Опубликовано Автор: Категории: Разное

Содержание

Как долить воду в систему отопления дома и что нужно?

Ни один теплоноситель не служит вечно. И воду, и антифриз периодически требуется пополнять или заменять. Не все владельцы отопительных систем знают, как долить воду в систему отопления. Нюансы долива зависят от объема и конструкции конкретной системы.

Как заполнить отопительный контур водой

Вода все еще является популярным теплоносителем, главным образом из-за своей дешевизны. При заполнении отопительных систем старой конструкции, с железными трубами среднего сечения и большими чугунными радиаторами использование воды даст существенную экономию ввиду большого общего объема системы. Вода также обладает практически идеальной вязкостью и теплоемкостью по сравнению с антифризами. Вязкость воды также заметно ниже, что снижает вероятность ее просачивания через уплотнения.

На этом достоинства воды заканчиваются. Даже подготовленная водопроводная вода содержит в себе большое количество растворенных минеральных добавок.

В воде из колодца или скважины их может быть в десятки раз больше. Эти вещества в ходе эксплуатации отопительной системы при высоких температурах интенсивно оседают на стенках труб и теплообменников. При этом сужается эффективное сечение труб, понижается эффективность теплообмена, повреждаются детали насоса и расширительного бачка.

Содержащийся в воде кислород ведет к коррозии металлических деталей системы.

если принято решение заполнять отопительный контур водой, ее следует очистить от минеральных компонентов химическим путем или по крайней мере прокипятить и дать отстояться осадку.

И самая большая опасность воды как теплоносителя- при охлаждении ниже 0оС она замерзает, превращаясь в лед и увеличивая при этом свой объем. Это приводит к разрушению труб и теплообменников, повреждению насосов.

Мало знать, как долить воду в систему отопления- необходимо еще и правильно определить ее объем.

Расчет объема

Перед заполнением отопительного контура необходимо рассчитать его внутренний объем.

Для этого суммируют объемы:

  • котла;
  • расширительной емкости;
  • трубопроводов;
  • радиаторов.
ЧТобы рассчитать обьем отопительного контура суммируют объемы котла, расширительной емкости, трубопроводов, радиаторов.

Внутренние объемы котла, расширительной емкости и радиаторов указываются в их сопроводительной документации. Они также приведены на сайтах производителей.

Объем трубы в кубометрах рассчитывается по формуле

где D- диаметр трубы, м

l- длина трубы, м

К расчетному объему добавляют поправочный коэффициент, т.е. умножают на 1,15.

Объем воды можно определить не только расчетным, но опытным путем. Для этого систему заполняют водой полностью и сливают ее в мерную емкость. Опытный более точен.

Правила выполнения подпитки отопления

В ходе эксплуатации отопительного контура периодически необходимо производить, долив воды, или подпитку. В системах открытого типа это можно сделать прямо в расширительный бачок, по нему же контролируют и уровень воды в системе.

Если жидкость не достигла рабочей температуры, не следует заполнять бачок полностью. Нагревшись, вода расширится и польется через край.

В современных двухконтурных бойлерах имеется специальный клапан подпитки. Заполнение системы проводится следующим образом:

  • присоединить водопроводный шланг к клапану подпитки;
  • открыть вентиль в нижней точке контура рядом с котлом;
  • открыть воздушный клапан в верхней точке трубопровода;
  • при появлении воды из воздушного клапана закрыть вентиль подпитки и воздушный клапан.
  • Если при запуске отопления в насосе слышно бульканье и звук струящейся воды, следует повторить стравливание воздуха через воздушный клапан.
  • При заполнении системы рекомендуется открывать вентиль не более чем на ¼ сечения.

Если в систему была добавлена холодная вода с температурой 3-8 градусов, перед включением котла на полную мощность необходимо дать жидкости в контуре равномерно перемещаться, чтобы избежать гидравлических температурных ударов.

Как заполнить систему антифризом

Незамерзающие теплоносители, или антифризы, лишены большинства недостатков воды.

Они не замерзают при отрицательных температурах, не содержат примеси, откладывающиеся на стенках труб и теплообменников, не вызывают коррозию металлических деталей.

Заполнение системы антифризом

Автомобили и другие виды транспорта давно перешли на использование антифризов в своих системах охлаждения и отопления. В домашних системах такой переход в полном разгаре. 90 % вновь вводимых в строй систем использует антифризы.

Критерии выбора незамерзающей жидкости

Чтобы эффективно работать в отоплении, незамерзающая жидкость для отопления дома должна удовлетворять следующим условиям:

  • низкая токсичность, исключающая угрозу здоровью жильцов в случае утечки;
  • негорючесть самой жидкости и ее паров;
  • нулевая коррозионная активность;
  • низкая вязкость, обеспечивающая достаточную для эффективной циркуляции текучесть;
  • теплоемкость, обеспечивающая перенос тепловой энергии от топки к радиаторам.

Большая часть предлагаемых на рынке составов выполнена на основе следующих веществ:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля;
  • глицерина.

Ученые постоянно ведут разработку новых формул, отличающихся улучшенными энергетическими характеристиками и сниженной нагрузкой на окружающую среду.

Многие составы в чистом виде проявляют коррозионную активность. Поэтому их используют в разбавленном виде и добавляют присадки- ингибиторы. Добавки также снижают пенообразование, способствуют очищению компонентов системы.

Большинство производителей предлагают две климатические версии своих продуктов:

  • концентрированная, не замерзающая до 65оС;
  • разбавленная, выдерживающая температуры до -30оС.

При выборе состава для долива системы лучше всего использовать ту же самую марку того же производителя, что и была залита первоначально.

Смешивание антифризов разных марок, а тем более- с разными действующими веществами, может привести к резкому снижению их срока службы или даже к повреждению компонентов отопительного контура.

Антифризы имеют большую вязкость, чем вода. Поэтому они не подходят для отопительных контуров с естественной циркуляцией жидкости. При гидравлическом расчете системы и выборе мощности циркуляционного насоса следует учитывать паспортную вязкость выбранного теплоносителя.

В отличие от воды, антифризы весьма уязвимы со стороны перегрева системы. При повышенных температурах в них начинаются нежелательные химические реакции, газообразование и выпадение осадков. Большая часть нынешних бойлеров, рассчитанных на работу с незамерзающими составами, имеют аппаратное ограничение максимальной температуры в 80оС

В руководстве пользователя отопительного прибора перечислены допустимые типы теплоносителей. Выход за пределы этого перечня ведет к утрате заводской гарантии.

Заполнение системы открытого типа

В открытых отопительных контурах теплоноситель циркулирует под атмосферным давлением. В верхней точке контура монтируется расширительная емкость, в нее выходит расширившаяся при нагревании жидкость. После охлаждения она поступает обратно в контур. В эту же емкость выходит попавший в систему воздух.

Такой контур можно заполнять под давлением через нижний вентиль. Можно и просто добавлять жидкость в расширительный бачок. Емкость заполняют до мерки, соответствующей температуре теплоносителя. Верхний уровень, на котором выходит дренажная трубка, соответствует максимальной температуре жидкости.

Систему отопления открытого типа можно заполнять под давлением через нижний вентиль

Добавлять его следует постепенно, давая время воздушным пробкам пройти по теплообменникам и трубопроводам и подняться в верхнюю точку.

После заполнения емкости следует проверить все воздушные клапаны на участках трубопроводов и радиаторах. Если где-либо была обнаружена и выпущена воздушная пробка, жидкость в бачок необходимо снова долить до заданного уровня.

Заполнение закрытой системы отопления

В таких системах отопительный контур герметичен и изолирован от атмосферы. Расширительный бачок имеет резиновую мембрану, пространство за которой заполнено сжатым воздухом при рабочем давлении.

При расширении теплоносителя он проминает мембрану, увеличивая доступный объем и компенсируя тепловое расширение.

Долив антифриза в систему отопления удобнее проводить вдвоем. Кто-то заливает жидкость, а кто-то следит за воздушным клапаном, установленным в верхней точке контура. Если же помощника нет, можно подавать воду под самым малым напором и смириться с тем, что какое-то количество прольется в подставленную под клапан емкость. При этом придется также побегать по лестнице от вентиля до клапана.

Патрубок для подпитки системы устанавливается обычно в нижней точке контура, рядом с отопительным котлом. Его оснащают обратным клапаном, позволяющим подавать воду в систему, но препятствующим ее вытеканию обратно.

Если система заполнена водой, патрубок иногда напрямую присоединяют к подаче холодной воды, предусмотрев, разумеется, запорный вентиль. В противном случает воду подают с помощью гибкой подводки или резинового шланга, обжатого хомутами.

Контур заполняют до тех пор, пока давление на манометре бойлера не достигнет рабочего (чаще всего это полторы атмосферы).

После того, как жидкость начнет вытекать из верхнего воздушного клапана, следует сбросить воздух из всех остальных воздушных клапанов, продвигаясь от нижней точки контура к верхней.

Двухконтурные котлы, кроме отопления выполняющие еще и функцию горячего водоснабжения, содержат встроенный клапан подпитки. Это делает, долив воды в такие системы ещеудобнее.

При заполнении закрытой системы антифризом приходится использовать специальный насос, накачивающий теплоноситель в систему.

Насосы бывают как с электроприводом, так и ручные. Входной шланг опускается в емкость с теплоносителем, а выходной присоединяется к патрубку подпитки в нижней части контура.

Далее открывают верхний воздушный клапан, включают насос, и пополняют контур жидкость. до достижения рабочего давления на манометре. Стравливание воздуха проводят так же, как и в случае использования воды.

Современные модели бойлеров оснащены механизмом самостоятельного удаления воздушных пробок. Если такой механизм отсутствует или по каким-либо причинам не сработал, и при включении из циркуляционного насоса слышны булькающие и журчащие звуки, следует немного ослабить крепление его крышки, пока из-под нее не выйдет воздух и не выступит жидкость. После этого крышку затягивают. Если журчание продолжается, процедуру следует повторить до полного устранения посторонних звуков.

После пополнения теплоносителя недопустимо сразу включать котел на полную мощность. Необходимо дать поработать насосу до тех пор, пока теплоноситель в системе не перемешается, и температура его не выровняется, в противном случае возможно возникновение резких перепадов давления в системе вплоть до гидроударов. После этого можно выводить котел на рабочий режим.

Сроки эксплуатации бытового антифриза

Обычно время жизни антифризов на основе органики устанавливается производителем в 3-5 лет. После этого специальные добавки утрачивают свои защитные свойства и жидкость становится химически активной, вызывая коррозию металлических компонентов отопительного контура. Не позже истечения паспортного срока эксплуатации теплоноситель следует полностью слить и заменить на свежий. Выливать старый антифриз в канализацию недопустимо- его следует сдавать в утилизационные пункты.

Заполнение системы отопления теплоносителем: технология

Выбор варианта дозаправки

Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:

  1. Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
  2. Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
  3. Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.


В домашних условиях антифриз подкачивают в тепловую сеть с помощью опрессовочного насоса

Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.


Узел с редуктором (слева) и станцией, качающей теплоноситель из бака (справа)

Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:

  1. Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
  2. Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
  3. Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
  4. Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
  5. Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.

Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:

видео-инструкция как заполнить своими руками, особенности насосов, цена, фото

Для конструирования системы обогрева дома или квартиры необходим нагревательный котел, радиаторы отопления и трубопроводы, связывающие все элементы в одну сеть. Однако она не будет функционировать без теплоносителя, который передает тепловую энергию, образующуюся от сгорания топлива воздуху в комнате. Поэтому по окончании монтажных или ремонтных работ всегда возникает вопрос, как заполнить систему отопления водой или другой подходящей жидкостью. Инструкция, посвященная этому вопросу, приведена ниже.

Заполнение системы отопления водой – важный этап ее конструирования

Необходимость наполнения и сброса жидкости из системы обогрева

Прежде всего, рассмотрим, для чего производится сброс теплоносителя из системы отопления.

Чаще всего удалить воду из труб необходимо для проведения планового ремонта. Особенно это касается квартир, подключенных к централизованным системам отопления. В летний период производится замена запорных и регулирующих кранов, вышедших из строя трубопроводов и так далее.

Слив воды из централизованных сетей – обязательное ежегодное мероприятие

Но если вы живете в частном доме, сливать теплоноситель не рекомендуется по следующим причинам:

  1. При повторной заливке воды нужно заново производить развоздушивание системы. Это мероприятие длительное и хлопотное, потому каждый владелец хочет его избежать.
  2. Отсутствие воды в некоторых разновидностях батарей отопления (например, стальных) приводит к стремительной коррозии. Если вы будете сливать воду из системы на лето, готовьтесь к скорой замене радиаторных батарей отопления дома.
  3. Ежегодное удаление теплоносителя требует покупки нового. Специальные антифризы или особым образом подготовленная вода стоит достаточно дорого, так что это приводит к неоправданному увеличению эксплуатационных расходов на содержание системы отопления.

Порядок заливки жидкости в отопительную систему

Подготовительные операции

Независимо от того, запускаете ли вы новую, смонтированную своими руками систему отопления либо наполняете ее теплоносителем после окончания теплого сезона или ремонта, в обязательном порядке следует подготовить инженерную сеть к эксплуатации.

Порядок действий такой:

  1. Промывка трубопровода. Это действие является обязательным перед пуском новой отопительной системы. В противном случае стружка, окалина и другой мусор может повредить используемое нагревательное и насосное оборудование. Если ваша климатическая сеть уже запускалась и успешно функционировала, достаточно промывать трубы и батареи один раз в два года.
  2. Гидравлический тест. Перед тем как заполнить водой систему отопления, необходимо провести ее опрессовку. Для этого используется специальный прибор, наполняющий трубы и радиаторы сжатым воздухом.

На фото – прибор для опрессовки систем отопления

Нужно нагнетать давление до тех пор, пока его значение не будет на 25% больше расчетного. Стандартное падение этого показателя должно составлять не более одного процента за 15 минут эксплуатации.

  1. Устранение недочетов. После опрессовки нужно проверить все соединения на предмет протечек и устранить их в случае обнаружения.

Обратите внимание! Герметизация течей проводится не столько для минимизации расхода теплоносителя, сколько с целью предотвращения образования в трубах и радиаторах воздушных пробок, которые становятся причиной неработоспособности или низкой эффективности отопления.

Выбор вида теплоносителя

Чаще всего в качестве жидкости, передающей тепло, используется вода. Однако можно использовать и антифриз, который не замерзает при опускании температуры окружающего воздуха ниже нулевой отметки. Он имеет и множество других преимуществ, но его цена достаточно велика. Чаще всего антифриз используется в отопительных системах небольших по площади строений.

Антифриз – отличный теплоноситель для систем отопления

Помните, что заполнение водой системы отопления требует предварительной ее подготовки. Жидкость должна быть избавлена от растворенных в ней солей и воздуха, для чего можно применять имеющиеся в продаже химические вещества и реагенты.

Совет!
В качестве теплоносителя системы отопления не рекомендуется использовать воду из крана.
Она содержит большое количество кальция и других минералов, которые, оседая на трубах и в батареях, со временем приведут к неработоспособности отопления.
Также в водопроводной воде растворено большое количество кислорода, который вызывает завоздушивание.

Применять ли для заполнения специально подготовленную воду или антифриз – решать вам. Но в любом случае необходимо правильно рассчитать объем жидкости, необходимый для выполнения этой процедуры.

Прибор для подготовки воды перед заливкой в систему отопления

Определение количества используемого теплоносителя

Знать объем воды или антифриза, который понадобится для наполнения отопительной системы, необходимо для того, чтобы правильно выбрать водоподготовительное оборудование нужной производительности либо заранее приобрести определенное количество специальной жидкости.

Перед покупкой теплоносителя нужно рассчитать его необходимое количество

Для выполнения расчетов нужно уточнить следующие данные:

  • объем воды, который помещается в водонагревательном котле (Ок), одной секции установленных радиаторов отопления (Ор) и расширительном бачке открытого или закрытого типа (Об) – все цифры имеются в сопроводительной документации к перечисленному выше оборудованию;
  • объем воды, которые помещается в трубах (От) – для этого нужно воспользоваться специальным строительным справочником, где размещена подобная информация, либо рассчитать нужное значение по следующим формулам:

S = π * R2, где:

  • S – площадь поперечного сечения трубы;
  • π – постоянная, равная 3,14159;
  • R – внутренний радиус трубы.

От = S * L, где:

  • От – искомый объем жидкости в трубе;
  • S – площадь поперечного сечения, найденная по приведенной выше формуле;
  • L – длина всех установленных трубопроводов.

Общий объем воды высчитывается по такой формуле:

Ообщий = Ок + (Ор * с) + Об + От, где

с – количество установленных секций радиаторов.

Приобретайте большее количество жидкости, так как при заполнении труб возможны ее потери

Совет!
Несмотря на то, что вода и антифриз не сжимаются, желательно приобретать на 10-15% больше жидкости, чем тот объем, который вы получили благодаря расчетам.
Такой запас покроет погрешность вычислений.

Заливка воды

Как только вы закончили промывку, произвели испытание труб и запаслись достаточным количеством теплоносителя, можно приступать к наполнению отопительной системы. В этом поможет вибрационный насос для заполнения системы отопления.

Помните, это наиболее важный этап процесса монтажа климатической сети, потому все операции нужно выполнять тщательно и аккуратно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Еще раз производится осмотр всех стыков на предмет появления протечек и разгерметизации.
  2. Перекрывается запорная арматура, удаляющая жидкость из системы отопления. Это поможет избежать непродуктивного расхода теплоносителя.

Перекройте сливную арматуру во избежание потерь жидкости

  1. Проверяется работа воздушных клапанов. Если их производительность слабая, лучше совсем вывернуть соответствующее устройство (кран Маевского) и вернуть его на место по окончании заливки. Кроме того, с этой же целью можно открыть кран где-нибудь в верхней части системы, что сократит время выхода воздуха из труб и батарей.
  2. Заполнение следует начинать через запорную арматуру, которая расположена ближе всех к котлу.
  3. Следите, чтобы вода или антифриз поступали с минимально возможной скоростью. Это даст возможность воздуху, оставшемуся в трубах, выйти через заранее открытые клапаны. В противном случае возможно образование пробки.

Воздух можно стравливать через краны Маевского

  1. По мере наполнения труб необходимо перекрывать те краны и клапаны, через которые начинает выливаться теплоноситель. Именно для этого его нужно было покупать с определенным запасом.
  2. Заполнение системы можно производить не сразу, а по частям: начиная с первого этажа и заканчивая самыми верхними точками.

Проверка качества заполнения

При расчетах необходимого объема теплоносителя, желательно определить эту цифру не только для всей системы, но и для отдельных ее участков. В результате вы сможете более точно контролировать степень заливки отдельных элементов климатической сети.

Кроме того, на входном патрубке можно установить счетчик расхода жидкости.

Таким образом, вы будете точно знать, какое количество уже попало в трубы:

  • если меньше рассчитанного значения – в трубах скопился воздух, нужно определять место образования пробки и устранять ее;
  • если больше – где-то происходит утечка через неплотное соединение или открытый кран.

Водяной счетчик поможет рассчитать объем залитого в систему теплоносителя

Запуск системы отопления в эксплуатацию

Удаление остатков воздуха

Произведя полную заливку отопительной системы можно переходить к ее запуску в эксплуатацию. Однако перед этим нужно удалить остатки воздуха из всего установленного оборудования.

Это делается следующим образом:

  1. Удаляется воздух из магистральной трубы котельной. Для этого используется воздушный клапан, установленный на нагревательном оборудовании.
  2. Если система имеет насос для принудительной циркуляции воды, из него также необходимо стравить воздух. С этой целью используется воздушный клапан в его передней части.
  3. Следующий этап – удаление воздушных пробок из радиаторов. Это необходимо проделать с каждой установленной батареей, начиная с первого этажа и заканчивая самым верхним. Делается это просто: ключом Маевского или отверткой нужно отвернуть кран Маевского и держать его так до тех пор, пока из отверстия не потечет струйка воды.

По окончании заливки нужно еще раз убедится в отсутствии воздушных пробок

  1. Проверяется обратная магистраль. Для этого также применяются клапаны, установленные на определенных участках трубы. Задвижка на перемычке между подающими и отводящими трубопроводами должна быть закрыта.
  2. Закончив работы по развоздушиванию нужно дать системе постоять около 2-х часов, после чего запускать котел.

Включение котла

Перед включением нагревателя нужно запустить насосы, обеспечивающие циркуляцию жидкости. Они должны проработать несколько часов. При этом давление жидкости должно составлять около 2 атмосфер.

Совет! Воспользуйтесь этим временем, чтобы еще раз осмотреть систему на предмет появления протечек. Если таковые появятся – насос нужно остановить, выполнить герметизацию соединений и заново произвести заливку воды.

Все работы по запуску должны проводиться при плюсовой температуре в помещениях. В противном случае возможно образование льда, который повредит трубы, насосы и радиаторы отопления.

Завершающий этап – запуск котла в эксплуатацию

Вывод

Заливка жидкого теплоносителя – ответственный этап запуска отопительной системы в эксплуатацию. От правильности проведения всех работ зависит, насколько эффективно и экономично она будет работать. Более подробно об этом вы можете узнать из видео, приведенного ниже.

разбираемся с системой отопления без помощи специалистов

Безусловно, каждому человеку необходимо, чтобы он был в тепле. Поэтому нагревающее устройство любого рода — обязательное для существования. Выбирая из всех вариантов котел — самая популярная модель в современное время, желательно знать его особенности, нюансы в эксплуатации и все подробности взаимодействия с ним. Всё это постараемся подробно разобрать в данной статье.

Содержание статьи

Запуск котла

Рассматривая такую разновидность расширительного бака с использованием воды в качестве теплоносителя, стоит помнить, что он больше всего подходит для применения в частном доме. Таким образом, из-за открытого типажа конструкции жидкость всего лишь испаряется. То и есть происходит естественная циркуляция. Что касается самого процесса, так это нагревание теплоносителя на максимальном уровне. Когда показатель доходит до наивысшей отметки, тепловая масса поступает в специальные регистры через трубопроводы.

Кроме этого, в некоторых устройствах существуют отопительные батареи. И именно из названных изделиях поступает температура с высокими показателями. При остывании поток вновь возвращается на исходное место нахождения — в котел. Как говорилось ранее, все действия проходят при естественных обстоятельствах. Отсюда следует, что высока вероятность возникновения давления. Чтобы его предотвратить, используется специально предназначенный бак, который при описанные ситуациях стравливает воду или раствор. В нем есть отверстие, с помощью которого ликвидируется лишняя часть теплоносителя.

Благодаря этому пользователю гарантируется отсутствие вероятности разрыва внешней оболочки конструкции. Стоит не забывать также, что существуют модели с закрытым типом. В таких случаях тепловой носитель оказывается в постоянном положении, где давление является высоким.

Как заполнить котел

Из-за того, что существует два типа устройств, понятное дело, что и сам процесс заполнения могут у них существенно отличаться. Кроме этого, различают несколько вариантов и способов, всех из разберем ниже. Заполнение водой  — процесс нелегкий. Первым будет упомянут метод через использования подпитки двухконтурного котла.
  • Закрытый тип. Возможно только в том случае, если есть подключение к водопроводу.

ВНИМАНИЕ! Оптимальным вариантом будет применение шарового крана для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно регулировать поток.

  • Предварительно рекомендуется обновлять воду, так как старая может быть уже загрязнена. После чего можно открывать краны Маевского и непосредственно подпитку. Вы можете заметить, что потекла жидкость и это нормально. Когда она закончится, стоит закрыть все изделия. Когда устройство будет заполнено, можно его включать. Однако следите за внутренним давлением с помощью прибора. При образовании воздушных пробок, надо будет их ликвидировать.
  • Если же отсутствует подключение к водопроводу, нет причин для беспокойства. Способ будет иным, но действенным — с помощью насоса. Сам прибор представляет с собой некий металлический резервуар. Чтобы его запустить, следует выполнить следующий порядок действий: присоединение шланга, наполнение емкости теплоносителем, перекачивание жидкости в центр устройства.

ВАЖНО! Чтобы защитить котел от вероятных поломок, рекомендуется наблюдать на манометром, как и в предыдущем пункте.

  • И, пожалуй, последний способ — это применение через котел с двумя контурами. Он считается наиболее простым из выше упомянутых методов, так как для этого не требуется дополнительные средства. Для начала рекомендуется открыть все имеющиеся воздухоотводчики. После чего открыть подпитку и заполнить полностью систему тепловым носителем. Далее можно закрывать изделия. Важно выяснить нормальное давление, оно может быть указано на паспорте самого объекта. Его желательно добиться в завершении процесса с помощью манометра.

Особенности первого запуска

Конечно же, будет лучше, если изначально двухконтурным котлом займутся квалифицированные специалисты. Потому что именно они смогут достоверно выполнить работу наверняка, а также проверить ранее проделанный монтаж и правильность установления конструкции. В дальнейшем будет нецелесообразно каждый раз вызывать мастеров, так как это занимается много времени и денежных средств. Поэтому так важно первоначально посмотреть, как это делают профессионалы и изъять для себя верность подачи теплоносителя в систему.
  • Таким образом, приступая к работе, необходимо проверить наличие правильно присоединенных деталей.
  • После чего котел можно фиксировать к электропитанию.
  • Далее нужно проследить за работоспособностью байпасов и водопровода, а также устанавливается оптимальное давление.
  • Потом можно приступать непосредственно к пуску.

СПРАВКА! На данном этапе важно следить за техникой безопасности.

Особенности запуска зимой

Несомненно, представленный вопрос является важным, так как здесь необходимо учитывать особенный температурный режим дома и системы отопления. Таким образом, очень важно, чтобы помещение, где находится конструкция, было прогреть до приемлемой температуры со знаком плюс. Для этого можно применить любые приборы обогревания.

ВАЖНО! Главное — придерживаться к среднему показателю.

Далее, прогревая теплоноситель до 20 градусов, нужно наполнить короткий контур. Постепенно следует продвигаться дальше, но не забывать о присущей теплоте. Лучше всего проделывать манипуляции с партнером, который бы следил за нужным давлением и помогал с процессом.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Заполнение системы отопления водой: как это сделать?

Процесс установки новых обогревающих элементов предполагает спуск и заполнение системы отопления водой. Это может быть спровоцировано не только ремонтом оборудования, но и окончанием теплого сезона.

Неопытные мастера думают, что процесс трудоемкий и сами они не справятся. Но благодаря нашим рекомендациям все пройдет легко.

Важно: заполнение системы отопления водой в многоквартирном доме отличается от частного сектора.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

  • Промыть систему отопления. Для нового оборудования — выполняется с целью очистки от строительного мусора, а для постоянно функционирующего оборудования – в профилактических целях дважды в год.
  • Провести гидравлические испытания с помощью сжатого воздуха или теплоносителя (не забудьте составить специальный акт). Цель – выявить утечки.
  • Устранить выявленные неполадки.

Сделав все процессы по инструкции, вы избавитесь от воздуха в трубах и сделаете минимальным расход на подпитку отопительных приборов.

Не рекомендуем использовать для залива воду из-под крана. Она богата кислородом и солями. Для отопительного комплекса используйте дистиллированную воду или другой надежный теплоноситель.

Читайте здесь подробно о применении дистиллированной воды в системе отопления.

Важно: влага вместе с воздухом внутри стальной трубы способствуют его быстрой коррозии.

Заполнение системы отопления водой вручную требует внимательности. Сначала узнайте объем воды, которая необходим.

Для этого произведем небольшие расчёты:

O+G+(P*c)+(D*z), где:

  • О – смотрим показатель объема в расширенном бачке в паспорте или каталоге.
  • G – количество воды в котле.
  • P – объем теплоносителя в секции радиатора.
  • с – количество секций радиатора.
  • D – объем воды в одном метре (зависит от ширины трубы, величину можно найти в справочнике).
  • z – количество погонных метров.

Порядок заполнения системы отопления водой такой:

  1. Закрываем сливочные краны и краны Маевского. Открываем те, что перед котлом. Они находятся на магистралях.
  2. Откручиваем кран для холодной воды, которая пойдет в котел. Открываем кран, что расположен между холодной водой и обраткой. В результате слышится шум в трубах. Ждем показания нанометра, пока они достигнут 1,5-2 бар и закрываем кран.
  3. Избавляемся от воздуха, используя краны Маевского. Он удалиться, когда потечет вода. Подробная инструкция о том, как спустить воздух из батарей.
  4. Время от времени подпитываем водой, потому что давление падает.
  5. Когда приборы наполнились, закрываем перемычку и открываем кран горячей воды.

Также этот способ носит название заполнение системы отопления водой через обратку. Он подходит для многоквартирных домов.

На видео ниже представлен альтернативный метод с помощью ручного опрессовочного насоса. Примечательно то, что такой насос можно арендовать практически в любом магазине сантехники.



Узнайте, как заполнить водой систему отопления

Начать нужно с определения самой низкой точки. Далее заполняем насос теплоносителем и начинаем закачку. С его помощью вы можете также проверить утечку.

Данный метод используют для частных домов.

Не имея насоса, можно воспользоваться 15 метровым шлангом. Давление в 1,5 бар соответствует такой высоте водяного столба. Если дом находится на склоне или рядом с высоким деревом, эту затею легко привести в действие.

Подключите шланг к вентилю, поднимите его на высоту 15 метров и залейте в него воду.

Также можете воспользоваться мембранным расширительным баком (подробнее — http://kvarremontnik.ru/membrannyjj-rasshiritelnyjj-bak-sistemy-otopleniya/).

Для этого следуйте инструкции ниже:

  1. Открываем ниппель и выпускаем воздух.
  2. Заполняем систему обогрева водой.
  3. Качаем воздух с помощью велосипедного насоса через ниппель.

Надеемся, наши советы, о том, как заполнить систему отопления водой, оказались вам полезны, и ваш дом будет греть вас как никогда раньше.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей – пусть и другие смогут прочесть этот материал.

Хорошего вам дня!

Как заполнять водой систему отопления


После окончания монтажа системы отопления, а также в профилактических целях, раз в год следует проводить промывку труб и радиаторов. Для устранения накопившегося воздуха проводят гидравлическое испытание. После того, как проведены все мероприятия по промывке и испытанию системы под давлением, нужно проверить все элементы и узлы на предмет утечек. Перед началом заполнения закрывают краны. Спешка при осуществлении данной процедуры не нужна.

Заполнение теплоносителя проводится поэтапно. В первую очередь в тех участках, которые ближе всего находятся к теплоносителю. Начинается заполнение с нижних узлов, постепенно, по мере заполнения и удаления воздуха, переходят к верхним точкам.


Слив и наполнение воды в системе отопления чаще всего является вынужденной мерой. Для этого необходимо правильно рассчитать скорость работы оборудования и размер отопительной системы. Для того, чтобы узнать какой объем воды нужно залить в систему, необходимо измерить диаметр труб и протяженность трубопровода. Кроме того, понадобятся сведения о количестве секций в радиаторах и вместимости всех элементов системы отопления.

Обозначим объем воды в радиаторах Р, котле К, расширительном баке Б, трубах Т.
Формула проста: Б+К+Р*С (количество секций)+Т*М (протяженность трубопровода в метрах)+20%


В местах прохождения теплоносителя желательно установить водомер. На основе проведенных расчетов, известно точное количество воды, которое должно быть подано в систему. По показаниям счетчика можно судить, какое количество жидкости уже находится в системе. Технология наполнения системы теплоносителем такова: одновременно открываются 4 крана котла. В нижнюю точку воду подают с помощью шланга, соединенного с краном, а к котлу воду подают по трубам. Вода, поступающая через обратку, выталкивает воздух вверх.

В частном доме слив воды сводится к перекрытию крана и отведению воды через шланг в приемник воды. Чтобы слить воду из радиаторов нужно аккуратно открыть сливные краны. Теперь плотно закрываем все сливные краны и подаем воду в расширительный бак. Все процедуры: слив и наполнение, проводятся осторожно, чтобы избежать гидроудара. В радиаторах при заполнении будет скапливаться воздух, который следует стравить.

Самополивающиеся кашпо и контейнеры: что, зачем, как их делать и использовать

Самополивающиеся емкости незаменимы, если вы забывчивы, живете в жарком или сухом климате или просто не часто бываете дома. Они также полезны, если ваши контейнеры находятся в месте, где не подходит водопроводный кран, например, на балконе, если вы выращиваете растения, которые не любят высыхать, или если растения не любят листья мокрые.

В видео ниже я расскажу вам:

  • Особенности самополивающихся емкостей,
  • как они работают,
  • различных типов (включая варианты DIY) и
  • как сажать и выращивать в них вещи.

Или просто продолжайте читать, чтобы узнать все подробности, включая мои основные рекомендации.

Что такое самополивающаяся емкость или сеялка?

Вопреки тому, что следует из названия, «самополивающаяся сеялка» на самом деле не поливает сама себя. Но он обеспечивает постоянный источник влаги для растущих в нем растений и позволяет реже поливать.

Хотя дизайн может несколько отличаться для разных производителей и стилей сажалок, основные принципы одинаковы.Воду наливают прямо в резервуар для воды, а затем «закачивают» в емкость для посадки над резервуаром.

Детали и общие элементы

Не все сажалки с автоматическим поливом будут иметь все перечисленные ниже элементы, но обычно они включают:

  • резервуар для воды
  • посадочный контейнер
  • капельный механизм
  • заправочная трубка
  • переливное отверстие или носик
  • указатель уровня воды
  • дренажное отверстие и пробка

Верхняя часть самополивающейся сеялки обычно предназначена для почвенной смеси и растений, а нижняя часть — для резервуара для воды. Резервуары различаются по размеру, часто пропорционально общему размеру контейнера. В больших контейнерах нет ничего необычного в наличии резервуара на 5 галлонов, в то время как у небольших саженцев может быть только 1 галлон (или даже меньше). Найдите сеялку с резервуаром для воды, достаточно большим, чтобы обеспечить достаточное количество влаги для объема почвенной смеси в контейнере выше, и вам не придется наполнять ее каждый день.

Наполнительная трубка или какое-либо отверстие используется для заливки воды непосредственно в резервуар.Это может быть простая трубка, помещенная в углу сеялки, отверстие в ободе сеялки или отверстие в стенке контейнера, обеспечивающее прямой доступ к резервуару. У некоторых пробирок есть крышки, чтобы не допустить попадания вредителей и мусора в резервуар. (Мне нравится этот вариант, но если крышка не прикреплена к контейнеру, я всегда теряю его!)

Некоторые сеялки имеют индикатор , который показывает, сколько воды находится в резервуаре. Это удобно, так как вы лучше понимаете, когда нужно пополнить резервуар.

Все сеялки должны иметь механизм перелива , который позволяет воде сливаться, если резервуар заполнен до отказа. Это не дает растениям сидеть в воде (что может быстро их сгнить), если вы по ошибке переполняете резервуар, и сохраняет воду на нужном уровне после сильного дождя.

Наконец, дренажное отверстие с пробкой позволяет слить воду из контейнера в конце сезона (не оставлять воду в резервуаре зимой, если есть вероятность, что она может замерзнуть) или принести ее в помещение.

Как работают сеялки с самополивом?

Существуют два основных способа, которыми самополивочные сеялки перемещают воду из резервуара в контейнер для посадки наверху, оба из которых основаны на капиллярном действии. Если вы когда-нибудь окунали один конец бумажного полотенца в воду, вы бы увидели капиллярное действие в действии, когда вода медленно ползет по остальной части бумажного полотенца. В системах самополива у вас будут следующие конструкции:

  1. «Фитиль» помещается внутрь контейнера, один конец которого находится в резервуаре для воды, а другой конец — в заливочной смеси.Это может быть полоска капиллярного мата, пробка в форме абсорбирующей трубки или толстая нить. Фитиль в основном всасывает воду из резервуара и подает ее в почвенную смесь.
  2. Посадочный контейнер спроектирован с секцией, которая находится внутри резервуара для воды, помещая почвенную смесь непосредственно в контакт с водой. Вода из влажной смеси в этой секции втягивается в остальную часть посадочного контейнера за счет капиллярного действия. Это самая распространенная конструкция.

Третья конструкция, иногда продаваемая как «самополивающаяся», имеет перфорированный сепаратор между резервуаром и посадочным контейнером (таким образом, почвенная смесь никогда не контактирует напрямую с водой внизу).Он полагается на испарение из резервуара, чтобы увлажнить почву на дне сеялки и оттуда распределить ее по всему контейнеру. По моему опыту, это наименее эффективная из конструкций самополивающихся контейнеров.

Чем они полезны?

Постоянная влажность и реже полив

Мне нравятся самополивающиеся контейнеры, потому что они обеспечивают постоянную влажность ваших растений без необходимости постоянного полива вручную. В нашей штаб-квартире здесь, в Тусоне, мои сеялки, не оборудованные системой самополива, нужно поливать дважды в день летом, чтобы они не пересыхали.С другой стороны, мои сеялки с самополивом обычно проводят между поливами неделю (а сеялки TruDrop могут работать от двух до трех недель, даже при температуре 100F +!).

Консистенция особенно полезна для растений, которые плохо реагируют на непостоянный полив, таких как помидоры; Вы, вероятно, обнаружите, что у вас будет больше урожай, если вы будете использовать сеялки с самополивом для овощей. Я добился фантастических результатов, выращивая овощи в Vegepod (самополивающаяся сеялка, получившая награду Golden Shovel Award в 2018 году), и теперь использую ее для всех своих салатов, бобов, тыкв и помидоров.

Примечание : Некоторые растения, такие как кактусы и суккуленты, плохо растут в постоянно влажных условиях. Не сажайте их в самополивающуюся емкость.

Более эффективное использование воды

Поскольку вода находится в закрытом резервуаре, она не испаряется прямо в воздух; вместо этого он идет прямо к корням растения. Напротив, когда вы опрыскиваете свои растения (или даже когда вы используете лейку), большая часть этой воды попадает на землю или на листья растения, где она испаряется, не принося пользы растению.

Предотвращает болезни растений

Некоторые растения, например томаты и флоксы, подвержены грибковым заболеваниям при намокании листьев. При поливе снизу самополивающаяся емкость обходит эту проблему, в результате чего растения становятся более здоровыми.

Как установить самополивающуюся емкость

На этом этапе, если вы еще не смотрели видео (см. Выше), сейчас самое время проверить его, чтобы вы могли увидеть демонстрацию того, как работает самополивающаяся сеялка и как ее сажать.

Но, как правило, вам нужно выполнить следующие действия:

  1. Вставьте детали в емкость (в соответствии с инструкциями для вашей конкретной системы полива).
  2. Добавьте любую влажную почвенную смесь в контейнер для посадки. Некоторые компании продают смеси, специально предназначенные для самополивающихся контейнеров, но подойдет любая высококачественная смесь. Главное — смочить его перед тем, как поместить в посадочный контейнер . Если использовать сухую почвенную смесь, ничего не получится.
  3. Поместите увлажненную смесь в углубления на дне посадочного контейнера (именно там влага попадает в почву / корни) ИЛИ, если в вашей системе есть фитиль, убедитесь, что один конец (или оба конца) — прочтите инструкции для вашу сеялку) помещают в резервуар для воды.
  4. Посадите свои любимые растения в контейнер. Не уплотняйте почвенную смесь, но сделайте ее твердой в растениях, чтобы они хорошо поддерживались.
  5. Поливайте сверху, чтобы удалить воздушные карманы и осесть корни (при необходимости добавьте дополнительную почвенную смесь). Обычно это единственный раз, когда вы поливаете сверху; после этого просто заполните резервуар напрямую.
  6. Подождите, пока вода не просочится сквозь почвенную смесь в резервуар. Затем полностью заполните резервуар.
  7. Пополняйте резервуар по мере необходимости при низком уровне воды. НЕ позволяйте ему высохнуть. Если это так, полейте сверху, чтобы убедиться, что вся почвенная смесь полностью увлажнена, прежде чем снова наполнить резервуар. Сухая посадочная смесь не будет впитывать воду, поэтому даже если вы заполните резервуар, растения не получат необходимую им влагу.

По окончании сезона…

Ежегодно удаляйте почвенную смесь из сеялки (при желании вы можете использовать ее снова) и очищайте резервуар. Корни имеют тенденцию врастать в резервуар и могут полностью заполнить его или забить впитывающие колодцы.Это особенно верно для таких растений, как виноградная лоза сладкого картофеля; они очень хорошо растут в самополивающейся сеялке, но корни агрессивны в поисках воды, посылая огромные массы корней в резервуар и быстро высасывая его.

В регионах с холодными зимами слейте воду из сеялки перед хранением на зиму. Любая вода, которая замерзает внутри резервуара, может треснуть стены.

Какие типы контейнеров доступны / рекомендуются?

Самополивающиеся контейнеры различаются по марке, стилю, размеру, характеристикам, внешнему виду и многому другому, как и большинство посадочных контейнеров.На протяжении многих лет я использовал много разных типов — вот мои любимые.

Самый привлекательный

Если вы ищете что-то более декоративное, то в видео от Lechuza, и я очень рекомендую его. Спустя 7 лет он по-прежнему выглядит как новый и работает безупречно.

Лучшее для выращивания овощей

Что касается овощей, я предпочитаю что-то более утилитарное, чем декоративное, и достаточно большое, чтобы вырастить приличный урожай. Мои фавориты представлены ниже (некоторые также показаны на видео).

Набор Помидор Успех

Помидорам требуется достаточно почвы для их крупной корневой системы. Я могу неплохо вырастить два помидора в этой системе.

Сеялки с самополивом большего размера

Кашпо с самополивом бывают самых разных форм и размеров. Мне особенно нравятся два:

Сеялка для желобов Terrazza, Loden

Также доступны в различных размерах и с дополнительными частями для увеличения длины или добавления угла.Красиво смотрится, хорошо выдерживает солнце и жару.

Максимальная вместимость

Самополивающийся контейнер, который не показан на видео, но действительно выдающийся, — это сеялки TruDrop от Crescent Garden. Между заправками большой сеялки Rim можно заправлять 3 недели даже в сильную летнюю жару.

Самополивающиеся насадки

Вы можете сделать свой собственный самополивающийся контейнер, если вы больше склонны к самостоятельному поливу; простой поиск в Интернете покажет несколько различных вариантов.Но я предпочитаю делать это проще — покупаю самополивающиеся горшки в магазине Gardener’s Supply.

Я просмотрел много самополивающихся контейнеров, поэтому, если приведенный выше список не соответствует вашим потребностям, просмотрите все отзывы.

Смотрите наши обзоры самополивающихся емкостей >>

И все! Сообщите нам, если вы впервые опробуете самополивающуюся емкость, мы будем рады узнать, как она работает для вас!

Последнее обновление 15.11.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя.То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

Если ваш водонагреватель медленно нагревается, в нем заканчивается горячая вода или вообще не подается горячая вода, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом. В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Прежде чем приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема.Нередко менять элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если прерыватель в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры. Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать и лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. Это короткое видео покажет вам шаг за шагом через весь процесс.

Нет горячей воды? Что необходимо проверить перед тем, как позвонить инженеру

Горячая вода — это то, что мы считаем само собой разумеющимся и ожидаем, что она будет доступна, когда она нам понадобится. Если у вас есть комбинированный бойлер, вы привыкнете получать горячую воду по запросу днем ​​и ночью, в то время как те, кто использует обычный или системный бойлер, будут знать, когда ожидать подачи теплой воды для купания, душа или стирки. вверх.

Если вы ожидаете теплой воды из ваших кранов и вдруг обнаруживаете, что горячей воды нет, это может быть неприятно и неудобно. Это руководство поможет вам определить и устранить распространенные причины проблем с горячей водой.

Что проверить в первую очередь

Ваш котел работает?

Первое, что вы должны проверить, нет ли у вас горячей воды, — работает ли ваш бойлер. В зависимости от типа вашего котла первым признаком того, что ваш котел не работает, часто будет изменение обычного цвета дисплея вместе с кодом ошибки.

Чтобы узнать, что означает код ошибки, обратитесь к руководству по эксплуатации котла или просмотрите нашу страницу кодов неисправностей для котлов Viessmann.

Некоторые коды неисправностей можно легко исправить самостоятельно, просто сбросив настройки котла, в то время как другие могут потребовать профессионального внимания. Если вы не знаете, как исправить код неисправности, рекомендуется обратиться за советом к квалифицированному инженеру.

Проверьте подачу воды, газа и электричества

Если на вашем бойлере нет дисплея, это может указывать на то, что проблема связана с источником питания — проверка, есть ли у вас электричество для освещения и розеток, быстро подтвердится этот.Вы также можете проверить свой главный блок предохранителей. Если вы недавно столкнулись с отключением электроэнергии, это могло также повлиять на настройки вашего котла.

Также убедитесь в наличии водоснабжения — если вода не идет из кранов, возможно временное прекращение подачи воды. Хотя это может показаться очевидным, это легко упустить из виду.

Наконец, убедитесь, что у вас есть газ, проверив другие приборы, такие как газовая плита.

Проверка правильности настройки котла

Настройки котла

Вода и отопление — не только отопление.Всегда существует вероятность того, что настройки были изменены без вашего ведома или по ошибке. Также убедитесь, что горячая вода установлена ​​на разумную температуру.

Проверьте свой таймер

Еще один фактор, который следует учитывать перед вызовом инженера или сантехника, — это проверить свой таймер. На это могли повлиять смена часов, источник питания, отказ резервных батарей или даже изменение настроек кем-то без вашего ведома.

На панели управления таймером должно быть хорошо видно, активен ли в данный момент котел для горячей воды.Если вы не уверены, проверьте руководство по таймеру.

Получите бесплатную консультацию по новой системе отопления.

Если у вас все еще есть проблемы

Если вы уверены, что проблема с горячей водой не вызвана одной из вышеперечисленных проблем, может быть целесообразно обратиться за помощью к квалифицированному инженеру по газовой безопасности. Вы можете рассмотреть следующие варианты, если уверены, что сделаете это.

Проверьте переключающий клапан

Если вы выполнили предыдущие шаги, но горячая вода по-прежнему не работает, но ваше центральное отопление в порядке, тогда стоит проверить переключающий клапан.Это особая часть системы, которая позволяет вашему комбинированному котлу переключаться с горячего водоснабжения на отопление.

Если переключающий клапан не работает должным образом, он может застрять в положении центрального отопления или в нем возникла неисправность. Одним из признаков этого является то, что вам нужно включить центральное отопление на максимум, чтобы получить горячую воду. Для устранения проблемы с переключающим клапаном потребуется помощь профессионального инженера по газобезопасности.

Проверьте давление в бойлере

Если в вашем доме установлен комбинированный бойлер, причиной нехватки горячей воды может быть низкое давление.Давление воды в стандартном бытовом бойлере обычно составляет около 1,5 бар и отображается на манометре, известном как «манометр», обычно расположенном там, где трубы подачи воды соединены с бойлером.

Если ваше давление ниже нормального рабочего диапазона, следуйте этому руководству для повторного повышения давления.

Важно: Обязательно сначала проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы можете самостоятельно поднять давление в котле. Если для этого нет инструкций или есть сомнения, обязательно обратитесь за консультацией к квалифицированному инженеру.

Как повторно создать давление в котле

Пытайтесь повторно создать давление в котле только в том случае, если в вашем руководстве указано, что это безопасно, и вам удобно выполнять эту задачу самостоятельно. Необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Найдите место для заправочного контура и манометра. Вы должны обнаружить, что ручки наливной петли расположены под углом 90 ° к потоку трубы.
  2. Перед началом убедитесь, что вы всегда видите манометр во время доступа к контуру наполнения.Рабочее давление для большинства систем составляет около 1,5 бар, однако для подтверждения рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации котла. Правильный уровень давления часто будет отображаться на манометре для современных систем с зеленой зоной.
  3. Выключите систему.
  4. Медленно поверните обе ручки заправочной петли, пока они не совпадут с направлением трубы — при этом вы должны услышать, как течет вода.
  5. Следите за показаниями манометра, чтобы избежать избыточного давления в котле.Может быть, проще будет получить помощь от того, кому вы доверяете. Как только вы восстановите правильное давление, убедитесь, что ручки полностью закрыты.

Если вы продолжаете испытывать проблемы с потерей давления в котле, узнайте больше о возможных причинах и решениях в наших советах по теме «Котел теряет давление».

Проверка на утечки

Утечка в системе отопления или горячего водоснабжения может вызвать падение давления и отсутствие горячей воды.Утечки также могут вызвать другие проблемы, связанные с влажностью, что может привести к значительным повреждениям. Ищите пятна на потолке, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску на трубах или вокруг них, вздутые деревянные изделия и пятна плесени.

Утечки часто возникают на стыках трубопроводов, которые обычно видны, так что это хорошее место для начала. Следите за тем, чтобы не спутать конденсат с утечкой.

Проверка водоснабжения — обычные системы

Если у вас есть традиционная система и есть проблемы с вашим горячей водой нагреватель не работает, то вам может понадобиться, чтобы убедиться, что вода в вашем бачке.Если бак иссяк, это может быть связано с проблемой заклинивания шарикового крана и невозможности его наполнения.

Другие факторы, которые следует учитывать

Достаточно ли велик ваш котел?

Если вы устранили какую-либо неисправность в системе и у вас постоянно возникают проблемы с подачей горячей воды, проблема может заключаться в том, что бойлер просто недостаточно большой и изо всех сил пытается обеспечить достаточно тепла и горячей воды для вашего дома. .

В долгосрочной перспективе может оказаться рентабельным переход на более крупный котел, если это так.Специалист посоветует вам оптимальный размер котла для вашего дома, исходя из ваших текущих и будущих потребностей.

Ваш котел нуждается в ремонте?

Лучший способ избежать неприятного сюрприза с вашим горячим водоснабжением — это обеспечить регулярное обслуживание вашей системы отопления и горячего водоснабжения квалифицированным специалистом, чтобы все работало безопасно и бесперебойно круглый год.

Найдите идеальную систему отопления для вашего дома

Как выполнить промывку системы центрального отопления

Очистка системы центрального отопления является неотъемлемой частью ее здоровья, а механическая промывка — популярный метод очистки из-за быстрой, но всеобъемлющей очистки, которую она обеспечивает.Преимущества чистой системы отопления хорошо задокументированы:

  • более равномерное распределение тепла по территории
  • улучшенная общая экономия энергии
  • меньшие счета за домохозяйства
  • повышенная надежность системы
  • увеличенный срок службы системы

Итак, как сделать вы знаете, нужна ли системе автоматическая промывка? Вот некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание.

  • В одних комнатах намного холоднее, чем в других?
  • Долго ли прогревается система?
  • Один или несколько радиаторов внизу холодные?
  • Необходимо ли частое удаление воздуха из радиаторов?
  • Котел шумный?

Домовладелец или домовладелец?

Некоторые общие вопросы:

Сколько времени занимает промывка центрального отопления? При правильном выполнении процесс может занять несколько часов — и это время будет увеличено, если система большая или очень грязная.

Какое чистящее средство мне следует использовать? Этот вопрос более подробно рассматривается в нашем руководстве по выбору чистящего химического вещества.

Дополнительная информация для домовладельцев

Строительные нормы Великобритании

В дополнение к упомянутым выше преимуществам, в Руководстве по соответствию части L Строительных норм Великобритании для Англии и Уэльса требуется очистка и промывка системы центрального отопления от коррозии и накипи. химический ингибитор добавляется во время ввода в эксплуатацию.Также разумно поступить так, когда старый котел центрального отопления заменяется новым. Многие производители котлов теперь делают гарантию зависимой от промывки и очистки в соответствии с BS7593 и Part L.

.

Вот пошаговое руководство по эффективной промывке системы центрального отопления. Вам понадобятся:

  • Машина для промывки Powerflush, такая как Sentinel JetFlush 4
  • Соответствующее чистящее средство Sentinel — узнайте больше о выборе подходящего продукта здесь
  • Комплект Sentinel JetFlush Survey Kit для измерения эффективности промывки для клиента ( опционально)

Если у вас нет JetFlush, вы также можете выполнить ручную очистку под давлением или ручную очистку под давлением.

Перейти к: Настройка машины Первичная промывка Вторичная промывка После очистки

Перед промывкой
  • Обойдите систему и запишите:
    • температуры всех радиаторов — выявление тех, у которых очень низкие температуры пятна. Это позволит вам продемонстрировать клиенту успех промывки после завершения.
    • настройки любых TRV. Это позволит вам быстрее восстановить работу системы после завершения очистки.
  • Возьмите образец воды из системы для справки.
  • Определите, открыта или опломбирована промываемая система.
  • Выключите все электрические элементы управления и электрически изолируйте систему, а затем отключите подачу холодной воды в систему центрального отопления.
  • Вручную закройте все автоматические вентиляционные отверстия.
  • Для систем с открытой вентиляцией, закрытые или временно соединенные вместе, открытая вентиляция и холодная подача в подающий и расширительный бачок.
  • Отметьте положение или отметьте настройку запорных клапанов, затем полностью откройте все клапаны.
  • Снимите все головки термостатического радиаторного клапана (TRV), чтобы обеспечить максимальный поток через каждый клапан.
  • Установите любой переключающий или зональный клапан в их ручное открытое положение.
  • Там, где это возможно, антигравитационные и обратные клапаны должны быть перекрыты, обойдены или временно удалены, поскольку несоблюдение этого требования предотвратит реверсирование потока.
  • Подключите промывочную машину к системе центрального отопления, следуя инструкциям производителя.
  • Если устанавливается новый котел, во избежание повреждения или загрязнения, промывку под давлением следует проводить либо перед установкой котла, либо с изолированием нового котла от остальной системы.

Теперь вы должны быть готовы подключить машину для промывки.

Размещение и подключение промывочной машины
  • Разместите агрегат где-нибудь в пределах досягаемости холодной питательной воды и подходящей точки слива.
  • Обращайте внимание на собственность клиента: защищаете ли вы его ковры от брызг, пятен и разливов?
    • Многие устройства для механической промывки можно заказать с комплектом для локализации разливов, но пластиковая пленка обеспечит аналогичную защиту.
    • Где бы вы ни протягивали трубы, проверьте их чистоту или положите листы для защиты пола.
  • По возможности, для оптимальной очистки вместо циркуляционного насоса системы отопления следует подключать промывочную машину. Если невозможно изолировать и удалить циркулятор; машину для промывки можно подключить к радиатору, однако это снизит эффективность очистки.
  • Следуйте инструкциям производителя машины для механической промывки в отношении шланговых соединений.
Первичная промывка
  1. Заполните установку водой из сети и включите насос. Дайте воде циркулировать 2-3 минуты.
  2. Добавьте чистящее средство в машину для механической промывки и продолжайте циркуляцию еще примерно 15 минут, меняя поток каждые 5 минут или около того, чтобы улучшить начальный процесс очистки.
  3. Примерно через 15 минут очистки контур горячей воды и все радиаторы, кроме одного, должны быть изолированы.При первоначальной оценке системы начните с радиаторов, которые определены как имеющие точки холода.
  4. Обеспечьте циркуляцию воды и чистящего раствора через первый радиатор, периодически меняя направление потока. Вибрируйте радиатор, ударяя по нему резиновым молотком на ладони, и это поможет удалить стойкий мусор.
  5. Когда вся поверхность радиатора станет чистой, переходите к следующему радиатору. Обходите систему таким образом, повторяя этот процесс по одному радиатору за раз.
  6. После завершения этого процесса можно начинать вторичную промывку.
Вторичная промывка
  1. При открытом единственном радиаторе слейте загрязненную воду, периодически меняя направление потока, пока вода, выходящая из сливной трубы, не станет чистой. Изолируйте этот радиатор и переходите к следующему.
  2. Обходите систему, повторяя этот процесс для каждого радиатора.
  3. Снова откройте все клапаны радиатора и промойте систему, пока вода, сливаемая в канализацию, не станет полностью чистой.
  4. Проверьте воду, сливающуюся из системы, используя один или несколько из следующих методов:
    • Трубка для определения мутности — продолжайте промывку до тех пор, пока не будет достигнуто значение менее 100 ppm.
      • Измеритель проводимости
    • — Продолжайте промывку до тех пор, пока показание не будет в пределах 10% от значения для воды, подаваемой в дом.
  5. Если вы используете чистящее средство Sentinel, нейтрализация не требуется. Если вы не используете химикат Sentinel, обратитесь к инструкциям производителя.
После очистки
  1. Добавьте высококачественный ингибитор в устройство для механической промывки и рециркулируйте в течение 10 минут. Возьмите образец воды в системе и выполните тест с помощью набора для тестирования Sentinel X100 Test Kit или Sentinel X100 Quick Test Kit.
  2. При необходимости добавьте еще ингибитора, рециркулируйте и повторите тест.
  3. После подтверждения защиты системы, powerflush завершен.
  4. Отсоедините блок промывки под давлением и замените циркуляционный насос.
  5. Необходимо вернуть конфигурацию системы и все компоненты к их исходным настройкам.Снимите заглушки с бака F&E, если вы промывали открытую систему под давлением.
  6. Верните TRV в исходное положение, записанное в начале вашего визита.
  7. Включить котел и дать системе нагреться до температуры. При необходимости удалите воздух из радиаторов и запишите их температуру. Сравните с исходными показаниями, чтобы продемонстрировать клиенту успех промывки.
  8. Верните котел и комнатные термостаты к нормальной рабочей температуре.

Продувка гидравлического контура: основы

Предполагается, что почти все гидравлические системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром должны быть заполнены водой или смесью воды и антифриза. Единственный преднамеренный воздух в системе содержится в расширительном баке.

Единственное исключение из вышеперечисленного — это солнечная тепловая система с замкнутым контуром и обратным стоком, в которой объем воздуха улавливается и регулируется внутри системы. Этот воздух многократно используется для замены воды в солнечных коллекторах, когда они сливаются в конце каждого цикла сбора солнечной энергии.

Сравните идею системы, заполненной жидкостью, с тем фактом, что она начинает свой срок службы полностью заполненной воздухом. Перевод недавно созданной гидравлической системы или старой системы, которая была осушена, с заполненной воздухом на заполненную водой, называется «продувкой». Эффективность продувки играет важную роль в надежной и эффективной работе системы.

Практически все современные гидравлические системы полагаются на два метода удаления воздуха и подачи воды в систему. Первый называется «принудительная продувка жидкостью», второй — «устранение микропузырьков».«Вместе эти методы могут быстро привести систему в рабочее состояние и гарантировать, что она останется практически безвоздушной в течение всего срока службы.

СТАРЫЕ ДНИ

Рисунок 1

Удаление воздуха из гидравлических систем не всегда было простым делом. Когда я начал работать с этими системами в конце 1970-х, обычным методом продувки было заполнение системы снизу вверх, рассчитывая, что воздух будет выходить через несколько вентиляционных отверстий, или через «выпускные» клапаны на излучателях тепла, или в других местах. высокие точки в трубопроводе.

Представьте себе сценарий, в котором каждая из нескольких плинтусов с ребристыми трубами имеет тройник плинтуса и спускной клапан с ручным управлением на конце элемента с ребристыми трубами. На Рисунке 1 показаны эти фитинги и их типичная установка.

Установщик открывает все спускные клапаны перед тем, как впустить воду в систему. Вода под давлением вводится в нижнюю часть системы путем открытия рычага «быстрого наполнения» на редукционном клапане системы или путем открытия шарового клапана, который обходит редукционный клапан.Под действием давления в водопроводной системе здания вода проходит по трубопроводу, в конечном итоге попадает в открытые спускные клапаны и разбрызгивает крошечные отверстия сбоку от этих клапанов.

Связано: Не допускать попадания тепла, производимого вспомогательными котлами, из аккумуляторов тепла

Уловка состоит в том, чтобы поймать эти потоки воды до того, как они устроят беспорядок. Это довольно сложно сделать, когда вода выходит из четырех или пяти спускных клапанов одновременно в нескольких местах в здании.Если отверстие в спускном клапане обращено наружу, в некоторых случаях можно поставить банку кофе перед каждым клапаном и удерживать ее на месте с помощью куска проволоки. Тем не менее, это утомительный подход к очистке.

Даже после того, как большая часть воздуха в системе удалена, растворенным молекулам кислорода, азота и других следовых газов в воде требуется время, чтобы слиться в пузырьки, достаточно большие, чтобы их можно было захватить и выбросить из системы чугуном. совки.

Рисунок 2

Старые методы продувки, которые в основном полагались на удаление воздуха из верхних точек системы, были медленными и неэффективными.

Сегодня в отрасли гидроники есть новое оборудование и методы, которые позволяют быстро и эффективно удалять воздух, поскольку система заполнена водой. Одно из современных аппаратных устройств, которое сейчас обычно используется, — это продувочный клапан, пример которого показан на рисунке 2.

Клапаны продувки объединяют два шаровых клапана в единый корпус. Один шаровой клапан расположен на одной линии с продуваемым трубопроводом, другой расположен в боковом сливном отверстии, которое заканчивается наружной резьбой шланга и крышкой.

При использовании в одноконтурной гидронной системе необходимо установить продувочный клапан, как показано на Рисунке 3.

УДАЛЕНИЕ НАСОСНОГО ВОЗДУХА

Рисунок 3

Для заполнения и продувки контура закройте линейный шар на продувочном клапане, откройте шар бокового порта и подсоедините шланг к боковому отверстию, как показано на рис. 3. Откройте рычаг быстрого заполнения на редукционном клапане системы, и байпасный шаровой кран установлен как показано на рисунке 3, откройте его.

Вода под давлением из водопровода холодной воды здания поступает в систему сразу после продувочного клапана и течет по контуру по часовой стрелке, как показано на рисунке 3.Закрытый линейный шар в продувочном клапане предотвращает «короткое замыкание» воды в сливное отверстие.

Ключом к хорошей продувке является создание высокой скорости потока воды через контур. Я предлагаю скорость воды не менее четырех футов в секунду через трубопровод во время продувки. Это позволяет воде действовать как жидкостной поршень, выталкивая большую часть воздуха в трубопроводе и компонентах впереди себя и в конечном итоге обратно к продувочному клапану. Затем воздух выходит через боковое отверстие продувочного клапана.В течение нескольких секунд поток воды следует за воздухом из бокового порта и через шланг, ведущий к улавливающему ведру или сливу. В этот момент можно включить циркуляционный насос системы, чтобы еще больше увеличить скорость потока через контур.

По теме: Пошаговая подготовка: Подготовка конденсационных котлов к зиме

После того, как в существующем водяном потоке в течение нескольких секунд не будет видимых пузырьков, боковое отверстие продувочного клапана закрывается.Давление в системе немедленно возрастет, поскольку давление воды в здании подталкивает больше воды в систему и сжимает диафрагму в расширительном баке. Важно закрыть байпасный шаровой клапан быстрого заполнения на впускном трубопроводе холодной воды в течение секунды или двух после закрытия бокового отверстия продувочного клапана. В противном случае давление в контуре может превысить номинальное давление предохранительного клапана, что приведет к вытеканию воды из последнего. В этом случае приоткройте боковой порт продувочного клапана до тех пор, пока давление в системе не упадет до желаемого статического давления.

Описанный процесс позволяет быстро удалить большую часть воздуха из системы. По моему опыту, использование такого подхода к принудительной продувке жидкостью устраняет необходимость стравливать воздух из высоких вентиляционных отверстий. Быстро движущаяся вода может продавливать воздух через систему в любом направлении, в том числе прямо вниз и, в конечном итоге, из продувочного клапана.

ФИНАЛЬНЫЙ СКРАБ

Процесс надлежащей «деаэрации» гидравлической системы не заканчивается принудительной продувкой жидкости.Холодная вода, которая сейчас заполняет систему, все еще содержит от двух до четырех процентов молекул растворенного газа, включая кислород, азот и небольшие количества других газов. Вы не можете увидеть этот молекулярный «воздух», но он начнет играть, как только вода нагреется. Хорошо спроектированные системы готовы быстро захватить и выбросить его.

Система, показанная на Рисунке 3, также включает микропузырьковый воздушный сепаратор. Это устройство содержит коалесцирующую среду, которая заставляет молекулы растворенного газа образовывать крошечные микропузырьки.Коалесцирующая среда также обеспечивает проходы для этих микропузырьков, которые поднимаются над зоной активного потока в сепараторе и сливаются вместе в верхней части. После того, как небольшой объем воздуха собирается в верхней части сепаратора, он выбрасывается через поплавковый клапан. Давление в системе — это то, что выталкивает захваченный воздух.

Микропузырьковые воздушные сепараторы являются огромным улучшением по сравнению с устаревшими чугунными воздухозаборниками и, на мой взгляд, должны использоваться в каждой современной гидравлической системе.

Удаление растворенных газов из системной жидкости занимает время, иногда несколько дней. Эффективность удаления растворенного газа значительно повышается, если жидкость в системе нагревается. Горячая вода (или горячие растворы антифриза) не может удерживать столько растворенного газа, как холодная вода, и более охотно отдает растворенный воздух, когда он проходит через воздушный сепаратор. В конечном итоге микропузырьковый воздушный сепаратор в сочетании с автоматической системой подпитки или автоматическим устройством подачи жидкости снижает содержание воздуха в системе до незначительного уровня и удерживает его на нем.

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ

Рисунок 4

Большинство современных гидравлических систем не так просты, как показанная на рисунке 3. Эти системы содержат несколько контуров зон или другие параллельные пути трубопроводов. Наиболее эффективным способом продувки систем является установка продувочного клапана на обратном конце каждого контура, как показано на Рисунке 4.

Процедура продувки очень похожа на описанную ранее. Отличие состоит в том, что продувка каждого контура зоны осуществляется по очереди.Это обеспечивает максимально возможную скорость потока через каждый контур и наиболее эффективное удаление объемного воздуха. Когда продувочный клапан на обратной линии одной зоны имеет обратный поток без пузырьков, закройте линейный шар на продувочном клапане и остановите подачу холодной воды в систему подпиточной воды.

Переместите шланг к следующему продувочному клапану и повторите процедуру. Продолжайте делать это, пока не очистите каждую зону. После нагнетания воды в каждую зону можно также включить циркуляционный насос для дальнейшего увеличения скорости продувки.Воздушный сепаратор с микропузырьками выполнит окончательную очистку, улавливая растворенные газы и выбрасывая их из системы.

P / S ПРОДУВКА

Рисунок 5

В случае первичных вторичных систем я рекомендую использовать продувочный клапан на обратной стороне каждого вторичного контура, как показано на рисунке 5.

Такой подход устраняет необходимость в шаровом клапане между каждым набором близко расположенных тройников, единственная цель которых — проталкивать воду через вторичный контур во время продувки.Комбинация продувочного клапана на обратной стороне вторичного контура вместе с изолирующими фланцами на каждом вторичном циркуляционном насосе позволяет при необходимости полностью изолировать каждый вторичный контур для обслуживания.

Начните процедуру продувки, отключив все вторичные контуры, затем прочистите первичный контур, используя ранее описанную процедуру. После продувки первичного контура установите еще один шланг и продуйте каждый вторичный контур отдельно.

НАПОРНАЯ ПРОДУВКА

Рисунок 6

Некоторые гидравлические системы могут не иметь доступа к системам подачи холодной воды под давлением для продувки.Другие системы, возможно, потребуется заполнить и промыть предварительно приготовленным раствором антифриза. Оба эти сценария можно решить с помощью продувочного клапана с двумя отверстиями, такого как показанный на Рисунке 6.

Двухходовые продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана с боковыми отверстиями с одним встроенным шаровым клапаном. Один боковой порт пропускает жидкость (воду или раствор антифриза) в систему. Другой выпускает воздух из системы. Типичная схема, использующая продувочный клапан с двумя отверстиями, показана на Рисунке 7.

Погружной насос используется для нагнетания жидкости в контур и вокруг него.Воздух выходит из входного бокового отверстия продувочного клапана. В конце концов, поток текучей среды вытекает из выходного отверстия и возвращается в резервуар для текучей среды. Важно, чтобы конец возвратного шланга находился ниже уровня жидкости в резервуаре, чтобы избежать образования пузырьков, которые втягиваются обратно в продувочный насос. Продувочный насос работает до тех пор, пока в обратном потоке не будут пузырьки в течение нескольких секунд. В этот момент выпускное отверстие продувочного клапана закрывается. Это позволяет продувочному насосу повышать давление в системе.Жидкость нагнетается в расширительный бак до тех пор, пока давление в системе не достигнет максимального (отсутствия потока) давления продувочного насоса. Последний шаг — закрыть впускной порт на продувочном клапане и выключить продувочный насос. Если в контуре требуется дополнительное давление, можно добавить больше жидкости с помощью ручного насоса.

Рисунок 7

С помощью современного оборудования и методов можно эффективно удалить воздух практически из любой гидравлической системы и сохранить в этой системе практически свободный воздух в течение всего срока ее службы.

Джон Зигенталер, физический факультет, окончил политехнический институт Ренсселера и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» была выпущена недавно (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Как отремонтировать унитаз с медленным сливом: Руководство DIY

Многие семьи в Соединенных Штатах не знают, что они тратят в среднем на 330 долларов больше, чем нужно, на свои годовые счета за канализацию и воду.Если вы убедитесь, что ваш туалет и другие водопроводные системы работают должным образом, вы можете тратить от 500 долларов в год до 170 долларов в год. Правильно работающая водопроводная система начинается с выявления более серьезных проблем из более мелких. Например, медленный слив унитаза может показаться не таким уж большим делом, не так ли? Неправильно.

Туалеты, которые не смываются должным образом, могут указывать на более серьезную проблему, которая может стоить вам больших денег.

Если вы сможете решить проблему самостоятельно, прежде чем она станет серьезной, то вы можете получить деньги на расходы на сантехнику и свой годовой счет за коммунальные услуги.

В этом руководстве мы расскажем вам все, что вам нужно знать о ремонте унитаза с медленным сливом воды.

Что вызывает медленный слив унитаза?

Прежде чем мы перейдем к различным способам ремонта унитаза с медленным смывом, мы должны сначала рассмотреть различные причины. Как только мы узнаем больше о том, что влияет на проблему, станет намного проще выяснить, как ее исправить.

1) Низкий уровень воды в унитазе

Первое, что нужно проверить при поиске причины медленного слива, — это унитаз.Снимите крышку бачка унитаза и положите в надежное место. Затем проверьте уровень заполнения ваших баков.

Если вода в баке кажется ниже, чем обычно, проблема, вероятно, в бачке унитаза. Когда в вашем туалете мало воды, он не имеет большого усилия для смыва.

Таким образом, получается унитаз с медленным смывом. Низкий уровень воды в аквариуме может быть вызван множеством причин. В большинстве случаев это происходит по причинам, не зависящим от вас.

Обслуживание может помочь, но части и системы туалета со временем выйдут из строя.

Мы часто сужаем его до таких вещей, как сломанная заправочная трубка, треснувший резервуар или поврежденный заправочный клапан, но это может быть связано с любым количеством причин. Ознакомьтесь с этими десятью причинами, по которым в вашем доме может быть низкое давление воды.

2) Скопление или закупорка в канализации

Ежегодно каждый пятый американец сталкивается с заблокированным стоком. Так что, по статистике, вам когда-нибудь придется с этим разобраться. Часто забитый туалет очевиден даже для того, кто ничего не знает о сантехнике.

Но иногда проблема не так проста.Блокировка может быть частичной или происходить дальше по системе. С засорением системы бороться гораздо сложнее, чем с простым забитым унитазом.

Итак, как узнать, скопился ли сток в вашей канализационной системе?

Хороший способ проверить это с помощью галлона воды. Возьмите воду и вылейте ее в унитаз. Если вода сразу поднимается, значит, проблема в забитом сливе.

Если вода тонет или остается прежней, проблема, скорее всего, в бачке унитаза.Вот подробное руководство, как прочистить простой туалет.

3) Минералы или отложения по краю

Если вы обнаружите, что ваш унитаз все еще сливается должным образом — но медленно, — проблема может заключаться в отверстиях для форсунок, которые окружают край унитаза.

Накопление отложений и минералов вдоль стенок этих отверстий может постепенно снижать давление воды, сбрасываемое при каждой промывке. В следующем разделе мы рассмотрим различные способы решения всех этих проблем.

Различные способы ремонта туалета с медленным сливом

Если вы хотите починить унитаз самостоятельно, то в процессе ремонта вам следует учесть следующие моменты. Мы рекомендуем уделить минутку освежиться деталям унитаза.

Однако, если вы не уверены в своих навыках ремонта, не расстраивайтесь, позвонив профессиональному сантехнику. Иногда домовладельцы, которые не знают, что делают, когда дело доходит до водопровода, могут причинить больше вреда, чем пользы.

1) Снимите поврежденную заливную трубку

Наполнительная трубка — это небольшой, но важный компонент внутри унитаза. Трубка обычно черного цвета и сделана из гибкой резины. Он ведет в широкую вертикальную трубку, известную как переливная трубка.

Каждый раз при промывке заправочная трубка отвечает за перекачку воды из бака в чашу. Со временем заправочная трубка может выйти из строя из-за обычного износа, во время которого она со временем отсоединится.

Когда это происходит, бак заполняется водой, что приводит к закрытию клапана.Таким образом, вода медленно наполняет чашу. Вы можете решить эту проблему, осмотрев заливную трубку в унитазе.

Если трубка в хорошем состоянии, но отсоединена, вы можете просто прикрепить ее обратно к баллону. Однако, если трубка кажется поврежденной, вам необходимо заменить ее.

2) Замените треснувший унитаз

Эта проблема встречается не так часто, как повреждение заливной трубки, но может случиться. Иногда в нижней чаше унитаза может образоваться трещина.Эта утечка приведет к постепенному вытеканию воды.

Вы можете определить его по лужам вокруг дна унитаза. Заметно пополнится и вода в туалете. К сожалению, нет простого решения для треснувшего унитаза.

Любые герметики, которые вы нанесете, скорее всего, будут в лучшем случае временными. Скорее всего, вам нужно будет заменить весь унитаз и установить новый. Если вам неудобно устанавливать новый унитаз, обратитесь к местному сантехнику.

3) Работа с заблокированным вентиляционным отверстием канализационной линии

Вентиляционное отверстие в канализационной линии — это труба, выходящая из стены ванной комнаты на крышу дома или здания.Работа трубы — подавать свежий воздух, который будет перемещать воду через дренажную систему.

Вентиляционное отверстие канализационной линии также предотвращает попадание токсичных газов сточных вод в ваш дом. К сожалению, этот элемент водопровода подвержен засорению.

Что вызывает засорение?

Все, что угодно, от веток деревьев до мертвых белок — все, что может поместиться в трубу. В зависимости от степени засорения уровень воды в унитазе может измениться, поскольку воздух просто не проходит.

Вы можете попробовать справиться с вентиляцией канализационной сети самостоятельно, получив доступ к своей крыше.Посмотрите, не блокирует ли что-нибудь внешнее трубу. Если нет, то посветите фонариком в трубу.

Вы можете увидеть засор, если он не слишком сильно опущен. Если вы можете добраться до него, возьмите змею сантехника и попытайтесь ее выбить. Вам нужно будет вызвать сантехника, если вы не можете выбить его самостоятельно.

4) Очистите туалет с помощью пробки

Иногда причина медленного слива туалета так же проста, как забитый слив. Засорение может происходить по разным причинам, но наиболее частым ответом является то, что кто-то смыл то, чего им не должно быть.

Если вы обнаружите, что уровень воды остается высоким в течение минуты или двух после промывки, вероятно, что-то блокирует поток воды.

Есть много разных способов решения этой проблемы, но мы рекомендуем один из двух. Первый способ — поршневой.

Если у вас есть поршень, то вставьте его в унитаз. Убедитесь, что вы носите перчатки и имеете хорошую начальную герметизацию — все может запутаться. Сделайте первое погружение легким толчком.

Помните, что поршень наполнен воздухом, поэтому при первом жестком погружении вода разливается по всему телу.После того, как вы закончите первоначальное погружение, вы можете начать толкать поршень быстрее внутрь и наружу.

Убедитесь, что вы поддерживаете уплотнение. Помните, что погружение — это постепенный процесс. Для устранения глубокого засора может потребоваться от пятнадцати до двадцати минут устойчивого погружения.

Придерживайтесь этого и наберитесь терпения. Если это все еще кажется безнадежным, попробуйте наш второй метод прочистки.

5) Очистите с помощью средства для очистки слива и мыла для мытья посуды

Второй метод прочистки туалета включает очиститель канализации, мыло для мытья посуды и горячую воду.Сначала налейте в унитаз один галлон горячей воды. Дайте ему посидеть и вытолкните все, что может забивать слив.

Также учтите, что нельзя наливать горячую воду, если у вас старый фарфоровый унитаз. Горячая вода может вызвать трещины в чаше, которые потребуют замены.

Пока горячая вода находится в унитазе, найдите слив, одобренный для туалета, чистым. Вылейте небольшое количество в миску. Либо немедленно промойте его, либо оставьте в зависимости от инструкций уборщика.

Далее снимаем крышку бачка унитаза. Найдите переливную трубку и налейте в нее одну столовую ложку средства для мытья посуды. Подождите десять минут, чтобы средство для мытья посуды стекало в сливную трубу.

Он удалит некоторые отложения кальция за это время. Через десять минут вы можете смыть унитаз. Это должно удалить как засорение, так и некоторые минеральные отложения.

6) Замените поврежденный заправочный клапан

Поврежденный заправочный клапан может стать причиной медленного опорожнения унитаза и потери воды.Туалеты, которые открываются после того, как вы их смываете, могут привести к резкому увеличению счетов за воду. Если проблема связана с заправочным клапаном, сначала необходимо отключить подачу воды в унитаз.

Снимите крышку бачка и сполосните унитаз, чтобы слилась вся вода. Используйте полотенце, чтобы вытереть оставшуюся жидкость. Затем откручиваем гайку, которая соединяет водяной шланг с нижней частью заправочного клапана.

Вытяните клапан из его основания и вставьте новый заправочный клапан в отверстие, оставленное поврежденной моделью.

Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить клапан гайкой под баком.Затем снова подсоедините заправочную трубку и шланг подачи воды. После этого шага вы можете снова включить подачу воды и проверить способность унитаза смывать воду.

7) Удалите минеральные отложения вокруг форсунок

Если после применения средства для мытья посуды вы обнаружите, что в ваших отверстиях для форсунок все еще есть накопления минералов, вам может потребоваться более физический метод их удаления. Один из способов, который вы можете попробовать, — это отвертка и средство для удаления минералов.

Нанесите очиститель на наружные поверхности отверстий для форсунок и оставьте на несколько минут.Затем возьмите небольшую отвертку или подобное устройство и соскребите минеральные отложения с отверстий.

Если вы обнаружите, что этот процесс все еще не устраняет наросты, вам, вероятно, придется вызвать сантехника, чтобы он помог.

Как сделать так, чтобы ваш туалет не сломался

Правильный уход — ключ к долгой эксплуатации туалета. Не забывайте регулярно проверять унитаз на предмет утечек и ослабленных винтов.

Простая утечка, вызванная неисправной прокладкой или восковым кольцом, может привести к выходу жидкости и запаха из унитаза.Это также может привести к необратимому повреждению пола в ванной.

Шатающееся основание или незакрепленное сиденье унитаза может привести к появлению трещин, что потребует полной замены унитаза.

Регулярная чистка унитаза и окружающих отверстий для форсунок также может значительно улучшить поток воды. Если вы не очистите его слишком долго, минеральных отложений может стать слишком много для вас.

Нужна помощь сантехника? Позвоните в Hiller по вопросам сантехники, охлаждения, отопления и электрооборудования

К сожалению, подход «сделай сам» нереален для некоторых типов проблем с водопроводом.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *