Содержание

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

  • Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

  • Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
Отопительная печь

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

  • Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

  • Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
  • Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
  • Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
  • При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
  • Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

  • Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
  • Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
  • Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
  • Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
  • Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
  • Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
  • Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
  • Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
  • Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
  • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
  • Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
  • Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
  • Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
  • Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
  • Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
  • Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
  • Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
  • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
  • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
Козлы облегчат выкладку верхних рядов
  • Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

  • Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
  • Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
  • Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне
  • Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
  • Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
  • Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
  • Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
  • Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
  • Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
  • Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
  • Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
  • Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе
  • Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
  • Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
  • Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)
  • Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281÷285 250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882÷85250×120×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса 140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный металлический лист1500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации.
Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.
Ряд состоит из 15 кирпичей.
Второй ряд.
На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально.
Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер.
На этом же ряду производится их установка.
Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки.
Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок.
Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
Четвертый ряд.
Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно.
Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм.
Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец.
Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки.
В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм.
Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой.
Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник.
Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
Шестой ряд.
Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом.
Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок.
Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки.
Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы.
Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры.
Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚.
Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей.
На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла.
Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм.
Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели.
Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм).
Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты.
Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель.
Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом.
На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход.
Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента.
Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки.
Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей.
Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов.
Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму.
Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
19-й ряд.
Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка.
Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше.
Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
20-й ряд выкладывают по представленной схеме.
На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов.
Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха.
Для ряда потребуется 15 кирпичей.
На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры.
Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу.
Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа.
С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина.
Далее кладка осуществляется по схеме.
Открытыми остаются только отверстия каналов.
Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры.
На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры.
Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала.
Используется 12 кирпичей.
На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей.
Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
26-й ряд.
На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом.
Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца.
Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону.
Ряд состоит из 11 кирпичей.
На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом.
А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой.
Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем.
Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину.
В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка.
Ряд состоит из 17 кирпичей.
30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи.
Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Колпаковая печь своими руками — схемы и порядовка + детальное описание процесса

Несмотря на современное изобилие разнообразных отопительных приборов и систем, кирпичные печи не спешат «сдавать позиции». Многие хозяева строящихся загородных домов, планируя систему отопления, предусматривают место и для этого традиционного отопительного сооружения, которое при любом раскладе сможет и обогреть, и помочь с приготовлением пищи.

Колпаковая печь своими руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Мало того, в этой сфере идет постоянное развитие, поиск интересных решений, разработка новых моделей, отличающихся повышенными эксплуатационными характеристиками. Ярким примером тому служат так называемые колпаковые печи. А самыми популярными из колпаковых печей являются конструкции российского инженера И.В. Кузнецова. Он с далекого 1962 года занимается усовершенствованием уже существующих конструкций и разработкой новых их вариантов. В итоге появилось порядка 150 моделей, которые имеют разные габариты и рассчитаны на обогрев различных площадей.

Печи Кузнецова пользуются широкой популярностью. Поэтому, для удовлетворения запросов заинтересованных читателей, темой настоящей публикации станет колпаковая печь своими руками — видео инструкция + порядовка. Будет представлен один из многофункциональных вариантов таких печей, который имеет вполне доступную для самостоятельного возведения конструкцию.

Колпаковые печи Кузнецова

Общие принципы колпаковых печей

Печи, разработанные И.В. Кузнецовым, отличаются высокой эффективностью своей работы. А кроме того, им присущ весьма эстетичный внешний вид, который способен дополнить и гармонично вписаться в дизайн интерьера, выполненного в любом стиле.

В просторечье конструкции этого инженера часто называют «колпаковки» или «кузнецовки». Их заслуженная популярность объясняется тем, что они выгодно отличаются от других печей своей экономичностью и повышенной теплоотдачей. Практически все печи Кузнецова имеют КПД, приближающийся к 80÷85 %, в то время, как этот показатель традиционной русской печи не превышает 60%, несмотря на ее большую массу и внушительные линейные размеры.

Такая высокая производительность была достигнута благодаря удачно расположенным внутренним каналам печи, по которым осуществляется движение нагретых газовых потоков. Практически все ранее используемые схемы печей имеют канальную систему отвода нагретых газов, которая, в принципе, представляет собой длинный лабиринт. Горячий воздух, двигаясь по такому лабиринту, отдает тепло кирпичу и быстро остывает. Без хорошо организованной тяги в таких конструкциях замедляется или прекращается отток продуктов сгорания из топочной камеры, поэтому дым нередко начинает поступать в помещения (например, при сильном ветре на улице).

В конструкциях Кузнецова действуют принципы свободного движения газов, поэтому теплообмен в них осуществляется другим способом. Колпаки-своды, которые обустроены внутри печи, ступенчато осуществляют забор тепла из горячих потоков. Остывшие же газы не уходят сразу в трубу, а медленно опускаются вниз колпака и только оттуда устремляются в трубу дымохода, а их место в верхней части колпака занимают новые потоки горячего воздуха. Так происходит до тех пор, пока в топке печи присутствует жар.

Данный процесс можно проследить наглядно, проведя эксперимент с горячим дымом, запущенным в перевернутый стакан — он сначала поднимается вверх, касается дна емкости, нагревает его, а затем, распределяясь по стенкам, опускается в его нижнюю часть, таким образом, охватывая теплом все пространство стакана.

Принципы, положенные в конструкцию колпаковых печей

Конечно же, печи Кузнецова имеют более сложную конструкцию, но главное, что процессы движения газов происходят естественным образом. Благодаря этому и удается добиться высокой теплоотдачи и нешуточной экономии твердого топлива.

Отдельно нужно сказать о тяге, создаваемой в подобной печи. Она образуется не только благодаря дымоходу, но и по той причине, что высокая температура газов, которые поднимаются под свод колпака, способствует созданию разрежения воздуха. В связи с такими явлениями, тяга в колпаковых печах также образуется естественным образом, не требуя возведения высокой дымоходной трубы, без которых, например, никак не обойтись при постройке голландских и шведских печей.

Цены на печи

колпаковая печь

Необходимо отметить, что колпаковые печи разделяются на различные типы по своей функциональности, как и обычные канальные сооружения. Так, они подразделяются на следующие «классы»:

  • Отопительные. Предназначены только для отопления помещений. Этот вариант, кстати, выбирается реже всего, так как обычно собственники частных домов предпочитают многофункциональные конструкции, потому что они более практичны.
  • Отопительно-варочные печи, имеющие одно— или двухкомфорочную варочную плиту. Такая конструкция будет работать как для отопления, так и для нагрева воды, приготовления или разогрева пищи. Одним словом, она выручит владельцев дома в любой ситуации.
  • Банные печи, предназначение которых понятно уже из названия.
  • Многофункциональные конструкции, включающие в себя не только варочную плиту, но и духовой шкаф, сушильную камеру, водогрейный бак или контур, а также подогреваемую лежанку.

Причем, если выбрать печь с широким входом в топку и установить в него остекленную дверку, то печь может быть использована и в роли камина

Печь с широким топочным окном, забранным прозрачной дверцей, становится, помимо прочего, еще и отличным камином

Как можно видеть, ассортимент колпаковых печей достаточно велик. Существует возможность выбрать тот вариант, который идеально подойдет и по функциональности, и по своим габаритам, и по показателям тепловой мощности для конкретной площади дома.

Явные достоинства колпаковых печей

К преимуществам колпаковых конструкций печей можно отнести следующие моменты:

  • При строительстве колпаковых сооружений требуется намного меньше кирпича и, как следствие, раствора для его кладки. Да и саму кладку выполнять значительно проще, так как не придется выводить длинные лабиринты каналов для перемещения газовых потоков.
  • Благодаря меньшему количеству используемого материала, печь получается более легкой, а это, в свою очередь, значит, что фундамент под нее может быть не столь массивным, как под канальные печи.
  • Горение в данной конструкции происходит более интенсивно, поэтому в продуктах сгорания практически не остается твердых частиц. Как положительное следствие — налета на стенках дымохода будет гораздо меньше, и поэтому чистить его можно будет реже.
  • Как уже упоминалось выше, часть дымохода, возвышающаяся над крышей, может быть меньше, чем у канальных конструкций, где труба должна иметь высоту не менее пяти метров.
  • Неприхотливость колпаковой конструкции в обслуживании. Наличие узких каналов в канальных печах требует их частой прочистки, так как они быстро зарастают сажей. Их сужение значительно снижает тягу, что может привести к обратному ходу продуктов горения, которые начинают поступать в помещения.
  • В колпаке этой конструкции образуется достаточное пространство для установки водяных теплообменников. Нагретая вода может быть использована для хозяйственных нужд или же пущена в отопительный контур, который принесет тепло в другие комнаты дома.
  • Отмечается быстрый нагрев конструкции, а значит и отапливаемых помещений.
  • Для таких печей свойственны равномерный прогрев всех стенок и их высокая теплоотдача.
На иллюстрации представлен проектный вариант компактной колпаковой печи, которая отлично подойдет для отопления дома с небольшой площадью. Она имеет размер в основании 910×1004 мм, то есть ее площадь составляет всего 0,95м².

Конструкция и принцип функционирования колпаковой печи

Печи Кузнецова могут быть одно— или двухколпаковыми. Второй вариант более распространён, так как эффективность его — существенно выше. Самая простая схема такой печи представлена на рисунке-схеме.

Схема одной из самых простых двухколпаковых печей Кузнецова
  • Топка расположена в передней части печи. На схеме показан выход из нее нагретого воздуха — ровной красной стрелкой, направленной вверх.
  • Далее, нагретый воздух из топки поступает в нижний колпак, отделенный от топливника несплошной перегородкой. Поступая в нижний колпак, горячий воздух поднимается к его потолку. Затем, остывая, постепенно опускается к его дну, где внизу, в задней стенке колпака расположено отверстие, ведущее в канал, соединяющий нижний колпак с верхним.
  • Проходя по соединительному каналу, еще теплый воздух вновь поднимается к потолку, но уже верхнего колпака. Там горячие газы остывают и начинают опускаться к перекрытию, разделяющему нижний и верхний колпаки. Опускаясь вниз и проходя вдоль пола, горячий воздух попадает в отверстие, направляющее уже весьма сильно остывшие газы в дымоход.
  • В верхней передней части топливной камеры устанавливается задвижка, называемая «зима-лето». Она предназначена для направления горячего воздуха из топки напрямую в дымоходную трубу — это необходимо в летний период, когда должна работать только варочная плита. Если эта, а также расположенная выше (перекрывающая дымоход) задвижки находятся в открытом состоянии, продукты сгорания, найдя легкий путь выхода, не пойдут в трубу через колпаки, а отправится в нее напрямую. В зимний же период, нижняя задвижка закрывается, а верхняя открывается наполовину, и горячий воздух, проходя всю конструкцию печи, нагревает ее стенки и, уже остывший, отдавший тепло, уходит в трубу.

Если в колпаковую конструкцию планируется смонтировать водяной контур, то его лучше всего установить в верхней части нижнего колпака. Такое место размещения никак не повлияет на режим горения топлива, а также на тепловое равновесие печи.

Расчет колпаковой печи

Чтобы печь оправдала возлагаемые на нее надежды, ее параметры должны соответствовать реальным показателям помещения (или нескольких помещений), подлежащего обогреву. Для правильного подбора конструкции печи, первое, что необходимо сделать, это определить объем помещения, которое планируется отапливать, а также просчитать возможные теплопотери. В расчет принимаются и размеры стенок печи, участвующие в прямом теплообмене, также с учетом целого ряда важных нюансов.

Эти расчеты – достаточно громоздки, и требуют для проведения определённого опыта и некоторых познаний. Поэтому часто исходят из распространённых «констант»: для хорошо утепленного дома при обычной топке можно исходить из показателя 0,5 кВт на квадратный метр площади комнаты. Но на случай сильных морозов лучше заложить еще и эксплуатационный запас – ориентироваться на величину 0,76 кВт/м².

Если нет опыта в подобных расчетах, то рекомендовано воспользоваться готовыми проектами, в которых разработчиками уже указана мощность прибора и площадь, на которую данная печь рассчитана. Тем более что сегодня предлагается большое количество моделей, имеющих различные линейные размеры и предназначенные для отопления любых разумных площадей.

А для пытливых читателей, которые все же желают провести самостоятельный расчет необходимой печи, на нашем портале будет опубликована специальная статья с подробным изложением алгоритма проведения вычислений и необходимыми справочными и табличными данными.

Возведение колпаковой печи

Подготовительные работы перед кладкой печи

В перечень подготовительных работ можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в этом разделе.

Выбор модели и места для установки печи в доме

Перед тем как выбрать конструкцию и размер печи, нужно определить место ее установки в доме и примерную площадь, которая может быть выделена под нее.

При этом нужно учитывать расположение дымоходной трубы, так как она должна проходить через чердачное перекрытие между его балками, на расстоянии от них, как минимум 150 мм. Принимается во внимание, безусловно, и расположение стропильных ног крыши – там требования такие же.

Цены на кирпич

кирпич

Фундамент под установку печи

Далее, для возведения печи потребуется подготовить надежный фундамент. Если печь строится вместе с домом, то необходимо помнить, что фундамент здания должен быть отделен от основы печного сооружения. Иначе, вследствие возможной усадки, перекос одного фундамента может потянуть за собой и конструкцию другого.

Толщина залитой бетонной части фундамента должна составлять не менее 200 мм.

В том случае, когда печь решено возвести в уже построенном доме с деревянным полом, часть дощатого покрытия придется демонтировать. Фундамент должен быть шире и длиннее основания печи на 50÷80 мм в каждую из сторон. Если же дом построен на плитном бетонном фундаменте, а конструкция печи — относительно небольшая, то ее можно установить на общую основу дома. Но это обычно оговаривается разработчиками отопительного сооружения.

Примерная схема обустройства фундамента под печь размером 1450×1700 мм (толщина монолитного слоя бетона – 250 мм). Если же размер печи в основании составляет около 1 м², то глубину основы под нее можно сократить до 500 мм, так как и вес конструкции будет гораздо меньше.

Для обустройства фундамента необходимо будет вырыть котлован, глубина которого будет зависеть от расстояния от пола до грунта. В общей сложности высота фундамента (с учетом всех слоем конструкции) должна составлять 500÷700 мм. Если пол поднять высоко над грунтом, то на высоту этого расстояния необходимо построить опалубку, так как фундамент должен выходить на высоту чистого пола.

На стенки опалубки необходимо будет закрепить гидроизоляционный материал, так как ее полностью придется заполнить бетонным раствором. Представленная выше схема слоев подходит для фундамента полностью, кроме верхнего бетонного слоя, находящегося в грунте, который и будет служить для него естественной опалубкой.

Если фундамент практически полностью будет утоплен в грунт, то после установки гидроизоляции по его стенкам, на дно котлована засыпается песчаная подушка в 150 мм, который нужно хорошо уплотнить. Сверху песка укладывается битый кирпич, крупный щебень и камни — их нужно тоже по мере возможности утрамбовать. Этот слой должен составлять 150÷200 мм.

Цены на щебень

щебень

Опалубкой в данном случае служат сами стенки котлована, простеленные рубероидом

Сверху камня засыпается щебень средней фракции. После этого вокруг котлована поднимается опалубка для заливки в нее бетонного слоя, который рекомендовано армировать, уложив в раствор металлическую сетку с ячейками 50×50 мм. Динамических нагрузок не предполагается, так что можно вполне применить бетон с марочной прочностью М200 (примерные пропорции составляющих: цемент ПЦ400 – 1 часть, песок строительный – 1,9 части, гравий или мелкий щебень – 3,6 части).

Для определения точного количества ингредиентов, необходимых для приготовления требуемого количества бетона под заливку печного фундамента, можете воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета составляющих для заливки бетонного фундамента под печь

Перейти к расчётам

Когда бетонный раствор хорошо схватится, а для этого нужно выждать около суток, поверхность фундамента необходимо еще раз проверить на горизонтальность. Если на ней обнаружатся неровности, то еще не поздно будет выровнять тонким слоем раствора.

Бетон залит в опалубку – необходимо выждать до его полного созревания и набора прочности

После этого, фундамент нужно оставить до полного застывания, созревания бетона и набора им марочной прочности. Этот период должен составить не менее трех недель, но рекомендуется нагружать плиту не ранее, чем через месяц (если работы проходят в теплое время года). В первую неделю рекомендуется ежедневно увлажнять поверхность залитой плиты – это улучшит качество создаваемого фундамента, исключит появление трещин или образование непрочной пылящей поверхности.

Готовый фундамент обязательно отделяется от кирпичной кладки слоем гидроизоляции – рубероидом

Сверху застывшего бетона, перед началом кладки печи, настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели выбирается рубероид.

Раствор для кладки печи

Раствор для возведения печи можно изготовить самостоятельно, как делали раньше профессиональные печники, или же купить в готовом виде.

Качество выложенной печи, длительность и безопасность ее эксплуатации напрямую зависят от качества кладочного раствора
  • Глину для замеса раствора можно добыть и подготовить самостоятельно. Но сразу нужно предупредить, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, так как она должна быть хорошо очищена от различных примесей и корней растений. Глина залегает на довольно большой глубине, но если рядом есть река, крупный овраг или карьер, то ее можно увидеть в слоях крутых осыпавшихся берегов (склонов).

Однако, очистка и замачивание материала требует определенного времени. Если им располагают, то самостоятельное изготовление глиняного раствора поможет сэкономить приличную сумму денег, выделенную на постройку печи.

Собрались готовить печной кладочный раствор собственными силами?

Если реально есть место, где можно накопать качественную глину, и заинтересовало самостоятельное изготовление раствора, то стоит обратиться к статье нашего портала «Глина для кладки печей». В публикации можно будет найти правила замачивания и очистки материала, а также рецепты изготовления растворов. Причем для каждого отдела печи существует различная рецептура, учитывающая внешние и внутренние воздействия на кирпичную кладку.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

  • Более простой способ — это приобрести готовую очищенную и измельченную глину в сухом виде, с необходимыми добавками для замешивания качественного пластичного раствора. В строительных магазине представлено несколько вариантов материала.
Самое простое решение, правда, требующее дополнительных финансовых затрат – приобретение специальной готовой кладочной печной смеси на глиняной основе

Например, для выполнения футеровки топливной камеры или кладки печи из шамотного кирпича стоит приобрести состав, изготовленный из шамотной глины. А для кладки красного печного кирпича вполне подойдёт смесь на базе обычной глины.

Удобство готового материала состоит в том, что его не нужно очищать от примесей. Порошок нужно только превратить в раствор, добавив в него воду — пропорции изготовления указаны на упаковке. Кроме этого, для произведенных в промышленных условиях составов подобрана глина, имеющая нужный процент жирности, а смесь обогащена специальными пластификаторами. Единственным значимым недостатком приобретения готового состава являются дополнительные затраты, которые необходимо предусмотреть, составляя смету.

Важные рекомендации по проведению постройки печи

Чтобы не совершить ошибок при выполнении кладки и при монтаже металлических деталей конструкции, стоит придерживаться рекомендаций, которыми делятся опытные печники. К таким полезным советам относятся следующие моменты:

  • Так как первый ряд кладки задает правильность возведения всей конструкции, его края и углы должны быть выведены идеально ровно. Для этого рекомендуется непосредственно на листе гидроизолирующего материала (рубероиде) очень точно вычертить периметр основания печи. По этим линиям будет проще ориентироваться, устанавливая кирпичи.
  • Производя подготовку к постройке печи, будет неплохо схемы-порядовки каждого ряда распечатать на принтере. Это не займет много времени и средств, но зато так будет намного удобнее производить проверку кладки каждого из рядов.
  • Первый ряд выкладывается сплошным. Однако и при его кладке нужно точно следовать схеме по расположению в нем кирпичей.
  • Для кладки печи применяются только глиняные растворы, так как они отлично контактируют с кирпичом, изготовленным из того же материала.
Топочные, поддувальные и прочистные дверцы печей устанавливаются на проволоку, которая укладывается в швы между кирпичами
  • Все металлические дверки конструкции закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки, которая вставляется в проушины, предусмотренные для нее на раме дверок. Проволока скручивается и укладывается в швы кладки. Чтобы выставленные по уровню дверцы стояли неподвижно до полного застывания раствора и до окончательного поднятия стенок вокруг металлических деталей, их временно с двух сторон подпирают свободными кирпичами.
  • Устанавливая металлические детали на посадочное место, необходимо учесть их расширение при нагревании во время эксплуатации печи. Поэтому между стенками их рамы и кирпичной кладкой необходимо проложить асбестовую полоску толщиной в 5 мм и шириной, равной ширине рамы.
Использование асбестового шнура для создания уплотнения и задания необходимого деформационного зазора между металлическими деталями и кирпичной кладкой
  • Вместо асбестовых полосок, для уплотнения соединения дверок или духового шкафа (если он присутствует в конструкции) с кирпичной кладкой, может быть использован и асбестовый шнур, которым обматывают раму дверки и корпус духовки. Такую же прокладку можно уложить и в зазор между колосниковой решеткой и кирпичом, закрыв его сверху жидким глиняным раствором.
  • При возведении печи швы между кирпичами должны быть больше, чем при строительстве стен дома. Толщина швов может составлять 8÷10 мм. Если в дальнейшем не планируется производить внешнюю отделку печи штукатуркой или керамической плиткой, то швы между кирпичами нужно сразу облагородить расшивкой.
Расшивка швов проводится, если не планируется дальнейшая отделка печи штукатуркой, керамической плиткой или изразцами

Для этой цели используется специальный инструмент, который может иметь разную форму. В зависимости от нее, швы могут быть вогнутыми или выпуклыми, ровными или полукруглыми. Расшивка швов производится по схватившемуся, но еще влажному раствору.

  • Для облицовки топочной камеры — футеровки, применяется огнестойкий шамотный кирпич. Он отличается стойкостью к высоким температурам, не будет выгорать и разрушаться от прямого воздействия открытого огня и от термических перепадов.
Вертикально натянутые шнуры помогут при контроле точного выведения углов печного сооружения
  • Чтобы стенки и углы печи были ровными и не ушли в перекос, рекомендовано, по углам растянуть вертикально шнуры, закрепив их на балках чердачного перекрытия, а внизу, к полу. Вместо шнуров, некоторые мастера используют деревянные бруски, которые устанавливаются вертикально и помогают контролировать ровность кладки.
  • Горизонтальность каждого из рядов проверяется с помощью строительного уровня.
  • Чтобы усилить кладку стен печи, рекомендовано, в каждом втором-третьем ряду укладывать стальную проволоку.
  • По поводу замачивания кирпичей перед кладкой можно сказать, что некоторые печники советуют проводить этот процесс, другие категорически его отрицают. Однако, чаще всего кирпичи все-таки замачиваются, так как влажный кирпич меньше будет впитывать воду из раствора, и просыхание глиняной смеси пройдет естественным образом, что является оптимальным.
  • Готовую печь перед первой протопкой рекомендуется предварительно слегка просушить. Это можно сделать с помощью обычной лампочки на 200 Вт, которую помещают в топочную камеру и включают примерно на сутки (иногда может потребоваться и больший срок). При этом все дверцы конструкции должны быть открыты. После этого можно провести первую топку, которая проводится с применением тонких лучин, бумаги или соломы, которые не дадут высокую нагрузку на еще влажный раствор, но помогут его равномерно просушить.
  • При первом воздействии огня на кладку печь может дымить, но когда конструкция прогреется, образуется тяга, и дым должен пойти в трубу. Если же печь продолжает дымить, значит, при ее возведении в порядовке была допущена ошибка. Исправить ее можно, только разобрав печь. Именно поэтому очень важно внимательно читать схемы каждого ряда порядовки и строго их придерживаться.

Инструменты для выполнения кладки

Теперь нужно рассмотреть, какие инструменты потребуются для выполнения работ, так как их необходимо подготовить заранее.

Инструментов требуется не так много, но каждый по-своему важен

Итак, для кладки печи будут необходимы:

1 – Молоток-кирка каменщика – для обтесывания кирпичей при необходимости

2 – Мастерки разной конфигурации – для ведения кладки.

3 – Резиновый молоток – для подбивания, при необходимости, кирпичей в ряду.

4 – Длинный малярный шнур – для проведения разметки.

5 – Отвес – без него не обойтись при контроле вертикальности стенок печи.

6 – Лазерный уровень желателен, но можно обойтись и без него.

7 – Правило строительное – помогает выверять ровность плоскости возводимых стенок печи.

8 – Строительный уровень – для контроля горизонтальности выкладываемых рядов кирпича.

Кроме этого, потребуется емкость для замешивания раствора, расшивка для оформления швов, дрель с насадкой-миксером, рулетка, карандаш, шлифовальная машинка («болгарка») и слесарное зубило. Для безопасности проведения работ нужно подготовить специальные защитные очки и перчатки, которые пригодятся при резке кирпича.

Колпаковая печь с лежанкой —  инструкция по возведению с подробной порядовкой

Общие характеристики печи

Перед тем как перейти к рассмотрению процесса кладки, необходимо сказать, что возведение этого отопительного строения — это достаточно трудоемкое мероприятие, требующее не только определенных знаний, но и терпения. Поэтому, чтобы сложить эффективно работающую печь, необходимо иметь хотя бы небольшой опыт в этом деле. Профессиональные печники рекомендуют начинающим коллегам перед тем как производить кладку на подготовленный раствор, сложить полностью печь без него, согласно выбранной схеме, не отступая от нее ни на миллиметр и не внося собственных изменений и дополнений.

В данном разделе будет рассмотрена колпаковая печь с лежанкой или лежаком, как его называли ранее. В основе данного проекта печи опять же лежит разработка инженера И.В. Кузнецова. Эту модель колпаковой печи вполне можно назвать универсальной, так как в ее конструкции, помимо лежанки, предусмотрена двухкомфорочная варочная поверхность, духовой шкаф и сушильная камера.

Линейные параметры основания этой модели вместе с лежанкой составляют 2980×770 мм, размер же самой печи – всего 1160×770 мм, а ее высота составляет 2100 мм. Здесь необходимо отметить, что при желании выстроить такую печь без лежанки — это вполне можно сделать, закрыв каналы, идущие под поверхностью лежака, и задав направление нагретому воздуху вдоль боковой стены.

Общий вид колпаковой печи с лежанкой.

Теплоотдача от этой модели печи, при одной протопке в день, составляет 3,5 кВт, а при растапливании ее два раза – 5,9 кВт.

Печь может обогреть помещение или, при правильной ее установке, даже целый дом, имеющий площадь в 50 м².

Глубина топочной камеры отопительного сооружения составляет 500 мм, и имеет футеровку из огнеупорного кирпича.

Особенностью данной модели является ее духовой шкаф, так как он имеет нестандартные размеры. Поэтому его придется сделать самостоятельно, если есть навыки и инструменты для работы с металлом, или же заказать мастеру, занимающемуся изготовлением подобных изделий. Духовка должна быть сделана из стального листа толщиной не менее 2 мм, а дверки к ней можно приобрести в готовом виде, так как на короб данного размера подходит, например, дверца LK-370, размером в 250×280 мм.

Герметичная дверца со стеклом LK-370

Главное, что отличает эту модель от других — это ее лежанка, которая станет не только дополнительной обогревающей поверхностью, но и удобным и теплым спальным местом.

В конструкции печи предусмотрен прямой растопочный ход — это обеспечивает легкую растопку, даже после того, как печь долго не эксплуатировалась.

Перечень необходимых материалов

Для возведения этой модели печи потребуются материалы и детали, в следующем количестве:

  • Кирпич красный, без учета его количества для постройки дымоходной трубы — 841 шт.
  • Огнеупорный шамотный кирпич для футеровки топочной камеры марки ША-8 — 23 шт.
  • Топочная дверца ДТ-3, размером 250×210 мм — 1 штука.
  • Дверца для поддувальной камеры ДПК (Р) 250×140 мм — 1 штука.
  • Прочистная дверца ДПр-4 130×130 мм — 5 штук.
  • Колосник — 250×300 мм — 1 штука.
  • Чугунная варочная двухкомфорочная панель размером 586×336 мм — 1 штука.
  • Духовой шкаф из стали толщиной в 2 мм, размером 250×280×360 мм с герметичной дверкой LK-370 — 1 штука.
  • Задвижка для камеры варочной плиты размером 130×130 мм — 1 штука.
  • Задвижка прямого хода 130×250 мм — 1 штука.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм — 1 штука.
  • Стальной уголок 30×30×4×600 мм — 3 штуки.
  • Стальной уголок 30×30×4×700 мм — 2 штуки.
  • Полка для сушильной камеры из стального листа толщиной 4 мм, размером 440×425 мм — 1 штука.
  • Полка для ниши из стального листа толщиной 4 мм, размером 165×180 мм — 1 штука.
  • Стальной предтопочный лист 500×700 мм — 1 штука.
Иллюстрированная инструкция-порядовка с необходимыми пояснениями

Чтобы проще было визуально представить внутреннюю конструкцию печи, нужно рассмотреть печь в разрезе. Эти виды очень помогут при кладке отопительного сооружения, так как она должна быть выполнена точно по схемам, которые будут представлены ниже. На продольных разрезах же выделены области, где кладка осуществляется огнеупорным кирпичом, а также устанавливаются металлические элементы. Кроме того, хорошо виден колпак конструкции, который расположен с правой ее стороны в задней части печи, а также каналы прохождения горячего воздуха и отвода дыма из топочной камеры.

Продольные разрезы колпаковой печи с лежанкой

На следующих иллюстрациях показаны торцевые разрезы печи, где можно рассмотреть установку духового шкафа, конфигурацию вертикальных каналов и тех, что будут проходить под лежаком.

Эта же печь, но в торцевых разрезах

Теперь, разобравшись с основными нюансами подготовки к постройке печи, можно переходить к схеме-порядовке. В ней будут уточнены упомянутые выше и рассмотрены другие важные моменты ее возведения.

ИллюстрацияКраткое пояснение выполняемой операции
Первый ряд в данной конструкции, равно, как и в любых других моделях печей, выкладывается сплошной кладкой на подготовленный фундамент, на который предварительно настелен гидроизоляционный материал.
Поверхность этого ряда должна выходить на уровень чистого пола.
В связи с тем, что первый ряд является основой для всей конструкции, очень важно соблюсти прямые углы и идеальную горизонтальность его поверхности, так как он задает направление дальнейшей кладки.
Для этого ряда потребуется 69 красных кирпичей.
Второй ряд. На этом этапе начинает формироваться система нижних каналов, в том числе и проходящих под лежанкой, по которым будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичным стенкам.
Кроме этого, на посадочные места, согласно схеме, монтируются поддувальная (250×140 мм) дверца и три дверцы, предназначенные для очистки дымоходных каналов (130×130 мм).
На схеме хорошо показано, как формируется поддувальная камера и место установки четырех дверок.
Для второго ряда необходимо подготовить 37 и ½ красного кирпича.
Третий ряд выкладывается по показанной схеме.
Здесь нужно обратить внимание на начало формирования задней стенки камеры, предназначенной для духового шкафа конструкции. Она имеет ширину в два кирпича, которые располагаются ближе к задней стенке печи, чем перегородка, разделяющая каналы, проходящие под поверхностью лежанки.
Как можно увидеть на схеме, расстояние между основной стенкой печи и задней стенкой камеры составляет полкирпича.
Для кладки этого ряда потребуется 37 красных кирпичей.
Четвертый ряд. На этом этапе работ перекрываются входы в поддувальный и прочистные каналы печи. Сверху прочистных дверок укладываются ровные кирпичи. Чтобы перекрыть поддувальную дверцу, необходимо подготовить три кирпича, на которых с одной стороны сделаны срезы наискосок на ⅛ длины кирпича.
С помощью этих срезов будет создано посадочное место для среднего, замыкающего перекрытие кирпича. На схеме срезы выделены оранжевым цветом.
Для этого ряда нужно подготовить 40 и ½ красного кирпича.
Далее, производится полное перекрытие подготовленных посадочных мест.
Для установки подготавливается один кирпич, подрезанный наискосок на ⅛ длины с двух сторон. Он укладывается непосредственно над дверкой.
Второй кирпич срезается только с правой стороны и укладывается сразу за первой линией перекрытия.
Итак, для завершения четвертого ряда потребуется два целых красных кирпича.
Пятый ряд. На этом этапе начинает формироваться топливная камера.
Для выкладывания внутренних ее стенок применяется огнестойкий шамотный кирпич. При выкладывании стенок кирпич устанавливается на ложок, то есть на боковую сторону. Причем, укладывая кирпичи по стенкам, нужно учитывать, что между ними далее будет устанавливаться колосниковая решетка.
Кирпич, укладываемый в передней и задней части камеры, предварительно должен быть срезан наискосок в сторону колосника. Между колосниковой решеткой и краем кирпича должно сохраниться расстояние в 5 мм. Колосник укладывается между шамотным кирпичом на выступающие края предыдущего ряда (на иллюстрации они выделены оранжевым цветом).
При проведении кладки между огнеупорным кирпичом футеровки и внешним слоем красного кирпича, печники рекомендуют прокладывать базальтовый картон толщиной в 4÷5 мм. Этот слой должен прокладываться вокруг всей футеровки топки.
На этом же ряду по задней стенке печи, за камерой для духового шкафа, начинает формироваться вертикальный канал. Кирпич, укладываемый с правой стороны канала, должен быть подрезан наискосок с нижней стороны. Этот подрез выделен на рисунке серым цветом.
На фасадной стенке печи формируется посадочное место для установки духовки, которая будет передней частью опираться на переднюю стенку, а задней – на выпущенный вперед кирпич четвертого ряда.
Для кладки этого ряда потребуется 35 и ½ красного кирпича, а также 6 огнеупорных шамотных кирпичей.
После завершения кладки, переходят к монтажу колосника (250×300 мм), который укладывается на выступающие края предыдущего ряда.
Передний и задний шов между кирпичом и колосниковой решеткой необходимо засыпать мелким сухим песком.
Следующим шагом на подготовленное место устанавливается духовой шкаф (250×280×360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом, например, асбестом. Можно использовать асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.
Шестой ряд. На этом этапе необходимо вывести заднюю стенку топливной камеры на один уровень с остальной кладкой шамотного кирпича, проложив между красным и огнеупорным рядом базальтовый картон или же асбест той же толщины (4÷5 мм).
Далее, монтируется дверка топливной камеры (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед ее установкой на посадочное место, необходимо обвернуть асбестовым шнуром или же уложить по ее периметру полосу листового асбеста.
Для кладки этого ряда понадобится 35 красных и 5 и ½ шамотного кирпича.
Седьмой ряд. Продолжается кладка-футеровка топливной камеры шамотным кирпичом, который нужно вывести на общий уровень основной кладки.
Между задней стенкой топливника и правой стенкой необходимо оставить проход шириной в 20÷30 мм, так называемый «сухой шов». Он необходим для вывода из камеры холодных «балластных» газов.
Кроме того, этим рядом кладки, наполовину перекрывается проход вдоль дальней стенки лежанки.
Для ряда нужно подготовить 36 красных, а также 5 и ½ огнеупорных кирпичей.
Восьмой ряд. Продолжается футеровка топливной камеры, шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок, с сохранением зазора в задней правой стороне топливной камеры — «сухого шва».
Передняя часть первого кирпича левой стенки топливной камеры подрезается до уровня основной кладки красным кирпичом.
С правой стороны камеры первый кирпич стенки укладывается на общий уровень с основной высотой ряда. Для этого его нужно подрезать на ½ постели кирпича. Срезы кирпичей, укладываемых с правой и левой сторон камеры, выделены на схеме серо-голубым цветом.
На стенку, разделяющую пространство лежанки, перпендикулярно нижним укладываются кирпичи.
Этот ряд полностью перекрывает зазор между перегородкой, разделяющей лежанку и внешнюю стенку. В связи с конфигурацией кладки этого ряда, каналы лежанки сужаются.
Для кладки этого ряда потребуется 42 красных, а также 5 и ½ шамотных кирпичей.
Девятый ряд. На этом этапе производится перекрытие первым слоем кирпича пространства лежанки, а также дверки топливной камеры и духового шкафа.
Для этой цели правый тычок двух красных кирпичей, укладываемых внешним слоем, срезаются наискосок на ⅛ их длины. Эти кирпичи устанавливаются с правой стороны со сдвигом на раму топливной дверцы и на короб духовки на ⅓ кирпича.
Далее, в топливнике, сразу за внешним кирпичом, на ложок устанавливается шамотный кирпич, также срезанный наискосок, но на ¼ его длины. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из асбестового листа или базальтового картона.
Между шамотным кирпичом, установленным по передней стенке, и тем, который уложен в предыдущем ряду вдоль правой стенки, должно образоваться пространство, равное ⅔ кирпича. Оно станет проходом для горячего воздуха из топливника в верхнюю часть камеры духового шкафа.
По задней стенке камеры с установленной духовкой продолжает подниматься вертикальный дымоходный канал печи.
Для кладки этого ряда потребуется 56 красных кирпичей и 1 шамотный кирпич.
Теперь, продолжая работу над девятым рядом, обустроенные срезанными кирпичами посадочные места нужно заполнить, уложив в них по передней стенке красные кирпичи, срезанные с левой нижней стороны также наискосок на ⅛ кирпича.
Затем, завершая футеровочный внутренний ряд топки, к установленному шамотному кирпичу монтируется еще один огнеупорный кирпич, срезанный снизу также на ¼ часть длины кирпича.
Завершающим этапом, на шамотные кирпичи стенок нужно уложить по куску каолиновой ваты (на схеме места ее укладки выделены зеленым цветом).
Для завершения девятого ряда потребуется 2 красных и 1 шамотный кирпич.
Десятый ряд. На этом этапе работ лежанка перекрывается вторым слоем кирпича, который укладывается строго согласно схеме.
Производится завершение футеровки топочной камеры. Шамотный кирпич, отмеченный цифрами 1 и 2, укладывается на раствор, на предварительно уложенные куски каолиновой ваты. В швы между ними и красными кирпичами обязательно прокладывается огнестойкий материал.
Так как на этом ряду будет производиться монтаж варочной плиты, для нее нужно подготовить посадочное место. Поэтому в названных выше кирпичах, а также по внутреннему краю кирпичей передней стенки, необходимо сделать вырезы глубиной в 10 мм (они выделены на схеме серым цветом). Делая вырезы, нужно предусмотреть то, что между варочной плитой и поверхностью кирпича должен оставаться зазор в 5 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, учитывая тепловое расширение металла во время эксплуатации печи.
Шамотные кирпичи футеровки, выделенные на схеме голубым цветом, должны быть заглублены, и между ними и плитой нужно сохранить зазор в 10 мм. Поэтому при необходимости, их срезают по высоте. Срез может быть ровным или под углом в сторону топки. В последнем случае, увеличится внутренняя плоскость плиты, которая будет напрямую контактировать с огнем при протопке печи.
Для кладки ряда потребуется 59 красных и 3 и ½ часть шамотного кирпича.
Далее, работая на десятым рядом, на посадочное место для плиты выкладывают жидкий глиняный раствор, на который она и устанавливается. Опорой для плиты будут служить слева и спереди керамические, а сзади — огнеупорные кирпичи футеровки.
Поверхность плиты должна быть утоплена относительно кирпичной поверхности на 5 мм.
Следующим шагом, от раствора прочищаются зазоры между плитой и кирпичами посадочного места, а затем они заполняются базальтовой или каолиновой ватой.
Устанавливая чугунную плиту, необходимо проконтролировать ее горизонтальность с помощью строительного уровня.
11-й ряд. Так как кладка лежанки полностью закончена, можно окончательно сосредоточиться на возведении печи.
Очень важно уложить правильно кирпичи, которые будут нависать над краями варочной плиты. Для этого на предыдущий ряд наносится глиняный раствор, а на край плиты укладывается полоса каолиновой ваты или асбеста. Для этой цели подойдет также асбестовый шнур.
Два крайних кирпича в задней стенке варочной камеры срезаются наискосок на ⅛ часть кирпича, один из них срезается с левой, а другой с правой стороны. Они образуют посадочное место для среднего кирпича стенки.
Кроме этого, такие же срезы делаются на двух кирпичах, один из которых идет вдоль правой стенки, другой укладывается с ним рядом — они также создают посадочное место для прочного перекрытия правой стенки печи.
За задней стенкой варочной камеры начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал.
Для этого ряда необходимо подготовить 15 и ½ красного кирпича.
В завершении кладки 11-го ряда, на подготовленные посадочные места укладываются три кирпича, подрезанные наискосок. Один из них подрезается снизу с двух сторон, а остальные два, также снизу, но только с правой стороны.
На схеме серым цветом выделены срезы кирпичей, один из них закрывает проем задней стенки, а два остальных монтируются по правой стенке печи.
12-й ряд выкладывается по показанной схеме.
Один из кирпичей разрезается на две части, которые составляют ⅔ и ⅓. Первая часть укладывается с левой стороны передней части варочной камеры, а вторая – с правой.
Другой кирпич нужно разделить на три части, одна из них (⅛) используется в кладке левой стенки печи, остальная часть кирпича разрезается на две одинаковых половины, которые применяются для разделения каналов.
В общей сложности для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
13-й ряд выводится по показанной схеме.
В переднем правом кирпиче варочной камеры необходимо будет сделать вырез, с правой его стороны. Размер выреза должен иметь ширину в 125 мм и глубину в 60 мм, то есть в него должен свободно входить тычком кирпич.
Для кладки потребуется 17 красных кирпичей.
14-й ряд. Кладка производится по схеме.
Два кирпича разделяются на части для установки их в передней части варочной плиты в перемычке между каналами.
Для ряда потребуется 17 красных кирпичей.
15-й ряд. На этом этапе полностью перекрывается вертикальный канал за топливной камерой.
В этом ряду также необходимо будет сделать вырез в переднем правом кирпиче и отрезать две части от целого — ⅛ и ½ от общей его длины.
Для ряда нужно подготовить 19 красных кирпичей.
16-й ряд. На канале прямого растопочного хода, расположенном рядом с варочной камерой, в кирпичах делаются вырезы, выделенные на схеме серым цветом.
Задвижка должна быть утоплена в укладываемый ряд кирпичей.
Вырезы делаются с учетом теплового расширения металла, то есть вокруг задвижки с трех сторон должен оставаться зазор в 5 мм.
Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых разрезается на части, которые дополнят целые кирпичи в ряду.
На этом же ряду на посадочное место на глиняный раствор закрепляется рамка вместе с задвижкой (130×250 мм).
17-й ряд. На этом этапе начинает формироваться горизонтальный дымоотводный канал, который является основанием колпака конструкции печи.
На выходы из канала сразу же устанавливаются две прочистные дверки (130×130 мм).
На этом же ряду, после кладки кирпича, вход в варочную камеру перекрывается двумя стальными уголками (30×30×4×600 мм), которые устанавливаются на расстоянии ширины кирпича (130 мм) друг от друга.
Для кладки этого ряда потребуется 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.
18-й ряд. Сверху перекрывающих варочную камеру уголков производится кирпичная кладка.
Пространство над установленной задвижкой прямого хода нужно объединить с колпаком печи.
На схеме хорошо показано, что в результате кладки этого ряда все дымоотводные каналы объединены в единое пространство.
Для этого ряда потребуется 16 и ½ красных кирпича.
19-й ряд. На этом этапе перекрывается кирпичом варочная камера, в левой части перекрытия оставляется отверстие для вытяжного канала, размером в полкирпича.
Выкладывая этот ряд, нужно быть очень внимательным, так как для него потребуется достаточно много резанных частей кирпича разного размера.
Для кладки потребуется 22 и ½ красных кирпича.
20-й ряд. В правом заднем углу конструкции печи выделяется канал, по своему сечению равный размеру кирпича — он будет основным дымоходом печи. Именно над ним в дальнейшем и будет возводиться дымовая труба.
Кирпич, формирующий правую стенку дымового канала, снизу срезается наискосок, примерно на ⅓ его ширины.
По фасадной стороне печи, над варочной камерой, устанавливается стальной уголок 30×30×4×700 мм. Металлический уголок предназначен для защиты края кирпичей, расположенных под сушильной камерой, а также малой ниши, кладка которых начнется со следующего ряда.
Для этого ряда нужно подготовить 22 красных кирпича.
21-й ряд. Начинают формироваться малая ниша и большая сушильная камера.
Как в предыдущем, так и в этом ряду, придется распиливать несколько кирпичей для докладывания рядов.
Для этого ряда потребуется 18 красных кирпичей.
22-й ряд.
Кладка производится по схеме — возводятся стенки сушильной и малой ниши.
Потребуется 17 красных кирпичей.
23-й ряд. Каких-либо особых нюансов нет – работа также ведется в соответствии с представленной схемой.
Для работы потребуется 18 красных кирпичей.
24-й ряд. В кирпичах, формирующих стенки сушильной и малой камер, нужно сделать вырезы, в которые будут установлены металлические полки.
Вырезы нужно делать такими, чтобы они надежно удерживали полки, но расстояние между торцевыми краями металла и стенкой выреза было 5 мм.
Для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
Обустроив посадочные места для полок (415×440×4 и 150×180×4 мм), их нужно сразу же установить на место.
Переднюю сторону металлических листов, перед их установкой в ниши, рекомендовано загнуть вниз на 12×15 мм. Такой загиб станет отличным ребром жесткости для полок.
Укладывая полки, нельзя забывать про тепловой зазор между кирпичом и металлом.
25-й ряд каких-либо особенностей не имеет, выкладывается согласно схеме.
Для него будет необходимо 18 красных кирпичей.
26-й ряд. В кирпичах, формирующих основной дымоходный канал и канал вытяжки, вырезаются пазы для установки задвижек. В каких кирпичах делаются вырезы — хорошо показано на схеме серым цветом.
Здесь также необходимо помнить о тепловом зазоре между кирпичом и металлом, который должен составлять 5 мм.
Рамы задвижек монтируются на глиняный раствор.
Для кладки ряда потребуется также 17 красных кирпичей.
На подготовленные посадочные места устанавливаются задвижки размером 250×130 и 130×130 мм.
27-й ряд. На этом этапе кладкой объединяются вытяжной канал из варочной камеры и дымоотводный канал.
Количество кирпичей для этого ряда составляет 17 и ½ часть красного кирпича.
28-й ряд. Производится укладка уголка, предназначенного для защиты края кирпича верхнего края сушильной и малой ниши.
Для этого ряда потребуется 17 и ½ часть красных кирпичей.
29-й ряд. Осуществляется перекрытие верха печной конструкции, включая нишу и сушильную камеру. Оставляется только отверстие для дымоходной трубы.
Чтобы создать прочное перекрытие, необходимо на четырех кирпичах, располагающихся около металлического уголка, над сушильной камерой, сверху сделать косые срезы на ⅛ кирпича. Причем, два кирпича срезаются с левой стороны и два с правой, при укладке создавая посадочное место для центральных кирпичей.
На кладку этого ряда потребуется 27 красных кирпичей.
Завершая кладку 29-го ряда, в подготовленное посадочное место укладывают два кирпича, предварительно срезанные наискосок снизу с двух сторон на ⅛ часть.
30-й ряд. Конструкция перекрывается еще одним слоем кирпича полностью, кроме отверстия для дымоходной трубы.
Для ряда понадобится 27 красных кирпичей.
31-й ряд. Дымоходное отверстие обрамляется кирпичом первого ряда насадной трубы.
Для выполнения кладки потребуется 5 штук красного кирпича.
32-й ряд. — это второй ряд насадной трубы.
Для него также потребуется пять красных кирпичей.

Далее, начинается кладка дымоходной трубы. Но это уже – несколько иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Дымоход для кирпичной печи – как сделать самостоятельно

Кладка труб имеет ряд важных особенностей. В частности, необходимо соблюсти ряд требований при проходе через межэтажные и чердачные перекрытия, через стропильную систему и кровлю. Чтобы узнать из каких отделов состоит эта часть печной конструкции, а так же о технологии ее кладки, перейдите по ссылке к статье нашего портала «Дымоход для печи своими руками».

Приведенная выше инструкция и приложенная к ней схема-порядовка помогут построить такую многофункциональную печь самостоятельно. Как уже говорилось, при желании эта конструкция может быть возведена и без лежанки. Достаточно будет, начиная с первого ряда, выполнять кладку только левой части печи, перекрывая полностью правую стенку и пуская вдоль нее дымоотводные каналы. Однако, лежанка, если для нее найдется место, будет хорошим подспорьем, так как станет отличным теплым спальным местом, а также увеличит площадь печи, участвующую в теплообмене. Кроме этого, на поверхности лежанки достаточно удобно сушить вещи и обувь.

Чтобы печь выглядела более респектабельно, для кладки ее углов может быть использован фигурный скругленный кирпич. При его применении сооружение не только приобретет более аккуратный внешний вид. Можно говорить и об увеличении долговечности печи без необходимости ремонта ее поверхностей, так как прямые углы, как правило, повреждаются гораздо чаще, чем скругленные.

Для большей информации о кладке колпаковых кирпичных печей предлагаем читателям ознакомиться с еще одной интересной моделью. Ее возведение показано анимированной инструкцией на размещенном ниже видео.

Видео: Кладка двухколпаковой отопительно-варочной печи – порядовка

Печь грубка – что это, как сделать своими руками, 12 фото с примерами работ

Печь грубка иначе называется груба, и представляет собой небольшой отопительный агрегат, сочетающий в себе систему отопления и варочное отделение. Как построить грубку своими руками – схемы можно узнать в данной статье.

Печка грубка

Устройство сооружения, как это работает

Маломощная печка груба не способна использоваться постоянно, что делает ее непригодной для суровых климатических условий и круглогодичного использования.

Конструкция весит не слишком много, что позволяет возводить печь без предварительной кладки фундамента.

Для того чтобы варочное пространство могло использоваться в полной мере, устранены некоторые детали стандартного обогревательного сооружения: нет дымового зуба, который бы задерживал выделяемые продукты горения топлива. Не следует экономить на топливном сырье, так как тяга грубки усилена, а подобное сочетание повлечет большие потери тепла, существенное снижение эффективности прогрева комнат.

Сама обогревательная установка состоит из нескольких частей:

  • в самом низу расположено поддувало, при помощи которого регулируют силу тяги и убирают осыпающуюся золу;
  • далее идет топка, непосредственно внутри которой происходит процесс сгорания топлива;
  • канальный щиток для выведения газа, применяемого с целью снижения их теплового показателя, а также обогрева дома;
  • поверхность для приготовления пищи располагается прямо над камерой сгорания древесины или угля, поэтому нагревается очень быстро, поддерживает температуру;
  • дымоход для выведения продуктов сгорания.

Печное отопление работает по следующему принципу. Внутрь топочной камеры помещают сырье для розжига (древесную щепу, кусок бересты) и поджигается спичками. Когда все немного разгорится, кладут легкие, тонкие дрова, а потом все крупнее и тверже. Важно использовать сухие материалы, иначе ничего не разгорится.

Ширина, на которую распахнуто поддувало, помогает регулировать силу потока поступающего воздуха. Чем сильнее открыта дверца, тем больше сила тяги и тем быстрее прогорят дрова.

Преимущества и недостатки

Печная конструкция груба отлично подходит для укладки на даче: сезонная эксплуатация, обогрев при прохладной погоде или дожде. Также не нужно искать, тащить плиту – все можно приготовить на печи.

Небольшая постройка не занимает много места ни по ширине, ни по высоте. Аккуратный внешний вид не испортит декор помещений, а для повышения декоративных качеств можно использовать облицовку керамической плиткой.

Плюсы печки

Существует несколько вариантов того, как направить отход дыма, что напрямую влияет на отопительную силу сооружения, позволяет выбрать оптимально подходящий вариант.

В эксплуатации печка совершенно не требовательна. Простота конструкции помогает соорудить печку своими руками без специфических познаний.

Небольшие габариты предполагают малый расход строительных материалов, экономию физических сил.

Минусы грубки

Минусами являются невозможность обогрева больших пространств, а также только сезонное применение. В крайних случаях допускается круглогодичная эксплуатация, но только внутри маленьких домов.

Виды конструкций

Всего выделяют два основных вида печки грубки: со встроенным и с пристроенным щитком, внутри которого происходит горение.

Встроенная печь

При первом варианте будет удобное расположение варочной поверхности относительно источника тепла. При этом не требуется много сырья, особых изощрений или заливки основания.

Пристроенная печь

Если выбран второй случай, то печка становится похожа на камин, дополнительно отнимая больше сил, затрачивая гораздо больше материалов. Остается надеяться на высокие декоративные качества облицовки, которая поможет максимально гармонично вписать агрегат в общий интерьер.

Схематическое расположение щитков

Отопительные щитки можно расположить одним из четырех способов.

Последовательный отток продуктов сгорания через вертикальные каналы потребует меньше всего сырья для изготовления. Простое расположение поворотных участков делает возможным формирование кладки собственными силами для человека без особых навыков.

Последовательное движение сквозь горизонтальные дымоходные каналы осуществляется несколько сложнее. Несмотря на общие основные параметры, изменение направления движения дыма повышает эффективность обогрева.

Схемы движения газов, дымки

При расположении каналов вертикально выполняют длинные ходы. Такой вариант сочетает простоту кладки первого типа каналов, а эффективность отопления – второго. Но следует запасти побольше расходных материалов и залить качественный фундамент.

Параллельное движение потоков дыма не отличается малыми габаритами и занимает достаточно места. С другой стороны, это самый теплоэффективный вариант строения печки грубка.

Подробнее направление оттока газов и дыма показано в нижеследующем ролике:

Поэтапная постройка своими руками

Процесс сооружения печного агрегата предполагает полное прохождение нескольких этапов, среди которых подготовительные работы, закупка, наведение раствора, непосредственно кладка и так далее.

Нельзя выделить какие-то значимые или неважные части строительных работ: качественное выполнение каждого из них напрямую влияет на то, каким получится планируемое изделие.

Заливка основания

При сложном устройстве дымоотводных каналов или больших габаритах обогрева закладка фундамента является обязательным шагом.

Если полы уже настелены, то придется их немного разобрать, вырезать участок под печку.

Под бетонное основание необходимо выкопать яму, глубиной не менее 25 см. Далее засыпают песчаную подушку, сбрызгивают водой и тщательно трамбуют, насыпают щебень среднего размера.

Закладка основания

Теперь приступают к самой заливке. Готовый раствор заливают таким образом, чтобы щебень был полностью покрыт бетоном.

После этого делают кирпичную кладку до достижения ровного состояния между фундаментом и поверхностью пола, что можно проверить при помощи строительного уровня. Когда цемент основательно отвердеет, базу покрывают слоем гидроизоляции, для чего отлично подходит рулонный рубероид.

Как навести раствор

Для формирования прочного фундамента может быть использован один из трех вариантов раствора.

Известковый готовится из 1 части сухой известки, половины этого объема берут цемент и 2,5 части песка.

Глиняная заливка предполагает использование песка, простой глины и шамотной глины в пропорциях 4*1*1 соответственно.

Стандартная цементная смесь готовится из частей песка и цемента в соотношении 3*1.

Воду не высчитывают в точных объемах, так как итоговая консистенция зависит от качества используемых материалов, марки цемента. Но в конце должна получиться смесь, чья консистенция близка к густой сметане.

Замешивание раствора

Если два из трех типов раствора нужно готовить прямо перед применением, то глину наводят за несколько часов, лучше за 8-10 до начала строительных работ. Тогда состав максимально размякнет, станет достаточно вязким.

Кирпичная кладка с порядовкой

Для строительства хорошей печи грубка надо класть кирпичи высокой прочности первого класса. Второклассные материалы не смогут вынести предполагаемой температурной нагрузки.

Важно, чтобы кирпичные блоки были целые, без производственных дефектов, пятен, с равномерным окрасом.

В процессе работ необходимо учитывать все нюансы печной кладки. Так перед заливкой фундамента стоит проверить глубину копки. Если было использовано много песка или крупный щебень, то ряд из кирпича не встанет в уровень с полом. Нельзя путем постукивания пытаться повысить плотность посадки блоков, но нужно сразу убирать излишки строительной смеси.

Раствор наносят не только на предыдущий ряд, но и на сам кирпичик. Каждый блок нужно плавно придавить, несколько раз слегка сдвигая в разные стороны, чтобы упрочнить посадку и выпустить воздух.

Сохранить основные свойства используемой смеси поможет смачивание кирпичей. Некоторые печные мастера прямо окунают каждый блок в ведро с водой и стряхивают излишки.

Кирпичная кладка

На выстеленный поверх фундамента рубероид выкладывают первый кирпичный ряд, у которого проверяют ровное положение строительным уровнем, сверяют толщину швов. Ширина пространства между блоками не должна превышать 3 мм.

После того, как первый ряд был успешно завершен, второй выкладывают со смещением кирпича. В зависимости от выбранного рисунка это может быть сдвиг на половину, треть или четверть блока. Таким образом, швы между соседними кирпичами предыдущего ряда закрывается кирпичным изделием на следующем уровне. На поворотных углах для лучшего вида можно использовать клинкерные или клиновидные блоки.

Для крепления дверок поддувала, топки применяется асбестовая проволока: ей обматывают корпусные детали, после чего вставляют в постоянное положение. От простой проволоки она отличается огнеупорными качествами.

Далее выкладывают еще несколько рядов кирпичей, а на местах дверок блоки плотно закрепляют вокруг рамки раствором.

Каждый следующий уровень лучше контролировать при помощи порядовки – металлического профиля или деревянной рейки, которая поможет выполнить разметку кладки ряда, зафиксирует верх и низ в одном положении. Таким образом достигается ровная укладка.

Остается положить верхнюю плиту, которую предварительно отрезают болгаркой по нужному размеру. Толщина варочного пространства должна быть меньше, чем кладка.

Формирование дымохода

Несмотря на то, что постройка дымохода – заключительный этап постройки, нельзя торопиться при его выполнении. Неверная укладка данной трубы может помешать нормальному отводу дыма. Как следствие, появляется риск отравиться угарным газом или обогрева «по-черному».

Сперва формируются дымоходные каналы. Если совсем не имеется навыков обращения с дымоходом, новичкам можно предложить установку трубы из нержавеющей стали.

Принцип кладки не отличается от основной печи, а кирпичи нужны с хорошим показателем устойчивости к морозам. Несмотря на то, что дым выходит гораздо прохладнее, температура внутри трубы может достигать 800 градусов. Но на улице часто меняется погода, выпадают осадки, поэтому без морозостойких блоков качественного канала не получится.

Существуют определенные требования к постройке сооружения оттока дыма. Когда используется труба из нержавейки, важно, чтобы толщина стенок была не менее 0,5 мм. Рекомендуемый параметр равен 1 мм.

Формируем дымоход

Требуется заранее предусмотреть места подступа для прочистки от сажи, нагара. Сечение должно соотноситься с тем, какой будет тяга.

Всего от самой печки можно выстроить дымоход высотой около 5 метров, оставляя над кровлей крыши от 1 м.

Необходимо сделать внешнее утепление, чтобы внутри не образовывался конденсат, не испортилась тяга.

Иные варианты порядовок

Расположение рядов при выкладке печи грубы может быть разным, а контролироваться будет при помощи деревянной или металлической порядовки.

Варианты порядовки выкладки

Правила эксплуатации

Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

Техника использования

Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь.

Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

Куда можно поставить

Агрегат грубка достаточно компактный, что позволяет проводить сборку практически в любом помещении.

Но желательно возводить печь внутри нежилой комнаты, чтобы исключить вероятность отравления газами или задымления.

Так как наличие варочной плиты предполагает процесс готовки пищи, то лучше всего расположить печку на кухне.

Грубка на дровах, сделанная своими руками из кирпича, с возможностью варки или жарки еды – это отличный выбор для загородного дома или дачи, куда люди приезжают не на долго. Внутри дома будет тело и не нужно дополнительно устанавливать плиту, проводить к ней газ или электричество.

Пошаговый процесс укладки печи показан в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка 0 оценок более 0 Поделиться ссылкой

Устройство печки-грубки и ее изготовление своими руками. Грубка на дровах своими руками: от фундамента до отделки

Устройство и принцип работы

Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования.

Небольшая печь грубка

Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей.

Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива.

В конструкции присутствуют следующие элементы:

  1. Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха,
  2. Топочник – камера для подачи топлива в печь,
  3. Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа,
  4. Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки.

Преимущества и недостатки

Печь груба очень удобна для использования на даче. Отапливать помещение такой печью постоянно тоже можно, но при наличии хорошей теплоизоляции дома. Если грубу украсить керамической плиткой, она станет прекрасным дополнением к интерьеру, требуется только желание и фантазия хозяина. У данного агрегата преимуществ гораздо больше, чем недостатков.

Стоит ли заниматься строительством конструкции решить просто, ознакомившись со списком:

Преимущества:

  • Компактность.
  • Возможность применения печи для готовки пищи.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Для возведения необязательны дополнительные строительные работы внутри дома.
  • Простота исполнения и эксплуатации.
  • Возможность оснащения печи лежанкой, но только при использовании дров как топлива.
  • Небольшие затраты стройматериалов.

Недостатки:

  • Меньшая теплоэфективность.
  • Использование возможно по сезонам или в маленьких домах.

 

Конструктивные особенности печи с контуром

Печка с отопительным контуром обеспечивает равномерный и быстрый нагрев помещения благодаря теплоносителю (вода или другая жидкость), который находится внутри системы. Тепловая энергия, выделяемая при топке, используется для обогрева помещения и нагрева воды в системе.

Отопительное оборудование такого типа оснащается металлическим нагревательным контуром. Он представляет собой резервуар со штуцерами и подведенными к ним трубами.

Современные печи с контуром для отопления выполняются из металла или огнеупорного кирпича, с различным размещением каменки, а также с водяной емкостью.

Конструктивно печной котел представлен двумя видами:

  • Котел в дымоходе. Подобное устройство отличается высокими эксплуатационными характеристиками, продолжительным сроком службы и простотой использования. Единственный недостаток конструкции – невозможность обогреть большие помещения.
  • Котел в топке. Он предназначается для обогрева больших площадей, отличается доступностью и долговечностью. К недостаткам можно отнести близкий контакт с открытым огнем, что приводит к сильному перегреву и разрушению металлических элементов конструкции. Кроме того, высокая температура отопительного контура приводит к быстрому образованию сажи и снижению КПД устройства.

Разновидности теплообменников для печи

При создании автономной системы отопления используется два типа теплообменников: плоские и трубчатые.

Теплообменник плоского типа

Печные котлы с теплообменником плоской конфигурации – практичный вариант для загородных домов, частных дач и бань. Их легко изготавливать, устанавливать и обслуживать.

Такие устройства монтируются вертикально и горизонтально, имеют высокий коэффициент полезного действия. Плоская конструкция котла отличается большим объемом камеры, что обеспечивает быстрый нагрев воды, необходимой для отопления и проведения водных процедур.

Существенным недостатком оборудования является снижение тепловой отдачи от стеновых конструкций печи. Теплообменник представлен в П-образной форме, монтируется по всему периметру топки. Это приводит к снижению температуры нагрева внешних стен печи и увеличению времени на обогрев помещения. Это проблематично только в тех случаях, когда отопительная печь установлена внутри жилых помещений, где процесс топки осуществляется постоянно.

Увеличить скорость нагрева плоского котла можно несколькими способами: удлинить каменку и расположить ее над топкой или использовать дымоход из металла, предварительно увеличив его длину.

Теплообменник трубчатого типа

Трубчатый котел в печку отличается типом и размерами конструкции, способом монтажа. При необходимости ремонта или замены теплообменник можно легко демонтировать из печи.

Чтобы изготовить трубчатый регистр для печи из кирпича, используются бесшовные водяные трубы, поэтому он считается самым надежным, безопасным и долговечным.

При выборе или изготовлении теплообменника нужно помнить, что его конструкция и габариты должны полностью соответствовать форме топки, что позволит нагревать максимальное количество воды. Качественно выполненный регистр обеспечивает большую площадь теплового обмена.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Поэтапная постройка своими руками

Процесс сооружения печного агрегата предполагает полное прохождение нескольких этапов, среди которых подготовительные работы, закупка, наведение раствора, непосредственно кладка и так далее.

Нельзя выделить какие-то значимые или неважные части строительных работ: качественное выполнение каждого из них напрямую влияет на то, каким получится планируемое изделие.

Заливка основания

При сложном устройстве дымоотводных каналов или больших габаритах обогрева закладка фундамента является обязательным шагом.

Если полы уже настелены, то придется их немного разобрать, вырезать участок под печку.

Под бетонное основание необходимо выкопать яму, глубиной не менее 25 см. Далее засыпают песчаную подушку, сбрызгивают водой и тщательно трамбуют, насыпают щебень среднего размера.


Закладка основания

Теперь приступают к самой заливке. Готовый раствор заливают таким образом, чтобы щебень был полностью покрыт бетоном.

После этого делают кирпичную кладку до достижения ровного состояния между фундаментом и поверхностью пола, что можно проверить при помощи строительного уровня. Когда цемент основательно отвердеет, базу покрывают слоем гидроизоляции, для чего отлично подходит рулонный рубероид.

Как навести раствор

Для формирования прочного фундамента может быть использован один из трех вариантов раствора.

Известковый готовится из 1 части сухой известки, половины этого объема берут цемент и 2,5 части песка.

Глиняная заливка предполагает использование песка, простой глины и шамотной глины в пропорциях 4*1*1 соответственно.

Стандартная цементная смесь готовится из частей песка и цемента в соотношении 3*1.

Воду не высчитывают в точных объемах, так как итоговая консистенция зависит от качества используемых материалов, марки цемента. Но в конце должна получиться смесь, чья консистенция близка к густой сметане.


Замешивание раствора

Если два из трех типов раствора нужно готовить прямо перед применением, то глину наводят за несколько часов, лучше за 8-10 до начала строительных работ. Тогда состав максимально размякнет, станет достаточно вязким.

Кирпичная кладка с порядовкой

Для строительства хорошей печи грубка надо класть кирпичи высокой прочности первого класса. Второклассные материалы не смогут вынести предполагаемой температурной нагрузки.

Важно, чтобы кирпичные блоки были целые, без производственных дефектов, пятен, с равномерным окрасом.

В процессе работ необходимо учитывать все нюансы печной кладки. Так перед заливкой фундамента стоит проверить глубину копки. Если было использовано много песка или крупный щебень, то ряд из кирпича не встанет в уровень с полом. Нельзя путем постукивания пытаться повысить плотность посадки блоков, но нужно сразу убирать излишки строительной смеси.

Раствор наносят не только на предыдущий ряд, но и на сам кирпичик. Каждый блок нужно плавно придавить, несколько раз слегка сдвигая в разные стороны, чтобы упрочнить посадку и выпустить воздух.

Сохранить основные свойства используемой смеси поможет смачивание кирпичей. Некоторые печные мастера прямо окунают каждый блок в ведро с водой и стряхивают излишки.


Кирпичная кладка

На выстеленный поверх фундамента рубероид выкладывают первый кирпичный ряд, у которого проверяют ровное положение строительным уровнем, сверяют толщину швов. Ширина пространства между блоками не должна превышать 3 мм.

После того, как первый ряд был успешно завершен, второй выкладывают со смещением кирпича. В зависимости от выбранного рисунка это может быть сдвиг на половину, треть или четверть блока. Таким образом, швы между соседними кирпичами предыдущего ряда закрывается кирпичным изделием на следующем уровне. На поворотных углах для лучшего вида можно использовать клинкерные или клиновидные блоки.

Для крепления дверок поддувала, топки применяется асбестовая проволока: ей обматывают корпусные детали, после чего вставляют в постоянное положение. От простой проволоки она отличается огнеупорными качествами.

Далее выкладывают еще несколько рядов кирпичей, а на местах дверок блоки плотно закрепляют вокруг рамки раствором.

Каждый следующий уровень лучше контролировать при помощи порядовки – металлического профиля или деревянной рейки, которая поможет выполнить разметку кладки ряда, зафиксирует верх и низ в одном положении. Таким образом достигается ровная укладка.

Остается положить верхнюю плиту, которую предварительно отрезают болгаркой по нужному размеру. Толщина варочного пространства должна быть меньше, чем кладка.

Формирование дымохода

Несмотря на то, что постройка дымохода – заключительный этап постройки, нельзя торопиться при его выполнении. Неверная укладка данной трубы может помешать нормальному отводу дыма. Как следствие, появляется риск отравиться угарным газом или обогрева «по-черному».

Сперва формируются дымоходные каналы. Если совсем не имеется навыков обращения с дымоходом, новичкам можно предложить установку трубы из нержавеющей стали.

Принцип кладки не отличается от основной печи, а кирпичи нужны с хорошим показателем устойчивости к морозам. Несмотря на то, что дым выходит гораздо прохладнее, температура внутри трубы может достигать 800 градусов. Но на улице часто меняется погода, выпадают осадки, поэтому без морозостойких блоков качественного канала не получится.

Существуют определенные требования к постройке сооружения оттока дыма. Когда используется труба из нержавейки, важно, чтобы толщина стенок была не менее 0,5 мм. Рекомендуемый параметр равен 1 мм.


Формируем дымоход

Требуется заранее предусмотреть места подступа для прочистки от сажи, нагара. Сечение должно соотноситься с тем, какой будет тяга.

Всего от самой печки можно выстроить дымоход высотой около 5 метров, оставляя над кровлей крыши от 1 м.

Необходимо сделать внешнее утепление, чтобы внутри не образовывался конденсат, не испортилась тяга.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

  1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
  2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
  3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
  4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Материалы для печи

Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.

  • Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
  • Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
  • Глина и песок потребуются при изготовлении раствора для кладки конструкции.
  • Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
  • Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
  • Дверка топочная.
  • Дверка для поддувала.
  • Задвижка дымовая.
  • Для гидроизоляции следует взять рубероид.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.


Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки

Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.


Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Русская отопительная печь

Этот вид устройств имеет несколько функций, поэтому считается одним из самых востребованных. Русские отопительные подовые кирпичные печи включают лежанку, на которой можно удобно расположиться в холодное время года. Над лежанкой закладывают топку с зольником. Такая схема обеспечивает длительный процесс горения топлива и долгое сохранение тепла. В русской печи можно также приготовить множество вкуснейших блюд, включив в конструкцию духовку и чугунную поверхность. Обогревает площадь до 40 квадратных метров.

Шведка-печь

По сравнению с русской печкой, эта конструкция имеет меньшие размеры и считается более компактной. Прекрасно комбинирует в себе две важные функции — дарит тепло комнатам и является местом для приготовления пищи. Конструкция подовой печи включает чугунную варочную поверхность на две конфорки, расположенную над топочоной областью, и духовку, заложенную с боковой части. Особенностью является то, что основа закладывается на кухне, а грубка выходит в соседнюю смежную комнату.

Пожарная опасность шведки считается высокой, поэтому конструкция оснащается дополнительными заслонками.

Голландская

Схема конструкции разработана русскими мастерами печного дела, и основное предназначение — в обогреве помещения. Характерные особенности голландки заключаются в компактных размерах печи и высоких показателях теплоотдачи. За 10 часов работы помещение полностью прогревается и на протяжении суток удерживает тепло. В конструкции устройства имеется необычный извилистый дымоход, который обеспечивает прекрасную отдачу тепла в любое время года. При желании можно вмонтировать духовки.

Другие примеры порядовок

Другие примеры порядовок:

Порядовка грубки с одной конфоркой

Порядовка грубки с переключением на зимний/летний ход

Используемые материалы

Подовая печь требует наличия высококачественных материалов. Так как устройство будет работать на один год, на покупку кирпичей не стоит скупиться. Постройка печи включает следующее:

  • Керамический кирпич для облицовки.
  • Глина и песок для замеса раствора.
  • Огнеупорный кирпич топки.
  • Шамотный порошок как дополнительный ингредиент для смеси раствора.
  • Чугунные колосники.
  • Гидроизоляционный материал, преимущественно рубероид.
  • Топочная и поддувальная дверки.
  • Дымовая задвижка.

Правила эксплуатации

Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня.

  • Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы.
  • Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома.
  • Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива.
  • Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов.
  • При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки.
  • Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода.
  • В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход.

Где лучше установить?

Грубу можно установить практически в любом месте. Если ваша печь выполняет только функцию обогрева дома, лучше построить её в подсобном помещении, чтобы освободить место в основной части дома и исключить попадание дыма в жилые комнаты.

Если же пользователь печи желает построить для себя упрощенный красивый камин, грубу лучше устанавливать в комнате, которая является местом сбора семьи и гостей. Каждый оценит необычный и привлекательный элемент интерьера, если печь построить аккуратно, дополнительно покрыв ее специальным облицовочным материалом.

При построении печи со встроенным щитком, лучшим местом для установки станет кухня. Грубка в данном случае выполняет функции варочной плиты, приготовление на ней пищи не только придаст еде особенный вкус, но и значительно сэкономит электроэнергию или газ.

Важно, чтобы на территории установки печи был достаточно прочный пол. Кровлю в месте прохождения дымохода нельзя переделывать.

Создание схемы разводки отопления

Совмещать печь с водонагревательным котлом и подключать контур к отопительной системе можно по двум схемам.

Открытая система


При открытой системе расширительный бак находится в верхней точке – на чердаке, можно включить в схему насос

Теплоноситель движется гравитационным способом, поэтому требуется установка циркуляционного насоса. Он ставится на байпас, снижает температурную разницу обратки и подачи, увеличивает скорость движения воды и качество теплоотдачи. Без электричества линия будет работать по принципу самотека.

Для его организации понадобится увеличить линию и горизонтальные наклонные в диаметре. Открытую систему оснащают разводящим коллектором на 32 мм с наклоном от 3до 5 мм на каждый погонный метр. Расширительная емкость находится вверху, в нее поступает воздух из коммуникаций.

Закрытая система

Радиаторная сеть предусматривает принудительное движение воды. Тягу в данном случае создает насос. Он же нагнетает давление от 1 Бар для холодного теплоносителя. Резервуар мембранного типа, находится снизу. Для его соединения с магистралью применяется отсекающий кран. Устройства безопасности (воздухоотводчик, манометр, спускной клапан) ставятся обязательно.

Автономный котел в кирпичную печь лучше подключать по самотечному способу.

Мнение экспертов о самодельном теплообменнике в печь отопления


Печь с водяным контуром начиняется дровами 1 раз в сутки

Профессионалы делают несколько замечаний по поводу монтажа котла в отопительную установку:

  • Эффективность результата комбинированной системы без переплат.
  • Возможность использования любого вида топлива. Подойдут опилки, уголь, паллеты и дрова, хранящиеся в сухом месте.
  • Печной агрегат, у которого есть водный котел, не нужно топить постоянно. Топливо закладывается 1 раз в 12-24 часа.
  • Система, где реализован длительный тип сгорания, позволяет качественно прогреть постройку и обеспечить ГВС.
  • При отсутствии навыков сварки и понимания процесса изготовления стоит избегать самодельных отопительных приборов. В порядке исключения рассматривается монтаж на даче или в населенных пунктах с перебоями электричества.
  • Оптимальный тип дымохода для печки с котельным резервуаром – колпаковый. Теплообменник в виде регистра из труб с большим сечением ставится внутрь.
  • Чтобы не тратиться на медную арматуру, можно работать с бесшовными трубами. Они не растрескиваются при нагревании.

Самодельный твердотопливный агрегат с контуром водяного типа допускается применять в зимнее время. Он быстро и качественно обогреет большое жилье, обеспечит бесперебойность подачи горячей воды. Перед началом работ нужно выбрать качественный материал для теплообменника, который не будет греться от поверхности печного сооружения.

Заключение

Печь груба – экономичный источник тепла, создающий комфортную атмосферу. Кирпичная печь придает дому неповторимое ощущение уюта и деревенской самобытности. При желании построить такой агрегат сможет кто угодно, стоит только немного разобраться в принципах кирпичной кладки.

При наличии соответствующих навыков, дымоход тоже можно сделать кирпичным, но стоит делать это с осторожностью, постройка дымохода требует точности. Для маленькой дачи груба особенно удобна, она обеспечит равномерное распределение тепла в доме и не займет много места. Так же печь станет прекрасным устройством для приготовления еды.

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Источники


  • https://pechnoy.guru/pechi/kulinarnye/pech-gruba.html
  • https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/pech-s-kotlom.html
  • https://mr-build.ru/newteplo/grubka.html
  • https://laminatepol.ru/30141-pech-grubku.html
  • https://EtoKirpichi.ru/pch/gruba-iz-kirpicha.html
  • https://StrojDvor.ru/otoplenie/sooruzhenie-teploobmennika-dlya-pechnogo-otopleniya/
  • https://clubpechnikov.ru/gruba/

Печи на улице для дачи: чертежи, как правильно строить

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладкиПечная порядовка следующая:

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииЕсли уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печкиСогласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

— обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Печь для улицы на даче (35 фото): изготовление и область применения

Все обладатели дачных участков стараются максимально увеличить уровень комфорта при обслуживании земли и сада. При этом очень часто возникает необходимость в наличии такого устройства, как уличная печь для дачи из кирпича. Оно не только придаст участку определенный внешний вид, но и поможет решить некоторые задачи.

Любительское фото печи, которая используется на летней кухне

Область применения и изготовление

Для начала необходимо сказать о том, что создавать уличные печи для дачи не так просто, как это может показаться на первый вид. Нужно сначала подобрать хорошую порядовку и выбрать необходимый для работы огнеупорный кирпич.

Использование подобных конструкций для элементарного приготовления пищи

Назначение

Прежде всего, печи на улице на даче делают для приготовления пищи на открытом воздухе или для барбекю, которым оснащают конструкцию.

При этом часто их устанавливают в дачных беседках или на террасе.

Графическое изображение конструкции, которая совмещает варочную панель и мангал

  • Некоторые владельцы участков используют подобные изделия для растопки бань. При этом располагается печка на улице на даче, примыкая к стене, что и отличает ее от конструкций с внутренним расположением. Обычно такие системы оснащают дополнительным баком для подогрева воды.

Эскиз конструкции, позволяющей производить подогрев воды с указанием всех необходимых элементов

  • Необходимое сказать о том, что подобные изделия не требуют изготовления сложных дымоходов. Это особенно удобно, если используются дачные дома из блок контейнеров, поскольку конструкция не будет отнимать место внутри строения.

Совет!
Стоит точно представлять назначение конкретного изделия, чтобы правильно подготовить проект и приобрести необходимые дополнительные элементы.

Идеальное место, предполагающее установку такой конструкции, должно иметь прочное основание и крышу, чтобы не только защитить изделие, но и создать определенный уровень комфорта при его эксплуатации

Подготовка места

Стоит отметить, что для установки такой конструкции необходимо подготовить специальное место, сродни тому, которое применяют, если используются аренда дизель генератора для дачи. Поэтому сначала создается прочное и надежное основание из бетона, даже если изделие будет располагаться на террасе или беседке.

Просторная беседка с небольшой печкой

Необходимо сказать о том, что расстояние от конструкции до различных строений должно быть не менее метра. При этом специалисты рекомендуют установить защитные экраны от воздействия высокой температуры или случайных искр. Когда изготавливается уличная печь для дачи своими руками стоит заранее продумать все системы противопожарной безопасности.

Отдельное внимание уделяют крыше или козырьку, который просто необходимо установить над изделием. Он будет защищать не только саму конструкцию, но и дрова, а при должном исполнении даже людей, которые будут возле нее собираться. Поэтому желательно иметь полноценный проект, не только возведения самой печи для дачного участка, но и других дополнительных элементов.

Совет!
Необходимо помнить, что подобная система является источником открытого огня и дыма.

Поэтому ее стоит располагать на определенном удалении от основного здания и деревьев на участке.

Вид конструкции с двух сторон с указанием количества рядов

Изготовление

Если изготавливается уличная печка на даче своими руками, то стоит сначала следует подобрать правильный проект с порядовкой. При этом сразу стоит обращать внимание на то, какого габарита используется кирпич. Дело в том, что существуют совершенно разные материалы, которые можно использовать для этих целей.

Порядовый план укладки кирпичей при изготовлении печи

Также очень важно правильно подобрать кирпич, для создания топки. Обычно для этих целей применяют огнеупорные материалы, предпочтительно из керамики. Однако в последнее время на рынках стали появляться уже готовые топки из металла, которые можно просто облицевать кирпичом.

Отдельное внимание следует уделить тому, что для фиксации всех материалов в печи используют специальную смесь из глины. Дело в том, что цемент не справляется с подобными температурами и быстро отпадает.

Поэтому инструкция по монтажу уделяет очень много времени, описывая процесс приготовления раствора, хотя в последние время стали появляться готовые составы для данного вида работ, качество которых даже намного выше, чем у глины.

Металлическая топка, которую можно использовать в качестве самостоятельного изделия или обшивать другими материалами

Дымоход при подобном размещении печи стоит изготавливать высотой не менее 2,5 метров. Так продукты горения не будут мешать отдыху. При этом его оснащают специальным колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь осадков.

Совет!
Если был правильно подобран проект и порядовка, то проблем при монтаже и последующей эксплуатации быть не должно.

Поэтому к данному этапу относятся очень ответственно.

Даже небольшой козырек может значительно повысить уровень комфорта готовой конструкции

Рекомендации мастеров

  • Порой намного проще приобрести готовую топку, хотя ее цена бывает довольно большой, чем самостоятельно изготавливать ее из кирпича. Это не только позволит сэкономить время, но и повысит срок эксплуатации всей конструкции.

Некоторые садоводы предпочитают использовать готовые металлические конструкции, которые можно переносить

  • Если изделие имеет близкий контакт с деревянными материалами, то их стоит обработать составом, который препятствует возгоранию и дополнительно отделить асбестом. Учитывая это, многие специалисты создают основание для печи так, что оно будет возвышаться над полом.
  • Топка таких изделий должна плотно закрываться, а дымоход оснащаться заслонкой. Это необходимо для того, чтобы конструкция не набирала много влаги зимой или осенью.

Еще один вариант изготовления печи с боковыми профилями и порядовкой

Вывод

Изучив видео в этой статье, можно более детально ознакомиться с подобными изделиями и процессом их изготовления. При этом принимая во внимание статью, которая приведена выше, стоит сделать вывод о том, что благодаря такому расположению печи необходимо учитывать определенные факторы при ее создании. Однако на основную часть работ это практически не распространяется.

Добавить в избранное Версия для печати

Источник: https://9dach.ru/mangaly/444-pech-dlya-ulicy-na-dache

Как построить кирпичную летнюю печь на даче своими руками

Печь для дачи на видео.

Полноценное и своевременное питание должно присутствовать не только в городских условиях, но и при выезде за город. Летняя печь позволяет организовать питание семьи и при этом сохранить прохладу в жилых помещениях.

Можно с легкостью сделать летнюю печь своими руками, используя для этого предлагаемые на странице знания и подручные материалы.

При соблюдении всех рекомендаций летняя печь на даче получиться продуктивной в плане готовки и безопасной в плане самопроизвольного возгорания.

Существуют разные печи для готовки на улице, в первую очередь это традиционная русская печка, в которой можно испечь ароматный хлеб, запечь рыбу и птицу, протомить овощи и каши. Перед тем как построить печь на улице своими руками, советуем определиться с рационом и ассортиментом желаемых блюд.

Это позволит выбрать оптимальный вариант конструкции. Построенная своими руками летняя печь на даче прослужит долго, поэтому поводов для её замены не будет. В связи с этим постарайтесь учитывать все нужные функции заранее. А актуальные идеи и фото их реализации можно найти на этой странице.

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора.

Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича.

В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков.

Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки.

При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

Печью для хлеба и пиццы разрешено пользоваться только через 3-4 дня после завершения монтажных работ, когда полностью высохнет клей или раствор.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна.

Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С.

При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

При растапливании печи температура в ее камере может достигать 550 С. Для защиты деревянных деталей домика от возгорания их необходимо изолировать. Саму печь возводят на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой.

Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты.

Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Как сделать русскую летнюю печь из кирпича для приготовления пищи на улице

Летняя русская печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно выпекать хлеб, пироги, лепешки, лаваши, а также итальянскую пиццу. Печь на улице предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд.

Русская печь на улице способна продолжительное время сохранять тепло. Основными ее недостатками являются большой размер и нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что для разогрева такой печи необходимо много времени.

Топить уличную печь для приготовления еды рекомендуется только дровами лиственных пород.

В классической уличной печи для приготовления пищи отсутствуют дымовые каналы. Усовершенствованная русская печь дополнительно имеет отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту.

В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.

Уличную русскую печь на улице под навесом располагают на основании — подпечьи. Выше находится горнило печи и шесток.

В горниле сжигаются дрова, готовится пища. В шестке располагается устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Над устьем находится дымосборник печи, а выше него — дымовая труба. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размеров топливника-горнила зависит от предназначения печи.

При строительстве русской печи на улице своими руками ее наружные стенки должны быть выложены с использованием теплоизоляции для сокращения тепло-потерь.

Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до -10° С, но дров потребуется намного больше. Посмотрите на фото печь на улице – продемонстрированы варианты её обустройства:

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.

Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм.

Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка.

Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.

Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.

Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема — языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.

Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида.

Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало.

Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

Как построить простую русскую печь на улице своими руками из кирпича

Как построить основные конструкции – разобрались. Осталось уделить время дымоходной системе. Формируя печь из кирпича на улице, опорную плиту дымовой трубы рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. Вместо листа можно использовать полосы металла.

Для того чтобы сделать из них основание для трубы, понадобится сварка. К опорной плите, как и к обвязке, следует приварить ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина может варьироваться от 40 см до 1,2 м.

При отсутствии подходящей трубы дымовую трубу можно сделать сварной, надежно соединив все элементы сваркой с уголками обвязки.

Единственный готовый элемент русской печи — чугунная варочная плита с конфорками. Но и ее можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4-6 мм. В ней следует вырезать два круглых отверстия для конфорок. Вырезанные круги потом можно будет использовать для изготовления крышек конфорок.

Варочную плиту необходимо разместить на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутри топки установить колосниковую решетку. После этого следует осторожно протопить и тщательно просушить кладку, а затем использовать летнюю варочную печь по назначению.

Для защиты от дождей и в зимний период русскую печь рекомендуется прикрывать сверху листом плоского шифера с вырезанным отверстием под трубу, а саму трубу нужно накрыть вырезанным куском.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=11791

Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция

Готовая печь для дачи из кирпича

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника.

Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком.

Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Схема порядовки кирпича для печки

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

  • красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
  • решетка колосника — 1 шт.;
  • топочная дверка — 1 шт.;
  • дверка поддувала — 1 шт.;
  • дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
  • задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши.

Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами.

Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Схема фундамента печки для дачи из кирпича

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Подготавливаем фундамент печи для дачи своими руками

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой.

Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким.

Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка.

Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка.

Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Строим печь на даче: фото испытаний глиняного раствора

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке.

Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь.

Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Выкладываем печь для дачного дома своими руками

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой.

Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно.

Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты.

Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день.

Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.

Источник: https://vsadu.ru/post/pechka-dlya-dachi-iz-kirpicha-foto-shemy.html

Уличная печь для дачи своими руками

Решая, какая печь — самая подходящая для дачи, руководствуются следующими факторами: величина отапливаемой площади, вид доступного топлива, режим проживания, финансовые возможности. Существенны: достаточность мощности, нетребовательность к качеству топлива, надежность при периодической эксплуатации.

Обязательны: многофункциональность, т. е. пригодность для отопления и приготовления пищи, простота в эксплуатации, безопасность.

  • Необходимы: скорая растопка, быстрота нагревания помещений, достаточная масса, чтобы долго отдавать тепло.
  • Значимы: несложность в строительстве, доступность при изготовлении своими руками, простота комплектации, низкая стоимость.

Классификация печей

Кирпичная печь для дачи

Существует много конструкций. Голландка – не удовлетворяет ряду требований по причине узкой специализации как отопительного агрегата. Русская – не соответствует ряду условий вследствие больших размеров, недопустимости периодического использования, высокой стоимости.

Предпочтительными являются многофункциональные агрегаты небольших габаритов, простой конструкции, надежные при периодической эксплуатации.

Неплохим вариантом при таком подходе является малогабаритная печь из глиняного кирпича для дачи на две конфорки с функциями отопления и приготовления пищи. Имеет немудреную конструкцию, без затруднений создается своими руками, прекрасно вписывается в дачный интерьер.

Чугунные печи для дачи

Если дачный дом небольшой площади, проживание планируется только летом, по выходным, то буржуйка будет одним из вариантов решения проблемы с отоплением. Ее часто изготавливают самостоятельно, т. к. у нее несложная конструкция.

Если металлическую печь для дачи приобретают на рынке, то предпочтительна конструкция с варочной поверхностью, этим создается прекрасная возможность разогрева, приготовления пищи. Буржуйка не требовательна к топливу – она проглотит все: строительные отходы, хворост, уголь, дрова.

Чугунные печи — это более дорогая модель буржуек. Они имеют замечательный внешний вид, из предмета утилитарного назначения превращены в украшение дачного интерьера. Буржуйки из чугуна быстро обогревают до 60 м² помещения, по этой причине их зачастую предпочитают кирпичной конструкции. Они легки, мобильны, не требуют фундамента, избавляют от больших строительных работ.

Существует много других специфических тепловых устройств из металла, а именно: для сжигания опила, на жидком топливе, длительного горения и т. д. Но все они менее популярны, чем буржуйка.

Металлические конструкции, быстро нагреваясь, излучают много энергии, могут вызвать возгорание близко расположенных предметов мебели или стен дома. Поэтому их устанавливают с соблюдением требований правил пожарной безопасности.

По покрытию пола укладывают лист металла необходимых размеров. Стены дома в зоне установки агрегата обкладывают кирпичом. При прокладке дымохода через конструкции потолка и кровли узлы прохода изолируют несгораемыми материалами. Дрова располагают на удалении.

Газовые печи для дачи

При наличии на дачном участке газопровода и водопровода дом оборудуют системами водяного отопления и горячего водоснабжения от газового котла. При зимнем периодическом использовании дачи эксплуатация систем отопления и горячего водоснабжения чревата размораживанием. Зимой котел отключают, воду из всех систем сливают. При редких посещениях пользуются только плитой.

При отсутствии газовой сети плиту и приборы отопления подключают от баллона. Это газовые конвекторы, инфракрасные и каталитические обогреватели, обогреватели малой мощности.

Все они устанавливаются в вентилируемых помещениях с необходимой кратностью воздухообмена по типу кухни с газовой плитой. Более серьезные обогреватели снабжаются трубой удаления продуктов сгорания наружу.

Важно! Монтаж, подключение газового оборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты!

Переносные газовые печи используют при выездах на пикники, на рыбалку, при прогулках в лес. Особенно хороши для таких случаев универсальные грили-барбекю и туристические печки. Прилагаемого к ним газового баллона минимальной емкости достаточно на два дня.

Уличная печь для дачи

Уголок под крышей на дачном участке, оборудованный столом и лавочкой, — это прекрасное место для отдыха. Он приобретает еще большую привлекательность, если рядом располагается барбекю. Размещать такой комплекс лучше с подветренной стороны какого-нибудь сооружения вроде стены или кирпичного забора. Площадку под навесом можно замостить камнем.

  1. Важным является вопрос, какую печь строить? Существует множество ее вариантов с различными функциями:
  2. • барбекю – стационарное сооружение с дымоходом и кухонным столом, оснащенное решеткой, жаровней, емкостью под угли;
  3. • камин – сооружение для обогревания;
  4. • гриль – бочонок или сковорода с крышкой и поддоном под угли для жарки мяса;
  5. • мангал – ящик, снабженный ножками, с углями для быстрого приготовления шашлыка или рыбы.

Когда хотят иметь возможность приготовить любое блюдо, выпечку, различные копчености, выбирают простую кирпичную плиту на две конфорки. Лучший ее вариант снабжен топкой, которая разделена дымовым гуськом на две части. Дым, выходящий из этой плиты, пригоден для копчения продуктов.

Чтобы получить от плиты дым такого качества, ее топят через подтопок. В качестве топлива используют измельченную древесину ольхи, осины, ветлы.

В коптильню дым подают через гофрированную трубу. Для правильного копчения его освобождают от несгоревших частиц. Их осаждение производят после дымового гуська, в соединительной трубе, на мелкоячеистой сетке коптильни, на слоях марли, которой оборачивают продукты.

Дым не должен иметь включений вредных веществ. Очищение от них осуществляют посредством конденсации на стенках соединительной трубы и коптильни.

Уличную печь из кирпича для дачи с дымовым гуськом выгодно иметь тем, что она является многофункциональным, экономичным устройством. Для ее изготовления кирпича потребуется не более 200 штук. Кладка производится по фундаменту, устроенному на щебеночной подготовке. Кладочный раствор выполняется из глины с добавкой цемента порядка 10%.

Важно! Чтобы печь сохранялась многие годы, ее устанавливают под навесом.

Печь для дачи своими руками

При расположении в доме ее варочная поверхность должна находиться в кухне, топочная дверца – обращена к входной двери. Основная греющая часть, так называемая зона колодцев, должна совпадать с перегородкой между помещениями, обогревать своими поверхностями обе зоны дома.

Под потолком колодцы перекрываются, образуют дымовой тракт, который уходит в чердачное помещение. Из чердака наружу выше кровли дымовую трубу выводят кирпичом или асбоцементной трубой диаметром 150 мм.

Переход устраивается на чердаке, труба обустраивается кирпичной кладкой, на уровне кровли оформляется узлом прохода по правилам пожарной безопасности.

Важно! Печь минимальных габаритов включает три колодца дымового тракта. Тепловой энергии накопится значительно больше, если устроить пять колодцев. Это повлечет некоторое удлинение фундамента.

Печную трубу прокладывают через потолочное перекрытие, не касаясь балок, через кровлю – не задевая стропил, недалеко от конька. При этом ее заканчивают выше конька на 50 см, снабжают защитным колпаком от осадков. Конструкции пола во внимание не принимают, при устройстве котлована их разбирают по размерам фундамента.

Источник: https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43616879352/Ulichnaya-pech-dlya-dachi-svoimi-rukami

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печникаодним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Содержание статьи

Критерии выбора модели печи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

  • Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
  • Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

  • Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
  • Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:
Площадь помещения, м²Не угловое помещение, внутри домаПомещение с одним внешним угломПомещение с двумя внешними угламиПрихожая
Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
81.251.952.13.4
101.52.42.64.5
152.33.43.96
203.24.24.6
254.66.97.8
  • Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
  • Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

 Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

  • Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
  • В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
  • Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
  • Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

  • Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
  • Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печиЧисловые значения параметров
Ширина и длина в основании3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы2030 мм
Вес печи1260-1280 кг
Глубина топки746 мм
КПДДо 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке1760 Вт
При трехразовой топке2940 Вт
Варочная панельОдноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
Шамотный кирпич ША-821
Красный кирпич (без дымоходной трубы352
Фигурный (закругленный) красный кирпич124
Колосниковая чугунная решетка350×2501
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)210×2501
Чугунная поддувальная дверца140×1401
Одноконфорочная чугунная плита410×3401
Металлический лист для настила перед топкой500×7001
Дымоходная задвижка130×2501
Стальной уголок40×40×5×5204

Компактная модель печи – «Малышка»

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

  • Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
  • Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
  • Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Параметры печиЧисловые значения параметров
Ширина и длина в основании505×760 мм
Высота конструкции до трубы725 мм
Вес печи360÷370 кг
Глубина топки737 мм
Размер сечения канала дымохода100×100 мм
КПДДо 70-75 %
Теплоотдача1210 Вт
Варочная панельодноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки37
Красный кирпич62
Чугунная поддувальная дверца140×1401
Чугунная топочная дверца210×2501
Одноконфорочная чугунная плита410×3401
Колосниковая чугунная решетка350×2001
Дымоходная задвижка130×2501
Металлический лист для настила под печь и перед топкой550×8001

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

 

 

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

Параметры печиЧисловые значения параметров
Ширина и длина в основании510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
Высота конструкции до трубы2380 мм
Вес печи360÷370 кг
Глубина топки750 мм
Размер прохода дымохода130×260 мм
КПДДо 75-80 %
Теплоотдача2000 Вт

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
Красный кирпич260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела130
Колосниковая чугунная решетка250×4001
Чугунная поддувальная дверца140×2001
Чугунная топочная дверца200×3001
Прочистные дверцы140×2002
Дымоходная задвижка130×3102
Лист рубероида для гидроизоляции1000×6002
Металлический лист для настила под печь и перед топкой500×7001

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

 

 

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

  • Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
  • Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
  • Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
  • На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
  • На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

 

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

  • Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
  • Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

  • На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
  • На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
  • Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

  • В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
  • У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
  • Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
  • В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующихРазмер (мм)Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)250×120×60551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8250×124×65 31
Дверца для поддувала140×2501
Топочная дверца 210×2501
Дверцы для камер очистки140×1403
Духовой шкаф450×250×2901
Чугунная варочная двухкомфорочная плита410×7101
Колосник200×3001
Дымоходная задвижка130×2501
Паровытяжная задвижка130×1301
Уголок стальной45×45×5×10201
Полоса стальная45×45×5×7001
Полоса стальная45×45×5×9055
Полоса стальная50×5×6502
Полка для сушилки190×3401
Металлический лист перекрытия сушильных камер800×905×0,5÷11
Металлический лист предтопочный500×700×1,5÷21
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.Толщиной 5мм1
 Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

ИллюстрацияОписание порядка проведения работ
Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию.
Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда.
Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы.
Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева.
После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы.
После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха.
Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом.
Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными.
Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы.
Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки.
Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом.
Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
Шестой ряд выкладывается по рисунку.
На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала.
Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок.
Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича.
Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки.
Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест.
Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом.
Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя).
Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом.
Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры.
Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф.
Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты.
Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур.
Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича.
Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры.
Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда.
Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме. 
13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме.
Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей.
Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке.
Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм.
В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры.
Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры.
Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича.
Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми.
Для работы потребуется 25 кирпичей.
После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм.
Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры.
Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей.
Он выкладывается по показанной схеме.
 22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер.
На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры.
Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм.
Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов.
Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один.
Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм.
Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм.
Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов.
Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка.
Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм.
Отверстие для дымохода остается открытым.
Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм.
Отверстие для дымохода остается открытым.
Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей.
Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы.
Ряд состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм.
Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
31-й ряд – это второй ряд дымохода.
Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху.
Ряд состоит также из 5 кирпичей.
Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

 

Как вести себя с грубыми клиентами, подобными римскому императору

Цифровая служба поддержки клиентов

29 ноября 2018 г.

Sven

Грубые клиенты действительно могут убить вас. Они поглощают вашу энергию, затемняют ваш взгляд на других клиентов и уменьшают ваше удовлетворение от работы. Если вы им позволите.

Есть много типов сложных клиентов. Мы уже посвящали публикации рассерженным клиентам и самым сложным сценариям обслуживания клиентов, в том числе клиентам, которые проявляют расизм или сексизм, нападают на вас, троллируют или ведут себя откровенно агрессивно.

Все эти люди грубые. Но они также явно переходят черту, оправдывая реакцию с вашей стороны. Однако средний грубый клиент более ловок. Он тонко утомляет вас, но игнорирует дисквалификацию. Он тоже обычен, о чем свидетельствуют бесчисленные демонстрации грубых клиентов на Reddit.


Вы, наверное, любите отказывать грубым клиентам простым поворотом большого пальца, как римский император. Но Марк Аврелий, один из великих защитников философской школы стоицизма, показывает нам, что есть более разумные способы справиться с ними.

Вот несколько проверенных, частично устаревших стратегий обращения с грубыми клиентами и защиты себя от вреда.

1

Признание грубых клиентов

«Определите грубость…»

Строка из двух слов выше вполне может быть уклончивым ответом грубого клиента на вас, указывающего на его грубость. Но в каком-то смысле этот покупатель был прав. Грубость бывает тонкой. По сравнению с агрессивным, оскорбительным или посягательским поведением, это часто воспринимается как незначительное преступление даже теми, кто его терпит:

Исследования Эндрю Вулума и его коллег из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне показали, что те, кто поддерживает грубость, обычно видят это как «незначительный по своей природе» и отклонить его как «безобидный».”

Такое легкомыслие может быть опасным для сотрудников службы поддержки клиентов. Исследование доказало, что, несмотря на пренебрежение, грубое обращение все же привело к плохому настроению, снижению производительности труда и искажению представлений рабочего, что исследователи метко назвали «грубыми цветными очками».

Последний пункт очень важен. Опыт грубости токсичен и заразителен. Те, кто терпят их, склонны воспринимать поведение следующего клиента как грубое, что еще больше омрачает их мнение. Кроме того, они склонны относиться к другим более грубо.

Грубость вызывает каскад негативных последствий, которые могут повредить вашему благополучию и производительности. Итак, ваша первая мера должна состоять в том, чтобы перестать игнорировать это.

2

Сохраняйте хладнокровие, как Стоик

Грубые клиенты могут иметь разные намерения или вообще не иметь. Некоторые хотят спровоцировать резкую реакцию и оказать влияние. Некоторым нужно выпустить воздух. Некоторые ничего не значат, кроме отсутствия манер. Некоторые даже не замечают, как к вам относятся.

«Сохраняйте спокойствие» — это общий совет для работы с трудными клиентами, но он остается верным.Точно так же, как стоицизм, чьи учения по сей день читаются как план сохранения хладнокровия.

Древние стоики стремились контролировать свои эмоции, чтобы обеспечить ясное суждение, не ограниченное временными состояниями ума. Им нужен был разум, а не характер, чтобы вести их поведение в любой ситуации.

Конечно, это требует практики. Но стоики не просто постулировали сухую теорию. Они рассматривали свою философию как активный процесс, постоянное упражнение, которое нужно внедрять в повседневную жизнь. И у них были, вероятно, первые взломы разума, когда-либо достигавшие этого.

Например, Марк Аврелий предлагал напомнить себе, что жизнь коротка для вас и для человека, с которым вы имеете дело. Это должно сделать вас более сострадательным и менее склонным к мелочам.

В своем эссе Aeon философ Массимо Пильуччи поделился «современным стоическим руководством по управлению гневом», из которого следующие пункты наиболее полезны при обслуживании клиентов:

  • Занимайтесь упреждающей медитацией: подумайте, какие ситуации вызывают у вас гнев и заранее решите, как с ними бороться.Я добавлю, что ожидаю встречи с грубыми людьми в течение дня, чтобы смягчить удар (еще один от Марка Аврелия).
  • Прекратите гнев, как только почувствуете его симптомы. Не ждите, иначе это выйдет из-под контроля.
  • Измените свое тело, чтобы изменить свое мнение: намеренно замедлите свои движения, понизьте тон голоса, придайте своему телу манеру поведения спокойного человека.
  • Практикуйте когнитивное дистанцирование — «откладывание» реакции — закрывая глаза и глубоко дыша, отворачиваясь от экрана на 30 секунд, все, что позволит вам отдохнуть от напряженной ситуации.
  • Разверните самоуничижительный юмор, наше главное оружие против непредсказуемости Вселенной и предсказуемой мерзости некоторых из наших собратьев.

Ключевое дополнение к этому: Не принимайте это на свой счет! Потому что именно в это время вещи начинают обостряться, и даже самый твердый камень начинает рушиться.

Стоять у камня и оскорблять его, и чего вы достигли? Если кто-то отвечает на оскорбление как камень, что обидчик получает своей инвективой?

Эпиктет (ок.55 — 135 г. н.э.), Greek Stoic

Посмотрите на это так: любой покупатель, к которому относятся с уважением, бьет больше своего веса, когда он груб. Сделать это личным — это его способ затащить вас до своего уровня. Там вы уязвимы, потому что более склонны реагировать эмоционально, когда чувствуете себя оскорбленным.

Любая резкая реакция, которая может быть понятна с человеческой точки зрения, подольет масла в огонь и еще больше уведет вас от проблемы.

3

Разберитесь в проблеме

В некоторых случаях, когда клиенты кажутся необоснованно грубыми, реальная причина их недовольства вполне разумна.

Чтобы что-то исправить, нужно вникнуть в суть дела. Чтобы понять суть дела, вежливо выясните, что случилось с клиентом. Спросите, чего он ожидал, и как вы (как компания) отклонились от этого.

С этого момента вопрос о том, кто прав, может направлять ваши действия. Однако это не должно стать темой вашего взаимодействия. Сосредоточьтесь на том, чтобы все исправить.

Если они в правом , есть проблема, которую вы можете и должны исправить.Грубость клиента — всего лишь его симптом. Проявите искреннее сочувствие, извинитесь за любой проступок и исправьте проблему как можно быстрее и тщательнее.

Ищете лучшие отношения с клиентами?

Протестируйте Userlike бесплатно и общайтесь со своими клиентами на своем веб-сайте, в Facebook Messenger и Telegram.

Подробнее

Ваш точный подбор слов может иметь большое значение. В своем бестселлере «Спасибо за спор» автор Джей Генрих рекомендует переключаться на будущее время, когда вы с кем-то спорите.

Этот риторический прием основан на известной работе Аристотеля «Риторика». Он предполагает, что, как только вы переключитесь на будущее время, вы прекратите обсуждение того, кто прав, а кто нет, и начнете работать над решением. Он выгодно контрастирует с прошедшим временем, которое связано с обвинением, и настоящим временем, которое связано с ценностями. Мы слишком часто видим последние два в политических дебатах под откос.

Если они ошиблись, , грубость — тоже симптом, но не тот, за который вы на самом деле отвечаете.Лучшая практика здесь — вежливо спросить, что они хотели бы, чтобы вы сделали сейчас. Часто этот простой вопрос уже укрывает грубого клиента. Они либо замолкают, потому что все, что им нужно, это наброситься на вас и спровоцировать вас, либо начинают делать необоснованные просьбы, которые легко отклонить.

Даже если кажется нелогичным оставлять грубость без ответа, чаще всего это правильный путь. Возможно, это не удовлетворит ваше чувство справедливости, но если есть причина, то есть лекарство — вот на чем вы должны сосредоточиться.

4

Передавать жесткие решения

Woolum et. al. также выяснили, что работники, которые до суда заявляли о высокой уверенности в себе, в значительной степени не пострадали от грубого поведения.

Передовые сотрудники, которым предоставлена ​​поддерживающая система правил, но которые имеют право звонить самостоятельно, могут столкнуться с любой ситуацией с уверенностью, что они решат ее самостоятельно и так, как они считают нужным.

Другими словами, работник, которому доверено владение ситуацией, будет считать, что он тоже может взять на себя ответственность за нее.Расширение прав и возможностей на рабочем месте похоже на серию комплиментов. Если доверие к нам проявляют другие, это повышает нашу уверенность в себе. Это эффективная вакцина против утомляющего эффекта грубого поведения.

5

Сделай заплатку

Согласно выводам Woolum et. др., то же самое верно и в отношении нашей способности справляться с эмоциональной болью. Если один из комментариев вашего клиента или его общее отношение пробили вашу броню — это произойдет в какой-то момент — жизненно важно знать, как исправить себя.

Сервисные агенты, которые более внимательны и внимательны к своему эмоциональному состоянию, не обязательно будут застрахованы от перепадов настроения, вызванных грубым клиентом. Но они способны остановить следующий каскад негативных эмоций, войдя в него.

Ключевое слово здесь — «первая эмоциональная помощь». В своей одноименной книге психолог Гай Винч перечисляет семь стратегий защиты себя от эмоционального стресса:

  • Перехватите возникающие негативные мысли с помощью позитивного отвлечения
  • Найдите смысл в поражении
  • Наблюдайте и укрепляйте свою самооценку
  • Перенастройте свой кишечник реакция при неудаче
  • Не ругайте себя
  • Узнайте, что помогает вам справиться, и повторите
  • Помните об эмоциональной боли

6

Остерегайтесь двусмысленности

Как упоминалось выше, грубость может быть коварной по своей хитрость и ранит нас, пока мы не осознаем этого.Но это также работает и наоборот, когда мы воспринимаем грубое поведение, которого на самом деле нет.

Обычно это результат недопонимания. Например, краткость не обязательно является признаком неуважения. Тем не менее, когда клиент просто спешит и постоянно отвечает на ваши исчерпывающие объяснения отдельными словами, вы, скорее всего, сочтете это грубым.

8 причин недопонимания и недопонимания

Первым шагом в устранении недопонимания является понимание того, где что-то пошло не так.Вот 8 распространенных причин.

Неправильное понимание

Эта проблема особенно часто встречается при письменном общении. Здесь отсутствуют визуальные и звуковые элементы общения, такие как выражение лица и тональность. Если ваш оппонент не использует смайлики, чтобы компенсировать это, вам остается только гадать.

Что еще хуже, психологический механизм часто склоняет чашу весов в пользу отрицательной оценки, когда общение неоднозначно. Это называется предвзятостью к негативу.

Когда вы являетесь получателем сообщения, вы должны быть начеку.В своем посте об удаленной работе Грегори Чотти рекомендует исходить из недопонимания вместо злого умысла. И если кажется, что покупатель действительно сознательно выходит за рамки своих формулировок, помните о Hanlon’s Razor, который предполагает, что вам не следует «приписывать злому умыслу» то, что «адекватно объясняется глупостью».

Есть и другие формы недопонимания, которые могут привести к двусмысленности и ложному приписыванию грубости, например, плохая речь и умение слушать, жаргонизмы и культурное разнообразие.

Вежливо сражайтесь с грубыми клиентами

Этот мягкий совет, вероятно, является самой простой, но наиболее эффективной превентивной мерой против невежливого поведения. Во-первых, доброта обезоруживает, ломает стереотипы поведения грубых людей. Во-вторых, грубость порождает грубость. В-третьих, потому что грубые люди часто оправдывают свое отношение тем, что с ними грубо обращались раньше, даже если они это начали. Простая перспектива прибегнуть к этому предлогу может вызвать грубость.

Если вы натолкнетесь на засранца утром, вы наткнетесь на засранца.Если ты весь день натыкаешься на придурков, ты идиот.

Raylan Givens

Если ваш контакт с клиентом виден другим, у вас будет еще больше преимуществ. Агенты по обслуживанию клиентов, вежливые даже с грубыми клиентами, получают высокие оценки наблюдателей. Точно так же реакция на грубость может плохо отразиться на вашей команде и компании. Не ждите, что посторонние получат полную информацию и узнают, «кто это начал».

Право отказать в обслуживании грубым клиентам

Тем не менее, за любое неправомерное поведение есть красная линия, пересечение которой требует более жестких санкций.Когда все внимание к проблеме, стоическая доброта или предупреждения ни к чему не привели, ваше последнее средство — отказать покупателю.

Хотя я надеюсь, что наши публикации помогут вам решить, где провести вашу личную красную черту, отказ в обслуживании клиента также является вопросом законодательства. Он будет отличаться от страны к стране, поэтому не забудьте проверить свое местное законодательство.

В большинстве западных стран право выбора клиентов ограничено только законами, чтобы защитить людей от необоснованной дискриминации.В США, например, вы можете отказать любому человеку по любой причине, кроме дискриминации, потому что он принадлежит к защищенному классу (например, национальность, раса, цвет кожи, религия, пол и т. Д.), В Калифорнии список также включает семейное положение. , сексуальная ориентация и политическая принадлежность.

Итак, если покупатель не причиняет ничего, кроме неприятностей и нет возможности все исправить — не беритесь.

Как быть вежливым | SkillsYouNeed

Быть вежливым — значит осознавать и уважать чувства других людей.Мы не всегда замечаем вежливость, но обычно замечаем грубость или невнимательное поведение.

Эта страница делает шаг назад и описывает некоторые основы построения и поддержания отношений с другими людьми. Мы приводим примеры наиболее распространенного поведения, которое считается вежливым.

Вежливость может улучшить ваши отношения с другими людьми, помочь укрепить уважение и взаимопонимание, повысить вашу самооценку и уверенность в себе, а также улучшить ваши коммуникативные навыки.

Многие из вопросов, поднятых на этой странице, могут показаться очевидными (в большинстве случаев они являются здравым смыслом), но слишком часто социальные манеры упускаются из виду или забываются.Найдите время, чтобы прочитать следующие пункты и подумать о том, как вежливость и демонстрация хорошего общественного этикета могут улучшить ваши отношения с другими людьми.

Легко распознать грубость или невнимательность людей, но зачастую труднее распознать эти черты в себе. Тщательно подумайте о впечатлениях, которые вы производите на других, и о том, как легко избежать того, чтобы вас сочли невоспитанным или невежественным.


Руководство по вежливости

Вы можете применить следующее (где это уместно) к большинству взаимодействий с другими — друзьями, коллегами, семьей, клиентами, всеми!

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом и старайтесь вести себя как можно более адекватно, учитывая любые культурные различия.

  1. Передавайте привет людям — приветствуйте людей надлежащим образом, смотрите в глаза и улыбайтесь естественно, пожимайте руки или обнимайте, когда это необходимо, но здоровайтесь, особенно с коллегами и другими людьми, которых вы видите каждый день. Будьте доступными. Не игнорируйте людей только потому, что у вас плохой день.
  2. Найдите время, чтобы немного побеседовать. — например, упомянуть погоду, спросить о семье другого человека или поговорить о том, что есть в новостях. Постарайтесь завязать легкую беседу, проявить интерес, но не переусердствуйте.Оставайтесь дружелюбными и позитивными и принимайте вербальные и невербальные сигналы другого человека.
  3. Постарайтесь вспомнить вещей о другом человеке и дать соответствующие комментарии — используйте имя супруга, день рождения, любые важные события, которые произошли (или вот-вот произойдут) в их жизни. Всегда помните о чужих проблемах и трудных жизненных событиях.
  4. Всегда используйте «пожалуйста» и «спасибо». Убедитесь, что вы благодарите людей за их вклад или вклад, и всегда добавляйте «пожалуйста», когда что-то просите.Если кто-то предлагает вам что-то, используйте « Да, пожалуйста, » или « Нет, спасибо, ».
  5. Похвалите и / или поздравьте других с их достижениями. Хвала должна восприниматься как искренняя — это может быть трудно, если вы чувствуете ревность или гнев.

  1. На работе будьте вежливы и помогайте своим подчиненным и начальникам. Уважайте и признавайте позиции, роли и обязанности других.
  2. Используйте соответствующий язык — уважайте пол, расу, религию, политические взгляды и другие потенциально противоречивые или сложные темы.Не делайте оскорбительных или потенциально подстрекательских комментариев.
  3. Научитесь внимательно слушать — обращайте внимание на других, пока они говорят — не отвлекайтесь во время разговора и не перебивайте. (Для получения дополнительной информации см. Наши страницы о навыках аудирования.)
  4. Уважайте чужое время. Постарайтесь давать точные и точные объяснения, не создавая видимости спешки.
  5. Будьте напористыми , когда необходимо, но уважайте право других быть напористыми.(См. Наши страницы, посвященные самоуверенности.)

  1. Избегайте сплетен. Постарайтесь говорить о других положительных словах.
  2. Прошу прощения за свои ошибки. Если вы скажете или сделаете что-то, что может быть сочтено грубым или позорным, извинитесь, но не переусердствуйте.
  3. Избегайте жаргона и лексики, которая может быть трудной для понимания другими — внимательно объясняйте сложные идеи или инструкции. Не показывайтесь высокомерным.
  4. Уважайте и будьте готовы выслушивать идеи и мнения других.
  5. Одевайтесь соответственно ситуации. Избегайте ношения открытой одежды в общественных местах и ​​не смотрите на других, кто носит откровенную одежду. Не одевайтесь слишком небрежно для данной ситуации. (См. Нашу страницу: Внешний вид)

  1. Используйте юмор осторожно. Стремитесь не оскорблять и знайте границы подходящего языка для различных ситуаций.(См. Нашу страницу: Развитие чувства юмора)
  2. Соблюдайте личную гигиену. Регулярно мойте и чистите зубы, меняйте одежду и пользуйтесь дезодорантом. Избегайте сильных духов, средств после бритья или одеколонов.
  3. Будьте пунктуальны. Если вы договорились встретиться с кем-то в определенное время, убедитесь, что вы пришли вовремя или даже на несколько минут раньше. Если вы собираетесь опоздать, сообщите об этом другому человеку / людям как можно раньше. Не полагайтесь на слабые или преувеличенные оправдания, чтобы объяснить опоздание.Уважайте время других людей и не тратьте его зря. (См. Нашу страницу: Управление временем для получения дополнительной информации.)
  4. Всегда соблюдайте хорошие манеры за столом. При еде в окружении других избегайте продуктов с сильным запахом, не разговаривайте с полным ртом и не жуйте с открытым ртом, ешьте спокойно.
  5. Не ковыряйте в носу или ушах, не грызите пальцы и не грызите ногти в общественных местах. Также избегайте чрезмерной игры с волосами.

Хорошие манеры ничего не стоят, но могут сильно повлиять на то, как другие люди относятся к вам или к организации, которую вы представляете.Когда вы вежливы и демонстрируете хорошие манеры, другие с большей вероятностью будут вежливыми и обходительными в ответ.

Вы можете улучшить свои личные или межличностные отношения с другими разными способами — SkillsYouNeed имеет множество страниц, на которых даются подробные советы и обсуждаются конкретные темы, связанные с навыками межличностного общения.


Дополнительная литература по навыкам, которые вам нужны


Наши электронные книги о навыках общения

Узнайте больше о ключевых коммуникативных навыках, необходимых для эффективного общения.

Наши электронные книги идеально подходят для тех, кто хочет узнать или развить свои коммуникативные навыки, и они полны удобной практической информации и упражнений.


Как вести себя с грубым интервьюером

Вы часами готовили материалы для подачи заявления и немного потанцевали, когда узнали, что работодатель хочет с вами интервью. Если вы добьетесь успеха один на один, вы, скорее всего, окажетесь на высоте. Ваши нервы расшатывают вашу уверенность, и вы пытаетесь запомнить свои качественные ответы на все вопросы, которые репетировали в уме.

Вы ожидаете трудного интервью, но что произойдет, если вы добавите к нему грубого интервьюера, который скорее щелкнет кнутом, чем улыбнется, чтобы поднять настроение? Следует ли сохранять спокойствие и не клюнуть наживку или уйти? Как вы справляетесь с грубым интервьюером и стоит ли ему оставаться или пора уходить?

1. Сохраняйте спокойствие и собранность

Держите голову ровно. Найдите минутку, чтобы сосредоточиться на своем дыхании, чтобы оставаться спокойным и собранным. Это прекрасная возможность практиковать осознанные дыхательные упражнения, медленно вдыхая и выдыхая, оставаясь на земле.В следующий раз ответьте ровным тоном. Ваш тон не должен быть нахальным, роботизированным или прозаичным — он будет представлять ваш нормальный тон голоса в нейтральном диапазоне.

Подобно хулиганам в школьном дворе, грубый интервьюер, скорее всего, потеряет интерес и вернется к заданию вопросов на собеседовании невозмутимым тоном. Во время собеседования спросите себя, редко ли такое случается. Если ваша интуиция говорит, что это не так, будьте осторожны и подумайте, хотите ли вы работать с этим человеком или с такими же людьми, как они, в долгосрочной перспективе.При этом помните, что это всего лишь один человек и одно неудобное интервью.

2. Не волнуйтесь

Не позволяйте грубому интервьюеру подтолкнуть вас к психологическому или эмоциональному краю, когда вам захочется откусить. Когда ты будешь работать, работа тебе не пойдет.

Наденьте свое покерное лицо поверх гримасы, потому что язык тела транслируется так же четко, как и неудовлетворенный выбор слов, и наносит ущерб вашему самоуважению и профессиональной репутации. Не говорите того, о чем вы пожалеете, что может быть неправильно истолковано в профессиональных сетях.Непрофессиональные заявления, независимо от того, насколько они обоснованы, вернутся, чтобы вас укусить.

3. Сохраняйте позитивный настрой и используйте сомнения

Сосредоточьтесь на своих навыках и оставайтесь позитивными. Так будет легче сосредоточиться на точных ответах на вопросы. Если проблема не исчезнет, ​​возможно, вы имеете дело не со злым умыслом, а с отвлечением. Это может быть крайний срок или давление со стороны кого-то на интервьюера. Может быть, вы застали своего интервьюера на последней стадии незначительной чрезвычайной ситуации или стрессового события.

Увеличьте преимущество сомнения, потому что, хотя поведение может быть враждебным, оно не всегда так задумано. Люди склонны к отрицательной атрибуции, связывая плохое поведение или комментарии с человеком, а не с обстоятельствами.

4. Сформируйте мостик

Пульсирует ли вена на лбу интервьюера? Задавайте открытые вопросы, чтобы создать коммуникационный мост, например: «Как долго вы работаете в этой компании? Расскажите, пожалуйста, историю происхождения вашей компании ». Улыбайтесь искренне, намекая на супергероя.

Чтобы пауза была неловкой, требуется около четырех секунд, но кажется, что это больше, когда в комнате есть напряжение. Используйте тишину как шанс перевести разговор на позитивную тему. Если вы попросите интервьюера рассказать о себе, это снимет напряжение и заставит обменяться мнениями по двум направлениям, вместо того, чтобы вы почувствовали, что ваша голова погружена в котел под давлением.

5. Выходите с изяществом

Иногда не получается построить правильный мост. Вы пытались дать интервьюеру преимущество в виде сомнения, но у вас ничего не вышло, так как комментарии и поведение снизились до уровня, который для вас пересек границы.Если интервьюер дошел до дискриминационных слов или действий или откровенных оскорблений, возможно, пришло время сформулировать план выхода.

Поблагодарите интервьюера за внимание и время, проведенное с вами, и вежливо откажетесь от интервью. Не комментируйте напрямую поведение или слова интервьюера.

Когда вы доберетесь до машины или безопасного места за пределами здания, найдите время, чтобы сесть и поглотить удар. Сделайте заметки на своем телефоне или в бумаге о своем опыте, если вы планируете подать официальную жалобу на дискриминацию в Комиссию по равным возможностям при трудоустройстве (EEOC), поскольку требуется краткое описание того, от какой претензии вы столкнулись.Если вы подадите претензию, комиссия рассмотрит ее в течение 180 дней.

Доказательство того, что дискриминация имела место, иногда оказывается трудным, поскольку работодатель может заявить о других мотивах отказа от приема на работу. Тем не менее, запись события очистит ваш разум, а изящный выход сохранит вашу профессиональную репутацию и защитит вас от дальнейшего нарушения границ. Собеседование остается одним из важнейших аспектов поиска и получения работы. Это позволяет вам и работодателю встретиться лицом к лицу и задать актуальные вопросы.

Когда интервьюер груб или заставляет вас чувствовать себя некомфортно, это бросает тень на волнующие переживания. Относитесь к враждебным интервьюерам, сохраняя спокойствие и позитив. Постарайтесь дать им возможность сомневаться и создать мост для общения, задавая интервьюеру открытые вопросы. Если ситуация становится для вас слишком сложной, используйте последнее средство и аккуратно выйдите.

Не нужно каждый раз терпеть грубого интервьюера или коллегу. Недобросовестные комментарии или ненадлежащее поведение зашли слишком далеко и должны быть встречены изящным выходом.Сосредоточьтесь на своих талантах и ​​сильных сторонах и верните разговор к тому, что вы можете сделать для компании, и если интервьюер не может преодолеть свою грубость, это не ваша потеря — это их потеря, поскольку вы тот, кто сохранил их профессионализм. проверять.

Сара Ландрам — основательница Punched Clocks, ведущего блога с советами по вопросам карьеры. Ее советы по развитию карьеры публиковались в Forbes, Levo, The Muse, Business Insider и других ведущих изданиях. Она имела честь участвовать в Mashable #BizChats с самыми громкими именами в мире карьеры и была удостоена чести быть внесенной в список ведущих веб-сайтов по вопросам карьеры и экспертов по карьере, за которыми следует следить.

Изначально эта колонка появилась на Punched Clocks.

Как накачать мышцы без веса

Находясь в дороге, я не могу регулярно посещать тренажерный зал или легко следить за своим питанием.

Означает ли это, что я должен отказаться от фитнеса и наращивания мышечной массы?

Абсолютно нет.

Хотя я скучаю по тренажерному залу и по тренировкам с тяжелым железом, я научился наращивать мышцы без веса и продолжал становиться сильнее и стройнее.

Понимание того, как правильно использовать свой собственный вес и некоторые простые элементы оборудования, является ключом к успеху.

Хотите БЕСПЛАТНЫЕ тренировки с собственным весом, разработанные специально для вас?

Пройдите краткую оценку, и мы бесплатно разработаем для вас индивидуальную программу тренировок с собственным весом.

Как нарастить мышцы без веса

Тренировки с собственным весом отлично подходят для наращивания силы, сжигания жира и улучшения гибкости.

К сожалению, многие люди связывают тренировки с собственным весом с большим количеством повторений и поэтому считают, что они не могут серьезно стать сильнее только с собственным весом.

И они были бы правы:

Простое добавление большего количества повторений не создаст значительного стимула для наращивания мышечной массы.

Чтобы нарастить мышцы и стать сильнее, вам необходимо заставить мышцы испытывать напряжение, используя значительное сопротивление, чего не может обеспечить работа с большим числом повторений.

Итак, чтобы сделать тренировки с собственным весом эффективным методом наращивания мышц без отягощений, вам нужно постепенно перегружать мышц так же, как в тренажерном зале.

Что такое «прогрессирующая перегрузка»?

«Прогрессивная перегрузка» относится к концепции постепенного увеличения нагрузки на организм.

Без прогрессирующей перегрузки у ваших мышц нет причин расти и становиться сильнее.

Чтобы нарастить мышцы без отягощений, вам нужно постоянно напрягать мышцы, выполняя все более сложные упражнения с собственным весом — так же, как вы бы использовали более тяжелые веса в тренажерном зале.

Работа над продвинутыми упражнениями, такими как отжимания на одной руке, подтягивание на одной руке, приседания с пистолетом, планше, l-sit и передний рычаг, гарантирует, что вы будете постоянно испытывать трудности.Эти сложные упражнения с собственным весом требуют высокого уровня напряжения всего тела, что приводит к огромному приросту силы.

Хотя работа над этими упражнениями требует большого терпения и самоотверженности, она может быть невероятно полезной (как Джейсон Стэтхэм показывает на картинке ниже).

Хотите, чтобы у вас была программа, которая помогла бы вам нарастить мышцы без веса?

Ответьте на несколько простых вопросов, и мы бесплатно разработаем для вас индивидуальную программу тренировок с собственным весом.

Упражнения с собственным весом относятся к группе движений, известных как «упражнения с закрытой кинетической цепью» (CKCE) .

Это упражнения, в которых ступня (для упражнения на нижнюю часть тела) или рука (для упражнения на верхнюю часть тела) не двигается и остается в постоянном контакте с поверхностью.

По сравнению с «упражнениями с открытой кинетической цепью» (такими как тяги вниз, жим лежа или жим ногами), некоторые из преимуществ включают:

  • Более высокие требования в отношении координационных способностей и стабилизации,
  • несколько суставов и мышц в каждом движении,
  • Большая мышечная и неврологическая стимуляция
  • И, возможно, упражнения с собственным весом более «функциональны».

Как будто этого было недостаточно, так как при выполнении этих типов упражнений потребность в оборудовании практически отсутствует, быстро переходить от одного упражнения к другому легко.

Это отличная новость, если вы пытаетесь сжечь жир.

Более короткие периоды отдыха между упражнениями позволяют поддерживать частоту сердечных сокращений на повышенном уровне и повышать метаболизм.

Для наращивания мышечной массы и сжигания жира без отягощений прекрасно подходят упражнения с собственным весом с закрытой кинетической цепью.

Хотя мы уже говорили о некоторых довольно сложных упражнениях, важно сначала освоить основы.

Самыми важными упражнениями с собственным весом, которые нужно освоить, являются приседания, подтягивания / подтягивания и отжимания.

В совокупности эти упражнения обеспечивают тренировку всего тела, и каждое из них можно легко выполнять.

Работа над наиболее продвинутыми вариациями этих упражнений позволит вам наращивать мышцы без веса на долгие годы.

Приседания

Приседания широко считаются одним из лучших упражнений, которые вы можете выполнять.

Со временем они могут легко прогрессировать, но освоение базового приседания — это то, что каждый должен сделать в первую очередь. Вот как это сделать:

  • Для начала встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и вытяните руки прямо перед собой или за голову.
  • Начните спуск, отведя бедра назад и согнувшись в коленях.
  • Смотрите прямо и держите грудь вверх, чтобы спина оставалась в ровном нейтральном положении.Ваша спина должна оставаться в этом нейтральном положении на протяжении всего движения.
  • Приседайте как можно ниже, сохраняя при этом прямую спину, а затем взлетайте обратно в исходное положение, прыгая через пятки.
  • На протяжении всего упражнения ваш вес должен быть на пятках.

Если это в конечном итоге станет слишком легким, вы можете следовать этой прогрессии от Аль Кавадло, чтобы перейти к приседаниям с пистолетом.

Подтягивания и подтягивания

Подтягивания и подтягивания являются одними из самых важных упражнений как для новичков, так и для опытных спортсменов, поэтому их иногда называют «приседаниями для верхней части тела».

Прежде чем мы продолжим, важно различать подтягивания и подтягивания:

  • Подтягивания выполняются ладонями в сторону от вас.
  • Подтягивания выполняйте ладонями к себе.

Подтягивания и подтягивания прорабатывают спину и руки, но подтягивания создают немного большую нагрузку на бицепсы и их легче, чем подтягивания. Вот несколько указателей по форме для обоих:

  • Движение начинается с мертвой точки.Это означает, что ваши руки должны быть полностью вытянуты, руки должны быть примерно на ширине плеч, грудь вверх, а плечи отведены назад и напряжены.
  • Подтянитесь к перекладине, касаясь перекладины подбородком.
  • Опуститесь контролируемым движением и повторите процесс.

Если вы не можете выполнить одиночное подтягивание или подтягивание, работайте над выполнением «негативов».

Чтобы выполнить отрицательный результат, прыгните над перекладиной и попытайтесь медленно опуститься, контролируя себя, пока не окажетесь в самом низу движения.Это отличный способ набраться сил, которые подготовят вас к настоящей сделке.

Расширенный вариант подтягиваний и подтягиваний известен как мускулы, которые Джим из Beast Skills отлично объясняет здесь.

Отжимания

Отжимания задействуют грудь, плечи, трицепсы и корпус для полноценного упражнения на отжимание. Существует также множество различных вариантов, чтобы удовлетворить как новичка, так и продвинутого спортсмена.

Они вроде как большие дела.

Чтобы выполнить базовое отжимание:

  • Положите руки на землю немного шире плеч.
  • Опуститесь так, чтобы грудь почти коснулась пола.
  • Следите за тем, чтобы ваше тело оставалось на прямой линии на протяжении всего движения, сжимая ягодицы и напрягая пресс, как будто кто-то собирался ударить вас кулаком в живот.
  • Держите локти близко к телу.

Если вы не можете делать регулярные отжимания, не паникуйте. Легко доработать до отжиманий, начав с наклона или стены.Техника точно такая же, как и выше, только вы стоите более вертикально.

Когда вы научитесь выполнять базовое отжимание, вы можете переходить к отжиманиям «ромб» и, в конечном итоге, к отжиманиям на одной руке.

Если вы хотите попробовать другие упражнения с собственным весом, ознакомьтесь с этими сообщениями:

Получите БЕСПЛАТНЫЙ план тренировок с собственным весом

Все еще не знаете, как нарастить мышцы без веса? Позвольте нам бесплатно разработать для вас индивидуальную программу тренировок с собственным весом.

Упражнения, выходящие за рамки упражнений с собственным весом

Тренировки с собственным весом — это здорово, но есть несколько видов оборудования, которые могут сделать ваши тренировки еще более эффективными.

Если вы не найдете площадки для подтягиваний, лучший способ тренировать все свое тело, не выходя из дома или гостиничного номера, — это тренажер TRX Suspension Trainer.

Поставляется в небольшой сетчатой ​​сумке, которую можно легко запихнуть в рюкзак, и она легкая. Вы можете просто прикрепить TRX к любой дверной коробке, дереву или перилам, и все готово.

Существует почти бесконечный список упражнений, для которых TRX хорош, но он особенно полезен для создания впечатляющих рук, сильной спины и твердого корпуса.

Что делает TRX таким замечательным, так это то, что упражнения можно легко усложнить, используя одну конечность или выполняя их под разными углами.

Например, тягу с собственным весом можно для начала выполнять почти из положения стоя и, в конце концов, ее можно выполнять, упираясь ногами в стену.

Это соответствует важнейшему принципу прогрессивной перегрузки.

Вы можете прочитать мой полный обзор TRX здесь или посмотреть другое фитнес-оборудование, которое я рекомендую людям, которые хотят нарастить мышцы без веса.

Как начать наращивать мышцы без отягощений

Наращивание мышц без отягощений ничем не отличается от наращивания мышц в тренажерном зале.

Вам нужно найти способ применить важнейший принцип прогрессивной перегрузки, хорошо питаться и достаточно отдыхать между тренировками для восстановления.

Звучит просто — и это так — но со всей дезинформацией, существующей в настоящее время (не говоря уже о людях, пытающихся продать быстрые исправления), можно легко потеряться.

Если вам нужен простой способ начать наращивать мышцы с помощью упражнений с собственным весом, вы можете получить бесплатную программу тренировок с собственным весом, специально разработанную для вас. Просто нажмите кнопку в поле ниже…

Получите БЕСПЛАТНЫЙ план тренировок с собственным весом

Пройдите нашу короткую оценку, и мы бесплатно создадим для вас индивидуальную программу тренировок с собственным весом.

Как построить город за 10 простых шагов

Мы говорим с градостроителями и архитекторами, чтобы составить контрольный список для построения идеального города в 21 веке

Как построить новый город? Это кажется странным вопросом.С таким количеством ярких городов, уже созданных по всему миру, сомнительно, есть ли необходимость в большем. Тем не менее, когда в марте 2015 года появилась новость о том, что Египет планирует построить новую столицу в 45 км (28 милях) к востоку от Каира, это привлекло внимание всего мира. Хотя проект был остановлен, когда партнер Египта, Китайская государственная строительная инженерная корпорация, вышла из предложенной сделки в феврале 2017 года, такая возможность все еще сохраняется.

Так как же на самом деле строить город? Есть ряд соображений, которые вы должны учитывать при планировании такого подвига.От инженерной логистики до реальной возможности использования пространства (с учетом фактического спроса на сам город) есть много чего взвесить. Насколько вероятно, что при нашей жизни мы увидим развитие еще одного мегаполиса? Мы поговорили со специалистами по городскому планированию, чтобы узнать, как его построить.

1. Строй для людей, а не для помпезности

При строительстве нового города, особенно столицы, дизайнерам легко стремиться к величию и величию. Это то, против чего предостерегает Ян Гель, автор книги Cities For People и профессор городского дизайна Школы архитектуры в Копенгагене.

«Бразилиа в Бразилии, Канберра в Австралии и Чандигарх в Пенджабе, — говорит он, — все столицы построены с нуля, и все они, с моей точки зрения, более или менее неудачны.

«Они сделаны слишком формально, и в них слишком много внимания уделяется тому, чтобы произвести впечатление», — добавляет он. «Я знаю, что некоторые из них должны быть впечатляющими и большими, потому что это национальная столица, но все остальное должно быть построено гораздо более тщательно, в человеческом масштабе».

Gehl считает, что здания должны поддерживать пространство, а не наоборот.«Обычно, — утверждает он, — они начинают строить здания, а затем смотрят в окна, чтобы увидеть, что осталось, и это становится общественным пространством».

Здесь мы можем сказать, что прагматизм является ключевым. Нет смысла строить город, если он не способствует развитию потока. Таким образом, продуманное планирование является ключевым и должно осуществляться с участием сообщества в качестве координационного центра.

2. Широкое открытое пространство

«Городские кварталы и жилые кварталы должны быть очень пригодными для жизни, — говорит д-р Робин Хикман, старший преподаватель Школы планирования Бартлетта UCL, — так что много зеленых открытых пространств и не использовать автомобиль в центральных городских районах и спальные районы.”

Вместо этого земля должна быть отдана под открытое пространство, детские игровые площадки и общественные объекты, что успешно реализовал Вобан в Германии. Они оставляют места для парковки автомобилей по краям жилых кварталов, оставляя больше места для общественных мест.

«Мы будем стремиться к компактным районам [с] небольшими расстояниями перемещения, — добавляет Хикман, — поэтому жилищные застройки должны быть ориентированы на сеть общественного транспорта для лучшей доступности».

3.Зеленая инфраструктура

Помимо открытых пространств, Клэр Деверо, директор по политике в Food Matters, считает, что зеленая инфраструктура должна быть внедрена в новом городе. «Мы хотели бы видеть участки на крышах, сады на крышах [и] продуктивные зеленые стены», — говорит она. Эта стратегия сейчас реализована в Брайтоне, Париже и Нью-Йорке.

Это не только означает больше места для выращивания продуктов питания, но и эти новые зеленые насаждения могут способствовать повышению эффективности зданий по всему городу.Технология, лежащая в основе зеленых зданий, также продуктивна, поскольку обеспечивает среду обитания для насекомых и помогает с изоляцией.

4. Избавиться от многоэтажки

«Узнайте, как была построена Барселона, как был построен Париж», — с энтузиазмом говорит Ян Гель. «Из этих мест можно многому научиться о хорошем городском дизайне и хорошем качестве жизни».

Гель — один из многих влиятельных градостроителей, которые считают, что высотные квартиры наносят ущерб благополучию их жителей.Те, кто живет выше, с меньшей вероятностью покинут свои дома, а многоэтажные дома могут быть бесчеловечными, поскольку в них меньше социального взаимодействия.

«Я больше верю в то, что плотность [жилья] ближе к земле, чем в небе, — говорит Гель, — и поэтому мы можем учиться у Парижа и Барселоны, а не у Дубая».

5. Пора прощаться с машиной

Новые города нуждаются в сочетании платформ общественного транспорта и всегда должны иметь основные пешеходные и велосипедные маршруты, — утверждает доктор Хикман.По его словам, 30% поездок должны быть на трамвае или метро, ​​30% — на велосипеде и 10-20% — пешком.

«Все, что останется, будет электромобилем, может быть, автономным», — предлагает он, добавляя, что «сеть должна быть экологически устойчивой, с использованием чистой электроэнергии, такой как солнечная энергия или гидроэнергетика». Вместо того, чтобы владеть личным автомобилем, Хикман выступает за автомобильные клубы или схемы каршеринга, чтобы сделать путешествие на машине менее удобным.

«Парковка будет за пределами квартала, и это будет дорого», — добавляет он.«Это может стоить вам 10 000 фунтов стерлингов в год за место для парковки, поэтому вместо этого вы предпочтете ездить на велосипеде, ходить пешком или пользоваться услугами общественного транспорта».

6. Сократите цепочку поставок

Взгляд в будущее не всегда означает изобретение велосипеда, и Клэр Деверо по-прежнему считает, что периурбанизация (пояс между городом и деревней, имеющий как городские, так и сельские атрибуты) по-прежнему полезен.

«В новом городе это будет означать сокращение цепочки поставок и производство продуктов питания, максимально приближенных к потреблению», — говорит она.Одна из идей — создать небольшие рыночные сады на окраине города, которые будут продаваться напрямую покупателям, чтобы еда не уносилась далеко.

«У демонстрации еды есть социальные и образовательные аспекты», — считает Деверо, который хочет видеть больше хорошей еды в городах и новые возможности поесть вместе.

7. Сила народа

Важно, чтобы новый город давал рабочие места, в противном случае ему будет сложно привлечь жизнеспособное количество жителей. С этим соглашаются многие эксперты.

Инициативы, такие как продуктивная зеленая инфраструктура, потребуют людей для их обслуживания, — говорит Клэр Деверо. «Они случаются только в том случае, если есть четкое сообщество, которое будет поддерживать это, а это подразумевает участие, консультации и участие со стороны сообщества, о котором мы говорим», — говорит она.

«Это могут быть работники офисного здания, жилого дома или школы», — добавляет Деверо. «Города будущего должны проектироваться и планироваться с учетом потребностей людей, которые в них живут.”

Доктор Хикман утверждает, что такие изменения, как автономное путешествие, не должны означать меньшее человеческое взаимодействие. «Наряду с более совершенными информационными и коммуникационными технологиями, — говорит он, — все еще существует потребность в персональном укомплектовании станций […] в противном случае оно станет чем-то вроде безликого общества, и если вы не знакомы с конкретным путешествием вы беретесь, это сложно ».

8. Больше коммунального проживания

Клэр Деверо предполагает, что в новом городе жилые помещения могут быть меньше с общими кухнями и общими садами.«Совместное питание — гораздо более устойчивый способ питания, потому что, очевидно, можно добиться экономии на масштабе», — говорит она.

Модели совместного проживания, такие как Coyote Crossing в Калифорнии, разделяют сады, в которых выращивают основные травы и салаты для коммунальных кухонь, что, по мнению Деверо, полезно.

«Когда у людей мало времени, и у вас нет времени готовить каждый день, но кто-то готовит свежие продукты с нуля в общественном месте, вы получите пользу для здоровья», — говорит она.

9. Розничная торговля в меньшем масштабе

Клэр Деверо считает, что местные независимые магазины выгодны для нового города. «Необходимо предусмотреть более мелкие единицы, поэтому это не все крупные супермаркеты», — говорит она. «Это не обязательно должно быть одно или другое, супермаркет должен сыграть свою роль, но если вы думаете о том, чтобы не водить машину и иметь возможность покупать вещи в момент потребления, вам понадобится меньше магазины. »

«Вы хотели бы иметь небольшие независимые магазины, потому что они будут закупать товары на местном уровне», — говорит она.«Они обеспечивают больше рабочих мест и лучше связаны с потребителями, поэтому есть дополнительные социальные льготы».

10. Управление отходами

Экологичность важна для современного города, что означает более эффективное управление отходами. «Идея состоит в том, что люди готовят свежие сезонные продукты с нуля, а это означает — по умолчанию — они покупают свежие продукты, которые не нужно упаковывать», — говорит Клэр Деверо.

«В продовольственной системе всегда есть неизбежные отходы, которые должны быть максимально переработаны в компост и храниться в пределах города», — добавляет она.«Если у вас есть запасы для выращивания продуктов, у вас есть выходы для результатов компостирования без необходимости его перемещать». Это может означать отмену регулирования утилизации пищевых отходов, чтобы жители могли преобразовывать ресурсы, скармливая остатки местному скоту.

Этот пост был обновлен 05 апреля 2019 года.

Понравилась статья? Возможно вам понравится:

Наращивание мышц: с чего начать

Необходимые знания о тренировках

Эта страница полностью подготовит вас к занятиям в тренажерном зале.На следующей странице показано, как тренировать .

Вот почему эта подготовительная страница так важна: для наращивания мышечной массы вы, , должны есть достаточно, достаточно спать и поднимать достаточно тяжелые веса.

Усердная работа в тренажерном зале ничего не даст , если вы не едите и не спите достаточно в день тренировки. Вот насколько важна часть развития мышц, не связанная с бодибилдингом: после тренировки ваше тело наращивает новые мышцы, используя энергию из дневной пищи. Позже, когда вы спите, ваше тело восстанавливает мышцы.

Чтобы облегчить вам эти изменения образа жизни, эта программа начинается с подготовительной недели. Когда вы закончите подготовительную неделю, у вас будет меньше сюрпризов и оправданий, когда вы приступите к тренировкам. У вас будет гораздо меньше шансов бросить ради ваших физических целей.

Другими словами, это руководство — больше, чем наука о тренировках. Я также призываю вас к ответственности, чтобы это не просто очередной одноразовый пост в блоге, который вы читаете.

В подготовительной неделе вам нужно выполнить задания на один час.Вы будете:

  • Сделайте начальные фотографии, чтобы вы могли сравнить свой прогресс с течением времени.
  • Купить предметы для тренировок.
  • Зайди в спортзал, чтобы подготовиться.

Прежде чем мы начнем, я хочу подчеркнуть, что легкая для чтения часть этого справочника окончена. Остается подробное пошаговое руководство. Так что выделите 30 минут. Хотя нарастить мышечную массу очень просто, нужно многое знать, чтобы не тратить зря время. Вы хотите набрать 9 кг за 2 года или 3 месяца? Тогда выучите это как следует.

В конце этого этапа я предоставлю вам исчерпывающую шпаргалку. Так что вообще не нужно делать заметки. На следующей странице мы, наконец, погрузимся в самый эффективный план тренировок в Интернете. Просто держись крепче.

Задача 1 — Сделать фотографии тела

Это занимает 5 минут.

Если у вас нет справки о том, как выглядело ваше тело до того, как вы начали тренироваться, на удивление трудно оценить, насколько ваше тело изменилось с течением времени.Мы, люди, не запрограммированы на то, чтобы замечать постепенные изменения собственного тела.

Еженедельно прирост ваших мышц не будет заметным — вы набираете всего несколько миллиметров. Но при постоянном приросте, как в этой программе, взрослые могут прибавить около 2,5 дюймов (6,35 см) окружности каждой руки примерно через 3 месяца. Это важно.

На рисунке ниже показано усиление всего на 2 дюйма (5 см). (Если вы женщина, которая хочет оставаться меньше этого размера, вы можете прекратить эту программу, когда будете довольны своими результатами.)

На следующем этапе этого руководства мы узнаем, как точно измерять еженедельный прирост мышечной массы, чтобы убедиться, что мы всегда тренируемся правильно.

Итак, вот что вам нужно сделать для вашего первого задания на подготовительной неделе: Начиная с сегодняшнего дня, делайте одну серию фотографий тела каждые 6 недель. Это интервал, в котором изменения телосложения являются заметными . Для каждого набора фотографий встаньте перед зеркалом и выполните следующие действия:

  • Вы сделаете свой первый набор фотографий с расслабленными мышцами.Держите руки по бокам. Сделайте одну фотографию спереди, одну сбоку и одну сзади (держите камеру за головой).
  • Теперь сделайте последний набор фотографий с теми же тремя углами, но на этот раз с напряженными мышцами. Поднимите руки параллельно полу, а не под углом.

Задача 2 — Увеличить силу захвата

Это занимает 15 минут.

Слабый захват затрудняет выполнение упражнений по мере перехода к более тяжелым весам.Это приводит к преждевременному достижению плато силы почти в половине упражнений. Важность развития силы хвата хорошо известна в пауэрлифтинге, но, как ни странно, отсутствует почти во всех советах по бодибилдингу.

В частности, слаборазвитый хват затрудняет выполнение тяжелых упражнений на верхнюю часть спины, трапеции и предплечья. Слабый захват вызывает напряжение в ваших предплечьях (этюд), которые, следовательно, с трудом выдерживают напряжение полной тренировки. Это затрудняет выполнение всех упражнений в правильной форме.Если в прошлом у вас были проблемы с упражнениями для спины, вероятно, это сыграло свою роль.

В спортзалах редко есть оборудование для тренировки хвата, поэтому вы должны покупать собственные захваты. У каждого купленного захвата будет фиксированная сила. В течение 3 месяцев вы приобретете три уровня силы по мере того, как будет укрепляться ваш хват: Мужчинам со средними руками следует начинать с уровня Trainer . Женщинам со средними руками следует начинать с направляющей уровня . Пройдите до следующих двух уровней.

Вы можете продолжать переходить на более высокие уровни, но это будет иметь уменьшающуюся отдачу для наших промежуточных целей подъема. Если это не тот образ жизни, который вы хотите для себя 😂:

Между прочим, человек, который популяризировал упражнения с гирями, указывает на ловкий трюк с хватом: если вам трудно выполнить последние несколько подъемов, плотный захват веса во время подъема дает вам силы. повышение из-за того, как работает нервная система человека. Итак, если мы усилим хватку, мы сможем лучше воспользоваться этим!

Прежде чем я объясню, как выполнять упражнения хватом, давайте определим два термина бодибилдинга:

  • повторений — это комбинированное поднятие и опускание веса.Например, поднятие веса с рук на грудь, а затем обратно вниз составляет одно повторение этого упражнения.
  • Сет — это когда несколько повторений выполняются один за другим без отдыха. Большинство подходов состоит из 5–10 повторений. (Мы поговорим больше о повторениях и подходах на следующей странице этого справочника.)

Одно повторение упражнения на захват включает в себя сжатие стержней захвата вместе, а затем их медленное отпускание:

Итак, вот ваша задача: Используя текущий уровень силового сопротивления, делайте 3 подхода по 10 повторений на каждую руку через день.(Если вы не можете выполнить 10 повторений, работайте над этим в ближайшие недели.) Делайте перерыв на 3-4 минуты между каждым подходом.

Обязательно начинайте с не с доминирующей рукой . Вы хотите, чтобы эта рука установила предел того, сколько сетов вы выполняете на своей доминирующей руке, чтобы она не стала непропорционально сильнее со временем.

Каждый раз, когда уровень сопротивления становится легким для выполнения всех 3 подходов по 10 повторений, купите следующий уровень сопротивления захвату и начните использовать его вместо этого.

Помните, что нет необходимости делать заметки о том, что я здесь говорю. Я написал подробную шпаргалку в конце этой страницы.

Задача 3 — Купите оборудование для тренировок

Построение мышечной массы стоит 70 долларов в месяц в виде протеина. Вы можете купить протеин на Amazon, в продуктовом магазине или в местном тренажерном зале.

Вы также должны потратить единовременно 30 долларов на аксессуары для тренировок.

Профессиональный совет: подпишитесь на пробную версию Amazon Prime (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция), чтобы получить бесплатную двухдневную доставку всего.Если вы не хотите продлевать пробную версию, вы можете отменить подписку в течение 30 дней, при этом быстрая доставка по-прежнему предоставляется бесплатно.

Пять необходимых элементов

1. Сывороточный или рисовый протеин

  • Принимайте сывороточный протеин, если вы не страдаете непереносимостью лактозы и не веган. (Бренд, на который я ссылаюсь, имеет рейтинг A-, что очень хорошо.) В противном случае возьмите рисовый белок. Рис так же эффективен, как и сыворотка, благодаря своему сбалансированному аминокислотному профилю (исследование, исследование).
  • Вскоре мы еще поговорим о белке.Держись крепче.

2. Ручные захваты

  • Купите один, чтобы начать. Мужчины, начните с уровня «тренер». Женщины, начните с уровня «гид».

3. Рулетка

  • На следующей странице вы узнаете, как использовать измерительную рулетку, чтобы определять, не набираете ли вы мышцы после каждой тренировки.

4. Креатин

  • Вскоре мы подробнее поговорим о креатине. Срок службы продукта, на который указана ссылка, составляет два месяца, и он предназначен для обеспечения чистоты и точности этикеток Labdoor.
  • Только мужчины должны чувствовать себя обязанными принять это; исследования показывают, что женщины от этого мало выигрывают.

5. Цитруллин малат

  • ‍Этого контейнера хватает на один месяц. Вскоре мы поговорим о цитруллин малате подробнее.

Весы

Вам необходимо знать свой вес, чтобы рассчитать количество калорий, которое вы должны съедать в день.

Блендер

Смешайте протеин вручную с овсянкой или приготовьте протеиновые коктейли с помощью блендера:

Магнитные утяжелители

Магнитные весы помогут вам, когда вам трудно поднимать тяжести.

  • На большинстве тренажеров вес увеличивается с шагом 5 фунтов (2,2 кг). Это произвольно; Тот факт, что вы подняли 20 фунтов на предыдущей тренировке, не означает, что следующий уровень, которого ваши мышцы, естественно, ожидают, будет 25 фунтов.

    Иногда мы можем увеличить только на 2,5 фунта, и это нормально! Именно здесь на помощь приходят магниты весом 2,5 фунта: это небольшие магниты, которые прикрепляются к весам, чтобы увеличить их вес на 2,5 фунта или 1,25 фунта. Держите один при себе в тренажерном зале, чтобы вы могли шлепнуть его на гантели, штангу или стойку, когда прибавка в 5 фунтов слишком велика.

  • Если вы используете гантель, вы можете ударить по магниту 1,25 фунта с каждой стороны, чтобы увеличить вес на 2,5 фунта. 2,5 фунта — важное число — это то, на сколько мы хотим прибавлять в упражнении каждый раз, когда возвращаемся в спортзал.
  • Группы мышц, которые чаще всего требуют небольшого увеличения веса от недели к неделе, — это бицепсы, плечи и пресс. Если в прошлом у вас были трудности с наращиванием этих мышц, магнитные веса могут стать решением для прорыва ваших плато.

Как накачать мышцы дома +

Если у вас есть деньги, тренировки дома вместо тренажерного зала невероятно важны для поддержания вашей мотивации и стабильности. Это то, чем я занимался в первый месяц тренировок, так что у меня не было никаких оправданий. Все, что мне нужно было сделать, это скатиться с кровати, чтобы начать поднимать тяжести в течение дня. Я не пропустил ни одной тренировки.

Если вы думаете, что будете искать себе оправданий, путешествуя в тренажерный зал три раза в неделю, подумайте о том, чтобы сэкономить деньги, чтобы купить указанное ниже оборудование, прежде чем начинать эту программу.Первые два месяца этой программы специально разработаны таким образом, чтобы вы могли тренироваться в тренажерном зале или дома (используя приведенное ниже оборудование):

  • Регулируемые гантели

    Сборка не требуется. Регулируемые гантели можно изменить вес, просто повернув диск. Это избавляет нас от необходимости покупать дюжину гирь фиксированного веса. Регулируемые гантели работают так же хорошо, как и гантели с фиксированным весом.

    В конце концов, все зависит от того, насколько они тяжелые — за гантелями нет никакой магии.Итак, нет, это не «сисси» веса. Я знаю, что Bowflex имеет репутацию рекламного ролика, но их продукция просто фантастическая.

  • Стойка для гантелей

    Сборка проста и может быть выполнена одним человеком. Вы покупаете это, чтобы вы могли положить гантели на подставку для ног, а не на пол. В противном случае вы повредите спину, поднимая тяжести ниже колен. Доверьтесь мне.
  • Скамья для упражнений

    Сборка проста (затяните два винта) и может выполняться одним человеком. Эта скамья — единственный оставшийся продукт, который вам нужен, поскольку штанга и стойка не требуются для максимального наращивания мышечной массы в первые 2 месяца тренировки.

Общая стоимость оборудования для занятий дома составляет около 500 баксов.

Вы не поверите, но это оборудование не занимает много места. (Тренировочная скамья очень узкая и низкая.) Она легко вписывается в любое небольшое пространство в вашей гостиной или гараже. Поскольку я холостяк, я кладу свой в спальню на месяц

💯

Мне, вероятно, следует использовать вместо этого смайлик 😞…

По прошествии 2 месяцев по этой программе вам нужно будет начать ходить в тренажерный зал, поскольку вам потребуется более тяжелое оборудование. (В качестве альтернативы вы можете выбрать вариант остановить набор мышц на отметке 2 месяца, если вы не стремитесь стать очень большим. Затем вы можете поддерживать уже построенные мышцы, просто используя домашнее оборудование.) — Принимайте пищевые добавки для тренировок

Я всегда цитирую исследования, когда это возможно, но я не следую слепо выводам исследования.(Не все исследования хорошо спланированы.) По каждой теме я пытаюсь найти множество исследований, а затем читаю каждое скептически. Я экспериментирую с результатами и сравниваю их с альтернативными методами, которые тестировал в течение нескольких недель. На протяжении всего времени я измеряю мышцы, чтобы определить, работает ли что-то в течение длительного периода.

На следующей странице этого справочника полностью объясняются ваши потребности в питании для набора мышечной массы. А пока давайте сосредоточимся на добавках для наращивания мышечной массы.И мужчинам, и женщинам следует принимать добавки к тренировкам в течение недели подготовки, чтобы привыкнуть к своему вкусу и выработать привычку принимать их регулярно.

Я могу сделать вывод, что есть только три безопасные добавки, которые стоит принимать для набора мышечной массы. Я не рекомендую принимать добавки, кроме трех, перечисленных ниже (если только они не рекомендованы врачом), поскольку они вряд ли окажут значительное влияние на вашу спортивную успеваемость. Что еще хуже, они, вероятно, не подкреплены серьезными исследованиями или их полезность неверно истолкована.

Отказ от других добавок относится и к поливитаминам! Исследования показывают, что они того не стоят (статья, статья, исследование, исследование, исследование, исследование, исследование, исследование) — если только у вас нет определенного дефицита , выявленного вашим врачом .

1. Добавка: белок

Вашему организму необходимо определенное количество белка для нормальной работы и для наращивания новых мышц. Вы вряд ли получите достаточное количество белка из еды.

Порошки

Штангисты принимают протеиновый порошок вместо протеиновых батончиков (и других сопутствующих продуктов), потому что (1) сыпучий порошок дешевле на порцию, чем готовые закуски, и (2) вы можете купить обычный порошок без сахара и других ненужных добавок. .

Выберите один из двух протеиновых порошков, перечисленных ниже. В любом случае вы будете в среднем потреблять около 1–1,5 контейнера в месяц:

  • Сывороточный протеин: самый популярный источник протеина для наращивания мышечной массы. Это побочный продукт производства сыра. Если у вас непереносимость лактозы или вы веган, выбирайте рисовый белок.
  • Рисовый протеин: работает так же хорошо, как и сыворотка (учиться, учиться)!
  • Пропустите альтернативы: гороховый протеин содержит много натрия, поэтому я советую избегать его. Яичный белок стоит дорого и не дает преимуществ перед другими источниками белка.Далее, казеин, который представляет собой белок коровьего происхождения, связанный с сывороткой, не был доказан как более эффективный, чем сывороточный протеин для наращивания мышечной массы, поэтому я тоже опускаю его.

    Что касается «полностью натуральных» белков растительного происхождения, избегайте их, потому что они могут не содержать достаточного количества аминокислоты лейцин , которая необходима для набора мышечной массы (исследование). К тому же они излишне дороги.

Хотя исследования показывают, что сыворотка имеет очень небольшое преимущество перед другими источниками протеина, это преимущество ничтожно по сравнению с в долгосрочной перспективе.Так что не зацикливайтесь на разнице. Я употребляю рисовый протеин уже год.

Сколько протеина вам нужно

Вам нужно намного меньше протеина, чем можно было бы подумать в большинстве советов по бодибилдингу.

Вот как рассчитать свою суточную норму: умножьте свой текущий вес в фунтах (измеренный при пробуждении — перед завтраком) на 0,8, чтобы узнать, сколько граммов белка вы должны есть ежедневно (учеба, учеба, учеба). Если вы весите 150 фунтов, это 120 г белка.(В кг умножьте свой вес на 1,8. Итак, 68 кг — это 120 г белка.)

Вы уже получаете белок из пищи, которую едите. Посмотрите на этикетки с питанием на ваших продуктах, чтобы узнать, сколько граммов белка вы получаете на порцию (или введите
«[food_name_here] food» в Google для обзора).

Вот некоторые ориентиры:

  • An стейк среднего размера или около 7 унций филе лосося содержит около 40 г белка.
  • Одна куриная грудка без кожи содержит 30 г белка.
  • Банка чечевицы или черной фасоли содержит 30 г белка.

Поскольку вы уже потребляете не менее 30% (а возможно, и больше) дневной нормы белка из пищи, вам нужно восполнить оставшиеся 70% с помощью порошка.

Примечание компьютерщика: даже если вы достигнете своей полной дневной цели исключительно за счет еды, вам все равно понадобится порошок, потому что белки в повседневной пище могут не иметь полного соотношения аминокислот, что является требованием, которое мы здесь не будем рассматривать.

Давайте теперь скорректируем наши расчеты, чтобы учесть пищевой белок: нам нужно только умножить 0.В 60 раз больше нашего веса в фунтах (или в 1,32 раза больше нашего веса в кг), чтобы определить, сколько ежедневного белка мы должны получать из порошка. Если вы весите 150 фунтов (68 кг), это 90 граммов (3,17 унции), что составляет всего несколько ложек сывороточного или рисового протеина.

Белок легко смешивается с коктейлями, хлопьями и овсянкой.

Ничего из этого записывать не нужно. Скоро появится шпаргалка.
Порции и время

Вот наука о времени приема протеина и размерах порций:

  • Может быть полезно принимать протеин во время закуски, например.грамм. овсянка или смузи (этюд).
  • Согласно метаанализу (исследование, исследование), какое время дня вы принимаете протеин, не имеет значения для наращивания мышечной массы. (Лично я готовлю себе протеиновый коктейль на завтрак. Позже, вечером, я добавляю протеин в миску овсянки на десерт.)
  • Я предлагаю принимать протеин в двух порциях в день вместо одной, но в остальном нет преимущество в том, чтобы разбить его на небольшие порции в течение дня (исследование).

Если вас что-то здесь удивило, вы можете узнать больше о мифах о наращивании мышечного белка в FAQ.Существует много неправильных представлений о том, как принимать протеин.

Кстати, вот коктейль, который я делаю каждое утро:

2. Добавка: креатин

Женщины, исследования показали, что вы получаете меньше пользы от добавок креатина, поэтому вы можете избегать их, если хотите упростить ваш распорядок дня и сократить расходы ( исследование , исследование ).

Креатин (щелкните ссылку на Amazon) — это безвкусный порошок, который можно смешать с чем угодно.Ваше тело вырабатывает креатин естественным образом, и при его добавлении он может быстрее наращивать мышцы. Креатин уступает только белку и является наиболее тщательно изученной добавкой для тренировок в мире. О побочных эффектах не сообщалось, пока у вас нет проблем с почками (исследование, исследование, исследование).

Для сторонней проверки выполните поиск на Amazon по запросу «креатин», чтобы прочитать тысячи обзоров. Или читайте больше в Медицинском центре Университета Мэриленда и экзамене.

Эффективность

Исследования не позволяют сделать окончательных выводов о том, как креатин на самом деле улучшает рост мышц.Но несомненно, что да — вплоть до удвоения скорости набора силы (учеба, учеба, учеба, учеба, метаанализ, обзор исследования). В этой программе упор делается на поднятие тяжестей каждую неделю, поэтому польза креатина для нас очень важна.

Креатин работает не для всех (исследование), но он недорогой и считается безопасным. Чтобы проверить его эффективность, прекратите прием креатина через месяц по этой программе, а затем посмотрите, как снизятся показатели в тяжелой атлетике в течение следующих 2 недель.Если не будет снижения, вы можете навсегда прекратить прием креатина.

Эта программа требует, чтобы вы принимали креатин только во время наращивания мышечной массы, а не для поддержания его после этого, поэтому вы не будете принимать креатин вечно.

Как принимать

Нет исследований, в которых говорилось бы о существенном значении того, в какое время дня вы принимаете креатин — поэтому принимайте его одновременно с протеином, чтобы упростить режим приема добавок для наращивания мышечной массы. Как и в случае с белком, принимайте креатин ежедневно и старайтесь принимать его с небольшим количеством еды (исследование).

Обратите внимание, что почти все исследования креатина рассчитаны на «нагрузочную неделю», когда в первую неделю принимается 4-кратная обычная дневная доза, чтобы креатин насыщался по всему телу. Итак, хотя типичная дневная доза креатина составляет 5 г, вы будете принимать 5 г четыре раза в день в течение этой подготовительной недели (исследование, исследование).

Обо всем этом рассказывается в шпаргалке в конце этого раздела.

3. Добавка: цитруллин малат

Если вы не стремитесь к максимальному увеличению мышечной массы и не планируете продолжать после двухмесячной отметки этой программы, вы можете пропустить это, поскольку вам не понадобится повышение выносливости. .

Цитруллин малат (щелкните ссылку на Amazon) — последняя добавка для наращивания мышечной массы, которую стоит рассмотреть. Было продемонстрировано, что цитруллин малат (ЦМ) увеличивает количество подходов, которые вы можете выполнять во время тренировки (учеба, учеба, учеба). Нам понадобится повышение мышечной выносливости, которое CM может обеспечить, когда мы выйдем на третий месяц этой программы.

CM — это аминокислота, содержащаяся в нескольких продуктах, включая мускусные дыни, кабачки, тыквы, огурцы и тыквы. Хотя он не был тщательно изучен, нет никаких известных побочных эффектов при приеме в рекомендуемых дозах.(Вы можете погрузиться в исследование CM на сайте Examine. Вы также можете просмотреть обзоры, оставленные на продукты цитруллина малата на Amazon.)

Рекомендуемая доза CM составляет 8 граммов (0,28 унции), что составляет 4 мерные ложки продукта. над. Примите это за 60 минут до тренировки. (Выбор времени важен; вы не почувствуете эффекта увеличения выносливости, пока не пройдете 60 минут.)

Внимание, что CM невероятно кислый. Смешивание с другими напитками полностью их испортит. Так что запейте его небольшим количеством воды и выпейте за один раз!

Нет никакой пользы от приема CM после тренировки или в дни, не связанные с тренировкой.Просто примите это перед тренировкой.

CM может работать не у всех. Это может иметь меньший эффект на продвинутых бодибилдеров или при выполнении определенных упражнений (учеба, учеба). Попробуйте проверить это на себе.

Другие добавки

Большинство оставшихся мышечных добавок, которые не влияют на ваши гормоны, либо a) подтверждены исследованиями с сомнительными результатами, b) незначительно эффективны, c) ингредиенты наполнителя в сочетании с CM, креатином или белком, или d ) обман.

Я рекомендую сэкономить деньги и придерживаться трех добавок, которые я перечислил выше.Вы можете пропустить приемы «БЕЗ Бустеров», поливитаминов и BCAA (исследование).

Это не означает, что все, кроме того, что я перечислил, является мусорной наукой. Я просто рекомендую вам понять , почему вы их принимаете , и что вы не ходите на безуспешные покупки на Amazon.

Задача 5 — Сходи в спортзал

Это займет около часа.

Найдите ближайший спортзал. Все тренажерные залы должны иметь необходимое оборудование для выполнения упражнений из этого справочника, в которых не требуется ничего необычного.

Во время подготовительной недели вам нужно будет пойти в тренажерный зал по трем причинам: чтобы научиться правильной форме, найти свой стартовый вес и уменьшить умственное трение.

Чтобы научиться правильной форме

Обучение правильной форме имеет решающее значение для предотвращения травм и понимания того, как правильно тренировать мышцы, чтобы тренировки были максимально эффективными.

Ниже приведены упражнения, которые вы будете выполнять в течение первых двух месяцев этой программы. Щелчок по названию упражнения загрузит демонстрационное видео внизу.

º 8–10 повторений º Остановка 1 повторение до предела º 3 подхода на упражнение º 60 мин всего º Отдых 2,5-5 мин.
† Невозможно выполнить с домашним оборудованием. Эти упражнения не критичны, поэтому их можно пропустить.
Выполняйте упражнения для захвата рук в выходные дни.

📝 Примечания к бланку упражнения.

(Этот список упражнений повторяется в шпаргалке внизу этой страницы.)

Если вы можете себе это позволить, полезно нанять тренера в вашем местном спортзале на пару занятий, чтобы он или она могли вас пройти через упражнения.Возьмите список с собой (или просто загрузите эту страницу в свой телефон) и настаивайте на том, чтобы вы научили каждого.

На следующей странице этого руководства также есть советы о том, как правильно выполнять упражнения.

Определение своего начального веса

Определите свой начальный вес для каждого упражнения, которое вы будете выполнять.

Когда вы придете в тренажерный зал, выполняйте каждое упражнение из приведенного выше списка с весом, который не является слишком сложным, но и не настолько легким, чтобы вы едва его почувствовали.Как только вы подберете вес, который вам подходит, сделайте с ним 7 повторений. Затем сделайте трехминутный перерыв и увеличьте вес до следующего уровня тяжести, чтобы проверить, сможете ли вы снова сделать 7 повторений.

Продолжайте увеличивать вес и делать 3-х минутные перерывы, пока не достигнете веса, с которым не сможет поднять полных 7 повторений. Когда вы доберетесь до этого уровня, обратите внимание на уровень до него. Этот предпоследний уровень будет вашим стартовым весом, когда вы начнете тренироваться на следующей неделе.

Если вы работаете с тренером, попросите его провести вас через этот процесс определения веса. Если у вас нет тренера, не расстраивайтесь. Это просто.

Чтобы уменьшить умственное трение

Вы также используете это первое посещение тренажерного зала, чтобы привыкнуть к транспортной ситуации и ситуации с парковкой, с которой вы будете иметь дело три раза в неделю. (И не забудьте подписаться на членство, пока вы там!)

Ваша цель — свести к минимуму любые неприятности, которые стоят между вами и тренажерным залом.Чем меньше хлопот вы считаете походом в спортзал, тем меньше вероятность того, что вы воспользуетесь им как предлогом, чтобы бросить эту программу на полпути.

Пойдите, выясните, каким будет ваш процесс. Начните с маленького шага.

Задача 6 — Улучшение сна +

Без хорошего сна в ночь на тренировку полноценное питание, упражнения и добавки в течение всего дня будут сильно, если не полностью отменены. Вам также необходимо хорошо выспаться ночью с до вашей тренировки, чтобы иметь достаточно энергии, чтобы тренироваться, не уставая (исследование).

Я обнаружил, что не имеет значения, сколько вы спите в дни, не связанные с тренировками, если вы не спите хронически.

Исследования показывают, что «хороший сон» длится около 7 часов (исследование). Как ни странно, я не обнаружил проблем с набором и восстановлением мышц, когда я сплю всего 6,25–6,5 часов, тогда как мои успехи совершенно не идут, если я получаю меньше этого.

Вывод состоит в том, чтобы запланировать вечерние вечеринки в те дни, когда (1) вы не занимаетесь спортом и (2) вы не собираетесь заниматься на следующий день.Поскольку эта программа требует от вас тренировок три раза в неделю, если вы не думаете, что сможете нормально выспаться половину дней в течение следующих трех месяцев, устраните проблемы со сном, прежде чем начинать эту программу. Надеюсь, приведенный ниже совет поможет.

Прежде чем перейти к совету, напомню, что я не врач. Если у вас хронические проблемы со сном, обратитесь к врачу и ознакомьтесь с советами Национального института старения относительно дальнейших действий. Кроме того, если вы страдаете от беспокойства, которое мешает заснуть, подумайте о том, чтобы обратиться к психологу, у которого есть опыт лечения бессонницы.

А теперь давайте начнем с совета, как уменьшить частоту просыпаться среди ночи. Проснуться на мгновение, а затем вернуться в постель — не проблема. Но если вы постоянно просыпаетесь в течение ночи или вам трудно снова заснуть после того, как вы проснулись, вам нужно решить эту проблему.

Просыпаться среди ночи

Если вы просыпаетесь с целью помочиться («никтурия»)

Не пейте ничего (включая суп) в течение 3,5 часов после сна. Это сложно сделать, если вы едите ночью, но это действительно может иметь значение (исследование).

Для отказа от питья перед сном необходимо выпивать больше воды в начале дня. Например, если вы обычно получаете примерно 4 бутылки жидкости каждый день (подойдет любая форма жидкости, включая супы), то возьмите все 4 бутылки до того, как начнется 3,5-часовое окно сна. В противном случае вы можете проснуться среди ночи от жажды.

Затем я лично обнаружил, что потребление более ~ 5% рекомендуемой суточной нормы натрия (соли) в течение 3,5 часов после сна вызывает ночные посещения туалета.(На этикетках продуктов питания указано количество натрия на порцию.)

Продукты с низким содержанием натрия включают несоленую фасоль, сырые овощи, протеиновый порошок, несоленую овсянку и все остальное, что содержит лишь следы соли. .

Наконец, не забудьте как можно больше прямо перед сном.

Если вы просыпаетесь с сухостью во рту

Если вы живете во влажном климате, купите гигрометр (прибор для измерения влажности). Если влажность в спальне ночью выше 40–45%, вы рискуете ухудшиться со сном (учеба) из-за дискомфорта окружающей среды от уровня влажности или из-за того, что ваше тело нуждается в воде после длительного потоотделения.

Чтобы снизить влажность в спальне, сначала убедитесь, что вы не оставляете окна открытыми, так как их приносит наружный воздух. Затем попробуйте одну из этих двух тактик:

  • Включите кондиционер: кондиционеры осушают воздух (уменьшить влажность). Если у вас есть программируемый термостат, такой как Nest, который также имеет встроенный гигрометр, вы можете настроить его расписание для охлаждения вашей комнаты до низкой температуры перед сном. Вы хотите снизить влажность ниже ~ 40-45%.
  • Купите осушитель. Осушители могут стоить меньше в эксплуатации, чем кондиционер.Их не нужно прикреплять к окну, в отличие от автономных блоков переменного тока.
Если вы просыпаетесь от шума

Если вы спите в шумной обстановке, купите шумогенератор. Он будет создавать постоянный тихий «белый шум», который замаскирует непоследовательные звуки, которые вы слышите ночью. Это полезно, потому что на самом деле не низкий уровень окружающего шума мешает вам заснуть, а скорее шум, который периодически запускает и останавливает, например сирены и лай собак (этюд, этюд).Шумовая машина работает, маскируя несогласованность.

Проблемы с засыпанием

Трудно засыпать («бессонница»)? Попробуйте эти советы:

  • Используйте спальню только для сна. Используйте другую комнату, чтобы смотреть телевизор, пользоваться компьютером и проводить время на телефоне. Вы хотите, чтобы ваше подсознание привыкло заходить в спальню, а это значит, что вы скоро засыпаете.
  • Если вы взяли ежедневный сон, делайте это примерно до 13:00. В противном случае вечерний сон затруднит засыпание перед сном (учеба, учеба)
  • Тренируйте свое тело, спите и просыпаясь в одно и то же время каждый день (учеба).
  • Избегайте кофеина вечером (на учебе). Сюда входят ☕, чай и газированные напитки.
  • Делайте кардио утром или днем, а не перед сном (учеба, учеба, учеба).

Вот резюме: º Старайтесь спать примерно в одно и то же время суток. º Делайте кардио по утрам. º Избегайте дневного сна и кофеина по вечерам. º Если вы часто просыпаетесь, чтобы пописать, не употребляйте жидкости или соль в течение 3,5 часов после сна. º Если вы просыпаетесь от сухости во рту или потения, убедитесь, что в вашей комнате не слишком влажно.Если да, включите кондиционер или купите осушитель воздуха. º Если шум будит вас, попробуйте аппарат для белого шума.

В любом случае сначала обратитесь к врачу.

Шпаргалка по подготовке к неделе

Хорошо, теперь мы закончили со второй страницей! Ниже приведена шпаргалка.

Когда вы вводите свой адрес электронной почты, шпаргалка сразу же отправляется вам по электронной почте, чтобы вам было легче ссылаться на нее. Вы также получите мои будущие гиды на пару месяцев раньше. (Будущие темы включают, как играть на пианино и писать художественную литературу !)

✋🏼 Допинг — готово. Если вы не видите шпаргалки в почтовом ящике, проверьте папку со спамом. И приходите поздороваться в Твиттере.

🚨 Что-то пошло не так. Сначала убедитесь, что вы все еще подключены к Интернету. Затем попробуйте еще раз использовать режим инкогнито в своем браузере — чтобы убедиться, что у вас временно отключены расширения конфиденциальности / блокировки рекламы, которые могут блокировать подписку на электронную почту.

Купите измерительную рулетку

Вам понадобится измерительная рулетка для оценки вашего еженедельного роста, чтобы вы могли убедиться, что вы правильно следуете программе.

Сфотографируйте телосложение

Встаньте перед зеркалом и сделайте снимок спереди, сбоку и сзади (попросите кого-нибудь помочь вам). Для каждого угла сделайте одну фотографию с расслабленными мышцами, а другую — с максимально возможной нагрузкой.

Попробуйте добавки

Белок : купите сывороточный или рисовый белок. Неважно какой. Чтобы рассчитать, сколько ежедневного протеинового порошка вам нужно, умножьте 0,60 на ваш текущий вес в фунтах (или 1,32 на ваш вес в кг), чтобы получить количество граммов.Возьмите за правило добавлять белок в напитки (например, смузи) и продукты (например, овсянку). Разделите общую суточную дозу на две отдельные порции (например, одну с завтраком и одну с ужином). Цитруллин малат : просто протестируйте, принимая 8 г / 0,28 унции (4 ложки) цитруллина малата один раз с небольшим количеством воды. (Он невероятно кислый, поэтому не смешивайте его с напитками.) Когда вы официально начнете тренироваться на следующей неделе, вы будете принимать его только непосредственно перед тренировкой. Креатин (для мужчин): в течение подготовительной недели «загрузите» креатин, принимая одну мерную ложку (5 г) 4 раза в день.Время суток, в которое вы его принимаете, не имеет значения, но вы должны принимать его во время еды (даже если протеиновый порошок полезен), чтобы улучшить усвоение. (По окончании подготовительной недели вам нужно принимать только одну мерную ложку креатина 5 г в день.)

Начните усиливать хват

Каждый второй день делайте 3 подхода по 10 повторений на вашем текущем уровне захвата. (Большинство мужчин начинают с уровня тренера. Большинство женщин начинают с уровня руководства.) Уделите столько времени, сколько вам нужно, между подходами для восстановления сил (~ 3 мин).Начните с руки, которой вы не пишете, и сделайте одинаковое количество повторений обеими руками. Как только станет легко выполнить все 3 подхода по 10 повторений, купите более высокий уровень. Всего вам нужно подняться только на два уровня.

Добраться до спортзала

Форма упражнения : Используйте легкий вес, чтобы скопировать движения из видео с упражнениями ниже.

Начальные веса : Находясь в тренажерном зале, найдите свои начальные веса для каждого упражнения в списке ниже: Начните с легкого веса, затем продолжайте увеличивать, пока не сможете выполнить 7 повторений с определенным весом.Отметьте тяжесть, которая была до этого, и это будет ваш начальный вес, когда вы официально начнете тренировку.

Находясь в тренажерном зале, поинтересуйтесь стоимостью индивидуальных тренировок, поскольку тренер покажет вам правильную форму упражнений.

Стартовые упражнения

º 8–10 повторений º Остановка 1 повторение до предела º 3 подхода на упражнение º 60 мин всего º Отдых 2,5-5 мин.
† Нельзя выполнять с домашним оборудованием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *