Содержание

Спустить воздух с батареи через клапан (видео)

Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?

Признаки наличия воздушной пробки

Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:

  • Неравномерное нагревание радиаторов. Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
  • Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.

Чем опасен воздух в батарее?

Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.

Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

  • Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
  • Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
  • Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.

Причины завоздушенности батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

  • В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
  • Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
  • Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
  • Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Устранение воздушной пробки

Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..

Последовательность действий следующая:

  • К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
  • В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
  • Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.

  • По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.

Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.

Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»спускаем воздух с батареи» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

А если нет спускного клапана?

Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых чугунных батарей, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.

  • Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.

Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.

  • Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
  • Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
  • При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.

Для облегчения этой непростой задачи многие хозяева в прошлом ставили на место заглушки обычный кран. Эстетики он не добавлял, но процедуру облегчал значительно.

В частных домах для устранения пробки воздуха используют расширительный бачок. После спуска воды на нем открывается кран, и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуют повысить температуру в доме так, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема завоздушивания точно исчезнет.

Для гарантии достаточно провести процедуру стравливания лишнего воздуха для всех батарей дважды. После чего система отопления будет функционировать нормально.

кран для спуска воздуха, как развоздушить батарею в квартире, спустить воду правильно, как убрать воздух

Содержание:

Проблема завоздушивания отопительного контура хорошо знакома жильцам многоэтажных домов. Последствиями такого явления выступают характерные шумы, снижение степени нагревания радиаторов и возникновение коррозии металлических элементов.


Почему возникают воздушные пробки

Чаще всего причинами завоздушивания отопительной системы являются следующие факторы:

  • Проведения ремонтных мероприятий.
  • Резкое заполнение трубопровода в квартирах теплоносителем.
  • Если при укладке теплых полов не была соблюдена горизонтальность отдельных витков.
  • Повышение температуры воды. В автономных системах воздух постепенно стравливается, однако при заливке новой жидкости проблема возникает опять и может возникнуть завоздушивание системы отопления, придется решать проблему..

Диагностирование проблемы

Методы определения того, что в системе появились воздушные пробки:

  1. Ощупывание батареи. При обнаружении неравномерности в нагреве отопительного прибора, можно сделать вывод о наличии в нем воздуха.
  2. Резкое падение температуры в помещении без видимых причин.
  3. Наличие бульканья внутри радиатора.

Чтобы удостовериться в наличии воздушной пробки, можно просто простучать по очереди верхнюю и нижнюю область радиатора. Как правило, завоздушенный участок издает более звонкий звук.

Чем чревато появление воздушных пробок

Если сразу не стравить воздух, продолжительный контакт с кислородом разрушительным образом скажется на металле: он начинает быстро покрываться окалиной и отслаиваться. Также наличие внутренних воздушных скоплений препятствует нормальному перемещению теплоносителя. Как результат, различные участки батарей прогреваются неравномерно. Для решения возникших проблем нередко приходится спускать воду из системы отопления.


Существует несколько способов, как спустить воздух в батареях. Выбор конкретного варианта напрямую зависит от типа используемого теплоносителя. Кроме того, на это влияет то, какой тип циркуляции используется – естественный или принудительный. Чаще всего для стравливания воздушных пробок устанавливают воздушный клапан или кран Маевского.

Как спустить воздух с батареи — способы

Отопительные системы принудительного типа оснащаются в верхней части специальным краном для спуска воздуха из системы отопления. При этом, важным условием для возможности проведения этой процедуры является наличие определенного угла размещения подающей трубы по отношению к движению теплоносителя. Это позволит воздушным скоплениям, поднимающимся вместе с водой, выходить через специальные отверстия.


Важно знать, как спустить воздух с батареи и что для этого использовать. В настоящее время большой популярностью пользуются ручные и автоматические приборы для борьбы с воздушными пробками. Особенностью ручных приспособлений (имеются в виду краны Маевского) являются компактность и надежность. Следует заметить, что перед тем, как развоздушить батарею в квартире, нужно дождаться полного остывания теплоносителя.

Автоматические отводчики

Борьба с воздушными пробками в системах отопления закрытого типа (таких, как теплый пол) происходит без участия человека. При высокой производительности эти приспособления отличаются особенной чувствительностью к примесям в теплоносителе: это предполагает обязательное применение фильтров. С их помощью оснащаются как подающие, так и обратные трубы.


Для достижения большей эффективности процедуры, как развоздушить батарею, автоматические отводчики делают многоступенчатыми. Это позволяет контролировать на предмет наличия газовых скоплений каждую группу приборов отдельно. При соблюдении необходимого угла укладки труб по отношению к направлению движения воды, развоздушивание с помощью спускного механизма сопровождается значительным расходом теплоносителя и увеличением давления.

Как развоздушить алюминиевые, биметаллические и чугунные батареи

В зависимости от материала изготовления радиатора, процедура отвода воздуха может отличаться:

  • Алюминиевые батареи славятся своей дешевизной и высокой теплопроводностью. Однако алюминий является не очень удачным вариантом для изготовления отопительного прибора, т.к. он способен вступать в реакцию с окружающими веществами. В результате это приводит к выделению водорода. В случае возникновения завоздушенности алюминиевой батареи, проблема решается использованием крана Маевского. Для вывода водорода наружу в качестве внутреннего покрытия применяется специальная пленка. К сожалению, она имеет ограниченный срок действия.
  • В биметаллических батареях применяется другой подход: внутренние поверхности приборов, напрямую контактирующих с водой, изготовляются из водостойкого металла. Для изготовления ребер используется алюминий. При использовании термостатов это позволяет осуществлять прокачку системы и стравливание воздуха.
  • Спустить воздух из чугунной батареи, как правило, помогает кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.

Кран Маевского для спуска воздуха в системе отопления

Популярность этого приспособления объясняется простотой его конструкции. Воздухоотводчик данного типа отличают компактные размеры и удобство установки: как правило, его монтируют сбоку батареи. В случае появления воздуха в трубе, берется отвертка и маленькая посудина, т.к. вместе со стравливаемым воздухом обычно выходит немного жидкости.


Отвертка нужна для того, чтобы открутить кран: после этого надо сразу подставить емкость. Далее, при наличии внутри системы воздуха, произойдет шипение, с последующим выходом газа вместе с брызгами воды. Прекращать процедуру, как спустить воздух в чугунных батареях, можно только после появления маленькой струйки жидкости. Кроме того, эти приборы помогают решить задачу, как спустить воду с батарей при их замене.

Автоматический воздухоотводчик

Чтобы упростить процедуру, как правильно спустить воздух с системы отопления, применяются автоматические приборы, особенно часто их можно встретить на биметаллических радиаторах. Они комплектуются специальными поплавками, которые в случае заполнения системы водой, плотно закрывают отверстие сброса. Если появляется воздушное скопление, поплавок отходит, выпуская его наружу.

Главным условием эффективной работы автоматического воздухоотводчика является использование в качестве теплоносителя чистой воды. Как правило, такое в системах отопления почти не встречается. Выход один — использовать фильтры. Это подразумевает предварительную промывку системы отопления, что требует какого-то времени. Однако даже это не сможет дать гарантию того, что конструкция будет работать без перебоев.


Быстрее убрать воздух из батареи, как правило, помогает ее встряхивание. Отопительные контуры в частных домах можно оснащаться батареями с обычными кранами в нижней части, запитанными на водопровод. Когда возникает необходимость в стравливании газа, открывают кран и пускают воду. В итоге она проходит по всей системе, захватывая с собой весь лишний воздух. На участках с неправильным уклоном обычно требуется монтаж дополнительных воздухоотводчиков.

Воздух в системе водоснабжения

Водопроводы также могут накапливать воздух, что заметно снижает их эффективность. Это провоцирует разрушение труб и переходников. Воздушные пробки могут стать причиной возникновения гидроударов, в результате чего трубы трескаются и лопаются. Для предотвращения этих явлений системы водоснабжения комплектуются шаровыми клапанами, вентилями, автоматическими воздухоотводчиками и кранами Маевского.


Как стравить воздух из системы отопления самостоятельно

Как стравить воздух из системы отопления

Разделы статьи:

Ещё перед началом морозов, очень важно проверить работоспособность системы отопления. Сюда входят: запитка труб теплоносителем, сброс воздуха с батарей и проверка их на отсутствие течей.

И если с первым и последним вопросами, как правило, проблем не возникает, то вот как стравить воздух из системы отопления знают не все. В особенности это касается старых советских батарей, на которых ранее не предусматривалась установка кранов маевского.

Как стравить воздух из системы отопления

Со стравливанием воздуха в новой отопительной системе, проблем не возникает. Для осуществления данного процесса всего лишь нужно иметь такое приспособление, как ключ маевского. Им то и открывается заветный краник сверху радиатора, для развоздушивания системы отопления.

Совсем по-другому дело обстоит в тех случаях, когда на батареях, в особенности советских образцов, эти самые краны маевского не стоят. Что делать в данном случае? Как стравить воздух с батарей отопления?


Те люди, которые хоть раз в жизни столкнулись с данной проблемой, наверняка уже установили на старые чугунные батареи, обычные шаровые краны. При наступлении отопительного сезона и после запитки системы отопления, они быстро и легко сбрасывают с неё воздух при помощи установленных ранее кранов.

Если же ничего подомного в вашей отопительной системе не предусмотрено, то действовать следует по обстоятельствам. Каким? Читайте ниже.

Как спустить воздух из чугунной батареи

Итак, перед вами чугунная батарея, без кранов маевского и каких-либо других. Это одоробло, уже пора давно заменить, поскольку и теплоотдача у неё небольшая, да и внешний вид порой пугает своей невзрачностью.

Однако, возвращаясь к главному вопросу о стравливании воздуха с чугунной батареи, нужно заметить, что процесс этот весьма и весьма нелёгок. Во-первых, потребуется газовый ключ или набор разводных ключей, для того чтобы открутить накидную гайку, которая должна соединять трубу с батареей отопления.


Бывает и такое, что труба намертво приварена к муфте или ещё чего хуже, посажена на бинт с краской, поскольку раньше такое широко практиковалось, наверное, из-за дефицита пакли. В таком случае, лучше сразу переделать радиатор отопления, вставив в него вместо глухих заглушек другие, с отверстиями под кран маевского.

Если же гайка на крайнем радиаторе в системе отопления имеется, то, достаточно выкрутив её, спустить некоторое количество холодной воды, до тех пор, пока не начнёт поступать теплая. Так чугунные батареи отопления будут полностью развоздушены, а их теплоотдача значительно повысится.

причины завоздушивания и удаление воздуха

Даже правильно рассчитанная и смонтированная система отопления в доме не всегда эффективно работает и обеспечивает равномерный прогрев помещения. Такие сбои в работе бывают вызваны не поломкой оборудования, а обычным воздухом, который скопился в системе. Воздушные пробки становятся причиной шумов в магистрали и приборах, а также плохого нагревания радиатора либо полной его неработоспособности. Чтобы наладить эффективный обогрев жилых помещений, нужно знать как развоздушить систему отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Поскольку все трубопроводы и радиаторы герметичные, возникает логичный вопрос – откуда в системе отопления воздух?

Однозначно ответить сложно даже в каждом конкретном случае, потому что причины завоздушивания системы отопления следующие:

  1. Неправильный уклон обратного трубопровода. Этот уклон нужен для естественного тока теплоносителя в сторону котельной или нагревательного котла. При недостаточном токе в системе понижается давление и накапливается воздух.
  2. Воздух в системе может появляться из-за ее неправильного заполнения теплоносителем.
  3. Воздушные массы могут попадать в отопительный контур через негерметичные соединения различных участков трубопроводов и составляющих элементов.
  4. Отсутствие кранов Маевского или клапанов для стравливания воздуха приводит к некорректной работе всей системы и ее завоздушиванию.
  5. В ходе проведения любых ремонтных работ в отопительный контур будет попадать воздух.
  6. Использование некачественной воды, которая содержит много кислорода, также является распространенной причиной этой проблемы. При ее нагревании газ выделяется и собирается в виде воздушных пузырей.
  7. Попадание воздуха в контур может происходить через поврежденные коррозией участки трубопроводов и радиаторов.
  8. Полный слив теплоносителя из контура также является причиной завоздушивания.

Как воздух влияет на работу системы?

Если в системе отопления воздух, то это в первую очередь сказывается на нормальной циркуляции теплоносителя. Нагретая жидкость не может перемещаться по контуру и отдавать тепло радиаторам, которые в свою очередь не будут нагревать помещение или могут делать это в недостаточной степени.

Теперь совсем не обязательно искать, как скачать 1xBet с официального сайта, букмекерка внедрила простой способ распространения приложения для смартфонов на Андроиде, достаточно просто перейти по ссылке.

Завоздушивание системы сказывается на всей ее работе, вызывая следующие негативные явления:

  • В контуре и батареях появляются шумы при циркуляции теплоносителя. Кроме этого, трубы могут вибрировать, вызывая быстрый износ элементов на участках стыковки и ослабляя сварные соединения.
  • Своевременный спуск воздуха из системы отопления важен и по той причине, что воздушные пробки препятствуют циркуляции теплоносителя через отдельные радиаторы. В некоторых случаях это может привести к замерзанию системы.
  • Воздух в контуре ухудшает циркуляцию теплового носителя, что способствует перерасходу топлива котлом.
  • Кислород в системе отопления вызывает коррозию металлических элементов. В итоге срок службы оборудования уменьшается, а некоторые агрегаты могут преждевременно выходить из строя.

Какие признаки указывают на наличие воздуха в системе?

Для начала нужно убедиться, что причина неэффективной работы отопительной системы – завоздушивание.

На это указывают следующие признаки:

Рекомендуем к прочтению:

  1. В радиаторах и трубопроводах появляется шум. Это может быть гул или булькающий звук, который является характерным признаком скопления воздуха.
  2. Батареи прогреваются неравномерно. Такая ситуация бывает не только при завоздушивании, но и при засорении радиатора отложениями. Отличить одно от другого несложно. При завоздушивании холодным будет и радиатор, и трубопровод, а при засорении прибора трубы будут горячими, а секции батареи – холодными.
  3. В системе может снижаться давление. Если воздух попал в контур при разгерметизации, то в этом месте будут протечки, а общее давление в магистрали будет снижено. Нужно внимательно осмотреть все места соединений и герметично их затянуть. Если течь не выявлена, то ее стоит поискать на протяжении трубопровода и в отопительных приборах.

Важно! Определить место скопления воздуха в системе можно постукиванием. В месте завоздушивания звук при ударе более звонкий.

Как спустить воздух из системы?

Теперь пришла очередь поговорить о том, как убрать завоздушенность системы отопления. Для удаления воздуха используются различные краны и приспособления для его спуска.

Воздушный сепаратор

Это устройство предназначено не для удаления воздушных пробок, а для устранения растворенного в теплоносителе воздуха, который при нагревании воды будет выделяться пузырьками и скапливаться в системе. Данное приспособление может быть установлено в любом месте контура.

Для удаления растворенного воздуха агрегат его преобразовывает в пузырьки, собирает и выводит наружу. Сепаратор является частью сепараторного узла, который устанавливается в подвале многоэтажки.

Сегодня можно найти усовершенствованные сепараторы, которые не только выводят воздух из теплоносителя, но и отвечают за его очищение от примесей и мусора. Обычно эти агрегаты применяют в постройках с централизованным отоплением.

Кран Маевского

Если на радиаторах установлены краны Маевского, то вопрос, как развоздушить батарею, решается легко. Достаточно открыть кран и спустить газы.

Это специальное приспособление со штуцером, при открывании которого обеспечивается доступ в магистраль. Поскольку воздушные пробки образуются в верхней части батареи или всего отопительного контура, он монтируется на верхний патрубок. В многоэтажных домах краны Маевского стоят только на радиаторах в верхней точке разводки (то есть на последних этажах).

Даже контуры с принудительной циркуляцией теплового носителя не защищены от образования воздушных пробок, поэтому краны Маевского устанавливаются и в городских квартирах. Скопившийся воздух может приводить к снижению эффективности всей системы отопления многоквартирного дома.

Рекомендуем к прочтению:

Спускать воздушную пробку с помощью крана Маевского можно без привлечения специалистов, самостоятельно. Достаточно подставить емкость для сбора воды или установить на кран гибкий длинный шланг, один конец которого опустить в ванную или раковину. Это нужно по той причине, что вместе с воздухом может выходить некоторое количество теплоносителя.

Автоматический воздухоотводчик

Еще один способ, как устранить завоздушивание системы отопления, подразумевает использование автоматического воздухоотводчика. Это устройство предназначено для удаления воздуха из системы в автоматическом режиме, то есть участие человека для этого не нужно.

Принцип работы устройства следующий:

  1. Тепловой носитель циркулирует внутри автоматического воздухоотводчика, имеющего специальный поплавок.
  2. Это приспособление соединено со штоком, который воспринимает давление пружины.
  3. Когда корпус воздухоотводчика заполняется водой, поплавок давит на шток, который перекрывает поступление воздуха в отопительную систему.
  4. Если в момент отсутствия теплоносителя в приборе в него попадает воздушная пробка, то шток открывает выход для удаления воздуха.

Такой принцип работы используют все воздухоотводчики автоматического типа. Если приспособление правильно установить, то оно проработает довольно долго без выхода из строя.

Однако в некоторых случаях у автоматических воздухоотводчиков могут появиться следующие проблемы:

  • При циркуляции теплоносителя низкого качества шток со временем покрывается солевыми отложениями. В итоге он не может плотно перекрывать проход, что становится причиной протечек. Для устранения проблемы нужно открыть крышку прибора и хорошо прочистить шток.
  • Иногда в ходе эксплуатации отопительного контура тепловой носитель подтекает в том месте, где крышка крепится к корпусу. Это связано с износом резиновой прокладки, установленной в этом месте. Для решения проблемы просто нужно заменить прокладку.

Среди перечисленных устройств можно найти подходящий вариант для спуска воздуха из отопительной системы. Но если место образования воздушной пробки выявить не получается, то можно удалить газы в процессе эксплуатации контура.


Как стравить воздух из системы отопления самостоятельно

Как стравить воздух из системы отопления

Разделы статьи:

Ещё перед началом морозов, очень важно проверить работоспособность системы отопления. Сюда входят: запитка труб теплоносителем, сброс воздуха с батарей и проверка их на отсутствие течей.

И если с первым и последним вопросами, как правило, проблем не возникает, то вот как стравить воздух из системы отопления знают не все. В особенности это касается старых советских батарей, на которых ранее не предусматривалась установка кранов маевского.

Как стравить воздух из системы отопления

Со стравливанием воздуха в новой отопительной системе, проблем не возникает. Для осуществления данного процесса всего лишь нужно иметь такое приспособление, как ключ маевского. Им то и открывается заветный краник сверху радиатора, для развоздушивания системы отопления.

Совсем по-другому дело обстоит в тех случаях, когда на батареях, в особенности советских образцов, эти самые краны маевского не стоят. Что делать в данном случае? Как стравить воздух с батарей отопления?


Те люди, которые хоть раз в жизни столкнулись с данной проблемой, наверняка уже установили на старые чугунные батареи, обычные шаровые краны. При наступлении отопительного сезона и после запитки системы отопления, они быстро и легко сбрасывают с неё воздух при помощи установленных ранее кранов.

Если же ничего подомного в вашей отопительной системе не предусмотрено, то действовать следует по обстоятельствам. Каким? Читайте ниже.

Как спустить воздух из чугунной батареи

Итак, перед вами чугунная батарея, без кранов маевского и каких-либо других. Это одоробло, уже пора давно заменить, поскольку и теплоотдача у неё небольшая, да и внешний вид порой пугает своей невзрачностью.

Однако, возвращаясь к главному вопросу о стравливании воздуха с чугунной батареи, нужно заметить, что процесс этот весьма и весьма нелёгок. Во-первых, потребуется газовый ключ или набор разводных ключей, для того чтобы открутить накидную гайку, которая должна соединять трубу с батареей отопления.


Бывает и такое, что труба намертво приварена к муфте или ещё чего хуже, посажена на бинт с краской, поскольку раньше такое широко практиковалось, наверное, из-за дефицита пакли. В таком случае, лучше сразу переделать радиатор отопления, вставив в него вместо глухих заглушек другие, с отверстиями под кран маевского.

Если же гайка на крайнем радиаторе в системе отопления имеется, то, достаточно выкрутив её, спустить некоторое количество холодной воды, до тех пор, пока не начнёт поступать теплая. Так чугунные батареи отопления будут полностью развоздушены, а их теплоотдача значительно повысится.

причины завоздушивания и удаление воздуха

Даже правильно рассчитанная и смонтированная система отопления в доме не всегда эффективно работает и обеспечивает равномерный прогрев помещения. Такие сбои в работе бывают вызваны не поломкой оборудования, а обычным воздухом, который скопился в системе. Воздушные пробки становятся причиной шумов в магистрали и приборах, а также плохого нагревания радиатора либо полной его неработоспособности. Чтобы наладить эффективный обогрев жилых помещений, нужно знать как развоздушить систему отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Поскольку все трубопроводы и радиаторы герметичные, возникает логичный вопрос – откуда в системе отопления воздух?

Однозначно ответить сложно даже в каждом конкретном случае, потому что причины завоздушивания системы отопления следующие:

  1. Неправильный уклон обратного трубопровода. Этот уклон нужен для естественного тока теплоносителя в сторону котельной или нагревательного котла. При недостаточном токе в системе понижается давление и накапливается воздух.
  2. Воздух в системе может появляться из-за ее неправильного заполнения теплоносителем.
  3. Воздушные массы могут попадать в отопительный контур через негерметичные соединения различных участков трубопроводов и составляющих элементов.
  4. Отсутствие кранов Маевского или клапанов для стравливания воздуха приводит к некорректной работе всей системы и ее завоздушиванию.
  5. В ходе проведения любых ремонтных работ в отопительный контур будет попадать воздух.
  6. Использование некачественной воды, которая содержит много кислорода, также является распространенной причиной этой проблемы. При ее нагревании газ выделяется и собирается в виде воздушных пузырей.
  7. Попадание воздуха в контур может происходить через поврежденные коррозией участки трубопроводов и радиаторов.
  8. Полный слив теплоносителя из контура также является причиной завоздушивания.

Как воздух влияет на работу системы?

Если в системе отопления воздух, то это в первую очередь сказывается на нормальной циркуляции теплоносителя. Нагретая жидкость не может перемещаться по контуру и отдавать тепло радиаторам, которые в свою очередь не будут нагревать помещение или могут делать это в недостаточной степени.

Теперь совсем не обязательно искать, как скачать 1xBet с официального сайта, букмекерка внедрила простой способ распространения приложения для смартфонов на Андроиде, достаточно просто перейти по ссылке.

Завоздушивание системы сказывается на всей ее работе, вызывая следующие негативные явления:

  • В контуре и батареях появляются шумы при циркуляции теплоносителя. Кроме этого, трубы могут вибрировать, вызывая быстрый износ элементов на участках стыковки и ослабляя сварные соединения.
  • Своевременный спуск воздуха из системы отопления важен и по той причине, что воздушные пробки препятствуют циркуляции теплоносителя через отдельные радиаторы. В некоторых случаях это может привести к замерзанию системы.
  • Воздух в контуре ухудшает циркуляцию теплового носителя, что способствует перерасходу топлива котлом.
  • Кислород в системе отопления вызывает коррозию металлических элементов. В итоге срок службы оборудования уменьшается, а некоторые агрегаты могут преждевременно выходить из строя.

Какие признаки указывают на наличие воздуха в системе?

Для начала нужно убедиться, что причина неэффективной работы отопительной системы – завоздушивание.

На это указывают следующие признаки:

Рекомендуем к прочтению:

  1. В радиаторах и трубопроводах появляется шум. Это может быть гул или булькающий звук, который является характерным признаком скопления воздуха.
  2. Батареи прогреваются неравномерно. Такая ситуация бывает не только при завоздушивании, но и при засорении радиатора отложениями. Отличить одно от другого несложно. При завоздушивании холодным будет и радиатор, и трубопровод, а при засорении прибора трубы будут горячими, а секции батареи – холодными.
  3. В системе может снижаться давление. Если воздух попал в контур при разгерметизации, то в этом месте будут протечки, а общее давление в магистрали будет снижено. Нужно внимательно осмотреть все места соединений и герметично их затянуть. Если течь не выявлена, то ее стоит поискать на протяжении трубопровода и в отопительных приборах.

Важно! Определить место скопления воздуха в системе можно постукиванием. В месте завоздушивания звук при ударе более звонкий.

Как спустить воздух из системы?

Теперь пришла очередь поговорить о том, как убрать завоздушенность системы отопления. Для удаления воздуха используются различные краны и приспособления для его спуска.

Воздушный сепаратор

Это устройство предназначено не для удаления воздушных пробок, а для устранения растворенного в теплоносителе воздуха, который при нагревании воды будет выделяться пузырьками и скапливаться в системе. Данное приспособление может быть установлено в любом месте контура.

Для удаления растворенного воздуха агрегат его преобразовывает в пузырьки, собирает и выводит наружу. Сепаратор является частью сепараторного узла, который устанавливается в подвале многоэтажки.

Сегодня можно найти усовершенствованные сепараторы, которые не только выводят воздух из теплоносителя, но и отвечают за его очищение от примесей и мусора. Обычно эти агрегаты применяют в постройках с централизованным отоплением.

Кран Маевского

Если на радиаторах установлены краны Маевского, то вопрос, как развоздушить батарею, решается легко. Достаточно открыть кран и спустить газы.

Это специальное приспособление со штуцером, при открывании которого обеспечивается доступ в магистраль. Поскольку воздушные пробки образуются в верхней части батареи или всего отопительного контура, он монтируется на верхний патрубок. В многоэтажных домах краны Маевского стоят только на радиаторах в верхней точке разводки (то есть на последних этажах).

Даже контуры с принудительной циркуляцией теплового носителя не защищены от образования воздушных пробок, поэтому краны Маевского устанавливаются и в городских квартирах. Скопившийся воздух может приводить к снижению эффективности всей системы отопления многоквартирного дома.

Рекомендуем к прочтению:

Спускать воздушную пробку с помощью крана Маевского можно без привлечения специалистов, самостоятельно. Достаточно подставить емкость для сбора воды или установить на кран гибкий длинный шланг, один конец которого опустить в ванную или раковину. Это нужно по той причине, что вместе с воздухом может выходить некоторое количество теплоносителя.

Автоматический воздухоотводчик

Еще один способ, как устранить завоздушивание системы отопления, подразумевает использование автоматического воздухоотводчика. Это устройство предназначено для удаления воздуха из системы в автоматическом режиме, то есть участие человека для этого не нужно.

Принцип работы устройства следующий:

  1. Тепловой носитель циркулирует внутри автоматического воздухоотводчика, имеющего специальный поплавок.
  2. Это приспособление соединено со штоком, который воспринимает давление пружины.
  3. Когда корпус воздухоотводчика заполняется водой, поплавок давит на шток, который перекрывает поступление воздуха в отопительную систему.
  4. Если в момент отсутствия теплоносителя в приборе в него попадает воздушная пробка, то шток открывает выход для удаления воздуха.

Такой принцип работы используют все воздухоотводчики автоматического типа. Если приспособление правильно установить, то оно проработает довольно долго без выхода из строя.

Однако в некоторых случаях у автоматических воздухоотводчиков могут появиться следующие проблемы:

  • При циркуляции теплоносителя низкого качества шток со временем покрывается солевыми отложениями. В итоге он не может плотно перекрывать проход, что становится причиной протечек. Для устранения проблемы нужно открыть крышку прибора и хорошо прочистить шток.
  • Иногда в ходе эксплуатации отопительного контура тепловой носитель подтекает в том месте, где крышка крепится к корпусу. Это связано с износом резиновой прокладки, установленной в этом месте. Для решения проблемы просто нужно заменить прокладку.

Среди перечисленных устройств можно найти подходящий вариант для спуска воздуха из отопительной системы. Но если место образования воздушной пробки выявить не получается, то можно удалить газы в процессе эксплуатации контура.

Для этого делают следующее:

  1. Давление и температуру теплоносителя в магистрали специально повышают. В этом случае скопление пузырьков перемещается к месту, где его можно выявить и спустить через специально установленное приспособление.
  2. Опытные сантехники могут выгнать пробку из контура ударами по трубам. Однако самостоятельно использовать такой метод нельзя, потому что нужно точно знать, как, где и с какой силой ударить по трубопроводу. К тому же этот метод не всегда дает ожидаемый результат.

Если отопительная система часто завоздушивается, то нужно установить специальные приспособления для спуска воздушных пробок. Это будет способствовать не только комфортной температуре в помещениях, но и длительной, а также бесперебойной работе всего отопительного контура.

Как спустить воздух из батареи – подробная инструкция, видео

Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на  батарею. Второе — существуют множество  технических вопросов,  один из которых мы сегодня и обсудим.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

К чему может привести завоздушенность системы отопления?

Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.

Как оказалось, то, что радиатор не обогревает  комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.

Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Полезная схема для работы

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним,  в верхней части  радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.

Маленькие мелочи и нюансы

Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку  специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не  сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.

Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.

Внешний вид крана Маевского

Далее действуйте так же, как и с обычным краном. В процессе закручивания пробки на место не забудьте намотать на резьбу лен или ФУМ ленту.

В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.

После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.

Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию  направления уклонов при разводке трубопровода.

Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.

Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.

Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.

Если самостоятельно вы боитесь делать эту работу, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Пишите в форму справа внизу на этой странице и мастер рассчитает вам стоимость работ, проконсультирует по важным нюансам.

Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.

Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!

Чугунная сковорода с антипригарным покрытием и срок службы

«Приправка» чугуна — это процесс создания твердого слоя застывшего масла / смазки на чугуне или стали. Сохранение хорошей чугунной приправы — самый важный аспект предотвращения прилипания продуктов к чугунной посуде. Каждый раз, когда вы готовите с маслом / жиром и вам не нужно после этого мыть посуду, вы, вероятно, добавляете еще один слой. Очистка, царапание или замачивание посуды в воде, вероятно, удалит много слоев.Некоторые слои чугунной приправы лучше других. Что делает слои лучше, вероятно, связано с тем, какое масло / консистентная смазка использовалась, при какой температуре создавался слой и насколько толстым было масло / смазка, когда он был нанесен. Хорошо выдержанная чугунная сковорода будет иметь десятки очень тонких и очень твердых слоев. Так много, что чугунная сковорода будет казаться черной, а не серебристо-серой, как необработанный чугун.

Я думаю, что лучший способ приправить чугунную сковороду — это использовать ее.Вначале вы можете использовать немного больше масла / смазки, чем обычно, — просто чтобы убедиться, что вам не придется потом тереть. Как только у вас будет несколько слоев приправ, вы сможете использовать меньше масла / смазки. Это оно! Все ваши потребности в приправе для чугуна решаются простым использованием чугунной посуды.

И большинство людей будут этим недовольны.

Большинство людей считают, что «приправа» для чугуна означает, что вы наносите немного масла или жира на посуду и запекаете ее.Рецепты приправы для чугуна включают разную температуру от 100 до 550 градусов. И обрабатывает от часа до нескольких суток!

Хорошо, хорошо, хорошо …. чтобы угодить массам, которым нужен какой-то ритуал, основанный на духовке … Если бы я снова собирался попробовать эту приправу в стиле запекания, я бы:

  • Нанесите тонкий слой масла / смазки на всю чугунную сковороду. Внутри и снаружи.
  • Подложите фольгу под сковороду, чтобы уловить капающее масло.
  • Включите вентилятор, он будет дымиться!
  • Выпекать при 400 градусах 15 минут.
  • Вытрите как можно больше жира бумажным полотенцем.
  • Выпекайте еще 45 минут, затем выключите духовку, оставив дверцу закрытой.
  • Через час или более вынуть из духовки.

Самое приятное в подходе к духовке состоит в том, что вы сразу покрываете всю чугунную сковороду слоем приправы.

Я стал немного одержим пониманием этого материала и сбивался с толку с каждой минутой, пока этот парень Алан не поправил меня на форуме: « Что вам нужно, так это слой сильно полимеризованного жира, который обычно включает изрядное количество связанной сажи. с этим. «Итак, это полимеризованный жир, твердый и гладкий. Углерод — это черный материал. Пара друзей, разбирающихся в химии, объяснили мне, что« полимеризованный »означает, что вещество перестроило свои молекулы в другое состояние ( Надеюсь, у меня есть это право). В этом случае скользкая жидкая нефть становится гладкой, твердой как скала. По-видимому, это очень похоже на то, как работает краска.

Это начало моего образования. Оказывается, существует бесконечное количество видов слоев приправ.Это зависит от типа масла, количества масла, температуры, продолжительности нагрева. В одних много углерода, в других — нет. Некоторые образуют стеклянный слой, а некоторые — «липкий» слой, который при нагревании становится мягким и гладким. Некоторые лучше прилипают к чугунной сковороде, чем другие.

Масло / смазка часто проходят липкую фазу, прежде чем стать слоем приправы. Если у вас слишком много масла / смазки, вы никогда не сможете преодолеть липкую фазу! Мораль этой истории заключается в том, что тонкие слои лучше всего.

Однажды я пробовала делать толстый слой приправы. На всю мою еду сразу же вышло грубое черное вещество.

Однажды я наблюдал, как один парень приправляет стальную сковородку, терпеливо протирая маслом горячую поверхность. Вначале на нем стали появляться желтые пятна. К тому времени, как на нем начали появляться коричневые пятна, парень начал готовить блины. Чем больше блинов он готовил, тем острее становилась поверхность. Я думаю, что варианты этого — лучшие подходы.

Если вы купили использованный чугун, скорее всего, он уже выдержан годами интенсивного использования. Вам, наверное, не нужно беспокоиться о приправе.

Интересная вещь о приправе: она обычно бывает довольно пестрой, или пятнистой, или паутиной. Время от времени я могу получить один последовательный / непрерывный / простой слой, но мне еще предстоит повторить его, когда я захочу. Хотел бы я знать здесь секрет.

Я купил эту маленькую чугунную сковороду, тавро новую.Он был серым. Я не приправлял его в духовке. Все, что я сделал, это начал им пользоваться. И я сфотографировал. Это первое изображение после использования его два или три раза. Вы можете увидеть, как одни слои масла темнее других. И пестрый.

Еще немного пользы. Посмотрите, как окраска приправы в целом начинает темнеть.

Еще больше.После этого на нем будет столько слоев приправ, что он будет просто выглядеть черным.

Увеличьте масштаб, чтобы вы могли видеть, что некоторые слои более пятнистые, чем другие, а некоторые слои более черные, чем другие.

Я чувствую себя комфортно с моей нынешней философией по добавлению приправы для чугуна. В то время как назад блоггер по имени Шерил связался со мной и, похоже, принял мои материалы и пошел дальше.Вот обсуждение на форумах чугуна: полимеризационные масла и лучшие приправы, а вот ее запись в блоге о химии чугуна. Я должен признать, что мне трудно все это уместить в моей голове. Я бы очень хотел поговорить об этом подробнее, и … ну … вы знаете … попытайтесь вбить это в мою голову!

Техническое обслуживание и ремонт архитектурного чугуна

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Деталь из чугуна, нуждающаяся в очистке и покраске.Фото: любезно предоставлено организацией New York Landmarks Conservancy.

Джон Г. Уэйт, AIA, Исторический обзор Марго Гейл

Сохранение чугунных архитектурных элементов, в том числе целых фасадов, в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку коммерческие районы признаны за их историческое значение и оживлены. Это краткое описание содержит общие рекомендации по подходам к сохранению и восстановлению исторического чугуна.

Это фрагмент фасада из полихромного чугуна в Петалуме, Калифорния, 1886 год (О’Коннелл и Льюис, Architectural Iron Works, Сан-Франциско). Фото: Дон Мичем.

Чугун сыграл выдающуюся роль в промышленном развитии нашей страны в XIX веке. Чугунное оборудование заполнило американские фабрики и сделало возможным рост железнодорожных перевозок. Чугун широко использовался в наших городах для систем водоснабжения и уличного освещения.Как архитектурный металл, он сделал возможными новые смелые достижения в архитектурном дизайне и строительных технологиях, обеспечивая при этом богатство орнамента.

Этот древний металл, железный сплав с высоким содержанием углерода, был слишком дорогим, чтобы производить его в больших количествах до середины 18 века, когда новая технология печей в Англии сделала его более экономичным для использования в строительстве. Известный своей большой прочностью на сжатие, чугун в форме тонких негорючих столбов был представлен в 1790-х годах на английских хлопчатобумажных фабриках, где пожары были обычным явлением.В Соединенных Штатах подобные тонкие колонны впервые были использованы в 1820-х годах в театрах и церквях для поддержки балконов.

К середине 1820-х годов в Нью-Йорке рекламировались одноэтажные железные витрины. Дэниел Бэджер, литейщик из Бостона, который позже переехал в Нью-Йорк, утверждал, что в 1842 году он изготовил и установил первые железные ставни для железных витрин, которые обеспечивали защиту от краж и внешнего пожара. В грядущие годы, и в 1920-е годы, практичная чугунная витрина станет популярной в городах от побережья до побережья.Он не только помог выдержать нагрузку на верхние этажи, но и обеспечил большие витрины для демонстрации товаров и позволил естественному свету заливать интерьеры магазинов. Самое главное, чугунные фасады стоили недорого и требовали небольшого труда на месте.

Неутомимым сторонником использования чугуна в зданиях был изобретательный житель Нью-Йорка, архитектор-самоучка Джеймс Богардус. Начиная с 1840 года, Bogardus превозносил свои достоинства: прочность, структурную стабильность, долговечность, относительную легкость, способность принимать практически любую форму и, прежде всего, огнестойкие качества, столь востребованные в эпоху серьезных городских пожаров.Он также подчеркнул, что процессы литья под давлением, с помощью которых из чугуна производили элементы здания, полностью совместимы с новыми концепциями заводского изготовления, массового производства и использования идентичных взаимозаменяемых деталей.

В 1849 году Богардус создал нечто уникальное по-американски, когда построил первое здание с самонесущими многоэтажными железными стенами. Известный как Edgar Laing Stores, этот угловой ряд небольших четырехэтажных складов, который выглядел как одно здание, был построен в нижнем Манхэттене всего за два месяца.Его задняя, ​​боковые и внутренние несущие стены были из кирпича; Каркас перекрытия состоял из деревянных балок и балок. Одна из чугунных стен была несущей, поддерживая деревянные балки перекрытия. Новшеством стали два уличных фасада из самонесущего чугуна, состоящие из нескольких частей — колонн, панелей, подоконников и пластин в дорическом стиле, а также некоторых накладных орнаментов. Каждый компонент фасадов был отлит индивидуально в песчаной форме в литейном цехе, обработан до гладкости, испытан на соответствие и, наконец, доставлен на запряженных лошадьми телегах на строительную площадку.Там они были подняты на место, затем скреплены болтами и прикреплены к обычной конструкции из дерева и кирпича с помощью железных шипов и ремней.

Гробница семьи Слаттер в Мобиле, штат Алабама, состоящая из чугунного мавзолея и ограды, демонстрирует широкий спектр использования этого материала в 19 веке. Фото: Джек Э. Баучер, Коллекция HABS.

Второе возведенное здание с железным фасадом стало качественным скачком по сравнению с магазинами Laing Stores по размеру и сложности.Пятиэтажное здание газеты Sun в Балтиморе, начатое в апреле 1850 года Богардусом и архитектором Робертом Хэтфилдом, имело чугунный фасад и чугунный каркас. В Филадельфии в 1850 году было начато строительство нескольких железных фасадов: здание Inquirer Building, Brock Stores и здание Penn Mutuai (все три были снесены). Отель «Св. Чарльз» 1851 года на Третьей улице, 60 с. Обрамление чугунными колоннами, балками и фермами из кованого железа было широко видно в Нью-Йоркском Хрустальном дворце 1853 года.

Во второй половине XIX века Соединенные Штаты находились в эпоху колоссального экономического и территориального роста. Использование железа в коммерческих и общественных зданиях быстро распространилось, и сотни зданий с железными фасадами были возведены в городах по всей стране с 1849 года до начала века. Выдающиеся примеры железных фасадов существуют в Балтиморе, Галвестоне, Луисвилле, Милуоки, Новом Орлеане, Филадельфии, Ричмонде, Рочестере (Нью-Йорк) и особенно в Нью-Йорке, где только в историческом районе Сохо Чугун насчитывается 139 зданий с железными фасадами.К сожалению, большая часть железных фасадов по всей стране была снесена в ходе проектов реконструкции центра города, особенно после Второй мировой войны.

В дополнение к этому внешнему виду многие общественные здания демонстрируют великолепные открытые внутренние металлические изделия, одновременно декоративные и структурные. Замечательные примеры сохранились по всей стране, в том числе Библиотека Пибоди в Балтиморе; Старое административное здание в Вашингтоне, округ Колумбия; здание Брэдбери в Лос-Анджелесе; бывший Капитолий штата Луизиана; бывшая ратуша в Ричмонде; Твидовое здание суда в Нью-Йорке; и столицы штатов Калифорния, Джорджия, Мичиган, Теннесси и Техас.И, конечно же, железо образует великий купол Капитолия Соединенных Штатов, построенный во время Гражданской войны. Декоративный чугун также был популярным материалом в пейзаже: заборы, фонтаны со скульптурами, фонарные столбы, мебель, урны, беседки, ворота и ограждения кладбищенских участков. При таком широком спросе многие американские литейные предприятия, которые занимались литьем деталей машин, банковских сейфов, железных труб или кухонных плит, добавили отделы архитектурного железа. Это потребовало от мастеров моделей со сложными конструкторскими возможностями, а также со знанием усадки металла и других технических аспектов литья.Крупные компании включают Hayward Bartlett Co. в Балтиморе; Джеймс Л. Джексон, Cornell Brothers, J. L. Mott и Daniel D. Badger’s Architectural Iron Works на Манхэттене; Hecla Ironworks в Бруклине; Вуд и Перо из Филадельфии; Лидс и Ко, Литейный завод Шекспира и Мильтенбергер в Новом Орлеане; Братья Уинслоу в Чикаго; и Джеймс МакКинни в Олбани, штат Нью-Йорк.

Чугун был предпочтительным металлом во второй половине XIX века. Это был не только огнестойкий материал в период крупных городских пожаров, но и большие фасады из чугуна можно было изготавливать с меньшими затратами, чем сопоставимые каменные фасады, а железные здания можно было возводить быстро и эффективно.Самый большой стоящий пример обрамления с чугунными колоннами и коваными балками — шестнадцатиэтажное здание Манхэттен в Чикаго, самый высокий небоскреб в мире, построенный в 1890 году Уильямом ЛеБароном Дженни. К этому времени, однако, сталь стала доступной на национальном уровне, стала более универсальной в структурном отношении и конкурентоспособной по цене. Его более широкое использование — одна из причин, почему строительство из чугуна уменьшилось на рубеже веков после того, как оно было так активно принято всего лишь пятьдесят лет назад. Тем не менее, чугун продолжал использоваться в значительных количествах для многих других структурных и декоративных целей даже в 20 веке: витрины; шатры; пролеты и большие оконные рамы для каркасных и кирпичных домов; уличная и ландшафтная обстановка, в том числе киоски метро.

XIX век оставил нам богатое наследие новых методов строительства, особенно строительства в совершенно новом масштабе, которое стало возможным благодаря использованию металлов. Первым из них был чугун, хотя период его интенсивного использования длился всего полвека. Теперь сохранившееся наследие чугунной архитектуры, большая часть которой по-прежнему находится под угрозой, заслуживает новой оценки и соответствующих мер по сохранению и реставрации.

Что такое чугун?

Чугун — это сплав с высоким содержанием углерода (не менее 1.7% и обычно от 3,0 до 3,7%), что делает его более устойчивым к коррозии, чем кованое железо или сталь. Помимо углерода чугун содержит различные количества кремния, серы, марганца и фосфора.

В расплавленном виде чугун легко разливается в формы, что позволяет создавать практически неограниченные декоративные и структурные формы. В отличие от кованого железа и стали, чугун слишком твердый и хрупкий, чтобы его можно было придавать молотком, прокаткой или прессованием. Однако, поскольку он более жесткий и более устойчивый к изгибу, чем другие виды железа, он может выдерживать большие сжимающие нагрузки.Чугун относительно слаб на растяжение, однако он не выдерживает растягивающей нагрузки без предварительного предупреждения.

Подступенки на этих чугунных ступенях украшены очень декоративным узором. Фото: файлы NPS.

Характеристики различных типов чугуна определяются их составом и методами плавки, литья и термообработки. Металлургические компоненты чугуна, которые влияют на его хрупкость, ударную вязкость и прочность, включают феррит, цементит, перлит и графитовый углерод.Чугун с чешуйками углерода называется серым чугуном. «Серая трещина», связанная с чугуном, вероятно, была названа в честь серого зернистого вида его сломанной кромки, вызванного присутствием чешуек свободного графита, которые объясняют хрупкость чугуна. Эта хрупкость является важной отличительной характеристикой чугуна и мягкой стали.

По сравнению с чугуном кованое железо относительно мягкое, ковкое, прочное, устойчивое к усталости и легко обрабатывается ковкой, гибкой и волочением.Это почти чистое железо с содержанием углерода менее 1% (обычно от 0,02 до 0,03%). Шлак варьируется от 1% до 4% и существует в чисто физической ассоциации, то есть не легирован. Это придает кованому железу характерную слоистую (слоистую) или волокнистую структуру.

Кованое железо можно отличить от чугуна несколькими способами. Кованые элементы обычно проще по форме и менее однородны по внешнему виду, чем чугунные элементы, и содержат следы прокатки или ручной работы.Чугун часто содержит линии кристаллизатора, оклады, дефекты отливки и отверстия для воздуха. Чугунные элементы очень однородны по внешнему виду и часто используются повторно. Чугунные элементы часто скрепляются болтами или винтами, тогда как детали из кованого железа склепываются или свариваются (термическая сварка) вместе.

Низкоуглеродистая сталь теперь используется для изготовления новых металлических изделий ручной работы и для ремонта старых кованых элементов. Низкоуглеродистая сталь — это сплав железа с содержанием углерода не более 2%, который является прочным, но легко обрабатывается в виде блоков или слитков.Низкоуглеродистая сталь не так устойчива к коррозии, как кованое или чугунное.

Многие методы технического обслуживания и ремонта, описанные в Кратком описании, особенно относящиеся к очистке и покраске, потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными рабочими с использованием средств защиты, подходящих для данной задачи. Во всех случаях ремонта, кроме самого простого, лучше всего привлекать архитектора по консервации или реставратора зданий, чтобы он оценил состояние утюга и подготовил контрактную документацию на его обработку.

Как и любому проекту по консервации, работе должен предшествовать обзор местных строительных норм и правил и норм по охране окружающей среды, чтобы определить, существуют ли какие-либо конфликты с предлагаемыми методами обработки. В случае возникновения противоречий, особенно в отношении методов очистки или лакокрасочных материалов, необходимо согласовать исключения или отклонения, либо принять альтернативные методы обработки или материалы.

Общие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются чугунные конструкции, включают сильно заржавевшие или отсутствующие элементы, ударные повреждения, структурные разрушения, сломанные соединения, повреждение соединений и потерю анкеровки в кладке.

Окисление или ржавление происходит быстро, когда чугун подвергается воздействию влаги и воздуха. Минимальная относительная влажность, необходимая для ускорения ржавления, составляет 65%, но этот показатель может быть ниже в присутствии коррозионных агентов, таких как морская вода, соленый воздух, кислоты, кислотные осадки, почвы и некоторые соединения серы, присутствующие в атмосфере, которые действуют как катализаторы в процессе окисления. Ржавчина ускоряется в тех случаях, когда архитектурные детали имеют карманы или щели для улавливания и удерживания жидких коррозионных агентов.Кроме того, как только образуется пленка ржавчины, ее пористая поверхность действует как резервуар для жидкости, что, в свою очередь, вызывает дальнейшую коррозию. Если этот процесс не остановить, он будет продолжаться до тех пор, пока железо не будет полностью поглощено коррозией, не оставив ничего, кроме ржавчины.

Структурная трещина, зазоры в стыках между компонентами и большое отверстие, в котором отсутствует часть кронштейна консоли, — вот проблемы, очевидные в этом чугунном узле. Фото: Ford, Powell & Carson.

Гальваническая коррозия — это электрохимическое действие, которое возникает, когда два разнородных металла взаимодействуют вместе в присутствии электролита, такого как вода, содержащая соли или ионы водорода.Тяжесть гальванической коррозии зависит от разницы потенциалов между двумя металлами, их относительной площади поверхности и времени. Если более благородный металл (более высокое положение в электрохимическом ряду) намного больше по площади, чем базовый или менее благородный металл, ухудшение основного металла будет более быстрым и серьезным. Если более благородный металл намного меньше по площади, чем основной металл, ухудшение основного металла будет намного менее значительным. Чугун подвергается атакам и коррозии, когда он находится рядом с более благородными металлами, такими как свинец или медь.

Графитизация чугуна, менее распространенная проблема, происходит в присутствии кислотных осадков или морской воды. По мере коррозии железа остатки коррозии пористого графита (мягкого углерода) пропитываются нерастворимыми продуктами коррозии. В результате чугунный элемент сохраняет свой внешний вид и форму, но имеет более слабую конструкцию. Графитизация происходит там, где чугун долгое время оставался неокрашенным, или если герметизированные швы вышли из строя, а кислотная дождевая вода разъела куски с обратной стороны.Тестирование и идентификация графитизации осуществляется путем соскабливания ножом с поверхности, чтобы выявить крошку железа под ней. Когда происходит обширная графитизация, обычно единственным выходом является замена поврежденного элемента.

Отливки также могут иметь трещины или дефекты в результате дефектов исходного производственного процесса, таких как воздушные отверстия, трещины и золы, или холодные закрытия (вызванные «замерзанием» поверхности расплавленного чугуна во время литья из-за неправильного или прерывистая заливка).Хрупкость — еще одна проблема, которая иногда встречается в старых чугунных элементах. Это может быть результатом чрезмерного содержания фосфора в чугуне или охлаждения в процессе литья.

Прежде чем установить надлежащую обработку чугунных элементов в здании или сооружении, необходимо оценить историческое и архитектурное значение и изменения собственности, а также ее нынешнее состояние. Если работа включает в себя нечто большее, чем обычное техническое обслуживание, необходимо привлечь квалифицированного специалиста для разработки отчета об исторической структуре, в котором излагается историческое развитие объекта, документируется его текущее состояние, определяются проблемы ремонта и приводится подробный список рекомендуемых рабочих элементов. с приоритетами.С помощью этого процесса можно оценить значение и состояние чугуна и предложить соответствующие способы обработки. Для ограждений или отдельных компонентов здания, таких как фасад, следует придерживаться аналогичной, но менее обширной аналитической процедуры.

Прежде чем приступить к работе, необходимо хорошо понять природу и масштабы проблем с чугунными элементами. Если проблемы незначительны, например, коррозия поверхности, отслаивание краски или неудачная герметизация, владелец собственности может провести ремонт, работая напрямую со знающим подрядчиком.Если есть серьезные проблемы или серьезные повреждения чугуна, лучше всего заручиться услугами архитектора или консерватора, который специализируется на консервации исторических зданий. В зависимости от объема работ контрактные документы могут варьироваться от общих спецификаций до полных рабочих чертежей с аннотированными фотографиями и спецификациями.

Чтобы тщательно оценить состояние металлоконструкций, необходимо провести тщательный физический осмотр каждой секции железной конструкции, включая болты, крепежные детали и кронштейны.Обычно для тщательного осмотра чугунного фасада или других крупных сооружений используются строительные леса или механический подъемник. Удаление отдельных участков краски может быть единственным способом определения точного состояния соединений, металлических креплений, а также пересечений или щелей, которые могут задерживать воду.

Исследование несущих элементов, таких как колонны и балки, позволит установить, работают ли эти компоненты так, как они были изначально спроектированы, или же картина напряжений была перераспределена.Области, которые подвергаются чрезмерному стрессу, должны быть обследованы, чтобы определить, были ли они повреждены или были перемещены. Очевидно, что повреждение основного элемента конструкции необходимо идентифицировать и оценить; внимание не следует уделять только декоративным особенностям.

Состояние здания, строения или объекта; диагностика его проблем; а рекомендации по его ремонту должны быть записаны в виде чертежей, фотографий и письменных описаний, чтобы помочь тем, кто будет нести ответственность за его сохранение в будущем.

Независимо от того, требуются ли мелкие или серьезные работы, сохранение и ремонт старинных металлических конструкций — это рекомендуемый подход к консервации вместо замены. По возможности, все ремонтные и реставрационные работы должны быть обратимыми, чтобы модификации или обработки, которые могут оказаться вредными для долгосрочной сохранности утюга, можно было исправить с наименьшим повреждением исторических металлических конструкций.

Если речь идет о химическом удалении краски, важно тщательно спланировать последовательность работ и инспектировать архитектор или реставратор для обеспечения строгого соблюдения контрактных документов, чтобы свести к минимуму риск проблем.Фото: Раймонд М. Пепи, Building Conservation Associates.

В случае значительного разрушения защитного покрытия и / или при сильной коррозии ржавчину и большую часть или всю краску необходимо удалить, чтобы подготовить поверхности к новым защитным покрытиям. Доступные методы варьируются от физических процессов, таких как чистка проволочной щеткой и пескоструйная очистка, до очистки пламенем и химических методов. Выбор подходящей техники зависит от степени разрушения краски и коррозии, степени детализации поверхности и типа наносимого нового защитного покрытия.Местные законы по охране окружающей среды могут ограничивать выбор методов очистки и удаления краски, а также утилизации материалов.

Многие из этих методов потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными рабочими, использующими надлежащие средства защиты глаз, защитную одежду и другие условия безопасности на рабочем месте. Перед выбором процесса следует подготовить тестовые панели на очищаемом утюге, чтобы определить относительную эффективность различных методов.В процессе очистки, скорее всего, будут обнаружены дополнительные дефекты покрытия, трещины и коррозия, которые раньше не были очевидны.

Существует ряд методов, которые можно использовать для удаления краски и коррозии с чугуна: Ручное соскабливание, скалывание и чистка проволочной щеткой — наиболее распространенные и наименее дорогие методы удаления краски и легкой ржавчины с чугуна. Однако они не удаляют всю коррозию или краску так же эффективно, как другие методы.Опытные мастера должны выполнить работы, чтобы снизить вероятность того, что поверхности могут быть поцарапаны или повреждены хрупкие детали.

Пескоструйная очистка под низким давлением (обычно называемая абразивной очисткой или пескоструйной очисткой) часто является наиболее эффективным подходом к удалению чрезмерных отложений краски или значительной коррозии. Пескоструйная очистка является быстрой, тщательной и экономичной, а также позволяет очистить утюг на месте. Заполнителем может быть железный шлак или песок; Медный шлак не следует использовать для обработки железа из-за возможности электролитических реакций.Некоторая резкость в совокупности выгодна тем, что придает металлической поверхности «зуб», что приводит к лучшей адгезии краски. Использование очень острого или твердого заполнителя и / или чрезмерно высокого давления (более 100 фунтов на квадратный дюйм) не требуется, и его следует избегать. Смежные материалы, такие как кирпич, камень, дерево и стекло, должны быть защищены от повреждений. Некоторые местные строительные нормы и правила и органы по охране окружающей среды запрещают или ограничивают сухую пескоструйную очистку из-за проблемы переносимости пыли по воздуху.

Влажная пескоструйная очистка более проблематична, чем сухая пескоструйная очистка чугуна, поскольку вода мгновенно вызывает ржавчину поверхности и проникает глубоко в открытые швы. Поэтому обычно это не считается эффективным методом. Влажная пескоструйная очистка снижает количество переносимой по воздуху пыли при удалении сильных отложений краски, но удаление сточных вод, содержащих свинец или другие токсичные вещества, ограничивается экологическими нормативами в большинстве регионов.

Пламенная очистка металла от ржавчины с помощью специальной кислородно-ацетиленовой горелки с многопламенной головкой требует наличия специально обученных операторов, что дорого и потенциально опасно.Тем не менее, он может быть очень эффективным на железе со слабой и средней степенью коррозии. Обработка поверхности проволочной щеткой обычно необходима после очистки пламенем.

Химическое удаление ржавчины путем травления кислотой — это эффективный метод удаления ржавчины с металлических элементов, который можно легко удалить и отправить в цех для погружения в чаны с разбавленной фосфорной или серной кислотой. Этот метод не повреждает поверхность утюга, при условии, что утюг нейтрализуется до уровня pH 7 после очистки.Другие химические средства удаления ржавчины включают продукты на основе цитрата аммония, щавелевой кислоты или соляной кислоты.

Химическое удаление краски с использованием щелочных соединений, таких как хлористый метилен или гидроксид калия, может быть эффективной альтернативой абразивно-струйной очистке для удаления сильных отложений краски. Эти агенты часто доступны в виде гелей или паст замедленного действия. Поскольку они могут вызвать ожоги, необходимо носить защитную одежду и очки. Химические вещества, нанесенные на неводонепроницаемый фасад, могут просочиться через щели и отверстия, что приведет к повреждению внутренней отделки здания и коррозии тыльной стороны железных компонентов.Остаточные следы чистящих составов на поверхности утюга, если их не нейтрализовать тщательно, могут в будущем привести к потере краски. По этим причинам, как правило, не рекомендуется использовать щелочные смывки для удаления краски и кислотные очистители.

После любого из этих методов очистки и удаления краски только что очищенный утюг следует немедленно покрасить антикоррозийной грунтовкой, прежде чем начнет образовываться новая ржавчина. Этот период времени может варьироваться от минут до часов в зависимости от условий окружающей среды.Если грунтование откладывается, любую образовавшуюся ржавчину на поверхности следует удалить чистой проволочной щеткой непосредственно перед грунтованием, потому что ржавчина препятствует хорошему сцеплению грунтовки с чугунной поверхностью и не позволяет грунтовке полностью заполнить поры металла. .

Самый распространенный и эффективный способ сохранить архитектурный чугун — это сохранить защитное лакокрасочное покрытие на металле. Краска также может быть декоративной, если это исторически целесообразно.

Перед удалением краски с исторического архитектурного чугуна рекомендуется микроскопический анализ образцов последовательности исторических красок. Этот процесс, называемый анализом серии красок, должен выполняться опытным реставратором архитектуры. Анализ позволит определить исторические цвета краски и другие условия, например, была ли краска матовой или глянцевой, был ли добавлен песок в краску для текстуры, и было ли здание полихромным или мраморным.Традиционно многие чугунные элементы окрашивались под другие материалы, например, известняк или песчаник. Иногда элементы были искусственно окрашены, так что железо выглядело как мрамор с прожилками.

В этом здании использовалось сильное щелочное средство для удаления краски, которое, по всей видимости, не было должным образом промыто или нейтрализовано. Через несколько месяцев вновь нанесенная краска начала отслаиваться, и на утюге появились полосы ржавчины. Фото: Ким Лавджой.

Для приклеивания новых защитных покрытий необходима тщательная подготовка поверхности.С утюга необходимо удалить всю отслаивающуюся, отслаивающуюся и испорченную краску, а также грязь и грязь, водорастворимые соли, масло и жир. На поверхности утюга может остаться старая, плотно приставшая краска, если она совместима с предлагаемыми покрытиями. Удержание старой краски также сохраняет историческую последовательность окраски здания и позволяет избежать опасностей удаления и утилизации старой свинцовой краски.

Рекомендуется проконсультироваться со спецификациями производителя или у технических представителей, чтобы убедиться в совместимости между условиями поверхности, грунтовочным и финишным покрытиями и методами нанесения.

Для правильного прилипания краски металлические поверхности перед покраской должны быть абсолютно сухими. Если выбранная краска не предназначена специально для исключительных условий, окраску не следует проводить, если ожидается, что температура упадет ниже 50 градусов по Фаренгейту в течение 24 часов или когда относительная влажность выше 80 процентов; Краску нельзя наносить, когда в воздухе присутствует туман, туман или дождь. Плохо подготовленная поверхность приведет к выходу из строя даже самых лучших красок, в то время как краски даже по умеренной цене могут быть эффективными, если их наносить на хорошо подготовленные поверхности.

Подбор красок и покрытий

Типы красок, доступных для защиты железа, резко изменились в последние годы из-за федеральных, государственных и местных нормативных актов, которые запрещают или ограничивают производство и использование продуктов, содержащих токсичные вещества, такие как хромат свинца и цинка, а также летучие органические соединения и вещества (ЛОС или ЛОС). Доступность типов красок варьируется от штата к штату, и производители продолжают изменять составы продуктов в соответствии с новыми правилами.

Традиционно красный свинец использовался в качестве антикоррозионного пигмента для грунтовки железа. Красный свинец имеет сильное сродство к льняному маслу и образует свинцовое мыло, которое становится жесткой и эластичной пленкой, непроницаемой для воды, которая очень эффективна в качестве защитного покрытия для железа. По крайней мере, два медленно сохнущих финишных слоя на основе льняного масла традиционно использовались поверх красной свинцовой грунтовки, и эта комбинация эффективна на старых или частично изношенных поверхностях. Сегодня в большинстве регионов запрещено использование красок, содержащих свинец, за исключением некоторых коммерческих и промышленных целей.

Сегодня алкидные краски очень широко используются и в значительной степени вытеснили содержащие свинец краски на основе льняного масла. Они сохнут быстрее масляной краски, имеют более тонкую пленку, но не так долго защищают металл. Алкидные антикоррозионные грунтовки содержат пигменты, такие как оксид железа, оксид цинка и фосфат цинка. Эти грунтовки подходят для ранее окрашенных поверхностей, очищенных ручным инструментом. Необходимо нанести не менее двух слоев грунтовки, а затем финишных слоев алкидной эмали.

Латексные и другие краски на водной основе не рекомендуется использовать в качестве грунтовки для чугуна, поскольку они вызывают немедленное окисление при нанесении на чистый металл.Краски из винил-акрилового латекса или акрилового латекса могут использоваться в качестве финишных покрытий поверх алкидных антикоррозионных грунтовок, но если грунтовочные слои нанесены неидеально или повреждены, латексная краска вызовет окисление железа. Поэтому рекомендуется использовать финишные алкидные покрытия.

Высокоэффективные покрытия, такие как грунтовки с высоким содержанием цинка, содержащие цинковую пыль, и современные эпоксидные покрытия, могут использоваться на чугуне для обеспечения более длительной защиты. Для таких покрытий обычно требуются очень чистые поверхности и особые условия нанесения, которые могут быть трудными для достижения в полевых условиях на больших зданиях.Эти покрытия наиболее эффективно используются на элементах, которые были вывезены в магазин или недавно отлиты.

Одна из особенно эффективных систем заключалась в первом покрытии коммерчески очищенного пескоструйной очисткой железа грунтовкой с высоким содержанием цинка, затем нанесением эпоксидного основного покрытия и двумя финишными слоями уретана. Некоторые эпоксидные покрытия можно использовать в качестве грунтовки на чистом металле или наносить на ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии. Эпоксидные смолы особенно подвержены разложению под воздействием ультрафиолетового излучения и должны быть защищены более стойкими финишными покрытиями.Были проблемы с эпоксидными красками, которые наносились на железо в заводских условиях, где покрытия были порезаны перед установкой. Подкрашивание эпоксидных красок в полевых условиях очень сложно, если вообще возможно. Это вызывает беспокойство, поскольку железо, открытое из-за дефектов основного покрытия, с большей вероятностью ржавеет, и потребуется более частое обслуживание.

Ключевым фактором, который следует учитывать при выборе покрытий, является разнообразие условий существующих и новых материалов на конкретном здании или сооружении.Для поверхностей с уже нанесенной краской может потребоваться одна грунтовка; другой — для недавно отлитого, подвергнутого химической очистке или струйной очистки чугуна; и третий для окладов или материалов-заменителей; за всеми тремя последующими совместимыми финишными покрытиями.

Способы применения

Кисть — это традиционный и наиболее эффективный метод нанесения краски на чугун. Он обеспечивает хороший контакт краски с железом, а также эффективное заполнение ямок, трещин и других дефектов на металле.Использование краскопультов для нанесения краски экономично, но не всегда обеспечивает адекватное и равномерное покрытие. Для достижения наилучших результатов безвоздушные распылители должны использоваться опытными операторами. Чтобы полностью закрыть мелкие детали и добраться до углублений, может быть эффективным распыление грунтовочного слоя, используемое в сочетании с нанесением кистью.

Валики никогда не следует использовать для нанесения грунтовочного покрытия на металл, они эффективны для нанесения последующих слоев только на большие плоские поверхности. Внешний вид отделочных покрытий, наносимых распылением или валиком, не является исторически приемлемым, и его следует избегать на таких участках, как витрины магазинов, которые находятся под рукой.

При ремонте перил лестницы деревянную распорку внутри потолка залили бетоном. Вода проникала через перила и вступала в реакцию с бетоном, ускоряя коррозию железа. Фотография: Джон Г. Уэйт.

Большинство архитектурных чугунов состоит из множества мелких отливок, собранных с помощью болтов или винтов. Стыки между частями были заделаны, чтобы вода не просачивалась внутрь и не вызывала ржавчину изнутри. Исторически швы часто заделывались белой свинцовой пастой и иногда подкладывались хлопковой или пеньковой веревкой; даже головки болтов и винтов были заделаны, чтобы защитить их от элементов и скрыть их от глаз.Хотя иногда обнаруживается, что старая заделка в хорошем состоянии, она обычно крошится в результате выветривания, растрескивается в результате оседания конструкции или разрушается при механической очистке. Необходимо заменить поврежденную герметизацию, чтобы предотвратить проникновение воды. Для хорошей адгезии и рабочих характеристик предпочтительнее полиуретановый герметик архитектурного класса или традиционная белая свинцовая паста.

Вода, проникая в полые части чугунного архитектурного элемента, вызывает ржавчину, которая может стекать по другим архитектурным элементам.Вода может замерзнуть, и лед расколется в чугуне. Трещины снижают прочность всего литейного узла и обеспечивают еще одну точку входа воды. Таким образом, важно сделать трещины водонепроницаемыми с помощью герметиков или заполнителей, в зависимости от ширины трещины.

Колонны из стекловолокна и алюминиевые капители были установлены, чтобы воспроизвести элементы орнамента на восточном фасаде театра Нью-Маркет в Портленде, штат Орегон. Фото: Уильям Дж. Хокинс, III.

Составы наполнителей, содержащие частицы железа в связующем на основе эпоксидной смолы, могут использоваться для заделки поверхностных, неструктурных трещин и мелких дефектов в чугуне. Скорость теплового расширения эпоксидной смолы сама по себе отличается от скорости теплового расширения железа, что требует добавления частиц железа для обеспечения совместимости и контроля усадки. Хотя отремонтированный кусок металла не имеет такой же прочности, как однородный кусок железа, отремонтированные эпоксидной смолой элементы все же обладают некоторой прочностью. Шпатлевки на основе полиэстера, такие как те, которые используются для кузовов автомобилей, также являются приемлемыми заполнителями для небольших отверстий.

В редких случаях крупные трещины можно отремонтировать пайкой или сваркой специальными сварочными стержнями из никелевого сплава. Пайку или сварку чугуна очень сложно выполнять в полевых условиях, и ее должны проводить только очень опытные сварщики.

В некоторых случаях можно произвести механический ремонт чугуна с помощью железных прутков и винтов или болтов. В крайнем случае, испорченный чугун можно вырезать, а новый чугун закрепить на месте сваркой или пайкой.Однако зачастую дешевле заменить изношенную чугунную секцию новой отливкой, чем сращивать или укреплять ее. Вышедшие из строя чугунные элементы конструкции необходимо либо армировать железом и сталью, либо полностью заменить.

Западный фасад театра «Новый рынок» сохранил оригинальные черты чугуна. Фото: Джордж Макмат.

Шаткую чугунную балюстраду или перила часто можно закрепить, затянув все болты и винты.Винты с зачищенной резьбой и сильно заржавевшие болты подлежат замене. Чтобы компенсировать коррозию металла вокруг отверстий для болтов или винтов, необходимо использовать новые болты из нержавеющей стали или винты большего диаметра. В крайних случаях может потребоваться нарезка новых отверстий.

Внутренние пустоты балясин, стоек, скульптур и других элементов не следует заполнять бетоном; это неправильное лечение, которое вызывает дополнительные проблемы. По мере затвердевания бетон сжимается, оставляя пространство между бетоном и чугуном.Вода, проникая в это пространство, не испаряется быстро, что способствует дальнейшей коррозии. Коррозия железа еще больше усиливается щелочной природой бетона. Если чугунные элементы были предварительно заполнены бетоном, их необходимо разобрать, удалить бетон и ржавчину, а внутренние поверхности загрунтовать и покрасить перед повторной сборкой элементов.

Замена чугунных компонентов часто является единственным практическим решением, когда такие элементы отсутствуют, сильно корродированы или повреждены, не подлежащие ремонту, или когда ремонт будет лишь незначительно полезен для продления срока службы железного элемента.

Иногда можно заменить небольшие декоративные, неструктурные элементы, используя неповрежденные участки оригинала в качестве схемы литья. Для больших секций необходимо будет изготовить новые образцы из дерева или пластика, размер которых немного больше исходного, чтобы компенсировать усадку чугуна во время литья (чугун сжимается примерно на 1/8 дюйма на фут, когда он охлаждается от жидкость в твердое тело). Иногда подходящую замену можно получить из существующих каталогов чугунолитейных заводов.Небольшие элементы можно отливать из чугуна по индивидуальному заказу на небольших местных литейных заводах, часто по стоимости, сопоставимой с аналогичными материалами. Большие элементы и сложные модели обычно требуют навыков и оборудования более крупной фирмы, специализирующейся на копировании.

Процесс кастинга

Архитектурные элементы традиционно отливались в песчаных формах. Качество специальных песков, используемых на литейных заводах, чрезвычайно важно; в отличие от большинства песков они должны быть влажными.В литейных цехах есть свои формулы для песка и его примесей, таких как глина, которая делает песок липким даже при переворачивании формы.

Форма, состоящая из двух частей (с верхом и низом, или «заглушка и тяга») используется для изготовления отливки с рельефом с обеих сторон, тогда как форма с открытым верхом дает плоскую поверхность с одной стороны. Для полых элементов требуется третий узор и форма для пустоты. Многие полые отливки состоят из двух или более частей, которые позже скрепляются болтами, привинчиваются или свариваются вместе из-за трудности поддержания внутреннего сердечника между верхней и нижней песчаными формами в процессе литья.

Формовочный песок уплотняется в колбы или формы вокруг рисунка. Затем колпачок поднимается, и рисунок удаляется, оставляя отпечаток рисунка в небольшой форме. Расплавленное железо, нагретое до температуры примерно 2700 градусов по Фаренгейту, выливается в форму и затем охлаждается. Затем формы снимают с отливки; отсекаются туннели к форме (литники) и стояки, позволяющие выпуск воздуха; а неровные края (так называемые заусенцы) на отливке отшлифованы до гладкости.

Отливки загрунтованы заводской грунтовкой для предотвращения ржавчины, а затем раскладываются и предварительно собираются в литейном производстве для обеспечения надлежащего выравнивания и подгонки. Когда детали не подходят друг к другу, детали подвергаются механической обработке для удаления неровностей, вызванных заусенцами, или отбраковываются и повторно отливаются до тех пор, пока все литые элементы не будут соответствовать друг другу должным образом. Затем перед отправкой на строительную площадку наиболее крупные детали разбираются, а некоторые мелкие декоративные детали можно оставить в собранном виде.

Иногда бывает необходимо полностью или частично разобрать чугунную конструкцию во время реставрации, если ремонт на месте не удается успешно провести.Демонтаж должен производиться только под руководством архитектора-реставратора или реставратора архитектуры, имеющего опыт работы с историческим чугуном. Следует проявлять особую осторожность, так как чугун очень хрупкий, особенно в холодную погоду.

Демонтаж должен производиться в порядке, обратном порядку сборки, а повторный монтаж должен производиться, насколько это возможно, в точном порядке первоначальной сборки. Каждая часть должна быть пронумерована и снабжена ключами для записи рисунков. Когда работа должна выполняться в погодных условиях со шнуром, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разрушения металлических элементов из-за их неравномерного нагрева.

Как новые отливки, так и повторно использованные детали должны быть окрашены заводским грунтовочным слоем на все поверхности. Все компоненты должны быть разложены и предварительно собраны, чтобы обеспечить правильное выравнивание и установку. Многие оригинальные болты, гайки и винты, возможно, придется заменить аналогичными креплениями из нержавеющей стали.

После сборки на месте стыки, которые исторически были заделаны, следует заполнить полиуретановым герметиком архитектурного качества или традиционной белой свинцовой пастой.Белый свинец долговечен, хотя во многих областях его использование ограничено.

Обшивки

В некоторых случаях может потребоваться проектирование и установка гидроизоляции для защиты участков, уязвимых для проникновения воды. Примыкания должны быть тщательно спроектированы и изготовлены, чтобы они были эффективными и незаметными на вид. Самый прочный материал для оклейки железа — нержавеющая сталь с терновым покрытием. Другие совместимые материалы — сталь с терновым покрытием и оцинкованная сталь; однако они требуют более частого обслуживания и менее долговечны.Медь и медь с свинцовым покрытием не рекомендуется использовать в качестве отливов при контакте с чугуном из-за проблем гальванической коррозии. Гальванические проблемы могут также возникнуть при использовании алюминия, если присутствуют определенные типы электролитов.

В последние годы ряд металлических и неметаллических материалов использовался в качестве заменителей чугуна, хотя исторически они не использовались с чугуном. Наиболее распространены алюминий, эпоксидные смолы, армированный полиэстер (стекловолокно) и бетон, армированный стекловолокном (GFRC).Факторы, которые следует учитывать при использовании материалов-заменителей, рассматриваются в Записках по консервации 16, в которых подчеркивается, что «все средства восстановления ухудшающихся исторических материалов или замены их идентичными материалами должны быть проверены, прежде чем переходить на материалы-заменители».

Литой алюминий в последнее время используется вместо чугуна, особенно для декоративных элементов декора. Алюминий легче, устойчивее к коррозии и менее хрупок, чем чугун.Однако, поскольку он не похож на чугун, его размещение в контакте с чугуном или рядом с ним может привести к гальванической коррозии, и поэтому его следует избегать. Особую осторожность необходимо соблюдать при нанесении лакокрасочных покрытий, особенно в полевых условиях. Часто бывает сложно получить прочное покрытие после того, как исходная отделка не удалась. Поскольку алюминий слабее железа, требуется тщательный анализ всякий раз, когда алюминий рассматривается в качестве материала для замены конструкционных чугунных элементов.

Эта легкая колонна из стекловолокна на уровне улицы была повреждена в результате удара в течение нескольких лет после установки. Фотография: Building Conservation Associates.

Эпоксидные смолы представляют собой двухкомпонентные термоотверждающиеся смолистые материалы, которым можно придать практически любую форму. При формовании эпоксидная смола обычно смешивается с наполнителями, такими как песок, стеклянные шары или каменная крошка. Поскольку это не металл, гальванической коррозии не происходит. При смешивании с песком или камнем его часто называют эпоксидным бетоном или полимербетоном, что неверно, потому что в него не входят вяжущие материалы.Эпоксидные смолы особенно эффективны для воспроизведения небольших декоративных частей чугуна. Поскольку это не металл, гальванического воздействия не происходит. Эпоксидные элементы должны иметь защитное покрытие, защищающее их от разрушения ультрафиолетом. Они также горючие и не могут использоваться в качестве замены конструкционных чугунных элементов.

Армированный полиэстер, широко известный как стекловолокно, часто используется как легкий заменитель исторических материалов, включая чугун, дерево и камень.В своей наиболее распространенной форме стекловолокно представляет собой тонкую жесткую многослойную оболочку, образованную путем заливки полиэфирной смолы в форму с последующим добавлением стекловолокна для усиления. Как и эпоксидные смолы, стекловолокно не вызывает коррозии, но подвержено разрушению под действием ультрафиолета. Из-за своего довольно хрупкого характера он не может использоваться в качестве замены конструктивных элементов, не может быть собран, как чугун, и обычно требует отдельной системы крепления. Он не подходит для мест, где он подвержен ударам, а также воспламеняется.

Бетон, армированный стекловолокном, известный как GFRC, похож на стекловолокно, за исключением того, что смолу заменяет легкий бетон. Элементы GFRC обычно изготавливаются в виде тонких панелей оболочки путем распыления бетона на формы. Обычно требуется отдельная система каркаса и крепления. Элементы из стекловолокна легкие, недорогие и устойчивые к атмосферным воздействиям. Поскольку GFRC имеет низкий коэффициент усадки, формы можно изготавливать непосредственно из исторических элементов. Однако GFRC очень отличается физически и химически от железа.Если его использовать рядом с железом, он вызывает коррозию железа и будет иметь другую степень поглощения влаги. Кроме того, невозможно добиться четкости деталей, характерной для чугуна.

Успешная программа техобслуживания — ключ к долгосрочному сохранению архитектурного чугуна. Важны регулярные проверки и точный учет. Проверки, проводимые дважды в год, в идеале весной и осенью, включают выявление основных проблем, таких как недостающие элементы и трещины, а также мелких деталей, таких как неудачное уплотнение, поврежденная краска и поверхностная грязь.

Записи должны вестись в виде постоянного журнала технического обслуживания, в котором описываются текущие задачи технического обслуживания и указывается дата первого обнаружения проблемы, время ее устранения и метод лечения. Записи о покраске важны для выбора совместимых красок для подкраски и последующей перекраски. Место проведения работ, а также тип, производитель и цвет краски должны быть отмечены в журнале. Та же самая информация должна быть собрана и записана для конопатки.

Поверхностные загрязнения можно смыть с хорошо окрашенного и заделанного чугуна водой под низким давлением. Неионные моющие средства можно использовать для удаления сильных или стойких загрязнений или пятен после тестирования, чтобы определить, что они не оказывают вредного воздействия на окрашенные поверхности. Густые отложения и остатки смазки можно удалить вручную. Для удаления остатков можно использовать воду и моющие средства или обезжиривающие средства, не содержащие едкие добавки. Перед перекрашиванием необходимо удалить масло и смазку, чтобы новые покрытия прилипли должным образом.

Основная цель программы обслуживания — борьба с коррозией. Как только заметна ржавчина, ее следует аккуратно удалить и обновить защитное покрытие утюга на пораженном участке. Замена испорченной герметизации и ремонт или замена вышедших из строя окладов также являются важными профилактическими мерами технического обслуживания.

Успешная консервация чугунных архитектурных элементов и объектов зависит от точной диагностики их состояния и проблем, с которыми они связаны, а также от выбора соответствующих процедур ремонта, очистки и покраски.Часто бывает необходимо провести капитальный ремонт отдельных элементов и узлов; в некоторых случаях необходимо тиражировать сильно поврежденные или отсутствующие компоненты. Долговременная консервация архитектурного чугуна зависит как от своевременного надлежащего ремонта, так и от соблюдения регулярного графика технического обслуживания.

Благодарности

Этот краткий обзор был разработан Центром технических услуг по сохранению New York Landmarks Conservancy в соответствии с соглашением о сотрудничестве со Службой технической сохранности Службы национальных парков и с частичным заключением Совета по искусству штата Нью-Йорк.За техническую помощь следует поблагодарить следующих лиц: Роберт Бэрд, компания «Историческое искусство и кастинг»; Уиллкокс Данн, архитектор и консультант по чугуну; Уильям Фоулкс, компания Mesick Cohen Waite Architects; Элизабет Фрош, Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка; Уильям Хокинс, III, FAIA, Макмат Хокинс Дортиньяк; Дж. Скотт Хауэлл, Робинсон Айрон Компани; Морис Шикер, Международная ассоциация фасадных консультантов; Джоэл Шварц, Металлургический завод Шварца и Шварца; и Дайана Уэйт, Mount Ida Press. Ким Лавджой был координатором проекта и редактором Conservancy; Чарльз Фишер был координатором проекта и редактором Службы национальных парков.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1991

Ашерст, Джон и Никола Ашерст с Джеффом Уоллисом и Деннисом Тонером. Практическая консервация зданий: English Heritage Technical Handbook: Volume 4 Металла. Олдершот, Хантс: Gower Technical Press, 1988.

Барсук, Дэниел Д., с новым вступлением Марго Гейл. Барсука Иллюстрированный каталог литой архитектуры . Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1981; переиздание издания 1865 года, опубликованного Baker and Godwin, Printers, Нью-Йорк.

Гейл, Марго и Эдмунд В. Гиллон-младший. Литая архитектура в новом стиле. Йорк: фотографический обзор . Нью-Йорк: Dover Publications Inc., 1974.

Гейл, Марго, Дэвид В. Лук, AIA, и Джон Г. Уэйт. Металлы в Америке Исторические здания: Часть I. Исторический обзор металлов : Часть II. Износ и методы консервирования металлов . Вашингтон.; Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1980 год.

Хокинс, Уильям Джон III. Великая эра чугунной архитектуры в Портленд . Портленд, Орегон: Бинфорд и Морт, 1976.

Хауэлл, Дж. Скотт. «Архитектурный чугун: дизайн и реставрация». Журнал Ассоциации консервативных технологий . Том XIX, номер 3 (1987), стр. 5155.

Парк, Шарон С., AIA. Записки по консервации 16: Использование заменителей Материалы по экстерьерам исторических зданий .Вашингтон Д. К .: Сохранение Отдел помощи, Служба национальных парков, U. 5. Департамент внутренних дел, 1988.

Робертсон, Э. Грэм и Джоан Робертсон. Чугунное украшение: мир Обзор . Нью-Йорк: Watson-Guptill Publications, 1977.

Саутворт, Сьюзен и Майкл. Декоративные изделия из металла: иллюстрированное руководство к его дизайну, истории и использованию в американской архитектуре . Бостон: Дэвид Р. Годин, 1978.

Уэйт, Дайана С. Декоративные изделия из металла: два века мастерства в Олбани и Трое, Нью-Йорк, . Олбани, Нью-Йорк: Mount Ida Press, 1990.

Никель-железная батарея вне энергосистемы

Никель-железная батарея от Iron Edison из Денвера, штат Колорадо, представляет собой обновленную версию батареи Томаса Эдисона, которую он считал почти идеальной.

Для автономных систем хранения энергии и возобновляемых источников энергии эта батарея, вероятно, будет последней, которую вы когда-либо купите.Зачем? Потому что он практически неразрушимый и прослужит до 30 лет!

(ОБНОВЛЕНО в 2019 г.) АНАЛИЗ СТОИМОСТИ (далее по странице)

В рецепте батареи

Эдисона использовались оксид железа и гидрат никеля, без коррозионного электролита на основе кислоты, используемого в современных свинцово-кислотных батареях.

Результатом стал никель-железо-щелочной элемент с длительным сроком службы.

Никель-железная батарея имеет самый продолжительный срок службы из всех когда-либо изобретенных.
Вы можете прочитать это еще раз…

Преимущества | Технические характеристики

  • Рассчитан на 11 000 циклов или 30 лет ежедневной разрядки!
  • Полностью устойчива к замерзанию.
  • Диапазон рабочих температур от -22 до + 140F (от -30 до + 60C)
  • Устойчив к перезарядке и переразряду.
  • Поддерживает глубину разряда 80%.
  • Разряд никель-железного аккумулятора на 80% или более не повлияет на ожидаемый срок его службы.
  • Ежедневная глубокая разрядка не влияет на срок службы батареи.
  • Полностью совместим с ведущими в отрасли инверторами и контроллерами заряда, такими как Schneider, Outback Power, Magnum Energy, MidNite Solar и SMA, и это лишь некоторые из них.
  • Доступны конфигурации на 12, 24 и 48 В.
  • Сохраняет ~ 88% емкости при 32 ° F, тогда как свинцово-кислотные обычно значительно хуже.
  • Емкость составляет ~ 118% от номинальной при 68 ° F, тогда как свинцово-кислотная 100% емкость обычно при более высокой температуре.


Iron Edison — единственная компания, которая протестировала железо-никелевые батареи в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, штат Колорадо. Испытания подтверждают, что при 5, 10 и 20-часовых скоростях разряда элементы почти на 20% работают быстрее!

Техническое обслуживание

— Им может требоваться вода каждые 1–3 месяца.

— Замена электролита каждые 10 лет для оптимальной производительности и энергоемкости.

— У них действительно выделяется водород, и им требуется вентилируемое помещение.


Они идеально подходят для автономных приложений, где они остаются здоровыми в условиях постоянной зарядки, которая может быть разрушительной для других типов батарей.

Никель-железный аккумулятор Цена

Для тех, кто серьезно относится к автономным системам, анализ затрат в течение длительного времени эксплуатации покажет, что они превосходят их по производительности.

Первоначальные затраты будут выше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов. Но подождите, посмотрите этот анализ затрат «изнутри конверта»:

Пример:

Никель-железный аккумулятор емкостью 200 Ач, 48 В (9295 долларов США)
9600 Вт-ч (7,68 кВт-ч при 80% разряде)
Стоимость в год в течение 30 лет = 309 долларов США в год
Стоимость в день в течение 30 лет = 85 центов
0,85 доллара США / 7,68 кВтч = 11 центов за кВтч!

Эта цифра, вероятно, аналогична даже для других размеров емкости.

Затраты на замену?

Опять же, они, вероятно, будут последним аккумулятором, который вы будете покупать каждый раз.В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Никель-железо

прослужит ~ 30 лет, а свинцово-кислотные батареи только ~ 5-7 лет.

Это означает, что ваш анализ стоимости замены свинцово-кислотных аккумуляторов должен быть умножен в 4-6 раз по сравнению с периодом службы никель-железных аккумуляторов.

Полезная емкость

Но есть еще один фактор стоимости, который стоит сравнить: емкость!

Никель-железный аккумулятор намного превосходит по полезной емкости (80% полезной емкости), в то время как свинцово-кислотный аккумулятор НЕ должен разряжаться более чем на 50% и рекомендуется разряжать только 30% для максимального срока службы.

Это БОЛЬШАЯ разница, если принять во внимание стоимость (количество батарей, необходимое для достижения заданной емкости).

IronEdison.com | Ведущий поставщик никель-железных аккумуляторов в Северной Америке

Таким образом, с учетом обоих факторов (стоимости замены и потребности в емкости) этот тип батареи может стать хорошим выбором для автономного накопителя энергии.

Брэндон на IronEdision.com с радостью ответит на ЛЮБОЙ из ваших вопросов.

Как очистить голландскую духовку — чугун vs.Эмалированный чугун

перейти к содержанию

Верхняя навигация

Исследовать Все рецепты Все рецепты Поиск

Меню профиля

Присоединяйся сейчас Вниз треугольник Предыдущий Присоединяйся сейчас

Счет

  • Создать профиль
  • Информационные бюллетени
  • Помогите эта ссылка открывается в новой вкладке

Подробнее

  • Список покупок
  • Кулинарная школа эта ссылка откроется в новой вкладке
  • Спросите у сообщества, эта ссылка открывается в новой вкладке
Ваш счет Вниз треугольник Предыдущий Ваш счет

Счет

  • Ваш профиль
  • Настройки электронной почты
  • Помогите эта ссылка открывается в новой вкладке
  • Выйти

Подробнее

  • Список покупок
  • Кулинарная школа эта ссылка откроется в новой вкладке
  • Спросите у сообщества, эта ссылка открывается в новой вкладке
Авторизоваться Получить журнал Allrecipes Штырь FB близко

Изучить все рецепты

Все рецепты Все рецепты
  • Поиск
  • Найти рецепт

    Найти рецепт

    Рецепт или ключевое слово

    Ключевое слово

    Включите эти ингредиенты Найдите ингредиенты для включения Добавьте список ингредиентов, разделенных запятыми, для включения в рецепт.Не включайте эти ингредиенты Найдите ингредиенты, которые нужно исключить Добавьте список ингредиентов, разделенных запятыми, которые нужно исключить из рецепта.

    Поиск

  • Исследовать Предыдущий

    Исследуйте

    • 20 вещей, которые нужно приготовить в этом месяце, которые не имеют ничего общего с Днем благодарения
      Читать дальше Далее
    • 30 осенних пирогов, которые стоит испечь в этом сезоне
      Читать дальше Далее
    • Меню на День Благодарения для двоих
      Большинство людей не будут дважды задумываться о том, чтобы подать простой кукурузный хлеб, когда он лежит на столе.Но замена гарниров может внести освежающие изменения в классическое блюдо для комфортной еды. Читать дальше Далее
  • Рецепты завтраков и бранчей Предыдущий

    Рецепты завтраков и бранчей

    Посмотреть все рецепты завтраков и бранчей
    15 веганских рецептов маффинов для легкого завтрака
    • Рецепты буррито на завтрак
    • Рецепты запеканки на завтрак
    • Рецепты блинов
    • Рецепты Яиц
    • Рецепты французских тостов
    • Рецепты фриттаты
    • Рецепты Гранолы
    • Рецепты омлета
    • Рецепты овсяных хлопьев на ночь
    • Рецепты блинов
    • Рецепты Киша
    • Рецепты Вафель
  • Рецепты обедов Предыдущий

    Рецепты обедов

    Посмотреть все Рецепты Обедов
    Обеды для всей семьи дома
    • Рецепты здорового обеда
    • Рецепты сэндвичей
    • Рецепты обертывания для сэндвичей и ролл-ап
    • Идеи и рецепты школьных обедов
  • Рецепты ужинов Предыдущий

    Рецепты ужинов

    Посмотреть все Рецепты Ужинов
    15 комфортных ужинов, которые начинаются со сливочного соуса Альфредо
    • Куриные Рецепты
    • Рецепты Куриной Грудки
    • Рецепты Куриного Бедра
    • Рецепты из говядины
    • Рецепты из говяжьего фарша
    • Рецепты пасты и лапши
    • Рецепты из свинины
    • Рецепты из свиной вырезки
    • Рецепты Индейки
    • Рецепты фарша из индейки
    • Рецепты морепродуктов
    • Рецепты лосося
    • Рецепты креветок
  • Рецепты закусок и закусок Предыдущий

    Рецепты закусок и закусок

    Посмотреть все рецепты закусок и закусок
    Закуски из двух ингредиентов, которые слишком легко не приготовить
    • Рецепты запеченного бри
    • Брускетта Рецепты
    • Рецепты Куриных Крылышек
    • Рецепты Крабового Торта
    • Рецепты с начинкой из яиц
    • Рецепты фруктовых соусов
    • Рецепты гуакамоле
    • Рецепты хумуса
    • Рецепты Халапеньо Поппер
    • Закуски с фрикадельками
    • Рецепты Начо
    • Рецепты Сальсы
    • Рецепты с начинкой из грибов
  • Рецепты хлеба Предыдущий

    Рецепты хлеба

    Посмотреть все рецепты хлеба
    Используйте черствый хлеб в этих пикантных хлебных пудингах
    • Рецепты Бананового Хлеба
    • Рецепты печенья
    • Рецепты для хлебопечки
    • Рецепты Кукурузного Хлеба
    • Рецепты пончиков
    • Рецепты маффинов
    • Рецепты тыквенного хлеба
    • Рецепты Быстрого Хлеба
    • Рецепты хлеба на закваске
    • Рецепты дрожжевого хлеба
    • Рецепты Хлеба из Кабачков
  • Рецепты Десертов Предыдущий

    Рецепты десертов

    Посмотреть все рецепты десертов
    15 десертов на День Благодарения без выпечки
    • Рецепты Торта
    • Рецепты Морковного Торта
    • Рецепты Чизкейков
    • Рецепты Шоколадного Торта
    • Рецепты печенья
    • Рецепты Кексов
    • Глазурь и рецепты глазури
    • Рецепты Мороженого
    • Рецепты персикового кобблера
    • Рецепты пирогов
    • Рецепты торта с ананасом вверх ногами
    • Рецепты Фунтового Торта
    • Рецепты десертов без сахара
  • Рецепты напитков Предыдущий

    Рецепты напитков

    Посмотреть все рецепты напитков
    13 коктейлей из яблочного сидра с шипами, чтобы отпраздновать сезон
    • Рецепты Кровавой Мэри
    • Рецепты коктейлей
    • Рецепты кофейных напитков
    • Рецепты приготовления желе
    • Рецепты Маргариты
    • Рецепты Мартини
    • Рецепты Пунша
    • Рецепты Сангрии
    • Рецепты смузи
  • Рецепты основных блюд Предыдущий

    Рецепты основных блюд

    Посмотреть все рецепты основных блюд
    15 запеканок для комфортной еды в духе кухонь мира
    • Рецепты Бефстроганова
    • Рецепты запеканки
    • Рецепты энчилады
    • Рецепты макарон и сыра
    • Рецепты свиной отбивной
    • Рецепты пирогов овчарки
    • Рецепты креветок с соусом из креветок
  • Рецепты салатов Предыдущий

    Рецепты салатов

    Посмотреть все рецепты салатов
    12 рецептов, как превратить дополнительную курицу в салаты из основного блюда
    • Рецепты Куриного Салата
    • Рецепты Коулслоу
    • Рецепты салатов из огурцов
    • Рецепты салатов из яиц
    • Рецепты фруктовых салатов
    • Рецепты салатов из пасты
    • Рецепты Картофельного Салата
    • Рецепты салатов из шпината
    • Рецепты салатов из тунца
  • Рецепты гарниров Предыдущий

    Рецепты гарниров

    Посмотреть все рецепты гарниров
    15 лучших сторон фритюрницы для ужина
    • Рецепты печеной фасоли
    • Рецепты гарниров из брокколи
    • Рецепты картофельного пюре
    • Рецепты соуса для пасты
    • Рецепты гарниров из картофеля
    • Рецепты рисовых гарниров
    • Рецепты заправки салатов
    • Рецепты с зубчатым картофелем
    • Рецепты овощных гарниров
  • Рецепты супов, рагу и чили Предыдущий

    Рецепты супов, рагу и чили

    Посмотреть все рецепты супов, рагу и чили

Как заменить аккумулятор MacBook Air (официальный / самостоятельный): EveryMac.com

Как заменить или обновить аккумулятор в MacBook Air? Это вообще возможно или приклеено на место?

Аккумулятор во всех моделях MacBook Air является «встроенным», что означает, что он не предназначен для замены конечными пользователями, и, конечно, его нелегко «заменить», как аккумулятор в моделях MacBook и MacBook Pro «до Unibody». .

Но аккумулятор MacBook Air можно заменить.К счастью, пайка не требуется, и Apple также не закрепила аккумулятор на месте с помощью клея.

Вариант официальной замены

Официально, когда срок службы аккумулятора любого MacBook Air падает настолько, чтобы оправдать замену — а он больше не находится на гарантии, — требуется предоставить Apple весь MacBook Air для обслуживания.

Дополнительная информация доступна на веб-сайте компании — и цена варьируется в разных странах — но на дату последнего обновления она стоит 129 долларов США в США, 149 канадских долларов в Канаде (первоначально 209 канадских долларов), 99 фунтов стерлингов в Великобритания (первоначально 159 фунтов стерлингов) и 199 австралийских долларов в Австралии (первоначально 229 австралийских долларов), чтобы Apple заменила батарею (включая саму батарею).

Если вы живете недалеко от Apple Store, вы можете выбрать обслуживание в тот же день по предварительной записи. Если вы этого не сделаете, вы можете поочередно заменить батарею по почте, что займет 3-4 дня.

Опция самостоятельной замены

Хотя было бы немного натянуто называть замену батареи «взломом» как таковым, поскольку это довольно просто, вполне возможно заменить батарею самостоятельно.

Самостоятельная замена аккумулятора не только экономит немного денег, но также может сэкономить время и может быть гораздо более безопасным, поскольку вам также не нужно передавать весь свой ноутбук третьей стороне. Однако обязательно приобретите качественный аккумулятор. Батарея низкого качества может не держать заряд так долго, как качественная, но она также может протекать или даже стать причиной возгорания.

AnandTech был первым, кто разорвал оригинальный MacBook Air и обнаружил, что заменить батарею несложно, хотя для этого нужно удалить целых девятнадцать винтов.


Изображение предоставлено: AnandTech (оригинальный MacBook Air — нижняя панель удалена)

Процедура замены батареи аналогична для последующих моделей. Однако, начиная с серии «Конец 2010», Apple использует винты «Pentalobe» с пятью точками (которые некоторые называют винтами «Security Torx») на внешней стороне, чтобы более серьезно отговорить конечных пользователей от «возни» со своим компьютером. Аккумулятор в сборе также крепится винтами T5 Torx.Заменить батарею в этих моделях не так уж и сложно, просто требуется отвёртка поменьше.

Справка по идентификации

Не все модели MacBook Air используют один и тот же аккумулятор, поэтому очень важно правильно идентифицировать MacBook Air, чтобы приобрести совместимый аккумулятор.

MacBook Air можно идентифицировать по идентификатору модели «достаточно близко» для точного совпадения с целью замены аккумулятора.В свою очередь, каждую модель можно однозначно идентифицировать с помощью идентификатора модели и одного или нескольких вторичных идентификаторов (например, скорости процессора и / или типа процессора).

Функция Ultimate Mac Lookup на сайте

EveryMac.com — а также приложение EveryMac — также может однозначно идентифицировать эти модели по серийному номеру, который указан в нижней части ноутбука мелким шрифтом в направлении шарнира и внутри операционной системы рядом с идентификатор модели. Более подробная информация о конкретных идентификаторах представлена ​​в EveryMac.com, обширный раздел идентификации Mac.

Чтобы найти идентификатор модели в программном обеспечении, выберите «Об этом Mac» в меню Apple на вашем компьютере и нажмите кнопку «Подробнее …». Если MacBook Air работает под управлением OS X 10.7 «Lion» или более поздней версии, вам также нужно будет нажать кнопку «Системный отчет» после нажатия «Подробнее …». EveryMac.com тщательно документировал каждый идентификатор модели для вашего удобства.

Идентификаторы моделей для каждой из этих моделей следующие:

MacBook Air

Подсемейство

Идентификатор модели

«Core 2 Duo» 1.6 13 «

Оригинал

MacBookAir1,1

«Core 2 Duo» 1,8 13 «

Оригинал

MacBookAir1,1

«Core 2 Duo» 1,6 13 «

Конец 2008 г.

MacBookAir2,1

«Core 2 Duo» 1.86 13 «

Конец 2008 г.

MacBookAir2,1

«Core 2 Duo» 1,86 13 «

Середина 2009 г.

MacBookAir2,1

«Core 2 Duo» 2,13 13 «

Середина 2009 г.

MacBookAir2,1

«Core 2 Duo» 1.4 11 «

Конец 2010 г.

MacBookAir3,1

«Core 2 Duo» 1,6 11 «

Конец 2010 г.

MacBookAir3,1

«Core 2 Duo» 1,86 13 «

Конец 2010 г.

MacBookAir3,2

«Core 2 Duo» 2.13 13 «

Конец 2010 г.

MacBookAir3,2

«Core i5» 1,6 11 «

Середина 2011 года

MacBookAir4,1

«Core i7» 1,8 11 «

Середина 2011 г.

MacBookAir4,1

«Core i5» 1.7 13 «

Середина 2011 г.

MacBookAir4,2

«Core i7» 1,8 13 «

Середина 2011 г.

MacBookAir4,2

«Core i5» 1.6 13 «(Edu)

Середина 2011 г.

MacBookAir4,2

«Core i5» 1.7 11 «

Середина 2012 г.

MacBookAir5,1

«Core i7» 2.0 11 «

Середина 2012 г.

MacBookAir5,1

«Core i5» 1,8 13 «

Середина 2012 г.

MacBookAir5,2

«Core i7» 2.0 13 «

Середина 2012 г.

MacBookAir5,2

«Core i5» 1,3 11 «

Середина 2013 года

MacBookAir6,1

«Core i7» 1,7 11 «

Середина 2013 года

MacBookAir6,1

«Core i5» 1.3 13 «

Середина 2013 года

MacBookAir6,2

«Core i7» 1,7 13 «

Середина 2013 года

MacBookAir6,2

«Core i5» 1,4 11 «

Начало 2014 г.

MacBookAir6,1

«Core i7» 1.7 11 «

Начало 2014 г.

MacBookAir6,1

«Core i5» 1,4 13 «

Начало 2014 г.

MacBookAir6,2

«Core i7» 1,7 13 «

Начало 2014 г.

MacBookAir6,2

«Core i5» 1.6 11 «

Начало 2015 года

MacBookAir7,1

«Core i7» 2.2 11 «

Начало 2015 года

MacBookAir7,1

«Core i5» 1,6 13 «

Начало 2015 года

MacBookAir7,2

«Core i5» 1.8 13 «

Начало 2015 года

MacBookAir7,2

«Core i5» 1,8 13 «

2017

MacBookAir7,2

«Core i7» 2.2 13 «

2017

MacBookAir7,2


Инструкции по замене батареи

Для оригинальных моделей MacBook Air «Конец 2008» и «Середина 2009 года» вам необходимо снять нижнюю часть корпуса (десять винтов), открутить аккумулятор (девять винтов) и, наконец, просто отсоединить аккумулятор и снять его. .

Процедура немного отличается для исходной модели и моделей «конец 2008 / середина 2009» и немного отличается для «конца 2010» и последующих моделей.

Спонсор сайта

, компания Other World Computing, поставляет качественные совместимые батареи (в комплекте с подходящей отверткой), а также точно задокументировал этапы замены каждой из них:

Видео по замене оригинального аккумулятора MacBook Air (MacBookAir1,1)


Конец 2008 / середина 2009 MacBook Air, видео по замене аккумулятора (MacBookAir2,1)


Конец 2010 г. Видео о замене аккумулятора MacBook Air 11 дюймов (MacBookAir3,1)


Конец 2010 г. Видео о замене аккумулятора 13-дюймового MacBook Air (MacBookAir3,2)


Видео о замене аккумулятора MacBook Air 11 дюймов, середина 2011 г. (MacBookAir4,1)


Середина 2011 г., видео по замене аккумулятора MacBook Air 13 дюймов (MacBookAir4,2)


Видео по замене аккумулятора MacBook Air 11 дюймов, середина 2012 г. (MacBookAir5,1)


Середина 2012 г., видео по замене аккумулятора MacBook Air 13 дюймов (MacBookAir5,2)


Середина 2013 / начало 2014 г. Видео о замене аккумулятора MacBook Air 11 дюймов (MacBookAir6,1)


Середина 2013 / начало 2014 г. Видео о замене аккумулятора MacBook Air 13 дюймов (MacBookAir6,2)

На дату последнего обновления качественных аккумуляторов для моделей MacBook Air «начала 2015 года» и «середины 2017 года» очень мало, но в этих моделях также не требуется замены аккумуляторов.

После просмотра видео для вашей модели должно быть понятно, что заменить аккумулятор просто. Однако, когда вы выкручиваете винты, обратите внимание на то, где каждый винт идет, . В частности, некоторые винты длиннее других.

Однако, если вы не чувствуете себя комфортно, выполняя работу самостоятельно, неплохо было бы нанять профессионала.

Сводка по замене батареи

В конечном счете, люди со скромными техническими навыками могут легко заменить аккумулятор в моделях MacBook Air сами, если захотят.Для замены батареи не требуется ничего, кроме совместимой качественной батареи и подходящей отвертки или отверток.

Нельзя не подчеркнуть, что приобретение качественного аккумулятора очень важно. Батареи низкого качества могут не удерживать заряд так же долго, как качественные, но даже могут протечь или стать причиной возгорания.

Варианты приобретения батареи

В США (и во многих других странах) спонсор сайта OWC предлагает качественные аккумуляторы почти для всех моделей MacBook Air.

В Великобритании и Ирландии спонсор сайта Flexx продает батареи OWC с бесплатной доставкой .

В Канаде спонсор сайта CanadaRAM продает аккумуляторы OWC с быстрой доставкой и без таможенных пошлин.

В Австралии спонсоры сайтов Macfixit и Upgradeable являются местными дистрибьюторами аккумуляторов OWC с быстрой доставкой и многим другим.

EveryMac.com предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. EveryMac.com и его автор ни при каких обстоятельствах не несут ответственности ни за какие ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования содержащейся в нем информации.Полный отказ от ответственности и авторские права информация, пожалуйста, прочтите и поймите Условия использования и Политику конфиденциальности до используя EveryMac.com. Использование любого содержимого или изображений без явного разрешения запрещено, хотя ссылки на любую страницу приветствуются и приветствуются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *