Содержание

Половая доска своими руками — Всё о напольных покрытиях

Доброго времени суток. Прежде всего, хочу извинится, перед постоянными читателями блога, что так редко пишу. Но попросту, в жизни не осталось времени для жизни)), не то что, на ведение блога. Но в будущем, постараюсь исправиться.

Сегодня тема рассказа: половая доска. А именно половая доска своими руками. В статье ниже, я опишу один из вариантов, как делается половая доска под шпунт или паз/гребень. Но сразу хочу оговорится, что скорее всего полученная половая доска, работы своей, навряд ли оправдает и проще купить заводскую. Лично я, совершенно не собирался ее делать, так как производство доски «на коленке» довольно таки не простое, так как требует идеальной обработки и экономически мало выгодное. Но все относительно. И зависит от стоимости материала и времени затраченного на роботу.

И так, краткая предыстория:

Были закуплены доски для полов и сушились около полугода в естественной атмосферной сушке.

Далее, еще с пол года отлеживалась, уже в доме на полу. Первично в двух комнатах, я сделал доску под четверть. Но результатом, остался совершенно не доволен. Так, как доска, во первых рассохлась. Что в принципе поправимо. А во вторых, ее начало поднимать на соединениях. В некоторых местах довольно таки сильно, до 3-4 мм и придется ее подравнивать рубанком и настилать фанеру или ДСП. Что бы сгладить неровности.

По этому на остальные помещения, я решил сделать половую доску под шпунт. Процесс в принципе мало чем отличается от изготовления вагонки .

В начале при помощи дисковой пилы были нарезаны заготовки шириной 10 см. Можно делать и больший размер, исходя из размеров, так что бы максимально снизить остаток.

Далее при помощи правила, проверяя ровность детали, вырезал куски нужной мне длинны. Ровной доски, было приблизительно 65-70%, остальные 30 % я повторно обрезал в меньший размер 9 см. и использовал отдельно.

Сразу после реза маркировал ровную сторону, что бы в последствии повторно не проверять ровность.
Далее, выровнял при помощи рейсмуса все детали в один размер. Тут желательно, выработать систему. То есть, сразу продумать, как складывать детали, что бы в последствии экономить время. То есть взял-положил. Так же стоит выбрать чистовую сторону детали и промаркировать обратную.

Далее при помощи фрезера «паркетной» фрезой выбрал гребень. И при помощи пилы срезал не нужный остаток. Так же пробовал снимать остаток фрезой «бочонок», но результат был хуже. Так как деталь, все равно имела небольшие отклонения по толщине, которые выражались в десятках от мм, но уже давали трудность при при стыковке шпунта.

Черновую сторону срезал под ноль, на чистой оставлял не большой выступ в два миллиметра. Вот фото пробной детали.

Что дает этот выступ. Во первых, если есть не ровность при соединении, то при помощи наждачной бумаги на бруске, легко подравнять в нужный размер. Так же, при сборке, нет проблем с мелким мусором, он попросту попадает в паз, не мешая соединению.


Далее прорезал фрезой паз.

В результате получив такое соединение, как на фото с низу. Где верхняя часть стыкутся плотно, а нижняя имеет двух миллиметровый зазор. Который упрощает монтаж половой доски. Ибо опять же, туда попадает стружка. А так же, компенсирует небольшие неровности пола.

В результате получился, вот такой пол из половой доски. Есть конечно, небольшие щели. Но так как, пол используется как черновой, меня полностью устраивает. Да и по моему мнению сосну можно использовать, только на черновой. Ибо она очень склонна к ссыхаться-рассыхаться и имеет малую плотность. На чистовой желательно использовать более твердые породы древесины дуб, бук, лиственницу.

Ну что же, удачи Вам и пусть у Вас все получается. Так же не забывайте технику безопасности при работе с электроинструментом.

Как сделать половую доску своими руками

Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах.

Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Доска для пола своими руками: этапы работы

Для того, чтобы изготовить половую доску своими руками, потребуется приобрести брус или оцилиндрованное бревно, которые можно «распустить» на более тонкие заготовки (в среднем, не менее 20 мм толщиной), именно они впоследствии превратятся в вагонку или шпунтованный пиломатериал. Подготовленный к распиловке материал размечается и подвергается раскрою согласно выбранной толщине заготовок, а затем сушится в естественных условиях до достижения уровня влажности менее 50%.

Распиленную и высушенную древесину необходимо обрезать по длине и ширине, приводя их к «единому знаменателю» — обычно не более 2,5 м в длину и 150 — 200 мм в ширину, и придать ей ровную поверхность срезов при помощи рейсмуса.

Сторону ровного среза — «лицевую» лучше сразу маркировать, упрощая процесс дальнейшей работы с материалом.

Полученные таким образом заготовки выравнивают при помощи рубанка или пилы, далее доска обрабатывается при помощи абразивных материалов, места устранения дефектов обрабатываются специальными составами, а затем тщательно шлифуются и, при необходимости, пропитываются или покрываются лакокрасочными материалами.

В случае, если речь идет о шпунтованной доске, необходимо будет дополнительно провести работу по фрезерованию кромки пиломатериалов при помощи ручного или стационарного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать так называемые «паркетные» фрезы для этой работы.

Стоит учесть, что процент «брака» при таком варианте производства половой доски, будет близок к 30 % — то, что окажется непригодным для использования в чистом виде, можно будет обрезать под нужный размер и применить для иных целей.

Изготовление досок для пола своими руками: тонкости процесса

Приступая к самостоятельному изготовлению доски для пола стоит обратить внимание на такие моменты как:

  1. выбор пиломатериалов для изготовления доски — лучше отдать предпочтение хвойным породам дерева, но в целом можно использовать и березу или клен;
  1. срок сушки пиломатериалов — в естественных условиях он составляет не менее полугода, имеет смысл уточнить степень влажности древесины до того, как она будет приобретена;
  1. наличие необходимого оборудования — при отсутствии специального трехстороннего станка, позволяющего заметно упростить раскрой материала, можно использовать обычную дисковую пилу.

Изготовление своими руками половой доски — это простой и удобный вариант для тех, кто хочет быть уверен в качестве пиломатериалов, однако при отсутствии необходимой инструментальной базы стоит задуматься о целесообразности проведения подобных работ «на дому».

На видео ниже можно посмотреть как делается половая доска своими руками:

  • Производство половой доски В последнее время половая доска стала пользоваться большой популярностью, но интересно узнать, как же происходит процесс ее изготовления и производства.
  • Сколько половых досок в кубе Сталкиваясь с проблемой ремонта, совсем не просто сделать расчет количества необходимых материалов, по этой причине необходимо знать всем сколько половых…
  • Изготовление фасадной плитки своими руками Изготовление фасадной плитки своими руками один из вариантов, к которому прибегают для экономии средств. Для данного производства вам необходимо: Купить…
  • Чем покрыть половую доску Чем покрыть половую доску, после ее укладки? многие задаются этим вопросом, так как сделать это необходимо, чтобы увеличить срок службы…
  • Размеры половой доски Прежде чем просчитать количество необходимого материала для пола, нужно узнать размеры половой доски и ее ширину. Всем известны, достоинства половой…
  • Шлифовка паркета своими руками Выполнить шлифовку паркета своими руками не так уж и сложно, но, тем не менее, необходимо понимать, что квалифицированный специалист справится…
  • Преимущества и недостатки паркета Паркетная доска стала популярной в нашей стране довольно давно. Появившись на рынке, она позволила людям, обладающим небольшим бюджетом воплотить в…

Укладка половой доски своими руками

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Доски с выступом в четверть

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

На пол традиционно кладут древесину хвойных пород

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

Необходимо внимательно осмотреть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Хорошо сделанные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с одного краю, второй же может подниматься

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

Преимущества крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол получается не такой острый

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

И напоследок мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

Источники: http://samodelkinduc. ru/2013/05/polovaja-doska-svoimi-rukami.html, http://polgid.ru/derevyannyi-pol/kak-sdelat-polovuyu-dosku-svoimi-rukami/, http://baniwood.ru/pol-iz-dosok-svoimi-rukami.html

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

68 / 100 SEO оценка

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Устройство пола на деревянных лагах

Источник-Построй дом сам.

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

  1. Установили опорную доску, закрепили.
  2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
  3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
  4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
  5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
  6. Вкручиваем саморез.
  7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
  8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

  • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
  • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
  • На лагах полосы Вибростек-М.
  • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
  • Доска толщиной 32 мм.
  • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

толщина, размеры, изготовление и укладка своими руками

Надежный и эстетически привлекательный пол – основа уюта в доме. Сделать пол мечты несложно, надо лишь определиться с типом покрытия и качественно его уложить. Вариантов много, но в последнее время все больше владельцев недвижимости отдают предпочтение классическому дереву. Деревянный пол это просто, надежно, безопасно.

Тем, кто мечтает получить красивое и долговечное покрытие, не затратив много сил и средств, наверняка понравится шпунтовая доска. Она имеет отличный внешний вид, легко укладывается, кроме всего прочего, ее можно изготовить самостоятельно и существенно сэкономить.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Особенности шпунтованной доски

Данный материал изначально предназначен для создания покрытий большой площади. Лицевую поверхность доски шлифуют для придания ей привлекательного вида. На внутренней стороне проделывают одну или несколько канавок, которые обеспечивают вентиляцию. На боковых гранях формируют детали замка: с одной стороны это паз, с другой – гребень (шип). Детали формируются на одном уровне и имеют точно выверенные размеры, что обеспечивает простоту стыковки и надежность соединения.

Поверхность, созданная шпунтованной доской, отличается высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. Единственным существенным недостатком данного материала можно считать склонность к короблению и разбуханию. Но подобное явление может наблюдаться только в случае использования сырой древесины или укладки ее в помещении с повышенной влажностью.

Выбор материала

Чтобы получить надежную и долговечную поверхность с высокими потребительскими характеристиками, нужно выбрать качественный материал и правильно его уложить. Начать стоит именно с выбора. Это действительно важный этап, отнестись к нему нужно со всей ответственностью.

Древесина

Порода дерева – это именно то, на что стоит сразу обратить внимание. Половой шпунт делают из разного пиломатериала, каждый из них имеет свою специфику.

Сосна или ель. Основное достоинство данной древесины – приемлемая цена и доступность. Она отличается хорошей теплоемкостью, благодаря чему пол кажется теплым в любое время года. Древесина хвойных пород ввиду своего строения устойчива к изгибам, но восприимчива к точечным нагрузкам. Использовать подобную шпунтовую доску в помещениях с большой нагрузкой на пол не стоит, а вот для стен она вполне подойдет.

Лиственница удачно совмещает стойкость на излом, характерную для хвойных пород дерева, и достаточную твердость поверхности. Помимо этого, древесина имеет ярко выраженную фактуру, что дает возможность создать красивый пол без использования морилки и прочих красителей.

Дуб и ясень. Это лучший выбор для качественного и красивого пола. Древесина имеет высокие показатели надежности, при этом яркую фактуру. Единственный существенный недостаток данного материала – высокая цена.

Размеры доски

Подбирая пиломатериал, стоит обратить внимание на такие показатели, как ширина, длина и толщина шпунтованной доски для пола. От этого зависит надежность готового покрытия и простота его укладки. Стандартная длина доски – 4 или 6 м. Ширину можно выбрать в интервале от 70 до 200 мм, толщину – от 15 до 45 мм.

Обратите внимание! Лучше, если длина доски равняется длине помещения, если же это невозможно, нужно выбирать длину с таким расчетом, чтобы после раскройки оставалось как можно меньше отходов.

Пожалуй, наиболее важный параметр материала – толщина. От нее зависит качество и надежность покрытия. Для пола выбирают доску, исходя из способа укладки и расстояния между лагами. Шпунтованная доска для стены не испытывает чрезмерных нагрузок, ее толщина не столь критична.

Класс качества

Существует четыре класса качества, при покупке пиломатериала стоит это учитывать. В продажу поступает:

  • экстраматериал самого высокого класса, без сучков, с однородной расцветкой;
  • A – то же, что и экстра, но допускается неоднородность цвета;
  • B – возможны единичные пятна, некоторое количество трещин;
  • C – допускаются сучки, трещины, сквозные отверстия.

Материал, относящийся к последнему классу качества, подходит для создания чернового пола или работ внутри хозяйственных помещений. Создать качественное и красивое покрытие можно только с помощью доски класса «А» или экстра.

Уровень влажности

Для любого пиломатериала влажность – один из самых важных показателей, шпунтовая доска не исключение. Допускается содержание влаги не более 16%, в противном случае после высыхания пол или стены покоробит, что приведет к необходимости внепланового ремонта.

Чтобы точно определить влажность, используют специальный прибор – влагомер. Если же его нет, можно попробовать определить ее на глаз. Это не даст точного значения влажности, но убережет от покупки сырой доски. На что стоит обратить внимание:

  • на упаковочном полиэтилене с внутренней стороны не должно быть влаги, в противном случае древесина сырая;
  • при простукивании пальцами должен слышаться звонкий звук;
  • поверхность древесины должна быть светлой;
  • чрезмерная влажность чувствуется на ощупь.

Если по любому из этих признаков материал не вызывает доверия – брать его не стоит, лучше обратиться в другой магазин.

Шпунтовая доска своими руками

Имея опыт обработки древесины и оборудованную мастерскую, можно заметно сэкономить и сделать шпунтованные доски своими руками. Учитывая разницу в стоимости массива и обработанной древесины, экономия будет весьма существенной. Конечно, для получения продукции высокого качества придется хорошо потрудиться.

Начать стоит с выбора материала. Критерии подбора точно такие, как и при покупке готовой шпунтовой доски. Древесина должна быть сухой, иметь минимум сучков. Не допускаются потемнения, следы гнили или деятельности насекомых. В плане породы лучше брать лиственницу, она подойдет для работ внутри и снаружи помещения, но можно ограничиться дешевой сосной.

Обратите внимание! Заготовки должны иметь одинаковые размеры, иначе покрытие ровным не получится.

Массив размечают. Используя циркулярную или ручную дисковую пилу, вырезают заготовки с нужными параметрами.

Следующим этапом работы будет обработка тыльной стороны. Не стоит пренебрегать этой работой, ведь именно благодаря проточкам поддерживается сухость доски, обеспечивается долговечность поверхности. Для работы используют фрезерный станок или ручной фрезер. Конфигурация проточки зависит от имеющихся фрез, проще и быстрее делать один широкий паз.

Далее создают элементы замка. Тут не обойтись без фрезерного станка, ручной фрезер не подойдет, в крайнем случае, его нужно закрепить на станину. Заготовку размечают, отсчет лучше вести от нижней части доски, поскольку верхнюю еще придется шлифовать.

Согласно разметке выставляют фрезу. Медленно, без сильного нажима по всей длине проделывают паз. Спешить не нужно, одним неловким движением можно испортить заготовку. Одну за другой обрабатывают все доски. Фрезу меняют, также аккуратно вырезают шпунт.

Процесс изготовления шпунтовой доски почти закончен, остается выровнять лицевую поверхность и придать ей привлекательный вид. Это можно сделать на фуговальном станке или с помощью электрического рубанка. Не стоит стараться получить идеальную поверхность, в любом случае после укладки пол придется циклевать, точно выдержать толщину в домашних условиях вряд ли удастся.

Технология монтажа

Особенностью технологии укладки шпунтовой доски является то, что работу выполняют в два прохода. Во время первого прохода ряды фиксируют выборочно, как правило, каждый пятый. Примерно через полгода покрытие снимают и укладывают заново, но уже с креплением каждого ряда.

Подготовка к укладке доски

Доски укладывают на лаги – брусья, уложенные и зафиксированные на твердом основании. Укладка идет поперек лаг, работа начинается от стены. Благодаря наличию замков сборка не отличается особой сложностью, для нее не требуется много инструмента, тем не менее вообще без такового не обойтись.

Предварительно стоит подготовить:

  • измерительный инструмент;
  • шуруповерт и саморезы, можно обойтись молотком и гвоздями;
  • ручную ножовку или дисковую пилу;
  • строительный уровень;
  • несколько деревянных клиньев.

Первая доска должна быть максимально ровной и по длине равняться длине помещения. Она укладывается шипом к стене, при этом важно не забыть оставить тепловой зазор, достаточно 10–15 мм. Первую доску нужно закрепить максимально прочно, для этого ее прибивают или прикручивают саморезами к каждой балке.

Методы стягивания

Укладывают следующий ряд. Чтобы полотно получилось максимально гладким, доски подбивают обычным молотком через прокладку из деревянного брусочка. Подобным образом укладывают еще несколько рядов.

Чтобы обеспечить лучшее сопряжение досок, используют следующие методы стягивания:

  • скобами и клиньями;
  • упорами и клиньями;
  • клиновидным сжимом с клиньями;
  • винтовым домкратом.

В первых трех случаях на балку временно крепят скобу или упор определенной конфигурации, между ним и доской забивают один или несколько клиньев. Последний способ требует наличия винтового домкрата. Для него на балке ставится временный упор, половицы стягивают через прокладку из бруска.

Пятую доску дополнительно фиксируют саморезами или гвоздями. Крепеж загоняют под углом через предварительно просверленное отверстие. Эту же процедуру придется повторить с каждой доской на втором этапе.

Последнюю шпунтовую доску распиливают вдоль. Ширина выбирается с таким расчетом, чтобы между стеной и кромкой остался тепловой зазор. Доску ставят на место, между ней и стеной забивают несколько клиньев, которые обеспечат плотное прилегание. Последнюю доску крепят, как и первую, саморезами или гвоздями в каждую балку. После этого останется лишь установить плинтус, который скроет тепловые зазоры, и пол полностью готов.

Шпунтовая деревянная доска – это хороший выбор для надежного, долговечного и экологически чистого пола. Он не потребует особого ухода и на долгие годы избавит владельца от необходимости ремонта. Стоит также отметить, что это теплый пол, он отлично сохраняет тепло, особенно если пространство между лагами заполнить минеральной ватой или другим утеплителем.

Деревянный пол в квартире — варианты устройства, как сделать своими руками

Качественный, красивый и создающий уют в квартире пол – залог приятного проживания. Именно хорошее покрытие избавит владельца от многих проблем, в том числе и со здоровьем, если выбор сделать в пользу экологически чистого материала. Однако абсолютной безопасностью из всех существующих отделочных материалов может похвастаться только дерево. И деревянный пол в квартире – это идеальное сочетание комфорта, уюта, экологичности и красоты. Как сделать его самостоятельно? Об этом и пойдет речь в статье.

Деревянный пол в квартире

Содержание статьи

Деревянный пол в квартире

Несмотря на обилие предложений на строительном рынке и массу всевозможных вариантов отделки полов, многие до сих пор придерживаются мнения, что лучше деревянного пола ничего не может быть. Особенно в квартире или частном доме. Много положительных отзывов о таком способе отделки можно услышать от тех, кто не на шутку беспокоится о своем здоровье. И действительно, нас кругом окружает синтетика, искусственно созданные материалы, и хочется хотя бы дома почувствовать себя в некоторой безопасности, а отдыхать вдвойне приятнее именно в экологически чистых комнатах.

Достоинства деревянного пола

Также деревянный пол – это не только безопасность для человека с точки зрения здоровья, но и практически эталон качества. Коэффициент износа основания из досок очень высок – в среднем, деревянные полы без ремонта и замены половиц могут служить десятилетия, конечно, при условии правильного монтажа. Они отличаются высокой прочностью и другими физическими показателями. Например, деревянный пол хорошо сохраняет тепло, благодаря чему ходить по нему очень приятно – не будет ощущения, что в квартире холодно. Он, даже покрытый краской, приятен на ощупь, да и выглядит превосходно.

Деревянный пол в дизайне квартиры

На заметку! Деревянный пол можно покрыть лаком, сохранив цвет и текстуру. Такой вариант выбирают те, кто предпочитает оформлять квартиру в эко-стиле.

Однако не только в эко-стиль прекрасно вписывается деревянный пол. Его можно укладывать при воплощении практически любых дизайнерских идей. Разве что к стилю хай-тек или другому современному он может не подойти. Но даже здесь есть вариант выхода из ситуации, если уж очень хочется сделать в квартире именно деревянные полы – их можно покрасить в любой цвет.

Также преимуществом деревянного пола является возможность его укладки своими руками и, в случае необходимости, – его починки. Конечно, рекомендации опытных специалистов не помешают в этом деле, но все же разобраться с тем, как произвести работы, сможет любой при должном желании.

Деревянный пол может не быть финишным вариантом покрытия – он вполне может стать основанием для укладки любого другого материала, за исключением разве что наливных полов, когда производится полный демонтаж деревянного основания. В целом же, на деревянный пол можно укладывать линолеум, ламинат, плитку и т. д. Также за счет особенностей монтажа под деревянным полом могут прокладываться различные коммуникации, его можно дополнительно утеплить или гидроизолировать.

Деревянный пол своими руками

Виды доски для полов

Выяснив, что деревянные полы – это отличный вариант напольного покрытия, следует понять, что сделать их можно с использованием разных материалов. Вернее, это в любом случае будет доска, но полы могут быть оформлены разными ее видами, начиная от формы и заканчивая сортом древесины, из которой она изготовлена.

Популярные виды доски для создания пола.

  1. Паркетная – изначально обработанная и подготовленная к укладке доска. Очень прочная, красивая, но, к сожалению, капризная в уходе и требует к себе повышенного внимания. Укладывать ее проще, чем другие виды доски.

    Паркетная доска для пола

  2. Шпунтованная – доска, имеющая для соединения с другой такой же доской специальные пазы и шипы – так называемые «замки». За счет этого при создании покрытия получается пол без щелей, и можно не волноваться, что в будущем они появятся. Такие полы очень прочные, красивые, они не начинают «гулять» со временем, просты в уходе, так как из-за отсутствия щелей в них не могут скапливаться пыль и мусор.

    Шпунтованные доски для пола

  3. Палубная – у такой доски замков нет, ее укладка приводится с оставлением небольших зазоров между отдельными планками. Это практичный, не боящийся внешних воздействий материал, потому такой пол может часто применяться в помещениях, где отмечены высокие показатели влажности воздуха. Чаще всего изготавливается из лиственницы – одного из самых прочных видов древесины. Такая доска не требует дополнительной обработки антисептиками, так как уже является обработанной всем, чем нужно.

    Пример палубных досок

  4. Инженерная – двухслойная доска, выполненная из березы и других пород дерева. Верхний слой выступает в качестве декоративного и выглядит очень красиво, сохраняя текстуры и цвет любой породы. Цена, по сравнению с другими вариантами доски, достаточно высока, но стоит учитывать, что декоративный слой часто выполнен из ценных древесных пород. Но в любом случае, инженерная доска стоит намного дешевле, чем выполненная из цельного массива дорогой породы. Служат такие полы долго, а смотрятся очень дорого и привлекательно. Они сложны только в обслуживании.

Доска инженерная

В целом же, при выборе доски для пола стоит ориентироваться на личные пожелания и предпочтения, а также на общую идею дизайна интерьера. Также стоит помнить, что дерево – все же не самый дешевый материал, потому обязательно нужно ориентироваться и на бюджет при выборе материала.

Цены на инженерную доску для пола

инженерная доска

Выбор древесины для покрытия

Среди всех элементов интерьера пол наиболее подвержен различным негативным воздействиям, изнашивается он быстрее, чем другие части отделки. Однако сохранить его красивым надолго позволит правильный уход и верный выбор материала, из которого он будет изготовлен.

Массивная доска — лиственница

Основные критерии при выборе доски для пола следующие:

  • устойчивость к механическим воздействиям разного типа;
  • возможность сопротивляться воздействию влаги;
  • способность сопротивляться процессам гниения и разрушения, стойкость к заселению различными бактериями, паразитами.

Для создания напольных досок могут использоваться различные виды древесины, начиная от обычной березы или сосны и заканчивая дубом. Это могут быть и хвойные, и лиственные деревья. Дендрологическая справка поможет понять, доски из какой древесины покупать лучше всего.

Таблица. Информация о разных древесных породах.

Порода дерева Характеристики с точки зрения строительства Физические показатели

Лиственница

Наиболее распространена на территории России. Для заготовки и создания из нее стройматериалов чаще всего используется даурская разновидность, которая растет на территории Сибири, Дальнего Востока, а также сибирская и европейская разновидности. Цвет древесины приятный, буро-красноватый, с отчетливо различимыми полосами годичных колец. Отличается минимальным количеством сучков, прочная, плотная, не склонна к гниению. Основной недостаток такой древесины – склонность к появлению трещин при пересыхании и сложность обработки. Плотность – 665 кг/м куб., износостойкость 0,14-0,17 мм, стойкость к гниению – 9,1, предел прочности на изгиб – 109 МПа.

Ель

Чаще всего заготавливаются деревья ели обыкновенной либо сибирской. Древесина светло-желтого нежного цвета, вплоть до белого, с хорошо различимыми кольцами. Прочная, крепкая, стойкая к гнили, однако показатели ее чуть хуже, чем у сосны. Сложна в обработке из-за большого количества твердых сучков. Плотность – 445 кг/м куб., износостойкость 0,24 мм, стойкость к гниению – 3,6, предел прочности на изгиб – 79 МПа.

Сосна

Вторая по распространенности хвойная культура в России. Чаще всего для заготовки применяется обыкновенная разновидность. Древесина приятного красновато-желтого оттенка, насыщенного цвета, текстура очень красивая за счет выраженных годичных колец. Отличается хорошими прочностными показателями, не склонна к гниению, проста в обработке. Плотность – 505 кг/м куб., износостойкость 0,28-0,31 мм, стойкость к гниению – 4,6, предел прочности на изгиб – 85 МПа.

Пихта

Напоминает по своим характеристикам ель, но не имеет смоляных ходов. Самые прочные виды пихт – европейская, кавказская. Другие используются крайне редко. Плотность – 375 кг/м куб., износостойкость 0,26-0,3 мм, стойкость к гниению – 3,8, предел прочности на изгиб – 68 МПа.

Ясень

Древесина похожа по внешнему виду на дуб, отлично гнется, не трескается. Смотрится очень красиво и дорого. Плотность – 680 кг/м куб., износостойкость 0,14-0,17 мм, стойкость к гниению – 4,9, предел прочности на изгиб – 118 МПа.

Дуб

Самый известный вид благородной древесины. Цвет – бурый, коричнево-желтый, с хорошо различимыми текстурами. Прочный, не боится гнили, обладающий отменной гибкостью вид древесины. Не боится влаги, так как вбирает ее довольно медленно и так же медленно отдает. Плотность – 690 кг/м куб., стойкость к гниению – 5,2, предел прочности на изгиб – 103 МПа.

Бук

Цвет красновато- или желтовато-белый, с четкими текстурами, интересным крапчатым рисунком. Прочный, надежный, гибкий вариант. Плотность – 680 кг/м куб., износостойкость 0,14-0,17 мм, стойкость к гниению – 3,3, предел прочности на изгиб – 104 МПа.

На заметку! Интересно, что кедр тоже относится к роду Сосна, но для изготовления напольных покрытий он не применяется из-за довольно мягкой древесины.

Палубная доска лиственница

Бесспорно, наилучшим вариантом с точки зрения прочности и красоты является дуб, однако стоит он очень дорого и позволить приобрести такую доску себе может позволить далеко не каждый. Его вполне может заменить ясень, но используется он незаслуженно редко. Бук склонен к деформациям из-за склонности впитывать влагу – он остро реагирует на изменение ее показателя в помещении.

Дубовая массивная доска

Оптимальным соотношением «цена-качество» может похвастаться лишь лиственница, которая вполне может соперничать с дубом почти по всем показателям, за исключением прочности.

На заметку! Велотрек в московском Крылатском, построенном перед Олимпиадой 1980 года, был полностью покрыт именно лиственницей. В свое время этот велотрек считался самым быстрым во всем мире. Также строения Венеции стоят на лиственничных сваях. А, как известно, воды в ней хватает. Лиственница в воде не начинает гнить – напротив, она «каменеет», ее прочностные характеристики увеличиваются.

Сосна также часто используется для создания полов, что обусловлено ее доступностью – эта порода растет практически везде, а потому стоит совсем не дорого. Она также отличается удобством работы, так как без особых усилий обрабатывается.

Доска обрезная сосновая

Как правильно выбрать размер доски

Общепринятым и ошибочным мнением новичков является то, что для создания пола идеальным вариантом является применение самой широкой доски. Но это далеко не так – напротив, используя такой вид материала, можно столкнуться с массой проблем. Именно широкие доски быстрее всего начинают деформироваться, искривляться, реагируя на любые изменения микроклимата в помещении. В будущем между половицами могут появиться большие зазоры. Также доски довольно сложны в работе из-за большого веса. Для изготовления пола из дерева в доме настоятельно рекомендуется использовать доски средних размеров.

На фото — доски из сосны

Что касается длины доски, то тут все ограничено лишь возможностями транспортировки и удобством работы с материалом. Для настилки полов подойдут половицы любой длины. Тем более при необходимости длинные доски можно легко укоротить, просто распилив их.

«Теплый» и деревянный пол

Деревянные полы в квартире вполне могут сочетаться с системой нагрева. Удобнее всего устанавливать саму систему на лагах, а сверху стелить доски. Подогрев может быть модульным и реечным. Например, в первом случае изготавливается специальная конструкция из ДСП с канавками, куда и укладываются трубы подогрева.

Также деревянный пол может служить и основанием для создания системы подогрева. Для этого на его поверхности производится монтаж труб или модулей отопления, а затем сверху укладывается любой другой вид отделочного материала.

Дощатый пол с подогревом

Делаем сами деревянный пол в квартире

Монтаж деревянного пола может производиться по-разному в зависимости от желаемого итогового результата, типа чернового основания и других факторов. Ознакомимся с тремя возможными типами монтажа деревянного покрытия.

Устройство пола на лагах

Деревянный пол по лагам

Такой метод часто применяется в том случае, если есть хоть какое-то черновое основание – например, бетонное перекрытие. В этом случае покрытие из дерева будет стелиться на так называемые лаги – длинные бруски, закрепленные на основании и служащие своего рода подпоркой для пола. Лаги могут устанавливаться на небольшие бетонные колонны или кирпичи.

Данный вид конструкции способен выдерживать значительные нагрузки, однако важно помнить, что шаг между отдельными брусками должен быть небольшим, иначе пол будет прогибаться. Главное, чтобы и сами лаги были довольно прочными и не прогибались при ходьбе по полу. Также они устанавливаются строго горизонтально, а доска настилается перпендикулярно им.

Конструкция деревянного пола при укладке на лаги

Деревянный пол по балкам

Иногда деревянный пол может монтироваться не на бетонные перекрытия и лаги, а на деревянные балки перекрытий – этот вариант также имеет место быть, так как прост и при этом очень надежен из-за широкого сечения брусьев. Также система может быть дополнена лагами.

Сами балки длиной до 4-12 м устанавливаются сразу на фундамент, закрепляются. Так как ни имеют очень большой вес, рекомендуется привлечь к помощи в строительстве посторонних людей. Уже сверху на балки монтируются лаги, а далее настилаются и доски пола.

Деревянные полы по балкам перекрытия

Деревянный пол по бетону

Это – тот самый «квартирный» вариант, так как именно он является самым простым и удобным для воплощения в жизнь в квартире. Деревянный пол в этом случае просто укладывается на бетонное основание – главное, чтобы оно было достаточно ровным. В противном случае может понадобиться его выравнивание с применением других материалов. Здесь также могут использоваться и лаги.

Дощатый пол

Основные рекомендации по укладке деревянного пола в квартире

Монтаж деревянного пола в квартире должен производиться по определенным правилам. Только это обеспечит высокое качество работ. Рекомендации по укладке деревянного пола:

  • работы производятся обычно ближе к весне, когда зимние холода начинают отступать;
  • в помещении не должно быть высокой влажности;
  • обязательно хорошо подготавливается основание, если речь идет о настиле пола на бетон;
  • необходима укладка гидроизоляции, особенно, если квартира находится на первом этаже;
  • если укладывается утеплитель, то он должен лежать без щелей;
  • доски укладываются вдоль длинной стены помещения, перпендикулярно стене с окном.

Террасная доска

Укладка деревянного пола

Перед тем как приступить к монтажу деревянного пола, следует подготовить все инструменты и материалы, которые, возможно, могут понадобиться. К ним относятся:

  • доска;
  • утеплитель;
  • брус 50х50 мм;
  • гидроизоляционный рулонный материал;
  • лобзик или пила;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • строительный уровень.

Доски для пола

Инструкция по монтажу деревянного пола выглядит примерно следующим образом.

Шаг 1. На подготовленное и очищенное от мусора бетонное перекрытие производится установка лаг. Лаги выставляются по одному уровню на расстоянии около 40-50 см друг от друга. Установка начинается от самой высокой точки пола.

Устанавливаются лаги

Лаги выставляются по уровню

Шаг 2. Закрепить лаги на бетонном основании можно при помощи металлических уголков и дюбелей. Для этого просверливаются отверстия в полу и лагах по меткам, нанесенным при помощи карандаша через отверстия в уголках.

Как крепятся лаги

Шаг 3. Лаги и все основание полностью закрываются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использована плотная полиэтиленовая пленка.

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Между лагами укладывается плотный утеплитель – например, минеральная вата.

Укладка утеплителя между лагами

Шаг 5. После этого может производиться укладка напольной доски. Начинается весь процесс от дальней от выхода из комнаты стены. Доска укладывается не вплотную к стене, а с учетом небольшого компенсационного зазора, чтобы в будущем полы не деформировались. Щель позже будет закрыта плинтусом.

Укладка досок

Шаг 6. Доски прикручиваются к лагам саморезами. При этом крепеж вкручивается под углом 45 градусов. На одно место крепления затрачивается примерно 2 самореза.

Доски прикручиваются к лагам саморезами

Шаг 7. Таким образом застилается весь пол. Если используется шпунтованная доска, то важно следить, чтобы шип на следующей доске входил в паз предыдущей. Доски подбиваются друг к другу молотком при необходимости. Главное – не повредить торец доски.

Готовый деревянный пол

Видео – Укладка доски на пол

Как защитить деревянный пол

К сожалению, если готовый деревянный пол ничем не обработать, то он быстро потеряет свой привлекательный вид. Поэтому его обязательно покрывают лаком или краской. Перед нанесением этих составов пол очищается от пыли и мусора. Затем можно нанести лак и хорошо его просушить, отшлифовать готовую поверхность и снова нанести пару слоев глянцевого лака.

Внимание! Передвигаться по такому полу можно лишь через день после проведения работ, а предметы интерьера расставляются только через 7-10 суток.

Деревянный пол покрывается лаком

Чтобы деревянный пол радовал владельца квартиры, важно отнестись внимательно ко всем проводимым работам и выбору материала. Именно от этого и будет зависеть успех мероприятия. А правильно уложенный и защищенный покрытиями пол прослужит долгие годы и не подведет.

Как построить рамку для картины из половиц из восстановленного дуба | Блог сети DIY: Сделано + переделано

  • Приложение
  • Смотреть вживую
  • Полные эпизоды
  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает
    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж Строит
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Пул королей
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move
    Не пропустите:
    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как
    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Пет Проекты
    • Посмотреть все
    Номера и помещения
    • Кухня
    • Ванная
    • Спальня
    • Складское пространство
    • Гараж
    • Этажей
    • Витрина экспертов
    • Креативные пространства
    • Посмотреть все
    На открытом воздухе
    • Садоводство
    • Ландшафтный дизайн
    • Патио и террасы
    • Конструкции
    • Открытые пространства
    • Hardscaping
    • Ландшафтный дизайн
    • Места для детей
    • Посмотреть все
    Техническое обслуживание и ремонт
    • Ремонт
    • Организация
    • Очистка
    • Устойчивость
    • Готовность
    • Посмотреть все
    Навыки и ноу-хау
    • Инструменты
    • Мастерские
    • Каменная кладка и плитка
    • Плотницкие и деревообрабатывающие
    • Живопись
    • Электрооборудование и проводка
    • Сантехника
    • Посмотреть все
    Не пропустите:
    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Лотереи
  • Ролики

Как укладывать паркетную доску

Как укладывать паркетные доски

⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp Ремонт дома ⁄ & nbsp Как укладывать плавающие половицы

Разработанные как альтернатива прибивке или приклеиванию материалов к основному полу, плавающие половицы соединяются вместе с помощью системы пазов и шпунтов, которая фиксируется на месте.

Журнал Разнорабочий

Полы действительно плавают, расширяясь и сжимаясь под воздействием погоды и влажности.

При укладке важно учесть это расширение, оставив 10-миллиметровый зазор по периметру, который обычно закрывается плинтусом после укладки пола.

Доски продаются разных размеров и обычно поставляются с обработанной поверхностью, поэтому нет необходимости в шлифовании или герметизации.

Их можно укладывать на плитку, бетон, винил или дерево.

Сделай сам

Журнал Разнорабочий

Чтобы установить плавающий пол своими руками, вам нужно купить монтажный комплект для укладки пола, 25 долларов, подкладку, 45 долларов, изоленту, 5 долларов, и половицы.

Уложить 20 кв.м пола по цене около 30 долларов за кв.м будет стоить около 670 долларов.

СОВЕТ : При укладке плавающего пола поверх новой плиты оставьте его на один месяц на каждые 25 мм толщины, чтобы бетон полностью затвердел.

Шпаргалка своими руками — Как исправить скрипящую половицу

Переписано

Шпаргалка своими руками — Как исправить скрипящую половицу

MoneySupermarket представляет: DIE CHEATS DIY # 6 Как починить скрипучую половицу. CHEAT SHEAT. Хотя они хороши для уведомления вас о взломе, мы все знаем, насколько раздражающим может быть скрипящая половица.Итак, вот как их исправить … Вам понадобятся: VA-дрель VA-отвертка и сверло V 60-миллиметровые винты VA-молоток / тальк или мел 1. Найдите скрип — удалите ковер или коврик, покрывающий половицы, и пройдитесь по ним. найти это. 2. Нанесите обильное количество талька или мела между скрипучими досками — это уменьшит трение. 3. Если это не избавляет от скрипа, проблема может заключаться в трении доски о нижние балки — воспользуйтесь молотком, чтобы поднять половицы, чтобы осмотреть балки, затем замените доску и затяните ее, предварительно просверлив проделайте отверстие в конце доски (чтобы древесина не раскололась) и с помощью шурупов 60 мм закрепите доску на балках.6-30 минут Источник: channel4.com/4homes/how-to/diy/how-to-fix-squeaky-floorboards MoneySupermarket com Подарок MoneySupermarket: DIE CHEAT SHEETS DIY # 6 Как исправить скрипучую половицу CHEAT SHEET Хотя они хорошо для того, чтобы уведомить вас о злоумышленнике, мы все знаем, как раздражает скрипящая половица. Итак, вот как их исправить … Вам понадобятся: VA-дрель VA-отвертка и сверло V 60-миллиметровые винты VA-молоток / тальк или мел 1. Найдите скрип — удалите ковер или коврик, покрывающий половицы, и пройдитесь по ним. найти это.2. Нанесите обильное количество талька или мела между скрипучими досками — это уменьшит трение. 3. Если это не избавляет от скрипа, проблема может заключаться в трении доски о нижние балки — воспользуйтесь молотком, чтобы поднять половицы, чтобы осмотреть балки, затем замените доску и затяните ее, предварительно просверлив проделайте отверстие в конце доски (чтобы древесина не раскололась) и с помощью шурупов 60 мм закрепите доску на балках. 6-30 мин. Источник: channel4.ru / 4homes / how-to / diy / how-to-fix-squeaky-floorboards MoneySupermarket com

Как заполнить щели в половицах

Ключевые действия

  • Клей для папье-маше или ПВА и опилки работают, но могут не дать лучших результатов.
  • Для достижения наилучшего результата используйте деревянные планки того же цвета, что и ваш пол.
  • Забейте их молотком.
  • Отшлифуйте поверхность, чтобы убедиться, что она ровная.
  • Для зазоров между плинтусом и полом используйте герметик.

Мгновенно обновите внешний вид своего дома с помощью этих главных советов по устранению зазоров в половицах. Здесь мы научим вас заполнять зазоры в половицах и зазоры между плинтусом и полом.

Как заполнить щели в деревянном полу: простые пошаговые методы

Если вам нужен совет по заполнению зазоров между плинтусом и полом или самими половицами, воспользуйтесь следующими способами!

Если вы устанавливаете или ремонтируете пол со шпонкой и пазом, попробуйте использовать клей ПВА и опилки и выполните следующие действия:

  1. Начните со шлифовки поверхности.
  2. В процессе шлифования собрать как можно больше опилок.
  3. После первичной шлифовки нанесите слой клея ПВА в щель между половицами.
  4. Посыпать ПВА опилками.
  5. Вдавите опилки в PVA, пока они не выровняются с верхом вашего пола. Лучше всего для этого подойдет ручка отвертки.
  6. Дайте ПВА высохнуть.
  7. Обработайте стыки небольшой электрической шлифовальной машинкой, чтобы обеспечить ровное покрытие пола.
  8. Хотя после шлифовки он может выглядеть так же, не забывайте, что ПВА может повлиять на результат цвета при окрашивании пола.
  9. Совет по укладке пола можно найти в нашей статье о том, как укладывать ламинат.

Если вы хотите узнать, как заполнить промежутки между деревянными половицами, исключив возможность использования разных цветов из-за ПВА, попробуйте добавить деревянные планки, выполнив следующие действия:

  1. Всегда выполняйте этот процесс перед шлифовкой пола.
  2. Сначала нарежьте полоски дерева.Для достижения наилучшего результата используйте деревянные планки, соответствующие цвету половиц.
  3. Убедитесь, что полоски немного больше ширины зазора.
  4. Нанесите столярный клей.
  5. Мягким молотком ударьте полоску по щели. Поскольку он немного больше, чем зазор, он создаст герметичное (и пыленепроницаемое) уплотнение между половицами.
  6. Продолжайте шаги 2–4, пока все щели в полу не будут заполнены.
  7. Оставить минимум на час, чтобы клей высох.
  8. Используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять пол, убедившись, что все деревянные планки находятся на уровне полов.

Следующие шаги помогут вам заделать зазоры в половицах благодаря тому, что древесина сжимается и расширяется со временем. В этом руководстве используется папье-маше:

.
  • Имейте в виду, что это очень трудоемкий метод.
  • Несмотря на то, что это дешево, это не придает вашему полу лучший вид, но этот процесс идеален, если вы планируете покрыть половицы ковролином или линолеумом.
  • Вам понадобится клей для обоев и старые газеты.
  • Разорвите газету на мелкие кусочки и окуните ее в клей для обоев.
  • Вставляйте газету в щели между половицами, пока не заполните все щели.

Выполнив следующие действия, вы сможете узнать, как заполнить зазоры между плинтусами и половицами:

  • Для зазоров шириной менее 5 мм используйте герметик или штукатурку декоратора.
  • Всегда используйте специальный пистолет-аппликатор, который обеспечит попадание нужного количества прямо в зазор.
  • Для больших зазоров используйте столярный клей, чтобы вставить брус в зазор.
  • Хотя эти методы «сделай сам» хорошо работают, если у вас есть время и терпение, но если вы не уверены, что выполните работу самостоятельно, стоит обратиться к профессионалу.

Теперь вы готовы к заполнению зазоров между половицами. Вы можете получить красивый гладкий пол в кратчайшие сроки! Мы далеки от того, чтобы приставлять свои собственные статьи, но у нас есть намного больше советов по уборке, домашнему хозяйству и в целом по уходу за домом.Иди исследовать!

Как очистить парящие деревянные полы, не повреждая их

26 октября 2018 г. Fantastic Cleaners Team Руководства по уборке

Последнее обновление: 4 дня назад

Просмотры сообщений: 24 120


Плавающие деревянные полы красивы и их легко установить раствор для вашего дома, но это требует правильного ухода за ним. Регулярная уборка и уход сделают пол красивым и блестящим, а также продлят срок его службы.

Из чего сделаны плавающие деревянные полы?

Плавающий деревянный пол — это пол, который не нужно прибивать гвоздями или приклеивать к черному полу.Половые доски прикреплены друг к другу и укладываются на существующий пол, такой как бетон, плитка или терракота. Для того, чтобы прикрепить плавающие половицы, черный пол должен быть твердым и идеально ровным.

Плавающие полы гибкие. Они выдерживают любое движение и давление и равномерно распределяются, чтобы уменьшить зазоры и трещины. При установке обычно остается зазор между стенами и плавающим полом, позволяющий расширить деревянные панели. Щель обычно закрывают плинтусом или молдингом.

Плавающие деревянные полы — доступный и более дешевый вариант по сравнению со структурными деревянными полами. Их проще установить, и вы даже можете сделать это самостоятельно.

Плавающие деревянные полы бывают двух видов — настоящие и имитация деревянных плавающих полов. Плавающие полы из настоящей древесины изготавливаются путем прикрепления слоев твердой и мягкой древесины к основанию из древесноволокнистых плит. Деревянный пол можно шлифовать, если вы хотите добиться другого вида, но это можно делать только ограниченное время, так как слой натурального дерева тонкий, и вы можете удалить его, если шлифуете его снова и снова.

Имитация парящего деревянного пола сделана из ламината, прикрепленного к подложке. Ламинат разработан и напечатан так, чтобы выглядеть как древесина, но без проблем с уходом за деревом.

Пошаговая очистка паркетных полов

Плавающие деревянные полы защищены герметиком, который позволяет мыть водой и мыть шваброй. Несмотря на это, плавающие полы обычно кладут на другой черный пол, и если пол часто увлажнять, жидкость может проскользнуть на доски и повредить поверхность под ним, вызывая коробление, плесень и трещины.Вот почему вам нужно быть особенно осторожными при чистке плавающего деревянного пола.

Вот пошаговая процедура очистки плавающего пола:

Шаг 1. Регулярно пылесосьте плавающий пол

Регулярно пылесосьте и подметайте пол. Сосредоточьтесь на участках с интенсивным движением, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи. Для паркетных полов можно использовать пылесос с насадкой. Убрать пыль с углов комнаты поможет и пылесос. При подметании используйте веник или швабру для пыли с более мягкими волокнами, чтобы не повредить пол.


Шаг 2. Выделите чистые пятна с плавающего пола

Удалите пятна с пола, как только они появятся. Для удаления жидкостей используйте сухую ткань из микрофибры.

Пятна Обработайте пятна мягким моющим средством и влажной тряпкой как можно скорее. Для удаления стойких пятен можно использовать медицинский спирт. Старайтесь не тереть эту область, а просто постучите по ней тканью и аккуратно удалите ее с поверхности. Не используйте агрессивные химикаты, которые могут повредить деревянный пол.


Шаг 3. Вытирайте плавающий пол шваброй

После обработки пятен и удаления всей пыли с пола пора мыться.Не заливайте пол водой. Используйте губчатую швабру, а не классическую швабру с проволочной обмоткой, чтобы не растекать воду по полу. Используйте горячую воду и моющее средство и протрите весь пол.


Шаг 4: Дайте плавающему полу высохнуть

После окончания очистки откройте окна и двери, если возможно, и дайте полу высохнуть на воздухе. Со временем пол может потерять свой глянцевый вид, особенно в местах с интенсивным движением в вашем доме. Чтобы восстановить и усилить его блеск, воспользуйтесь освежителем древесины.

Pro-наконечник!
Есть разница между разными половицами. Некоторые сделаны из большего количества твердой древесины, некоторые из меньшего. Перед тем как мыть пол, ознакомьтесь с инструкциями производителя. Некоторые производители предоставляют инструкции по очистке и продукты, сделанные специально для их собственной торговой марки.

Как защитить плавающий деревянный пол

Плавающий пол — это натуральный продукт. Со временем он неизбежен, царапины и вмятины могут появиться в местах с интенсивным движением и под мебелью.

Чтобы продлить их жизнь, вы можете положить ковры или подушки под тяжелую мебель, например диваны и кровати, и под мебель, которую вы часто перемещаете, например стулья и столы, чтобы не поцарапать пол под ними.

Разместите коврики у входа в дом, чтобы предотвратить попадание грязи, пыли, песка, асфальта и масел на пол и защитить пол от царапин песком и камешками.

Certified Green Cleaning, ведущая канадская компания по уборке, подчеркивает, что нельзя слишком намочить деревянные полы во время уборки.Когда древесина становится перенасыщенной водой, она может разбухнуть и нанести долговременный вред полу. Всегда тщательно отжимайте швабру, прежде чем начинать мыть парящий деревянный пол.

Действие по очистке паркетных досок

  • Удаляйте разливы, как только они появляются, сухой шваброй.
  • Ежедневно подметайте пол для удаления грязи и пыли.
  • Используйте чистящее средство, специально предназначенное для ламината и деревянных полов.
  • Держите полы сухими, особенно во влажную погоду.
  • Поддерживайте относительную влажность в помещении на уровне 35-40%.
  • При необходимости отшлифуйте пол, но не делайте этого более одного раза, чтобы не повредить натуральное дерево на полу.
  • Обрежьте ногти вашего питомца, чтобы не поцарапать поверхность пола.

Нельзя мыть плавающие половицы

  • Окраска плавающего пола.
  • Использование паровых швабр на ламинатных полах. Влага от паровой швабры может навсегда повредить пол.
  • Использование агрессивных моющих средств, таких как отбеливатель, хлор и кислоты.
  • Очистка плавающего пола металлическими щетками.
  • Вощение пола.
  • Использование пищевой соды и уксуса в качестве чистящего раствора.
  • Оставляйте мокрые ковры и коврики на плавающем полу.

Очистка поверхностей своими руками

Как исправить скрипящие половицы в вашем доме

Если вы пытаетесь обойти свой дом тихо — возможно, вы заглядываете в туалет, когда все уже спят, или пытаетесь положить деньги зубной феи под подушку — тогда нет ничего более компрометирующего (или раздражающего) чем скрипучая половица.

Читайте дальше, чтобы узнать, можно ли исправить скрипящие половицы простым способом или у вас есть более серьезные проблемы…

Осмотрите область

Если есть напольное покрытие, снимите его, чтобы можно было осмотреть доски. Прыгайте по скрипучей местности.

Если вы получаете подпрыгивание, возможно, проблема с поддерживающими деревянными балками под досками. В этом случае стоит посоветоваться с профессионалом, поскольку может потребоваться серьезный ремонт.

Однако, если половая доска надежно закреплена, попробуйте присыпать трещины тальком или графитовой порошковой смазкой. Это должно решить проблему.

Доски свободные

Иногда крепления расшатываются, и доска может немного двигаться. В этом случае выверните старые шурупы или плоскогубцами аккуратно открутите старые гвозди. Поднимите доску и посмотрите под ней. Есть трубы или провода? Их следует избегать при использовании новых креплений, поэтому запишите, где они лежат.

Винты и шпильки

Выберите крепления. Вы можете использовать винты или плоские гвозди с тупым L-образным тире, известные как гвозди. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

  • Винты по дереву с потайной головкой обеспечивают лучший захват. При использовании под напольным покрытием их легко открутить, чтобы получить доступ к пустоте под полом. Однако в открытых настройках головка винта может заблокироваться — в этом случае выберите винт со шлицем.
  • Штампы
  • являются традиционным выбором и могут быть предпочтительнее, если у вас более старая собственность или ваши доски открыты. Обратной стороной является то, что они могут раскалывать древесину, поэтому их нельзя использовать ближе 3 см от концов доски. Кроме того, вибрации, вызванные молотком, могут привести к расшатыванию соседних досок.

Замените плату

Когда придет время вернуть доску на место, крепления следует разместить так, чтобы они доходили до балок, избегая труб или проводов.

  • Если вы используете винты, предварительно просверлите пилотные отверстия с помощью 2-миллиметрового сверла, а затем зенковайте отверстия для гладкой отделки.
  • Если вы используете штифты, выровняйте их так, чтобы они были параллельны волокнам древесины, и забейте их. Используйте молоток и пробойник, чтобы закончить каждый штифт острым ударом, чтобы головка находилась чуть ниже поверхности. доски.

Вот и все. Итак, если ваши скрипучие половицы постепенно сводят вас с ума, что-нибудь с этим сделайте.Это не так сложно, как вы думаете.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *