Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Как самостоятельно обшить балкон вагонкой в хрущевке фотоотчет о работе своими руками с видео и фото

Время чтения ≈ 4 минут

Привет всем. Сегодня поделюсь фотоотчетом про то, как обшить балкон вагонкой в типичной хрущевке. Справедливости ради отмечу, что этому предшествовала работа по его увеличению – сделали выносы, остеклили и обшили снаружи профлистом из оцинковки. Делал не я, а наемная бригада, качеством работ которой был не сильно доволен – на балконе гуляли сквозняки. Поэтому, финишную отделку я решил делать самостоятельно.

Вот так выглядит готовый вариант

 

Почему сам

Вопрос интересный, если не знать объем работ. При габаритах балкона 3000х1300х2700 мм работы казалось совсем немного. Собственно говоря, сэкономленное на монтаже я не собирался прятать под матрас, а напротив, за счет экономии приобрести более качественную вагонку – без сучков.

Эх, наивность-наивность. Ну, обо всем по порядку.

Покупки

Отправляемся в магазин, где покупаем:

  1. Брус сосновый 40х50мм. Он продается 3 метровой длины;
  2. Вагонку. Брал евро, т.к. по виду она намного лучше смотрится. Размеры вагонки стандартные, и она уже обработана антисептиком;
  3. Две пачки саморезов по дереву 60мм;
  4. Пачку дюбелей быстрый монтаж;
  5. Банку антисептика (я брал Белинку)
  6. Пенопласт листовой 40мм размерами 1200х600мм – в пачке 10 листов;
  7. Баллон монтажной пены;
  8. Две пачки подвесов для гипсокартона.

Брус весь пропитываю антисептиком и оставляю на сутки сохнуть на балконе.

Монтаж бруса

Создание каркаса на пол

Ну, тут долго рассказывать особо нечего:

  • Режу брус – 2 длинных куска и 4 перемычки. Получилось на балкон 6 заготовок;
  • Укладываю на пол, выдерживаю рекомендованное расстояние в 600мм;
  • Засверливаю отверстия прямо в пол, использую дюбеля быстрого монтажа;
  • Вырезаю пенопласт и укладываю, запенивая его;
Пол готов к обшивке вагонкой

 

Важно: речь не о полноценном утеплении – моя задача устранение сквозняков. Поэтому и используется самый дешевый из доступных утеплителей.

Обшивка пола

Не  забываем подбивать вагонку – используем молоток и деревяшку в качестве проставки

 

Тут тоже особых премудростей нету – знай отмеряй и отрезай от вагонки нужный кусок. Крепил к лагам на саморезы, т.к. нагрузка на пол большая, и всякие там кляймеры и тем более скобы не выдержат. Расход – 2 самореза на 1 элемент.

Утепление профнастила

Пенопласт сажу на пену и пропениваю все стыки

 

Использую листы пенопласта, приклеивая их прямо на профлист. Стыки пропениваю – моя задача исключить сквозняки на балконе.

Первые проблемы

К штапику должен быть доступ

 

При сооружении настенного каркаса обратил внимание, что если крепить вагонку на брус, то она перекроет оконный штапик, что не есть хорошо. Т.е. в будущем при необходимости вагонку придется срывать, чего делать не хочется.

Принимаю решение — крепить брус к оконной раме

Каркас потолка

Каркас потолка под вагонку

 

С потолком тоже особых проблем не возникло:

  1. Отмерял и отметил карандашом линии крепления подвесов;
  2. Перфоратором засверлил отверстия;
  3. С помощью дюбелей закрепил подвесы;
  4. Отрезал брус и крепил саморезами;
  5. Все проверял уровнем, чтобы получилось в одной плоскости;
  6. Затем отрезал куски пенопласта, подгонял под размер;
  7. Наносил пену прямо на лист и прижимал к потолку;
  8. Подвесами (свободным краем) фиксировал пенопласт.
Прижать и зафиксировать краями подвесов

Каркас стен

И на данном этапе все довольно просто:

  • Брал брус;
  • Отмерял по месту;
  • Отрезал;
  • Прикручивал.
Стены готовы под установку вагонки

Монтаж вагонки

Все, с каркасом разобрался, оставалось дело за малым – прибить вагонку. Для ее фиксации я решил использовать скобы. Напомню, что для пола я использовал саморезы, как говорится, почувствуйте разницу.

Скобы загоняю под углом, чтобы соседняя планка зажимала место фиксации

 

На потолке проделываю тоже самое – фиксирую скобами с помощью степлера. Здесь уже вагонка идет практически без подрезки. Поэтому, нужен помощник, чтобы помогал поддерживать с другого конца.

Планка к планке – готовый потолок из вагонки

 

Когда вся вагонка оказалась на стенах, использую деревянные уголки. Все стыки закрывают. В планах еще соорудить шкаф на балконе.

Все – работа по отделке балкона вагонкой завершена.

 

Завершение

Вот такой нехитрый фотоотчет о проделанной работе. Потрачено 2 выходных, зато результат меня вполне устроил. Балкон полностью закрыт от непогоды и холодного ветра, а его природная отделка радует своей красотой.

Отделка балкона вагонкой своими руками пошаговая инструкция с фото

Вагонка эстетичный и экологически чистый материал способный преобразить любое помещение. Натурален, устойчив к перепадам температур, а при должной обработке к прямым солнечным лучам и влажности. Подходит для отделки утепленного и холодного балкона. Но, несмотря на все преимущества — не самый простой в монтаже материал.

Отделка балкона вагонкой своими руками потребует от вас сил и времени, а представленная пошаговая инструкция с фото поможет достичь хорошего результата.

Подготовка к работе

Первое, что  необходимо сделать — освободить балконное пространство от всех не нужных элементов. Если балкон обшит стеновыми панелями или старой вагонкой их необходимо демонтировать.

Очистив стены балкона от лишних конструкций и элементов можно крепить каркас для вагонки. Элементами каркаса могут выступать деревянные рейки или металлический профиль.

Рейки или профиль

Использую деревянные рейки необходимо обращать внимание на качество материала.

Бруски должны быть ровными, сухими и без дефектов. Не стоит брать самые узкие бруски, если необходимо отделать большую площадь стены. Предпочтительнее использовать рейки размером 5х3 — 5х5 см.

Если вы хотите использовать металлический каркас, то идеальным вариантом будет направляющий профиль ud- типа, или несущий профиль cd-типа используемые при монтаже гипсокартонных плит.

Важно: Рейки из дерева позволят использовать специальные скрытые крепления для вагонки, которые не видно после завершения работ. Работая с профилем такое крепление использовать не получиться, придется использовать для крепления вагонки саморезы по металлу, которые будет видно после окончания работ.

Монтаж каркаса под вагонку своими руками

Определившись с материалом необходимо установить каркас на стены. Вагонку можно крепить как вертикально, так и горизонтально, по вашему желанию, при этом предпочтительнее избегать лишних стыков. Так, к примеру, длина стены может превышать длину вагонки, в этом случае, что бы избежать лишних стыков крепите вагонку вертикально.

Если монтаж вагонки горизонтальный — рейки каркаса устанавливаются вертикально. И соответственно, если вы размещаете вагонку вертикально, крепление реек должно быть горизонтальным. Расстояние между рейками от 30 до 50 см, но крайние рейки должны быть закреплены не далее, чем на 10 см от края стены.

Схема монтажа каркаса на балконе при горизонтальном и вертикальном креплении вагонки.

Во время установки каркаса не забывайте использовать уровень, что бы избежать перекосов и наклона стены. Выставив каркас, можно начинать крепить вагонку.

Обшивка балкона вагонкой своими руками

При горизонтальном расположении реек следует начинать сверху вниз. При вертикальном начинать можно с любой стороны от угла закрепив первую панель вагонки дополнительными креплениями (гвоздями, саморезами или шурупами). После установки первой доски устанавливайте каждую последующую максимально плотно в предыдущей.

Если последняя доска не подходит по ширине, вы можете подрезать ее ножовкой или лобзиком.

Скрытое крепление вагонки

Обшивка балкона вагонкой с применением скрытых креплений – фото.

Специальные крепления для вагонки представляют собой металлические пластины с карманом в который вставляется нижняя плоскость досок. При использовании такого крепежа доска остается целой, поскольку гвоздями (саморезами) прибивается только крепеж.

Вместо скрытого крепежа можно использовать обычные (декоративные) гвозди, шурупы или саморезы, в этом случае вагонку просто фиксируют крепежом на рейках. Это проще, чем установка скрытых креплений, но при этом остаются видны шляпки метизов, что делает внешний вид балкона менее эстетичным.

Фото отделки балкона вагонкой закрепленной шурупами.

Устанавливая вагонку на металлический профиль порядок действий остается прежним но используются саморезы по металлу нужной длины. После того как стены обшиты, можно приступать к установке деревянных уголков что бы скрыть угловые стыки и устанавливать плинтуса.

Фото отделки углов балкона деревянным уголком.

Отделка откосов на балконе вагонкой фото.

Вскрытие лаком

Конечным этапом отделки балкона станет обработка вагонки лаком. Допустимо оставить вагонку «как есть», но если вы хотите что бы балкон, обшитый своими руками прослужил как можно дольше, лучше этим этапом не пренебрегать. Вскрытие лаком позволит минимизировать воздействие на доски влажности и ультрафиолета, послужит функциональным и декоративным целям. Многочисленные прозрачные или оттеночные лаки позволяют произвести имитацию практически любого сорта дерева, что очень порадует тех, кто не доволен естественным цветом вагонки или стремится сделать интерьер в единой цветовой гамме.

Фото балкона после отделки вагонкой.

Вот и все, ваш балкон обшит и готов к использованию!

Обшивка балкона вагонкой: как обшить своими руками

Если вам хочется преобразить балкон и сотворить из него красивое место для отдыха за чашкой чая, то для отделки его лучше использовать натуральные и экологичные материалы. К таковым и относится вагонка.

Обшивка балкона вагонкой — посильная задача для каждого, кто может пользоваться инструментами хотя бы на уровне новичка. Применение утеплителей даст возможность удержать температуру на балконе выше на 10-15 градусов. Если поставить качественные окна и утеплить пол, то в помещении будет достаточно тепло и комфортно зимой.

Достоинства вагонки

Давайте же сначала выясним, откуда пошло такое странное название. Все просто – раньше стены вагонов оббивались при помощи деревянных дощечек. Отсюда и нынешнее название. Какие же преимущества есть у вагонки?

  1. Натуральность. Вагонка изготавливается из натуральной древесины.
  2. Безопасность. Этот материал не выделяет вредных испарений для человека при нагревании.
  3. Экологичность. Как уже говорилось выше, вагонка не выделяет вредных паров, а также легко перерабатывается и не вредит природе.
  4. Долговечность. Вагонка может прослужить очень долго. Раз в 5-7 лет можно заново отшлифовать ее и покрыть лаком. Внешний вид помещения обновится.
  5. Устойчивость к гниению.
  6. Легкость монтажа и обработки. Вы легко сможете отделать помещение своими руками.
  7. Прекрасный внешний вид. Особенно хорошо вагонка смотрится в загородных домах, на террасах, лоджиях.
  8. Отличные теплоизоляционные качества.
  9. Звукоизоляция при применении вагонки также оценивается мастерами на отлично.

В последнее время в ассортименте магазинов появилась так называемая евровагонка. Ее основное отличие в том, что она производится по ГОСТам европейских стран.

Евровагонка считается более качественной, чем вагонка российского изготовления. Однако отечественный материал для обшивки лоджии вагонкой выгодно отличается своей стоимостью.

Обшивка балкона

Евровагонка качественный, но недешевый материал

Первый шаг – приобретение материалов и подбор всех нужных инструментов. Обшивку вагонкой балкона предпочтительнее выполнять досками, изготовленными из лиственных пород, так как вагонка из сосны при повышении температуры начинает испарять смолистые вещества.

Перед приобретением важно, прежде всего, посчитать площадь отделки. Умножаем эту цифру на 1,3 – количество, которое понадобится для подгона с учетом 30%-го запаса. Постарайтесь подбирать длину материала так, чтобы осталось поменьше отходов.

Вагонка сорта «Премиум» — самый лучший материал

Сорт досок тоже может быть различным. К примеру, сорт А стоит больше, чем сорта В и С, но при этом он обработан гораздо качественнее и не потребует дополнительной шлифовки. Вы можете сэкономить и купить доски В, а затем отшлифовать его после окончания отделки. А чем же отличаются разнообразные категории вагонки?

Категория Премиум и А класс – самый лучший материал. Доска имеет равномерный цвет, на них нет сучков и неровностей. Вагонка класса А стоит несколько дешевле, чем Премиум класс.

Вагонка В класса может содержать до 4 сучков на каждые 1,5 м. У нее плохо обработаны планки и немного неоднородный цвет.

Что касается обшивочного материала категории С, то это самый дешевый и не совсем качественный вариант. Большое количество сучков, неоднородный цвет и отсутствие обработки планок – вот ее отличительные признаки.

Причем покупка такой вагонки в конечном счете не будет экономичной – необходимо потратить время на ее шлифовку и покраску, если хочется красивого внешнего вида. Так что лучше покупать первые две категории.

Отделываем балкон или лоджию

Как обшить балкон вагонкой самостоятельно? Нужно всего лишь проявить аккуратность, терпение, и конечно же, приобрести отделочные материалы:

  • брусок 50 на 40 мм для устройства центральных балок;
  • скобы для прикрепления гипсокартонного материала;
  • обрезные доски 20 мм для лаг на пол;
  • доска либо фанерный лист для пола;
  • полиэтилен для выполнения гидро- и пароизоляции;
  • утеплитель;
  • пена монтажная;
  • уголки для скрепления лаг;
  • саморезы 3,5х5 мм и 3,5х7 мм;
  • дюбельные гвозди для монтажа скоб и уголков к бетону;
  • гвозди 35 мм для монтажа вагонки.

Из инструментов, которые потребуются, чтобы обшить вагонкой балкон своими руками, следует приготовить:

  • дрель либо перфоратор;
  • лобзик электрический;
  • шуруповерт;
  • степлер;
  • уровень;
  • рулетка, а также столярные инструменты.

Подготовка к отделке

Перед обшивкой вагонкой балкона его необходимо подготовить: демонтировать оконные откосы и внутреннюю отделку, убрать со стен своими руками старое покрытие. Если балкон располагается на холодной стороне, обязательно нужно обработать пол и стены специальной грунтовкой от грибка.

В частности это касается городов с высокой влажностью и прохладным климатом (например, Санкт-Петербург). Если балконное ограждение изготовлено из листового металла, необходимо сделать сооружение из пеноблоков, толщиной в один блок. Их укладывают на цемент, обязательно применяя уровень. Дожидаемся окончательного засыхания раствора и ставим стеклопакеты.

Перед тем, как обшить вагонкой балкон, крайне важно предварительно осмотреть состояние стеклопакетов либо балконных рам.

Если у вас на балконе установлены деревянные рамы, просмотрите их на предмет гнили. Если процент поражения поверхности большой, необходимо их сменить.

В случае небольших очагов следует зачистить дерево и обработать специальными растворами.

Монтаж направляющих и утепление

Закрепляют вагонку своими руками на направляющие бруски 50 на 40 мм. Если вагонку необходимо расположить перпендикулярно полу, то направляющие прикрепляют горизонтально. Интервал между брусками назначается таким, чтобы потом было удобно укладывать утеплитель.

Если для утепления используется пенополистирол, то промежуток должен быть равен ширине листов утеплительного материала. При выборе минерального утеплителя желательно убрать 0,5 см. Маты, которые были уложены с небольшим сжатием, будут крепко держаться и без дополнительного крепления. Если вы не собираетесь утеплять балкон, расстояние может быть любым. Одно условие — не менее 60 сантиметров.

Начинать монтаж своими руками необходимо с прикрепления скобок для гипсокартона. Затем ставим направляющий брусок снизу, прикрепляем его к скобкам.

Используя уровень и вспомогательный брусок, таким же способом ставим брус наверх. Средние направляющие необходимо выставлять, одновременно ровняя их при помощи дополнительного бруска.

После того, как монтаж направляющих будет закончен, в промежутки между ними помещаем пенополистирол. Затем свободные остатки вытягиваем наружу и хорошенько запениваем все щели при помощи монтажной пены. Остатки затвердевшего состава обрезаем острым ножом. Подробнее о монтаже вагонки смотрите в этом видео:

Стены, выходящие на улицу, нужно утеплить. Если вы желаете получить действительно теплый балкон, важно утеплить полы и потолок. Если вы применяете минеральный материал, под него обязательно нужно положить гидроизоляционную пленку. Делать это важно для того, чтобы влага с улицы не проникла внутрь и не испортила материал. Утеплитель очень чувствителен к воде.

Нельзя пропускать этап гидроизоляции! Иначе через несколько влажных сезонов все утепление нужно будет переделывать — утеплительные материалы не переносят воды.

На поверхность утеплителя укладываем пленку для пароизоляции. Она предохраняет от испаряющейся влаги внутри лоджии.

Монтировать направляющие на потолок будет удобно после завершения стеновой отделки. Прокладывать их нужно на длину балкона. Крайние бруски прикрепляют плотно к обшивке, а промежуточные – на некотором расстоянии. Это позволит уложить утеплитель без проблем.

Отделка пола вагонкой

Перед отделкой пола вагонкой самому нужно поставить лаги из доски размером в 20 мм. Ширину досок следует подбирать в зависимости от уровня пола. Оптимальная величина – 10 см.

Доска ставится на торец и прикрепляется к полу при помощи уголка. Для крепления последнего к бетону применяем гвозди-дюбели, к доске – саморезы для дерева 3,5х35 мм.

Начинаем устанавливать лаги, изготовив каркасное основание по периметру пола помещения с отступом в пару сантиметров от стен. Внутри него устанавливают лаги поперек с расстоянием, которое будет равняться размерам ширины блоков утеплителя. Прикрепляем их к нужным местам с помощью уголка.

Все щели обрабатывают пеной. Между лагами прокладывают утеплитель и пленочную пароизоляцию, которые крепят с применением строительного степлера.

Для пола можно взять любую доску для пола или влагоустойчивую фанеру. Последний материал покрываем акриловым лаком, как только все работы будут закончены.

Обшивка стен и потолка

Теперь обшиваем балкон вагонкой. Начинать обшивку и отделывать поверхность стен и потолка предпочтительнее с наиболее сложных углов. Если оставить их на конец работы, то подобраться к данному месту станет трудно. Стартовую доску ставим строго по уровню. Неточности и перекос могут привести к тому, что вам придется, в конечном счете, переделывать всю работу. Запомните, что у евровагонки паз для вентиляции находится на внутренней стороне. Он нужен для правильного воздухообмена. Если такового не будет, возможно появление гнили или плесени.

Вагонка прикрепляется к направляющим брускам при помощи специальных гвоздиков. Они маленькие и шляпка у них такая же. Гвозди устанавливают доски в пазы под углом 45 градусов. Прикрепление начальной доски выполняется ко всем направляющим, последующих – строго к верхним и нижним. К промежуточным брускам доски крепятся в шахматном порядке.

Каждую следующую дощечку заводят в паз шипом, а затем простукивают легким молоточком через брусок, дабы не получить дефектов. После этого прибиваем гвоздями для заключительного этапа.

Итак, обшивка балкона закончена, теперь вагонкой отделываем потолок. Ставим направляющие с помощью уровня, затем прокладываем утеплитель (если планируется утепление). Конечный этап – применение монтажной пены. Отделывать потолок лучше всего производить в поперечном направлении. Такой простой прием визуально расширяет помещение.

Отделка и обработка

По окончании обшивки стен и потолка выполняем заключительную отделку: ставим плинтуса, если требуется — уголки. Не следует забывать и про откосы. Их можно изготовить из вагонки либо из другого материала.

Возможно, приобрести уже готовые изделия в фирмах-изготовителях оконных систем. По вашим параметрам они изготовят их нужного размера.

Чтобы вагонка не потеряла свой внешний вид важно покрыть ее финишным составом. Это может быть лак на основе акрила. Предварительно тщательно очищаем поверхность дерева и удаляем пыль мягкой тряпкой.

Затем наносим покрытие в 2 или даже 3 слоя. Если вы хотите сохранить естественный вид дерева и защитить его от пыли и грязи, просто нанесите на вагонку несколько слоев клея ПВА. Разбавлять его не нужно, просто промазываем поверхность ровным слоем. Как только он высохнет, наносим еще один.

При помощи вагонки на балконе можно изготовить шкафчик или полочки для нужных в хозяйстве мелочей.

А как правильно ухаживать за этим материалом?

  1. Протирать вагонку влажными тряпочками не нужно. Удалять пыль следует при помощи сухой ткани или пылесоса.
  2. Если на дереве появились пятна, попробуйте удалить их специальным растворителем. Смочите тряпку и прислоните к загрязнению. Если пятно не выводится, имеет смысл перекрасить вагонку в более темный цвет при помощи лака.
  3. Если внешний вид стен испортился, лучше всего ошкурить поверхность и покрыть стены лаком заново. В магазинах сейчас можно найти лак или даже морилку без запаха.

Теперь вы знаете, как правильно обшить балкон вагонкой. Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить на услугах профессиональных бригад. Тем более что сделать такую отделку помещения не так уж и сложно как самому, так и с привлечением помощников. Подробнее о том, как обработать вагонку лаком, смотрите в этом видео:

Главное – иметь под рукой все инструменты и проводить работу аккуратно и не торопясь. Отделанный натуральным деревом балкон будет долго радовать вас безупречным внешним видом.

Внутренняя отделка балкона своими руками вагонкой: пошаговая инструкция, видео

Если в квартире сделан приличный ремонт, то оставлять лоджию с голыми стенами по меньшей мере не эстетично. Для облагораживания этого помещения есть простой способ – обшить его изнутри деревянной или пластиковой вагонкой, предварительно утеплив со стороны улицы. Но погодите звать мастеров. Сначала ознакомьтесь, как выполняется отделка балкона своими руками, а потом решайте – заниматься вопросом самостоятельно или уплатить деньги наемному персоналу. С финансовой точки зрения первый вариант выглядит привлекательнее.

Что надо сделать перед обивкой

Перед тем как обшить лоджию выбранным типом вагонки, необходимо провести комплекс подготовительных работ:

  1. Установить новые металлопластиковые окна либо отремонтировать и тщательно заделать щели в старых деревянных.
  2. Убрать с балкона все предметы и мебель, демонтировать напольное покрытие и старую облицовку стен.
  3. Вычистить и задуть полиуретановой пеной стыки между плитами в панельном доме либо щели в кирпичной кладке, как изображено на фото. Торчащие снаружи излишки пены нужно удалить острым ножом.
  4. Загрунтовать все бетонные поверхности.
  5. Убрать и вынести строительный мусор.

В многоквартирных домах советской постройки обивка и утепление балконов затруднено отсутствием парапета. То есть, по краю балконной плиты установлено металлическое ограждение, зашитое плоским шифером или другим похожим материалом. В подобных ситуациях принято строить парапет с нуля из пеноблоков либо сооружать прочный стальной каркас, выдерживающий вес остекления.

Если в комнате планируется поставить кондиционер, то к подготовительным работам надо прибавить сверление сквозного отверстия в стене, где впоследствии пройдут коммуникации между внешним и внутренним блоком.

Начальный этап – утепление

Чтобы мероприятие возымело эффект, необходимо выполнить теплоизоляцию пола, потолка и всех стен балкона, кроме несущей (граничащей с комнатой). Этому есть 2 причины:

  1. Не факт, что хозяева 4 соседних квартир захотят утеплять свои стены. Так что холод все равно будет проникать к вам с какой-либо стороны, а то и со всех сразу.
  2. Перекрытия и перегородки на лоджии, сделанные из кирпича или бетона, способны промерзать вдоль конструкции. Это значит, что утепление смежного балконного помещения (от соседей) вам не поможет и надо проделать такую же операцию со своей стороны.

Если в зимний период вы планируете держать двери лоджии постоянно закрытой, то ее стены можно спокойно обшивать вспененным полиэтиленом толщиной 5—10 мм с фольгированным теплоотражающим слоем. Другое дело, когда балкон используется в качестве жилой комнаты круглогодично. Тогда потребуется внутреннее утепление экструзионным пенополистиролом не менее 20 мм в толщину.

Справка. Рядовому пользователю вспененный полиэтилен больше известен по названиям брендов – Пенофол или Изолон. То же с полистиролом, часто именуемым Пеноплексом.

Пару слов о том, почему необходима внутренняя теплоизоляция, а не наружная. Если даже вам позволят отделать часть фасада, выполнить работу самостоятельно не получится, разве только на 1 этаже. О бесполезности внешнего утепления перегородок и перекрытий мы упоминали выше.

Технология изоляции балкона экструдированным пенополистиролом реализуется в таком порядке:

  1. Цельные плиты Пеноплекса крепите к стенам дюбелями с фиксаторами из пластика (иначе – грибками), достаточно 3 шт. на каждый лист.
  2. Оставшиеся участки закрывайте отрезанными и плотно подогнанными элементами теплоизоляционного материала.
  3. Чтобы обшить парапет полукруглой лоджии, используйте узкие полосы пенополистирола вместо целых панелей, закрепляемых на 2 грибка.
  4. По окончании все стыки тщательно заполните монтажной пеной, а после затвердевания обрежьте остатки.

Важный момент. Правильное утепление выполняется всплошную, без всяких деревянных реек, дабы не допустить появления мостиков холода. Исключение – полы, где необходимо закрепить лаги для будущего покрытия, как это сделано на фото. Изоляционные работы начинайте с потолка и заканчивайте полом.

Утепление Изолоном производится по такой же технологии, только вместо плит потолки и перегородки надо обить рулонным материалом фольгой кверху. Весь комплекс работ смотрите в следующем видеоролике:

Инструкция по отделке

Прежде чем приступить к обшивке балкона вагонкой, необходимо настелить черновые полы. Для этого на ранее установленные лаги уложите листы ДСП, толстую фанеру либо хорошо проструганные доски. В последнем случае между досками оставьте зазоры около 2 мм, чтобы впоследствии полы не скрипели. Теплоизоляционный слой из Пеноплекса следует закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы на бетоне под утеплителем не конденсировалась влага и не образовывался грибок.

Совет. Мастера по отделке лоджий практикуют устройство пароизоляции из полотен фольгированного Пенофола 5 мм в толщину с проклеиванием стыков алюминиевым скотчем. Поступите таким же образом и обеспечьте помещению дополнительную тепловую изоляцию.

Как известно, деревянная вагонка и сайдинг из ПВХ монтируется на подсистему (каркас). Его лучше собрать из дерева, а точнее, — реек толщиной не более 2 см, чтобы не отнимать полезный объем балкона. Эти бруски следует крепить к стенам специальными саморезами по бетону – нагелями, проходящими сквозь слой утеплителя.

Все деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антисептическим составом типа Биосепт или ему подобным. Это касается и дешевых облицовочных досок, а вот качественная евровагонка в дополнительной обработке не нуждается.

Обрешетка в полукруглой части балкона (в эркере)

Монтаж каркаса и вагонки на балконе выполняйте согласно пошаговой инструкции:

  1. Определитесь, в каком положении вы хотите укладывать ламели, — горизонтальном или вертикальном. Рейки каркаса нужно устанавливать перпендикулярно этому направлению.
  2. Закрепите бруски нагелями по периметру потолка, пола, входной двери и окна. Промежуточные рейки поставьте с шагом не более 50 см. В полукруглой части помещения подсистему собирайте из коротких брусков, дабы сохранить плавный поворот парапета.
  3. Для отделки пластиковыми панелями прикрепите на углах стартовые П-образные планки с помощью степлера.
  4. Монтируйте вагонку начиная с потолка. Деревянную ламель прибейте к каркасу гвоздиками, затем вставьте в ее паз шип следующей планки и так далее. Сайдинг из ПВХ крепится проще – скобками из степлера.
  5. Повторите операцию на стенах, устанавливая для пластиковой отделки внутренние уголки, куда вставляются концы панелей.

Совет. Нижний пояс подсистемы стоит поднять на 5—10 см над полом, а не прикручивать бруски в самый угол. В процессе крепления все рейки на стенах выведите в одну плоскость, подставляя в нужных местах прокладки либо монтажные клинья.

Когда отделка балкона вагонкой по стенам и парапету окончена, переходите к облицовке откосов входной двери и окна (если вы не демонтировали их совсем). Тут есть простое решение: можно поставить готовые фигурные откосы из ПВХ, изображенные на картинке. По периметру пола и потолка установите декоративные пластиковые плинтусы.

Деревянную вагонку после монтажа лучше покрыть 2—3 слоями бесцветного либо темного лака. Перед этим поверхности элементов желательно зачистить наждачной бумагой, чтобы не оставалось острых кромок. Как правильно облицевать лоджию деревом, показано в видеосюжете:

Заключение

Вагонка из дерева и ПВХ – один из наиболее доступных и распространенных отделочных материалов, применяемых для обивки балконов своими руками. Монтировать ее довольно просто, сделать теплоизоляцию – и то сложнее. Подсистема, куда крепится облицовка, дает возможность скрыто укладывать на лоджии проводку, магистрали для сплит-системы и даже трубы отопления. Кстати, установка дополнительного радиатора в хорошо утепленном помещении считается удачным решением и практикуется довільно часто.

как обшить, фото отделки своими руками, видео и лоджия, самому обрешетку какую выбрать

Особой популярностью пользуются балконы, которые обшиты качественной и практичной вагонкой

Практически каждая квартира имеет в наличии балкон или лоджию. Их, несомненно, хочется сделать идеальным продолжением жилого пространства. Для того чтобы воплотить мечту в реальность на балконах устанавливаются пластиковые окна, само помещение утепляется, а иногда здесь организовывают дополнительное отопление. На данный момент рынок строительных материалов предоставляет целый ряд дизайнерских решений, но лидирующим и остается проверенный материал для отделки – вагонка.

Как обшить балкон: выбираем вагонку правильно

Перед тем как приступить к ремонтным работам, нужно определиться, какую вагонку вы будете использовать, пластиковую иди деревянную. Именно от этого решения будет зависеть конечный, обшитый внешний вид балкона или лоджии, а так же общая сумма, которая уйдет на облагораживание помещения.

Начать следует с деревянной вагонки, так как ее изготовление идет полным ходом, и можно найти вагонку из различных деревянных пород. Из богатого ассортимента, чаще всего предпочитают следующие деревья:

  • Сосна;
  • Липа;
  • Ясень;
  • Лиственница;
  • Осина.

Если финансовые возможности позволяют, можно приобрести вагонку из состаренного дуба. В конечном итоге, совершенно не важно, какая порода дерева будет использоваться, все зависит от личных пожеланий. Однако если у вас нет желания заниматься длительной работой, лучше отдать предпочтение мягким породам деревьев.

Перед тем как заняться выбором материала, заранее определитесь, какой внешний вид должен приобрести балкон в конечном итоге. От этого зависит, какому класс вагонки нужно будет приобрести. Таких классов 4: Премиум, А,В,С.

Премиум класс, является самым дорогим, так как вагонка этого типа выпускается без сучков и сердцевины, она идеально ровная, а ее планки однородны по цвету. Что касается А класса, то он ниже по стоимости, характеристики практически совпадают за исключением того что в его планках может встретиться один сучок или смоляные карманы.

Вагонки класса В, могут включать в себя от четырех сучков, планки могут быть неоднородными по цвету, а обработка плохая. И последний класс С, плохо обработан, обладает большим количеством смоляных карманов и сучков, так же могут встречаться трещины, а цвет неоднородный и ярко выраженный.

Отделка балкона пластиковой вагонкой

Следующий вид вагонки, которому следует уделить внимание – это пластиковый. Под этим видом подразумевают ПВХ панели узкого, стенового типа.

Данный материал назвали вагонкой потому, что он полностью соответствует внешним видом деревянным планкам.

Работа с пластиковыми вагонками обладает рядом преимуществ. К ним можно отнести приемлемую цену, стойкость к перепадам температур и влажности, а так же неприхотливость в уходе. Что касается недостатков, то самый главный минус – это искусственное изготовление.

Пластиковые вагонки не разделяются на такой большой разряд классов, как деревянные, именно поэтому весь выбор перед покупкой заключается лишь в правильном подборе цвета, размера и качества.

Что касается цветовой гаммы пластиковых вагонок, то она очень большая. Выбрать можно любой, главное, на что нужно обратить внимание, чтобы все приобретенные вагонки были из одной партии и совпадали тональностью. Конечно, нужно обязательно обратить внимание на качество материала. Для этого следует взять вагонку в руки и тщательно ее рассмотреть. Чем толще материал, тем значительно лучше. Следующее на что обращаем внимание, это наличие и количество ребер жесткости, а так же их состояние. И последний критерий качества определяется следующим образом. Край панели сгибается и возвращается в исходное положение. Если после этого остался след, значит материал некачественный.

Готовим инструменты и материалы: отделка лоджии вагонкой

Перед тем как отделать и зашить балкон, нужно провести ряд подготовительных работ, к ним относится замеры, подготовка необходимых инструментов и материалов, а так же предварительные работы со стенами.

Последний пункт является особо важным. Это делается для того чтобы уберечь стены от появления плесени или грибка.

Работы с внутренней отделкой всегда начинаются со снятия размеров и приобретения материалов. Здесь трудностей возникнуть не должно и можно справиться самому. Достаточно будет измерять длину и высоту, а затем рассчитать общую площадь балкона или лоджии. Затем измеряются дверные проемы и размер окон. В конечном результате мы можем получить данные площади, которая будет обшиваться вагонкой.

После того как все размеры будут получены, можно отправляться за материалами.

Для работы понадобятся:

  • Утеплитель, толщиной не менее 40мм;
  • Противогрибковая пропитка;
  • Мембраны супердиффузиозная и однослойная паропроницаемая;
  • Лак;
  • Остроганную доску толщиной около 20мм;
  • Деревянные бруски с размерами 60х40 и 60х15. Используются для обрешетки, которая будет удерживать пароизоляцию.

Что касается откосов, то здесь так же может понадобиться строганная доска, но ее толщина должна быть меньше, примерно 15мм, а ширина должна быть равна стенам на откосах.  В качестве утеплителя, можно отдать предпочтение каменной вате, которая обладает рядом положительных свойств в сравнении с пенопластом.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

  • Дрель ударная;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Добойник;
  • Ножовка;
  • Киянка;
  • Кисточка;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Маркер или карандаш;
  • Жидкие гвозди;
  • Кляммеры для крепежа;
  • Саморезы;
  • Дюбеля;
  • Гвозди.

Позаботьтесь о заблаговременном наличии всех материалов. Это поможет в дальнейшем не отвлекаться от рабочего процесса и закончить работу гораздо быстрее.

Практические советы: как обшить вагонкой балкон своими руками

Работа по обшивке внутри начинается после того как будет подготовлен каркас и обрешетка.

Существует всего 3 вида закрепления планок:

  • Вертикальный;
  • Горизонтальный;
  • По диагонали.

Какой из них выбрать, это личное дело каждого.

Монтаж начинается с процесса нарезания планок, чтобы получить необходимую длину для участка под окнами. После этого берется планка, у которой уже срезан шип и прикладывается срезом к стенке. Фиксацию можно провести несколькими способами: клямером, наискось вбитым гвоздем или же сквозным креплением с заглушкой.

Следующая планка заводится за шип предыдущей. Она, скорее всего не станет самостоятельно на свое место, поэтому придется взять киянку и добить ее. После этого она закрепляется одним из вышеперечисленных способов. Эта процедура повторяется для всех планок. Последнюю вагонку следует обрезать так, чтобы она свободно вошла в пространство и при этом не оставила зазоров.

После того как работа с маленькими планками будет окончена, можно приступать к более большим объемам. Алгоритм действий соответствует описанному выше.

Если вы используете пластиковые вагонки, работа с ними не отличается от предыдущей работы. Она намного быстрее, а сами панели крепятся на саморезы. В интернете можно просмотреть видео и фото результаты людей, которые обшили свои лоджии и балконы своими руками.

Как обшить балкон вагонкой своими руками (видео)

В основном, когда заходит разговор о вагонке, многие подразумевают материал из дерева, сегодня в данной статье было раскрыто, что это могут быть еще и пластиковые панели. Создать на балконе или лоджии уютное место и атмосферу очень просто, именно с этой целью люди решают задействовать вагонку. Да, работы предстоит много, но она не такая уж и сложная, с ней может справиться даже новичок.

Дизайн балкона, обшитого вагонкой (фото примеров)

чем покрыть вагонку на балконе

Обычный балкон преобразится, если творчески подойти к его внутренней отделке. И поэтому многие владельцы квартир, желающие сделать дополнительный уютный уголок в квартире, задаются вопросом: как обшить балкон вагонкой.

С чего начать монтажный процесс

Следует учесть, что работа с деревом требует деликатности и точности действий. Поэтому, перед началом работ, следует обдумать, каким именно деревом будет проводиться обшивка, какое покрытие будет у вагонки, и чем будет выполняться утепление.

Отделка балкона вагонкой своими руками требует наличие следующих материалов и инструментов:

  • саморезы;
  • гвозди с большой шляпкой;
  • дюбель-гвозди;
  • топор, молоток;
  • ножовка для работы с деревом;
  • рулетка и угольник;
  • плинтусы и уголки;
  • лобзик;
  • шуруповерт, дрель, перфоратор;
  • пленка для изоляции.

 

Зачем так много, спросите вы? Просто данный процесс не означает, что, если имеется вагонка, то нужно только прибить ее к стене. До этого нужно провести и дополнительные работы.

Перед тем, как обить вагонкой балкон, следует подготовить поверхности стен, а именно:

  • убрать старую обшивку, провести зачистку старой краски, зашпаклевать трещины и покрыть поверхности пленкой для гидроизоляции. Желательно провести обработку основания и антисептиком.

Расчет материала

Для того чтобы определиться с количеством материала, нужно знать площадь всей обшиваемой поверхности. Из этого показателя нужно вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего к полученной цифре добавить примерно 10%.

Из существующих стандартных длин деревянных элементов выбирается такая, которая позволит оставить как можно меньше обрезков.

Сорта древесины вагонки имеют маркировку А, В и С. Разница в том, что первый сорт не нуждается в обработке и шлифовке, а второй и третий нужно будет предварительно обработать.

Формирование каркаса

Отделка лоджии вагонкой выполняется при наличии обрешетки. Для ее создания необходимо нанести разметку на поверхности.

  • Отмерив направляющую нужной длины, следует наметить на ней места для отверстий под дюбеля через каждый 80 см.
  • Далее, в соответствии с этими метками, нужно просверлить отверстия на направляющей и через них выполнить разметку всех поверхностей. Необходимо учитывать, что первая верхняя направляющая должна быть ниже уровня потолка на 10 см, а первая нижняя – выше уровня пола на 1 см.

С учетом разметки в стене делаются отверстия, глубина которых составляет примерно 5 см. Вбивать рейки нужно, погружая их на 3-4 см. После завершения формирования каркаса следует сделать утепление, после чего можно начинать монтаж вагонки.  

Теплоизоляция

В качестве изоляционных материалов можно использовать минеральную вату, подложку или пароизоляцию. Также понадобятся строительный степлер и шпагат из полипропилена. Один из вариантов комбинации этих материалов – укладка подложки до монтажа обрешетки и заполнение ячеек минеральной ватой после установки.

  • Пароизоляционный материал укладывается внахлест с отступом в 10 см. Все стыки следует залепить скотчем.
  • Монтаж гидроизоляции выполняется степлером с соблюдением дистанции между креплениями 10-15 см.
  • Минеральную вату нужно закрепить шпагатом для избежания сползания или деформации.

 Укладка пола

Лаги для пола делаются из досок толщиной 20 мм. В зависимости от площади балкона, выбирается и ширина досок. Крепление выполняется с помощью уголка, который фиксируется на бетонном полу дюбель-гвоздями, а на дереве – калеными гвоздями.

Монтаж вагонки на балконе: особенности

Для выполнения отделочных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • финишные гвозди;
  • кляймеры;
  • уровень;
  • молоток;
  • деревянные панели.

Прежде, чем начать процесс облицовки, нужно продержать распакованную вагонку на балконе в течение 2 дней. Применение тех или иных крепежных элементов обусловлено желаемым результатом. Если крепить вагонку на кляймеры, то возможный демонтаж будет простым, а вагонку можно будет применить для других задач.

Начинать крепление следует от угла балкона. Закрепив первый элемент, в его паз следует вставить гребень следующего. Установка последующих панелей будет производиться легче, если применять специальный инструмент для простукивания. Таким образом можно закреплять элементы плотно и равномерно, не прилагая чрезмерных усилий.

Для того чтобы поверхность была ровной, нужно проверять горизонтальность каждого шестого элемента.

Отделка вагонки

Завершив обшивку, нужно установить уголки, откосы на оконные проемы и плинтусы. Все эти элементы можно сделать из вагонки. Предварительно следует обработать деревянные элементы акриловым лаком и защитным покрытием.

Чем покрыть вагонку

Любые пиломатериалы принято обрабатывать антисептиком. Это правило касается и вагонки. Практика показывается, выбирая способ обработки такой облицовки, часто останавливаются на том, что лучше покрыть лаком, чем покрасить вагонку на балконе. Для этой цели применяется прозрачный лак, позволяющий сохранить цвет и текстуру древесины.

  • Прежде, чем покрыть вагонку на балконе лаком, ее следует очистить от имеющейся пыли и строительного мусора.
  • Также нужно зашлифовать все неровности, щепки или сколы.
  • Далее проводится процедура покрытия материала антисептиком, который нужно нанести в два слоя. Это покрытие защитит от гниения и плесени.
  • Затем можно выполнять покрытие лаком, дождавшись, когда антисептик высохнет.

 

Производить лакировку поверхности следует в два слоя. Второй наносится после полного высыхания предыдущего. Создать красивы визуальный эффект можно, нанося лак так, чтобы он ложился поперек падающему на стены свету солнца.

Учитывая эти рекомендации, есть возможность сделать дома уютную лоджию. Покрытие стен деревянной вагонкой требует точного выполнения технологии и выбора качественного материала.

Натуральные компоненты, несмотря на определенные сложности в монтажа, имеют значительное преимущество над синтетическими – в основном это касается создания природной атмосферы.

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Для того чтобы превратить балкон или лоджию хоть и в небольшую, но полноценную комнату, лишь остеклить ее по периметру ограждения явно недостаточно. Нужно подумать и о внутреннем оформлении получившегося помещения. Одно из лучших решений по отделке балкона – обшить его вагонкой. Следуя рекомендациям профессионалов, это вполне реально исполнить своими руками.

Выбор доски – вопрос отдельный. С видами вагонки, ее классификацией можно ознакомиться по этой ссылке. В принципе, порядок монтажа любой ее разновидности практически ничем не отличается. А если обшивочная панель от производителя с хорошей репутацией, то к ней обязательно прилагается инструкция. Кстати, аргумент в пользу того, что если планируется выполнять все технологические операции своими руками, стоит приобретать лишь качественный товар. Не имея достаточного опыта, соответствующих инструментов (кроме бытового набора), можно столкнуться с такими проблемами, то вся экономия на цене обернется дополнительными тратами и изрядной головной болью.

Нюанс в том, что любая инструкция содержит лишь перечень необходимых мероприятий, но не поясняет их истинный смысл. А не зная этого, сложно подобрать нужные материалы (препараты) и обшить балкон вагонкой своими руками с учетом всех местных особенностей – балкона, его расположения в доме, климата и так далее.

Пошаговая инструкция по отделке балкона

Общие вопросы

Рассматривать проблему подбора инструмента вряд ли имеет смысл, так как у каждого хорошего хозяина необходимый «минимум» всегда под рукой, и его вполне достаточно. А вот с вагонкой есть ряд нюансов, которые стоит отметить. И к ее конструктивным особенностям, линейным параметрам доски (см. сноску выше) это никак не относится.

Древесина или пластик? Что бы ни утверждали производители о последней модификации, о ее «экологической чистоте» говорить не приходится. Это первое. Второе – балкон хотя бы какую-то часть дня освещается.

А солнечные лучи, как известно, приводят к выгоранию материала, причем любого. Если вагонка деревянная, то первоначальный оттенок восстановить несложно. Для этого существует большой ассортимент различных масел, тонирующих лаков, красителей, морилок и так далее. С пластиком же такого не проделать – только менять панели. Именно это редко учитывают домашние мастера, не имеющие богатого практического опыта в сфере ремонта.

Какая порода дерева лучше?

Цена вагонки в данном случае хоть и имеет значение, но применительно к обшивке балкона фактор не определяющий. Хвойные породы более мягкие, и работать с ними проще – это плюс. Но минус в том, что на солнце они смолят, и выделения будут проступать на дереве настолько интенсивно, что замаскировать их своими руками в большинстве случаев очень сложно. К тому же этим придется заниматься регулярно, так что хлопот хозяев добавится. Следовательно, для обшивки балкона предпочтительнее лиственные породы. В основном, учитывая стоимость пиломатериала, для этого используются ольха, липа, ясень.

Как исключение, можно использовать и хвойные, но только если балкон не освещается по всей площади. Например, над ним установлен козырек.

Сортность вагонки – что выбирать?

Своими руками – понятие растяжимое. Вбить гвоздь – еще не значит быть квалифицированным мастером. К тому же не у всех есть специальный инструмент. Например, шлифовальная машинка. Для опытного человека достаточно вагонки и сорта В. А как ее привести в идеальное состояние, ему объяснять не нужно. При отсутствии же необходимых знаний и практики экономить вряд ли целесообразно – только доска А или Премиум. Дороже, но зато ее можно монтировать без дополнительной тщательной обработки.

Все изложенное далее касается обшивки стен балкона – это самый распространенный способ его отделки. Но если предполагается такое же оформление потолка, ограждения, то большой разницы в последовательности действий и перечне работ нет. Разве что отдельные нюансы. Поэтому интерпретировать все пункты несложно.

Единственное, что нужно учесть – в каком состоянии балкон этажом выше. Если он качественно утеплен, грамотно обустроены полы, то, видимо, монтировать слой теплоизоляции на своем потолке нерационально. Это лишняя трата денег и времени. Но как именно поступить, решать только вам, читатель.

Составление схемы обшивки

С монтажом досок вагонки все понятно – они всегда располагаются вертикально. Это общепринятая норма, а горизонтальное или диагональное крепление встречается крайне редко. С обрешеткой же несколько сложнее. Во-первых, схема нужна для того, чтобы правильно определить параметры несущего каркаса (размеры ячеек). Это и работу по его монтажу облегчит, и позволит рассчитать необходимое количество реек. Во-вторых, в обрешетку, установленную бессистемно, «на глазок», трудно качественно уложить материал теплоизоляции. А заниматься этим нужно. Такая предусмотрительность не только превратит балкон в комнату «всесезонную», но и позволит резко снизить теплопотери из жилого помещения.

Одно из преимуществ минваты – эластичность. Вот этим и следует воспользоваться. При монтаже плит пенополистирола основная сложность – в заделке щелей между его кромками и рейками несущего каркаса. Следовательно, если ячейки рассчитать так, чтобы они были по размеру немного меньше плит минваты, то пустот не образуется. При монтаже образцы сжимаются и укладываются по месту. Распрямляясь, они полностью герметизируют весь «отсек». Это в полной мере относится и к рулонной продукции, которая также нередко устанавливается под обшивку балкона. Уложить эластичный мат по этой же методике несложно.

На этом этапе можно параллельно и соорудить какой-нибудь шкаф или пенал для хранения чего-либо. Тем более что своеобразная балконная кладовая имеет с обрешеткой ряд общих конструктивных элементов. Например, стойки. Хороший хозяин обязательно это продумает!

Калькулятор количества вагонки

Выбор реек для обрешетки

Дело не в их количестве и сечении (последняя характеристика подбирается в зависимости от толщины утеплителя), а в разновидности. Здесь следует учитывать коэффициент расширения образцов. Любой материал при перепадах температуры в какой-то степени изменяется в размерах. Так как вагонку для обшивки балкона целесообразно использовать все-таки деревянную, то металлопрофиль для обрешетки – не лучшее решение. Причина именно в разности коэффициентов.

Экономить в данном случае – нажить себе в дальнейшем проблем. Основная причина – вагонка не отличается эластичностью. Ее, как панели из ПВХ, не изогнуть. Поэтому и несущий каркас должен быть совершенно правильной геометрии. Покупая дешевый «горбыль», этого не добиться.

Вся древесина (рейки, обшивочные доски) должны быть хорошо просушены. Монтаж образцов с повышенной влажностью приведет к тому, что в результате усадки всю конструкцию «поведет». А вот как поступить, решает каждый на собственное усмотрение. Проще приобрести пиломатериал промышленной осушки, но выйдет дороже. Сырая древесина стоит дешево. Но где ее выдерживать, как создать необходимые условия (тот же сквозняк, приемлемую температуру) – большой вопрос, особенно для городского жителя.

Выбор утеплителя

По этому пункту любой специалист даст лишь одну рекомендацию – минвата или пенофол с отражающим слоем. Так как работа исполняется своими руками – оптимальный вариант. К примеру, пенополистирол сложно кроить (чтобы рез был максимально точным), под него придется доводить основу до идеального состояния (в плане выравнивания) – все это дополнительные трудности.

А вот какую вату использовать, каждый решит сам. Но совет дать можно – модификация «эко» хоть и стоит несколько дороже, но с любой точки зрения лучше аналогов. С пенофолом вообще никаких проблем – небольшая толщина и надежная защита от теплопотерь.

Об этом мало кто думает, но понятие «точка росы» – не что-то эфемерное. Если толщина минваты определена неправильно, то велика вероятность, что конденсат переместится в плиту или внутрь помещения. В первом случае он станет образовываться в структуре материала, что инициирует его постепенное разрушение. А стена балкона – несущий элемент конструкции. Во втором – наружная в жилой комнате будет постоянно мокрая, обои сырые и отстающие от основы. Тоже мало приятного.

Понятно, что обшивку балкона, если все делать грамотно, своими руками выполнить несложно. А вот по вопросу выбора толщины плит или матов минваты автор рекомендует проконсультироваться с профессионалом. Только специалист может учесть все нюансы – климат в регионе, розу ветров, материал стены и так далее – и дать действительно грамотный совет.

Большинство домашних мастеров, поняв, что все можно сделать своими руками, на данный момент внимания не обращают. Да и в текстах с названием «пошаговая инструкция» подобное предостережение редко встречается. А зря. Именно в этом и главная ошибка при оформлении балкона. Что может быть потом – уже отмечено. И все закончится тем, что большую часть работы придется переделывать. Стоит учесть!

Зачистка поверхности стены

Полностью, до основы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы оценить ее состояние. Поэтому после демонтажа старой отделки (даже если это всего лишь штукатурка) плиту или кладку кирпича желательно вымыть начисто.

Визуальный осмотр

Задача простая – выявить имеющиеся дефекты (трещины, неровности, грибок), определить степень повреждения и наметить перечень мероприятий и всего необходимого.

Устранение дефектов

Здесь без комментариев, так как заделка, к примеру, трещин цементным раствором или шпаклевочным составом – вопрос настолько простой, что по нему никаких дополнительных инструкций не требуется.

Обработка стены

Нюанс в том, что этим преследуется две цели. Во-первых, она нуждается в предохранении от плесени и грибка. Во-вторых, и вагонку также от них необходимо защитить. Причем не только лицевую часть досок, но и изнаночную. Тот же грибок может перейти на них с основы. Практика обшивки балконов дает автору право утверждать, что препараты категории «фунгициды» в данном случае малоэффективны. Причина – небольшой срок действия. А ведь если уже произведена обшивка балкона, то свободного доступа к пространству под ней уже не будет.

Ими желательно произвести лишь первичную обработку стены и древесины (реек обрешетки и вагонки). А вот второй слой – шпаклевочным составом ПВА. Она жидкая, поэтому ее применение дает ряд преимуществ. Во-первых, надежная герметизация основы. Во-вторых, качественная с ней «сцепка». В-третьих, долговечность такого защитного слоя. Следовательно, все рекомендации по использованию пленки п/э не заслуживают внимания. Малейший порыв – и грибок благополучно «перекочует» со стены на вагонку.

Установка обрешетки

Ничего сложного нет – точно по составленной схеме. Но нюанс отметить следует. «Пристегивать» рейки пистолетом монтажным не рекомендуется. В качестве крепежных деталей используются дюбеля и шурупы (саморезы, гвозди анкерные). Обоснование – если элементы обрешетки зафиксировать наглухо, то потом что-то подправить уже не получится.

Работа начинается с углов. В этих местах балкона крепятся вертикальные стойки, которые станут основой всего несущего каркаса. В зависимости от его длины нелишне поставить и одну-две промежуточных. Это предотвратит прогиб вагонки по центру (если доска тонкая).

Крепление горизонтальных элементов. Еще при составлении схемы стоит учесть, что основная нагрузка на обшивку приходится на уровне 35, 70 – 80 и 140 – 160 см (от пола). Именно в этих «точках» человек может упираться в облицовку (коленом, бедром, плечом). Поэтому рекомендуется расположить на такой высоте от пола и «горизонтали». По крайней мере, постараться смонтировать именно так.

Если в качестве теплоизолятора используется пенофол, то сначала на основе фиксируется он, а уже поверху крепится несущий каркас!

На этом же этапе укладывается электропроводка. Раз уж балкон преобразовывается в полноценную комнату, то хотя бы один светильник (настенный или потолочный) установить следует. Сделать небольшие выпилы в рейках несущего каркаса для помещения в них провода (кабеля) – не проблема.

Монтаж минваты

В принципе, о том, как это делается, уже сказано. Нужно предусмотреть для этого утеплителя надежную защиту от влаги. Но не в прямом смысле. Речь идет об ее отведении, так как даже при самом грамотном монтаже ее накапливания в вате не избежать. Изнутри она надежно «прикрыта» шпаклевкой ПВА, но торцы-то и лицевая часть для влаги доступны.

Поэтому пароизоляция более чем необходима. Пи выборе материала следует ориентироваться на специальные мембраны, хотя есть и аналогичные модификации пленок. Их особенность в том, что они исключают проникновение жидкости внутрь, одновременно не препятствуя выходу испарений наружу. После монтажа плит пароизоляция фиксируется на рейках обрешетки скобами степлера (строительного). Ничего сложного.

Со временем древесина частичную усадку все-таки даст. Поэтому во избежание разрыва полотна пленку (мембрану) сильно натягивать нельзя; небольшой ее провис должен быть.

Крепление обшивки балкона

Специфика монтажа зависит от модификации доски, в первую очередь, типа соединений. Но как уже отмечено, инструкция прилагается. Главный вопрос, которым многие задаются – откуда начинать?

Целесообразно от того угла, который хорошо просматривается. При грамотной установке первой доски все остальные «пойдут» ровно. А вот с последней сложнее. Как правило, ее приходится подрезать, так как смонтировать точное количество вагонки вдоль стены редко когда получается. И если уж придется заниматься ее подгонкой, то лучше это делать на «малозаметной» стороне балкона. Элементарная практичность и предусмотрительность, хотя принципиальной разницы, в каком направлении производить обшивку, нет.

Завершающий этап

Все сводится к двум пунктам:

 Устранение дефектов.  Например, выравнивание стыков, дополнительная шлифовка на отдельных участках и так далее. То есть своеобразный «косметический ремонт».  Монтаж осветительного оборудования.  На усмотрение собственника – лампы, выключатель, возможно, защищенная розетка.  Внешнее оформление.  Вариантов достаточно, но в завершении покрыть вагонку лаком более чем целесообразно. Хотя бы бесцветным.

По сути, ничего сложного в обшивке балкона нет. Если правильно выбрать вагонку и доп/материалы, учесть все рекомендации, на эту работу уйдет максимум пара дней.

Обшивка балкона своими руками

Практически в любой квартире есть балкон или лоджия, которые нужно превратить в естественное продолжение квартиры. Для этого там устанавливают окна, проводят утепление и внутреннюю отделку. Сегодня рынок может предложить огромный выбор строительных материалов, а разнообразие дизайнерских решений квартир только подогревает желание создать на балконе или лоджии что-то необычное. Но, как ни странно, руководство сохраняет старый и проверенный вариант — отделку балкона вагонкой.Тем более, что обшивка балкона самотяжкой — дело, которое под силу каждому. Достаточно уметь пользоваться инструментом, знать, что и как делать.

  1. Виды вагонки
    • Деревянная вагонка
    • Пластиковая накладка
  2. Подготовка к облицовке вагонкой
    • Инструменты и материалы
    • Подготовительная работа
  3. Обшивка вагонкой
    • Создание каркаса и утепление
    • Обшивка вагонкой

Виды футеровки

Перед тем, как приступить к самим работам, необходимо определиться с типом футеровки.Именно от этого будет зависеть внешний вид стен, а также общая стоимость отделки балкона вагонкой. Кроме того, на общую стоимость и внешний вид также повлияет отделка балкона пластиковой вагонкой или деревянной вагонкой.

Деревянная вагонка

Производство деревянной вагонки налажено в широких масштабах, и сегодня вы можете найти вагонку из самых разных пород дерева. Из всего ассортимента пород дерева для облицовки балкона деревянной вагонкой выбирайте сосну, липу, ясень, лиственницу, осину.Если позволяют финансы, то лоджию или балкон можно отделать под старину с помощью специально состаренной дубовой тельняшки. На самом деле неважно, какая порода будет использоваться, все зависит от желания и финансовых возможностей хозяина. Но есть один важный нюанс. Столь высокая популярность сосны или такой же липы объясняется простотой обработки древесины и доступной ценой. Поэтому, если вы хотите без особых проблем выполнить отделку балкона своими руками, выбирайте мягкую древесину.

Выбирая вагонку для обшивки балкона или балкона, следует сразу определиться, каким должен быть конечный результат. От этого будет зависеть, какой класс вагонки целесообразно покупать. Таких классов четыре — Premium («0» или «Extra»), A, B, C.

Самый дорогой, но и самый качественный — Premium class . Эта вагонка без узлов, стержней, идеально ровного и однородного цвета. Доска класса А ниже по стоимости, без сердцевины, полосы однородного цвета.Может содержать 1 узел или карман из смолы на 1,5 погонных метра. Средняя стоимость вагонка класса В . Он содержит до четырех сук или смоляных кармашков, полос неоднородного цвета и плохо обработанных. Самая дешевая вагонка класса С . Доски плохо обработаны, на них много сучков и смоляных карманов, есть трещины и ярко выраженная неоднородная окраска. При отделке балкона вагонкой цена вопроса будет зависеть в первую очередь от используемой древесины и класса самой вагонки.

Помимо классов, доска имеет несколько типов профилей: «Срез-паз по длине», «Срез-паз и фаска по длине», «Софт-лайн», «Евро». Также стоит отметить, что педантичные европейцы постарались минимизировать отходы при обшивке вагонки, и все планки подогнаны под определенный размер. Эта облицовка получила название «Футеровка», и она выгодно отличается асимметричным типом подключения, эргономичностью и наличием на тыльной стороне канавок для отвода конденсата.Но если сравнить планки разных вагонок, разница будет только в размере, глубине и типе соединений.

Пластиковая вагонка

Под пластиковой вагонкой понимаются обычные узкостенные ПВХ панели. Бордюры получили название из-за схожести с деревянными рейками. Обшивка балкона пластиковой вагонкой имеет ряд существенных преимуществ перед деревянной. Основные преимущества — невысокая цена, нечувствительность к повышенной влажности и простота в уходе за поверхностью.Главный недостаток — его искусственное происхождение. Пластиковая вагонка не имеет такого большого разделения на классы и виды, как обычная деревянная вагонка. Поэтому выбор здесь лишь в выборе подходящей расцветки, размера и качества изделия.

Цветовая гамма пластиковых накладок огромна. Можно выбрать на любой вкус. Главное при покупке — следить за тем, чтобы все панели были из одной партии и одного ключа. Также при выборе и покупке панелей ПВХ следует обращать внимание на качество продукции.Для этого возьмите панель в руки и осмотрите ее. Первое, на что обращаем внимание — это толщина рабочей поверхности. Чем толще, тем лучше. Второй — это количество и состояние внутренних ребер жесткости. Чем их больше, тем лучше, а сами ребра должны быть ровными. Третье — качественное сырье для панели. Для этого можно загнуть и вернуть край панели. Если после этого не осталось следа или он плохо виден, значит, панель качественная.

Какую вагонку выбрать, пластиковую или деревянную, решать непосредственно хозяевам, в зависимости от их предпочтений и возможностей.Стоит только отметить, что к вопросу выбора нужно подойти со всей ответственностью. Ведь от качества материалов будет зависеть процесс монтажа, конечный результат и срок эксплуатации.

Подготовка к облицовке вагонкой

Перед тем, как будет сделана облицовка балкона или лоджии, необходимо провести ряд подготовительных работ. К ним относятся закупка необходимого количества материалов и подготовка стен. Последнее особенно важно, так как деревянная вагонка со временем может покрыться грибком или плесенью.

Инструменты и материалы

Внутренняя отделка балкона вагонкой начинается с замеров и закупки необходимого количества материалов. С замерами особых сложностей нет. Достаточно измерить высоту и длину стен балкона или лоджии и рассчитать общую площадь. После этого измерьте все дверные и оконные проемы и вычтите их площадь из общей площади стен. В результате получаем чистую площадь под подкладку вагонки.

После снятия размеров можно отправлять за материалами. Помимо самой вагонки потребуются еще деревянные бруски 60х40 и 60х15 мм. Следует учесть, что к обрешетке пойдут бруски. Балка 60×40 мм. будет использоваться для основной обрешетки, которая удерживает пароизоляцию и между которыми будет укладываться утеплитель, а балок 60×15 мм. — для поверхности, удерживающей второй слой пароизоляции. Также получим изоляцию толщиной 40 мм , пропитку от грибка и плесени , супердиффузионную мембрану и однослойную паропроницаемую мембрану , лак .Еще ДВП толщиной 20 мм для подоконника удобной для вас ширины. Для отделки откосов также можно взять строганную доску, но уже меньшей толщины на 12-15 мм, а ширина доски будет равна толщине стен на откосах. В качестве утеплителя часто выбирают пенополистирол, но можно остановиться и на каменной вате. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и более экологичен, чем полистирол.

Если обшивка балкона будет сделана пластиковой вагонкой, то помимо самой вагонки ПВХ придется покупать еще молдинги .Они бывают нескольких видов, и каждый используется в конкретном случае. Есть молдинги для потолка, соединительные, торцевые и начальные, для внешних и внутренних углов. Их количество довольно легко подсчитать, достаточно посмотреть на балкон и посчитать количество угловых стыков. Еще один важный момент — покупка коротких саморезов с широким колпаком для крепления панелей ПВХ к обрешетке.

Для инструмента потребуются ударная дрель или перфоратор, отвертка, молоток и дрель, молоток, ножовка и кисть.И, конечно же, рулетка, уровень, карандаш или маркер. Также потребуются расходные материалы — жидкие гвозди, фиксаторы для вагонки, гвозди для вагонки, шурупы и дюбеля 6х60.

Подготовительные работы

Все работы по отделке балкона или отделке лоджии самодельной вагонкой производятся после установки окон и укладки пола. Но кроме окон и пола есть стены, к которым будет крепиться обрешетка. Именно с ними придется проводить основные работы по подготовке к обшивке вагонкой.

Сначала Необходимо проверить все стены на наличие трещин и повреждений. Если они обнаружены, их необходимо закрыть и дать полностью высохнуть.

Во-вторых, проверить стены на неровности . Сделать это можно довольно просто, прикрепив к стене длинный уровень. Если обнаруживаются большие горбинки или провалы глубиной более 10 мм, то сначала необходимо будет заняться их выравниванием. В противном случае после облицовки вагонкой вся стена будет выглядеть очень криво, а деревянный каркас со временем выйдет за пределы, а планки вагонки уйдут.Под брусья, конечно, можно положить подкладки, но со временем они могут дать усадку, что приведет к зависанию каркаса и накладки.

В-третьих, Сделайте обработку стен и бруса каркаса специальной пропиткой от грибка и плесени . Эта мера является жесткой необходимостью, так как балкон или лоджия более подвержены атмосферным воздействиям, чем жилые помещения. А древесина может быстро прийти в негодность. После обработки пропиткой дерево и стены становятся защищенными от этой напасти.Но срок защиты ограничен, поэтому делать небольшой ремонт и повторную обработку нужно будет раз в 10-15 лет. Есть еще один вариант защиты от грибка и плесени. Он заключается в обработке стен из ПВА шпаклевкой. Создает водонепроницаемую преграду. Но это тоже минус. Ведь стены перестают «дышать», а вся влага скапливается внутри конструкции и может привести к появлению грибка. После обработки защитным составом даем поверхностям высохнуть и после этого приступаем к дальнейшей работе.

Важно! Так получилось, что люди на балконе и лоджии стали идентичными понятиями. Хотя это совершенно разные конструкции. Балкон — это часть здания с выступом из плоскости фасада забором. Лоджия — часть дома, с трех сторон огорожена стенами. В этом плане обшивка балкона несколько проще, в отличие от балкона. Так как на балконе в первую очередь необходимо создать надежные стены под обрешетку.Поэтому по обшивке балкона вагонкой цена материалов и работ может быть в несколько раз выше. Также отделка лоджии вагонкой предъявляет менее строгие требования к утеплению и влагозащите вагонки.

Вагонка вагонка

Непосредственно работы по отделке балкона или балкона необходимо проводить в два подхода. Первый — создание обрешетки, утеплителя, пароизоляции. Второй — обшивка вагонкой досок.При этом следует отметить, что отделка лоджии деревянной вагонкой и пластиковой вагонкой во многом схожа.

Видео балкона:

Создание каркаса и утепление

Первое, с чего начнем — это разметка . Применяем его для досок каркаса. В зависимости от того, как будет установлена ​​вагонка — по вертикали, горизонтали или диагонали, будут размещаться планки обрешетки. Для диагональной и горизонтальной облицовки планки устанавливаем вертикально.Для планок облицовки, закрепленных вертикально, планки планки устанавливаются горизонтально. Шаг планок каркаса в обоих вариантах 50-70 см. В этом случае первая и последняя планки всегда размещаются на расстоянии 5-10 см от края. Также стоит помнить, что ширина планки составляет 60 мм, а линия, по которой будут равны бруски, является их верхней границей. Выполняя разметку, следите за тем, чтобы линии были строго горизонтальными или вертикальными.

Завершив разметку, нарезаем прутки необходимой длины .После этого, прикрепив планку под леску и плотно прижав ее, просверливаем отверстия в планке и стене для крепления. Это можно сделать с помощью дрели или перфоратора. Шаг отверстий 40-50 см. Первая и последняя лунка располагается в 5 см от краев. Проделав отверстия, вставьте дюбели. Далее необходимо развернуть и закрепить супердиффузионную мембрану к стене. Для этого потребуются жидкие гвозди. Закрепив с их помощью несколько точек, мембрану можно установить на место и закрепить заусенцы с помощью саморезов.

Следующим этапом будет укладка утеплителя внутри обрешетки . Здесь все достаточно просто. Сам утеплитель при необходимости вырезать под размер проема между планками и плотно уложить внутрь. Работая с минеральной ватой, необходимо придерживаться техники безопасности и проводить все работы в рукавицах, респираторе и защитных очках. Поверх уложенного утеплителя укладываем однослойную паропроницаемую мембрану, закрепляя ее сначала на жидкие гвозди, а затем окончательно фиксируя блоки размером 60х15.

Вагонка вагонка

После создания каркаса приступаем к его обшивке. Всего существует несколько вариантов крепления планок — по вертикали, , по горизонтали, , по диагонали, . Какой выбрать, решать вам лично. На демонстрации отделки лоджии вагонкой на фото видно, как использовались сразу два способа крепления обрешетки.

Монтажные работы начинаются с обрезки необходимой длины под окна балкона или лоджии. Затем возьмите первую планку, отрежьте ей шип и нанесите надрез на стену. Теперь закрепите саму планку. Здесь есть несколько вариантов — с помощью хомутов, гвоздей, забитых наискосок или прямо, а также сквозным креплением с помощью заглушки. Самый простой и в то же время аккуратный способ крепления — с помощью струбцины. Его преимущество в том, что сама застежка будет скрыта, а планка вагонки останется целой. На демонстрационной обшивке балкона вагонкой фото показаны варианты крепления вагонки.

Выполняется прижимной накладки следующим образом. Крепко придерживая первую планку, вбейте пару гвоздей, один в верхнюю планку обрешетки, а второй — в нижнюю. Забиваем гвозди не до конца, а так, чтобы планка держалась на месте. Затем берем фиксаторы и заводим их, чтобы они плотно сидели, прижимая подкладку подкладки. После этого берем гвозди и закрепляем сам пластилин. Первоначально фиксируя планку гвоздей вынимаем. То, что как фиксируется с помощью хомутов при обшивке балкона по видеоуроку обшивкой :

Дальнейшие действия по обшивке балкона будут следующими.Берем следующую панель и накручиваем ее шип в паз предыдущей и плотно прижимаем . Чтобы планка села на место, ее нужно доработать. Для этого используют киянку. После этого просто фиксируем струбцинами по описанному выше алгоритму. Шапки гвоздями утапливают добойником. Вся процедура повторяется для всех столбцов. Закрывающую планку накладку необходимо обрезать так, чтобы она беспрепятственно входила в оставшееся пространство. Штанга отделана специальным зажимом, который мы фиксируем непосредственно забитыми гвоздями.

Закончив со стеной под окнами, переходим к более высоким стенам. По сути, все работы аналогичны описанным выше. Но есть один важный момент. Если вагоночные доски короткие и не перекрывают полностью расстояние от пола до потолка, то их придется ставить вместе с забором. Это делается следующим образом. Сначала устанавливаем длинную планку и закрепляем. При этом следим, чтобы край ложился на половину планки обрешетки. Затем берем еще одну планку, но уже короткую, и закрепляем как продолжение длинной.Затем начните с короткого и добавьте к нему длинную. Как следствие, размещение полос в шахматном порядке.

Когда все работы по монтажу вагонки закончены, переходим к подоконникам . В этом нет особых сложностей. Под окнами есть специальный зазор для подоконника. Поэтому можно обрезать доску до необходимой длины, а затем зафиксировать основание. Переверните доску под окнами и нажмите. Главное, заранее проверить его горизонт, чтобы подоконник не упал.Наконец, оставьте доску под прессом в 10 кг по всей плоскости. Это необходимо, потому что пена может его приподнять. В завершение устанавливаем плинтусы на пол и потолок.

Иногда, чтобы скрыть крепление первой и последней планок, плинтусы устанавливают во всех углах балкона или лоджии. Выступающие углы накладки закрываются специальными внешними угловыми соединениями, которые можно купить вместе с накладкой. Дальнейшая отделка балкона деревянной вагонкой будет заключаться в шлифовке поверхности и вскрытии ее лаком.После чего все работы можно считать завершенными.

Отделка балкона или лоджии вагонкой ПВХ во многом напоминает отделку деревянной вагонкой. Но сам процесс несколько проще и быстрее. Аналогично устанавливаются планки пластиковой футеровки, но вместо зажимов используются короткие саморезы с широкой шляпкой. Все углы скрыты молдингами, финишная обработка, шлифовка и вскрытие лаком не требуется. На фото с отделкой балкона вы можете увидеть изображение балкона, покрытого пластиком.

Использование пластика для отделки балкона вагонкой видеоурок :

Серия видео

: Преобразование изогнутого окна и стены

Стены, обращенные к океану, подвергаются воздействию круглый год. Постоянное обслуживание и периодическая замена — это рутина, и часто эта повседневная работа также дает возможность своевременного обновления. Это хлеб с маслом для Марка Полларда и его команды из Thompson Johnson Woodworks на острове Пикс, штат Мэн. Этой весной Поллард и его команда разобрали и заменили несколько устаревших окон на изогнутой стене дома, а затем воспользовались возможностью модернизировать существующий обшивочный сайдинг с помощью усовершенствованной системы защиты от дождя в комплекте с новой паропроницаемой атмосферой Генри Блускина. резистивный барьер, пуленепробиваемая подготовка оконных проемов и гнутый цинковый фартук по индивидуальному заказу. JLC посетил остров, чтобы проследить за действиями (см. Видео).

Чтобы защитить стену от погодных условий, когда они сняли и заменили существующие материалы, Поллард и плотник Тайлер Строут разумно использовали атрибуты Синей кожи, применив синюю кожу сразу после снятия старого сайдинга, временно притирая новую мембрану поверх существующей оконные фланцы. Позже на неделе они смогли разрезать синюю кожу вокруг краев старых окон и вытащить блоки один за другим для замены, не оставляя всю стену открытой для непогоды, даже ненадолго.(Один из усвоенных уроков, как заметил Поллард: существующий ледяной и водный щит на стенах легче снимается, если вы используете колеблющийся мультитул.)

Заключительный этап заключался в том, чтобы оклеить новые кожухи оконных проемов гнутым цинковым фартуком, нанести дождевик MortairVent и заменить обшивку и сайдинг новыми кедровыми досками и сосновой отделкой. Благодаря воздушному пространству 3/8 дюйма за ней, новая предварительно загрунтованная и предварительно окрашенная система облицовки должна прослужить годы безотказной службы, прежде чем потребуется следующая покраска.

Как установить угловые, юбочные и обшивные доски в садовом сарае

Когда обшивка на месте, мы готовы приступить к отделке и сайдингу. Сначала мы сосредоточимся на нижней половине, начиная с угловых досок, которые я собираю заранее.

Сначала я скашиваю кромку каждой доски на настольной пиле. Затем я соединяю половинки вместе с помощью шурупов, и ломаю углы быстрым проходом плоскости блока.Угловые доски очень чувствительны к влаге из земли, поэтому заклейте торцевую поверхность как минимум двумя слоями грунтовки.

Я плотно прикручиваю каждую угловую доску к нижней стороне подоконника и закрепляю гвоздями с накатанной головкой. Пока угловые доски установлены вертикально, юбочные доски, которые помещаются между ними, должны входить прямо без каких-либо зазоров. Поскольку обрезные доски не всегда имеют одинаковую толщину, вам, возможно, придется немного подогнать юбки с помощью прокладок, чтобы они были заподлицо с угловыми досками.

Над нашими юбками мы собираемся поставить деревянную водосливную пробку. Он просто лежит прямо сверху и забивает несколько гвоздей в юбку. Капельный колпачок помогает отводить воду от плинтуса, а также отделяет нижний край первого ряда вагонки.

Мы хотим, чтобы между нашими рядами сайдинга была равномерная экспозиция, поэтому я собираюсь измерить расстояние от верхней части каплеуловителя до нижней части подоконника. Это всего лишь 32 дюйма. Теперь 4-дюйм. экспозиция делает это очень легко — мы просто проведем восемь курсов.Я собираюсь измерить и отметить это на исторической планке, которую я могу использовать, чтобы перенести эти измерения по всему зданию.

Обшивки обрезаны всего на волосок длиннее, чем расстояние между угловыми досками, поэтому я могу зафиксировать их на месте для плотного прилегания. Не забудьте загрунтовать все разрезы и закрепить детали одним гвоздем на каждом элементе каркаса. Чтобы разобрать последний курс, мне пришлось оторвать его до экспозиции, которая составляет четыре дюйма.

Я проделал все, что смог, с сайдингом на нижней половине здания.Я должен установить стойки вокруг двери, прежде чем закончу облицовку фасадов сарая, потому что это то, во что я буду вставлять сайдинг.

Нижняя половина здания готова. В следующем эпизоде ​​мы перейдем к верхней части — сайдингу из досок и обрешетки.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Восстановление сгнившей террасы на плоской крыше

Роб Робиллард

Клиент недавно спросил, заменю ли я ее сильно изношенный настил на крыше.Эта деревянная площадка была построена над ее сетчатым крыльцом и поверх плоской крыши.

Он не совсем плоский: он наклонен на 1/4 дюйма на фут, но без спиртового уровня вы не сможете точно сказать.

Годы пренебрежения и отсутствия водосточного желоба над палубой разрушили не только палубу, но и окно, и боковину.

Стоимость настила крыши

Помимо того, что это отличное место, чтобы взять любовь всей своей жизни для романтического перерыва, плоские настилы на крыше очень популярны среди домовладельцев, потому что вы можете использовать неиспользуемое пространство на крыше для создания уединенного уединения и увеличения жилого пространства на открытом воздухе.Во многих квартирах и многоквартирных домах есть террасы на крыше, патио и балконы вместо задних дворов или патио и террас на уровне земли.

Первое, что нужно сделать: заменить гниль

Первым делом нужно было удалить старую террасу и отремонтировать сгнившую стену дома, а также заменить окно тем же способом. Окно находилось в углу, где две крыши сходились и образовывали долину. Вода, стекающая из впадины крыши, выходила за поврежденный желоб и залила окно.В конце концов вода попала в зону подоконника и сгнила каркас подоконника 2х4 и фанерную обшивку за кедровой обшивкой.

Балки под палубой сгнили.

Эта старая, сгнившая система настила и рельсов потребовала обширного сноса.

К счастью, нам пришлось заменить лишь несколько стоек 2 × 4 и оконную раму, так как повреждение водой прекратилось на балке края дома. После обрамления и 1/2 дюйма.

Заменена фанерная обшивка

, установлено новое необслуживаемое окно и весь угол дома покрыт защитным слоем Grace Ice and Water Shield.

Примечание: Ice and Water Shield — это самоклеящаяся мембрана, которая в основном используется в качестве подкровельного покрытия из-за ее способности обеспечивать защиту от протечек для наклонных крыш и противостоять проникновению воды из-за наличия воды (ледяные дамбы).

Окно обшили ПВХ-обшивкой, а стены облицованы грунтованной вагонкой из кедра. Были приняты меры для грунтования торцевых волокон обшивки; установить резиновый отлив на все вертикальные швы; и использовать только крепеж из нержавеющей стали.Мы искали долгосрочное решение.

Ремонт поврежденного водой каркаса крыши

При ходьбе по крыше были очевидные слабые места, и было видно, что некоторые швы немного приоткрылись. Мы не были уверены, что обнаружим, когда снимем резину, но, к счастью, повреждение от воды было сосредоточено в основном на нижнем конце ската крыши, около внешней стены.

Загнившее дерево было срезано с каркаса.

Большая часть обшивки крыши также сгнила и требовала снятия.

Мы обнаружили, что почти все последние 3 фута 3/4 дюйма. фанерная обшивка крыши сгнила, и ее нужно было удалить.

В тот момент я надеялся, что у нас была только гнилая фанера, но опыт подсказал мне, что это было желаемое за действительное.

Вместо того, чтобы разрезать фанеру, мы просто подтянули фанеру к ближайшему шву, используя гвозди для удаления гвоздей.

После экспонирования мы увидели, что около 8 футов 16 футов. внешняя структурная балка сгнила. Эта балка или балка обода поддерживается расположенными ниже столбами на крыльце.

Мы продолжали тянуть фанеру к углу дома, гоняясь за гнилой фанерой и балками потолка. Мы остановились, когда дошли до сплошного каркаса, и решили продолжить немного дальше до ближайшего шва фанеры.

Когда вся гниль была обнаружена, стало очевидно, что предыдущий ремонт был предпринят, но безуспешно.

Новые балки были «зарегистрированы» рядом с исходными элементами каркаса и поддерживались на концах металлическими подвесками.

Опора крыши

Как только мы увидели, насколько сильно прогнили балки потолка, мы остановились и построили временную стену 2 × 4 под крышей и напротив шпунтовых потолочных панелей крыльца.Поскольку несущая балка обода прогнила, это было необходимо для поддержки балок потолка и веса нашего тела.

Доступ к балке внешнего обода

Чтобы заменить внешнюю балку обода и вставить новый каркас в отсек для балок, нам нужно было иметь возможность фактически стоять на внешней стороне крыши.

Поскольку вся поверхность под этой крышей является экранированной, доступ по лестницам был затруднен, а постановка на сцену потребовала бы слишком много времени и усилий.

Мы решили перекрыть всю ширму крыльца временной рамой 2х12, прибив ее к вертикальным опорным стойкам.

Это позволило достичь двух целей: связать столбы вместе, поддерживая их, и в то же время позволив нам расставить лестницы вокруг крыльца экрана.

Как только мы смогли встать на уровне груди, мы получили доступ к местам, нуждающимся в ремонте, и сосредоточились на удалении сгнившей балки обода.

После установки досок обшивки и обшивки следом последовали доски настила.

После установки новой обшивки крыша была покрыта одним листом резиновой кровли EDPM. Затем были установлены 2х балки Tapered, соответствующие уклону крыши.

Устранение гнили

Чтобы отремонтировать прогнившие балки потолка, нам нужно было вырезать всю гниль и нанести новый каркасный материал вместо старого. Это называется «сестринство».

Примечание: Создание балки означает прикрепление второй балки к стороне поврежденной балки.Это также может включать в себя размещение старой балки между новым материалом с обеих сторон. Обычно это связано с деревянным каркасом, но это может быть инженерная древесина, конструкционная сталь или профилированные стальные балки, сделанные из толстого листового металла.

Установка потолочных балок была наиболее рентабельным решением, потому что эти балки поддерживали законченный потолок веранды с пазами и пазами внизу, который имел отличную форму.

Сестринские балки, как правило, бывает сложно сделать.Хотя пиломатериалы определенного размера могут физически уместиться рядом со старой балкой, установка новой доски на место обычно создает серьезные проблемы из-за стен, потолков и полов, которые были добавлены после того, как исходные балки были поставлены на место.

При сестринстве старайтесь идти во всю длину, чтобы поддержать концы добавляемого нового материала. Если это невозможно, постарайтесь отвести суставы как можно дальше от середины пролета. Приклейте, прибейте и привинтите новый материал к старому.

Для предотвращения проникновения через кровельную мембрану система рельсов настила была спроектирована с опорами гильз стоек, которые крепятся к настилу и в застроенную блокировку в пролете балок.

Доски настила из красного дерева были установлены винтами из нержавеющей стали на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга.

В этой ситуации мы удалили всю гниль и смогли вставить балки потолка во всю длину в потолочный отсек. Эти новые потолочные балки будут напрямую прибиты гвоздями, а также будут механически поддерживаться и соединяться с новой двойной балкой с помощью оцинкованных подвесов.

Часть ширины пришлось оторвать от стоек 4 × 4, чтобы они вошли в опоры втулки стойки.

Чтобы соединить балки вместе, мы нанесли большое количество строительного клея и использовали несколько 3-дюймовых. гвозди, чтобы прикрепить их к старым балкам. Затем мы вернулись и установили два 3-дюймовых. Структурные стяжные винты Truss Lock каждые 12 дюймов в старые балки, к которым у нас был доступ.

Мы надвинули подвесы балки перед установкой внешней балки обода, оставив подвесы незакрепленными внутри пролета балки.Ниже не было доступа, чтобы добавить эти вешалки позже.

Перед завершением рельсовой системы была нанесена внешняя морилка для дерева, в то время как бригада имела беспрепятственный доступ к настилу

Столбы при необходимости были закреплены и отрегулированы.

После того, как балки были завершены, мы установили первую из внешних двойных балок обода и непосредственно прибили балку обода к каждому концу новой балки тремя гвоздями по 16 пенни.

Втулки столбов из ПВХ были обрезаны по высоте на торцовочной пиле.

Установлена ​​новая облицовка и молдинг из ПВХ для украшения.

Была установлена ​​вторая внешняя балка обода, что позволило нам закрепить балки с помощью гвоздей 16d. Затем верхняя часть балки обода была прикреплена к опорным стойкам крыльца экрана длинными конструктивными винтами.

Примечание: Плоская крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать 55 фунтов. за квадратный фут. Наша крыша, безусловно, была такой прочной при первоначальной постройке, и я уверен, что наш ремонт сделал ее еще прочнее.

Обшивка и отделка

Мы переустановили 3/4 дюйма. Обшивка из фанеры CDX по балкам строительным клеем и шурупами для настила с покрытием.

Далее, чтобы отремонтировать внешнюю балку обода, пришлось снять обшивку и молдинг.

Мы решили заменить всю отделку и карниз на обшивку из ПВХ Azek и карниз из ПВХ, заполнив отверстия под гвозди связующим ПВХ и наполнителем. ПВХ не гниет от погодных условий.

Установка новой резиновой крыши

Учитывая, что большинство кровельных настилов протекает из-за разрушения шва или оклада, чаще всего из-за разрыва шва клея, мы решили установить полный лист EDPM без швов. EDPM — этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук (M-класс). Использование одного листа мембраны без швов — лучшая защита от протечек.

Столбы окантованы колпаком наверху и юбкой внизу.

Рукава крепятся поверх стоек и спроектированы с учетом расширения древесины.

Независимо от того, какой материал вы выберете для настила крыши, правильный уклон крыши должен быть добавлен либо во время строительства, либо после строительства с использованием конической (наклонной) системы изоляции. Рекомендую использовать самую толстую мембрану и тщательно заделывать швы.

В этом проекте мы установили резиновую мембрану EPMD над настилом крыши и боковой стеной дома на 18–22 дюйма.

Столбы, которые встречались с домом, были разорваны пополам на настольной пиле.

Показаны сообщения в процессе

Обрамление настила крыши

Поскольку эта крыша была слегка наклонной, мы решили, что можем использовать пиломатериалы, обработанные давлением 2 × 4, для балок настила, а затем обрамить уровень настила, оставив при этом приемлемую ступеньку вниз от французской двери спальни.

Использование ложи 2 × 4 позволило нам сделать очень маленький, но необходимый шаг вниз от двери спальни на террасу. В моей шее из леса я бы предпочел 6 или 7 дюймов. спуститесь, чтобы снег и плеск воды не попадали в порог двери.

Разделенная пополам втулка скользит прямо над 2 × 4.

В качестве каркаса для втулки полупоста использовался 2 × 4.

«Шпалы» или балки 2 × 4 были оставлены на расстоянии 3-1 / 2 дюйма на дальнем конце и сужены до 2 дюймов на конце дома.Мы нарезали линии мелом и вырезали их циркулярной пилой.

Мы установили эти конические «шпальные балки» поверх обрезков оставшегося материала EDPM, чтобы отделить балку настила от резиновой крыши и защитить ее от истирания.

Мы также установили Vycor, тонкую резиновую самоклеящуюся мембрану, на верхнюю часть балок, чтобы защитить обработанные под давлением пиломатериалы от дождя, таяния снега и органических загрязнений, которые в конечном итоге могут сгнить древесину.

С помощью шурупов мы прикрепили конструктивную балку через каждые 16 дюймов по центру со свободно плавающей балкой и двойной балкой по краю.

Эта рама настила крыши не прикреплена к стене дома и находится на верхней части плоской крыши. Только вес удерживает этого зверя; к дому крепятся только перила.

Избегайте протечек через крышу с помощью опор втулки стойки

С точки зрения гидроизоляции, мы решили не пробивать наши стойки через резиновую кровельную мембрану. Некоторые подрядчики достигают этого, привинчивая свои стойки к внешней балке обода, но это разрушило бы карнизы короны и детали медного желоба.

Дальше пришла рейка и балясина в сборе.

Колпачок столба был разрезан пополам, чтобы соответствовать.

Мы использовали другой подход и приобрели соединительные муфты Azek. Опоры втулок из оцинкованной стали для поверхностного монтажа предназначены для установки на настил и болты через блокировку в отсеке для балок внизу.

После установки я был впечатлен их надежностью и надежностью.

Измерьте расстояние между столбами, чтобы определить длину секций рельса.

Балясины легко крепятся через швеллеры в верхней и нижней направляющих.

Установка террасной доски

Все материалы, выбранные для этой колоды, не требуют особого ухода, за исключением самого настила. Домовладелец хотел настил из красного дерева размером 1 × 4. Поэтому мы купили террасные доски достаточной длины, чтобы не было стыков.

Расстояние между досками настила было важным. Некоторые подрядчики могут расположить доски настила слишком близко, а затем, как только они набухнут, они не смогут эффективно отводить воду, и в конечном итоге между ними будет образовываться неприятное скопление органических материалов.

Я стремлюсь к полной 1/4 дюйма. расстояние между досками — тем более, что это настил на крыше. Мы использовали край наших квадратов скорости, чтобы обеспечить постоянное пространство.

Для крепления досок использовались 2-1 / 2-дюймовые. винты из нержавеющей стали для большей части настила, а затем пришлось уменьшить до 2 дюймов. винты из нержавеющей стали, потому что конические балки уменьшаются в размерах по мере приближения к дому.

Зажимы в нижней части стоек удерживают нижние направляющие на одном уровне.

Рельсы крепятся к стойкам с помощью специальных металлических зажимов.

Установка стоек ПТ 4 × 4 и втулок

Прежде, чем мы смогли установить наши обработанные давлением стойки 4 × 4 в поверхностные крепления, нам пришлось разорвать боковые стороны настольной пилы, чтобы они подошли должным образом. Важно не иметь слишком тугой посадки, потому что древесина PT может разбухать и треснуть втулку стойки.

После установки стоек 4 × 4 мы проверили и установили прокладки на предмет отвеса, а затем установили втулки столбов 5 × 5. Домовладелец выбрал декоративную опорную втулку из ПВХ и систему перил от Azek Building Products из-за низких требований к техническому обслуживанию.

Выбор использования 5-дюйм. Втулка для стойки рельсов позволила нам получить очень прочную, гладкую и стабильно выглядящую стойку. Это также позволило нам архитектурно имитировать внешний вид традиционной деревянной стойки 4 × 4.

Конструкция новой втулки стойки 5 × 5 содержит специально расположенные внутренние «камеры», которые позволяют втулке надежно оставаться на месте, в то же время позволяя традиционной деревянной стойке расширяться.

Мы прикрепили втулки стоек к стойкам 4 × 4 с помощью прокладок и были готовы к установке системы перил.

Примечание: Чтобы завершить новый рукав для столбов Azek 5 × 5, мы использовали декоративные колпачки для столбов и юбки для столбов. Маленькие винты из нержавеющей стали и акриловая герметик удерживали их на месте.

Покройте настил перед установкой перил

Мы очистили палубу и нанесли слой краски Penofin Exotic Hardwood Stain на масляной основе.

Я предпочитаю пенофин, потому что он проникает в поверхность древесины и пропускает влагу внутрь и наружу, позволяя ей дышать.Пятно содержит масло бразильского палисандра, эластичное, устойчивое к воде и плесени масло, которое получают из семян бразильского палисандра. Для производства этого масла никогда не рубят деревья. За ним легко ухаживать, он не трескается, не пузырится и не отслаивается. При нанесении в следующем году шлифовка не потребуется — просто очистите настил и нанесите повторно.

Крепежные детали скрыты внутри направляющих для придания законченного вида.

Я решил нанести морилку на настил перед перилами, потому что это экономит время и труд.Без перил я смог нанести пятно на весь край настила с самого настила, а не с лестницы по внешнему периметру. Это сократило мое время как минимум на час, и, поскольку перила не были на месте, мне не нужно было беспокоиться об обрезке вокруг столбов или под нижним поручнем.

Требования к перилам

Прелесть системы Azek заключается в том, что расстояние между балясинами соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), согласно которому расстояние между балясинами по центру должно быть менее 4 дюймов.

IRC также требует, чтобы ограждение было высотой 42 дюйма, а вся сборка была достаточно прочной, чтобы выдерживать горизонтальную нагрузку в 200 фунтов (или 20 фунтов на погонный фут, в зависимости от местных норм).

Система перил Azek соответствует этому требованию и может быть заказана, поэтому балясины не нужно обрезать, чтобы достичь 42 дюймов. требование. Исключив необходимость обрезать балясины, мы сэкономили время и труд.

Примечание: Перед установкой ознакомьтесь с местными нормативами.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы сфера диаметром 4 дюйма не проходила через рельс в любой точке.

Дьявол в деталях

Мы потратили время на то, чтобы удостовериться, что сайдинг и обшивка были установлены правильно, прошили все наши соединения и не прибивали гвоздями ближе 8 дюймов от настила, что гарантировало, что мы не пробьемся через резиновую кровлю, которая поднималась вверх по боковой стене.

Одна деталь, которую мы изменили по сравнению с первоначальным дизайном, заключалась в том, чтобы провести горизонтальную обрезную доску, называемую юбочной доской, вдоль палубы.

Эта доска позволила нам установить наши крепления высоко, в отличие от установки и крепления обшивки обшивки вниз к палубе, как это было сделано с предыдущей палубой. Чем меньше дырок от гвоздей, тем лучше!

Последняя секция рельса, привязанная к сайдингу, требовала замены.

Завершение работы

По завершении мы заделали все стыки и швы и провели тщательную уборку двора, в том числе запустили магнит по двору, чтобы захватить гвозди от демонстрационной работы.

Для таких небольших проектов мы предпочитаем использовать мешок для мусора. Использование гибкого легкого мешка, который можно мгновенно трансформировать и работать как стальной мусорный контейнер, меняет то, как я выполняю свои услуги по ремонту. Это идеальное решение для небольших ремонтных работ или работ по очистке, которые слишком малы для мусорного контейнера, или когда местоположение или бюджет не позволяют разместить стальной контейнер и его долгосрочную аренду.

Эти сверхпрочные и прочные мешки для мусора устойчивы к проколам и разрывам.Самое приятное то, что они складываются до размера небольшого брезента и хранятся в моем трейлере для тех ситуаций, когда мне нужно быстрое решение для уборки рабочего места.

Примечание редактора: Посетите веб-сайт Роба Робилларда www.aconcordcarpenter.com.

Боковое примечание

Работа с водосточными желобами

Повреждения, вызванные водой, привели к гниению этой крыши, а это означало, что нам необходимо решить проблему с дренажом. Первоначальным полукруглым оцинкованным водостокам в этом доме было около 60 лет.У них были дыры, и они не были разбиты должным образом. Домовладелец решил заменить их медными полукруглыми желобами.

Мы разрезали ландшафтную водосточную трубу Schedule 20 пополам и использовали ее под поверхностью палубы в качестве желоба для отвода воды из водосточной трубы через плоскую крышу к краю крыши, где нижний медный желоб выводил ее на землю. Мы рассудили, что ограничение попадания воды на верхнюю крышу и плоскую крышу предотвратит проблемы в будущем.

Рекомендуемые статьи

6 типов ограждающих конструкций наружных зданий

Защита вашего дома от посторонних

Я всегда предлагаю домовладельцам ухаживать за своими домами извне.Ваша крыша и внешний вид — два важных элемента в защите вашего дома (и инвестиций) от ветра, дождя и снега — от попадания в ваш дом. Сайдинг или внешняя оболочка могут не только сделать ваш дом привлекательным, но и обеспечить столь необходимую защиту от непогоды. Облицовывая дом новым материалом, вы продлеваете срок его службы снаружи. Это также может повысить ценность вашего дома, одновременно увеличив привлекательность бордюров.Это также отличная возможность добавить дополнительную изоляцию, если она вам нужна, что может помочь сократить расходы на электроэнергию. Независимо от того, какой материал вы выберете, вам необходимо убедиться, что вы установили водостойкий барьер под окнами и дверями и вокруг них.

Нет одного запасного пути на все случаи жизни. Климат, в котором вы живете, будет играть важную роль в выборе сайдинга для дома. То, что работает в жаркой среде, может не работать во влажном и влажном помещении, и наоборот.Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание, когда придет время переоборудовать дом. Это не единственный ваш выбор, поэтому, прежде чем вызывать подрядчика, найдите время, чтобы изучить все ваши варианты и найти то, что лучше всего подойдет для вашего дома.

6) Пробка-спрей

Я использовал Spray Cork (Thermal Corkshield) Vipeq в нескольких домах, и это фантастический продукт, который я использовал в нескольких домах, в том числе и в своем собственном.

Это спрей для покрытия из пробки. Он будет прилипать к любой поверхности, например, к дереву, кирпичу, штукатурке и алюминиевому сайдингу.

Это действительно может улучшить внешний вид вашего дома — у вас есть 30 цветов на выбор! И это здорово для эффективности — вы можете сэкономить от 10 до 50% на счетах за электроэнергию с помощью этого оборудования.

Характеристики пробки-распылителя:

  • естественный термобарьер
  • Продукт на водной основе с использованием природных и возобновляемых ресурсов
  • расширяется и сжимается с климатом
  • нулевое распространение пламени
  • водонепроницаемые

ПОЛУЧИТЬ ПРОБКУ

5) Винил

Виниловый сайдинг бывает разного качества и стилей.Если вы выберете виниловый сайдинг правильного качества, он должен прослужить независимо от климата. Более дешевый винил может быть поврежден в результате сильной жары или холода, а также изогнуться или потрескаться при колебаниях погоды. Убедитесь, что ваши установщики оставляют пространство для передышки, обычно дюйма между шляпками гвоздей и сайдингом, чтобы избежать коробления при повышении температуры. Если вы живете в более холодном районе страны, есть утепленные виниловые варианты, которые могут помочь защитить от ветра, дождя и снега и повысить R-ценность вашего дома.Если виниловый сайдинг не изолирован, рекомендуется, чтобы ваш установщик добавил слой пенопласта, и, конечно же, влагозащитный барьер необходим для сохранения целостности сайдинга.

Часто, когда вы заменяете старый сайдинг, вам может потребоваться заново обшить основание вашего дома новой фанерой.

4) Древесина или инженерная древесина

Дерево выглядит, но имейте в виду, поскольку оно требует регулярного ухода с перекрашиванием или окрашиванием каждые 3 или 4 года, если вы не выбираете кедр или красное дерево.

Древесина — один из старейших доступных сайдинговых материалов, он бывает разных стилей, таких как черепица, вагонка, дощатые панели или шпунт, а также доски с пазами. Это выглядит прекрасно; легко установить; это возобновляемый ресурс, и он не слишком дорогой. Однако у деревянного сайдинга есть свои недостатки, так как он требует регулярного ухода с перекрашиванием или окрашиванием каждые 3 или 4 года, если вы не выберете кедр или красное дерево, которые, естественно, устойчивы к погодным условиям и насекомым.

Не забывайте искать древесину из экологически чистых источников, сертифицированную Канадской ассоциацией стандартов, Лесным попечительским советом или Инициативой по устойчивому лесному хозяйству.Эта сертификация гарантирует, что продукция произведена из древесины, заготовленной экологически рациональным способом, а не из старых лесов.

Есть еще деревянный сайдинг, такой как Maibec, он красивый, и мне он очень нравится. На этот продукт предоставляется 50-летняя гарантия от гниения и 15-летняя гарантия на пятно. Я использовал его во многих проектах, однако он будет стоить вам немного дороже, но в конечном итоге это может быть лучшим решением, поскольку он прослужит долго и требует очень небольшого обслуживания.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

3) Штукатурка

Штукатурка представляет собой смесь песка, цемента, извести и воды; при правильном смешивании и применении может обеспечить дополнительную изоляцию вашего дома. Чего вы хотите избежать, так это наличия штукатурки рядом с наростом снега. Он плохо переносит много влаги, поэтому вы с большей вероятностью увидите дома с лепниной в теплом и сухом климате.

Чтобы штукатурка не осыпалась из-за избытка влаги, нужно контролировать воздух и влажность за отделкой.Система PUCC от DuRock представляет собой систему «два в одном», которая обеспечивает водоотвод, а также изоляцию. Независимо от того, какую систему вы используете, если у вас есть хороший барьер для влаги между штукатуркой и материалом ее основы (на что наносится штукатурка), это поможет предотвратить попадание воды на этот материал. Если там попадет влага, это приведет к разрушению материала основания, а также к крошению штукатурки.

В качестве дополнительной защиты от воды вы захотите оставить около 8 дюймов пространства между землей и штукатуркой, чтобы учесть накопление снега зимой.

Необходимо предотвратить попадание снега прямо на штукатурку, что может привести к проникновению влаги в материал.

2) Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг состоит из песка, цемента и целлюлозных волокон. Это отличный выбор для универсального сайдинга. Он устойчив к соленому воздуху и влажности, поэтому, если вы находитесь на побережье, дом с фиброцементной стенкой будет защищать лучше, чем другие материалы. Даже если вы не находитесь рядом с водой, он защищает от растрескивания, устойчив к вредителям и пожаробезопасен.Он также подходит для жаркого или холодного климата, поскольку хорошо предотвращает передачу тепла из вашего дома. Однако есть некоторые недостатки — это дорого, к тому же он тяжелый, его сложно вырезать и установить — вам нужно нанять профессионала с большим опытом.

СВЯЗАННЫЕ

1) Кладка

Вы можете не подумать, но кирпич считается разновидностью сайдингового материала. Кирпич хорош тем, что он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Это пористый материал, поэтому, если у вас нет надлежащего пароизоляционного или воздушного барьера между субстратом и кирпичом, у вас могут возникнуть проблемы с водой.Это жизненно важный шаг! Если в ваш дом много прямых солнечных лучей, кирпичный сайдинг поможет сохранить тепло в середине лета.

При обычном обслуживании кирпича потребуется переориентация.

Перепланировка включает замену старого, изношенного раствора на новый, но при правильном уходе кирпич прослужит долго.

Как и в случае штукатурного сайдинга, учитывайте накопление снега, оставляя пространство между землей и кладкой.

Независимо от того, какой тип сайдинга или внешнего ограждения вы выберете, установка является ключом к его долговечности и производительности.Неправильная установка может привести к гниению и плесени, а также к аннулированию гарантии на сайдинг, если продукт установлен неправильно. Правильная установка обычно означает установку водонепроницаемой оболочки дома поверх обшивки под внешней облицовкой, чтобы влага могла выходить, а также водонепроницаемую пленку вокруг окон и дверных пробок, чтобы влага не могла проникнуть в нижнюю структуру. Вертикальная или горизонтальная обвязка добавляется поверх обшивки, чтобы обеспечить движение воздуха, поэтому любая вода, попадающая за облицовку, может испаряться.

Я много лет говорил людям, что нужно строить в соответствии с окружающей средой. Потребности в строительстве будут различаться в зависимости от региона, и если вы строите с учетом этого, у вас будет безопасный, прочный и долговечный дом.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

6.3×5.5 / 16x14cm Студийная камера Фотография Видео Акриловая небольшая вагонка Доска для сухого стирания Режиссерская пленка Кино с хлопушкой Доска

6.3×5.5 / 16x14cm Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Режущая пленка с сухим стиранием Фильм Доска с хлопушкой Электроника Камера, фото и видео Освещение и фоновая поддержка студийной фотостудии 6.3×5,5 / 16×14 см студийная камера фотография видео акриловая маленькая вагонка сухое стирание режиссер фильм фильм хлопушка доска шифер 5 / 16×14 см), Xennos, Студийная камера Фотография Видео Акриловая небольшая вагонка Грифельная доска для сухого стирания Режиссерская пленка Фильм с хлопушкой (6,3×5,6,3×5,5 / 16×14 см Студийная камера Фотография Видео Грифельная доска 6.3×5.5 / 16x14cm Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Dry Erase Director Film Кино Клаппер, 5 / 16x14cm): Камера и фото, Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Dry Erase Director Film Фильм КлапперРежиссер Фильм Кинохлопушка Грифельная доска 6.3×5.5 / 16×14см Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Сухое стирание.
Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Режиссерская пленка с сухим стиранием Фильм Грифельная доска с хлопушкой (6,3×5,5 / 16×14 см): Камера и фото. Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Режиссерская пленка с сухим стиранием Фильм Грифельная доска с хлопушкой (6,3×5,5 / 16×14 см): Камера и фото. Качественная акриловая вагонка, легко писать и чистить. 。 Английская версия, четкая печать букв, нелегко выцветать.。 Стик имеет встроенный магнит, устойчивое и слышимое закрытие. 。 Компактный дизайн, удобный для переноски и хранения. 。 Особенно подходит для съемки микропленок. 。 Особенности:。 Качественная акриловая вагонка, легко писать и чистить. 。Английская версия, четкая печать букв, нелегко выцветать. 。Палка имеет встроенный магнит, устойчивое и слышимое закрытие. 。Компактный размер, удобный для переноски и хранения. 。 Особенно подходит для съемки микропленок. 。Технические характеристики: 。Цвет: черно-белая палочка 。Материал: акрил 。Размер изделия: 16 * 14 см / 6.3 * 5,5 дюйма 。Вес изделия: 218 г / 7,7 унции 。Вес упаковки: 0 г / 8,8 унции 。Список пакетов: 。1 * вагонка 。Фотографии товара MINIFOCUS 。Рекомендуемые продукты。 MINIFOCUS 。Спецификация товара: 。Упаковка: Да。Номер модели: ClapperBoard Компактный размер。Использование: профессиональная студия。Используется для: фильмов, телепрограмм, прямых трансляций в студии, рекламы, видео и т. Д.。Цвет: Черно-белый стик 。Материал: акрил。。。



6.3×5.5 / 16x14cm Студийная камера Фотография Видео Акриловая маленькая вагонка Dry Erase Director Film Movie Clapper Board Slate

Добро пожаловать в Jes & Ben Groupo