Содержание

Как сделать сливную яму в частном доме: строим своими руками

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания.

В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

youtube.com/v/-sm_qyZwf1M?autoplay=0″/>

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

  • Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
  • Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
  • Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
  • Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

  • Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
  • Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
  • Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как грамотно сделать сливную яму?

Жизнь в оживленных городах часто вызывает у нас желание сменить череду стандартных многоэтажек и загазованность воздуха мегаполиса на природные красоты и свежий воздух. Но давно известно, что все смотрится красиво и просто лишь «на бумаге». Оказавшись вдали от привычных коммуникаций и удобств, многие впадают в панику. Отсутствие центральной канализации — повод серьезно поработать не только руками, но и головой.


Нынешние дачи практически ничем не напоминают деревенские постройки прошлого столетия. Сколоченные на скорую руку уличные туалеты теперь оснащены комфортными унитазами, в домах установлены душевые кабины и просторные ванны. Хозяйки предпочитают экономить личное время, отправляя грязные тарелки в посудомоечные машины, а белье — в стиральные. Возникает закономерный вопрос: куда должна стекать грязная вода при таком обилии бытовой техники?

Именно так и появилась на свет примитивная канализация, представленная в виде водоотводных труб, ведущих к накопителю, который устанавливается во дворе. Наполнителем могут быть различные сооружения: септики или всем знакомые выгребные ямы. Система работает просто: сточные воды следуют по трудам к накопителю, из которого жидкие отходы в последующем вывозятся специализированной техникой.

Важно: возводить выгребную яму следует на этапе строительства дома.

Практически все жители, отдыхающие на дачах лишь в летние месяцы, стремятся установить надежный накопитель как можно быстрее и дешевле. Оптимальным решением в данной ситуации видится самостоятельный труд. Чтобы построить выгребную яму, нужно всего 2-3 дня и совсем небольшой бюджет. Также понадобится то, что найдется во дворе любого дачника — кирпич, цемент, немного досок.

Перед тем, как вырыть котлован, нужно определиться с размерами и приблизительным объемом сточных вод. Стандартный расчет предполагает выделение 0,5 куб. м на человека.

При этом необходимо учесть, что невозможно рассчитать то, в каких количествах вы расходуете воду во время купания и использования бытовых приборов. По этой причине применяется очередной стандартный параметр — семья из четырех человек нуждается в резервуаре объемом минимум 6 куб. м.

Размер сооружения напрямую связан с объемом поступающей сточной воды, однако следует знать о некоторых пределах.

К примеру:

  • дачная выгребная яма не может иметь глубину более 3 м. В противном случае ассенизационная техника не сможет очистить накопитель;
  • оптимальный параметр ширины ямы составляет метр-полтора при длине до 3 м;
  • необходимо заполнить яму грунтом так чтобы он превышал саму яму минимум на метр. Так вы страхуете сооружение от разлива отходов.

 

С этой целью необходимо учитывать следующие факторы:

  • накопитель должен быть удален от дома минимум на 4 м;
  • минимальная удаленность источника воды — 30 м и больше;
  • котлован должен располагаться на открытой территории. Никаких заборов, оград и прочего;
  • непременным условием является наличие удобного подъезда к выгребной яме.

 

Не забывайте, что сливная яма — это объект повышенной опасности. Позаботьтесь, чтобы рядом с ним не играли дети.

Рыть котлован очень тяжело, потому по возможности используйте экскаватор. Оптимальная форма ямы — прямоугольник или квадрат, нередко встречаются котлованы в форме цилиндра. Когда копаете, обращайте внимание на состояние стен: они должны быть гладкими, без следов осыпания.

Ход возведения котлована во многом зависим от используемых стройматериалов. В данном случае мы рассматриваем строительство кирпичного котлована с дном из бетона. Дно накопителя нуждается в небольшом наклоне, чтобы его было проще чистить. В качестве базового слоя выступает подушка из песка высотой 15 см, поверх нее укладывается бетон, далее — смесь из песка и цемента.

Стены нашего котлована будут кирпичные, а укладочная смесь — песочно-глинистая. Кирпич укладывается классическим методом — кирпич нужно сдвигать наполовину в каждом из последующих рядов. Кладка должна иметь толщину как минимум 0,25 м.

Кирпич славится водонепроницаемостью, однако, что насчет герметичности котлована? Для ее надежности, используйте мастику из битума или же гидроизолирующее средство.

Если хотите, чтобы перекрытие было максимально надежным, остановитесь на железобетонном — не прогадаете. Деревянные и пластиковые перекрытия даже не рассматриваются, так как слишком быстро приходят в негодность.

Сверху котлован должен быть перекрыт по бокам (по 30 см). Отверстие для очистки резервуара также расположите наверху, но не по центру, а с наклонной стороны основания.


Бетонные перекрытия создаются в несколько шагов:

  • для начала залейте раствор;
  • поверх него уложите металлические прутья;
  • далее следует слой бетона;
  • после полного затвердевания можно приступать к маскировке (нанесите плотную пленку и насыпьте грунт). Из земли должен показываться лишь люк.

 

Как можете видеть, строительство выгребной ямы — дело совсем нехитрое, но при этом требует нешуточного физического труда. О навыках можно не беспокоиться: достаточно знать, как обрабатывать стены и укладывать кирпич самым элементарным способом.

Выгребная яма обладает рядом неоспоримых преимуществ:

 

  • ее легко устанавливать и обслуживать. Котлован можно вырыть и обустроить самостоятельно, а для откачки отходов нужно просто обратиться к ассенизаторам;
  • плюсом сооружения является независимый монтаж и возможность использования любого грунта. Если почва песчаная, следует установить замок из глины;
  • грунтовые воды надежно защищены от загрязнения. Дно из бетона и кирпичные стены являются суровым препятствием для сточных вод. Даже если утечка произойдет, живущие в почве микроорганизмы могут справиться с очисткой.

 

Перед строительством выгребной ямы, обязательно ознакомьтесь с недостатками сооружения. Их совсем немного, но незнание в данном случае может повлечь серьезные последствия:

  • самым главным недостатком сооружения является периодическое появление неприятного запаха. Чтобы нечистоты не тревожили ваше обоняние, позаботьтесь о систематической чистке и вентиляции резервуара;
  • регулярное прибытие ассенизаторов — то, к чему вам придется привыкать. Службы будут наведываться к вам раз-два в месяц;
  • уберечь яму от заиливания можно только регулярной чисткой;
  • кирпичный котлован способен прослужить не более 15 лет. Причина столь недолгого срока службы — постепенное разрушение кладки под воздействием сточных вод.

 

На наш взгляд, плюсы кирпичного котлована ощутимо перевешивают вышеперечисленные минусы — Сооружение удобно для использования и довольно быстро возводится. Если же данные недостатки являются для вас весомым поводом отказаться от строительства котлована, советуем рассмотреть иной вариант — обустройство функционального септика. Данное сооружение очищает сточные и канализационные воды как с механической, так и с бактериологической точек зрения.

Желаем вам плодотворного строительства и достижения желаемого результата!




Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

  1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
  2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
  5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
  6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
  9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Как сделать сливную яму в частном доме своими руками?

Горожане, пользуясь водопроводом, как правило, не задумываются над тем, куда отработанная вода потом стекает. А вот владельцам загородных домов проблему утилизации стоков зачастую приходится решать самостоятельно. Рассмотрим, как правильно сделать сливную яму. Ведь именно этот популярный вариант местной канализации является наиболее простым, дешевым и доступным для самостоятельного строительства.

При благоустройстве дома и участка первым делом принимаются за строительство систем водопровода и канализации. Поскольку представить себе комфортную жизнь при необходимости носить воду из колодца довольно сложно.

Вариантов организации отведения стоков достаточно много, но самым простым и поэтому весьма популярным является строительство сливной ямы. Рассмотрим, как сделать сливную яму своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Виды сливных ям

При всей своей простоте сливная яма может иметь различную конструкцию. Вот наиболее часто встречающиеся варианты:

  • Герметичная яма.
  • Фильтрующая яма.
  • Двухкамерная яма.

Герметичная яма

Этот вариант устройства местной канализации является наиболее безопасным для экологии, так как все стоки из дома пропадают в герметичный отстойник и находятся там, пока их не откачают ассенизаторы.

Таким образом, отсутствует риск попадания загрязненной воды в грунт и почвенные воды, то есть присутствие на участке этого вида канализации не оказывает влияния на экологические системы. Недостатком этого варианта утилизации стоков является необходимость регулярно откачивать накопившуюся жидкость.

Фильтрующая сливная яма

Строить сливные ямы фильтрующего типа санитарные правила разрешают только в том случае, если объем стоков за сутки менее кубометра. Если сточных вод немного, они успевают переработаться путем естественного разложения. Ямы такого типа можно построить для бани, а также для дома, в котором имеется разделение стоков.

В последнем случае сооружают две ветви канализации и две сливные ямы. В первую (фильтрующего типа) транспортируют стоки из душевой, от умывальника, стиральной машины, то есть относительно чистые. Во вторую (герметичного типа) следует переправлять стоки из туалетов и кухни.

Двухкамерная сливная яма

Еще одно практичное решение задачи, как построить сливную яму – сооружение двухкамерной установки. Рассмотрим принцип работы такого очистного сооружения:

  • Яма представляет собой две камеры, соединенные в верхней части переливом.
  • Первая камера является герметичной, вторая фильтрующей.
  • Стоки (неразделенные) поступают из дома в первую герметичную камеру, где механически разделяются, то есть попросту отстаиваются. Твердые включения опускаются на дно, а относительно чистая вода переливается во вторую камеру.
  • Из второй камеры вода фильтруется в грунт.
  • Отходы, накапливающиеся в первой камере, следует периодически выкачивать.

Совет! Чтобы сливную яму можно было чистить реже, рекомендуется использовать специальные биопрепараты. Бактерии перерабатывают органику, уменьшая количество твердых отходов.

Планирование строительства

Перед тем, как делать сливную яму, следует составить план строительства. Следует определиться с видом сооружения, выбрать место постройки и определить необходимый объем резервуаров.

Как определить объем сливной ямы?

Основной показатель, от которого будет зависеть объем сливной ямы – это интенсивность использования жилого объекта. Понятно, что для дома нужна более объемная яма, чем для дачи.

Совет! Конечно, объем стоков лучше определять индивидуально, но существуют и общепринятые нормы. Так, для семьи из трех человек, постоянно проживающих в доме, следует строить яму емкостью 6 кубометров.

При определении объема резервуара следует принять во внимание и следующие факторы:

  • Доступность услуг ассенизаторов.
  • Объем, который ассенизаторская техника может откачать за один раз.

Где расположить сливную яму?

Далее следует решить вопрос, где и как правильно выкопать сливную яму? При выборе подходящего под строительство места нужно провести оценку следующих факторов:

  • Почвенные воды должны залегать на участке достаточно глубоко, так как минимальная глубина ямы – два метра.
  • Если поблизости расположен источник питьевой воды, то следует размещать яму на расстоянии не менее 30 метров от него.
  • Выгребную яму нельзя размещать на склоне.
  • Следует предусмотреть наличие свободных проездов для обслуживания ямы.
  • Нельзя располагать яму рядом с домом и забором соседнего участка. Минимальное расстояние до жилья составляет пять метров.

Одним словом, выбрать место под строительство довольно сложно, особенно, если участок уже обустроен. Однако отступать от перечисленных выше правил нельзя.

Выбор материала для строительства

Для строительства герметичной ямы используют следующие материалы:

  • Бетонный раствор. Строится опалубка, в которую заливается раствор. Толщина стенок и дно должна быть не менее 7 см, желательно выполнить армирование при помощи стальной сетки.
  • Пластиковые емкости. Это наименее трудоемкий вариант. Готовят котлован, в который устанавливают готовую пластиковую емкость.

Совет! Чтобы исключить возможность деформации емкостей под действием давления грунта, а также ее всплывание во время весенних паводков, рекомендуется выполнить бетонирование стен и дна котлована. При бетонировании дна укладывают специальные крепежные петли, к которым привязывают пластиковый бак полимерными ремнями.

  • Бетонные кольца.
  • Керамический кирпич.

При выборе двух последних вариантов, приходится проводить дополнительные мероприятия по герметизации швов. Для этого кирпичная кладка (или стыки между кольцами) изнутри обрабатывается раствором, дно ямы бетонируется.

Дополнительно изнутри стенки покрывают раствором битума, а снаружи обкладывают толстым (20см) слоем жирной глины. А чем лучше обложить сливную яму, если строится фильтрующий вариант очистного сооружения? Тут вариантов не меньше. Прекрасно подойдет:

  • Кирпич. Стенки следует выкладывать так, чтобы между рядами оставались пятисантиметровые щели, расположенные в шахматном порядке.
  • Кольца железобетонные. Производители специально выпускают кольца для строительства дренирующих колодцев, они имеют перфорацию. Если такие кольца купить не удалось, отверстия в цельных изделиях можно проделать самостоятельно, воспользовавшись перфоратором.
  • Старые автомобильные шины. Из этого подручного материала можно легко собрать дренирующий колодец. Покрышки укладывают одну над другой, срезав предварительно нижний обод на каждой из них.
  • Старые пластиковые или металлические бочки. Для строительства ямы используют бочку без дна, при этом в ее нижней части выполняют ряд отверстий для лучшей фильтрации воды.

Этапы строительства сливной ямы

Рассмотрим, как правильно делать сливную яму при условии самостоятельно выполнения работ:

  • Начинается строительство с подготовки котлована и траншей для прокладки подводящего трубопровода.
  • Котлован должен иметь большую глубину, чем запланированная глубина сливной ямы, поскольку на его дне устраивается дренажная подушка.
  • Дренажную подушку выполняют, насыпая слой песка и щебня, каждый слой качественно утрамбовывают.
  • Если яма будет герметичной, то высота слоев может быть 10-15 см. Поверх дренирующей подушки следует, либо положить готовую железобетонную плиту, либо выполнить бетонную стяжку.
  • Если строится фильтрующая яма, то слой щебня должен быть не менее 20 см, чтобы стоки лучше очищались и дно дольше не заиливалось.
  • Далее производится укрепление стенок резервуара, то есть выполняется кирпичная кладка, устанавливаются бетонные кольца или пластиковые емкости, в зависимости от выбранного материала строительства.
  • Если строится герметичный резервуар, то после окончания укрепления стенок производится их гидроизоляция.
  • На этом этапе осуществляется и подключение подводящего трубопровода к принимающему резервуару. Соединение трубы с емкостью должно быть герметичным, но не жестким, чтобы оно не разрушилось под действием подвижек грунта. Удобно использовать резиновые соединительные муфты.

  • На расстоянии примерно 40 см от поверхности земли устраивают перекрытие для ямы. Как правило, в качестве перекрытия используется готовая железобетонная плита с отверстием под люк. При желании, такую плиту можно отлить и самостоятельно, предварительно соорудив опалубку.
  • Как вариант, для сооружения перекрытия можно использовать толстые доски, но в этом случае, оно получится менее прочным.
  • В перекрытие обязательно должен быть сделан люк для проверки наполнения ямы и откачки ее содержимого.
  • Желательно установить на крышке и трубу вентиляции. Ведь в процессе разложения отходов образуются различные газы, в том числе и метан, которые является взрывоопасным. Поэтому лучше предусмотреть наличие возможности проветривания.
  • Сверху перекрытие может быть засыпано грунтом. Грунт нужно насыпать холмиком, чтобы исключить затекание в яму дождевой воды.

Итак, если планируется обустройство местной канализации, строительство сливной ямы – это один из наиболее простых, но, в то же время, удобных и практичных вариантов. Новичкам в строительном деле не помешает наглядно увидеть, как сделать сливную яму – видео с описанием этапов работы можно найти на сайтах строительной тематики.

Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.

Содержание статьи

Выгребная яма для частного дома

Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

Варианты обустройства автономной системы

Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).

Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.

Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

  • От жилых сооружений — 10-15 м;
  • От границ своего участка — 2 м;
  • От колодца — 20 м;
  • От газовой магистрали — свыше 5 м;
  • Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2. 04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1. Пример расположения септика

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

Как сделать выгребную яму своими руками

Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.

Пошаговая инструкция, схема

Порядок работ:

  1. Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
  2. Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
  3. Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
  4. С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
  5. Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
  6. Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
  7. По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
  8. Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Пример выгребной ямы из железобетонных колец

Правильный расчет объема ямы

Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:

V — Объем резервуара.

K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.

D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)

Варианты конструкции

Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

Бетонные кольца

Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

Кирпич

Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

Герметичная емкость

Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.

По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

  • Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
  • Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
  • Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
  • Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
  • Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

Сливная яма своими руками — как сделать на даче или в частном доме

Отсутствие централизованной канализации можно легко компенсировать устройством на приусадебном или дачном участке автономно работающей системы сбора стоков. Для этого  рассчитывается объем сооружения, выбирается место для его размещения и принимается решение о том, кому доверить выполнение всех работ. При наличии средств нанимается бригада рабочих, за которой необходимо присматривать, чтобы все было выполнено так, как вы хотите. Можно не тратить время и деньги, потому что сливная яма своими руками сооружается без особых проблем. Ведь выкопать траншею и укрепить стенки одним из многочисленных способов не требует особых знаний в строительстве. Хотя минимальное их количество вовсе не помешает. Давайте разберемся, как правильно сделать сливную яму, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Величина объема сливной ямы зависит от интенсивности использования жилого объекта. Если загородное жилье является постоянным местом пребывания всей семьи, то сооружение должно быть рассчитано на большое количество канализационных стоков. Совсем другой разговор, если дом или дача служит пристанищем для горожан в летний сезон, либо используется ими для разового отдыха в воскресные дни. В этом случае сливная яма на даче может иметь гораздо меньшие размеры. При этом имеет значение и количество приезжающих людей, частота эксплуатации бани и летнего душа.

Важно! При постоянном проживании в частном доме и активном использовании воды в хозяйственных и бытовых нуждах рекомендуется строить септики, которые, отвечая всем санитарно-гигиеническим требованиям, не загрязняют окружающую среду. При этом строится не одна яма, а целая сеть колодцев, позволяющих очищать стоки и отводить в грунт очищенную воду.

При определении объема сливной ямы необходимо учитывать и доступность услуг ассенизаторской машины, а также объем нечистот, которые она может откачать за один рейс. Ведь данные услуги платные и стоимость зависит от расстояния до очистных сооружений, поэтому часто вызывать спецтехнику для откачки неглубокой ямы будет накладно.

Прокладку труб необходимо делать под небольшим уклоном в сторону ямы

После определения объема начинают подыскивать подходящее место, где будет располагаться сливная яма. При этом учитываются следующие факторы:

  • уровень грунтовых вод на данном участке должен быть расположен на достаточной глубине, так как минимальная высота сливной ямы составляет 2 м;
  • наличие на участке водного источника накладывает ограничения на расстояние до места возможного строительства сливной ямы, которое должно быть не менее 30 м;
  • на участке с перепадом высот выгреб сооружают в низине;
  • не копается яма рядом с домом — расстояние до постройки должно быть не менее 5 м;
  • наличие свободного подъезда для спецтехники.

На первом этапе проводятся земляные работы, которые лучше выполнить с помощью экскаватора. Надо понимать, что при этом нарушается благоустройство территории. Если участок засажен садовыми растениями, то сливную яму можно аккуратно выкопать вручную. Несколько человек с этой задачей справятся за пару дней. При этом глубина шахты должна достигать четырех метров с учетом устройства дренажной подушки на дне.

[include title=»РСЯ — в записи»]

Важно! Слой песка и щебня насыпается на дно, при этом каждый слой хорошенько утрамбовывается. Если сливная яма будет не герметичная, то слой щебня можно сделать толще, чтобы стоки лучше фильтровались и дно дольше не заиливалось. Если сооружение будет герметичным, то на отсыпанную подушку укладывается готовая бетонная плита или заливается бетонная стяжка непосредственно в котловане.

Ранее для обкладывания стенок сливных ям использовали толстые деревянные доски и полнотелый красный кирпич. В настоящее время эти материалы находят применение все реже, но, тем не менее, их можно рассматривать как вариант. При этом кирпичную кладку выполняют в шахматном порядке, что позволяет стокам просачиваться в грунт сквозь отверстия. Вокруг кирпичной кладки желательно насыпать не грунт, а щебень или бой  кирпича. Это увеличит скорость впитывания влаги. Иногда укрепление стенок проводят с помощью больших покрышек от тракторов, однако найти их становится все труднее.

Укрепление стенок сливной ямы досками

Строительство двухкамерной сливной ямы из монолитного бетона

Устройство сливной ямы из кирпича

Сооружение сливной ямы можно сделать даже из автопокрышек

Сейчас более выгодно по времени и по затратам сделать сливную яму из железобетонных колец заводского производства, которые доставляются до участка на грузовом транспорте, оснащенном подъемным устройством. С помощью крана-манипулятора при наличии удобного подъезда производится и монтаж бетонных колец.

Если это по каким-либо причинам невозможно, то кольца вручную докатываются от места выгрузки до выкопанной шахты и с помощью самодельного блочного подъемного приспособления проводится их поэтапная установка. Все работы проводятся при неукоснительном соблюдении правил техники безопасности, предписывающих проверку надежности крепления всех подъемных устройств.

Кольца опускаются один за одним по мере выкапывания ямы

 При этом работы проводятся по следующему алгоритму:

  • проводят выемку грунта на глубину в один метр;
  • устанавливают с помощью блока первое кольцо;
  • продолжают выемку грунта из-под кольца, выставляя подпорки, предотвращающие неравномерное опускание бетонного изделия вглубь котлована;
  • далее размещают поверх опущенного кольца второе, скрепляя их металлическими скобами, предотвращающими заклинивание одного из блоков;
  • далее алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут опущены все кольца в яму;
  • на завершающем этапе проводят монтаж  перекрытия с отверстием для люка, которое впоследствии закрывается чугунной или пластиковой крышкой;
  • пространство между стенками котлована и бетонными кольцами засыпается послойно щебнем и тщательно утрамбовывается.

Важно! Для придания герметичности сооружению необходимо промазать битумной мастикой все швы и места примыкания отдельных частей конструкции. Также тщательно заделывается зазор в отверстии, выполненном для входа канализационной трубы, идущей от дома под уклоном. Причем величина уклона на каждый метр трубопровода должна составлять не менее двух сантиметров.

[include title=»РСЯ — в записи»]

В целях безопасности по всей поверхности ямы укладывается арматура или металлические уголки. Делается опалубка и заливается бетонный слой, в котором оставляют отверстие для смотрового люка и для вентиляционной трубы. Обычно люк делают двойным, при этом пространство между крышками заполняется пенопластом или минеральной ватой. Мало выкопать сливную яму, надо ее еще и благоустроить. Поэтому вся территория отсыпается грунтом и маскируется декоративными насаждениями, чтобы не портился вид приусадебного участка.

Люди, обеспокоенные вопросами сохранения экологии дачного участка, хотят знать, как сделать сливную яму полностью герметичную. Владельцы дач и частных домов готовы платить за вызовы ассенизаторской машины, лишь бы отходы не загрязняли почву. Для этих целей идеально подходят готовые пластиковые емкости, объем которых насчитывает 1000 литров. Данные пластиковые баки, заключенные в металлическую обрешетку,  называют еврокубами.

Еврокубы можно купить в специализированных магазинах

Емкости снабжены деревянным или пластиковым поддоном. Обычно их применяют для перевозки жидкостей, но предприимчивые люди расширили сферу их эксплуатации. Для предотвращения выталкивания легкой емкости при сезонной подвижке грунта, их заливают бетонным каркасом.

Надо понимать, что при любом варианте устройства сливной ямы, рано или поздно понадобится вызов ассенизаторской машины. Поэтому об ее подъезде думают заранее, стараясь минимизировать площадь вторжения на участок. При этом можно и не делать твердое дорожное покрытие, но обозначить место проезда грузовика необходимо. Иначе придется технике проложить дорогу по клумбам, что для любой дачницы неприемлемо.

Мы думаем, что теперь Вы знаете, как делать сливную яму своими руками, и какие материалы для этого лучше выбрать. Комфорт проживания в сельской местности сейчас ничем не отличается от городской квартиры с удобствами. Каждый может самостоятельно провести в дом воду, установить унитазы, подвесить  водонагреватели, подключить  современные стиральные машины и душевые кабины, а также построить автономную канализацию в виде сливной ямы или септика.

Сливная яма своими руками (+фото)

Наличие сливной ямы в личном подсобном хозяйстве является убедительным свидетельством всё более широкого внедрения в нашу жизнь в меру удобных и достаточно функциональных автономных систем жизнеобеспечения. Построенная на базе такой ямы система сточной канализации обеспечивает, как известно, слив использованной воды и нечистот, без обустройства которого, нормальное функционирование приусадебного хозяйства было бы невозможным.

Выбор места

Котлован для сливной ямы

Работы по изготовлению сливной ямы своими руками следует начинать с подготовки места её расположения, которое должно выбираться с учётом следующих условий:

  • Сливная яма из дерева согласно требованиям, предъявляемым к этому сооружению санитарными службами, расстояние от ямы до дома не должно быть менее 6-8 метров;
  • длина канализационных труб не может быть слишком большой;
  • сливная яма должна быть оснащена удобной площадкой для подъезда ассенизаторской машины.

Уровень расположения грунтовых вод в данной местности особого влияния на выбор места размещения ямы не оказывает; этот показатель может повлиять лишь на тип обустраиваемой конструкции (яма с фильтрующим дренажом или полностью герметичная конструкция).

Обратите внимание! Если поблизости от места предполагаемого размещения ямы располагаются скважины и колодцы, минимальное расстояние до них должно быть не менее 30-ти метров.

Объем резервуара для стоков

Перед подготовкой места под сливную яму, необходимо также правильно просчитать ее рабочий объем. Этот параметр определяется обычно рядом факторов и зависит от частоты пользования хозяйственными услугами в доме и бане, а также от общего числа постоянных обитателей вашего жилья.

Внешний вид

Сливная яма без дна схема

Подсчитано, что на одного человека в среднем необходимо выделять до 0,5 куб. метра объема сливной ямы, хотя чаще всего такой расчет даёт лишь приблизительную оценку. На этот расчётный показатель может повлиять и качество почвы в месте подготовки ямы (суглинок, например, задерживает фильтрацию сливных вод, что потребует большего запаса по объёму).

Кроме того, из-за пропитки почвы жировыми составляющими отходов со временем она может совсем перестать принимать стоки. Вот почему объём сливной ямы следует выбирать с хорошим запасом (для семьи из трех человек, например, расчётный объём должен составлять не менее 6 кубов).

Выбор материала и формы резервуара

Установка железобетонных колец При подготовке резервуара для сливной ямы могут применяться следующие строительные материалы:
  • обычный кирпич;
  • современный пластиковый материал;
  • кольца из бетона.

В качестве основы для резервуара вы можете использовать также любую подходящую по размеру ёмкость, а именно: бочку с выбитым дном, корпус от стиральной машины или уложенные друг на друга автомобильные покрышки.

Форма сливной ямы выбирается, как правило, исходя из выбранной ёмкости. Опыт показывает, что наиболее эффективной формой является цилиндр, обладающий большей механической прочностью и позволяющий равномерно распределять нагрузки на стенки резервуара.

Обратите внимание! Резервуары кубической формы значительно уступают ёмкостям цилиндрическим, поскольку не выдерживают повышенных нагрузок из-за неравномерного распределения последних по поверхностям конструкции.

Яма из керамического кирпича

Квадратная сливная яма Сливная яма из кирпича Керамический кирпич считается наиболее подходящим материалом для изготовления ёмкости для сливной ямы, поскольку отличается повышенным сроком службы и хорошо противостоит сырости. Кирпичные работы начинаются обычно с подготовки ямы с заранее просчитанными размерами.

Под кирпич можно устроить самый легкий фундамент, набранный из лома камней или бута, например. Стенки выкладываются обычно в полкирпича, что позволит вам сэкономить на материале (с учётом небольших щелей между торцами, которые оставляются для фильтрации сточных вод).

После укладки нескольких венцов вы можете произвести дренажную подсыпку, размещаемую в зазоре между стенками сливной ямы и кирпичной кладкой и представляющую собой смесь щебня, гальки и строительного мусора (её высота редко превышает 20-30 см).

Обратите внимание! Стенки ямы из кирпича должны быть выведены на отметку, располагающуюся ниже уровня почвы примерно на 80 см. На этом уровне образовавшийся колодец закрывается железобетонной плитой заводского изготовления, выступающей в роли перекрытия.

В этой бетонной конструкции должен быть предусмотрен специальный люк, необходимый для заправки шланга ассенизаторской машины, выкачивающей твердые фракции стоков. Люк должен быть оборудован надежной крышкой, исключающей возможность несчастного случая (падения в яму детей, например). Сверху перекрытие можно засыпать оставшимся от земляных работ грунтом и в целях облагораживания участка устроить на этом месте клумбу.

Резервуар из бетонных колец

Сливной накопитель на загородном участке можно изготовить также и из типовых железобетонных заготовок, оформленных в виде колец. Отстойная яма из железобетонных колец должна сооружаться с привлечением специальной подъёмной техники, так что в данном случае без помощи специалистов вам не обойтись.

Сливная яма из железобетонных колец Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:
  • Сначала в заранее подготовленную яму устанавливается первое кольцо, которое после выборки лишнего грунта постепенно осядет в землю (под действием собственного веса).
  • Затем сверху на это кольцо устанавливается вторая кольцевая заготовка с тем же посадочным размером. (Благодаря имеющимся на краях колец выступам их можно соединять между собой и получить в результате цельную конструкцию).
  • Грунт следует выбирать до тех пор, пока вся конструкция из колец полностью не осядет в землю.
  • Для получения полноценной сливной ямы обычно хватает 2-х или 3-х колец (их количество зависит от запланированной глубины вашего водосборника).

Дальнейшие операции производятся в том же порядке, как это было описано для ямы из кирпича. Особое внимание следует обратить на тот момент, что последнее (верхнее) кольцо должно возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20-30 см.

Видео

Подробнее о видах и устройстве сливных ям вы можете узнать из следующего видеоролика:

Фото

Строительство сливной ямы из бочек Сливная яма из покрышек Сливная яма из металлических бочек Процесс обустройства сливной ямы Кирпичная сливная яма

больших и малых.

Как установить. ОК использовать?

Будет ли у вас во дворе работать сухая камера?

Сухой колодец используется для быстрого переноса излишков поверхностных вод в глубь почвы. Это может быть просто яма, вырытая землеройной машиной. и заполненный гравием и песком, или такой сложный, как сборный бетонный рукав, опускаемый в большую яму и питаемый дренажными трубами.

Перед тем, как поместить в сухой бокс, обязательно проведите тест на перколяцию или «перк-тест», чтобы увидеть, будет ли сухой бокс работать в ваших почвенных условиях.Используя экскаватор для выбоин или почвенный шнек, выкопайте яму небольшого диаметра глубиной четыре фута. Я понимаю, что это сделать непросто, но легче в установке дренажных элементов, которые в конечном итоге не работают с вашим типом почвы.

Обратите внимание на типы грунта, выходящие из ямы — Насколько глубокий грунт? Какая текстура почвы? Текстура почвы определяет, как быстро вода впитается в грунт. Способность почвы впитывать воду называется просачиванием почвы.Почвы, содержащие баланс крупных и мелких частиц — лучший тип для дренажа или просачивания воды. Почва с высоким содержанием глины не лучший выбор для дренажа, и вам, возможно, придется копать глубже, чтобы преодолеть слой глины.

Для выполнения теста на перхоть выберите место на пути планируемой дренажной системы, где вы все равно надеетесь найти сухой колодец (см. шаг 3). Выкопайте яму с помощью экскаватора или почвенного шнека. футов глубиной.Если грунтовые воды сразу же заполняют яму, значит, у вас высокий уровень грунтовых вод, и необходимо рассмотреть другой дизайн дренажа.

После выкопания ямы налейте в яму 5 или более галлонов воды. Обратите внимание на время, необходимое для стекания воды из отверстия. Снижение уровня воды на один дюйм за три минуты считается очень хорошим. Если вода стекает очень быстро, немедленно добавьте еще 5 галлонов воды, чтобы убедиться, что это не просто сухая, жаждущая почва.

Если вода стекает очень медленно или остается в яме без падения уровня к следующему утру, просачивание почвы считается плохой. и сухие колодцы не должны быть частью вашего плана дренажа. Вам нужно будет спроектировать свою дренажную систему таким образом, чтобы она могла сливаться в канаву, бордюр или другое расположение под гору.

Как построить небольшой простой сухой бокс

Иногда небольшой сухой колодец может устранить небольшое мокрое пятно на лужайке, или их вереница на дне французского водостока может устранить необходимость длинной дренажной системы с выходом в канаву или другой водосточный желоб.

К счастью, их просто построить. Вот как сделать небольшой простой сухой колодец для слива воды из единственного сырого пятна на лужайке:

  1. Возьмите экскаватор или шнек и установите его на копание ямы диаметром от 6 до 8 дюймов. Выкопайте яму глубиной не менее 4 футов, измеренной от поверхность земли.
  2. Приобретите рулон тканевого рукава для дренажной трубы, который обычно продается в строительных магазинах и магазинах строительных материалов. 4-дюймовый рукав работает если вы можете сохранить диаметр отверстия не намного больше 6 дюймов, в противном случае лучше всего использовать 6-дюймовую гильзу.Вот некоторые типичный тканевый дренажный рукав.
  3. Отрежьте ткань сливной втулки длиной около 8 футов. Завяжите узел на одном конце.
  4. Загрузите несколько горстей мелкого гравия в тканевую трубку. Опустите завязанный гравием конец трубы вниз до дно колодца.
  5. Помощник держит открытым конец тканевой трубки и заполняет ее мелким гравием. Иногда шевелите тканью чтобы убедиться, что НКТ растягивается, чтобы заполнить отверстие, а гравий оседает.
  6. Продолжайте заполнение до уровня примерно 8 дюймов от уровня земли. Завяжите узел в верхней части рукава и обрежьте лишнее. материал. Заполните оставшуюся часть ямы до верха большим количеством мелкого гравия.

Вот статья с подробным описанием примера того, кто использовали небольшие простые сушилки, чтобы высушить сырой двор. Было бы даже лучше, если бы он использовал тканевые сливные рукава.

При объединении струны и сухих колодцев с французским водостоком вы можете использовать наш метод построения простых сухих колодцев путем выкапывания из дно французского водостока на общую глубину четыре фута. См. Рисунок.

Как построить большой сухой бокс

Перед тем, как построить большой сухой бокс , убедитесь, , что ваша почва обладает способностью к просачиванию. Большой сухой колодец можно используется как центральное место сбора для дренажных линий, питающихся из нескольких зон.

Есть много способов построить большие сухие колодцы. Следующие онлайн-статьи помогут вам начать работу, но вы можете обнаружить, что это лучше всего доверить подрядчику по дренажу или земляным работам.

Бетонные секции для сухого колодца

Пластиковая сухоблочная система

Сухих колодцев — все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Если ливневая вода хлынет с вашего двора на соседнюю лужайку после каждого сильного дождя — вымыть клумбу и вырубить канаву по пути — вы можете вероятно, ожидайте стук в дверь от одного очень недовольного соседа. Но проблемы с соседями будут наименьшей из ваших проблем.С неконтролируемыми ливневыми водами вы снова и снова можете ожидать эрозии и локальных наводнений. Сухие колодцы — лишь одно из средств, с помощью которых домовладельцы могут собирать ливневые стоки и контролировать их. Однако они подходят не всем, поэтому читайте дальше, чтобы определить, будет ли это лучший дренажный раствор для вашего двора.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу сегодня.

+

Когда сухие колодцы могут помочь

Представьте себе большую автостоянку с твердым покрытием.Еще до того, как появилась стоянка, дождь равномерно пропитал землю. Теперь, когда идет дождь, вода больше не может стекать, поэтому она стекает в самую нижнюю часть стоянки. Вскоре вода образует лужи, и — если застройщик не предусмотрел контролируемый отвод воды — она ​​выйдет за бордюр и выветрит почву за ним.

Тот же принцип работает и в вашем собственном дворе: дождь падает на вашу крышу, стекает в желоба, а затем устремляется из водосточной трубы туда, где он может стекать в почву.Даже вода из-под легкого дождя может накапливать силу при выходе из водосточной трубы.

Вот здесь-то и пригодится сухой колодец. При успешной установке сила тяжести направляет воду в самую низкую точку двора, где был закопан сухой колодец. Это дает сточной воде место для сбора, пока она постепенно не растворяется в почве, вместо того, чтобы каскадом течь по поверхности газона и собираться в депрессивных местах.

Обратите внимание, что хотя сухие колодцы обычно собирают сток с крыши, их также можно использовать для перемещения серой воды (относительно чистая вода, расходуемая раковинами, ваннами, стиральными и посудомоечными машинами).

Фото: istockphoto.com

Подходит ли сухая стена для вашей собственности?

В некоторых застройках от домовладельцев может потребоваться установка одного или нескольких сухих колодцев для уменьшения воздействия на муниципальные ливневые стоки. Если сухие колодцы не требуются в месте вашего проживания, вы можете использовать тестирование почвы вместе с советом местного строительного управления, чтобы определить, поможет ли сухой колодец вашей установке.

Самым важным фактором при определении того, может ли эта установка под землей извлечь пользу для вашего двора, является скорость инфильтрации почвы или скорость полного впитывания воды в почву.Чтобы рассчитать эту скорость, вы проведете тест на просачивание (перколяцию) в своем дворе — процесс, который включает в себя вырытие ямы (или множества ям), заполнение их водой и затем запись скорости, с которой вода просачивается в землю. . Подробные инструкции по выполнению теста на перхотирующую способность на вашей собственной территории можно получить в местном офисе расширения.

Место, где вода быстро стекает, может быть хорошим кандидатом для сухого колодца; в то время как домовладельцы, у которых есть тяжелая глинистая почва на участке и более медленный дренаж, вероятно, должны будут найти другой вариант отвода ливневой воды.

Размеры и материалы

Если местные постановления не регулируют размер и количество сухих колодцев, стандартной практикой является установка по одному на каждый водосточный желоб. Дополнительные сухие колодцы могут потребоваться, если элементы вашего ландшафта создают проблему с дренажом, например, сток с подъездной дороги или большого патио.

В идеале сухие колодцы должны быть достаточно большими, чтобы собирать сток без переполнения при типичных дождях. В зависимости от среднего количества ливневой воды, которое вам необходимо контролировать, вы можете установить сухой колодец размером всего пару футов в глубину и диаметр или несколько футов шириной и несколько футов глубиной.

Тип сухого колодца, который вы выбираете для установки, может сильно различаться в зависимости от суммы, которую вы собираетесь инвестировать. Они охватывают весь спектр: от недорогих, вырытых вручную ям, облицованных проницаемой ландшафтной тканью и набитых камнями, до высококачественных резервуаров из перфорированного бетона или полиэтилена. Посмотрите примеры на The Home Depot и Amazon, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Независимо от того, какой стиль вы выберете, вы можете накрыть сухой колодец дерном для маскировки или открытой решеткой для удобного наблюдения.

Основы установки сухого колодца

Предполагая, что ваша почва прошла испытание на содержание перхоти, вы захотите разместить один или два сухих колодца на пути естественного дренажа ливневой воды через ваш двор, но сохраняя безопасное расстояние от фундамента вашего дома короче 12 футов.Чтобы вода не образовывала колею после того, как она покидает водосточную трубу, вы можете установить простую канаву (траншею, заполненную гравием), ведущую к сборной яме или французскому водостоку. В вашем проекте также должны быть предусмотрены меры по рассеиванию лишней воды, которая возникает во время дождя, вызывающего переполнение вашего колодца, например, переливная труба, ведущая в ливневую канализацию.

Позвоните в DigSafe по телефону (811), чтобы узнать местонахождение подземных коммуникаций, прежде чем копать, и обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Установка сухого колодца может быть самостоятельным проектом, но это также относительно быстрая работа для профессионального подрядчика по ландшафтному дизайну.

Вопросы технического обслуживания

Многие сухие колодцы годами функционируют без проблем, но иногда отложения и мусор, смытые вместе со стоком, могут забивать стенки колодца и снижать способность сухого колодца рассеивать воду. Увы, единственное средство от засорения сухого колодца — это перекопка и переупаковка котлована. Однако еще до того, как вы столкнетесь с такой проблемой, вы можете продлить срок службы сухого колодца, регулярно очищая желоба и желоба, чтобы удалить грязь и мусор на раннем этапе — еще до того, как они достигнут колодца.Если вы используете сухой колодец для сточных вод, установите фильтр на сливную линию и часто очищайте его, чтобы удалить ворсинки и мыльную пену, которые в противном случае могут засорить его.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу сегодня.

+

French Drains 101 — Bob Vila

Фото: Helet van Blerk

Вещи, в названии которых есть «французский», обычно красивы, правда? Пудели, духи, выпечка.Но французский водосток — это не что иное, как канава в земле, вставленная перфорированной трубой под слоем гравия. Эта труба отводит ливневую воду туда, где она вам не нужна — например, вдоль фундамента — и отводит эту воду в более удобное место, например, в муниципальную ливневую канализацию или дождевую бочку.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу сегодня.

+

ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦУЗСКИЙ СЛИВ?

Звучит элегантно, но на самом деле это не что иное, как засыпанная гравием канава со встроенной трубой, отводящей воду из дома.

В то время как водостоки собирают осадки, стекающие с крыши, французские водостоки собирают воду на уровне земли. Допустим, после ливня вода имеет тенденцию скапливаться в определенном низком месте на вашем участке. Перенаправление потока воды с помощью французского водостока решило бы эту проблему.

Французский водосток также является решением для подвалов, пропускающих воду через фундамент. В этих «мокрых» подвалах вода давит на фундамент и постепенно просачивается. Однако с французским водостоком воду возле фундамента можно перенаправить и отлить в другом месте.

Если вода продолжает проникать в ваш подвал, несмотря на кажущийся достаточным наружный дренаж, возможно, вам потребуется установить французский водосток в помещении. Установка включает вырубку траншеи в плите подвала по периметру фундамента, укладку трубы в траншею и установку водоотливного насоса для перемещения воды изнутри наружу.

Связано: 7 способов избежать затопления подвала

Фото: wikimedia.org

ВЫКРЫТЬ траншею для французского водостока

Независимо от того, установлен ли он во дворе или в подвале, французский водосток работает по тому же принципу. Сначала выкапывается траншея с уклоном в том направлении, в котором должна идти вода; Обычно рекомендуется уклон в один дюйм на каждые восемь футов длины. Чтобы определить правильный угол, используйте веревку уровня, привязанную между столбами, затем измерьте расстояние от этой контрольной точки до дна траншеи.

Поскольку существует прямая зависимость между диаметром дренажной трубы и ее относительной эффективностью, сделайте траншею шириной не менее 12 дюймов и стремитесь к глубине от 18 до 24 дюймов.Если вы устанавливаете французский водосток вокруг фундамента, чтобы предотвратить попадание влаги в подвал, позаботьтесь о том, чтобы труба располагалась ниже уровня плиты или готового пола.

ЗАПОЛНЕНИЕ И ОБЛОЖКА ТРУБОПРОВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ДРЕНАЖА

После рытья траншеи насыпьте в нее несколько дюймов щебня. Накройте камень водонепроницаемой тканью для озеленения, чтобы препятствовать росту сорняков. Далее в траншею уложите трубопровод. Выберите один из двух типов: жесткий ПВХ с просверленными отверстиями или гибкая дренажная труба с прорезями. ПВХ служит дольше, и если вы столкнетесь с засором, его можно очистить с помощью давления или змеи сантехника. Гибкая труба, напротив, дешевле и с ней проще работать.

Выбираете ПВХ? Вы можете прикрепить соединение под углом 45 градусов к началу трубопровода, а затем подсоединить соединение к трубе, которую можно оставить торчащей из земли, чтобы обеспечить легкий доступ к точке очистки. Еще одна важная вещь, которую следует помнить при установке ПВХ: направьте отверстия для труб вниз. Как это ни парадоксально, но французские водостоки работают, позволяя воде течь в них снизу.

Оберните вокруг трубы ландшафтную ткань, чтобы грязь и корни не засоряли систему. Наконец, заполните траншею гравием до уровня. В качестве альтернативы, заполните гравием точку на несколько дюймов ниже уровня земли, а затем добавьте грязь, чтобы покрыть оставшееся расстояние. Хотя закрытие трубы усложняет дальнейшее техническое обслуживание, это позволяет полностью скрыть французский слив.

Дополнительные сведения о французских водостоках
  • Вместо обертывания трубы ландшафтной тканью вы можете купить гибкую перфорированную трубу, заключенную в водопроницаемую ткань.
  • Если вы планируете рыть длинную траншею, подумайте об аренде траншеекопателя, чтобы он быстрее работал.
  • Установите водосборный бочонок на конце водостока, чтобы собирать дождевую воду для использования в саду.
  • После рытья траншеи следует ожидать наличия большого количества рыхлой грязи, которая нуждается в пристройке. Прежде чем приступить к проекту, решите, что вы будете делать с грязью.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу сегодня.

+

Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в ней не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.

Вам может понадобиться французский водосток

Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам понадобится французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно его ширина составляет около 6 дюймов. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским стоком.

Установка французского водостока без трубы

Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи.Если у вас плохо дренированная почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, то это может быть хорошим способом использовать их. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

Но база нужна не всегда. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и покрыть дно дренажным камнем размером от 3 до 4 дюймов 3/4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы выложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Хорошей идеей будет засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи, не нарушая дренаж.

Следующий слой траншеи представляет собой полосу проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые проходят через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

Несколько советов по рытью дренажной канавы

  • Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.
  • Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.
  • Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.

Контроль сильного стока — Решение проблем дренажа и эрозии

Следующие подходы к перенаправлению и улавливанию стока могут быть использованы для контроля сильного стока, вызывающего продолжительные влажные территории или эрозию двора.

Если у вас сильный сток из водосточных водостоков с крыш и соседних владений, перенаправление или улавливание стока может обеспечить лучший контроль.Эти методы минимизируют количество воды, которая накапливается или вызывает эрозию в проблемной зоне. Многие из описанных ниже приемов можно использовать в тандеме: например, вы можете безопасно перенаправить сток, а затем захватить и позволить ему впитаться в почву.

Захват стока: дождевые бочки, дождевые сады, почвенные поправки, террасы, сухие колодцы. »

Перенаправление стока: канавы, французские водостоки, водосборные бассейны, пристройки водосточных вод.»

Сбор и хранение стока

Сток можно улавливать и хранить для использования или позволить ему впитаться в почву. Дождевые бочки и цистерны используются для хранения. Сухие колодцы, удобрения почвы и дождевые сады используются для проникновения воды в почву.

Эти решения имеют множество экологических преимуществ: сокращает сток с вашего участка, фильтрует сток, поливает ваш двор и пополняет грунтовые воды. Их также можно комбинировать со структурами, перенаправляющими сток.Например, можно построить травяную канаву или пристройку водосточной трубы для подачи стока в сухой колодец или дождевой сад.

Однако эти методы могут не подходить для всех мест.

  • Дождевые сады или сухие колодцы не следует располагать рядом с фундаментом дома, чтобы избежать проблем с водой в подвале или фундаменте.
  • Если ваша почва имеет плохую скорость инфильтрации, возможно, потребуется включить дренаж в дизайн дождевого сада или сухого колодца.Почвы с высокими уровнями грунтовых вод или очень малой глубиной до коренных пород также являются проблематичными. Найдите свой тип почвы с помощью карт Soil Survey. Перед установкой дождевого сада или колодца для просушки следует также провести тест на инфильтрацию.

Если при строительстве одного из этих комплексов будет нарушено более 2500 квадратных футов, вам потребуется разрешение в округе Фэрфакс. См .: Планы, связанные с сайтом. В других юрисдикциях см. Местные нормы и правила.

1. Бочка для дождя или цистерна

Дождевая бочка — это большой контейнер, который прикрепляется к концу водосточной трубы и хранит воду для дальнейшего использования, например, для полива сада или газона. Бочки от дождя бывают разных форм и размеров. Типичная бочка для дождя вмещает около 50 галлонов воды. Цистерны большего размера могут вместить сотни или даже тысячи галлонов. Бочки от дождя просты в установке и недороги. Если у вас нет бачка, этот вариант, как правило, не обеспечивает достаточной емкости для значительного уменьшения количества стоков, стекающих на лужайку во время сильных штормов. Скорее всего, дождевые бочки наиболее полезны в качестве дополнения к другим средствам контроля ливневой воды.

  • Устройство перелива позволяет вытекать лишней воде, когда бочка или цистерна полны.Используйте гофрированные пластиковые трубы, чтобы направить перелив в сторону от фундамента вашего дома.
  • Водосточная труба может быть подключена к одному или нескольким водосточным бочкам. Подключение дождевых бочек увеличивает количество улавливаемого стока.
  • Для получения дополнительной информации см .: Мастерские Rain Barrel

2. Дождевой сад

Дождевой сад — это густо озелененная впадина, расположенная на пути стока стока, с проницаемой почвой. Во время шторма сток будет собираться на поверхности дождевого сада и впитываться в почву, фильтруя воду и пополняя грунтовые воды.

Правильное функционирование дождевого сада зависит от проницаемости естественной почвы. При отсутствии адекватной проницаемости может потребоваться дренаж, позволяющий отводить фильтрованную воду, что может увеличить затраты и время строительства.

В дождевом саду естественную почву изменяют или заменяют смесью песка, верхнего слоя почвы и органического компоста (или предварительно приготовленной дождевой садовой смесью). Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите вложить, но восемнадцать дюймов следует рассматривать как минимум.Под измененной почвой на дополнительной гравийной или песчаной подушке накапливается ливневая вода, так что она может впитаться в подстилающую естественную почву.

Дождевые сады могут быть хорошим решением больших и широко распространенных проблем с дренажем на заднем дворе. Они могут быть разных стилей и размеров. Большие и глубокие дождевые сады будут обрабатывать больше стока, меньшие и более мелкие дождевые сады будут обрабатывать меньше, но все правильно функционирующие дождевые сады уменьшат загрязненные ливневые воды и помогут восполнить запасы грунтовых вод.

Дополнительную информацию и инструкции по проектированию и строительству дождевого сада на заднем дворе можно найти в статьях NVSWCD «Проектирование и строительство дождевого сада: руководство для домовладельцев» или «Семь мифов о дождевых садах».

3. Поправка для почвы или Компостное одеяло

Часто городские и пригородные почвы плотные, уплотненные и имеют низкое плодородие. Добавление в почву органических веществ или компоста снижает плотность почвы и улучшает структуру почвы. Структура относится к слипанию частиц почвы. Почва с хорошей структурой более пористая, что способствует инфильтрации и сокращению стока. Улучшение почвы также улучшает здоровье и продуктивность вашей почвы, добавляя долгосрочный источник питательных веществ и органических веществ. Есть два общих подхода.

Метод низкой интенсивности:

Компостное одеяло. Положите тонкий слой компоста и присыпьте его граблями на лужайке, следя за тем, чтобы вы не закопали траву или другую существующую растительность. Если вы кладете компост на оголенное место или на участок без растительности, вы можете добавить более толстый слой.

Что использовать для компоста? Вы можете купить компост в коммерческих целях, но также можете использовать листовую мульчу. В округе есть места для сбора свободной листовой мульчи.Для еще более простого подхода вы можете переработать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставив обрезки травы на лужайке (езда на велосипеде) и скашивая осенние листья на лужайке вместо того, чтобы складывать их в мешки. Срезанные скошенные листья и скошенные листья разрушаются сами по себе и превращаются в компост в почве. Чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве, может пройти несколько сезонов.

Метод высокой интенсивности:

Поправка о почвах. Представьте фермера, вспахивающего поле. Обработка почвы в тяжелых условиях — это, по сути, то же самое.Вместо того, чтобы добавлять семена, вы будете смешивать компост с почвой. Этот вариант более дорогостоящий и более интенсивный (вам придется взорвать газон!), Но результаты будут немедленными и заметными.

Сначала выберите площадь вашей собственности, которую вы хотите изменить. Основываясь на этой площади, вы можете рассчитать, сколько компоста вам понадобится. Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете нанять ландшафтного дизайнера или арендовать мотоблок или небольшой экскаватор.Перемешайте компост с глубины от 10 дюймов до двух футов. Вы можете приобрести компост в коммерческих целях или бесплатно получить мульчу из листьев в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда бывает стабильного качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите желаемую растительность.

Террасы часто можно засыпать с помощью поправки на почву, чтобы замедлить сток, а также улучшить инфильтрацию. Для получения дополнительной информации см .: Как защитить эродирующую землю — террасы

.

4.Сухой колодец (Инфильтрационная траншея)

Сухой колодец или инфильтрационная траншея — это подземное хранилище, заполненное гравием. Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием, пока она не просочится в землю или не вытечет через дренаж.

  • стороны сушильного бокса (не дно) облицованы ландшафтной тканью.
  • Вода может быть направлена ​​в сухой колодец из водосточной трубы или другой трубы.
  • Может использоваться как дорожка или засыпана верхним слоем почвы и дерном.
  • Лучше всего копать до тех пор, пока не будет обнаружен проницаемый слой почвы. Сухой колодец — хороший вариант, только если проницаемый слой почвы находится на разумной глубине. Если такого слоя нет, сухой колодец не может быть хорошим решением.

Перенаправить сток

Перехват и перенаправление стока дает возможность безопасно сливать объем в место за пределами проблемной зоны. Это можно сделать с помощью водостоков, французских водостоков, водосборных бассейнов или удлинителей водосточной трубы и отстойника.Эти методы перенаправления можно комбинировать с практиками захвата и хранения (см. Ниже).

Всякий раз, когда вы перенаправляете сток, вы должны отправить его в подходящую точку. Сброс сточных вод в неподходящее место просто сдвинет проблемы под откос. Имейте в виду, что перенаправление стока без впитывания его в почву может негативно повлиять на соседние участки.

1. Свале

Вал — это широкая неглубокая канава, в которой вода может стекать в подходящее отверстие. Канал должен быть защищен травой или другой растительностью.Он также может быть облицован камнем подходящего размера для предотвращения эрозии канавы.

Камень предпочтительнее в лугах, в которых трава плохо растет из-за тени или которые слишком крутые или длинные для травы, чтобы предотвратить эрозию. Выстланную камнем канаву иногда называют руслом сухого ручья . Используемые камни могут быть разных размеров: более крупные действуют как стабилизаторы, а более мелкие — как наполнители. Как правило, чем тяжелее поток, тем больше должны быть камни. Под каменную кладку следует положить плотно сплетенную ландшафтную ткань.

2. Французский сток

Французский водосток — это устройство подземного водоотвода. Он состоит из перфорированной трубы, окруженной гравием и облицованной прочной ландшафтной тканью. Французский водосток отводит сточные воды под землю к подходящему сливу. К нему можно подсоединить водосточные трубы и трубы отстойного насоса, а также объединить с ним водосборный бассейн, чтобы помочь удалить стоячую воду. Более глубокие французские водостоки также можно использовать для отвода грунтовых вод.

Советы по созданию французского водостока. Предварительно собранные варианты слива французского производства (например, EZ-Drain) могут сэкономить время и усилия при установке.

  1. Выкопайте канаву, в которой пойдет ваш французский водосток. Стандартная французская дренажная канава имеет глубину примерно 1,5 фута и ширину 10-12 дюймов, в зависимости от размера выбранной трубы (обычно 4-6 дюймов) и желаемой глубины.
  2. Выровняйте канаву со всех сторон ландшафтной тканью, чтобы предотвратить эрозию почвы.
  3. Уложите на дно канавы слой гравия.
  4. Перфорированная пластиковая труба уложена поверх гравия и окружена гравием по бокам и сверху.
  5. Если верхний слой почвы и дерн будут использоваться для покрытия французского водостока, ландшафтную ткань следует натянуть поверх гравия перед добавлением верхнего слоя почвы.
  6. Если гравий останется открытым на поверхности земли, ландшафтную ткань не нужно натягивать поверх гравия, но края должны быть защищены, чтобы осадок не попал в канализацию.

3. Водосборный бассейн

Водосборный бассейн — это сборный бокс со сливным отверстием вверху и сливным отверстием внизу.Поверхностный сток поступает на вход, проходит через сборный бокс и выходит через выход в заглубленную дренажную трубу. Водосборный бассейн следует размещать на низком участке участка, чтобы вода естественным образом стекала к нему (можно построить травяную канаву, чтобы направлять сток в бассейн). Закопанная водосточная труба должна сливаться в подходящий слив.

4. Блоки брызг и надстройки водосточной трубы

Гидравлические блоки и гофрированная пластиковая труба также могут использоваться для направления сточных вод с крыш из водосточных водостоков или отстойников от стен фундамента в подходящую зону.См .: Гидравлические блоки и водосточные трубы

.

Вернуться к главному меню «Решение проблем дренажа и эрозии»

Drywell утилизирует воду с крыши, двора, обратную промывку фильтров и септик.

Комплекты Drywell

могут утилизировать сточные воды французского типа, ливневые воды, дворовые стоки, сточные воды с проезжей части, водосточные желоба на крыше или сточные воды подвала. Сухие фундаменты зданий экономят огромное количество энергии на отопление и охлаждение. Drywells также может использоваться для ям для выщелачивания септических систем и является отличным решением для ремонта вышедших из строя полей выщелачивания септических систем. Один из наших любимых и практичных продуктов, сделанный прямо здесь, в США, из 100% переработанного пластика. Наши сухие боксы диаметром 2 фута на 2 фута высотой (плюс крышка высотой 5 дюймов), общая высота 28,75 дюйма, сверхпрочные, переработанные из полиэтилена высокой плотности HDPE, поставляются в удобном чемодане весом 26 фунтов (26 дюймов x 10 дюймов x 25 дюймов). «коробка»), готовый к сборке на месте. Каждый сухой колодец обеспечивает 48+ галлонов начальной емкости для перенапряжения, что равно 74 линейным футам канализационной трубы диаметром четыре дюйма, но максимальная емкость вашей выщелачивающей ямы не ограничена. С несколькими футами гравия под и вокруг него, один сухой колодец может удалить тысячи галлонов воды в должным образом просачивающуюся почву. Дополнительные сухие колодцы обеспечивают большую начальную емкость для перенапряжения до того, как вода рассеется в окружающей могиле, что удобно для плохо просачивающихся глинистых и коренных почв. По крайней мере, один сухой колодец на каждый желоб — лучший способ обеспечить сток с крыши. Водосточные желоба, позволяющие дождевой воде пропитывать почву вокруг вашего дома, только крадут энергию летом и зимой.Ключом к созданию сухого водонепроницаемого подвала является отвод водосточных желобов на расстоянии не менее 20 футов от фундамента и их удаление в яму для выщелачивания. Инженеры могут ознакомиться с листами системы Drywell с деталями укладки из гравия.

Комплекты Drywell за 179 $ в комплекте с грязной тканью и всей установочной фурнитурой…

  • Санитарный тройник диаметром 4 дюйма подает жидкость через верхнюю часть крышки сухого бокса (не сбоку)
  • Зеленая вентиляционная решетка в сборе с прорезью с вертикальной трубой и соединительной муфтой к поверхностному вентиляционному отверстию
  • Heavy Duty Geofabric полный 36 квадратных футов достаточно, чтобы покрыть гравий в скважинах до 6 на 6 футов
  • Бесплатная доставка ИБП только в 48 прилегающих к США из Америки — отправка на следующий день
  • Комплект Drywell с крышкой
    Диаметр 24 дюйма, высота 29 дюймов
    Три боковые панели, крышка, входной тройник 4 ″ S / D, зеленая вентиляционная решетка
    с стояком и муфтой,
    36 кв. Футов геотекстильной ткани для фильтрации почвы
    179 $ Бесплатно ИБП Ground

    extra Набор боковых панелей
    добавляет высоту на 24 дюйма для stac king
    Три боковые панели соответствуют комплекту сухого бокса
    для общей установки высотой 53 дюйма
    $ 119 Не продается отдельно
    Бесплатная доставка только с комплектом сухого бокса

    дополнительно Нижняя панель
    не используется при утилизации воды
    В первую очередь для установки водоотливного насоса
    или когда требуется дополнительная опора крышки
    НИКОГДА не водят машину над сухим колодцем
    $ 35 Не продается отдельно
    Бесплатная доставка только с комплектом сухого колодца

    дополнительно Поверхностный слив
    Сверхпрочный водослив 7 ″ на 10 ″
    Разместите на крышке сухого отсека или удаленно с
    4-дюймовой трубой Sch50, ведущей к сухому отсеку
    $ 29 Отдельно не продается
    Бесплатная доставка только с комплект для сухого бокса

    Ниже показан образец установки с TW O СУШКИ последовательно — подача сточных вод через крышку. Верхняя загрузка (с вентиляционной решеткой, входящей в комплект) обеспечивает максимальную пропускную способность сухого бокса. Обратите внимание, что вентиляция выщелачивающей ямы или любого септического поля настоятельно рекомендуется … отсутствие вентиляции на обоих концах боковых линий является основной причиной отказа поля выщелачивания (после отсутствия надлежащего двухсекционного септика с фильтром). Кислород сохраняет дренажную яму сухой, а почву вокруг нее — более здоровой. Замерзание редко, если вообще когда-либо, проблема с канализацией под землей, но вы всегда можете закрыть вентиляционные отверстия глубокой зимой, если это необходимо.Мы предоставляем всю фурнитуру, изображенную на фото с вашим комплектом (тройник, подступенок, соединитель, вентиляционное отверстие и геотекстиль). В комплект входит кусок геотекстильной почвенной фильтровальной ткани размером 6 футов на 6 футов для установки над гравием (над крышкой). Ткань имеет решающее значение для продолжительности жизни выщелачивающей ямы. Предотвращает просачивание и засорение гравийного слоя грунта под сухим колодцем и вокруг него. Инженеры могут ознакомиться с листами системы Drywell с деталями укладки из гравия.

    Одиночный сухой колодец подключен по водопроводу, как показано на правом блоке.Впускной патрубок диаметром 4 дюйма входит в санитарный тройник комплекта на крышке с стояком, муфтой и вентиляционной решеткой на поверхности земли. Два комплекта для сухих колодцев устанавливаются последовательно, как показано на рисунке, для обеспечения оптимального срока службы ямы для выщелачивания. Заказ второго сухого колодца для последовательного проектирования позволяет первому сухому колодцу действовать как отстойник, при этом переток в конечном итоге переходит во второй сухой колодец. Стандартные разработки для плохо просачивающихся грунтов и лучшие методы обеспечения долговечности выщелачивающих ям.

    Два сухих колодца могут быть установлены в одной выщелачивающей яме (яме, заполненной гравием), но лучше всего иметь две скважины, разделенные расстоянием не менее на шесть-восемь футов ненарушенной почвы. Перед добавлением гравия разрыхлите почву для «рыхления или обработки» почвы по крайней мере на фут глубже, чем основание выщелачивающей ямы. Для оптимальной фильтрации воды вы должны избегать уплотнения «размазывающейся» почвы в основании ямы и по бокам. Хотя можно установить без гравия , используя грунт, который вы только что удалили из ямы для обратной засыпки, всегда выгодно укладывать не менее на один или два фута гравия от 3/4 до 1-1 / 2 дюйма под и вокруг каждого сухого колодца.

    Инструкции по сборке и установке комплекта для сухой камеры

    В комплект для сухой камеры входят три блокируемые боковые панели, крышка, санитарный тройник, муфта, секция стояка, зеленая вентиляционная решетка с прорезями и 3 фута на 12 футов сверхпрочная фильтрующая ткань из геотекстиля для предотвращения попадания почвы в гравийный слой вокруг вашего сухого колодца.

    Выбейте или просверлите все однодюймовые отверстия в боковых панелях сухого бокса, чтобы вода могла свободно стекать. Ударьте по меткам «X» на внутренней стороне каждой панели под прямым углом с помощью небольшого молотка, положив внешнюю часть сухого бокса на доску размером 2 на 4, уложенную рядом с удаляемым отверстием.

    Поместите две панели рядом и совместите охватываемые выступы с охватывающими фланцами на соседней панели. Сдвиньте язычки вниз, пока края панели не выровняются вверху. Повторите шаги для третьей панели. Установите крышку на собранные боковые панели и поворачивайте, пока фланцы не совместятся с местами винта крышки. Вы можете вставить три двухдюймовых винта для настила через крышку в боковые панели, чтобы повысить стабильность при засыпке, но это затрудняет снятие крышки для очистки.

    Выбейте отверстие в центре крышки и вставьте сантехнический тройник.Приклеивать эту фурнитуру на место не обязательно. Можно отправить один или два винта настила с боков для стабилизации при засыпке, но это только затрудняет их удаление для очистки или будущего перемещения. Затем вставьте секцию четырехдюймового стояка трубы, муфту и зеленую вентиляционную решетку, входящие в комплект.

    Удаление воздуха из колодца для выщелачивания ОЧЕНЬ важно для хорошего здоровья почвы и долговременной эффективности фильтрации. Вентиляционная решетка (входит в комплект) позволяет проводить осмотр, очистку и, самое главное, ВОЗДУХ в вашу яму для выщелачивания.Кислород сохраняет вашу яму сухой между замачиваниями, а почва вокруг нее намного здоровее. Застойная почва становится септической, образуя плотный биомат, который не позволяет воде просачиваться в землю. Замерзание редко, если вообще когда-либо, проблема с проточной водой, которая находится так далеко под землей, но вы всегда можете закрыть вентиляционные отверстия глубокой зимой, если это необходимо.

    При выщелачивании воды из водосточного желоба всегда выпустите воздух из водосточной трубы, чтобы застраховаться от подпора и «рыгания». На практике это означает отсутствие уплотнения в месте, где прямоугольный желоб входит в четырехдюймовую дренажную трубу.Просто оставьте его открытым, чтобы воздух попадал в зазор вокруг водосточной трубы.

    Указания по выемке ямы для выщелачивания для сухого колодца

    Мы рекомендуем устанавливать ямы для выщелачивания в сухом колодце на расстоянии не менее десяти футов от фундамента дома, если не двадцати футов или более. Сохранение основы в сухом состоянии обеспечивает наилучшее энергосбережение. Следует избегать движения транспортных средств над сухим боксом, и на это не распространяется гарантия производителя.

    Ключевым моментом при установке любого сухого колодца является рыхление «рыхлого» грунта на глубину до 30 см ниже основания ямы для выщелачивания.Это особенно важно при копании вручную, так как вы не хотите оставлять уплотненную почву на дне ямы. Почва должна быть рыхлой для правильной фильтрации. Также рекомендуется рыхление почвы на стороне выщелачивающей ямы в глинистых и плотных условиях.

    Замерзание воды в колодце для выщелачивания никогда не должно вызывать беспокойства, если под и вокруг колодца помещено достаточно гравия. В плохих просачиваемых почвах достаточно вырыть большую и более глубокую яму для выщелачивания и установить больше гравия, чтобы оставить место для просачивания.Один фут гравия под и вокруг сухого колодца, а затем до крышки, следует рассматривать как минимум. Два фута гравия под и вокруг стенок сухого колодца являются наиболее распространенными характеристиками долговечности и вместимости.

    Для карьеров выщелачивания мы рекомендуем дробленый гравий размером от 3/4 до 1-1 / 2 дюйма. Избегайте использования более крупного гравия или круглых речных камней. Гравий размером менее 3/4 дюйма будет проваливаться через выбивные отверстия на одну дюйм в стороне сухого колодца. Никогда не кладите гравий внутрь сухого бокса, только снаружи.

    Поместите собранный сухой бокс на гравий в основании ямы для выщелачивания и выровняйте его. Поэтапно добавьте гравий вокруг сушильного бокса до уровня крышки, а затем покройте гравий прилагаемой геотекстильной тканью. Блестящая сторона ткани, обращенная к сушилке. Мы поставляем достаточно материала, чтобы закрыть верхнюю часть дыры размером шесть на шесть футов. На песчаных и илистых почвах вы можете приобрести у нас дополнительную геотекстильную ткань для выравнивания стенок ямы для выщелачивания. Важно, чтобы почва не попала в гравийный слой.

    При штабелировании двух комплектов боковых панелей сухих боксов, стабилизируйте уложенные друг в друга сухие боксы с помощью нескольких полудюймовых шурупов на каждом уровне, а затем опустите всю стопку в отверстие одновременно. Засыпьте ровно, чтобы не опрокинуть штабелированные сухие колодцы.

    Засыпка поверх геотекстильной ткани с использованием не менее восьми дюймов естественного грунта, оставляя площадку насыпью, чтобы направлять поверхностные воды от области выщелачивания. Чем больше почвенный покров над сухим колодцем, тем легче вырастить двор. В плохо просачиваемых почвах гравий можно довести до окончательного уровня, чтобы обеспечить испарение в дополнение к просачиванию.Если вы не планируете засыпать под и вокруг гравия (не рекомендуется), оберните геотекстильную ткань вокруг сторон сухого колодца, чтобы предотвратить попадание почвы в дренажные отверстия, и закрепите на месте с помощью ленты.

    Определение размеров колодца для выщелачивания и расчет количества сухих колодцев

    Поля выщелачивания (септики) бытовой канализации, водосточные желоба крыши, подъездные пути и дренаж дворовых колодцев являются обычными применениями для сухих колодцев. Нет необходимости иметь несколько сухих колодцев для сброса дополнительной воды, достаточно просто увеличить отверстие (яму для выщелачивания), заполненное большим количеством гравия.Тем не менее, как показано на изображении выше, установка как минимум двух сухих боксов — это хороший технический штрих. Такое расположение позволяет первому сухому боксу действовать как отстойник для грязи, листьев и других твердых частиц, обеспечивая долговечность системы, сохраняя второй сухой бокс свободным от мусора. Установки могут быть штабелированы для увеличения вероятности нагона при сбросе ливневых или сточных вод. «Емкость» системы сухих колодцев ограничена только размером заполненной гравием ямы, в которую вы ее вставляете (яма для выщелачивания).Сухой колодец сам по себе составляет около пятидесяти галлонов сухого вещества (импульсный потенциал), но он быстро рассеивается в окружающей яме для выщелачивания, заполненной измельченным заполнителем на 3/4 — 1-1 / 2 дюйма. У вас не может быть слишком большой ямы для выщелачивания при сбросе большого количества воды — очень большие ямы для выщелачивания гарантируют долговечность вашей фильтрации почвы.

    Ваш местный строительный отдел устанавливает уравнения (код), используемые для определения минимального размера выщелачивающей ямы для септических систем и дренажа двора.Знать фактическую скорость просачивания почвы — это единственный способ быть уверенным, поэтому вам нужно нанять местного инженера по почвам, чтобы точно определить размер ямы для выщелачивания. Практическое правило для хорошо просачивающейся почвы — примерно до 200 галлонов в день, каждый день, с по крайней мере на 1 фут гравия под и вокруг сухого колодца. При отводе дождевой воды в водосточную трубу и водосточную трубу, два (2) дюйма осадков составляют 1,25 галлона на квадратный фут крыши (1 галлон равен 231 кубическому дюйму), 1 кубический фут равен 1728 кубическим дюймам или 7.48 галлонов. Для крыши площадью 1000 квадратных футов, производящей около 1250 галлонов воды при двухдюймовом осадке, в соответствии с очень общим эмпирическим правилом потребуется заполненная гравием яма (яма для выщелачивания), достаточно большая, чтобы удерживать такое количество воды, когда она пуста. Основываясь только на объеме, а не на фактической скорости просачивания почвы, выщелачивающая яма длиной 4 на 4 на 12 футов может рассеивать около 1250 галлонов дождевой воды в большинстве почв. Яма такого размера может использовать как минимум два сухих колодца (100 галлонов нагнетания) или более в более медленно просачивающихся почвах, где вы можете захотеть их складывать.Инженеры могут ознакомиться с листами системы Drywell с деталями укладки из гравия.

    Комплекты Drywell для повторного использования серой воды и выщелачивающих ям системы утилизации

    Рассол обратной промывки для смягчителя воды и вода из стиральной машины не должны проходить через септик. Септики функционируют путем «переваривания» твердых веществ, в то время как моющие средства, соль и другие антимикробные химические вещества замедляют / останавливают это естественное бактериальное пищеварение. Всегда направляйте обратную промывку рассола для смягчителя воды в отдельную зону для удаления сухих боксов (яму для выщелачивания).В идеале вся серая вода (душевые и раковины) также должна быть отведена в отдельные ямы для выщелачивания, но, по крайней мере, отводите мыльную воду из стиральной машины (серая вода). Большинство производителей могут предоставить для вашей стиральной машины съемный фильтр для ворса с центральным шпинделем. Любой человек в септической системе должен ВСЕГДА улавливать ворсинки перед отправкой в ​​септик. Только люди в городской канализации могут просто отправить его в канализацию. И, как любой проект … есть подходы Good, Better и Best с отводом серой воды в сухие колодцы. Good … с очищаемым / съемным фильтром для ворса на вашей стиральной машине ( не обеспечивает обратную промывку ворса в канализацию), вы можете установить по крайней мере один комплект сухого бокса. Better … 2 комплекта сухих ячеек, установленных последовательно, позволяют первой сухой ячейке действовать как ловушка для ворса и осадка. Best … системы серой воды, подверженные воздействию ворса, отложений и / или жира из раковин, должны вкладываться в полную систему серой воды с отстойником и фильтром.

    Комплекты Drywell также отлично подходят для использования с системами повторного использования серой воды. Иногда необходимо отводить серую воду из сада или грядки для простой утилизации. См. Фитинг клапана направления для получения подробной информации о том, как разделить поток 50/50 или все в одном направлении. Например, плодовым деревьям полезно, если их корневая система высыхает в течение нескольких дней. Как и со всеми нашими продуктами, мы будем тесно сотрудничать с вами, предоставляя бесплатные консультации во время строительства! Обратите внимание, что вы должны ВСЕГДА устанавливать резервуар фильтра-отстойника в линию до поля выщелачивания, иначе вы рискуете забить его жиром и жирами и наполнить его твердыми частицами, такими как волосы и ворсинки для стирки.Вы можете просто установить сушилку или две для стиральной машины и иметь прямой доступ. Просто имейте в виду, что весь этот ворс и жир будет медленно накапливаться, в конечном итоге забивая первую сушильную камеру, в которую попадает нефильтрованная серая вода. Вот почему вы должны установить как минимум два сухих бокса последовательно, если не устанавливаете отстойник фильтровального бассейна.

    Наборы сухих колодцев, установленных последовательно для борьбы с осадками ливневых вод

    Три или более сухих колодцев могут быть установлены последовательно, при этом ливневая вода поступает в первый колодец и служит уловителем осадков для листьев, соли, жира, ворса или другие отходы от эрозии почвы. Удаление воздуха из колодца для выщелачивания ОЧЕНЬ важно для хорошего здоровья почвы и долговременной эффективности фильтрации. Вентиляционная решетка (входит в комплект) позволяет осматривать, очищать и, что самое важное, подавать ВОЗДУХ в выщелачивающую яму. Кислород сохраняет вашу яму сухой между замачиваниями, а почва вокруг нее намного здоровее. Застойная почва становится «септической», образуя плотный биомат, который не дает воде просачиваться (впитываться) в землю. Верхняя загрузка (подача воды в сухой бокс через крышку с прилагаемыми вентиляционными деталями) также обеспечивает максимальную импульсную способность сухого бокса.Замерзание редко, если вообще когда-либо, является проблемой с проточной водой, особенно глубоко под землей, но вы можете закрыть вентиляционные отверстия глубокой зимой, если это необходимо.

    Наборы Drywell могут использоваться для обычных ям для выщелачивания септических систем.

    Септические системы для удаления сточных вод обычно проектируются как ямы для выщелачивания, заполненные гравием, с сухими колодцами на небольших участках. Ямы выщелачивания нарушают гораздо меньшую площадь поверхности, чем поле выщелачивания перфорированной канализационной трубы диаметром четыре дюйма в мелком гравийном слое. Сезонные грунтовые воды не должны быть проблемой местного значения при проектировании более глубоких ям для выщелачивания. Если взять по крайней мере фут почвенного покрова на крышке двора и по крайней мере фут гравия под ним для оптимальной фильтрации: два сухих колодца, поставленных друг на друга, как показано здесь, равносильны яме для выщелачивания глубиной не менее шести с половиной футов. Обратите внимание на две критические ошибки проектирования во втором эскизе … 1) Никогда не устанавливайте изгибы на канализационной трубе диаметром четыре дюйма до септика. Изгибы после резервуара в порядке, так как вода была отфильтрована от твердых частиц, но вы не хотите засорять линию, входящую в резервуар.2) Всегда устанавливайте прочистку в канализационную трубу сразу после выхода из фундамента дома. Если эта линия засоряется или замерзает, вам нужно средство для доступа к ней. Сохраняйте падение от 1/8 до 1/4 дюйма на фут от птичника до входной стороны септика. Если круче, вода может течь слишком быстро и проходить мимо унитаза. Со стороны выхода септика сточные воды могут стекать вниз под гораздо более крутым углом. Всегда хорошо засыпайте все трубы и резервуар большим количеством гравия. Рекомендуется слой 6-8 дюймов или заполнитель диаметром от 3/4 до 1 дюйма.Гравий обеспечивает точный уклон трубы в траншеях, поскольку щебень такого размера уплотняется только на 3–5% позже. Труба для подстилки предотвращает провалы и плоские участки, где могут собираться сточные воды. В холодном климате очень важно не допускать соприкосновения промокшей почвы (инея) с трубой и резервуаром. Даже в теплом климате септики способны поддерживать здоровый уровень бактерий и легче «переваривать» сточные воды в тепле. Засыпка септика в гравий может иметь значение между перекачкой резервуара каждые три года и, возможно, раз в пять или шесть лет.

    Обратите внимание на исправления: 1) всегда устанавливайте очистку линии сразу после фундамента
    2) она должна проходить прямо от фундамента до септика, никогда не должно быть изгибов, как показано на рисунке
    3) всегда засыпать все трубы и септик в ~ 6 дюймов гравия для уровня и тепла

    Наборы Drywell используются для ремонта вышедших из строя участков выщелачивания септических систем

    Наборы колодцев для выщелачивания Drywell являются наилучшей практикой для новых септических систем, дополнений и ремонтов на участках выщелачивания из трубы в гравий . Отсутствие вентиляции на концах (как минимум) каждой боковой линии (пальца) поля выщелачивания является наиболее частой причиной выхода из строя поля выщелачивания, поскольку в трубах нет свежего воздуха. Лучше всего установить по крайней мере один сухой бокс в конце каждой боковой линии (пальца). Два последовательно установленных сухих колодца позволяют первому действовать как отстойник, обеспечивая долгосрочную жизнеспособность отказавшей или отказавшей системы за счет того, что линии перфорированных труб большую часть времени остаются сухими.

    Если у вас вышло из строя поле выщелачивания, вы ничего не сможете сделать для его ремонта, если не добавите дополнительную линию выщелачивания или ямы выщелачивания в сухом состоянии. Пожалуйста, не верьте этой рекламе «все натуральные, биоразлагаемые чудодейственные средства». В лучшем случае вы покупаете пару месяцев, рискуя ухудшением качества грунтовых вод. «Варочные котлы» для септических отходов, как правило, слишком мало и слишком поздно. И схемы пробивания дыр в вашем дворе, чтобы вылечить эту проблему, — это просто … схемы отобрать у вас деньги. Если вы хотите «оживить» состояние поля выщелачивания более естественным образом, используйте промышленную перекись водорода ПОСЛЕ промывки линий поля выщелачивания.

    Всегда нанимайте профессионала для промывки линий поля выщелачивания ПЕРВЫМ (струйная очистка) перед пероксидом, особенно в первый раз. Надлежащая процедура заключается в том, чтобы найти (или создать) очистку перед полем выщелачивания и пропустить шланг с режущей головкой, направленной струей воды, через перфорированную полевую трубу, вымыв накопившийся биомат и любые корни ВНЕ поля выщелачивания. В конце трубы выщелачивающего поля выкапывается яма для приема промытого биомата, корней и твердых частиц из перфорированной трубы. Вы ничего не добьетесь, если позволите биомату оставаться в боковых трубах, даже при струйной очистке и перекисном окислении. Не имея насадки для струйной подачи воды для четырехдюймовой трубы, вы можете сносно справиться с работой с помощью распылителя высокого давления, оснащенного дезинтегрирующей головкой (душевая струя полного цикла).

    Перекись водорода лучше всего доверить профессионалам, так как перекись водорода является едким веществом и ОЖОГАЕТ открытые глаза и кожу. Пожалуйста, примите все возможные меры безопасности, если вы попытаетесь это сделать самостоятельно. Перекись водорода для домашнего использования имеет концентрацию около 3%, а в магазинах химикатов для бассейнов продаются бочки крепостью от 30% до 50%, крепостью 30% и выше считаются ОПАСНЫМИ И ОПАСНЫМИ ДЛЯ ВАС. НЕ перевозите себе 30% плюс. Заказывайте доставку в магазин принадлежностей для вашего подрядчика по уборке.Таблички HazMat должны быть размещены на вашем переднем и заднем стекле при транспортировке на 30% больше прочности.

    После продувки и промывки линии закройте оба конца крышкой и ВНИМАТЕЛЬНО залейте перекись водорода промышленного назначения. Лучше всего оборудовать линию тройником и крышкой с разборным переходником для садового шланга (от 3/4 дюйма MNPT до 3/4 MGHT). Затраты на попытки полностью заполнить перфорированную трубу перекисью водорода, вероятно, не рентабельны, но необходимо вложить средства, достаточные для заполнения, по крайней мере, от 1/4 до 1/3.Требуется 20 галлонов на 100 погонных футов для заполнения на 1/3 и около 16 галлонов для заполнения почти на 1/4. Дайте перекиси как минимум пару часов, чтобы начать работу с биоматом, а затем смажьте линию водой для лучшего эффекта. Дайте линии стечь на ночь, а затем лучше всего слить струю и снова промыть, чтобы попытаться удалить весь биомат из ваших линий.

    Септическая система отходов жизнедеятельности человека опасна, и к ней следует обращаться с надлежащим защитным оборудованием и с большой осторожностью. Носите одноразовую защитную одежду с полным прикрытием головы / рта, маской и / или очками, защищенными рукавами и перчатками.Мы не продаем перекись водорода. «Как исправить поле выщелачивания» — это не просто промывка боковых линий. Вы должны прежде всего понять, почему это не удалось. Наиболее частыми причинами отказа поля выщелачивания являются: попытка использовать септик с одним отделением, отсутствие фильтра твердых частиц, малоразмерное поле выщелачивания и отсутствие вентиляции поля выщелачивания. Кислород очень важен для выщелачивания поля, и сухой колодец с поверхностным вентиляционным отверстием на конце боковой линии является мгновенным решением этой проблемы, одновременно значительно увеличивая производительность и высушивая боковые линии.Снятие нагрузки с неисправного поля выщелачивания имеет решающее значение для любого ремонта. Отличным долгосрочным исправлением для является добавление одного (или нескольких) наших наборов для сухих колодцев в конец каждой боковой линии поля выщелачивания после промывки труб: наборы для сухих колодцев. Один комплект сухого колодца имеет начальную емкость 48+ галлонов до того, как сточные воды начнут просачиваться в окружающую землю. Это такая же эффективная пропускная способность, как 74 линейных фута канализационной трубы диаметром четыре дюйма. Добавление набора сухих боксов к концу каждой боковой линии поля выщелачивания является ключевым моментом, поскольку он позволяет ему высыхать между дозировками.Без воздуха в поле выщелачивания и без возможности просохнуть между замачиваниями, поле выщелачивания наверняка снова выйдет из строя. Эти удивительно прочные пластиковые ямы для выщелачивания можно зарыть на столько, сколько вам нужно, чтобы избавиться от бытовых сточных вод. Засыпка гравия вокруг и под сухими колодцами увеличит емкость выщелачивающей ямы и продлит срок службы. Один сухой колодец с футом гравия под ним и вокруг него утилизирует более 200 галлонов в день в большинстве почв, но вы не можете иметь слишком большую яму для выщелачивания — чем больше гравия, тем лучше. Как и все наши продукты, мы будем тесно сотрудничать с вами, предоставляя бесплатные консультации во время строительства!

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы обязаны определить, подходит ли этот продукт для предполагаемого использования и конкретного применения. Проконсультируйтесь со своими строительными чиновниками, чтобы убедиться в соблюдении всех строительных норм и правил. Эти пошаговые инструкции относятся только к механической сборке. Дополнительная информация может потребоваться для обеспечения надлежащих результатов для всех приложений.Проконсультируйтесь с профессионалами, чтобы определить особые условия почвы и требования к конструкции. Инженеры могут ознакомиться с листами системы Drywell с деталями установки из гравия.

    Никогда не устанавливайте пластиковую пленку «visqueen» или дешевую нетканую ткань для озеленения «барьер от сорняков» вместо высокопрочной профессиональной геотекстильной ткани профессионального уровня. стабилизация в проектах дренажа фундамента. Помимо долговечности, проблема с использованием вискенового пластикового покрытия или дешевых нетканых материалов для защиты от сорняков заключается в том, что они удушают почву, в конечном итоге вызывая анаэробные почвенные условия, образование биомата, корневую гниль и проблемы с плесенью. Пластиковая пленка становится хрупкой и рвется в течение нескольких лет, а адгезионная связь, удерживающая вместе нити нетканой ткани, защищающей от сорняков, в конечном итоге разлагается, соскальзывая, рвется и рвется, позволяя песку и почве мигрировать в гравийный дренажный слой поля выщелачивания или французского осушать.Инвестируйте в нашу профессиональную тканую геотекстильную ткань с полной толщиной 35 мил, сверхпрочную, пять унций на квадратный ярд и водопроницаемость 12 галлонов на квадратный фут в минуту. Эта полипропиленовая ткань никогда не гниет и будет эффективно работать бесконечно долго. не подвергается воздействию солнечных лучей. Долговечность и надежность зависят от веса. Более тяжелые ткани лучше всего подходят для любого проекта, за исключением, возможно, построенного поля выщелачивания септической системы насыпи.В этих уникальных проектах способность пропускать (испарять) влагу с большей готовностью заставляет некоторых инженеров выбирать более легкую ткань. Но если это не требуется инженером или строителями, разумно установить более тяжелую ткань ради долговечности. Это не будет заметно замедлять проникновение во французский сток или испарение из системы насыпей.

    3 фута в ширину на …
    30 футов = 43 доллара
    60 футов = 68 долларов
    90 футов = 88
    долларов 120 футов = 108 долларов
    250 футов = 170 долларов

    4 фута шириной на…
    30 футов = 58 долларов
    60 футов = 88 долларов
    90 футов = 118 долларов
    120 долларов = 148 долларов
    250 футов = 220 долларов

    5 футов шириной на …
    30 футов = 68 долларов
    60 футов = 108 $
    90 футов = 148 $
    120 футов = 188 $
    250 футов = 270 $

    6 футов шириной на …
    30 футов = 78 $
    60 футов = 118 $
    90 футов = 168 $
    120 футов = 208
    $ 250 футов = 320 долларов США

    БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка UPS на следующий день
    Ночное и 2-дневное воздушное обслуживание недоступно
    В больших количествах возможна доставка UPS на поддоне
    Скидка 5% на 2 полных рулона и 10% на 12 или более

    Чертеж выше является стандартной практикой для участков выщелачивания «труба в гравии» септической системы со всеми минимальными характеристиками измерений.В зависимости от местных строительных норм может потребоваться сделать траншею для выщелачивания шире и выше, поэтому всегда сначала уточняйте у местных властей, прежде чем приступать к проекту. Вымытый дробленый гравий может иметь размер от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма в зависимости от местных строительных норм. Боковые линии отвода септических и серых вод, а также ямы для выщелачивания НЕ устанавливайте геотекстильную ткань на нижней стороне под гравием, где он может накапливать биомат и в конечном итоге блокировать просачивание сточных вод.Обратите внимание, что траншеи и внутренняя перфорированная труба всегда устанавливаются ровно на участке септического выщелачивания. Нет уклона к канализации или трубе, как это иногда бывает во французской канализации.

    Французские водостоки имеют ту же конструкцию, за исключением размера траншеи и положения дренажной трубы. При использовании французского дренажа возможно иметь меньше гравия под трубой и более узкую траншею, в зависимости от ожидаемого потока. Французские стоки функционируют как подземная «канава», по которой сточные воды выводятся на «дневной свет», в отстойник или в колодец для выщелачивания с насосом или без него для удаления.В идеале, французский водосток (канава) имеет уклон не менее 1/8 дюйма на фут, чтобы между нагонами воды всегда было сухо. На практике с небольшими потоками вода движется через гравий в основании «канавы», не обязательно в трубе. Когда уровень воды поднимается, она проходит через отверстия в нижней части перфорированной трубы и быстро беспрепятственно вытекает.

    Лучшая практика — НЕ использовать гофрированную трубу во французском водостоке (или септической системе) , если вы готовы потратить время и силы на строительство правильного водостока с геотекстильной тканью вокруг гравийного слоя.Геотекстильная ткань предназначена для предотвращения попадания почвы в слой гравия. Носки фильтра непосредственно вокруг гофрированной трубы препятствуют потоку в качестве компромисса, чтобы предотвратить засорение их гораздо меньших отверстий. Такие меры предосторожности не требуются для перфорированной четырехдюймовой трубы из ПВХ, которая имеет отверстия гораздо большего диаметра 1/2 дюйма и более плавный поток.

    « Разрешено ли нам устанавливать эту систему ям для выщелачивания в сухом состоянии на нашем участке? » — это не вопрос, на который мы когда-либо сможем ответить. Мы поставляем ту же самую геотекстильную ткань и комплект для сухой камеры уже более двадцати лет, но мы не соблюдаем постоянно меняющиеся строительные нормы города, округа и штата. Прелесть нашей проверенной временем конструкции заключается в том, что она основана на небольшой септической системе, и это должно восприниматься местными строительными властями как обычное явление. К сожалению, с учетом того, что в США более 3000 округов, правила меняются из года в год, а интерпретации этих правил варьируются от одного инспектора к другому, невозможно сказать наверняка, «что разрешено» на местном уровне.Строительный департамент округа является вашим основным источником информации о том, что можно установить в соответствии с местными «правилами». Вместо того, чтобы задавать им вопросы по телефону, вам следует приехать лично, чтобы представить планы и, возможно, получить список местных лицензированных инженеров-грунтовиков и экскаваторов. Строительный отдел подтвердит или пересмотрит ваши планы участка после того, как он будет представлен на утверждение. Часто окружной инспектор поможет вам с планами участков и проектированием в качестве услуги, предоставляемой за их сбор за регистрацию разрешения.В противном случае они направят вас в местную инженерную фирму, которая может лично посетить объект и спроектировать систему. После продажи мы предоставляем бесплатную консультацию по установке системного комплекта, усовершенствованию конструкции и эксплуатационным вопросам, но мы не предлагаем никаких услуг на месте, специальных планов с печатью, передовых систем лечения или направления к специалистам на местах.

    Как сделать французский слив

    Контролировать свой прогресс очень просто с помощью уровня воды. Просто возьмите водяной шланг, удерживая один конец в начале или в верхней части французского слива на уровне его верха.Пропустите шланг через готовую часть французского слива. Затем наполните шланг водой. Когда шланг наполнен водой и вода не выходит из любого конца шланга, нижний конец находится на мертвом уровне с головкой французского слива. Теперь измерьте расстояние от уровня воды на спуске, чтобы получить желаемый уклон.

    Правильный французский водосток должен быть минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Здесь, во Флориде, почва мягкая и легко прогибается. Мы рекомендуем использовать хорошую ткань для борьбы с сорняками, НЕ ПЛАСТИКУ, а плотную ткань для борьбы с сорняками, которая позволяет воде течь через нее, чтобы выровнять французский водосток.После того, как траншея будет вырыта, натяните циновку для травы поперек траншеи и разверните ее по всей длине траншеи. Вдавите коврик по центру ко дну траншеи. Коврик для сорняков позволит воде стекать во французский водосток, не позволяя грязи смешиваться с каменной подушкой.

    Засыпьте траншею камнем примерно на треть. Камень должен быть не менее ¾ дюйма и плотным (мы предлагаем гранит или речной гравий), чтобы обеспечить хороший поток воды. Лайм-Рок, хотя и недорогой, — плохой выбор для французского водостока, потому что со временем он начнет портиться и в конечном итоге начнет уплотняться и ограничивать поток.

    Затем установите гибкую перфорированную трубу диаметром 4 дюйма, которая должна быть отцентрирована в траншее. Труба будет рассеивать давление воды и позволять воде постепенно стекать в канализацию. Если вы намереваетесь соединить водосточный желоб на крыше непосредственно с 4-дюймовой перфорированной трубой, мы также рекомендуем установить водосточные экраны, чтобы предотвратить скопление листьев и дерби внутри перфорированной трубы French Drains.

    Завершить заполнение траншеи камнем. Итак, на данном этапе, используя наш пример 12-дюймового французского водостока, у вас должно быть 4 дюйма камня, затем 4-дюймовая гибкая перфорированная труба с центром во французском водостоке, а затем еще 4 дюйма камня на вершине трубы с Коврик из трав, полностью окружающий Камень.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *