Котли твердопаливні своїми руками: Твердотопливный котел своими руками: самостоятельное изготовление и монтаж

Если это запах горелой краски, то ничего страшного в этом нет, он скоро прекратится. А если этот запах связан с выходом дымовых газов — потребуется еще раз проверить плотность соединения элементов котла по газовому тракту.

Для того, чтобы обезопасить жильцов от возможных проблем с дымоотведением в момент первого запуска, рекомендуется ее проводить в течение часа, на предельной тепловой мощности, с учетом создания максимального режима приточно-вытяжной вентиляции.

Советы по эксплуатации

В основном, твердотопливные котлоагрегаты признаются наименее опасными, чем газовые. Тем не менее, это не означает, что таким устройствам нужно уделять меньше внимания во время эксплуатации. Прежде всего, нужно позаботиться о пожарной безопасности агрегата, рядом с ним не должны находиться легковозгораемые материала и предметы домашнего обихода.

Также нужно обратить внимание на качество теплоносителя. Данные агрегаты требовательные к жесткости подпитывающей воды. Если она имеет высокие показатели, лучше проводить ее доумягчение в специальных фильтрах или применение смягчающих добавок.

В противном случае водяная рубашка будет интенсивно заполняться накипью, процесс теплопередачи от дымовых газов к воде будет нарушен, поэтому со временем металл топки перегорит.

Добавляя химические средства для умягчения воды нужно запомнить, что нельзя эту воду использовать для открытого горячего водоснабжения, а кроме того в котел запрещено добавлять антифриз, обладающий этиленгликолем.

Загрузку топки необходимо выполнять с закрытым поддувалом, заполняя ее до установленного объема. Чистку золы выполняют из специального отсека, удаляя только лишь полностью сгоревшее топливо.

Для создания устойчивой естественной циркуляции дымовых газов требуется ежедневно прогревать дымоход в рабочем температурном режиме котла на твердом топливе на протяжении 20-25 минут.

Поддувало при этом, должно быть, как можно больше открыто, тем самым создается наибольшая тяга. Для котлов с принудительным отводом уходящих газов для котла на твердом топливе устанавливается вентилятор.

Грамотная эксплуатация котлоагрегата, выполнение инструкций и правил пожарной безопасности, обеспечивает эффективную и безопасную работу твердотопливного котла длительного горения.

Установка и подключение твердотопливного котла в частном доме

Главное достоинство котлов на твёрдом топливе – энергетическая автономия, ведь для их эксплуатации используется недорогое сырьё: дрова, торф, опилки, уголь и т.п. Владельцы частных жилищ или небольших предприятий, устанавливая данное оборудование, сокращают затраты на отопление и ГВС.

Учитывая, что такие котлы можно сделать своими руками, то экономический эффект очевиден. А при использовании котлов длительного горения достигается высокая автономность работы. Учитывая требования по размещению, установке и подсоединению твердотопливного котла, можно выполнить эти процедуры самостоятельно.

Источник фото: dmir.ru

Они, естественно, будут другими по сравнению с установкой газового и электрического оборудования. Понадобится оборудование специального помещения с площадкой, а также правильная обвязка твердотопливного котла.

СодержаниеПоказать

Требования к установке твердотопливных котлов

1. Твердотопливные установки необходимо размещать в сухом помещении. В зависимости от размера оборудования определяются параметры котельной. В среднем допускается площадь строения 7 кв.м. Кроме того, нужно место, где будет храниться топливо, защищенное от воздействия атмосферы.
2. Стены помещения нужно покрыть штукатуркой толщиной до 3 см или асбестом и листовым железом (до 8 мм). Если потолок котельной незащищён от огня, то расстояние между ним и верхней частью котла должно составлять от 120 см.
3. Оборудование нужно размещать на горизонтальном огнеупорном помосте толщиной около 7 см. Деревянное покрытие допускается только с наличием кирпичной кладки и стальным листом 3-4 мм или цементной стяжки толщиной до 5 см. Со стороны топочной камеры должна быть обустроена зона безопасности (до 40 см).
4. При установке твердотопливного котла в деревянном доме нужно уделить особое внимание защите деревянных конструкций. Помещение котельной нужно покрыть кирпичной кладкой.

Требования по установке котлов на твёрдом топливе чётко регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Нужно строго следовать этим нормативным документам, так как от этого зависит эффективность работы и безопасность при эксплуатации.

Установка твердотопливного котла в частном доме

Прежде чем понять, как установить твердотопливный котёл, необходимо определиться с местом. Учитывая специфику данной площадки необходимо обустроить основание.

Источник фото: rotor.com.ua

На данный момент нет чётких правил, которые регулируют весь процесс установки котла на твёрдом топливе. Строительные нормы и правила регламентируют работу котельных установок с мощностью более 0,36 МВт.
Твердотопливный котёл необходимо ставить за пределами жилого дома. Идеальным местом является автономная котельная.

На тот случай, если нельзя выделить отдельное помещение, можно использовать следующие места:

• на кухне;
• в коридоре с хорошей вентиляцией;
• в подвале;
• в гараже.

Согласно нормам твердотопливный котёл необходимо устанавливать близко к наружным стенам. Если расстояние до стены большое, то потребуется длинный горизонтальный дымоход. Также следует учесть, каким образом будет производиться очистка теплообменника.

Важно обеспечить пространство для полноценной его очистки. Рекомендуется оставить свободным не менее 1 м перед котлом и 0,6 м с других сторон. Строго запрещено подсоединять газовый ход к кирпичному ходу вентиляции, который проложен внутри стен.

Стоит учесть и расположение крупной мебели, интерьер и дизайн помещения. Для частного дома наиболее подходит использование котлов длительного горения, поскольку в условиях отсутствия специального персонала важно добиться максимальной автономности работы оборудования.

Фундамент под котел

Для любого вида твердотопливного котла обязательно следует сделать фундамент, ведь оборудование имеет внушительную массу и габариты. Без специального монтажа и при отсутствии опоры продавится основание пола.

Прежде, чем ставить котёл, необходимо предварительно сделать бетонный фундамент:

1. Пробиваются отверстия в стенах под сброс дыма и систему вентиляции.
2. Защищаются несгораемыми листами конструкции, которые склонны к воспламенению.
3. Подключается помещение к электропитанию, обеспечивая освещением в ночное время и работу циркуляционных насосов и автоматики.

Если котёл имеет массу меньше 200 кг, то разрешено делать цементную стяжку. Небольшие котлы на твёрдом топливе можно установить на пол, но потребуется заранее усилить место с помощью дополнительных лагов. Они формируются на основе бруса размером не менее 10х5 см. Если устанавливается несколько агрегатов с большим весом, то делается бетонная стяжка слоем 120 мм, её уплотняют стержнями из стали («промышленный» пол).

Источник фото: stroikabudet.ru

Если масса котла свыше 300 кг, то нужно установить обособленную плиту. Стоит помнить, что пеллетные котлы в процессе эксплуатации оказывают вибрационное воздействие на фундамент, поэтому его нужно строить по специальным рекомендациям.

Монтаж дымохода

Вентиляция удаляет только дым, который попал в помещение. А нормальная работа котла, удаление компонентов газообразного топлива и приток свежего воздуха обеспечивается установкой дымохода. В связи с этим необходимо уделить должное внимание при его проектировании.
Для того чтоб исключить возможные проблемы при эксплуатации, необходимо брать трубы с утеплением. Как вариант их замены, можно использовать обычные трубы с базальтовым волокном. Простым устройством вытяжной системы является дымоход, установленный за пределами помещения приставным способом.

Труба присоединяется очень просто вертикально к стене, для этого лишь нужно верно произвести расчёты диаметра и сделать аккуратно проём в стене. Связать дымоход с трубой нужно с помощью тройника. Для повышения безопасности конструкции в деревянных домах необходимо в нужной перегородке вырезать отверстие квадратной формы.

Источник фото: liveinternet.ru

Важно, чтобы было свободное расстояние на 0,38 м больше протягиваемой трубы. Узловой вывод нужно формировать из стали с цинковым покрытием. Образовавшиеся пустоты закрывают базальтовой ватой. Последний этап – это прикрепление внешней крышки короба.
При прохождении дымоудаляющих конструкций сквозь бетонные или кирпичные стены в местах укладываются металлические гильзы во избежание прямого контакта дымохода с несущими конструкциями.

Запрещено проектировать более 4-х поворотов и дымоходы, высота которых составляет более 5 м.

Стыковку необходимо выполнить таким образом, чтобы образовавшийся конденсат стекал по внутренней поверхности трубы, а капли дождя и тающий снег тёк по внешней стенке. Все горизонтальные элементы нужно установить с небольшим уклоном к котлу.

Внизу требуется оборудовать люк для ревизии и накопитель конденсата. Избежать вторжения в карниз кровли можно, сделав обход трубой при помощи двух колен, соединяемых под углом в 30°.
Головная часть дымового канала закрывается колпаком. Высоту головной части определяют в зависимости от дальности трубы от конька. При этом нельзя размещать оголовок в области ветрового напора.
Если система дымоудаления неполноценно справляется со своей задачей, то потребуется установка дымососа – оборудования принудительного удаления отработанных газов.

Установка мембранного бака

По типу размещения расширительные мембранные баки могут быть настенными и напольными.

При установке мембранного бака необходимо:

• располагать бак в котельной, недалеко от котла;
• обеспечить свободный доступ к аппарату для обслуживания;
• если используется настенный бак, то нужно учесть высоту, чтобы можно было достать до элементов обвязки;
• подводящая труба крепится отдельно, чтобы не нагружать своим весом мембранный бак;
• подводку нельзя прокладывать поперек прохода;
• нельзя размещать у стены, нужно наличие возможности осмотра со всех сторон.

Вентиляция

Для устойчивой работы котла нужен постоянный приток воздуха, что обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Приточная должна иметь канал 30 на 30 см, расположенный внизу стены, а вытяжной канал размером 40 на 40 см, выполняется в 40 см от потолка.

Схема вентиляции. Источник фото: etotdom.com

Если не хватает тяги, то котёл не показывает требуемой мощности, а при её избытке процесс сгорания топлива идёт некорректно и неэкономно. В данном случае полезной будет установка регулятора тяги на твердотопливный котёл. Это устройство снабжает камеру сгорания кислородом в нужный момент.

Главные функции вентиляции:

• удаление продуктов горения наружу;
• обеспечение правильного горения топлива;
• восполнение расходуемого кислорода.

Для обеспечения нужного воздушного режима важно рассчитать характеристики вентиляционного оборудования, учитывая параметры котельной, оборудования и возможностей дымоудаления. Приточный вентилятор устанавливается у пола, а вытяжная у потолка, в близости от котла.

Подключение твердотопливного котла к системе отопления

Правильный монтаж котла это не всё, что потребуется. Имеет важное значение подключение остальных элементов системы отопления. На подаче устанавливается защитная группа, а затем тройник, ведущий в байпас. Датчик переключается при температуре на обрате 55˚С. Это необходимо для того, чтобы избежать появление конденсата.
Подключить твердотопливный котёл к системе отопления с естественной циркуляцией достаточно просто. Подача и обратный трубопровод подключаются к соответствующим выходам котла.

Схема подключения. Источник фото: sxtmns2.appspot.com

Также нужно установить защитную группу: клапан сброса, воздухоотводчик, манометр. Такие системы предусматривают наличие расширительного бака. Трубопроводы монтируются с уклоном для хорошего самотёка. Этот вид системы отопления позволяет быть независимым от электроснабжения, но в случае отсутствия энергозависимых систем автоматики.
Системы с принудительной циркуляцией характеризуются наличием байпаса и трёхходового клапана. Это помогает избежать образование конденсата в топке или трещин чугунных секций при попадании воды низкой температуры.

Вышеупомянутые устройства обеспечивают подмес горячей воды в обратный трубопровод, чтобы обеспечить необходимую температуру на входе котла. В таких системах часто используются резервуары для подготовки горячей воды, такие как бойлеры косвенного нагрева.

В них расположен змеевик, по которому протекает нагретая котлом вода. В системе контуры водонагревателя и отопления располагаются параллельно. Это делается для того, чтобы обеспечить нагрев воды для ГВС при помощи теплоносителя с максимальной температурой.
В случае когда нет возможности регулирования интенсивности выработки тепла используется буферная ёмкость, которую часто называют теплоаккумулятором. Его подключают к котлу для того, чтобы в пиковые режимы работы избыточное тепло направлялось на подогрев воды, а затем накопленная энергия расходовалась в целях горячего водоснабжения или отопления.

Закрытая система отопления

Подключение котла на твёрдом топливе в закрытые системы запрещается рядом законодательств, но она возможна и характеризуется повышенными требованиями к применяемому оборудованию.

Котёл должен иметь соответствующие прочностные характеристики и пройти необходимые испытания. Считается, что единственный способ – это использование двух контуров. Один должен быть открытым, в котором будет присутствовать расширительный бак, а второй, включающий радиаторное отопление и мембранный бак, уже будет закрытым.

В таком случае на подающем трубопроводе обязательно наличие устройств, предохраняющих котёл от воды с температурой выше 100°С. Также важно наличие автоматики, регулирующей интенсивность горения топлива, путём ограничения подачи воздуха.

Открытая

Этот вид систем наиболее характерен для твердотопливного оборудования. Это обусловлено высокой безопасностью, так как при резком увеличении температуры расширительный бак устраняет избыточную воду и давление и контуры продолжают дальше работать.

К достоинствам открытой системы отопления можно отнести:

• энергонезависимость;
• экономичность. Не требуется дополнительное оборудование для обеспечения циркуляции.

Недостатком выступает особенность монтажа:

• трубы должны иметь уклон, а элементы обвязки котла должны располагаться на определённом уровне;
• система открыта для доступа воздуха, что влечёт за собой коррозию;
• теплоноситель испаряется и поэтому потребуется его восполнение;
• меньшая эффективность отопления за счёт медленной естественной циркуляции.

Котел длительного горения своими руками: фото, чертежи

Различные варианты отопления загородного дома имеют своих сторонников и противников. В настоящее время наблюдается постоянный и устойчивый рост стоимости основных видов топлива, что подталкивает потребителей обращаться к наименее дешевым вариантам. Наиболее оптимальным, доступным для рядового жителя нашей страны является использование дров в качестве топлива. При этом, в отличие от газа и электричества, не требующих постоянного внимания, печи и котлы на твердом топливе необходимо периодически загружать новыми порциями, что значительно снижает их удобство в эксплуатации. Одним из способов оптимизации применения дровяных колов является оснащение их печами длительного горения. Раскроем технологию самостоятельного изготовления котла длительного горения  на страницах этой статьи.

Следует отметить, что при нормальном горении дров периодичность загрузки новых порций топлива составляет в среднем 2-3 часа. Для увеличения этого времени до 20-30 часов при тех же объемах загрузки необходимо получить не горение топлива в котле, а его активное тление путем ограничения количества поступающего в зону горения воздуха.

Делаем котел своими руками

Предлагаемый вариант котла длительного горения изготавливается из куска толстостенной стальной трубы диаметром 300 миллиметров и длиной около 850. в верхней части вварен отводок из трубы диаметром 100 миллиметров. Длина его не превышает 40 сантиметров.

Весь секрет показанной конструкции котла в использовании своеобразного ограничителя зоны горения топлива, который уплотняет дрова и не позволяет избыточному количеству кислорода участвовать в реакции.

Приспособление представляет собой отрезок трубы диаметром 60 миллиметров, длина которого чуть больше общей длины печи и равна 900 миллиметров. К нижнему торцу ограничителя приваривается стальной диск диаметром 270 миллиметров с крыльчаткой из шести дугообразных лопастей. Внутренний диаметр трубы ограничен двадцатью миллиметрами с целью ограничения количества воздуха, поступающего в зону горения.

Верхняя часть нашей печи длительного горения закрывается съемной круглой крышкой, в которой выполнено центральное отверстие, диаметр которого чуть больше наружного диаметра штока ограничителя, что позволяет ему свободно перемещаться внутри топливного прибора.

В нижней части корпуса печи необходимо изготовить небольшое прямоугольное отверстие, оснащенное открывающейся дверцей. Оно используется для периодического удаления продуктов сгорания топлива. Необходимо отметить, что в связи с невысокой скоростью горения, дрова сгорают более полно, что ведет к значительному снижению образования золы в камере сгорания котла, а так же копоти в самой печи и дымоходе.

Тепло, образующееся при сгорании топлива может направляться для обогрева  жидкого теплоносителя, которым заполнена система отопления дома.  Возможны несколько вариантов передачи тепла от тлеющего топлива. Первый, более простой в реализации — создание водяной рубашки вокруг всей зоны горения. Данную конструкцию можно сравнить с термосом, внутри которого находится  топливо, а между внутренней и наружной стенками циркулирует теплоноситель.

Второй же вариант подразумевает подвод жидкости непосредственно внутрь поршня, прижимающего дрова в процессе работы печи. Данная конструкция технически  достаточно сложна в реализации и эксплуатации.   На рисунке ниже изображен теплообменник банной печи, которая не имеет подвижных конструктивных элементов. Поэтому вполне приемлемо располагать его непосредственно в зоне горения дров.

К баку присоединяются трубопроводы, по которым подается и отводится вода.

Принципиально схема работы самодельного  котла длительного горения выглядит следующим образом.

Заложенная через загрузочное отверстие большого диаметра, расположенное выше середины корпуса печи партия дров поджигается в верхней своей части. Непосредственно над топливом располагается ограничитель, опирающийся на дрова коническим хвостовиком. Величина этой части играет главную роль в регулировании объема зоны непосредственного горения. Раздвижная телескопическая труба, в описанном нами изделии заменена на единый шток увеличенной длины. По мере горения дров к котле и опускания дров ограничитель подачи воздуха постепенно опускается в нижнюю часть печи. Он же, в зависимости от величины опускания штока, может играть роль сигнализатора дозагрузки очередной партии топлива. В качестве последнего могут быть использованы не только дрова, но и уголь, брикетированный торф, а также приобретающие все большую популярность в последнее время пеллеты.

Для более полной информации по  изготовлению своими руками элементов описанного вида твердотопливных котлов предлагаем вниманию домашних мастеров чертеж деталей печи длительного горения.

Для увеличения нажмите на картинку

На нем более подробно указаны основные габаритные и посадочные размеры не только корпуса котла, но и других деталей. Для облегчения представления о форме и расположении некоторых элементов конструкции в чертеж включены несколько разрезов и сечений.

Описанная нами самодельная конструкция твердотоплевного котла длительного горения может найти широкое применение не только у владельцев частных домов, но и у цветоводов и овощеводов. Ее использование может позволить получить практически круглый год высокие урожаи цветов и овощей в отапливаемых теплицах. При этом в отличие от парников, отапливаемых электроэнергией или газом, себестоимость продуктов, выращенных с использованием твердотопливных котлов будет значительно снижена. В случае установки теплиц в непосредственной близости от жилого дома возможно подключение ее к общедомовой системе отопления.

Теперь посмотрим процесс закладки дров и розжига такой печки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Монтаж твердопаливного котла своїми руками в приватному будинку

Побутові котли на дровах чи вугіллі помітно важчі та більші, ніж газові теплогенератори. Але монтаж твердопаливного котла не потребує якихось дозволів, досить витримати елементарні правила і забезпечити зручне обслуговування агрегата – завантаження й чистку. Отож, наша задача – пояснити, як встановити ТП-котел своїми руками та підключити його до опалювальної системи приватного будинку.

Встановлюємо дров’яний котел правильно

Порядок робіт зі встановлення твердопаливного котла є однаковим для будь-яких теплогенераторів – звичайних (прямого спалювання), пелетних та піролізних. Маємо пройти наступні етапи:

1. Обрати місце розташування опалювача. Таке приміщення може бути всередині чи поза межами будинку.
2. Приготувати цю кімнату до монтажу ТП-котла.
3. Влаштувати припливно-витяжну вентиляцію, краще – з природним спонуканням.
4. Встановити теплогенератор, змонтувати димохід.
5. Підключити твердопаливний котел до опалення, запустити і перевірити його працездатність.

Примітка. Дров’яні опалювачі, обладнані автоматикою, працюють від електромережі. Тож до котельні треба провести окрему кабельну лінію, якщо раніше її не було.

Етапи 1–3 потрібно виконати після придбання ТП-котла, щоб добре уявляти його розміри і розташування приєднувальних патрубків. Не можна нехтувати вентиляцією, щоб не отримати проблем з пилом та задимленням, а то й нестачею повітря на горіння. Далі розглядатимемо кожен етап детальніше.

Щоб правильно підібрати вугільний чи дров’яний теплогенератор, треба знати теплові втрати будинку у кіловатах. Розрахуйте їх самостійно, ознайомившись з нашою інструкцією.

Обираємо приміщення для ТП-котла

На цей момент встановлення твердопаливних котлів у приватних будинках не обмежене строгими правилами. Тобто, будівельні норми України не містять чітких вимог до монтажу такого обладнання. Отже, вся відповідальність за безпечну експлуатацію лягає на домовласника.

Довідка. В Україні діє ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», але його вимоги мають суто рекомендаційний характер, тому необов’язкові до виконання.

З існуючих нормативів та практичного досвіду наших майстрів можна дати такі рекомендації щодо розміщення водогрійних котлів на твердому паливі:

1. Топкову з ТП-котлом можна облаштувати всередині будинку. Та враховуючи наявність пилу і димових викидів, для агрегата треба виділити окреме приміщення. Добре, коли з нього є прямий вихід на подвір’я.
2. Де взагалі дозволяється встановлювати котел на дровах та вугіллі: нежитлові кімнати будь-якого поверху, прибудована чи окрема котельня. Також згодиться літня кухня, гараж або підвальне приміщення під будівлею.

   Популярне рішення – прибудувати топкову з газобетону до зовнішньої стіни існуючого будинку

3. Для зручності та простоти прокладання труб димаря ТП-котел варто розмістити якнайближче до зовнішньої стінки. Інакше доведеться монтувати труби з проходом через дах чи класти їх горизонтально, щоб вивести надвір.
4. Спереду та з боків потрібні технологічні проходи для очищення та обслуговування теплогенератора. Рекомендована ширина: перед котлом – 1 м, з інших сторін – 250…600 мм.

   Якщо котельня має невеликі розміри, досить витримати відстань 60 см хоча б з одного боку опалювача

5. Якщо не хочете мати проблем з очисткою і загорянням сажі, ніколи не приєднуйте дров’яний котел до димоходу, збудованого з цегли. Підключати агрегат до існуючих стінових вентканалів строго забороняється.
6. Не забудьте про решту опалювального обладнання – теплоакумулятор, бойлер непрямого нагріву, розширювальний бачок. Ці габаритні установки теж мають поміститися з дотриманням технологічних просвітів.

Порада. Перш ніж купити і поставити опалювач довгого горіння типу Stropuva, виміряйте висоту топкової. Ці котли досить високі, може статися, що агрегат не вдасться навіть занести до приміщення.

Коли у котельні недостатньо місця, можна пожертвувати 1 бічним проходом. Підсуньте ТП-котел до стіни (зазор 100 мм) одним боком, з другого лишиться прохід. Позаду зробіть просвіт щонайменше 25 см. Стіна має бути негорючою, дерев’яну перегородку треба захистити від загоряння листом азбесту, заліза тощо.

Підготовчі роботи

Перш ніж встановлювати твердопаливний котел в обраному приміщенні топкової, виконайте такі роботи:

• підготуйте основу – облаштуйте фундамент або цементно-піщану стяжку;
• щоб вивести димар і організувати повітрообмін, зробіть у стінах отвори потрібних розмірів;
• горючі (дерев’яні) стіни чи перегородки поруч с ТП-котлом обшийте негорючим матеріалом – покрівельним залізом, базальтовим картоном тощо.

Рекомендація. У топковій знадобиться освітлення і хоча б 2 розетки, куди підключиться циркуляційний насос та інше устаткування, наприклад, блок управління котла. Прокладіть до котельні кабельну лінію, захищену автоматичним вимикачем.

Під час відкривання дверцят і підкидання дров з топки можуть вилітати іскри. Отже, горюче підлогове покриття теж потребує захисту. Згодиться звичайна покрівельна сталь, вона має виступати спереду агрегата на 800 мм.

Коли потрібно заливати залізобетонний фундамент:

1. Твердопаливні котли невеликої потужності масою до 200 кг можна встановлювати на бетонній стяжці.

   Чавунний піролізний теплогенератор Atmos потужністю 90 кВт важить 300 кг з гаком, тому встановлюється на плиту з залізобетону

2. Якщо опалювач важить 200…300 кг, краще зробити бетонну основу завтовшки 100…120 мм з армуванням. Важчі ТП-котли ставляться на повноцінний фундамент.
3. Для встановлення котла на пелетах теж рекомендується робити фундаментну плиту. Причина – наявність електродвигунів та шнека, що створюють додаткову вібрацію. Виняток – невеликі сталеві опалювачі потужністю до 25 кВт.

Порада. Існують невеличкі дров’яні агрегати вагою близько 100 кг, які можна ставити прямо на підлогу з дерева. Однак її треба посилити – додайте під дошки 1–2 проміжні лаги з бруса 10 х 5 см чи іншого підходящого.

Окрім теплогенератора, в котельні може розміщуватися буферна ємність чи бойлер на 300 літрів, які теж мають значну вагу. Безглуздо робити 3 окремих фундаменти, краще залийте суцільну промислову підлогу з бетону завтовшки 10…12 см. Для міцності додайте армування з прутів Ø8…14 мм, зв’язавши з них сітку (розмір чарунки – 200 х 200 мм). Під стяжкою облаштуйте основу з дрібного скалля, детальніше процес показаний на відео:

Організовуємо вентиляцію – приплив та витяжку

Повітрообмін у котельні виконує 3 функції:

• видаляє надвір дим, який потрапляє до приміщення під час завантаження ТП-котла «на ходу»;
• разом зі свіжим повітрям подає кисень, необхідний для нормального спалювання дров;
• за рахунок припливу компенсує об’єм повітряної суміші, викинутої назовні витяжкою.

Довідка. Для спалювання 1 кг дров потрібно 4.5…4.7 м³ повітряної суміші. Вугілля потребує більшої кількості повітря – 8…9 м³ на 1 кг (залежить від якості палива та його сорту).

Як зробити у котельні, де має працювати твердопаливний котел, приплив та витяжку:

1. Отвори для надходження й викиду повітря розташовуйте на протилежних стінах. Витяжка має знаходитися у верхній зоні під стелею, приплив – над підлогою, якнайближче то теплогенератора.
2. Якщо топкова має сполучення з будинком, то припливну решітку варто встановити у двері. В топку котла надходитиме підігріте повітря (це добре), а з кімнат видалятимуться забруднені повітряні маси.
3. Витяжний отвір намагайтеся відсунути подалі від опалювача, особливо, обладнаного вентилятором або димососом. Тяга димоходу чи вентилятор може всмоктувати повітря крізь витяжку, перетворивши її на приплив.

   На фото показана витяжка, розташована поруч з ТП-котлом. Стрілки вказують напрямок струменя під час ввімкнення вентилятора

4. Димар також всмоктує повітря, що спалюється разом з дровами у топці та перетворюється на вуглекислий газ. Тож розмір отвору для витяжки має бути меншим, аніж для припливу.

Щоб не поринати у складні розрахунки, розмір витяжного отвору визначайте за спрощеною методикою: візьміть теплопродуктивність твердопаливного котла і помножте на цифру 8. Результатом буде площа робочого перетину вентканалу, виражена у см².

Приклад. Потужність теплогенератора складає 25 кВт, тоді площа проєму дорівнюватиме 25 х 8 = 200 см² або 0.02 м². Звідси габарити прямокутного отвору витяж

Котлы длительного горения с газификацией твердого топлива

Технологический прогресс не стоит на месте, если раньше тепло подавалось из топки, то теперь нужно только включить котел. Первыми котлами было сложно управлять, для того, чтобы тепло подавалось исправно, нужно было класть дрова и следить за температурой.

Сейчас создано и внедрено современное оборудование, которое может работать без перебоев и без вмешательства человека. Например, котлы длительного горения, твердотопливные газогенераторы, работают на горючих гранулах или пеллетах.Их формируют из стружки, опилок, торфа и др. Обратите внимание, чтобы выбрать и купить котлы твердотопливные газовые Вы можете по ссылке kotly.org.ua/boiler.html посмотрите прямо сейчас, что предлагают специи и сколько в них расходы.

Принцип его следующий:

• В загрузочную камеру кладут дрова и поджигают.
• Горение дров, температура 300-900 градусов.
• При отсутствии кислорода в процессе гниения древесины в камере образуется газ.
• Газ собирается в специальной камере сгорания и смешивается с воздухом, образуя горючую смесь. Он забирает тепло в комнату.

Весь процесс сгорания называется пиролизом. Самое главное — ограничьте доступ кислорода, иначе процесс не удастся. Газификационный котел похож на обычную духовку, потому что в обоих случаях дрова. Их главное отличие в том, что котел может обогревать здание длительно и непрерывно, чего нельзя сказать о топке, тепло которой требует дополнительной посадки дров.

Газовый котел имеет свои преимущества:

• Поскольку дрова выгорают, постоянная чистка котла не требуется.
• В процессе сгорания выделяется небольшое количество вредных веществ. Отходы используются для последующего сжигания.
• Процесс горения и обогрева помещения составляет 12 часов, без дополнительных дров.
• Работает на любом топливе.
• Котел сам поддерживает температуру.

Пиролизные котлы имеют свою область применения.Очень хорошо его установите там, где работают плотники, потому что в процессе их работы образуются отходы, которые идеально подходят для работы котла. Для частного дома этот котел не совсем подходит, ведь вам нужно будет заготавливать дрова. И это не всем под силу, потребуется просушка древесины.

Для того, чтобы котел прослужил дольше, необходимо:

• Котельная, что поможет обеспечить работу котла. Для каждого котла требуется собственное оборудование, но для каждого потребуется циркуляционный насос, гребенчатый и ленточный смеситель.
• Правильно спроектированный дымоход.
• Все необходимые радиаторы и трубы.
• Установлен бойлер горячей воды.
• Если все установлено правильно, этот котел прослужит долгие годы.

Выбирая котел, нужно определиться, на какое топливо можно поставлять. Чаще всего это деревянные, их следует предварительно просушить. Если сравнить уголь и дрова, последние в процессе горения выделяют гораздо меньше экологически опасных отходов. Из-за некачественного топлива возможен выход из строя, за этим нужно внимательно следить, ведь невнимательность может привести к большим расходам.

Для выбора подходящего котла необходимо:

• Для установления энергетической независимости. Смысл газификационного котла — это ежедневная работа, т.е. работа — одно дерево. Отопительное оборудование должно работать и при отсутствии электричества.
• Мощность, рассчитанная от квадрата помещения. Не нужно брать большой и мощный котел. Требуемая мощность: 1 киловатт на каждый квадратный метр помещения.
• Проверить наличие дополнительных устройств для котла.
• Определить, из какого материала вам нужен котел. Лучше всего выбирать чугунные, они менее подвержены коррозии и поэтому прослужат намного дольше, лучше выдерживают высокие температуры.
• Сейчас существует множество типов котлов, особенно популярны двухконтурные, которые могут обогревать помещение и обеспечивать подачу горячей воды.

Лучше всего выбирать котел с нижней камерой сгорания. Во-первых, эти котлы намного лучше котлов с верхним сгоранием.Во-вторых, в них очень часто бывает несколько камер сгорания, что позволяет частичкам древесины гореть. В-третьих, экономия, так как обогрев помещения намного лучше.

Самое главное при выборе котла — определиться с его функциональностью. Все большую популярность приобретают газовые котлы, они экологически чистые, эффективные и экономичные. Все их недостатки компенсируются достоинствами. Установив такой котел, на десятилетия обезопасите себя от головной боли по поводу отопления.

, сервис «translate.yandex.ru»

Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками | Своими руками

Так получилось, что пришлось построить новый забор. Остановлюсь только на сделанных своими руками воротах и новых .

Две створки ворот размером 2000 × 1680 мм и ворота — 1000 × 1680 мм были изготовлены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и с одной стороны прикрыты сеткой.Но вот беда — калитка и калитка казались пустыми и скучными. На семейном совете было решено сделать плиты из листового металла, но не цельные, а перфорированные, в виде ажурного силуэта дерева.

Изначально было нарисовано несколько черновиков этого сюжета. Затем сюжет был увеличен, дополнен деталями и выполнен в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), которые валялись без дела на участке.

Перед переносом эскиза их нужно было дополнительно подготовить: расправить складку, расправить плоскость (фото 3) и очистить от ржавчины и старой краски (фото 4).

Эскиз выполнялся на металле двумя способами. Первый использован для калитки — увеличил фигуру в размерах, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, наклеенные на металлическую пасту (фото 5-7).

У этого способа есть свои недостатки: из-за габаритов сложно скрепить большие куски обоев, а при резке металла они могут отклеиваться в самый неподходящий момент.Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на толь мелом, используя метод сетки (фото 8). У него есть один недостаток — в процессе вырезания стирается мел, фигура путается, и приходится постоянно ее поправлять.

Попробую дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот

При создании эскиза избегайте маленьких, круглых и сильно изогнутых отверстий, так как их часто невозможно вырезать.

Кроме того, если ворота закрываются накладкой полностью, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.

Чтобы уменьшить проблемы, эскиз необходимо сразу же нарисовать в масштабе. Чтобы не заблудиться при переводе рисунка и последующей обрезке накладки, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет смотреться на мансардном люке.

После переноса рисунка мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).

При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на ровной поверхности, не допуская защемления и перекоса диска (диск может треснуть, что чревато травмами).

В процессе эксплуатации удалите вырезанные фрагменты отверткой и пассатижами (фото 10). А еще — рука, снимающая порезанные куски, чтобы не допустить порезов и ожогов, должна находиться в перчатке.

Ссылка по теме: Как сделать откатные ворота своими руками

Закругленные участки вырезаем в несколько этапов: сначала небольшими участками по прямой, максимально приближенным к выкройке, а затем чистящим диском зачищаем неотрезанные участки.

После распила оторвите обои от утюга (фото 11) и зачистите края (фото 12). На фото 13 представлена ​​резная калитка и ее фрагмент (фото 14).

Ацетон обезжирить поверхность и покрыть ее двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка бывает разного цвета, а металл окрашивать нельзя. На земле, как нам показалось, ажурный металл удобнее заземлить, чем на месте, тем более что на одной стороне калитки и калитки есть сетка, которую мы не снимали.Перед установкой накладок каркас створок загрунтовали вместе с сеткой.

Для крепления изделия просверлите отверстия по краям накладки и в профиле на створках ( Фото 16 ()). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами ​​(фото 17), с другой — гайками (фото 18).

В местах стыковки листов также просверливались отверстия, и через них пропускалась проволока для фиксации, которая также служит для крепления накладок к сетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.

Сделали то, что хотели — интересные ворота, не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Также они освоили валяющиеся листы железа и получили своеобразную реакцию соседей — от восхищения до зависти!

Как вариант — можно сделать накладку не сплошной на всем дверном полотне, а только на их части, например, в центре в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.

Если сделать небольшую накладку, можно воспользоваться электролобзиком.

При большом объеме работы это не работает из-за неудобства раскроя и быстрого раскроя пил. После установки ворот соседи сказали, что еще идет лазерная резка — дайте эскиз и получите уже готовую площадку, при этом вырезанные отверстия могут быть совсем маленькими.

Читайте также: Откатные и распашные ворота — конструкции и устройство.

Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина обрезки 1,0-1,5 мм и зачистка), сверло, рулетка, угольник, длинная линейка или полоса, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи. , металлическая щетка, кисти, накладка с ровной поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно портной), болты с шайбами ​​и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.

Как сделать фигурные металлические ворота по чертежам своими руками — фото

На фото цифрами обозначены:

1. Эскиз вагонки.

2. Вот и пригодилось старое железо!

3. Во-первых, железные листы необходимо приклеить киянкой или молотком.

4. Сдираем кору железом старой краски и ржавчины.

5. Наносим пасту на утюг.

6. Накатываем на клею рулон обоев, на котором нарисован рисунок.

7. Картинка приклеена.

8. Крупные рисунки лучше делать прямо на металле.

9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру рисунка.

10. Вырежьте отрезанные части отверткой и плоскогубцами.

11. Когда весь рисунок вырезан, с металла срываем обои …

12. … и приступаем к зачистке.

13. Накладка на калитку…

14. … и его фрагмент.

15. Закройте слои грунтовки.

16. Для крепления просверливаем в накладке и раме ворот отверстия под имеющиеся болты.

17. Обязательно подкладывайте шайбы под шляпки болтов.

18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.

19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)

Металлические ворота своими руками — 2 варианта

Заменил старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украшал их металлическими ключами с имитацией старины.

Потребовалось: металлические профили 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовой металл, болгарка, сварочный аппарат, болгарка, трубогиб, петли, краска по металлу, кисть, заклепки, фурнитура.

Из профиля 60 × 60 мм сварил короб для ворот (точнее их имитацию, потому что они не открываются). Дополнительно укрепил каркас со стороны двора вертикальной трубой из того же профиля.

На горизонтальную поверхность укладывается заготовка из листового железа, а поверх нее — сварной каркас.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «прихватил» его к каркасу сварочным аппаратом в шахматном порядке, а затем — швами по 5 см.

Дверь в ворота была изготовлена ​​из профиля 55 × 55 мм и листового металла (без усиления наличниками). Повесил на петли петли.

К каждому торцу каркаса приварены по 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равном расстоянии друг от друга. Установил конструкцию в проем и вбил в стены пластины металлические стержни через отверстия, после чего их приварили.Я отполировал элементы конструкции.

Замок пробил дверь, снизу приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовил декоративное крепление петель и накладку на замок, прикрепил их заклепками. С внешней стороны я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей использовано листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).

Сварил детали и отполировал изделия. Прикрепили заготовки сваркой крест-накрест к глухой части ворот.Ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли я покрасила в один цвет.

Получилось как в старинном замке!

© Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская область. Фото автора

Автор: Шинкарева Г.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Горящие руки — DDO wiki

Описание

Конус палящего пламени вырывается из кончиков ваших пальцев. Любое существо в области пламени получает 1d6 + 1 пунктов урона от огня на уровень заклинателя (максимум 5d6 + 5 на уровне заклинателя 5). Успешный спасбросок по Рефлексу снижает урон вдвое. Легковоспламеняющиеся материалы горят, если их коснется пламя.

Свитки

Котлы дровяные пиролизного длительного горения типа

Соблюдение определенного температурного режима необходимо для обеспечения максимально комфортных условий в жилых и общественных помещениях.Реализовать это можно, используя одну из множества систем отопления, работающих на разных источниках энергии. Центральная часть в этом случае — котел. Этот агрегат способен работать на любом топливе. Котлы длительного горения могут послужить отличным вариантом для дома, дачи, гаража, магазина или другого помещения.

Котлам длительного горения необходимо использовать более качественное топливо, но надежность, экономичность и другие положительные качества делают их работу очень удобной.

Литературный анализ горения сарая Уильяма Фолкнера

Не секрет, что многие писатели считают мораль одним из важнейших вопросов человеческого общества. Они обсуждают мораль в своих рассказах, романах и стихах. Уильям Фолкнер — один из тех писателей, которые уделяют особое внимание традиционным представлениям о добре и зле.В своем рассказе Barn Burning Уильям Фолкнер помогает читателям понять разницу между верностью закону и верностью семье. Главный герой рассказа Barn Burning, десятилетний мальчик, сталкивается с проблемой выбора между этими двумя понятиями. Он должен выбрать верность закону из-за своих моральных и этических принципов и игнорировать наставления отца помочь ему сжечь сарай. Иногда верность семье может стать для человека дорогой ценой и тяжелым бременем.Поэтому лучше выбрать верность закону, которая даст возможность жить честно.

Моя цель в этой статье — представить литературный анализ рассказа Уильяма Фолкнера «Горение сарая». Для достижения этой цели необходимо определить основные темы, разработанные автором, дать анализ главных героев и определить, какие символы используются автором для поддержки сюжетной линии и настроения литературного произведения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОТАГОНИСТОВ И АНТАГОНИСТОВ В ИСТОРИИ

Уильям Фолкнер уделяет особое внимание как главному герою, так и антагонисту в своем рассказе.Он рассказывает о каком-то белом фермере-арендодателе по имени Эбнер Сноупс, который очень хочет поджечь свой протест против несправедливого общества, в котором он живет. Как бывший солдат, тиранический отец и муж он не хочет страдать от несправедливости и неравенства. Он находит способ отомстить богатым и могущественным господам — ​​он сжигает их сараи и хочет, чтобы его дети поступали так же. В качестве антагониста Эбнер Сноупс учит своего десятилетнего сына верности семье: «Вы должны научиться придерживаться своей собственной крови, иначе у вас не будет крови, которая прилипнет к вам».(Фолкнер 11)

Другой главный герой, главный герой повествования, сын Абнера Сарти готов отвергнуть аморальные принципы своего отца и выступить против преступности и насилия. Уильям Фолкнер показывает процесс индивидуального развития мальчика. В начале истории мальчик чувствует, что его отец не прав, его действия незаконны, но он не готов протестовать против преступных действий своего отца. Однако в конце рассказа Уильям Фолкнер показывает, что мальчик готов сделать правильный выбор.Он предает отца и рассказывает владельцу фермы о планах отца поджечь сарай. (Gemmette 21)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ В ИСТОРИИ

В своем рассказе «Горение сарая» автор развивает несколько важных тем. Одна из них — тема нравственности и законности. Главный герой Сарти протестует против насильственного плана своего отца, потому что он не хочет следовать указаниям такого аморального человека. Он понимает, что разрушение — это не способ борьбы с неравенством.Когда местный мальчик обвиняет отца Сарти в его преступлении, Сарти пытается защитить свою семью. Однако когда отец Сарти решает продолжить свои преступные действия и сжечь еще один сарай, мальчик не подтверждает своего решения.

Еще одна важная тема, развиваемая в этом литературном произведении, — это тема поиска лучшей жизни. Сарти показан бедным мальчиком, живущим в постоянном страхе. Мальчику приходится много работать в поле, чтобы зарабатывать на жизнь. Эбнера Сноупса не волнует образование сына.Мальчик любит свою мать и своих сестер и хочет, чтобы они жили счастливо без притеснения отца. Сарти готов «жить без страха и отчаяния» (Деатс и Ленкер, 23)

АВТОРСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ИСТОРИИ

Для развития основных тем Уильям Фолкнер использует различные символы, такие как огонь, горящие амбары, грязный ковер и некоторые другие. Символика помогает автору подробно описать характер главных героев. Например, огонь символизирует бессилие Эбнер Слоупс, а горящие амбары символизируют зло, которое живет в человеческом обществе.Загрязненный ковер символизирует один из актов насилия и аморальности Абнера, связанный с плохим отношением владельцев фермы к Абнеру и его семье. (Лог 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо сказать, что ключевая идея Уильяма Фолкнера в этой истории — доказать, что насилию и безнравственности нет места в человеческом обществе.