Как поставить стропила на крышу односкатную: Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции — PRpride

Опубликовано 09.10.202120.11.2020 Автор: Категории: Разное

Содержание

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
угол ската, желаемый или получившийся;
длину крыши односкатного типа;
выбранный кровельный материал;
какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

Lс – длина используемого стропила;
Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
Lсд – ширина постройки;
А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.
Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки

Содержание:

Крыша является финальным этапом возведения любого здания. В зависимости от сложности строения она может быть самой разной формы. В данной статье мы расскажем о том, как сделать односкатную крышу, чтобы она надежно защищала ваш дом от непогоды, была долговечной и гармонировала с общим видом здания.

Односкатная крыша считается наиболее простой в сооружении, для нее требуется лишь небольшой, наклоненный под углом не более 25º участок. Тем не менее, данная конструкция не позволяет разместить под крышей мансарду или чердачное помещение.

Из кровельных материалов можно использовать шифер – крепкое и надежное покрытие, устойчивое к влажности и УФ-излучению, металлочерепицу, ондулин или профнастил.

Для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками, вам потребуются такие материалы:

Деревянные балки.
Брусья для стропил.

Доски для обрешетки.
Доски для перекрытий.

Конструкция односкатной кровли

Конструкция односкатной крыши может существенно различаться в зависимости от углов наклона ската, ширины пролета, а также используемых материалов.

По этим признакам различают две группы односкатных кровель:

стропила опираются на стены с разным углом уклона;
для крыши сооружается треугольная односторонняя ферма, опирающаяся на плоскую поверхность.

Для первого варианта необходимо, чтобы противоположные стены здания имели различную высоту. При этом вам потребуется меньше дерева для стропил.

Вторая группа предполагает, что стены здания имеют одинаковую высоту. В таком случае постройка стропильной системы односкатной крыши своими руками будет несколько сложнее, да и материалов потребуется больше.

Следовательно, определяясь, как сделать стропила на односкатную крышу, стоит учесть ширину пролетов, расход материала и времени, а также ваши строительные навыки и условия труда.

Конструкции крыш с одним скатом могут отличаться еще и по количеству стропил – без промежуточных или с ними. Необходимость дополнительной опоры будет определяться, исходя из длины стропил и уклона ската. Укладывать стропила можно либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат.

Монтаж крыши с одним скатом для бани

При устройстве своими руками односкатной крыши для бани стоит учитывать некоторые нюансы. В первую очередь следует позаботиться о выборе кровельного материала – он должен быть устойчивым к высокой влажности и достаточно долговечным, а также вписываться в общий дизайн постройки. Для этого подойдет металлочерепица, рубероид, профнастил, шифер или фальцевая кровля.

В деревянных постройках обязательным условием является гидро- и теплоизоляция кровли.

Гаражная кровля

Строительство односкатной крыши в гараже предполагает укладку стропил на стены здания. Чем надежнее и правильнее они будут уложены, тем долговечнее будет кровля.

Между собой стропила соединяют перемычками. Обратите внимание, что оптимально подойдет хвойная древесина, влажностью не более 22 %.

Для гидроизоляции под стропила на стены гаража укладывают рубероид. Далее выполняется обрешетка односкатной крыши с шагом, достаточным для укладки выбранного кровельного материала. Для гаража необходимости в мауэрлате или армопоясе нет.

Устройство односкатной крыши над домом или верандой

Для веранды или беседки, которая используется в теплое время года, односкатная кровля будет вполне приемлемым вариантом. Сначала нужно будет правильно подобрать уклон ската. После этого изготавливают деревянную каркасную конструкцию, монтируют стропила и укладывают кровельный материал.

Приобретать дорогой материал необязательно, ведь в данном помещении никто не будет проживать. Раньше большим спросом пользовался шифер, а в настоящее время можно найти массу более дешевых и качественных вариантов. Например, металлочерепица – достаточно надежный, легкий и доступный по цене материал.

Чтобы помещением можно было пользоваться зимой, необходимы работы по утеплению крыши. Между брусьями на дополнительную обрешетку помещают утеплитель и зашивают кровлю фанерой или гипсокартоном.

Если же вы хотите обустроить чердак, то лучше делать угловую кровлю.

Плюсы и минусы оборудования кровли с одним скатом

Понять, насколько оправдано устройство односкатной крыши в том или ином случае можно, если рассмотреть преимущества и недостатки такой конструкции.

Достоинства:

Низкая стоимость сооружения.
Надежная защита от сильного ветра, что актуально для отдельных регионов страны.
Простота установки.
Возможность использования в качестве площадки для отдыха или устройства оранжереи.

Минусы:

Зимой крыша может провалиться под тяжестью снега, поскольку уклон слишком мал.
Недостаточно места для создания мансарды или чердака.
Затруднен процесс полной теплоизоляции крыши.

Подготовительный этап

Первое, что нужно сделать прежде, чем начинать монтаж односкатной крыши своими руками – это составить чертеж и провести расчеты уклона. От этих данных будет зависеть количество материала, которое нужно закупить – чем меньше угол, тем меньше затраты.

Тем не менее, на слишком пологой крыше будет задерживаться вода, так что увеличится риск подтекания на стыках кровельного материала, да и стропила будут подвергаться повышенной нагрузке.

Специалисты советуют опираться на такие нормы:

Устройство односкатной кровли из профнастила предполагает, что угол наклона ската будет не менее 20º, чтобы избежать ее прогибания под давлением снега. В данном случае понадобится гидроизоляция, особенно для скатов длиной более 5 метров.

При использовании шифера или металлочерепицы для кровли, следует увеличить уклон до 25-40º. В крайнем случае, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции.

Проекты односкатных крыш

Вариантами проектов кровли с одним скатом могут быть:

В домах с небольшим чердаком, где верхний этаж оборудован ровным потолком, есть возможность уложить качественную теплоизоляцию. Если чердак немного увеличить, то следить за состоянием крыши будет легче.
В зданиях без чердачных помещений крыша будет одновременно и потолком, хотя он будет достаточно неровным в верхней части дома. В данном случае уклон перекрытия будет совпадать с углом наклона крыши.

Форма небольших по площади домов очень часто является прямоугольной. В таком случае для постройки односкатной крыши потребуется найти разницу высот противоположных стен. Данный вариант чаще выбирают для дач, где прорезают небольшие окна, а дому придают сдержанный и простой внешний вид.

А вот в больших постройках с несколькими этажами чаще всего делают ломаную крышу, дополнительно добавив чердак или гараж. Если предусмотрено чердачное помещение, потолок внутри комнат будет прямым. А если чердака нет, он будет совпадать по форме с кровлей. Оригинально выглядят строения, в которых совмещено несколько видов кровельных материалов.

Инструменты и расходники

При строительстве односкатной крыши вам понадобятся:

дерево для балок, опор и стропильных ног размером 7-15×20 см;
бруски сечением 5 см или доска 4 см;
обрезные доски 2,5-3 см толщины – ими зашивают торцы;
кровельный материал;
саморезы для крепления кровли;
гвозди разной длины;
ножовка;
бензопила;
нож;
топор;
молоток;
степлер;
шуруповерт.

Количество бруса стропильных ног будет зависеть от расстояния между ними, а также результирующей массы кровли. Как правило, стропила монтируются с шагом в 60-100 см. Расход материала для обрешетки будет зависеть от типа кровли, а также площади поверхности крыши.

Установка стропильной системы

Последовательность работ:

Для стропильной системы предпочтительней всего применить хвойные породы дерева. Лаги должны быть сухими, вскрытыми антисептическим средством и составом, защищающим от влаги и предотвращающим возгорание.
По всей длине несущей стены кладут мауэрлат. Для улучшения надежности конструкции его дополнительно можно привязать заложенной в стену проволокой или зафиксировать анкерами.
Далее в окончания балок мауэрлата врезают гнезда с двойным зубом, после чего уже на них закрепляют скобы.

Места, где расположен брус, для обеспечения гидроизоляции нужно укрыть рубероидом вдвое.

Как сделать обрешетку своими руками

Работы будут таковыми:

В качестве материала потребуются струганые доски, брусья и жерди. Их также крайне желательно покрыть защитными средствами.
Для придания обрешетке долговечности нужно под прямым углом к стропилам нашить доски с промежутком в 1 метр.
На каркас под нужным уклоном укладывают брусья и доски с промежутками до 15 см.
Короткие элементы во время настила обрешетки должны чередоваться в шахматном порядке.
Дополнительно учитывайте метод крепления кровельного материала.

Укладка гидро- и пароизоляции

Потребуется выполнить следующее:

Слой пароизоляции крепится к обрешетке при помощи строительного степлера или небольшими гвоздями с большой шляпкой. Исходя из типа здания, можно утеплить односкатную крышу.
После этого гидроизоляционным материалом устилаются стыки.

Укладка кровельного материала

Помогут следующие советы:

Осуществлять укладку листов нужно начинать с подветренной стороны. Каждый последующий слой должен укладываться внахлест.
Начальный лист укладывают около фронтального свеса.
В первом ряду нужно постелить дополнительные два листа.
После этого можно переходить к укладке двух листов второго ряда и одного в первом ряду.

Следите за тем, чтобы нахлест по вертикали равнялся приблизительно 15-20 см, а по горизонтали – занимал одну волну. Для устранения перекосов там, где сходятся четыре листа, потребуется срезать края. Этого не делают лишь в случае укладки коньковых и карнизных листов.

Категорически запрещается сламывать углы шифера, иначе возникает большой шанс появления на нем трещин.

Методы крепления отливов и обеспечения защиты дома от ветра

На завершающем этапе потребуется:

На выступающие сверху и снизу лаги прибивается ветровая доска.
Для крепления отливов нужно определить для них место, после чего прибить гвоздями.

Утепление дома, имеющего односкатную крышу

В настоящее время вместо цементно-стружечного шлака и глинобетона начали активно использовать такой утеплитель как УРСА, имеющий стекловолокнистую основу. Использование таких утеплительных плит позволит сэкономить значительные финансовые средства, при этом монтаж будет максимально простым.

Работы по утеплению будут таковыми:

Первый слой укладывают под гидро- и пароизоляцию – это даст отличную вентиляцию и сухость.
Под скатом организуют пароизоляцию, в особенности, если потолок будет подшиваться гипсокартоном, или они будут натяжными.
Если планируется под крышей создать жилое помещение, не помешает в качестве теплоизоляции использовать пеноизол – он защитит комнату от влаги внутри и снаружи.
В местах горизонтальных перекрытий теплоизоляцию нужно укладывать с наименьшей плотностью.

Профилактические работы на односкатной крыше

Так как зимой такая крыша испытывает большие нагрузки из-за обильных осадков, ее нужно периодически обслуживать. Наибольшую опасность представляют снегопады во время оттепели, так как в такое время на нее налипает много снега.

Ревизию крыши нужно проводить ежегодно, в особенности стропильной ее системы. Она может быть повреждена грызунами, или дерево может попросту прогнить. Каждый год сметайте с крыши весь скопившийся мусор.

схема монтажа и крепления стропил, расчет ширины и расстояния между балками

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань. Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

Жесткость
Маленький вес
Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!

Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

Антисептическая обработка
Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

Выбрать врубки
Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!

Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

схема стропильной системы, этапы работ

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
Скромные финансовые затраты.
Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Различают плоские (до 5 градусов к горизонтали), малоуклонные (5…30 градусов) и крутоуклонные (свыше 30 градусов) односкатные крыши. При этом плоские и малоуклонные крыши требуют устройства очень тщательной гидроизоляции и отвода воды – это связано с тем, что снег на таких поверхностях задерживается и начинает таять снизу, от тепла, излучаемого домом.

Снеговые и ветровые нагрузки

Эти параметры имеют большое значение при выборе угла наклона.

Считается, что с крыши, имеющей уклон менее 20 градусов, снег не сползает, остается лежать на поверхности. При большем уклоне сохранность снежного покрова зависит от типа кровельного материала. На крышах с углом наклона более 50 градусов снежный покров не задерживается, вне зависимости от покрытия, кроме определенных случаев (немедленное оледенение, сложные конструкции).

Необходимость учитывать вес снегового покрова связана с расчетом крыши на прочность, поэтому до начала проектирования необходимо уточнить снеговые нагрузки данного региона. Информацию можно найти в СП 20.13330.2016, раздел 10 «Снеговые нагрузки». Там же в разделе «Воздействия ветра» есть данные для расчета ветровой нагрузки.

Упрощенно «прикинуть» снеговую нагрузку можно по карте РФ (районирование территории по весу снегового покрова и ветровые районы). Следует понимать: эти данные упрощены и не учитывают возможных нюансов, связанных с преобладающими ветрами, характером местности и другими факторами.

Ветровая нагрузка считается в том числе с учетом высоты здания и зоны его расположения. Зона А – открытые пространства, зона В – лесные массивы, городская плотная застройка.

При высоте постройки менее 10 м допустимо не принимать во внимание ветровую нагрузку, за исключением зданий, расположенных на больших открытых пространствах.

При расчете оптимального угла наклона конструкции необходимо учитывать:

для снижения ветровой нагрузки необходимо уменьшать угол ската;
для снижения снеговой нагрузки (обеспечение соскальзывания снега) следует увеличивать угол.

Таким образом, принятое решение – компромисс между желанием избавиться от регулярной чистки крыши от снега и нежеланием заново настилать сорванное ветром покрытие. Примеры расчета с учетом снеговой и ветровой нагрузки показаны ниже.

Выбор типа покрытия

В зависимости от того, насколько круто скат наклонен к горизонтали, можно выбрать тот или иной кровельный материал. Иногда встречается обратная задача – кровельный материал уже выбран, теперь необходимо определить допустимый угол наклона.

Более детально перечислены допустимые и обычно применимые углы кровли для разных материалов в таблице ниже.

Внимание: для крутоуклонных крыш неприменимы тяжелые хрупкие материалы! Также необходимо учитывать надежность крепления отдельных элементов и правильно рассчитывать гидроизоляцию!

Вес кровельного материала можно принять ориентировочно по таблице ниже или выяснить самостоятельно у производителя/продавца.

Важно: при расчете стоит опираться на максимальную цифру, это даст необходимый запас прочности конструкции!

Утепление и гидроизоляция

Здесь только одно правило: чем меньше угол наклона крыши, тем тщательнее должна быть гидроизоляция. Так, для плоских и малоуклонных конструкций необходимо устраивать двухслойную изоляцию с тщательной проклейкой стыков и обязательной укладкой полотнищ (рулонов, пленки) внахлест с запасом не менее 20 см.

Утепление крыши зависит от региона проживания, его температурного диапазона, планируемой эксплуатации помещений под кровлей, отопления здания в целом и других нюансов. Расчет теплоизоляции здесь подробно излагаться не будет.

Тип и удельный вес выбранных материалов необходимо определить заранее, это требуется для расчета сборной нагрузки от «кровельного пирога» на общую конструкцию и несущие стены.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Определение угла наклона

Учитывая изложенные выше факторы – снеговую и ветровую нагрузку, выбранный тип материала – и зная примерную конструкцию здания, можно определить угол крыши. Более детально правила расчета изложены в статье. Далее на основании этой информации рассчитывается сборная нагрузка (от собственного веса и внешних нагрузок) на стропильную конструкцию. По результатам расчета определяется шаг стропил и их сечение.

Пример расчета нагрузки на стропила

Строительство планируется в Иркутске, дом с высотой 5,6 м будет располагаться в низине, явно выраженных преобладающих ветров нет. Данный район относится к снеговому району 2 и ветровому 3. Соответственно, снеговая нагрузка составляет 120 кг/м.кв., а ветровая 30 кг/м.кв. Суммарная нагрузка 150 кг/м.кв.

Материал кровли – металлочерепица с весом 4 кг/м.кв. Для нее допустим уклон от 12 градусов, но большинство производителей рекомендует для односкатной крыши 20…30 градусов. Если принять 20 градусов, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, что добавляет к весу квадратного метра покрытия 2…5,5 кг/м.кв. Поскольку верхняя часть дома планируется как жилая, необходимо также утепление. В качестве термоизоляции принимаем базальтовую вату плюс подшивку изнутри гипсокартоном. Примерный вес квадратного метра такого утепления – около 4,5…5 кг.

Необходимо также принять во внимание вес деревянной обрешетки под металлочерепицу, это еще не менее 10…12 кг, и вес самих стропил.

Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв.

Определение шага стропил и их сечения

Для вычисления этих данных есть расчетные формулы. Однако при отсутствии инженерного образования и желания высчитывать коэффициенты можно использовать табличные значения.

Для выяснения высоты балки (стропила) можно опираться на известный уже угол наклона и расчетную длину, которая определяется по тригонометрическим формулам.

Разница между высотой одной и второй опорных стен крыши для пролета, например, 4 м и угла наклона 20 градусов составит:

L_bc=L_cd×tgA=6×0,364=2,18 м

Длина стропильной ноги (стропила):

L_c=L_bc÷sinA=2,18÷sin20=6,4

С учетом вылета в обе стороны не менее 500 мм (обязательный свес крыши) принимаем длину стропила 7,4 м.

Для двухопорных стропил принята таблица

Пролеты свыше 6 м принято опирать на три точки – две несущие стены и шпренгельную ферму, например, или с опорой на лежень. Пролеты 4,5 м применимы в мансардах, террасах, банях, верандах, а также различных пристройках. В жилых постройках, как правило, расстояние между опорами равно или превышает 6 м.

Соответственно с учетом длины стропила выбирается сечение балки и шаг между ними.

Следует учитывать: под длиной стропила в данном случае понимается расстояние между точками опоры!

То есть в приведенном примере – длина всей стропильной ноги 7,5 м и пролет 6 м допустимо использование опирания на несущие стены (через мауэрлат) и подстропильную ногу. Тогда сечение при шаге 140 см следует принимать 100х200 мм, а при шаге 90см допустимы 75х200 мм. Желательно все же увеличивать сечение балки на 10…15% для получения необходимого запаса прочности.

Проверить нагрузочную способность крыши, правильность выбранного угла с выбранными параметрами можно в одном из онлайн-калькуляторов. Там же можно получить данные о том, сколько материалов потребуется для строительства такой крыши.

Как видно из приведенного скриншота с упрощенным чертежом здания, пункты «Расчет стропил», «Расчет обрешетки», «Снеговая нагрузка» раскрывающиеся, в них необходимо подставить выбранные данные.

Результат расчета показан ниже.

Как видно из результата, предлагается при данной нагрузке, кровельном материале, размерах и шаге стропил выбрать сечение балок равным не 75х200 мм, как предлагается в нормативах, а 70х230 мм. Однако это минимальное значение, к тому же такое сечение не является стандартным. Поэтому – с учетом запаса на прочность – лучше отдать предпочтение сечению 100х200 мм.

Важно: помимо обычных стропил (балок) можно использовать треугольные фермы. Это значительно увеличит нагрузочную способность конструкции, но подобные элементы требуют профессионального расчета.

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Как рассчитать односкатную крышу

Расчет угла наклона

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Угол наклона крыши, градусыТангенс, tgAСинус, sinA

5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Конструкция стропил

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

Строение кровли

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

Стропильная система

Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

Скользящая стропильная система
Наслонная. Такой вид стропил используется в основном в блочных и кирпичных сооружениях, в которых есть внутренние перегородки. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки, берущие на себя часть нагрузки. Проще всего сооружать именно такую стропильную систему. При строительстве односкатной крыши своими руками, продвигаясь пошагово, поэтапно даже начинающий строитель не упустит важных моментов монтажа.

Наслонная
Висячая. Висячие стропильные ноги не имеют дополнительных опор посредине, они лежат лишь на несущих внешних стенах. Устройство висячей системы подразумевает возведения стен одной высоты, наклон кровли задается деревянной стойкой, на которую опирается стропила. Стропильные фермы собирают на земле, заносят на крышу в готовом виде и монтируют, вымеряя по уровню.

Висячая

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.
Крепление мауэрлата анкерными болтами
Распиливают доски, предназначенные для изготовления стропильных ног определённой расчетом длины. В первую очередь устанавливают крайние стропила (фронтонные и тыльные), между ними натягивается бечёвка, которая служит ориентиром для установки остальных ног. Чем тяжелее кровля, чем круче ее скаты, тем чаще располагаются стропила.

Расчет сечения стропил
Следующий этап – гидроизоляция стропил. Для этого используют гидроизоляционную пленку, которая продается в виде рулонов. Полосы пленки крепят строительным степлером вдоль крыши, начина с низу. Полосы укладывают не в стык, а в нахлест 10-15 см.

Гидроизоляция
Поверх стропил гидроизоляционную пленку фиксируют реками контр-обрешетки. Их толщина 3-5 см создает вентиляционный зазор.
Прибивается обрешетка. Сплошная, если кровельный материал в рулонах, не держит форму. Решетчатая в случае, если используется профнастил или металлочерепица.

Обрешетка крыши
Ответственная фаза – настил кровельного материала. Как правильно его выполнить, зависит прежде всего от его типа. Для крепления используют специальные саморезы, поставляемые в комплекте с кровлей, оцинкованные с каучуковой головкой, которая деформируясь при закручивании, защищает отверстие от проникновения влаги. Кровельный материал тоже настилают с нахлестом минимум 10 см.

Настил металлочерепицы
Остается только оборудовать систему водостока, закрепить карнизные и ветровые балки. Фиксаторы для желоба водотока рекомендуют использовать пластиковые, которые отличии от металлических не подвержены коррозии и крепятся прямо на ветровую доску.

Водосток
Устанавливают снегозадержатели, предотвращающие самопроизвольный сход снега. Они представляют из себя небольшой карниз, закрепленный по нижнему краю ската.

Снегозадержатели

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
Легкость проектирования и скорость строительства.
Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Жилой дом с односкатной крышей
Гараж
Надворная постройка

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
Низкая степень термоизоляции.
Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Ондулин;
Асбоцементный шифер;
Металлочерепицу;
Битумную черепицу;
Керамическую черепицу;
Цементно-песчаную черепицу;
Медные, оцинкованные листы;
Профнастил.

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО!При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами</strong>;
Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

Монтаж мауэрлата;
Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
Оборудование стропильной системы;
Монтаж обрешетки;
Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

Гидроизоляционный слой;
Утеплитель;
Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

Последовательность работ:

Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
К торцам прибиваем сливные доски.
Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Особенности устройства односкатной крыши

Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:

расстояние между стенами строения;
предполагаемый угол наклона крыши;
вид кровельного пирога и покрытия;
длину стропильных ног;
способы крепления основных узлов и деталей конструкции.

Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.

В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы

Стропильные ноги

Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.

Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию

К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.

Обрешётка и контробрешётка

Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.

Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор

Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.

Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.

Наслонные стропила

Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы — подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.

Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.

Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку

Скользящие стропила

Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.

Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания

Чем можно покрыть односкатную крышу

При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:

кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
немаловажное значение имеет износостойкость материала;
необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйст

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Стропила для крыши

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Во-первых, для односкатной крыши большой площади очень сложно делать стропильную систему с уклоном ската более 26^о из-за большой высоты фронтона. Например,при максимально допустимом наклоне стропил разница в высоте двух стен на пролете в 6 мсоставит целых 2,4 м;
Во-вторых, небольшой угол наклона ската приводит к малоэффективному удалению снега и воды, что может создавать очень большую нагрузку на стропила и несущие элементы крыши при большом слое снега. Поэтому для односкатной крыши в качестве кровельного материала рекомендуют использовать профнастил с гладкой поверхностью;
В-третьих, если односкатная крыша устанавливается на отдельно стоящем здании, фронтон со стороны поднятого края крыши чаще всего зашивают доской и заклеивают полимерной пленкой с наружной отделкой пластиковой вагонкой. Делается это для того, чтобы избежать затекания дождевой и талой воды под стропила крыши. Можно заложить фронтонную нишу кирпичом или гипсоблоком, при условии, что превышение высокой части стены над остальными составляет не более 60 см.

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам – срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной крыши не сложнее, чем сборка каркаса под двухскатную кровлю. При наличии опыта работы с пространственными конструкциями из дерева, по типу садового домика или сарая собственной постройки, изготовить крышу для пристройки к дому вполне по силам даже начинающему плотнику.

Как построить перголу со скатной крышей

Перголу со скатной крышей можно построить рядом с лицевой стороной дома, высокой стоящей стеной и т. Д. Конструкция крыши значительно наклонена вниз, чтобы создать наклон к концу беседки. .

Скатные перголы подходят для создания стильных веранд, патио для рассадки гостей или просто для защиты входной двери дома.

Если у вас есть все условия относительно наличия места и разрешения, вот краткое руководство о том, как построить перголу со скатной крышей.

ВЫБОР ДИЗАЙНА СКАТНОЙ КРЫШИ PERGOLA

Вы можете выбрать из широкого ассортимента скатных крыш с перголами в зависимости от таких факторов, как доступное пространство, местные строительные нормы и требования.

Скатная крыша может быть маленькой, как и любая прогулочная площадка, ведущая к проходу с небольшой веранды. Этот тип кровли устанавливается для защиты дверей и веранды от дождевой воды, солнечных лучей и т. Д.

Широкую перголу в стиле прерий можно использовать для создания открытого патио с мебелью, где вы можете развлекать своих гостей в солнечную погоду. утро или сказочный вечер.

Скатная пергола для патио на заднем дворе может быть обычной, наклонной с одной стороны для отвода дождевой воды и даже открытой для создания просторного частного пространства для жителей.

Шаг 1: Установка столбов для скатной крыши

Первый шаг начинается с рытья ям в земле для установки столбов. Эти крыши, как правило, имеют наклон в обе стороны для создания наклона, который помогает обеспечить надлежащий дренаж от дождя и снега.

Выкопайте ямы одинаковой длины примерно 1 фут.Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым, чтобы обеспечить надлежащую поддержку стропил.

В зависимости от площади скатной кровли может быть от 3 до 5 столбов. Теперь поместите стойки в соответствующие отверстия в соответствии с высотой и их конкретным положением и добавьте бетон для прочности.

П.С. Перед использованием древесины в строительстве

Угловые угольники | Как читать квадратный угол стропил »вики полезно Как использовать угольник для стропил | Как использовать угольник для стропил со стропилами

Угловой квадрат для стропил How To’s

Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

Угловые угольники

Ускорьте работу по укладке стропил или углов, используя наш угловой квадрат для стропил, также известный как квадрат. С помощью одного номера на нашем квадрате вы можете обрамить крышу или опору для солнечной панели, или разметить лестницу, шкафы, отделочные работы или многие другие строительные проекты.

Johnson’s Rafter Angle Square имеет удобную 6-дюймовую линейку для быстрых измерений и разметки. Легко читаемая угловая шкала позволяет вам найти любой угол от 0 до 180 градусов для многих ваших специальных дизайнов, таких как резьба, рисунок обрамление, мебель, перегородки, теневые боксы, «вырезы», фрезеры и многое другое.Стропильные весы разложены математически, чтобы избавить вас от трудоемких расчетов при раскладке. Это дает вам необходимую точность с удобством использования одного числа для работы. Угловой квадрат для стропил также является отличной направляющей под прямым углом, по которой может работать электрическая пила.

И профессиональный мастер, и разнорабочий найдут угловой квадрат для стропил удобным в использовании. Все необходимые инструкции по базовой конструкции крыши включены в прилагаемый PDF-файл, а также другие варианты использования квадрата, такие как расположение лестниц и обрамление опоры солнечной панели.Было добавлено множество описательных чертежей и таблиц, а также указатель для быстрого доступа к каждому разделу.

Загрузить Руководство по строительству угловых квадратных стропил (3,2 МБ PDF)

Как правильно читать угловой квадрат для стропил

Найдите кромку кромки . Эта кромка не дает стропильному уголку лежать ровно. Используйте его как линейку.
Найдите гипотенузу , идущую под углом 45 градусов от опор.
Следуйте за выступом и прилегающей ногой до того места, где они образуют угол 90 градусов. Это называется точкой поворота .
Найдите этикетку common вдоль длинного внутреннего выреза. Он измеряет уклон (обычно используется для уклона крыши).
Найдите градусов вдоль гипотенузы. Используйте это измерение как альтернативу обычному.

Наверх

Как использовать угловой угольник

Положите квадрат на поверхность материала так, чтобы выступ проходил вниз по длинной стороне материала.
Поверните выступ от края материала вокруг оси. Угол, где встречаются гипотенуза и выступ, должен двигаться, а не стержень.
Совместите желаемый угол, указанный на гипотенузе, на том же крае, что и стержень.
Если вы выполняете измерения по шагу, а не по углам, выровняйте желаемый шаг, как показано общей кромкой, на той же кромке, что и точка поворота.
Отметьте вдоль внешнего края углового квадрата стропила для углового пропила.

Наверх

Как использовать угольник для стропил для ската крыши

Найдите обычное стропило с углом наклона крыши.
С помощью спиртового уровня отметьте прямую вертикальную линию поперек стропила. Это называется отвесом.
Выровняйте выступ стропильного угольника по отвесу.
Выровняйте точку поворота по нижнему краю стропила.
Следуйте по нижнему краю стропил до места, где он соответствует стандартному значению шага.
Соответствующее значение измеряет уклон крыши.

Наверх

Как использовать угловой угольник для стропил

Приложите угольник к поверхности материала, который хотите использовать. Отметьте расположение диагонального края. Это создаст линию под углом 45 °.
Используя точку поворота (выемка на ножке квадрата, не являющейся кромкой), отрегулируйте угольник так, чтобы градация в градусах совпадала с краем.Проведите карандашом линию по квадрату на поверхности.
Прижмите угольник к краю. Вставьте кончик карандаша в выемку, чтобы отмерить необходимое вам количество дюймов. Удерживая карандаш в выемке, проведите квадратом по материалу. У вас получится прямая линия, параллельная краю.
Расположите квадрат на доске, которую хотите вырезать. Придвиньте башмак пилы к квадрату. Уголок для стропил толще, поэтому пропил будет точным.

Наверх

Как распилить стропила с помощью углового угольника

Определите ширину и длину здания, а также длину пролета стропил, чтобы оценить необходимое количество стропил.Затем определите высоту звука. Разделите пролет стропил на два, чтобы найти пролет стропил. Например, в здании шириной 24 фута длина стропил составляет 12. Если высота подъема равна 5, шаг будет 5/12. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма, вам понадобится 15 стропил для здания длиной 30 футов.
Сначала отметьте верхнюю часть (отвес). Поместите точку поворота, где прямой край квадрата встречается со стороной выступа, на верхнем крае стропильной доски. Вращайте квадрат до тех пор, пока правильный шаг не совпадет с краем доски.Используя противоположную сторону квадрата, проведите линию вниз по краю доски. Это ваш отвес. После того, как длина стропил установлена и отрезана, сделайте еще один надрез на 3/4 дюйма от отвеса, чтобы учесть двухдюймовую доску конька для стыка стропил.
Найдите необходимую длину стропила, обратившись к таблице стропильных ног в руководстве по угловым угольникам. Возвращаясь к нашему примеру, стропило 5/12 дюйма имеет длину 13 дюймов.
Найдите косяк «Птичий рот». Инструкции можно найти в руководстве по эксплуатации углового угольника Johnson Level.

Наверх

Если вам нужна дополнительная информация об использовании инструментов, загляните в руководство с практическими рекомендациями от Johnson Level.

Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

Как создать презентацию: усовершенствуйте свою презентацию

Если бы вы были Доном Дрейпером, подача была бы легкой. Вы бы откинулись на спинку стула со стаканом бурбона на столе и сигаретой, свисающей из ваших пальцев.Медленно и уверенно вы раскроете «большую идею». Ослепив потенциального клиента своим творчеством и загадочностью, вы выиграете сделку.

Перенесемся через 60 с лишним лет, и процесс подачи предложений для креативных агентств изменился. Он больше не питается дымом и зеркалами со стороной мужского мужества, но все еще может быть таким же непрозрачным. Читайте пошаговое руководство о том, как создать идеальную презентацию с помощью инсайдерских советов от Дэна Чиу, соучредителя цифрового креативного агентства HDMade, и Камиллы Бенбассат, основателя и креативного директора студии креативного брендинга Avec.

Перво-наперво: важно учитывать

Самый важный урок, который Чиу усвоил за эти годы, заключается в том, что у вас остается только одно первое впечатление. «Питч-колода представляет собой первую возможность для совместной работы, поэтому важно приложить усилия», — говорит он.

Пока этот клиент вам пока не платит, относитесь к каждой презентации как к самому прибыльному и важному проекту. Если вы сделаете все возможное сегодня, это продемонстрирует клиенту качество работы, которую можно ожидать завтра.Как еще они узнают, какой творческий потенциал вы можете предложить?

Обычно агентства выделяют целый день или до нескольких недель на разработку одного шага. Если вы не можете или не можете собрать интерес, чтобы добавить смазки локтям, двигайтесь дальше — для вас еще есть проекты, которые лучше подходят.

Какой тип поля?

Изображение Lilla My

После того, как вы взяли на себя обязательство поработать, важно точно определить, над какой презентацией вы работаете.Хотя все питч-колоды имеют общие элементы, особенности колоды могут различаться в зависимости от типа питча. В Avec, БенБассат говорит, что ее агентство обычно сталкивается с тремя типами презентаций:

1. Участок для конкретного проекта

Чаще всего питчи предназначены для выигрыша определенного объема работ, который тщательно обсуждается с заказчиком. Колода для этого типа поля представляет собой визуальный обзор сопутствующего проектного предложения высокого уровня. Питч-колода для конкретного проекта включает в себя подход к проекту, этапы работы, результаты и цены, а также соответствующие тематические исследования.

2. Ответ на запрос предложения

В этом типе питча потенциальный клиент составляет проект запроса предложений (RFP), основанный на конкретной задаче или объеме работ. RFP часто передаются от агентства к агентству устно. Таким образом, БенБассат говорит: «Это подача во всех смыслах этого слова, потому что мы не встретили клиента, и это будет их единственным впечатлением о нас».

В запросах предложений

обычно указываются детали и данные, которые клиент хотел бы видеть в презентациях, поэтому следование инструкциям T имеет решающее значение.Ответы на запросы предложений часто требуют специальной работы, такой как макеты или начальные творческие направления, поэтому этот тип презентационной презентации обычно требует больше предварительной работы.

3. Личная презентация

Питч-колода, предназначенная для личного выступления, обычно менее детализирована и обычно используется, чтобы предоставить больше информации об одной качке. «Мы сохраняем их очень наглядными и сосредоточены на том, чтобы дать клиентам что-то, на что можно взглянуть, в то же время говоря через нашу презентацию и представляя компанию», — говорит БенБассат.

«Они в основном стандартизированы с точки зрения обзора компании с разделом портфолио, адаптированным к потребностям клиента. В эти колоды мы также включаем некоторую информацию о том, как мы подойдем к этому проекту конкретно, или демонстрируем некоторые из наших первоначальных мыслей ».

Создание колоды

Image by Lilla My

После определения того, какую высоту звука вы должны создать, наступает время на самом деле собрать все воедино. Вот как:

1. О тебе

Первый раздел стандартной презентации — это предыстория о том, кем вы являетесь как агентство или фрилансер.Это касается не только названия вашей компании, логотипа и слогана, но и вашей уникальной точки зрения, то есть того, что отличает вас от остальных. Агентства обычно включают дополнительные слайды для выделения возможностей, основных членов команды и логотипов прошлых и настоящих клиентов.

2. Потребность

Следующий раздел предложения клиента очень важен. «Самым важным элементом презентации является обеспечение того, чтобы потребности клиента были услышаны, — говорит Чиу. «Слишком часто агентства сразу переходят к результатам, не осознавая сначала потребности и проблемы клиента.”

Таким образом, ваша презентация должна четко излагать (или визуально представлять) задачу клиента и то, как вы к ней подойдете. Это показывает, что вы прислушались и создали индивидуальное решение с учетом поставленной задачи.

3. Решение / подход

Следующим в презентации является предлагаемое вами решение. Иногда решение очевидное, например, новая система идентификации бренда или редизайн сайта. В этом сценарии презентация должна четко и просто обозначать этапы решения, сроки и результаты.

Для других участков решение может быть менее очевидным. Возможно, прежде чем двигаться дальше, необходимо провести более глубокое исследование, или лучшим путем может быть итеративный подход «тестируй и учись». В этом сценарии обрисуйте подход, который вы хотели бы использовать для поиска решения.

Не забудьте указать здесь ключевые результаты!

4. Технические характеристики, как применимо

Для ответов на запросы предложений или для контрактов, для которых вы хотите пройти лишних мили, вы можете рассмотреть возможность включения спецификаций в свою презентацию.Spec работа частичная или завершена творческие работы — эскизы возможных направлений логотипа или раскадровки, например — производится с ограниченной информацией и без гарантии оплаты, что делает его спорную тему разговора в мире дизайна.

Из-за этого BenBassat очень избирательно подходит к решению, для каких участков Avec будет работать со спецификациями. «Мы делаем только один раз в год. Когда мы их делаем, мы вкладываем много времени и денег в создание видения дизайна и демонстрируем свое мышление », — говорит она.

Тем не менее, в том числе некоторые легкие идеи, такие как доска настроения или начальные мысли о композиции, могут иметь большое значение, чтобы отделить вас от ваших конкурентов. «Клиенты ценят то, что мы немного подумали об их бренде / продукте», — говорит БенБассат.

5. Стоимость

Как правило, следующий вопрос клиента: «И сколько это будет стоить?»

Для презентаций для конкретного проекта вы уже будете иметь четкое представление о входах и результатах проекта и сможете указать цены, отражающие вашу почасовую ставку или сумму для конкретного проекта.Для ответов на запрос предложения лучшее, что вы обычно можете сделать, это дать оценку, так как могут быть неизвестные факторы. Что касается личных презентаций, расценки на совместное использование могут или не могут быть подходящими или предпочтительными для вашего клиента, в зависимости от того, кто посещает презентацию. Если вы не уверены, хочет ли ваш клиент, чтобы вы указали цены в презентации, лучше спросить напрямую!

6. Примеры из практики

Наконец, напомните клиенту, почему ваше агентство лучше всего подходит для этой работы. Если вы беретесь за проект, который может выходить за рамки ваших возможностей, вы должны заверить потенциального клиента, что у вас есть то, что нужно, и тематические исследования помогут ему в этом.

Чтобы дополнить слайд с логотипом клиента в первом разделе колоды, выберите четыре или пять тематических исследований клиентов, относящихся к текущему клиентскому проекту, и включите их в этот раздел, независимо от того, имеет ли тематическое исследование аналогичный объем, проблему, решение, стиль, или целевой демографической. Представьте каждое тематическое исследование на одном слайде с указанием имени клиента, объема проекта и результатов проекта, а также соответствующих визуальных элементов проекта. Для дополнительного удовольствия укажите в верхней части каждого слайда, почему он имеет отношение к проекту, для которого вы представляете.Когда вы вместе представляете свою презентацию или прогуливаетесь по колоде, ваши прошлые работы должны быть одним из ваших самых сильных аргументов в пользу продажи.

Немного стиля с этим веществом

Изображение Лиллы Май

Создание основы вашей презентации — это еще не все, и все. Пришло время сделать его своим!

«Образ и дизайн очень важны, — говорит Чиу. БенБассат соглашается. «Дизайн действительно важен, поскольку он отражает нас и нашу работу, [хотя] мы сохраняем его в чистоте и стараемся не переоценивать.”

Однако дизайна недостаточно. Копия тоже важна: «Клиенты могут сказать, когда вы делитесь стандартной копией», — отмечает Чиу. Целенаправленный и конкретный язык позволяет клиенту понять, что вы одновременно слушаете и активно обдумываете его уникальный проект.

И последнее, но не менее важное: добавьте индивидуализированную титульную страницу и страницу с благодарностью в презентацию, адресованную вашему основному контактному лицу в потенциальной компании-клиенте, для дополнительной полировки.

Хотите узнать больше о работе с креативным агентством или в нем? Ознакомьтесь с этими статьями о том, как получить работу в агентстве-фрилансере и как изменились агентства со времен Золотого века рекламы.

Верхнее изображение Андрея Сапрыкина

Нужна безупречная презентация? Посмотрите еще больше советов по дизайну здесь.

Как построить односкатную крышу над палубой

Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше. Некоторые односкатные крыши могут быть почти плоскими. Плоские крыши более подвержены протечкам, чем скатные. Односкатные крыши выступают в виде односкатной крыши, скатной от дома.Если вы привязываете крышу непосредственно к стене дома, вы можете установить ригельную доску с гидроизоляцией и установить стропила, чтобы прикрепить стропила под соответствующими углами, или использовать инженерные фермы. Противоположная сторона крыши крыльца будет поддерживаться перекладиной, которая устанавливается параллельно дому на опорные стойки 6×6. Опорные стойки должны быть расположены на расстоянии менее 8 футов друг от друга и располагаться на подошвах должного размера на морозе. Стропила должны быть прикреплены к балке заголовка с помощью ураганных стяжек.

Если вы привязываете односкатную крышу к существующей крыше дома, вам нужно будет удалить черепицу и обшивку, чтобы обнажить каркас крыши. Вам нужно будет прикрепить стропила крыльца к стропилам крыши дома и заменить кровлю и оклад.

Многие строительные отделы требуют, чтобы местный архитектор или инженер разработал планы крыш крыльца из-за увеличения снеговых, кровельных и ветровых нагрузок, создаваемых добавлением крыши.

Строительство односкатной крыши над настилом: шаг за шагом

Установите соединители основания стойки, чтобы прикрепить опорные стойки к раме деки.Убедитесь, что рама имеет соответствующую блокировку, чтобы обеспечить надежное соединение. Не прикрепляйте основание стойки только к настилу.

Установите опорные стойки 6×6 на соединители основания стойки.

Установите временные распорки, чтобы опорные стойки оставались ровными и на месте. Обратите внимание, что на верхних частях опорных стоек 6×6 есть выемки для удержания балки жатки.

Установите балки жатки 2-2×10 на опорные стойки 6×6 с выемками.Используйте сквозные болты для прочного и прочного соединения.

Установка заголовка рядом с домом

Прикрепите заголовок к опоре рядом с домом. Не прикрепляйте жатку непосредственно к консоли дома.

Введение в каркас скатной крыши

Презентация на тему: «Введение в каркас скатных крыш» — стенограмма презентации:

1 Введение в каркас скатных крыш
Содержание презентации: Основные концепции Скатные крыши могут быть составными или несопряженными. Обработка односкатных крыш Обработка соборных крыш Обработка двускатных крыш Обработка скатных и двускатных крыш Обработка широких двускатных и двускатных крыш

2 Стропила непрерывного пролета
Основные концепции Для скатных крыш стропила служат основным каркасом каркаса Распределение нагрузок на крышу определяется по стропильным пролетам, свесам и расстояниям между стропилами Коньковая, промежуточная и стеновая опоры распределяют нагрузку Промежуточные опоры разделяют стропила на две части пролеты, что делает их сплошными, а не однопролетными элементами Однопролетные стропила Расстояние между стропилами Пролет коньковой опоры Промежуточная опора Сплошная стропила Стенная опора Свес

3 Скатные крыши могут быть сдвоенными или несвязанными системами
В сдвоенных крышах используется горизонтальный элемент для соединения основания двух противоположных стропил вместе — таким образом, чтобы противостоять нагрузкам, бегущим по стропилам. Несвязанные крыши не имеют горизонтального элемента — таким образом нагрузки должны решаться иначе e.грамм. через вертикальные опоры из стен и коньковых балок

4 Обработка крыш Skillion
Крыши Skillion классифицируются как несвязанные крыши Skillions выросли из самых простых конструкций навесов. Ширина здания ограничена доступным размером стропильных балок. Наклон стропила однонаправленный. горизонтальный каркас, соединяющий противоположные стороны крыши вместе Стеновые опоры выдерживают стропильные нагрузки

5 Обработка крыш соборов
Коньковая балка Промежуточная балка Стропила Опора стен Столбовая опора Крыши соборов имеют некоторые сходства с Skillions: стропила воспринимают нагрузки как на крышу, так и на потолок. Они не связаны i.е. Отсутствие горизонтального каркаса, соединяющего противоположные стороны крыши вместе. Крыши соборов также имеют: две направленные противоположные плоскости крыши (они могут иметь разный шаг и длину стропил); больший упор на балки для увеличения пролета стропил; коньковые балки поддерживают вершины стропил; промежуточные балки ломают длину стропил. на два пролета балки могут поддерживаться столбами вместо стен

6 Обработка двускатных крыш
Коньковая доска Стяжка ворот Потолочная балка Внешние силы, которым противодействуют балки потолка и хомутные стяжки. Стропильные двускатные крыши обычно используют концепцию «парной крыши» i.e: Два равных и противоположных стропила толкаются друг к другу (через коньковую доску, которая фиксирует и стабилизирует концы стропил). Некоторые нагрузки стекают по стропилам, вызывая смещение опорных стен наружу (как рушащаяся крыша из картона), но балки потолка и хомуты предотвращают это действие, соединяя две стороны вместе Стропила поддерживают кровлю, а потолочные балки поддерживают потолок

7 Обработка шатровых крыш и крыш с выступом
Стропило-ползунок Стропило-ползун Стропило-ползун Сломанное бедро Стропило из низа ползунок Стропила из шатра (конец венца) «Обычные» стропила (используются в остроконечных участках) Вальмы обычно добавляются к концам секций двускатной крыши Сломанные вальмы и впадины возникают там, где основная крыша разветвляется на более мелкие крыши. В уступах и впадинах используются разные типы стропил по сравнению с двускатными секциями крыши: «Вальмовые» и «долинные» стропила определяют основные изменения в линиях крыши, стропила «ползуна», которые по длине ступеньки — заливка между стропилами «Вальм» и «Долина»

8 Промежуточная опора для более широких зданий
Стойка Underpurlin Нагрузка от подкоса передается вниз по стойке и на внутреннюю стену Потолочная балка Стропила Коньковая доска Воротниковая стяжка Крыши для более широких зданий (включая двускатные и шатровые крыши) можно получить, добавив «подкладки» — тип балки с промежуточной опорой.Часто это более эффективно, чем использование больших стропил для перекрытия больших расстояний: подкосы разделяют длину стропил на два пролета Стойки (тип грабельной колонны) поддерживают подкосы по длине Стойки поддерживаются непосредственно внутренними стенами или подпорками, поддерживаемыми внутренними стенами (потолок балки не задействованы) Возможны и другие формы поддержки подкосов

9 Обработка более широких вальмовых и двускатных крыш
Внутренняя стена Стойка Underpurlin Распорка балки Потолочная балка Более широкая вальмовая и двускатная крыша может быть достигнута путем добавления «underpurlins» — типа балки, обеспечивающей промежуточную опору.Подкладка подкосов разделяет длину стропил на два пролета Подкладочные балки часто более эффективны, чем большие стропила, необходимые для создания одинарных пролетов Стойки (тип сгребающей колонны), поддерживающие подкладки под балки Стойки поддерживаются внутренними стенами или подпорными балками, которые, в свою очередь, поддерживаются внутренними стенами. конструктивно не участвует в опорных стойках

10 Щелкните стрелку внизу, чтобы закончить, или опцию ниже, чтобы продолжить
Перейти к следующей презентации в меню («Каркас ферменной крыши») Перейти к презентации после каркаса ферменной крыши («Что такое MRTFC»). Вернуться к меню презентаций

Руководство по хорошему мастерству.Плотницкие и столярные изделия — каркас

1 Руководство по хорошему мастерству Плотницкие и столярные изделия — тушение

2 Введение В настоящем Руководстве по хорошему мастерству освещаются ключевые проблемы, связанные с основными элементами плотницких и столярных работ — тушение, и даются рекомендации, как их избежать.Проблемы чаще всего выявляются во время инспекции строящихся домов NHBC. Все фотографии имеют дефекты и сделаны на реальных строительных площадках. Руководство, основанное на стандартах NHBC, предназначено для использования зарегистрированными NHBC строителями и инспекционным персоналом. NHBC 2002 Воспроизведение без предварительного письменного разрешения NHBC запрещено.

3 Содержание Полы Балки 2 Крепление к нескольким балкам 5 Деревянные балки 6 Подвесы балок 7 Распорка 9 Крепежные ремни к перекрытиям 11 Вырубка и сверление 13 Кровли Стеновые плиты 14 Стропильные крыши 15 Стропильные фермы 18 Обвязка крыши 20 Разрезанные крыши 22 Холодная хранение воды в пространстве под крышей 28 Вентиляция 30 Противопожарная защита 33 Хранение материалов 34 1

4 Балки Проблемы, которых следует избегать: Недостаточная структурная опора. Неровные полы и потолки. Чрезмерная усадка при высыхании. Что делать: убедитесь, что размер и сорт древесины соответствуют проекту. Убедитесь, что балки правильно помечены при доставке на объект. с маркировкой Dry или KD по возможности используйте регуляризованную древесину. Ссылка на грейдер и / или компанию. Логотип Q Mark Виды или группа пород Стандартная ссылка (BS EN S19) для машинной сортировки Оценка (визуальная оценка) Класс прочности Состояние древесины: DRY, KD или WET обеспечивают адекватную балку несущие (обычно минимум 90 мм на кладку) расстояние между балками, как показано на чертежах (максимум 600 мм) — не увеличивайте расстояние, держите первую и последнюю балку на расстоянии 25 75 мм от стены.Это помогает при установке сервисных служб и креплении настилов пола 2

5 обеспечьте ровную опору для балок, если требуется набивка балок, используйте только твердый материал, такой как шифер или плитку, уложенную в строительный раствор. Проверьте конструкцию на размеры и количество балок вокруг проемов. Выровняйте пол с помощью триммера лестницы и обрезки балки. выровнен с помощью триммера лестницы или балочного перекрытия продолжение более 3

6 Балки перед встраиванием балок в наружные или разделяющие стены убедитесь, что это соответствует проекту. Прибейте перекрытие балок вместе и убедитесь, что вылет не превышает 100 мм, чтобы ограничить движение консоли. усадка древесины минимум 12мм выступ минимум 2мм выступ 4

7 Крепление к нескольким балкам обеспечивает правильное расположение нескольких балок, поскольку они могут выдерживать дополнительные нагрузки. Соедините несколько балок вместе в соответствии с конструкцией или, как показано ниже, ГВОЗДЬЮ на расстоянии около 20 мм от верха и низа балки. Гвозди с расстоянием между центрами около 450 мм.