Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

схемы монтажа, выбор материала и технология укладки

Строительство жилых зданий состоит из нескольких этапов, каждый из которых ведется по определенным правилам и технологиям. Одним из них является сооружение кровельной системы, где немаловажное значение имеет ее гидроизоляция, обеспечивающая нормальный режим работы теплоизоляции и защищающая стропильную конструкцию. Кроме того, гидроизоляционные материалы являются частью вентиляционной прослойки, предотвращая скапливание влаги в утеплителе и позволяющие полностью выводить пары наружу. Это дает возможность продлить срок службы всех деревянных элементов. Поэтому гидроизоляция под металлочерепицу должна быть уложена обязательно и с соблюдением всех необходимых требований.

Укладка в зависимости от назначения мансарды

Несмотря на использование различных материалов, гидроизоляция выполняется по единой технологии. Но ее составные части зависят от функционального назначения чердачного помещения: предполагается ли в дальнейшем использовать мансарду для жилья или она отапливаться не будет.

Если мансарда будет «холодной», то есть в ней не предусмотрено отопление, то в кровельную систему будут входить каркас с контр обрешеткой, на которые укладывается непосредственно сам кровельный материал.

Схема гидроизоляции холодной кровли

Созданная между ним и гидроизоляцией воздушная зона будет выполнять вентиляционную функцию, и предотвращать появление конденсата. Гидроизоляция в виде пленки или другого подходящего материала закрепляется на стропильной системе с обшивкой внутри мансарды (по желанию владельца дома) и защищает внутреннее пространство от атмосферных осадков.

Рубероид в качестве гидроизоляционного материала можно использовать только для не отапливаемой мансарды. Важно знать, что металлочерепица в этом случае укладывается не на него, а на предварительно сколоченную обрешетку.

Кровельная система над отапливаемым чердачным помещением будет состоять из следующих слоев:

  • Деревянный каркас и обрешетка. Создают необходимую вентиляционную зону;
  • Гидроизоляция. Материал для нее следует выбирать очень тщательно, поскольку разница температуры уличной и внутренней при отоплении мансарды в зимний период будет оказывать существенное воздействие на пароизоляцию. Поэтому он должен обеспечивать стопроцентный выход влаги и пара из жилого помещения;
  • Теплоизоляция. Утеплитель укладывается в промежутки между стропилами, а его толщина будет зависеть от особенностей климата конкретного региона (например, постоянная высокая влажность воздуха, суровый и продолжительный зимний период). Между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией должно быть пространство в несколько сантиметров для создания воздушной прослойки.

Характеристики материалов и их выбор

В качестве гидроизоляции под металлочерепицу используют специальную трехслойную пленку с ламинированным покрытием, благодаря которому она обладает высокими гидроизоляционными свойствами.

При изготовлении данного материала используется сырье высокого качества, поэтому пленка долговечна, не подвержена образованию на ней грибков и плесени, устойчива к воздействию вредных микроорганизмов, она не гниет и экологически безопасна. Для удобства укладки гидроизоляционного материала он выпускается в рулонах, которые с легкостью раскатываются по любой поверхности.

К гидроизоляционным пленкам и мембранам предъявляются особые требования, поэтому они должны быть:

  • Влагостойкими, то есть обладать способностью удерживать в себе большое количество влаги;
  • Паропроницаемыми, чтобы полностью выводить наружу образующиеся внутри помещения пары.

Последнее качество считается наиболее важным, особенно для отапливаемых мансард. Водяные пары поднимаются вверх и начинают накапливаться в теплоизоляционном материале и конструктивных элементах крыши. Из-за большой разницы наружной и внутренней температуры образуется конденсат между утеплителем и кровлей, что приводит к потере качественных характеристик теплоизолятора и разрушению стропильной системы. Чтобы этого не происходило, необходимо обеспечить полный вывод образующихся паров наружу.

Для правильного выбора гидроизоляции под  укладку металлочерепицы следует знать свойства каждого материала.

Например, для временного покрытия можно приобрести недорогую пленку, состоящую из основы и нескольких специальных слоев, которая сможет защитить внутренне пространство только от попадания в него внешней влаги. Этот вариант носит временный характер, и такой защитный слой требует замены на более качественное покрытие.

Наилучшим выбором для обустройства гидроизоляции станут дорогие специальные мембранные материалы, состоящие из двух слоев – армирующего и впитывающего. Все расходы, связанные с их покупкой и укладкой со временем оправдаются, так как они отлично защитят всю кровельную конструкцию от влаги и разрушения.

Технология монтажа

Между стропилами сооружается промежуточная обрешетка с высотой каркаса 50 мм. К этой деревянной конструкции строительным степлером прикрепляется гидроизоляционный материал. Сверху его дополнительно фиксируют рейками, которые образуют контр обрешетку.

На размер нахлеста влияет конфигурация и форма кровельной системы. Например, при уклоне крыши в 30 градусов этот параметр будет составлять 200 мм. Необходимо оставлять расстояние между утеплителем и гидроизоляционным материалом порядка 30 мм.

Перед укладкой металлочерепицы следует проверить углы скатов стропильной конструкции. При обнаружении неровностей их устраняют, приставляя дополнительные доски под фронтон.

Для более надежного крепления на гидроизоляционный материал сверху прибивают контр обрешетку. Ее разметку делают так, чтобы между досками расстояние было 35 см, а первый показатель составлял 29 см. Основной материал для сооружения – деревянные доски с сечением 100х30 мм. Если расстояние между стропилами больше 90 см, то следует использовать доски с увеличенными параметрами.

Особенно тщательно укладывают гидроизоляцию на сложные участки кровельной системы: вентиляционные и печные трубы, мансардные окна. Важно также помнить, что при укладке гидроизоляции под металлочерепицу необходимо оставлять вентилируемый зазор.

Основные правила выполнения монатажа гидроизоляции:

  • Пленка фиксируется к элементам стропильной конструкции – лагам, балкам при помощи скоб или нержавеющих гвоздей с плоскими шляпками;
  • Между лагами должно быть расстояние не больше 1,2 метра;
  • Чтобы усилить крепление гидроизоляционного слоя сооружают установочную конструкцию в виде обрешетки, которая не позволяет провисать материалу. Она также служит качественной и эффективной вентиляционной прослойкой, позволяющей предотвратить преждевременное разрушение тепло-, гидроизоляции и всей кровельной конструкции;
  • Гидроизолятор укладывается так, чтобы сторона с яркой лентой примыкала к кровельному настилу, иначе все его характеристики (паропроницаемость и защита от влаги) значительно ухудшатся;
  • Между гидро- и теплоизоляцией обязательно должен быть зазор в несколько сантиметров. Чтобы сохранить все свои преимущества и свойства, не должна соприкасаться пленка и с кровельным настилом. Между крышей и гидроизоляционным материалом необходимо выдерживать расстояние в 5 см и более.
Схема гидроизоляции утепленной крыши

Укладку кровельного материала следует начинать с нижних углов ската, а самый первый лист прикрепляют напротив капиллярной канавки. Монтаж удобнее вести с левой, а не с правой стороны.

Листы металлочерепицы укладывают параллельно карнизу, оставляя за ним отвес примерно в 40 мм. Вначале закрепляют один угол материала, затем его выравнивают под кровельную конструкцию и только после этого надежно фиксируют.

Если необходимо металлочерепицу подогнать по ширине или длине, ее можно разрезать вырубными электрическими ножницами или циркулярной пилой с крупными зубьями из победита. Нельзя для такой работы использовать «болгарку», так как из-за высокой температуры покрытие нагревается и происходит отслоение защитного слоя.

Общие рекомендации

Укладку гидроизоляционного материала следует начинать только после установки всей системы водостоков. Прикрепляют его с таким расчетом, чтобы воздушные потоки перемещались беспрепятственно.

Вентиляционная прослойка должна обеспечиваться незначительным провисанием гидроизоляции между стропильными балками. В дальнейшем такое положение сохранит его от разрывов при перепадах температур.

Пленку или мембранный материал раскатывают по направлению от карниза к коньку, причем располагают его горизонтально с небольшими нахлестами. Качественная герметизация покрытия обеспечивается соединением стыков при помощи клейкой ленты, а для дополнительной фиксации используется строительный степлер.

Итак, гидроизоляция под металлочерепицу является обязательным этапом при возведении зданий, поскольку обеспечивает защиту кровельной конструкции и утеплителя от возникновения конденсата, гниения и разрушения в результате негативного воздействия паров и влаги. Благодаря ей внутрь помещения не проникают атмосферные осадки. Гидроизоляционные материалы укрепляют кровлю и увеличивают срок ее эксплуатации.

Точное выполнение правил и строгое соблюдение технологии укладки позволяет обустроить качественную и эффективную гидроизоляцию, которая способна долго и надежно защищать деревянные конструкции от влаги. Особое внимание при этом следует уделить вентиляционной системе.

Обрешетка и гидроизоляция под металлочерепицу: особенности монтажа

Частота укладки материала может быть разной, и оттого обрешетка классифицируется как разреженную или как сплошную. Мягкая кровля обычно предполагает необходимость использовать сплошной вариант, потому как она обладает малой жесткостью, и использовать ее на иных основах просто не имеет никакого смысла. А вот металлочерепица легко укладывается и на разреженную, ведь сталь надежна и особых деформаций под подлобными весами она не испытывает. И чтобы выполнить укладку металлочерепицы своими руками, в первую очередь следует прояснить, как именно стоит выполнить обрешетку, чтобы передать системе максимум надежности и прочности. Стоит учесть несколько важных моментов.

При отапливаемом подкровельном пространстве под обрешетку идет не только паробарьер в виде гидроизоляции, но и контробрешетка, что обеспечит вентиляционный зазор. Холодная же кровля вполне допускает отсутствие контррейки, здесь достаточно будет положить гидроизоляцию на стропила, и тогда проблем с дождевой водой, задуваемой на чердак, возникать не будет.

Как подобрать материал для кровли

Каждый застройщик стремится экономить на материале, и подобное стремление совершенно нормально. Однако важно понимать, на чем можно экономить, а на чем этого делать нельзя. На настиле сокращать расходы не стоит, потому как требуется здесь доска обрезная достойного качества. Толщина такого материала должна составлять не менее 25 мм, а в идеале – 32 мм. Разброс толщины досок в партии необходимо проверить лично – он не должен быть более 2-3 мм, потому как иначе металлочерепица уляжется волнами. Что до длины – она может варьировать, но в идеале надо подбирать ее под длину стропил. Вовсе не обязательно покупать доску строганую, к тому же, она слишком дорогая. Не строганая обрезная доска с хорошей пилорамы станет хорошим выбором. Перед тем, как начать монтаж, необходимо дважды обработать доску антисептиком или антипиреном, чтобы избавиться ото всех лишних рисков.

Перед тем, как начать монтаж, необходимо дважды обработать доску антисептиком или антипиреном, чтобы избавиться ото всех лишних рисков.

Рассматривая процесс монтажа, сделаем акцент на самое сложное решение – монтаж для утепленной кровли. Здесь необходимо поместить гидроизоляцию еще до укладки самого финишного материала, и именно своевременный подход к вопросу решит многое. Ее стоит прикрепить посредством степлера к стропилам. Внахлест снизу вверх укладывают антиконденсатную пленку. Нахлест должен составлять порядка 10 см.

 

Далее набивается контррейка, для этого можно использовать бруски обрезные. До свеса их доводить на надо, стоит оставить 20 см под первую доску. Эту доску же необходимо ставить с особым вниманием – ее фиксируют на нижней части стропил прямо вдоль свеса по всей его длине, очень тщательно и аккуратно. Именно к ней фиксируется лобовая доска, а также карнизная планка. Номинальный лист кладется так, чтобы край выходил на 30-40 мм за планку, и тогда осадки будут сразу отправляться в желоб, не создавая риска затекания за покрытие. Монтаж обрешетки необходимо выполнять с учетом трех правил:

  • 1 см – расстояние между обрешеткой в сплошном настиле там, где речь идет о примыкании  труб, мансардных окон и прочих элементов того же типа,
  • Установить планку и кронштейны под водосточные желоба необходимо до монтажа металлочерепицы,
  • Укладка антиконденсатной пленки должна выполняться с минимальным провисанием не более 2 см, и без натяжения, в противном случае этот элемент может принести немало хлопот.

После правильного выполнения свеса и его оформления работать удается быстрыми темпами, потому как обрешетка рядового типа будет легко прибиваться гвоздями параллельно стартовым доскам. При выборе шага обрешетки под металличесмкую черепицу необходимо иметь в виду тип таковой, так как разные производители имеют также и разные размеры листовой ячейки. Разница в шаге обрешетки может достигать 150 мм.

 

К каждому типу металлочерепицы предлагается инструкция, которая указывает правильное решение. И его стоит придерживаться с максимальной точностью, чтобы исключить в дальнейшем серьезные проблемы. А выдержать необходимое расстояние помогут рейки-шаблоны, ими стоит пользоваться, потому как на некоторых участках кровли работать и без того придется почти что вслепую. А между тем, уход любой из досок даже на 1-2 см может дать серьезный и неисправимый дефект, и шуруп просто зависнет в воздухе, оставив сквозное отверстие в кровле. Коньковая часть важна тем, что здесь обрешетка должна учитывать возможность крепления не только края профлиста, но и металлопрофиля, который будет закрывать собой стык по его длине. Здесь можно увеличить ширину материала или поставить пару обрешетин рядом.

 

Работы по созданию настила под черепицу стоит проводить только при сухой погоде, когда нет сильного ветра – этот фактор тоже имеет огромную важность. Ведь аспекты безопасности работ на высоте всегда необходимо выполнять, а кроме того, нужно уберечь материалы от намокания – все это вынуждает внимательно относиться к погоде и ее условиям на момент выполнения строительства и монтажа. 

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы
Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.


Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:
  1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
  2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
  3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
  4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
  5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
  6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
  7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.


Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Обрешетка и гидроизоляция под металлочерепицу

Рейтинг автора

Автор статьи

Ландшафтный дизайнер. Фанатка зеленого туризма и популяризатор эко-движения

Написано статей

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники



Просмотров: 1440
Комментарии: Комментарии к записи Обрешетка и гидроизоляция под металлочерепицу: устройство и монтаж отключены

Металлочерепица — это наиболее востребованный кровельный материал среди всех аналогов, которые предлагает строительный рынок. Популярность данного покрытия объясняется тем, что оно обладает рядом положительных эксплуатационных качеств. К ним относятся сравнительно невысокая стоимость, прочность и легкость монтажа. Материалом для изготовления такого настила является оцинкованная сталь с полимерным двусторонним покрытием. В данной статье мы рассмотрим главные моменты касательно укладки гидроизоляции под металлочерепицу.

Особенности сооружения

Основанием для покрытия кровли металлочерепицей является обрешетка. Данная конструкция предназначена для того, чтобы равномерно распределять вес кровельного покрытия по системе стропил и несущим стенам. Наличие обрешетки обеспечивает функциональность крыши, защищая стены дома от разрушения.
Обрешетка под металлочерепицу может быть выполнена из таких материалов:

  • фанерный настил;
  • плиты OSB;
  • доски из древесины.

В зависимости от периодичности монтажа деталей конструкция обрешетки делится на такие виды:

Нужен ли огород на участке?

ДаНет

Цельная конструкция поможет предотвратить деформацию кровли под воздействием нагрузок. Поэтому каркас, уложенный сплошным методом, используют для мягкой кровли. Вариант разреженной обрешетки больше подойдет под металлочерепицу. Профилированная сталь, из которой изготавливается покрытие, обладает высокой прочностью для того, чтобы выдержать все возможные нагрузки в процессе эксплуатации и при этом не подвергаться деформации.

Решая, нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу, также стоит учесть то обстоятельство, будет ли отапливаться помещение под кровлей или нет. В случае если предполагается обогрев данного пространства, помимо гидроизоляции нужно соорудить контробрешетку. Эта конструкция будет способствовать вентилированию и удалению пара из структуры утеплителя. Если не планируется отапливать помещение под кровлей, достаточно будет уложить на стропила пленку гидроизоляции.

Критерии выбора материала

При выборе сырья для каркасного сооружения следует учитывать некоторые характерные особенности материалов:

  1. Доски для конструкции должны быть толщиной от 25 мм до 32 мм.
  2. При выборе материалов следует ориентироваться на расстояние стропильного шага. Например, если пространство между стропилами составляет 0,9 см, тогда толщина досок должна составлять более 32 мм. При меньшем расстоянии соответственно выбираем и меньшую толщину досок.
  3. Чтобы гидроизоляция под металлочерепицу прослужила долгий срок, следует учитывать разницу в толщине между досками. Показатель не должен превышать отметку в 2-3 мм. Если данная величина больше, существует вероятность того, что доски на стропилах не удастся стыковать в процессе укладки. Это в свою очередь повлечет за собой неровность монтажа покрытия. Поэтому лучше воздержаться от приобретения материала с отклонением от приведенного показателя.
  4. Ширина досок должна составлять 10-15 см. Желательно чтобы длина имела размер кратный шагу стропил, но это не является обязательным условием. Доски могут иметь разную длину, однако в таком случае после резки будет меньше отходов.
  5. Помните, что приобретать строганную доску не обязательно. Стоимость такого материала довольно высокая. Вполне подойдет стандартный материал, который имеет минимальные отличия по показателям толщины. Перед тем как приступить к процессу монтажа, обрешетку необходимо пропитать антисептическим составом, чтобы защитить конструкцию от гниения и возгорания.

Монтаж обрешеточной конструкции

Под металлочерепицу укладывается слой гидроизоляции, который крепится к стропилам посредством строительного степлера. Задача этого слоя состоит в защите конструкции от негативного воздействия влаги вследствие образования конденсата. Он собирается на внутренней поверхности кровли в результате перепадов температуры. Под воздействием влаги утеплитель намокает, что приводит к снижению его теплоизоляционных качеств. Помимо этого, вследствие попадания влаги происходит гниение обрешетки, промерзание крыши и появление плесени. Чтобы защитить конструкцию от разрушительных явлений следует произвести такие действия:

  1. Начиная с нижнего участка кровли, необходимо внахлест настелить антиконденсатную пленку. Ширина слоя должна быть около 10 см.
  2. Затем нужно уложить на стропила контррейку. Для этого можно использовать доски 30х100 мм или бруски сечением 30х55 мм. Брусок или доску не следует доводить до свеса, оставив расстояние в 15-20 см.
  3. Необходимо избегать появления выступающего фрагмента на крае свеса. Для этого толщина первой доски должна быть больше аналогичного показателя последующего элемента на 10-15 мм. Заявленный шаг обрешетки под металлочерепицу позволит конструкции прочно закрепиться на основании.
  4. Первый брус следует фиксировать к концам стропил вдоль всей длины свеса. При этом необходимо проследить, чтобы крепление было выполнено по прямой линии и не выходило за пределы карниза.
  5. Далее к первоочередной доске необходимо прикрутить металлическую планку для карниза и вертикальную доску. Это следует делать при помощи шурупов. Размер шага между 1-й и 2-й досками должен быть на 5 см меньше, чем отступ между элементами, которые будут уложены потом. При этом пространство заступа между следующими фрагментами должно совпадать с длиной шага профиля монтируемой черепицы. Так производится монтаж всех досок конструкции.

Важно! Чтобы убедиться, насколько правильно выбрано расстояние шага, располагающегося между доской карниза и последующим фрагментом, необходимо выполнить такие действия:

  • кладем две доски, которые должны быть размещены параллельно по отношению друг к другу;
  • сверху укладываем лист черепицы;
  • расположение досок должно равняться участку крепления черепицы. При этом получившийся импровизированный карниз должен способствовать необходимому стоку воды;
  • если размер карниза будет больше, чем это требуется, поток воды станет переливаться через желоб. В противном случае вода будет поступать на стену между лобовой доской и желобом.
  1. По окончанию монтажа обрешетки, следующим шагом станет установка торцевых планок и коньковых досок. Для прочности такой планки следует дополнительно прибить доски сечением 25х100 мм. Монтировать их нужно в месте крепления конька.
  2. Укладывать первый лист черепицы нужно таким образом, чтобы ее край на 30-40 мм выступал за планку карниза. Благодаря этому вода от снега и дождя будет сразу попадать в водосточный желоб, не проникая под покрытие.
  3. В местах примыкания труб, окон мансарды или конька, обрешетку нужно укладывать сплошным настилом. В области конька ширину доски можно сделать большей, поскольку здесь помимо края профлиста необходимо крепить и металлический профиль.

Правила расчета шага

Существует рекомендованный размер шага обрешетки, который составляет 350 мм. Такое расстояние позволяет монтировать листы покрытия в нижней части волны. Однако такой показатель не является универсальным. Определить правильную дину шага помогут следующие правила:

  1. Пространство между досками зависит от вида кровли. Данная величина определяется по расстоянию от нижней части первой доски до верхнего участка следующей.
  2. Помимо типа кровли в ходе расчетов следует принимать во внимание и другие моменты, определяющие шаг обрешетки: величину карниза, скат крыши, параметры водосточного желоба.
  3. В случае если предусмотрена установка водостока, к выступу нужно прибавить не менее 3 см. Например, если диаметр желоба составляет 9 см, необходимо сделать выступ аналогичного размера. А при диаметре в 12 см – немного большего.
  4. Величина выступа рассчитывается от лобовой доски. В случае отсутствия такого элемента, расчет нужно производить от среза стропил. Для необходимого отвода воды показатель выступа должен определяться в зависимости от конькового угла. Чем меньше данный угол, тем большую величину должен иметь выступ. На основе данных показателей определяется расчет шага.
  5. Производим расчет с помощью уровня длиной до 1,5 м. Замерять следует пространство между верхней частью первой волны и нижним обрезом черепицы. Затем на стропилах ставим метку по уровню. Этот показатель будет равен уровню крепления доски.
  6. Первая доска должна быть несколько толще других, чтобы выдержать вес кровельного материала. Остальные фрагменты следует прибивать в соответствии с отметками, которые нужно наносить через два стропила, учитывая величину кровельного профиля.

Установка водосточной трубы

Переходя к следующему этапу работ, необходимо проделать такие манипуляции:

  1. К вертикальной доске крепим желоб для сточных вод.
  2. Кронштейны для монтажа желоба следует установить перед укладкой металлочерепицы. Их рекомендуется монтировать по ширине волны черепицы, соблюдая расстояние 50-60 см. Крепление происходит на нижнюю доску обрешетки.
  3. Процесс монтажа следует начинать с фиксации двух крайних кронштейнов. В результате должен получиться уклон 5 мм на каждый метр длины.
  4. Далее между этими двумя креплениями следует натянуть веревку, которая будет осуществлять вспомогательную функцию при монтаже остальных кронштейнов.
  5. Затем устанавливается желоб, а после планка карниза.

Заключение

Надежность и прочность кровли зависит от основания. Чтобы обеспечить качество покрытия, равномерно распределить его вес и не допустить разрушения дома, перед монтажом кровельного материала необходимо установить обрешетку и гидроизоляцию. Процесс монтажа данной конструкции не представляет сложности и не требует квалифицированной подготовки. Ознакомившись с правилами рабочего процесса, можно смонтировать обрешетку, не прибегая к услугам специалистов.

На видеофрагменте вы увидите, какая обрешетка идет под металлочерепицу и как правильно ее закрепить:

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

  • Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
  • Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
  • Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
  • Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

  • Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
  • На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
  • Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
  • Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
  • Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
  • Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
  • Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Металлический кровельный лист, имитирующий черепицу, является очень популярным, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Особенное признание он сыскал у индивидуальных застройщиков. Какие виды этого кровельного материала можно встретить в продаже и как правильно закрыть им крышу? Каковы особенности создания гидроизоляции и устройства обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология? Ответы на все эти вопросы должен получить каждый, кто собирается осуществить монтаж металлочерепицы своими руками.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Листы металлочерепицы для крыши: размеры, цены и виды

Производство профилированного листа, имитирующего черепицу, осуществляется в несколько этапов:

  • методом горячего проката производят рулонную листовую сталь;
  • она подвергается циклам оцинковки и покрытия антикоррозийной защитой. Поверх этих слоев наносится декоративное покрытие, имеющее различную расцветку;
  • методом холодного проката и одновременной штамповки металлу придается знакомая всем форма черепицы;
  • металл нарезается на листы необходимой длины.

Крыша дома укрыта металлочерепицей

Ширина – 1250 мм, длина – не более 8 м. Толщина изделий бывает от 0,45 до 0,55 (иногда до 0,6) мм. Это стандартные размеры листов металлочерепицы для крыши. Цена их зависит от площади, поверхности, толщины материала, производителя, качества защиты и варьируется от 3,5 до 5,5 у.е. за м².

В зависимости от материала, из которого изготавливают изделие, существует металлочерепица: стальная с цинковым или алюцинковым покрытием, алюминиевая и медная. Последние два варианта имеют слишком высокую стоимость, чтобы широко использоваться в строительстве, поэтому стоит подробно остановиться только на стальных листах.

Пример обустройства кровельного «пирога» с применением металлочерепицы

В зависимости от геометрических особенностей профиля, металлочерепица делится на несколько видов, имеющих красивые названия:

  • монтеррей – самый известный вид. Внешне профиль такого листа напоминает настоящую черепицу с закругленными краями;
  • каскад – строгий классический вид. Профиль напоминает плитку шоколада. Прямые линии облегчают покрытие сложных кровель;
  • джокер – волны такого покрытия напоминают правильную черепицу. В разрезе они имеют вид идеальной полусферы;
  • банга – современный вид профиля, который из-за своей высоты создает трехмерный эффект;
  • андалузия – особенности профиля такого листа позволяют крепить металлочерепицу на крыше с помощью специальных замков, которые еще и скрывают саморезы;
  • шанхай – китайский вид профиля, который отличается полной симметричностью.

Разновидности форм и размеров листов металлочерепицы

Это только самые известные, имеющие высоту волны различных размеров, листы металлочерепицы для крыши. Цена их зависит и от формы профиля. Особенности рельефа кровельных листов заставляют соблюдать определенную технологию устройства кровли из металлочерепицы.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Самый простой случай – это монтаж двускатной кровли. Ничего сложного в этой работе нет. Вначале готовится обрешетка под металлочерепицу, шаг которой зависит от типа профиля, толщины листа и угла наклона ската. Она строится из досок толщиной до 25 мм, и может быть покрыта фанерой в некоторых случаях.

Схема обустройства обрешетки из металлических профилей

Затем выбирают с какой стороны начинать класть листы. Большой разницы в этом нет, но все же удобнее это делать с той стороны, где у листа нет капиллярной канавки. При этом каждый следующий лист будет ложиться поверх предыдущего. В противном случае его придется подсовывать. Первый лист необходимо укладывать абсолютно ровно по отношению к плоскости обрешетки и параллельно карнизу с припуском 2 – 3 см. От того, как он будет положен, зависит результат всей работы. Ведь отклонение всего на 1 градус вначале приведет в конце к значительному уходу от нужного направления.

Пример обустройства деревянной обрешетки

Крепление листов осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки. Они вворачиваются шуруповертом во впадину между волнами без усилия, так как прокладка может повредиться. Затем монтируются ветровые и коньковые элементы. Это основные этапы технологии устройства кровли из металлочерепицы. Некоторые важные нюансы этого процесса необходимо разобрать более подробно.

Полезный совет! При монтаже металлочерепицы своими руками нельзя использовать болгарку, а только ножницы или ножовку по металлу. При работе болгаркой от нагревания разрушается защитный полимерный слой, что приводит к преждевременной коррозии.

Устройство обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология

В строительстве существует 3 вида обрешетки для кровли: сплошная, разреженная и из листовых материалов. Сплошная предполагает крепление досок в стык друг к другу, что требует большого количества материала.

Конструкция из листовых материалов, таких как фанера и ОСБ лист, универсальна и вполне годится для настила на нее металлочерепицы. Однако наиболее подходящей для нее является разреженная обрешетка под металлочерепицу, шаг которой необходимо рассчитывать индивидуально под каждый вид профиля.

Статья по теме:

Кровельные материалы для крыши: виды и цены современных покрытий. Разновидности покрытий. Сравнительная характеристика, недостатки и преимущества. Классификация материалов для строительства крыш.

Для расчета этого шага необходимо прибить первую обрезную доску параллельно карнизу и последнюю параллельно коньку на самой вершине ската. Затем лист укладывается таким образом, чтобы нижний его заступ упирался в торец первой доски обрешетки. Верхняя часть листа должна ложиться на ближайшую к коньку доску.

Затем размечается место для всех промежуточных досок обрешетки. Они должны быть прибиты с таким шагом, чтобы лист ложился на каждую из них верхней частью ступенек. Места изгибов не должны оказаться между досками. Строго говоря, шаг обрешетки под металлочерепицу должен равняться шагу ее поперечной волны.

Вертикальный и горизонтальный шаг обрешетки

Устройство гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу

После того, как обрешетка будет готова, приходит время устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу. Этот этап исключать из всего процесса никак нельзя. Она защищает стропила от влаги, которая может попасть под покрытие, а также не дает скапливаться конденсату на внутренней поверхности листов.

Существует большое количество современных эффективных и долговечных материалов, таких как: мембранная и антиконденсатная пленки. Использовать материалы на битумной основе, такие как рубероид не рекомендуется. Пленка обладает всеми необходимыми для обеспечения защиты от влаги свойствами и соответствует всем строительными нормативам. Ее легко укладывать. При этом не требуется никаких дополнительных инструментов и манипуляций. Она имеет противопожарные свойства, так как используется на деревянных перекрытиях, чего не скажешь о рубероиде.

Правильное крепление листов металлочерепицы с помощью саморезов

Укладывать пленку необходимо параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий рулон раскатывается внахлест на предыдущий. Закрепить материал можно обычным строительным степлером к доскам обрешетки. Правильно смонтированная гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу обеспечит качественную защиту деревянных конструкций от воздействия влаги и ветра.

Полезный совет! Если при укладке листов была повреждена полимерная пленка, то ее нужно замазать краской. Ее можно приобрести в том же магазине, где и весь материал.

Оформление дымоходной трубы в кровле из металлочерепицы

Особенности монтажа металлочерепицы своими руками

Если хочется сэкономить на строительстве или замене кровли своего дома, можно осуществить монтаж металлочерепицы своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самым важным является первый лист, который необходимо уложить как можно ровнее. Его нижний край должен быть параллелен карнизу. Этот лист посредине крепят одним единственным саморезом, чтобы можно было поворачивать.

Затем укладывают еще 2 – 3 листа, соблюдая особенности их рельефа. Их к обрешетке не крепят, а лишь скрепляют между собой. Потом всю конструкцию из нескольких листов выравнивают параллельно карнизу и закрепляют саморезами окончательно. Последующие листы укладываются уже без особых проблем. Выравнивают только их нижние края относительно друг друга.

При расчете металлочерепицы необходимо учитывать и недопустимые размеры. Листы с такими размерами не будут стыковаться вертикально из-за особенностей обреза замков черепичного листа

Полезный совет! На доску карниза необходимо прибить карнизный уголок, который является доборным элементом металлочерепицы. Он защитит доски от воздействия влаги, которая может стекать с краев листов.

При выборе листа металлочерепицы для крыши: размеры, цена и форма профиля являются главными критериями. При его укладке на крышу, главным является правильный монтаж обрешетки и гидроизоляции, а также ровное расположение первого листа.

Обрешетка под металлочерепицу (видео)

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен учитывать характеристики кровельного материала, конструкцию крыши, количество дополнительных элементов, присутствующих на ней (снегозадержатели, мансардные окна, лестницы, дымоходы, фановые трубы). Для монтажа кровли достаточно уложить гидроизоляцию, прикрепить контробрешетку, зафиксировать бруски обрешетки, закрепить листовой кровельный материал.

Монтаж гидроизоляции

В зависимости от типа эксплуатации чердачного помещения кровельный пирог имеет различную структуру:

  • в не отапливаемых чердаках не используют теплоизолятор, сокращая бюджет строительства
  • в жилых мансардах утеплитель присутствует в обязательном порядке для предотвращения теплопотерь

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу необходима в любом случае, поскольку, этим слоем решается несколько задач:

  • защита деревянных элементов конструкции от возможного проникновения осадков
  • предотвращение намокания теплоизолятора
  • вывод из минеральной ваты влаги на поверхность пленки для дальнейшего удаления ее воздушным потоком в вентилируемом пространстве пирога

Чтобы сделать правильно гидроизоляционный слой, необходимо знать о назначении гидро, пароизоляционных мембран, рулонных материалов, которые домашние мастера часто путают при монтаже кровли своими руками. Материалы работают следующим образом:

  • пароизоляция не пропускает влажный воздух из эксплуатируемых внутренних помещений, защищая силовые конструкции здания от воздействия агрессивной среды
  • гидроизоляция влагу пропускает, но, конденсирует ее на обратной поверхности

Поэтому, поменяв по неопытности эти пленки местами, любитель открывает доступ влаги к стропильным конструкциям, снижая ресурс кровли. Набухший от воды теплоизолятор теряет до ¾ своих способностей, на стенах мансарды возможно образование конденсата.

Технология гидроизоляции кровли состоит из операций:

  • горизонтальная порядная раскатка рулонного материала от карниза к коньку – запаса материала снизу должно хватать для обертывания торцов стропил, карниза, запуска на стену
  • крепление листов с нахлестом 20 – 15 см к стропилам – скобами степлера либо брусом контробрешетки

Рекомендуемый провис материалов между брусом составляет 2 см для компенсации изменения геометрии при сезонном изменении температуры. Стыки нахлеста проклеиваются по всей длине скотчем. В местах примыкания скатов к стенам, выхода фановой, вентиляционной трубы, дымохода нахлест на эти элементы составляет 5 см по вертикали. В коньке пленка обрывается, не доходя верхней отметки 10 – 20 мм на каждом скате, перехлест гидроизоляционной мембраны через конек не допускается. Для профнастила контробрешетка обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор, сложный профиль металлочерепицы позволяет обходиться без нее.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Производители выпускают листовой кровельный материал для крыши этого типа с разными характеристиками (высота, длина волны). Наибольшей жесткостью обладают участки профилированного листа на дне каждой вертикальной волны. Поэтому, крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется в этих местах, добавляя кровле художественной ценности за счет скрытых волной головок саморезов.

Производители выпускают не одинаковую продукцию, существует металлочерепица с длиной волны 40, 35, 30 см, очень редко присутствует волна с размером периодическим профилем 45 см. Причем, нижняя волна каждого листа сдвинута в меньшую сторону на 7 мм у всех производителей без исключения.

Монтаж обрешетки для металлочерепицы всегда начинается от карниза, при этом учитывается несколько нюансов конструкции стропильной системы:

  • все листы ската будут впоследствии выровнены по нижнему брусу/доске, поэтому, вымеряется расстояние на нескольких участков от нее до стены здания, а, не до выступов стропил
  • при разном выступе стропильных ног все они обрезаются по самому короткому
  • при выносе стропил меньше 50 – 40 см от стены их наращивают кобылками по шнуру
  • высота первой планки больше остальных на 75 – 28 мм, так как, ей компенсируется разница высот (она размещается под верхней частью волны металлочерепицы)

Профессионалы перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, вымеряют волну покрытия, ширину планок, изготавливают несколько шаблонов. После фиксации нижнего бруса достаточно установить шаблоны между каждыми следующими планками на расстоянии 1,5 – 1 м вместо периодических замеров рулеткой. Однако, после каждого 5-го ряда контроль длины от первой доски все же осуществляется.

Неправильно начатая обрешетка чревата следующими дефектами:

  • слабое крепление кровельного материала
  • морщины на покрытии скатов
  • нестыковка листов
  • проблемы крепления доборных элементов (фронтонная, карнизная планка)

Расстояние между обрешеткой всегда замеряется по центрам планок, так как, в качестве этих элементов может использоваться разный пиломатериал – доска 100 х 25 мм либо брус 50 х 50 мм. При выборе металлочерепицы увеличенной толщины рекомендуется использовать более прочные доски 100 х 32 мм. Даже при выборе периодической обрешетки, на скатах существуют места, в которых обрешетка всегда выполняется сплошной. К ним относятся ендовы (10 см ширины по каждому скату), мансардные окна, дымоходы, трубы, места установки доборных элементов кровли (лестницы, снегозадержатели), коньковый узел. В противном случае их не к чему будет крепить.

Размеры обрешетки не влияют на способ крепления планок к контробрешетке или стропилам. Доска, брус фиксируются к стропилам двумя саморезами, длиной не менее двух толщин элемента обрешетки. Некоторые профессиональные бригады практикуют замену пиломатериала металлическим профилем. Это обеспечивает увеличение ресурса кровли, гарантирует отсутствие коробления, трещинообразования. В этом случае схема раскладки планок не изменяется, вместо саморезов могут использоваться заклепки.

Существует несколько секретов кровельных работ для этого материала покрытия:

  • карнизная планка, кронштейны желобов водостока монтируются до установки кровельного материала, для этого используются гидравлические либо лазерные уровни
  • величина уклона водосборного желоба должна быть в пределах 3 –5 градусов для обеспечения самоочищающих свойств потока (актуально при попадании листьев, льда, снега на крышу)
  • слуховые окна покрываются обрешеткой аналогично сопряжениям скатов, сквозные проходы дополнительно герметизируются специальными элементами

Нахлест листов металлочерепицы односторонний, поэтому, если работы ведутся от правого края ската, то, листы можно крепить полностью, следующий будет накладываться на предыдущий. Если удобнее производить работы в обратном направлении, край листов крепить нельзя, так как его придется приподнимать, чтобы подсунуть волну следующего листа. Единым листом покрываются скаты до 8 м длиной, при увеличении размера используют несколько листов с нахлестом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной сторонойСтройкод

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

 

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Реновация кровли с металлочерепицы на гибкую черепицу

Когда старая металлическая крыша дает течь, а чердак и внутреннее помещение приходят в негодность, перед домовладельцем встает вопрос о замене кровли. Подойти к решению этого вопроса нужно со всей ответственностью, чтобы ремонт не превратился в повседневные будни, и дом быстро вернул себе приличный облик.

Реновация кровли, покрытой металлочерепицей может быть выполнена за 1-2 недели при выполнении определенной последовательности работ, которую рассмотрим ниже.

Мы детально рассмотрим процесс реновации металлической кровли и устройства в доме кровельной системы с гибкой черепицей. Однако прежде чем перейти к практической части – рассказать об этапах работ и их специфике, ответим на главный вопрос:

Почему металлочерепицу следует заменить на гибкую черепицу?

Гибкая черепица — это современное кровельное покрытие, которое имеет гарантийный срок службы, сопоставимый с металлом (до 60 лет), и выигрывает у металлической кровли по нескольким важным параметрам

  • Кровля с гибкой черепицей монтируется в комплексной строительной системе, элементы которой заранее определены и не допускают вольных интерпретаций со стороны строительной бригады. Кровельная система обеспечивает необходимую защиту дома и его кровли от протечек и их негативных последствий.
  • Гибкая черепица не шумит во время дождя и града (звуки и ударный шум сильно приглушаются). Поэтому в мансардном помещении в непогоду комфортно и тихо.
  • Кровля, покрытая гибкой черепицей, не требует установки снегозадержателей и не представляет опасность для человека на ближайшей придомовой территории во время таяния снега и сосулек. При правильном уходе за кровлей снег на ней тает равномерно и не падает лавинами, создавая сугробы около фундамента и на дорожках под окнами.
  • И, наконец, гибкая черепица не ржавеет и не прогибается под весом снега. Она более устойчива к падению острых предметов благодаря сплошному основанию из ОСП или влагостойкой фанеры.

Этап 1. Демонтируем металлическую кровлю

Демонтаж старой металлической кровли нужно начинать со снегозадержателей и конька. Затем снимаются торцевые планки, накладки на ендову и сами металлические листы. Металл необходимо распилить на части и выносить порциями. На отдельных листах встречаются выкрученные поржавевшие шурупы, а под кровлей — будьте внимательны — могут быть ржавые гвозди, о которые можно пораниться.

Этап 2. Демонтаж старой гидроизоляции

Между металлическим покрытием обычно находится антиконденсатная пленка (гидроизоляционный слой под металлочерепицу) и обрешетка дома. Эти элементы старой конструкции также необходимо удалить.

Обратите внимание, что если кровля регулярно протекала, доски могли прогнить и потерять несущую способность. Поэтому прежде чем начинать демонтаж обрешетки, оцените прочность стропильной системы.

С демонтажа обрешетки начинается увлекательное путешествие в историю дома, во время которого можно узнать, на совесть ли строила крышу прежняя строительная бригада. К примеру, если антиконденсатная пленка уложена не по всей кровле, через щели между металлическими листами конька и скатов на утеплитель попадет пыль и влага.

Этап 3. Демонтаж старого утеплителя

Когда обрешетка снята, строители переходят к демонтажу старого утеплителя. Из-за неправильной организации подкровельной вентиляции и отсутствия тока воздуха от карниза к коньку, использованный в прежней кровельной системе утеплитель местами мог потерять свои теплоизолирующие свойства. Из-за этого внутрь дома могли пробраться влага и плесень. После демонтажа на крыше должны остаться только стропила — это главные несущие элементы кровельной системы. Они помогут вдохнуть новую жизнь в старую отслужившую свой век кровлю.

Этап 4. Монтаж нового пароизоляционного слоя

После демонтажа старой кровельной системы, можно приступать к укладке пароизоляции в соответствии со стандартами устройства кровли с теплым чердаком. В системе применяется пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ для скатных кровель, которая обладает способностью частичной диффузии водяного пара для создания оптимального влажностного режима внутри помещения. Вес пленки составляет 80 г/м2, паропроницаемость 5 гр/(м2 сут). Пароизоляция выполнена из трехслойного полотна нетканого полипропилена, соединенного в единую пленку по технологии низкотемпературной ультразвуковой сварки.

Стыки пароизоляционной пленки проклеиваются самоклеящейся акриловой лентой ТехноНИКОЛЬ, которая служит для соединения пароизоляционных пленок, кровельных мембран и других строительных изделий на базе искусственных материалов.

Этап 5. Монтаж новой теплоизоляции

Следующий слой — теплоизоляция. На стропила кровельной конструкции крепится шаговая обрешетка под утеплитель. В системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты на основе каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА или РОКЛАЙТ. Это натуральные негорючие плиты размером 1,2×0,6 м и толщиной 40-200 мм. Материалы имеет теплопроводность от 0,039 до 0,041 Вт/м С. Плотность ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА — 30- 38 кг/м3, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА — 34-42 кг/м3, РОКЛАЙТ — 30-40 кг/м3. Утеплитель укладывается в два-три слоя.

Этап 6. Монтаж ветро- и влагозащиты

Поверх утеплителя укладывается супердиффузиозная мембрана ТехноНИКОЛЬ. Она не пропускает ветер и влагу снаружи, а пару изнутри позволит выходить свободно. Раскатка рулонов супердиффузиозной мембраны производится от карниза к коньку с перехлестом не менее 10 см на каждый слой. К стропилам супердиффузионная мембрана крепится строительным степлером.

Этап 7. Монтаж контбруса

Сверху укладывается контрбрус для создания вентиляционных каналов и обрешетка, которая будет служить опорой для крупнощитового настила. Шаг обрешетки выбирается с учетом толщины ОСП. Для плиты 9 мм шаг обрешетки не должен превышать 300 мм, а для ОСП толщиной 12 мм максимальный шаг составит 600 мм. При укладке ориентированно-стружечной плиты нужно оставлять зазоры 3-5 мм, чтобы компенсировать расширение материала.

Этап 8.

Монтаж карнизных планок и подкладочного ковра

Следом на карнизные свесы кровли монтируются специальные карнизные планки ТехноНИКОЛЬ (длина 2 м, толщина 0,45 мм). Они обеспечивают эффективный отвод воды и защищают кровельный настил от дождевой влаги. После монтажа карнизных планок раскатываем подкладочный ковер ANDEREP. На свесах, ендовах и местах примыкания кровли полотна должны быть самоклеящиеся, а на остальной поверхности крыши можно применять подкладочный ковер механической фиксации.

Первый ряд подкладочного ковра ANDEREP укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Укладка подкладочного ковра ANDEREP механической фиксации происходит снизу вверх с нахлестом в продольном направлении 100 мм. Полотна крепятся оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а места нахлеста промазываются мастикой ТехноНИКОЛЬ №23 ФИКСЕР на ширину 8–10 см.

Поверх подкладочного ковра крепятся фронтонные планки, которые будутнаправлять воду в водосток. Стыки между ними и основанием промазываются битумной мастикой для герметизации.

Этап 9. Укладка гибкой черепицы

Финальный этап работ — укладка самой гибкой черепицы. Ее монтаж начинается с карнизного свеса. Второй и последующие ряды черепицы укладываются со смещением, в соответствии с инструкцией по монтажу компании ТехноНИКОЛЬ. Чтобы кровля имела красивый однородный оттенок, рекомендуется перед укладкой перемешать содержимое пяти-шести пачек гонтов и дальше монтировать их диагональными полосами.

Для монтажа гибкой черепицы может использоваться обычный строительный молоток или гвоздезабивной пистолет, который значительно увеличивает скорость монтажа.

Первый ряд гонтов гибкой черепицы промазывается мастикой ФИКСЕР на ширину 10см. Слой мастики должен быть не более 1 мм. Избыточный расход мастики может привести к образованию вздутий и подтеков битумного связующего на кровле.

Этап 10. Установка подкровельной вентиляции

На коньке (верхняя точка крыши) крыши монтируется коньковый аэратор, который позволяет избыточной влаге выйти из кровельной системы. Аэратор имеет фильтр из пенополиуретана для дополнительной защиты подкровельного пространства от насекомых и атмосферных осадков.

Обратите внимание, что на коньке зазор между плитами ОСП должен составлять не менее 5 см с каждой стороны. Пластиковый коньковый аэратор закрывается пластинами коньково-карнизной черепицы, которые фиксируются кровельными гвоздями длинной 45 мм так, чтобы нахлест вышележащей черепицы перекрывал гвозди нижележащей. Черепица для укладки конька получается при делении коньково-карнизной черепицы на три части по линиям перфорации и ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в вашем районе.

Монтаж гидроизоляции под металлочерепицу

Долговременное и довольно успешное применение крыши, выполненной из такого материала, как металлочерепица, напрямую зависит от температурного режима, а также от степени влажности присутствующей подкровельной системы.

Это основано на том, что порой на внутренней части кровельного настила очень часто появляется большое количество конденсата, который постепенно проникает в утеплитель и сильно портит его общие качественные свойства.

Чтобы избежать данного неблагоприятного явления стоит применять особую кровельную систему, которая имеет названием монтаж гидроизоляции под металлочерепицу.

У качественной системы гидроизоляции есть несколько основных задач, которые обязательно должны быть выполнены:

  1. Эффективное предотвращение проникновения влаги внутрь, которая появляется по причине талой воды или частых дождей;
  2. Важно предотвратить накопление большого количества конденсата в теплоизоляционном материале;
  3. Поддержка оптимального состояния изоляции тепла.

Важно! Монтаж гидроизоляции – это самая важная стадия в процессе работы с монтажом кровельного покрытия. Это основа для максимально успешной ее эксплуатации и довольно долговременный период.

Основные виды пленок

В современное время строителям предлагается три вида качественных пленок для обеспечения гидроизоляции:

  • Классическая, в которое тщательно соблюдается двухконтурная вентиляционная система. Она находится между материалом самого кровельного покрытия, а также гидроизоляции или между данным слоем и материалом-утеплителем. Величина зазоров должна быть равна примерно 3 см, но не более пяти;
  • Предлагаются особые супердиффузные мембраны, которые характеризуются достаточно высокой паропроницаемостью. Подобным образом можно ограничиться применением одноконтурной вентиляции, расположенной между мембраной и кровельным материалом;
  • Антиконденсантная пленка, которая нуждается в использовании особой двухконтурной вентиляции. Основная особенности подобной конструкции основана на применении качественного поглощающего влагу материала, который в состоянии эффективно удерживать воду и даже при относительно высокой влажности.

Осуществление подготовительных работ

Важно! Перед тем как начать монтаж гидроизоляционного материала, требуется провести определенное количество работ, связанных с качественной подготовкой кровельного покрытия.

Укладка материала такого плана требуют обязательной серьезности и определенной грамотности, так как последствия некачественного выполнения каких-то этапов может привести к серьезным неприятностям. В такой ситуации и качественно уложенное кровельное покрытие окажется бесполезным.

Для подготовки к монтажу современного гидроизоляционного материала требуется произвести следующие шаги:

  1. Произвести строительство специальной стропильной конструкции, она обычно рассчитывается уже на стадии профессионального проектирования крыши. Данный процесс рекомендуется выполнять строго в ясную теплую погоду;
  2. Осуществить крепление особой лобовой доски к торцевой части стропильных ног. Требуется уложить карниз в для этой цели отведенные пазы. Данные два элемента нужны чтобы обеспечить всей конструкции высокие показатели прочности и жесткости;
  3. Требуется размещение особых желобных крюков под системы стоков воды.

Для быстрого и качественного монтажа гидроизоляционного материала стоит подготовить такие вещи, как:

  • Маркер;
  • Специальный механизм для эффективного разрезания материала;
  • Измерительная рулетка;
  • Бытовой шуруповерт, без которого укладка материала не может быть проведена;
  • Длинная по размеру рейка;
  • Молоток.

В процессе обеспечения гидроизоляции потребуется резать металлочерепицу. Для этой цели стоит применять особые ручные ножницы, которые предназначены для работы с прочным металлом.

Отлично подойдут специальные электрические ножницы или ножовка с очень мелкими зубьями. По завершении резки в обязательном порядке необходимо смести все опилки и остатки металла, так как в противном случае они могут проржаветь и соответственно испортить кровельное покрытие.

Основные этапы гидроизоляционных работ

Важно! Прежде чем более подробно описать процесс монтажа гидроизоляционного материала, стоит отметить, что настоятельно запрещается применять материалы, выполненные на основе такого материала, как битум.

Укладка гидроизоляционной системы под такой материал, как металлочерепица, проводится так, чтобы воздух мог проходить от самого верхнего края кровли и выходил через предварительно устроенные отверстия. Так будет произведена качественная и эффективная вентиляция. Есть несколько правил по работе с таким материалом, которые при осуществлении монтажных процессов очень важно принимать во внимание:

  1. Пленка должна раскладываться строго по горизонтали от верха до карниза и с обязательным 15-сантиметром нахлестом.

  2. Процесс крепления требуется производить на специальные лаги, могут быть также применимы особые стропила или иные кровельные элементы. Делать это нужно посредством степлера, также могут подойти обычные металлические гвозди, имеющие плоскую шляпку.
  3. Все области нахлеста требуется изолировать посредством специальной клейкой ленты.
  4. Процесс раскатки полос производится так чтобы нахлесты были расположены строго на строениях, выполненных из дерева.
  5. Между смонтированными стропилами должен быть особый провис пленки, равный 2 см. Он необходим для «игрового процесса» системы, что поможет избежать перенапряжения пленки, а также ее вероятного разрыва, который может произойти при снижении температурного режима.
  6. Нельзя при установке путать стороны проводимой кладки гидроизоляционной пленки, ее требуется укладывать строго яркой стороной, что обычно наносится на самый край металлочерепицы.

Важно! Есть одно общее правило по монтажу гидроизоляционной пленки – как раскатана, так и уложена. Именно по этой причине настоятельно не рекомендуется допускать серьезного разворота пленки, чтобы не потерять качественные характеристики материала.

Стоит отметить, что антиконденсантная или классическая пленка могут обеспечить высокий эффект только при наличии двухконтурной вентиляции. В таком случае высота стропильной системы должна быть больше параметров толщины установленной теплоизоляции примерно на 5 см.

При работе с укладкой гидроизоляционной пленки важно не допустить ее контактирование с теплоизоляционным материалом. При осуществлении монтажа специального гидробарьера, когда проводится реконструкция кровли, данный вопрос может быть относительно просто решаем. Ее требуется монтировать по скату лаг, а дистанция составляет примерно 1,5 см.

Подводя итоги

В заключении стоит отметить, что таким процессом, как укладка материала изоляции, пренебрегать настоятельно не рекомендуется.  Предлагаемая современными производителями пленка, обладает некоторым количеством положительных качеств, к которым можно отнести:

  • Простоту и высокую скорость материала;
  • Долговременность применения;
  • Относительно небольшая масса;
  • Безопасность и экологичность.

Все положительные свойства прямо отражаются на самом кровельном покрытии здания. Оно долгое время будет выглядеть привлекательным и эффективно защитит от проникновения влаги внутрь помещения.

Гидроизоляция мембран для душа — подробное руководство для DIY’ers

Стеновые панели, основания и ниши для душа из пеноматериала

Сегодня существует значительное количество компаний, производящих и продающих стеновые панели из пенопласта, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и многие другие прыгают на подножку, кажется, раз в два месяца.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать водонепроницаемым душ гораздо быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Schluter Kerdi Board :

Как я уже упоминал, Kerdi Board — самая популярная из пенопластовых стеновых панелей. Они также делают самые популярные поддоны для душа из пеноматериала.

Их стеновые панели бывают толщиной 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″ и 2 ″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для обеспечения большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их панель размером 1/2 дюйма обычно используется вместо стандартной плиточной подкладки на стене душа.

Без прикрепленной гидроизоляционной мембраны эта плита имеет рейтинг допустимости 0,36. Согласно Совету по плитке Северной Америки, с рейтингом химической завивки ниже 0,5, он может использоваться в качестве подкладки для плитки для паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Schluter также продает душевые поддоны из пеноматериала (или душевые поддоны), которые доминируют на рынке сборных душевых поддонов.

Это основание крепится к черному полу с помощью немодифицированного тонкого раствора (объяснено в разделе о мембранах Керди).

Эта основа всегда представляла собой душевой поддон из пенопласта без приклеиваемой поверхности для приклеивания плитки, но это недавно изменилось. Теперь у них есть встроенная гидроизоляционная мембрана, ламинированная на верхней поверхности. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Kerdi к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Душевой комплект Kerdi также поставляется с индивидуальным сливом, который имеет встроенный соединительный фланец для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock от USG:

Душевые поддоны Durock с предварительным наклоном из пеноматериала являются частью их душевой системы, которая включает гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения труб и клапанов и пена для душа.

Этот душевой поддон аналогичен основанию Schluter и многим другим в том смысле, что на верхней поверхности нет связующего материала для плитки, чтобы облегчить приклеивание раствора.Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к поверхности перед укладкой плитки.

Он также поставляется со специальным сливом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что дает возможность регулировать размер душевого поддона. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели, скамейки и пандусы из пенопласта.Их ниша для душа (что удивительно) изготовлена ​​не из пенопласта, а из АБС-пластика. Он также имеет поверхность, покрытую флисом, поэтому для приклеивания плитки к поверхности можно использовать стандартный тонкий раствор для фиксации (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase от компании Noble:

ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что он имеет покрытую флисом мембрану, приклеенную к поверхности. Этот флис обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к ней не требуется дополнительного крепления мембраны. Специальная сборка слива также легко приклеивается к его поверхности, сохраняя целостность мембраны.

У Noble также есть выбор душевых ниш и скамеек из пеноматериала.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент душевых поддонов из пенопласта, несущих панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления раствора и плитки.

Это означает, что поверхность готова к облицовке плиткой без каких-либо дополнительных мембран (как в душевых поддонах Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопласты.

Еще одно сходство — это цементное покрытие. Эти изделия также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и сборкой душевого трапа, как и Wedi.

Ускоренный курс по гидроизоляции душа | DIYTileGuy

Поделитесь этим постом!

4 различных метода гидроизоляции душа

Гидроизоляция душа. Это похоже на здравый смысл, не так ли?

Что ж, многие душевые кабины, которые строятся в наши дни, до сих пор не имеют никакой гидроизоляции.Или у них плохая или неправильная гидроизоляция.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Что! Нет гидроизоляции !?

Как такое может быть? Думаю, виноваты несколько сторон.

Начнем с того, что компании-производители плиточной подкладки заслуживают некоторой вины. Часто они неясно, требуется ли гидроизоляция для душа или нет.

Водостойкие ли цементные плиты Hardibacker и Durock?

Также домостроители, ремонтники и домовладельцы, которые слишком пристально ориентируются на цену и выбирают самый дешевый, вместо того, чтобы платить за правильно построенный душ.

Другой причиной может быть отсутствие у монтажников плитки надлежащей подготовки и образования. Они просто делают так, как их учили. Может быть, иногда они сами рассуждают и решают, что гидроизоляция душа не нужна.

Обычно думают: «Я делаю это так уже« X »лет, и у меня никогда не было проблем.”

Наконец, отсутствие контроля со стороны местных инспекторов. Большинство местных строительных норм и правил требуют наличия какого-либо влагозащитного барьера, и часто это игнорируется.

Первоначальные пять сообщений в моем блоге были объединены в одно новое, обновленное и шикарное сообщение. Если вы были перенаправлены сюда с другого сообщения, то теперь вы знаете, почему. 🙂

В любом случае, вы изучаете, какая гидроизоляция нужна вашему душевому кабине. Хорошо! В этой статье мы расскажем о 4 различных системах гидроизоляции душа.

Но сначала…

Требуется ли гидроизоляция душа?

Есть инструкция, особенно для установщиков плитки. Он называется Справочник Совета по плитке Северной Америки ( TCNA) . В нем описаны разные способы установки плитки в разных приложениях.

Есть определенные секции, предназначенные для влажных помещений, например, душа. В книге представлены два разных варианта влагозащитных мембран. Затем говорится: «Требуется мембрана».

Сейчас я не могу скопировать их материал из-за ограничений авторских прав, но вот мой собственный рисунок, основанный на их информации:

Слои стены душа.

Итак, вы видите, что да, есть варианты мембран. Но влагостойкая мембрана не является обязательной. Это обязательно.

Влагобарьер или гидроизоляционная мембрана?

То, что я называю барьером для влаги, — это мембрана, которая не является полностью водонепроницаемой. Он может иметь проникающие способности и способность дышать.

Примерами барьеров для влаги могут служить лист пластмассы или битумной бумаги, прикрепленный скобами к шпилькам. Он может быть неплотно перекрыт и не запечатан полностью.

Часто они используются за цементной подкладкой и стенами из «глины».Это минимальная гидроизоляционная система, которую можно использовать в таких областях, как вертикальные стены душевых, а также в местах, где не требуются более мощные системы гидроизоляции для душа.

Гидроизоляционная мембрана, однако, является более водонепроницаемым вариантом. Если у вас горизонтальные поверхности, более экстремальные условия или вам просто нужна более мощная система, вам понадобится полная гидроизоляционная мембрана для ванны или душа.

Для получения дополнительной информации о гидроизоляции критических областей в душе см. Мой пост:

Нет гидроизоляции: вызовет ли это утечки из душа?

Пароизоляция против влаги

Насколько мне известно, в мире плитки нет официального различия между этими двумя мембранами.Фактически, термин влагозащитный барьер не используется в руководстве TCNA. Вместо этого они используют термин «замедлитель образования пара».

Но я хочу провести различие между этими двумя терминами, потому что для бытового душа не обязательно требуется пароизоляция (замедлитель схватывания). Но для этого нужна влагостойкая мембрана.

Пароизоляция препятствует прохождению водяного пара через

Когда вам нужен замедлитель образования пара?

В мире плитки вам нужен замедлитель парообразования, когда у вас есть чрезмерное количество водяного пара, которое необходимо контролировать.Если у вас есть паровой душ с парогенератором, то вам понадобится замедлитель пара.

Но большинство бытовых душевых не выделяют достаточно водяного пара, чтобы создавать проблемы. Но они производят достаточно воды, чтобы требовать регулирования влажности.

Это может сбивать с толку, потому что, хотя они служат разным целям, эти мембраны часто состоят из одного и того же материала.

Perm Ratings

Хотя этот пост на самом деле не о пароизоляции и химической завивке, я все же хочу коснуться основ.

Пермский рейтинг:

Если вы строите паровой душ, вам следует знать, что существуют очень специфические способы создания душевых уголков такого типа для управления как водой, так и водяным паром, которому они будут подвергаться.

Пароизоляция имеет допуски. Чтобы квалифицироваться как пароизоляция, показатель проницаемости должен быть ниже 1,0 проницаемости для бытового использования и ниже 0,5 проницаемости для коммерческого использования.

В этой таблице представлены некоторые различные строительные материалы для душа и перечисленные рейтинги допустимости.

Итак, это фон. Теперь перейдем к 4 типам способов гидроизоляции душа. Начиная с

Какие 4 системы гидроизоляции для кафельных душевых?

Влагозащитный барьер за цементной плитой

1. Традиционная конструкция душа

Что такое традиционный душ? В течение многих лет души строили из «грязи» и металлической проволочной сетки.

На полу душа должна быть медная или свинцовая чаша, резиновая прокладка или гидроизоляция из смолы «горячей шваброй» под плиткой.К стенам из-под грязи была прикреплена смоляная бумага.

Хотя этот метод все еще практикуется на протяжении многих лет, эти глиняные стены чаще заменяли цементными плитами и плитами из фиброцемента. Hardibacker — это пример фиброцементной плиты.

Вот что я имею в виду, когда думаю о традиционных душах. У них есть барьер влаги за стенами. Обычно влагобарьер представляет собой пластик или гудрон толщиной 4 мил. Основа стен может быть либо глиняной, либо цементной, либо фиброцементной.

Вот рисунок того, как они устроены. В этом примере я использую цементную плиту.

Мембранные за бортом покровителя

Это адекватный способ построить большинство душа. Однако, если у вас есть горизонтальные поверхности или другие критические области, этот метод не сработает.

Отсутствие гидроизоляции: вызовет ли это протекание душа?

Вам понадобится так называемая водонепроницаемая мембрана. Они бывают как в виде листовой мембраны, так и в жидкой форме.

Гидроизоляционные мембраны для душа

Жидкая гидроизоляция Hydroban устанавливается поверх цементной плиты

2.Жидкие гидроизоляционные мембраны

Вы, наверное, слышали о гидроизоляции Redgard. Также Hydroban и AquaDefense. Это самые популярные жидкие гидроизоляционные материалы, хотя их гораздо больше.

Идея жидких гидроизоляционных мембран прекрасна. Вы строите свой душ любой конфигурации, а затем закрашиваете его жидкой мембраной, и * TADA * он полностью водонепроницаем!

К сожалению, на самом деле все не так. Хотя эти жидкости отлично подходят для гидроизоляции душа, есть некоторые детали, которые необходимо учитывать.

мил Толщина

Один из приемов нанесения этих жидкостей заключается в том, чтобы получить надлежащую толщину каждого слоя. Это сложнее, чем кажется.

Для каждого продукта необходимо указать количество слоев и необходимое количество «милов» (толщину).

Измеритель влажной пленки помогает получить нужную толщину.

Они делают специальные инструменты, называемые датчиками мокрой пленки. Они помогают измерить толщину жидкой гидроизоляции в мил.

Практическое правило гласит, что каждое пальто должно быть толщиной с «водительские права».Еще одно практическое правило: если вы видите надпись на подкладке внизу, значит, она недостаточно толстая.

Это не жесткие правила, а общие правила. Наносить слишком жидкую жидкость — проблема, но и слишком густой не нужно. Больше не обязательно лучше.

Время отверждения

Еще один недостаток жидких гидроизоляционных мембран — время высыхания. Вам нужно нанести один слой гидроизоляции на стену душа и подождать, пока она высохнет.Да, он должен полностью высохнуть.

Обычно для высыхания первого слоя требуется день. Затем вам нужно будет нанести второй слой и дать ему высохнуть. Второй слой сохнет быстрее.

Жидкие гидроизоляционные материалы постоянно совершенствуются, как и время высыхания.

Фактически, Custom Building Products теперь имеет продукт под названием Redgard SpeedCoat на основе уретана, который должен высыхать действительно быстро . См. Также Hydro Ban Quick Cure.

Грязевые кровати

Мы только что говорили о времени отверждения во время ожидания высыхания жидких гидроизоляционных материалов.Также есть время лечения с помощью грязевых душевых поддонов.

Грязевой поддон для душа — это поддон для душа, который наклонен к сливу с помощью цементно-песчаной смеси. Сегодня это все еще очень распространенная практика, хотя сборные пенные душевые поддоны набирают популярность.

Традиционный способ изготовления грязевого поддона заключался в установке водонепроницаемого покрытия внутри грязевого слоя .

Но при использовании клеевых гидроизоляционных мембран (Redgard, Hydroban, Aquadefense) гидроизоляционный слой должен проходить поверх грязевого поддона.Тогда плитка приклеивается непосредственно к гидроизоляции.

Водонепроницаемая мембрана приклеивается к передней части подкладки

Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что перед нанесением жидкого гидроизолятора на грязевик, грязевик должен затвердеть в течение минимум 72 часов в «нормальном» режиме. условия — иногда даже дольше.

Итак, если вы хотите построить, например, душ Редгард, время лечения начинает складываться: 1 день для изготовления грязевого поддона; 3 дня ждать, пока он застынет; 1 день принять Редгард под душем и дождаться полного высыхания; 1 день для второго слоя и времени высыхания, 1-3 дня для испытания поддона на залив.

Испытание поддона на наводнение: зачем это нужно и как это делать

Обновление: теперь у Custom Building Products есть сухой строительный раствор Speed ​​Slope, предназначенный для ускорения процесса отверждения.

Армирующая ткань

Одним из преимуществ использования жидких гидроизоляционных материалов является то, что они не нуждаются в каких-либо специальных полосах или армировании по углам или где-либо еще *.

Тем не менее, я рекомендую вам использовать армирующую ткань в углах поддона, вокруг слива и в любых других критических местах при использовании жидких гидроизоляционных материалов.

Меня не волнует, что говорят в инструкции. Это слишком критично для области, чтобы рисковать. Я действительно знаю о некоторых неудачах душа, которые произошли из-за разделения в этих критических углах. Скорее всего, это разделение можно предотвратить, просто добавив в углы армирующую ткань или сетку.

Это добавит минимальной и, вероятно, незаметной толщины этим областям, но, на мой взгляд, оно того стоит.

* Обязательно прочтите инструкции к продуктам, которые вы используете.Многие жидкие гидроизоляционные материалы не требуют армирования тканью, но на рынке все еще есть такие, которые им нужны.

Водонепроницаемая листовая мембрана ValueSeal устанавливается за плиткой. С тех пор они изменили цвет этой мембраны на зеленый.

3. Листовые мембраны

Третий тип гидроизоляции душевых — это клееные листовые мембраны. Самый известный пример — душевая система Kerdi от Schluter Systems. Но есть много других продуктов — у Laticrete есть система гидроизоляции для душа с листовой мембраной Hydroban и душевая система USG Durock.Кроме того, многие другие компании, такие как Noble Company, Blanke, Prova и другие, имеют водонепроницаемые мембраны для душевых листов.

Эти листовые мембраны хороши тем, что вам не нужно беспокоиться о толщине листа в мил. Еще одно преимущество заключается в том, что вам не нужно ждать 72 часа, пока грязевая ванна застынет. Кроме того, не нужно наносить несколько слоев и ждать, пока они высохнут.

Перекрытия

Но есть и недостатки. Самый большой из них — это то, как вы гидроизоляете швы.Обычно гидроизоляция достигается за счет наложения одной водонепроницаемой мембраны на другую.

Обвязка и предварительно отформованные детали увеличивают толщину углов

Большинство производителей мембран требуют, чтобы листы перекрывали друг друга на два дюйма. В качестве альтернативы можно использовать 4-5-дюймовый обвязочный материал, который также изготавливают для этой цели, а также предварительно отформованные водонепроницаемые детали для углов.

Как только вы войдете в углы, вы можете получить 5-дюймовый обвязочный материал и предварительно отформованный уголок поверх мембраны.Таким образом получается три общих слоя ткани. Следовательно, это приводит к тому, что углы накапливаются и выступают дальше, чем плоские средние части душа.

Другие проблемы включают в себя хорошее соединение мембраны и швов друг с другом и предотвращение попадания морщин на мембрану.

Доска Wedi представляет собой водонепроницаемую подкладочную плиту из пенопласта

4. Водонепроницаемая подкладочная плита из вспененного материала

Вспененная подкладка является водонепроницаемой, поэтому плитка прилипает непосредственно к ней

И, наконец, последний метод покрытия — строительные панели из вспененной подкладки. Самыми популярными продуктами являются доска Wedi и доска Kerdi. Однако на рынок выходит большое количество конкурентов. Такие продукты, как подкладная плита из вспененного материала Durock, доска Hydroban, доска FinPan ProPanel, GoBoard и доска Prova, и это лишь некоторые из них. Не все из них в настоящее время могут быть на рынке, но скоро появятся.

Концепция гидроизоляции в основном такая же, как и в случае упомянутых выше систем гидроизоляции со связующим. Они водонепроницаемы на поверхности, а не пропускают влагу к тыльной стороне доски.

Каковы преимущества этих подкладных плат? Что ж, их много. Они легче и их легче носить с собой. Сама плита является водонепроницаемой, поэтому вам не нужно устанавливать цементную плиту, а затем выполнять гидроизоляцию поверх нее.

Как установить плиточную подкладку GoBoard | Видео

Гидроизоляция — вот где у них действительно есть преимущество. Обычно у них есть водостойкий герметик, которым вы склеиваете доски для гидроизоляции швов. Другим, например Kerdi-Board, требуется обвязочный материал, который они хотят, чтобы вы использовали так же, как и с тканью Kerdi.

По сути, после того, как вы установите доску и склеите все вместе, душ становится водонепроницаемым и готов к укладке плитки.

Легкость, водонепроницаемость и удобство использования имеет повышенную стоимость.
Стоимость

Как вы понимаете, стоимость намного выше, чем у других вариантов. В дополнение к панелям из пенопласта обычно можно купить винты и шайбы из нержавеющей стали. Не забудьте и уретановый клей.

Некоторые новые доски, такие как GoBoard, Hydroban Board и Durock, можно устанавливать с помощью шурупов для цементных плит.

Кроме того, эти пенопластовые панели более гибкие, и плитка не прогибается. Некоторые хуже других. По моему ненаучному мнению, Wedi производит самые жесткие пенопластовые панели. Как вы понимаете, они тоже не самые дешевые.

Разборка подкладочной плиты для плитки

Итак, это разбивка на 4 метода гидроизоляции для кафельных душевых: традиционный, жидкий, листовой и пенопласт. Я надеюсь, что это даст вам достаточно информации, чтобы сделать выбор, как сделать водонепроницаемыми стены душа или ванны.

В качестве альтернативы он может вооружить вас информацией, необходимой для выбора подрядчика. Собираются ли они использовать гидроизоляцию? Какой метод они предпочитают? Какой метод вы бы предпочли?

Сообщите мне, какие системы гидроизоляции для душа вы, ребята, выбираете для установки, и почему, в комментариях ниже.

Поделитесь этим постом!

Гидроизоляция под плиткой: что нужно знать

При укладке плитки, будь то напольное покрытие для кухни ресторана, бассейна или террасы патио, процесс должен включать гидроизоляцию основания перед укладкой плитки.

Если не сделать уплотнение под плиткой, это может привести к дорогостоящим проблемам в будущем.

Плитка водонепроницаема?

Строители считают плитку водонепроницаемой. Многие в строительном бизнесе считают, что после того, как раствор затвердел, вода больше не может проходить через плиточный пол в основание. К сожалению, это не так. Даже если в затирке нет видимых щелей, вода может мигрировать через плитку.

Имейте в виду, что некоторые типы плитки более восприимчивы к проникновению воды, чем другие

  • фарфор плотнее травертина; следовательно, меньше воды проходит через керамогранит, чем их аналоги из травертина, и
    • Плитка из натурального камня
  • из-за своей пористой поверхности может впитывать воду, позволяя влаге проходить через них на черный пол.

Кроме того, за исключением некоторых разновидностей растворов на основе эпоксидной смолы, большинство растворов для плитки чувствительны к поглощению и пропусканию влаги.Затирка действительно уменьшает количество влаги, которая проходит через кафельный пол, но не останавливает ее полностью.

Суть в том, что не стоит рассчитывать, что только кафельный пол предотвратит проникновение влаги. Без водонепроницаемого герметизирующего раствора, такого как холодная жидкая мембранная система CIM, влага будет достигать чернового пола через тонкую укладку и систему плитки, тем самым увеличивая риск возникновения проблем.

Также прочтите: Правильная гидроизоляция с первого раза сэкономит вам деньги

Определение шести наиболее распространенных проблем с плиткой

1.Плесень и плесень

Одна из самых больших проблем, связанных с попаданием воды под плитку, — это риск образования плесени. Эта ситуация создает идеальную питательную среду для плесени, грибка и грибков. Почему этого следует избегать? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), воздействие плесени увеличивает риск инфекций верхних дыхательных путей, кашля, одышки и приступов астмы. Будь то жилой дом или коммерческое здание, плесень в помещении — серьезная проблема для здоровья.

2. Заражение вредителями

Не только грибы предпочитают влажную и влажную среду; некоторые вредители тоже их одобряют. Если плиточный пол не является водонепроницаемым, влага будет просачиваться в основание, где она привлекает обычных вредителей. Вы можете найти термитов, муравьев-плотников и многоножек в подвале или в подвале, и все они прекрасно себя чувствуют во влажной среде. И хотя пестициды могут изначально избавить вашу собственность от нежелательных гостей, они предлагают только временные решения.Если вы не решите проблему влажности, заражение, скорее всего, вернется.

3. Структурный распад

Также существует риск структурного разрушения, когда вода проходит через плитку. Если предположить, что дом или здание сделаны из деревянного каркаса, а не из стали, влага пропитает стойки и компоненты каркаса, что может привести к гниению и гниению из-за особого вида грибка, который питается древесной целлюлозой.

4. Основные проблемы

Большинство компаний по ремонту фундаментов согласны с тем, что вода является основной причиной повреждения фундамента.Когда вода проходит через плиточный пол в основание, она накапливается вокруг основания, создавая идеальную среду для растрескивания или неравномерного оседания. Учитывая, что ремонт фундамента стоит тысячи долларов, большинство домовладельцев и строителей хотят избежать этого.

Гидроизоляция под плиткой может защитить фундамент конструкции от повреждений, связанных с влагой

Многие проблемы можно избежать, применив систему гидроизоляции под перекрывающим слоем плитки.Руководство CIM «Гидроизоляция под плиткой» предлагает схему того, как сохранять поверхности сухими и непроницаемыми.

Ниже перечислены преимущества использования жидкостной мембранной системы CIM 1000 под тонким набором и сборкой плитки:

  • с высоким содержанием твердых частиц, слабым запахом и соответствует требованиям к ЛОС
  • сцепляется с большинством строительных материалов, включая асфальт
  • перекрывает новые трещины в бетоне до 1/4 дюйма
  • подходит для погружения
  • химия непроницаемая
  • жидкое приложение, простое в использовании
  • холодное нанесение
  • УФ стойкий
  • ICC-ES AC115
  • ANSI A 118-10-2088
  • Международный Строительный Кодекс (IBC) утвержден
  • Утвержден Единый сантехнический кодекс (UPC)

Гидроизоляция душевого поддона (до и после):

Хотя качественная водонепроницаемая мембранная система, наносимая жидкостью, такая как CIM 1000, гарантирует, что влага не проникает через мембранную систему в черный пол при нормальных условиях, мы настоятельно рекомендуем следовать рекомендациям производителя.Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы,

Гидроизоляционная плитка для водонепроницаемости настилов на крыше

Важность гидроизоляционной плитки для обеспечения водонепроницаемости жилых помещений на открытом воздухе.

Плиточные террасы на крыше невероятно популярны, и не зря. Они расширяют жилую площадь и повышают стоимость при перепродаже, обеспечивая домовладельцу часы удовольствия в хорошую погоду. В таких местах, как Флорида и прибрежные районы восточной части США, есть сотни тысяч крыш на крышах больших и малых домов.Поддержание водонепроницаемой палубы водонепроницаемой и в хорошем состоянии требует знаний и опыта. Решая, какой материал использовать для отделки террасы на крыше, помните о нескольких вещах. Ваша гидроизоляционная мембрана и система будут работать под финишным слоем. При отделке кровли черепицей дополнительная забота — гидроизоляционная черепица.

Гидроизоляционная плитка: Поверхности плитки пористые.

Плитка и раствор делают фантастический выбор настила для настила крыши. Поскольку плитка и затирка являются пористыми материалами, ваши гидроизоляционные покрытия должны быть водонепроницаемыми.Вода и водяные пары легче просачиваются через плитку и в нижние мембраны, чем при использовании других типов напольных покрытий. Перед началом работы всегда знайте, какое напольное покрытие будет укладываться поверх гидроизоляционной системы. Если у вас есть вопросы о том, какую систему гидроизоляции использовать, свяжитесь с нами.

При укладке плиточного настила над ними необходимо использовать специальные мембраны и связующие вещества. Независимо от того, будет ли плитка обрабатываться водоотталкивающей или нет, необходимо установить дополнительные слои гидроизоляционной мембраны.Дополнительные слои мембраны также следует рассмотреть для областей с очень сильными дождями и влажностью. Поскольку это настил крыши, совершенно необходимо, чтобы вода не просачивалась в нижнюю конструкцию.

Гидроизоляционная плитка: Когда черепица укладывается на настил крыши с помощью тонкого набора.

Процесс нанесения является стандартным для полов из цемента или OSB. (Подконструкции). Нанесите гидроизоляционную мембрану после того, как вся поверхность будет очищена и заклеена лентой. Допускаются жидкие приложения, листовые мембраны и их комбинация.Плитка фактически укладывается непосредственно на эту систему с использованием метода тонкой укладки. Метод тонкого отверждения наносит самый тонкий слой раствора на основание (в данном случае на верх мембраны), и плитка укладывается прямо на него. Всегда должен быть уклон в сторону дренажных зон.

Гидроизоляционная плитка: герметики и гидрофобизаторы.

Это первая линия против слишком большого просачивания через плитку и раствор в водные преграды. Всегда убедитесь, что вы используете водоотталкивающие материалы, предназначенные для местности, в которой вы находитесь. В разных климатических условиях требуются разные материалы в зависимости от таких переменных, как осадки, ультрафиолетовое излучение, влажность и другие.Качество герметика для плитки также важно, всегда старайтесь использовать продукцию американского производства.

Гидроизоляционная плитка: Герметики для плитки со временем изнашиваются, причем некоторые области быстрее, чем другие.

На крыше участки с высокой проходимостью или большим количеством перемещаемой мебели изнашиваются через герметик для плитки быстрее, чем другие. Это еще одна причина, по которой вы должны убедиться, что ваша гидроизоляционная система имеет правильный класс и уровень применения. Даже лучшие герметики для плитки на рынке со временем изнашиваются из-за погодных условий, старения и стресса.За время, необходимое для повторной герметизации плиточного пола на крыше, большое количество воды может проникнуть в гидроизоляционную мембрану. Опять-таки, предупрежден значит вооружен. Если вы применяете гидроизоляционную систему с учетом погодных условий, плитки и используемых герметиков, у вас будет превосходная система, разработанная, чтобы пройти испытание на долговечность и долговечность.

Найдите надежного поставщика качественной продукции.

В Pli-Dek мы знаем системы гидроизоляции и герметики.Мы занимаемся их производством, установкой и предоставлением гарантии более тридцати пяти лет. Если вам нужна помощь профессионалов, которые сделали все это, не ищите ничего, кроме Pli-Dek.

Методы гидроизоляции плитки для душа для предотвращения повреждения от влаги

Вы нашли идеальный выбор для своей новой настенной плитки для душа или пола в ванной, и готовы приступить к установке! Домовладельцы считают, что плитка водонепроницаема, и вода не может проходить через плитку в основание после затвердевания раствора.

К сожалению, это правда лишь отчасти.

В то время как сами плитки в значительной степени водонепроницаемы, участки, покрытые плиткой, довольно пористые из-за окружающей затирки. Хотя обработка швов герметика проникающими герметиками может замедлить проникновение воды, она не устранит ее полностью.

Вот почему методы и системы гидроизоляции плиткой для ванной и душа необходимы, когда вы ожидаете, что в вашей комнате будет большое количество воды или пара. В этом практическом руководстве мы расскажем о лучших методах гидроизоляции плитки для душа и предотвращения проблем с влажностью и повреждений!

Вы будете чувствовать себя еще более уверенно, выбрав изумительный выбор плитки, такой как Emerald Hexagon Glass Mosaic , зная, что ваша плитка для душа максимально водонепроницаема и защищена от влаги и протечек!

Предотвращение проблем с влажностью — почему гидроизоляция плитки для душа важна перед установкой

Водостойкость плитки делает ее предпочтительным материалом для помещений, подверженных воздействию влаги, таких как души, ванны и полы в ванных комнатах, но при укладке плитки во влажной и влажной среде следует учитывать две потенциальные проблемы: водяной пар, который может диффундируют в стены или полы или в объем жидкости, которая может вытекать из-за протечек.Водяной пар — это невидимый враг, который может перемещаться через плитку и незаметно вызывать проблемы с влажностью. И хотя объемная вода иногда может испаряться и выходить через системы кондиционирования воздуха, любая оставшаяся жидкость также создает идеальные условия для роста плесени и грибка.

В самых влажных комнатах дома упускать из виду системы гидроизоляции при укладке плитки, особенно в душевых и парных — огромная ошибка. Если у вас нет терпения для утепления или вы просто думаете, что плитка непроницаема, подумайте дважды! Помните, что системы гидроизоляции относительно недороги по сравнению с теми затратами, которые вам придется заплатить позже.За минуту мы рассмотрим различные типы систем гидроизоляции.

Но сначала…

Каковы последствия влажности для моего дома?

Влага — это проблема, которая угрожает не только нашему дому, но и нашему здоровью на самых разных уровнях. Они могут быть вызваны утечками, неправильной гидроизоляцией ванны и душа, а также недостаточной вентиляцией. Ниже приведены некоторые из последствий попадания влаги или протечек в ваш дом:

  1. Плесень и плесень —

Плесень и грибок — одни из самых больших проблем, вызываемых влажностью.Помимо постоянной очистки, необходимой для предотвращения образования плесени, образование плесени может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Согласно исследованию клиники Майо в 1999 году, почти все хронические инфекции носовых пазух в Соединенных Штатах (около 37 миллионов) были вызваны плесенью. Из-за вредных токсинов, вырабатываемых грибком, плесень также может вызывать аллергию, дерматит и даже приступы астмы. Не говоря уже о кашле, чихании и хрипе! Будь то жилой дом или коммерческое помещение, плесень в помещении представляет собой серьезную проблему для здоровья, которую можно предотвратить путем надлежащей герметизации плитки в местах, подверженных воздействию влаги.

  1. Заражение вредителями —

Не только грибы предпочитают влажную и влажную среду. Влага также привлекает обычных вредителей, в том числе термитов и муравьев-плотников, которые очень губительны для вашего дома. Если неконтролируемое заражение вредителями может привести к серьезным повреждениям конструкции во всем доме, но вы можете предотвратить потенциальные проблемы с вредителями с помощью надлежащей гидроизоляции.

  1. Структурный распад —

Избыточная влажность может привести к разрушению деревянных каркасов, из которых состоит большинство жилых домов.Влага может пропитать стойки и компоненты каркаса, что в конечном итоге приведет к гниению и гниению. Осмотр собственности может помочь определить участки утечек и влаги, которые могут привести к такого рода повреждению, а надлежащая герметизация имеет важное значение для предотвращения.

  1. Фондовый урон —

Когда вода проходит через плиточный пол на всем протяжении основания, она накапливается вокруг основания. Это создает идеальные условия для растрескивания и неравномерного оседания фундамента и может повлиять на весь уровень вашего дома! Если вы заметите смещение пола или плитки или появление швов в гипсокартоне, это может быть признаком повреждения фундамента.Ремонт фундамента может стоить десятки тысяч долларов, так что лучше потратить немного дополнительных средств на системы гидроизоляции, верно?

Хотя есть решения для всех вышеперечисленных проблем постфактум — например, средство уничтожения, чтобы избавить вашу собственность от заражения вредителями, или осушение, чтобы помочь с рисками для здоровья вдыхания плесени, — всегда лучше предотвратить проблемы с влажностью, прежде чем они Начните. В конце концов, разве вы не предпочли бы избежать тысяч долларов на ремонт поврежденного фундамента, если бы могли? Эти проблемы обычно обнаруживаются, когда инспекции проводятся в процессе продажи дома, и могут существенно повлиять на вашу стоимость при перепродаже или даже отпугнуть потенциальных покупателей, если ущерб слишком велик.Даже если вы не думаете о продаже, лучше проявить инициативу, когда дело доходит до защиты вашего дома и вашего здоровья, и однажды ваш агент по недвижимости может поблагодарить вас! «Унция профилактики стоит фунта лечения» — отличный способ подумать о первоначальных инвестициях, когда речь идет о гидроизоляционной плитке.

Как избежать проблем с влажностью наружных стен ванной комнаты

Когда дело доходит до ремонта ванных комнат, домовладельцы предпочитают укладывать плитку для душа и облицовки ванн.Использование водостойкой или водонепроницаемой плитки — самый простой способ минимизировать утечки и повреждение водой, но все же есть проблемы с влажностью, которые следует учитывать. Особенно это касается затирки между плитками, которая является проницаемым материалом. Благодаря капиллярному действию он пропускает воду через стену или пол в душе и со временем может ослабить сцепление плитки. В жарком климате вода, попадающая в раствор, будет перемещаться в более сухие места — обычно на улицу — и может вызвать повреждение самой стены.

Обычно это происходит на наружных стенах, так как водяной пар может довольно хорошо испаряться в пустой полости внутренней стены. Вот почему самый простой способ предотвратить проблемы с влажностью в ванной — не ставить ванны и душевые на внешние стены. Иногда это размещение — единственный выбор — в этом случае есть системы гидроизоляции, которые вы можете применить за внешними стенами, чтобы минимизировать вероятность повреждения от влаги.

Ванные комнаты обычно являются самым влажным помещением в доме из-за пара из ванн и душевых, поэтому здесь чаще всего применяется установка систем гидроизоляции.Эти методы также можно использовать для предотвращения попадания влаги в другие части дома или в любом месте, где плитка подвергается воздействию воды и сильного пара.

Душевая кабина на внешней стене с нашей мозаикой из стекла Glossy Gold Hexagon будет максимально эффективной с этими методами гидроизоляции душа!

Хорошо, мы рассмотрели некоторые из наиболее ужасных последствий утечки или накопления влаги, но давайте рассмотрим некоторые методы гидроизоляции самых влажных комнат в доме, чтобы повысить долговечность, повысить комфорт и создать более здоровую среду в помещении. !

Плитка для гидроизоляции душа Способы изоляции для продления срока службы вашей плитки

Традиционные методы гидроизоляции плиточного душа:

1.Вкладыши для душевых поддонов

Поскольку пол для душа представляет собой горизонтальную поверхность, которая регулярно погружается в воду, необходимо принять некоторые меры, чтобы вода не попала под нее и не загнила каркас пола. Наиболее эффективным из них является поддон для душа. Душевой поддон предназначен для удерживания воды, которая проходит через раствор и цемент. Традиционный метод установки душевых, облицованных плиткой, был описан как «система подачи / отвода воды». По сути, это установка слоя раствора на черновой пол с уклоном для просачивания отверстий в канализации.Гидроизоляционная мембрана (обычно называемая лайнером поддона) помещается поверх этого откоса и зажимается в канализацию. Футеровка поддона может состоять из свинца, меди, поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). На изображении показан поддон для душа Oatey, серый ПВХ вкладыш для поддона.


Поскольку облицовка поддона не предназначена для прямого нанесения плитки, необходимо установить слой раствора, чтобы обеспечить распределение нагрузки и склеивающую поверхность для плитки. Заливка раствора уклоняется в сторону водостока, а затем укладывается плитка с помощью тонкозастывающего раствора.


Хотя этот метод все еще используется сегодня, он оказался неэффективным, поскольку вызывает проникновение воды через основание раствора и вокруг него. Установщики, которые предпочитают использовать этот метод, считают такое количество воды приемлемым, если вода достигает отверстий в основании слива. Однако это не всегда так! Даже при правильном уклоне под облицовкой невозможно отвести воду от основания из раствора. Угадайте, что происходит? Строительный раствор значительно увлажнен, со временем разрушается, и начинает расти плесень.


2. Поддон для душа с горячей шваброй

Американский институт керамической плитки рекомендует использовать поддон с горячей шваброй вместо традиционного поддона, который мы описали выше. Если честно, это всего лишь еще один метод традиционного монтажа кафельных душевых! «Горячая швабра» — это процесс гидроизоляции с использованием цементного раствора, асфальта, рубероида и стекловолоконной сетки для создания футеровки поддона. После того, как он нагреется в чайнике, горячий асфальт приклеивается слоями битумной бумаги, чтобы покрыть поверхность.После того, как горячая швабра будет завершена, подготавливается грязь для укладки плитки, и плитки укладываются с помощью тонкого раствора.

Одно из преимуществ этого метода заключается в том, что выполнение всего процесса занимает меньше времени по сравнению с традиционным методом (что также может сократить общие затраты). Поскольку он применяется в жидкой форме, он также позволяет наносить подкладку для поддонов любой формы и размера, в отличие от стандартных методов. Хотя у него есть преимущества по сравнению с традиционным вкладышем для душевого поддона, «горячая швабра» считается еще одним методом «старой школы»! Хотя это эффективный вариант, который используется уже более 50 лет, мы собираемся рассказать о новых методах гидроизоляции плитки для душа, которые могут быть еще более эффективными.

Новые плиточные системы гидроизоляции душа:

Производители представили новые системы гидроизоляции плитки для душа в конце 80-х годов. Эти системы непосредственно приклеиваются к основанию и позволяют наносить плитку напрямую. Первый выбор при выборе гидроизоляционной мембраны — это сделать выбор между сборным листом и жидкой мембраной. Производительность обоих вариантов сопоставима, но основные различия заключаются в процессе установки.

1. Жидкие мембраны —

Это жидкие гидроизоляционные материалы, требующие нанесения нескольких слоев с промежуточным временем высыхания. В отличие от листовых мембран, представленных ниже, здесь нет грунтовок для нанесения, обработки швов и перехода через стены и углы. Жидкие мембраны наносятся кистью, прикатываются или распыляются на основу аналогично нанесению краски. Обычно необходимо нанести более одного слоя, чтобы избежать образования пустот или отверстий, которые позволяют воде проникать в основание.Для каждого продукта необходимо указать количество слоев и необходимую толщину. Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является Redgard Waterproofing Membrane от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов.

Это самый простой и дешевый вариант среди новых гидроизоляционных систем, который можно наносить на любые поверхности, контактирующие с водой или влагой. Его можно использовать как для стен, так и для полов в ванных комнатах, включая горизонтальные участки, подверженные воздействию влаги, такие как душевые скамейки, стеллажи, полустены, ниши и особенно пол для душа.Некоторые производители даже заявляют, что они также служат изоляцией трещин, если их наносить достаточно толстым слоем.

Советы профессионалов:

* При установке жидких мембран на горизонтальных поверхностях в душе, таких как полки, полустены и ниши, в дополнение к нанесению гидроизоляции, убедитесь, что все эти поверхности имеют небольшой уклон к сливу. Эти поверхности очень чувствительны к утечкам!

* Мы все же рекомендуем установить пароизоляцию за подложкой, особенно если вы планируете установить парогенератор в ванной комнате.

2. Листовые мембраны —

Когда гидроизоляционный метод прикрепляется к основанию с помощью тонкого раствора или другого клея, это называется листовой мембраной. Наиболее распространены листовые мембраны из пластика или эластомера, которые необходимо приклеить к основанию перед укладкой плитки. Листовая мембрана имеет преимущество перед жидкой мембраной, потому что очень легко увидеть, где находится мембрана. Листовые мембраны точно обрезаны по размеру, чтобы избежать случайных щелей в уплотнении, которые могут привести к нанесению краски на жидкую мембрану.Вы можете прикрепить настенную плитку и напольную плитку для душа к листовой мембране с помощью слоя тонкого раствора так же, как и любую плитку.

На стенах — некоторые строительные нормы и правила также требуют, чтобы эти пароизоляционные мембраны устанавливались между стойками и несущей панелью на наружных стенах, чтобы ограничить перенос влаги в каркас во влажных помещениях.

На полу — большинство листовых мембран податливы, поэтому их легко выкатить на пол в душевой или в любую часть влажной комнаты.

Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить разделительными мембранами. Некоторые гидроизоляционные листовые мембраны могут даже действовать как акустический барьер, поскольку они обеспечивают звукоизоляцию. Благодаря конструкции листовой мембраны влажное помещение готово к облицовке плиткой, как только мембрана установлена!

Самым известным примером листовых мембран является душевая система Kerdi от Schluter systems, хотя многие другие компании, такие как Noble Company, Blanke, Prove и другие, имеют водонепроницаемые листовые мембраны.

Виды гидроизоляционных мембран —

Имейте в виду, что сам термин «гидроизоляционная мембрана» вводит в заблуждение. Никакая мембрана не является полностью водонепроницаемой! Мембраны, которые мы называем «водонепроницаемыми», на самом деле относятся к более крупной классификации, которая называется «замедлители парообразования» и измеряется «проницаемостью». Замедлитель паров может только ограничить количество влаги, которая может пройти через него, но не полностью устранить ее. Все гидроизоляционные мембраны делятся на 3 класса ингибиторов пара;

Класс 1: 0.1 пермь или меньше

Класс 2: 0,1–1,0 допуск

Класс 3: 1,0 — 10 допусков

Большинство плиточных гидроизоляционных мембран для душа попадают в класс 2, однако некоторые могут попадать и в класс 3. Чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги пройдет через мембрану!

Где установить гидроизоляционные мембраны

Основное влияние на расположение водонепроницаемой мембраны оказывает климат. Как правило, влага имеет тенденцию мигрировать из областей с более высокой (более теплой) концентрацией в области с более низкой (более низкой) концентрацией.Или, другими словами, стена в холодном климате высыхает снаружи, а стена в жарком климате высыхает внутри.

В регионах с холодным климатом зимой антипар следует устанавливать на внутренней стороне стены рядом с теплым внутренним пространством — или на теплой стороне зимой. Во влажном климате или в районах, где широко используется кондиционирование воздуха, на внешней стороне стены должен быть установлен пароизоляционный агент.

В качестве профессионального совета постарайтесь избегать ниш для душа или мест, где вода имеет тенденцию собираться на внешней стене.Если нет альтернативы, советуем сделать горизонтальные поверхности этих ящиков наклонными, чтобы вода текла обратно в душ!

  1. Водонепроницаемые плиты подкладки из пенопласта

Другой метод — установка панелей из пенопласта, где метод гидроизоляции такой же, как у мембранных систем, упомянутых выше. Они водонепроницаемы на поверхности, а не пропускают влагу через заднюю часть доски. Они сделаны из экструдированного пенополистирола и содержат слой материала с обеих сторон для приклеивания раствора для плитки.

Стеновые панели из пенопласта

могут служить конструкционной несущей основой для плитки, а также гидроизоляционной мембраной для душа. Они бывают разной толщины, что позволяет использовать их в качестве строительных панелей и опорных плит. Самая популярная из них — доска Kerdi от Schluter Systems. Они прикрепляются к стене с помощью специальных креплений, которые затем покрываются клеем или мелкими мембранами для создания водонепроницаемой конструкции.

2. Водонепроницаемые поддоны для душа из пеноматериала

В качестве альтернативы устаревшим методам, которые мы рассмотрели выше (методы старой школы, такие как прокладки для душевых поддонов и горячая уборка), душевые поддоны из пенопласта продаются в виде набора, который содержит несколько компонентов для душевого поддона, таких как поролоновый бордюр для душа, мембрана. приклеивание душевого трапа, а также уголка и шов ленты.Существуют душевые поддоны стандартного размера из пеноматериала, предназначенные как для правого, так и для левого водостока. Поскольку они сделаны из тех же вспененных материалов, которые используются для стеновых панелей, эти изделия из вспененного материала также легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью простых ручных инструментов, таких как универсальный нож!

Душевой поддон из пеноматериала приклеивается к черному полу с помощью тонкого раствора для плитки, что упрощает установку. Они всегда требуют, чтобы швы герметизировались либо специальными мембранными уголками, либо полосами стекловолоконной ленты, а затем покрывались водонепроницаемым клеем.

Вы почувствуете больше свободы для творчества в своей ванной и душе, зная, что вы сделали столько гидроизоляции плитки, сколько можете — вы даже можете смешивать вещи, как эта пара нашей выпрямленной керамической плитки Ionic Copper Decor Impact B и ионная мозаика из медного фарфора елочкой

Поддержание влажных помещений, таких как ванные комнаты, прачечные и даже кухни, свободными от плесени и других проблем, связанных с влажностью, может казаться постоянной рутиной, но, к счастью, вы можете избавиться от них на проходе, выполнив некоторые из этих шагов по гидроизоляции вашего душа или пол в ванной.Гидроизоляция стен и полов из плитки — лучший способ уменьшить утечки и проблемы с влажностью, которые могут накапливаться со временем, и обеспечить безопасность и сухость вашего дома!

Что вы считаете наиболее эффективным для гидроизоляции плитки для душа и предотвращения проблем с влажностью? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Способы гидроизоляции ванной комнаты и кафеля для душа для предотвращения утечек и повреждения от влаги

Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных душевых

Держите воду там, где вам нужно.

Роб Робиллард

При ремонте душа большинство людей больше озабочены эстетическими аспектами — цветом плитки, выбором креплений, стилем стеклянных дверей — и мало обращают внимания на методы строительства. Они предполагают, что подрядчик все сделает правильно. Однако отсутствие гидроизоляции очевидно во многих душевых, которые я ремонтирую каждый год. Некоторые подрядчики обеспечивают водонепроницаемость правильно, но большинство — нет.

Когда люди приходят в восторг от выбора эстетики, они часто упускают из виду, как подрядчик справляется с проникновением воды, а также другие скрытые детали, необходимые для обеспечения длительной и качественной работы.

За последние 20 лет промышленность по производству плитки продемонстрировала большие успехи в области гидроизоляции изделий, связанных с плиткой, особенно в отношении методов строительства душевых кабин. Жидкие гидроизоляционные материалы, наносимые краской, теперь позволяют подрядчикам и домашним мастерам легко и эффективно гидроизолировать душ. Эти системы окраски в сочетании с медным поддоном для душа и надлежащими основами работают как система, удерживающая воду в душе и вне стеновой полости.

Жидкая гидроизоляция

В моем «шее» есть несколько доступных гидроизоляционных продуктов на жидкой основе.Некоторые из наиболее популярных брендов — Laticrete Hydo Ban, Custom RedGard и MAPEI AquaDefense.

В моем местном магазине плитки продается Hydro Ban, который продается в галлонном ведре и наносится малярным валиком или кистью. Hydro Ban можно наносить на цементную плиту, фиброцементную плиту, бетон, грязевые работы и другие участки, где вы собираетесь укладывать плитку. Это двухслойная система, которая стоит около 100 долларов за галлон при 5 галлонах. контейнеры по более выгодной цене.

Hydro Ban — это тонкая несущая гидроизоляционная / изолирующая трещины мембрана, не требующая использования ткани в области стен душевых, ниш или углов.Продукт представляет собой однокомпонентный самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер, который образует гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану и соединяется непосредственно с широким спектром субстратов. Он также имеет защиту от разрушения до 1/8 дюйма от усадки и других неструктурных трещин.

Где использовать

Жидкую гидроизоляцию следует наносить на все поверхности в зоне душа, которые встречаются с водой или влагой. Я в основном крашу все поверхности, на которые будет нанесена плитка в душе, включая горизонтальные участки, подверженные воздействию влаги, такие как душевые скамейки, стеллажи, полустены, ниши и особенно пол в душе.

При установке горизонтальных поверхностей в душе, таких как полки, полустены и ниши, убедитесь, что все эти поверхности имеют небольшой уклон к водостоку в дополнение к нанесению гидроизоляции. Эти поверхности чрезвычайно чувствительны к протечкам, а смола обеспечивает надежный дренаж, а жидкая гидроизоляция предотвращает проникновение влаги через плитку и раствор.

Жидкая гидроизоляция представляет собой превосходный барьер для избыточности укладки плитки и позволяет не использовать пластиковую пленку позади основания.(Примечание: я все же рекомендую установить пароизоляцию за подложкой, и если вы планируете установить парогенератор, вам обязательно понадобится пароизоляция.)

Перед установкой поддона для душа я покрываю черный пол слоем льда и воды, чтобы защитить медь от дерева. Я также оборачиваю стены на 4–6 дюймов, чтобы защитить стороны кастрюли.

Основание должно представлять собой плиточную подкладку и рекомендуемые антикоррозийные крепежи (обычно минимум 1-5 / 8 дюймов.

Заявка

Большинство из нас ненавидят читать инструкции, но я настоятельно рекомендую вам следовать инструкциям производителя для марки и типа используемой гидроизоляции. При использовании гидроизоляции компании захотят, чтобы вы использовали специальную ткань вместе с жидкостью по всей поверхности. Для некоторых требуется, чтобы ткань использовалась во всех углах, а для некоторых это вообще не требуется.

Медный поддон изготавливает местная компания по производству листового металла.

Существуют все виды душевых поддонов от акриловых до оцинкованных, прорезиненных мембранных и медных.

Также необходимо обратить внимание на количество слоев продукта и толщину их нанесения. Для некоторых продуктов требуется три слоя, а для некоторых — всего два. (Hydro Ban — двухслойная система.)

Другие производители хотят, чтобы их патентованный продукт наносился до толщины 30 мил во влажном состоянии, а некоторые — только до 20 мил. Датчик влажной пленки пригодится для измерения этого, если вы выберете этот маршрут.

Требования к душевой / ванной

Вам нужно будет утеплить все внешние стены и подумать об установке изоляции труб, чтобы предотвратить запотевание водопроводных труб.

Основа должна быть плиточной подложкой и рекомендованными антикоррозийными крепежами

(обычно минимум 1-5 / 8 дюйма).

Вам также понадобится:

• Щелочестойкая сетчатая лента

• Поддон для душа из меди, оцинковки, мембраны или другого подходящего типа

• Раствор тонкий

• Гидроизоляционный материал, хватает на два слоя

• 3 дюймаодноразовая щетка для обрезки краев и углов

• Малярный валик / поддон

Поддон для душа

Хороший душ начинается с поддона. Существуют все типы душевых поддонов от акриловых до оцинкованных, прорезиненных мембранных и медных. Я использую местную компанию по изготовлению листового металла для создания сковороды.

Чтобы создать пол для душа с нуля, я использую так называемый «сухой строительный раствор» или «палубную грязь», который содержит три ингредиента; Портландцемент, песок и вода.Залежь раствора наклонена в сторону дренажа.

Завершите основание душевой кабины сверху вниз.

Я предпочитаю использовать медные кастрюли и грунтовку для пола во всех душевых, которые получают плитку. Перед установкой поддона я покрываю черновой пол слоем льда и воды, чтобы отделить медь от дерева и защитить ее. Я также оборачиваю стены на 4-6 дюймов, чтобы защитить стороны кастрюли.

Обратите внимание на сетчатую ленту в углу, которая укрепляет стыки и помогает приклеиваться к тонкому слою.

Наклейте сетчатую ленту на все углы и швы, а затем нанесите на них слой модифицированного латексного тонкоотверждаемого раствора.

Для проекта я использовал гидроизоляционный продукт Hydro Ban от Laticrete.

Грязь для пола или палубы

Чтобы создать пол для душа с нуля, я рекомендую использовать то, что обычно называют «сухим строительным раствором» или «палубной грязью». Палубная грязь содержит три ингредиента: обычный портландцемент, песок и воду. Это оно. Правильно перемешанная и уложенная грязь на палубе создаст душевой пол, который прослужит долгие годы.

Соотношение очень важно для достижения правильной консистенции и стабильности. Вам нужно 5 частей песка на 1 часть цемента. Вам нужно ровно столько воды, чтобы смочить смесь.

Самый простой и удобный способ получить правильную смесь — это купить предварительно смешанные пакеты для песка и топпинга, которые поставляются уже смешанными в соотношении 3: 1. Для 60 фунтов. сумку вам нужно всего лишь добавить 30 фунтов. песка до нужного соотношения.

Водостоки и проходы в стенах

На глиняных полах бетон покрывает все поверхности.Обеспечьте минимум 1/4 дюйма. пространство между водостоками, трубами, осветительными приборами или другими проходами и окружающей керамической плиткой, камнем или кирпичом. Чтобы заполнить этот пробел, используйте водостойкий герметик и прокладку из пенопласта, чтобы закрыть пространство. Не используйте раствор, заполнитель для швов или раствор тонкого помола, так как он не выдержит расширяющихся и сужающих движений вокруг трубы.

Нанесение гидроизоляции

Наклейте сетчатую ленту на все углы и швы, а затем нанесите на них слой модифицированного латексного тонкоотверждаемого раствора.Сетчатая лента укрепляет суставы и сцепляется с тонким слоем.

Дайте тонкому слою полностью высохнуть.

Нанесите жидкий гидроизоляционный материал слоем 1/2 или 3/4 дюйма. валик для ворса или кисть. Тщательно почистите углы, чтобы обеспечить полное покрытие. Покройте стены полностью. Затем покройте пол, чтобы вода не попала в медный поддон.

Как я уже упоминал ранее, я использую продукт Hydro Ban, и первый слой высыхает за 45 минут. Второй слой можно наносить после высыхания первого.Один галлон покрывает 50 квадратных футов на два слоя.

Накладка плитки

После того, как гидроизоляционная мембрана высохнет на ощупь, можно укладывать керамическую плитку, камень или кирпич с тонким слоем.

Нанесите жидкий гидроизоляционный слой кистью или валиком (1/2 дюйма или 3/4 дюйма).

Дайте гидроизоляционной мембране затвердеть в течение двух часов при 70 ° F (21 ° C) и 50-процентной относительной влажности, прежде чем покрывать бетоном, толстым слоем строительного раствора и т. Д.

Завершите поле стены.Hydro Ban — двухслойный

Можно начать сверху и работать по периметру.

Примечание: Не используйте клеи на основе растворителей непосредственно на мембране, так как они растворят покрытие.

После завершения гидроизоляции душ готов к укладке плитки.

Сохранение воды в душе

В будущем при переделке душа обязательно предпринимайте несколько дополнительных шагов, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Если вы используете малярную систему, вы можете сделать 100 кв. Футов самостоятельно за 150 долларов материалов и два часа вашего времени.

Если вы платите подрядчику, рассчитывайте заплатить 150 долларов плюс минимум четыре часа его времени на закупку материалов, согласование графика проекта, оплату труда, накладные расходы и прибыль.

Примечание редактора: Роберт Робиллард — редактор A Concord Carpenter. Посетите www.aconcordcarpenter.com.

Боковое примечание

Мембраны WaterProfing Vs.Пароизоляция: водяной пар. . . Это что?

Водяной пар — это вода в газообразной форме. В душе вы узнаете, что это пар. Пар остается в виде газа до тех пор, пока он не остынет или не ударится о препятствия, такие как дверь душа, плитка, потолок или зеркало.

Водяной пар, который попадает за стены или поднимается через осветительные приборы или решетки HVAC на чердак, после остывания снова превратится в воду. Со временем это проявится в виде нездоровой плесени и гниения.

Очень важной особенностью любого душа является вентилятор с таймером.Размер этого вентиляционного вентилятора должен соответствовать размеру ванной комнаты и устанавливаться таким образом, чтобы вентиляция выходила за пределы дома. Существует правильный и неправильный способ вентиляции ванной комнаты, и следует соблюдать осторожность при выборе размера вентилятора CFM, а также убедитесь, что вы удаляете весь влажный воздух на улицу.

Гидроизоляция не задерживает водяной пар. Это может быть непростой концепцией. Гидроизоляция изолирует поверхность, поэтому вода не проходит через нее, но не всегда препятствует прохождению водяного пара.Гидроизоляция душа предотвращает попадание воды в жидкую форму, а пароизоляция — в газовой (паровой) форме.

В случае водяного пара вы захотите рассмотреть возможность установки пароизоляции. По сути, любой материал с допуском менее 1 проницаемости считается пароизоляцией / замедлителем схватывания. Рейтинг химической проницаемости — это стандартная мера паропроницаемости материала. Чем выше число, тем легче водяной пар может диффундировать через материал.

Примеры различных материалов для покрытия стен и их допуски:

• Пластик толщиной 6 мил: 0.3 завивки

• 15 фунтов. дегтярная бумага: 5 перм

• Жидкая гидроизоляция Laticrete Hydroban: 1,247 перм.

(2 слоя толщиной 15-22 мил каждый)

• Гидроизоляционная ткань Schluter Kerdi: 0,75 химической завивки

• Доска Schluter Kerdi 1/2 ″: 0,48 проницаемости

• Листовая мембрана Noble Wall Seal: 0,22 проницаемости

При конструировании душевой кабины необходимо учитывать все формы влажности. Например, если вы планируете паровой душ, одной гидроизоляции недостаточно и вам понадобится пароизоляция.

Рекомендуемые статьи

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на материалах поддержки и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На рисунке A мы видим типичный метод нанесения раствора в один слой. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе не используется царапина. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную опору.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, края мембраны должны служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что не потребуется резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех прядей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и порошковых гвоздей это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами относительно требований к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После установки проволочной арматуры деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью закрыть, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое и с горизонтальным способом установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса плавающего раствора задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно нанести полосу. Затем установите полоски поплавка боковины аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может выполняться вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полоски.

Наконечник Tile Doctor: В длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую готовую плоскость слоя раствора. Это достигается, зная желаемую толщину станины. В методе одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем используйте перьевой край или стяжку, чтобы срезать лишнее. Пока этот шаг выполняется, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем для полей; финишный шпатель или деревянная терка, срезая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Распространенное предпочтение — дать раствору затвердеть и схватить плитку тонким слоем.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонкосиленных продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если у стены нет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем использовать метод одного слоя.Разница в плавающем слое раствора без подложки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на Рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам так же, как на рисунке А.Покрытие-царапина аналогично начальному слою, показанному на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы это покрытие стало вертикальным. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого покрытия».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и заключительное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor по теме «Деформационные швы».

Совет от врача-плиточника: система цементного слоя, вероятно, лучшая, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальное отклонение плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии ногтей. Если слышен щелчок, головка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Самые распространенные — размером 3 х 5 футов и толщиной 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, обрамление должно быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, поскольку прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если блок будет установлен поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность может быть облицована тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *