Отливы из бетона: Бетонные отливы водостоки в Нижнем Новгороде

виды, характеристики, размеры и цены

Дождевая вода и снег, которые задерживаются на верхней части цоколя, вызывают намокание бетона или кирпича, размывание краски или других декоративных покрытий. Вода в порах под влиянием перепадов температур периодически замерзает, расширяется, что постепенно приводит к появлению трещин, отслаиванию штукатурки, разрушению конструкции. Механические воздействия от осадков (ливень, град) и ударов тяжелыми предметами так же медленно нарушают целостность. Оптимальный способ решения этой проблемы — установка отливов.

Оглавление:

1. Разновидности планок
2. Технология монтажа по шагам
3. Стоимость

Их крепят:

• дюбель-гвоздями;
• саморезами к направляющим на стенах;
• на цементно-песчаный раствор;
• на кронштейны;
• на клей.

Дополнительные преимущества:

• улучшение эстетических характеристик;
• защита постройки от сырости.

Виды

Цокольный отлив — наклонная планка прямоугольной формы шириной от 5 до 70 см. Ее устанавливают по всему периметру здания. Изготавливаются из нескольких материалов, выбор осуществляют с учетом дизайна отделки стен, формы и текстуры поверхности основания строения.

Классификация:

1. Из поливинилхлорида (ПВХ, пластик) для окон и фундамента. Это лучший вариант для дома со стенами с вентилируемыми фасадами из винилового сайдинга. Достоинства — доступная цена, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, атмосферных явлений, ультрафиолета, высокая степень гидроизоляции, большой выбор цвета и формы, низкий уровень шума во время дождя. Недостаток — хрупкость дешевых изделий, невозможность ремонта. Стандартная длина — 1,5 и 3 м.

2. Бетон. Для изготовления используют раствор марки прочности не ниже М400 с добавлением пластификаторов, повышающих морозоустойчивость и водонепроницаемость. В состав вводят пигмент, что позволяет подобрать цветовое решение, подходящее для любых фасадов и фундаментов. Ширину подбирают под размер основания. Минус — сложный монтаж из-за больших размеров и веса. Крепят их к поверхности с помощью ЦПС. Этот вид лучше всего сочетается с кирпичными или каменными стенами при условии, что цоколь имеет высокую несущую способность. Бетон можно покрывать любой фасадной краской.

3. Клинкер. Специальная клинкерная плитка является лучшей с эстетической точки зрения, недостатки — высокая стоимость, сложность установки. Крепят на цементный раствор. Подходят для кирпичных и каменных стен.

4. Оцинкованная сталь. Имеют вид полки с двумя загибами: один служит для крепления к стене, второй — для стекания жидкости. Цвет может быть любым, есть отделка под дерево. Изделия универсальны, достоинства — прочность, простота монтажа. В продаже есть виды с полимерным покрытием, которое защищает от царапин, ударов. Варианты — полиэстер, матовый полиэстер, пурал (полиуретан), пластизол, последний — лучший по прочности.

Он имеет текстуру березовой коры или крокодильей кожи. По устойчивости к коррозии с ним сравним пурал, срок службы которого — от 50 лет, из пластизола — от 30, глянцевый полиэстер — 10, матовый — 15. Размеры — 1,5, 2 или 3 м, если кровля отделана металлочерепицей или профлистом, то целесообразно купить планки такого же цвета.

5. Алюминий. Отличаются меньшим весом, низким уровнем шума, их окрашивают порошковой краской любого цвета по RAL. Этот тип устойчив к перепадам температур, механическим и длительным воздействиям атмосферных осадков, размеры — до 3 м.

6. Медь. Почти не подвержены коррозии, поэтому самые долговечные. Используют медь обычную, патинированную (состаренную) или оксидированную. Классическая без специального ухода естественным образом покрывается зеленым налетом (патиной). Второй тип имеет зеленый оттенок, оксидированная — черный. Применяются редко из-за высокой цены.

7. Дерево. Отливы из этого материла ставят на цоколь дома из древесины. Лучше прочих подходит обрезная доска из лиственницы.

Для продления срока службы рекомендуется перед монтажом обработать пропиткой.

8. Натуральный камень песчаник. Является природным утеплителем, цвета — серо-зеленый, серо-синий, светло-серый. Подходит для фундамента с большой несущей способностью, сочетается со стенами из кирпича, каменными или с фасадными панелями, отделанными каменной крошкой.

При выборе нужно учесть, что размеры отливов должны быть такими, чтобы выступ составлял не менее 50 мм. Для пластиковых и металлических планок в продаже есть специальные боковые заглушки, предназначенные для отделки кромок. Вариант отделки цоколя из искусственного камня — оформление верха фундамента клинкерным кирпичом со срезанным или закругленным торцом.

Пошаговая инструкция по монтажу

Порядок действий при установке металлических отливов:

1. Проверить уровнем ровность поверхности основания. Если есть перепады или трещины — устранить их цементным раствором, если стены из дерева — обработать антисептиком.

2. На углу, чуть выше уровня цоколя с помощью дюбель-гвоздя прикрепить шнурок. Протянуть его до противоположного угла и тоже закрепить.

3. Приготовить смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Воды добавить столько, чтобы раствор не стекал.

4. Набросать цементно-песчаную смесь на верхнюю часть цоколя.

5. Выровнять слой по шнурку и выполнить откос под углом не менее 15 градусов в направлении от стены.

6. Дождаться высыхания цемента.

7. Просверлить на верхних загибах планок отверстия под крепления с шагом 30-35 см.

8. Начать монтировать отливы с угла, используя специальные угловые элементы. Если на стенах есть выступающие детали (колонны, пилястры, то их тоже отделывают в первую очередь).

9. Приложить планку к стене и сделать разметку под крепления.

10. Просверлить в стене отверстия по отметкам, вставить в них дюбеля.

11. Прикрепить отлив дюбель-гвоздями. При необходимости режут на части нужной длины болгаркой с отрезным диском по металлу.

12. Стык обработать герметиком, иначе будет затекать вода.

13. Нанести на край элемента морозостойкий герметик. Ширина полосы — не менее 3 см.

14. Наложить следующую планку внахлест с заходом на часть предыдущей, обработанную герметиком. Не должно быть ничем не прикрытых обрезанных краев. Со временем они неизбежно подвергаются коррозии.

15. Таким образом покрыть всю поверхность основания.

Если облицовка стен будет крепиться к направляющим, то их устанавливают до монтажа отливов. Тогда сверления под дюбеля не нужны, планки прикрепляют прямо к обрешетке саморезами по металлу или дереву в зависимости от материала каркаса. Под широкие металлические конструкции или из ПВХ дополнительно ставят кронштейны, иначе зимой они провиснут под тяжестью снега. Клинкерные и бетонные режут болгаркой с отрезным диском по камню или бетону. Элементы размещают впритык, для фиксации используют цементно-песчаный раствор.

Стоимость

Приобрести металлические и пластиковые отливы для цоколей фундаментов здания можно по 1,5-3 м, бетонные и клинкерные продают поштучно в виде элементов определенного размера. На стоимость влияет ширина, для изделий из металла — наличие покрытия (полимерное, порошковая краска).

Средние расценки, руб/пог.м:

Материал/ ширина планки, см	5	7	10	15	20	25	30	35	40
ПВХ	70		85	115	140	170	195
Оцинкованная сталь с покрытием из полиэстера	50	60	75	100	120	150	170	200	220
Алюминий			300	380	460	540	620	700	780
Бетон					120
Клинкер							2000
Медь классическая			950	1250	1550	1850	2150	2450	2750
Медь оксидированная			1700	2250	2800	3350	3900	4450	5000
Медь патинированная			2450	3200	4050	4850	5650	6450	7250
Песчаник					500

Планки изготавливают из нескольких видов материалов, выбор осуществляют с учетом сочетания с фактурой и цветом основания и стен, цены. Для установки отливов на цоколь своими руками оптимальное решение — поливинилхлорид. Если нужен более долговечный вариант, то крепят металлические.

Отливы для цоколя фундамента: особенности выбора и мотажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Отливы для цоколя фундамента монтируют на верхнюю, выступающую за плоскость стены, часть основания дома. Этот выступ образуется по причине того, что стены, как правило, тоньше чем цоколь, так как последний вместе с фундаментом несет основную нагрузку. Вода, стекающая со стен, попадает на этот выступ и скапливается там. Проникая в поры бетонного основания, она замерзает с наступлением морозов и постепенно разрушает монолит. Чтобы этого не происходило, фундамент нужно защитить от воздействия влаги. Делают это с помощью того, что закрывают выступ водонепроницаемой наклонной планкой.

Отлив защищает цоколь и фундамент дома от попадания влаги

Какие бывают отливы для цоколя фундамента

Эти приспособления всегда имеют вид планки, похожей на полочку, ширина которой варьируется от 50 до 400 мм. Планка устанавливается по периметру всего цоколя на выступающую его часть с небольшим 5 – 10 градусным уклоном в противоположную от стены сторону. Это позволяет воде свободно стекать подальше от дома, не попадая на фундамент. Отливы для цоколя фундамента можно сделать самостоятельно из любых водонепроницаемых материалов, а можно купить в строительном магазине. Промышленность производит несколько их видов:

• пластмассовые отливы;
• планки из оцинкованной стали, в том числе покрашенные и с полимерным покрытием;
• алюминиевые и медные;
• бетонные изделия;
• клинкерные цокольные отливы.

Для того, чтобы правильно выбрать необходимый вам материал, следует ознакомиться со свойствами каждого подробнее.

Различные цветовые решения металлических отливов

Отливы из поливинилхлорида

При сооружении вентилируемых фасадов, облицованных виниловым сайдингом, можно остановить свой взор на пластиковых цокольных отливах. Они лучше всего по фактуре соответствуют используемому материалу. Даже цвет можно подобрать, сочетающийся идеально с общим фоном. Отливы из ПВХ готовят и под заказ, поэтому можно получить любой необходимый размер и форму.

Достаточно длительный потенциал времени эксплуатации, а также хорошая устойчивость к воздействиям внешней среды, как климатическим, так и механическим, делает этот материал востребованным в строительной сфере. Пластик обладает полностью водонепроницаемой структурой, и умеренной стоимостью.

Полезный совет! Приобретая пластиковые отливы, следует иметь в виду, хрупкость недорогих моделей и невозможность произвести последующий ремонт. При повреждении придется заменить всю планку. Поэтому выбирать стоит более толстые и прочные изделия.

Белый пластиковый отлив для фундамента

Металлические цокольные отливы

В этом сегменте изделий имеется очень большой ассортимент видов. Самые дешевые отливы для цоколя фундамента изготавливают из оцинкованной стали, а самые дорогие имеют полимерное покрытие. Некоторые варианты могут обладать эксклюзивным видом. При этом, даже при изготовлении самых простых металлических отливов большое значение уделяется эстетической стороне. Ведь эта полка крепится на фасаде здания и должна подчеркивать линии, создавая эффект завершенности всей картины.

Статья по теме:

Технология эффективного утепления фундамента пеноплексом. Комплексное утепление фундамента здания с помощью плит пеноплекса. Три основных приема утепления фундамента.

Внешне все металлические отливы представляют собой полку, имеющую отгибы на кромках. Один отгиб сделан вверх, для крепления детали к стене здания или каркасу вентилируемого фасада. Второй направлен вниз и подогнут внутрь. Такая конструкция не позволяет воде, в результате явления капиллярности, вернуться к поверхности фундамента. Длина планок чаще всего составляет 2 м, а ширина от 5 до 30 см, при толщине стального листа 0,5 – 1 см. Расцветка может совсем отсутствовать или быть абсолютно любой из предложенных тем или иным производителем. Стоимость таких отливов за п. м. начинается от 1 у.е. и может достичь за некоторые модели 10 у.е.

Цоколь облицован клинкерным кирпичом и дополнен отливом из металла

Основным достоинством металлических планок для отливов считается их эстетичный внешний вид, удобство в монтаже и устойчивость к ударным воздействиям. Особенно ценятся алюминиевые отливы, которые намного легче и долговечнее стальных. Гальваническое покрытие не позволяет металлу разрушиться десятилетиями. Медные отливы для цоколя фундамента сегодня несколько утратили былую популярность по причине достаточно приличной стоимости и потребности в постоянном тщательном уходе за ними.

Установка планок на цоколь осуществляется посредствам их крепления с помощью саморезов или дюбелей непосредственно к стенам здания в месте верхнего отгиба, либо на направляющие вентилируемого фасада. Процесс этот не сложный и выполняется обычными ручными инструментами.

Металлический отлив для цоколя фундамента деревянного дома

Полезный совет! При монтаже цокольных отливов необходимо планки укладывать друг за другом внахлест не менее 3 см. Не стоит обрезать крайнюю планку. Лучше перекрыть ею часть предыдущей. Обрезка металла повредит защитный слой, что рано или поздно приведет к коррозии и разрушению детали.

Отливы из бетона

Для монументальных зданий, отделанных кирпичом или природным камнем, предпочтительнее использовать бетонные отливы для цоколя фундамента. Они имеют основательный внешний вид и гарантированно защитят фундамент дома от любого негативного воздействия из вне. Для изготовления таких отливов применяют цемент М450. Он морозоустойчивый и очень качественный. В раствор добавляют речной песок и гранитный щебень. Для лучшей пластичности и водонепроницаемости используют пластификаторы. Заливается раствор в формы из силикона, которые могут иметь различные геометрические параметры. При этом поверхность готовых изделий получается очень гладкая и ровная.

Инструкция по установке отлива и стартовой планки перед обшивкой дома виниловым сайдингом: а — общий вид; б — внешний угол; в — внутренний угол; 1 — внешний угол, 2 — отлив; 3 — стартовая планка

Длина стандартных форм составляет 3,9 или 6 м, а ширину делают по размеру цоколя. Цветовая гамма достаточно обширная у производителей, но можно и заказать индивидуальный оттенок. Бетонные отливы обладают прекрасными декоративными свойствами, но их монтаж должен быть заранее предусмотрен проектом, так как они очень массивные. Крепят такие отливы на специальный раствор.

Полезный совет! Имеющийся цокольный отлив из бетона можно покрасить любой фасадной краской. Это позволяет создавать разнообразные оформления фасада здания.

Отливы из клинкера

Часто дома отделывают дорогим и эстетичным материалом – клинкерной плиткой. Этот материал безупречно защищает здание от любых воздействий со стороны внешней среды. Логично предложить защитить фундамент этих зданий отливами из такого же материала. Они выпускаются строительной промышленностью, а приобрести их можно там же, где и клинкерную плитку. Планировать обустройство фундамента таким видом отливов необходимо еще при проектировании. Установка клинкерных отливов требует высокого профессионализма и внимания.

Отлив необходимо монтировать до начала декоративной отделки цоколя фасада

Несмотря на это, многие выбирают данный вид оформления фасада здания. Ведь дом, обшитый таким материалом обладает фундаментальным и основательным внешним обликом. Он четко подчеркивает социальный статус его владельца.

Основные этапы монтажа цокольного отлива

Установка отлива на свое место производится перед тем, как делать облицовку фасада. Материал отлива выбирают, такой, чтобы он сочетался с отделочным материалом фасада здания. Для сайдинга делают отлив пластиковый, под кирпич и камень устраивают бетонные или клинкерные отливы. Козырьки из металла универсальны, и подойдут для любого вида материала отделки. Так как чаще всего в массовом индивидуальном строительстве для защиты фундамента дома применяются металлические типы отливов, рассмотрим подробнее особенности их монтажа.

Установка цокольного отлива своими руками

На, называемую ростверком, горизонтальную поверхность цоколя кладут несколько планок вдоль всей стены. После выравнивания их скрепляют между собой самыми мелкими саморезами. Если стены дома облицованы кирпичом или выполнены из легкобетонных блоков, то предварительно делают отверстия для крепления отливов с деревянными или пластмассовыми заглушками. Отлив саморезами крепится к ним. Если же стены из дерева или отлив нужно прикреплять к каркасу фасада, то прикрутить нужно сразу на саморезы. Стыки между планками можно обработать герметиком для исключения попадания через них жидкости.

Полезный совет! Для декоративного оформления отливов на углах здания используйте специальные уголки. Они имеют презентабельный внешний вид и продаются вместе с самими планками такого же цвета и ширины.

Схема установки водоотлива на бетонный цоколь

Использование отливов для цоколя фундамента позволяет значительно увеличит срок его службы. Кроме этого, правильный выбор типа отливов и их качественный монтаж сильно улучшает внешний вид здания, придавая ему целостность и законченность.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как выбрать отливы для забора и для чего они нужны | Беткам

В конструктивном плане, отливы – это весьма простое инженерное устройство. Собственно говоря, оно представляет собой всего лишь лист профнастила определенного размера, который устанавливается над защищаемым объектом. Влага попадает не на сам объект, а на отлив, и скатывается с него на землю.

Назначение отлива для забора

Независимо от того, выполняет ли забор декоративную функцию или защитную, он нередко устанавливается на специально оборудованный для него фундамент. И в этом случае будет необходимо организовать защиту фундамента от избытка атмосферных, сточных или грунтовых вод. Если же этого не сделать, то со временем избыток воды неизбежно приведет к подмыванию фундамента и разрушению цементной кладки. Понятное дело, что долго такой забор не простоит.

И именно при помощи отливов осуществляется защита фундамента от попадания на него влаги. Впрочем, не только они должны принимать участие в защите фундамента от подмывания. Если на участке не оборудована противоливневая канализационная система, то ни о какой эффективности защиты его от излишков воды и речи быть не может.

Кроме того, отливы для забора выполняют еще и чисто декоративную функцию. Трудно не согласиться с тем, что грамотно подобранный отлив по цвету и форме замечательно дополняет общее композиционное решение для любого каменного или кирпичного забора.

Отметим и такую функцию отлива, как защита от разного рода механических воздействий. Можно, к примеру, избежать образования сколов на кладке, растрескивания и т.д., которые могут возникнуть по тем или иным причинам из-за механических воздействий на фундамент.

Кстати, отливы предназначены не только для заборов. Сегодня их устанавливают на массу других сооружений. К примеру, практически ни одно окно и ни один фундамент не обходятся без отлива. Назначение его и в этом случае аналогичное – осуществлять защиту цементной кладки от избытка атмосферной и иной влаги.

Какие бывают отливы

Сегодня отливы для забора предлагаются самых разных видов – как по размерам, так и по форме. Также принято их делить по материалам, из которых они изготовлены:

• из оцинкованного железа;
• из профилированного железа;
• из стали с полимерным покрытием;
• медные или алюминиевые;
• деревянные;
• из высокопрочного пластика.

Стоит сразу отметить, что в настоящее время деревянные практически не применяются. Но некоторое время назад, в силу отсутствия необходимого сырьевого материала, можно было встретить и отлив, выполненный из дерева. Впрочем, по понятным причинам, такие отливы не могли служить долго. Они быстро разрушались, даже будучи выкрашенными. В них быстро разводились грибки, они служили объектом поражения плесенью и, разумеется, сгнивали.

Оцинкованное железо также медленно уходит в прошлое. Все дело также в не слишком хорошей устойчивости к коррозии. Несмотря на то, что само по себе такое железо и прочное, и легкое, и довольно просто принимает все необходимые формы, под слоем оцинковки через некоторое время эксплуатации скапливается влага, что приводит, естественно, к разрушению такого отлива из-за ржавления.

Что же касается отливов с полимерным покрытием, то этот материал обладает превосходными технико-эксплуатационными характеристиками. Однако он довольно дорогой. То же самое можно сказать и про отливы, изготовленные из меди или из алюминия. Для них, к тому же, существует опасность кражи: все-таки сегодня цветные металлы по-прежнему привлекают разного рода злоумышленников.

В последнее время набирают популярность отливы для забора из профнастила, так что имеет смысл более подробно остановиться на этом виде настила.

Отливы из профилированного железа

Как нетрудно догадаться из одного только их названия, такие отливы изготавливаются из профилированного железа. К их главным преимуществам можно отнести:

1. Высокие показатели по прочности: отлив может выдержать весьма интенсивные и продолжительные механические нагрузки самого разного рода.
2. Простота в монтаже и эксплуатации: для того, чтобы оборудовать такой отлив, не потребуется привлечения специализированной техники, будет достаточно лишь стандартного набора строительного оборудования.
3. Длительный ресурс использования: в течение долгих и долгих лет отлив, изготовленный из профнастила, будет служить верой и правдой.
4. Нельзя сбрасывать со счетов и его небольшую массу: с ним очень просто работать, его легко транспортировать.
5. Устойчивость к неблагоприятным воздействиям химического характера, а также со стороны атмосферных осадков: отливы для забора из профнастила не боятся влаги.
6. Они не требуют какого-то особенного ухода за собой в течение всего срока эксплуатации.
7. Наконец, такие отливы могут принимать с легкостью практически любые формы. Именно поэтому сегодня предлагаются отливы, выполненные из профильного железа. И порой неискушенному потребителю бывает довольно непросто разобраться, какую именно модель ему следует приобрести.

Выбор отлива для забора

Если возникают сомнения в том, что именно данный отлив необходим в конкретном случае, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Ведь, как уже отмечалось, видов отливов предлагается немало. Вот только некоторые из них, которые на рынке встречаются чаще всего:

1. «Домиком» — монтируется на верхнюю часть забора. Дождевая влага при этом стекает вниз беспрепятственно. Как правило, они устанавливаются на заборы из кирпича.
2. П-образной формы. Они устанавливаются на фундамент. Их назначение аналогичное – осуществлять сток воды. При этом существуют П-образные отливы, которые можно «посадить» как на саморезы, так и на монтажный клей. А можно подобрать вариации, которые допускается монтировать прямо в каменную или кирпичную кладку. Конечно, они удерживаются максимально долго, но в случае необходимости произвести замену будет нелегко.

Выбирая тот или иной отлив, нужно принимать во внимание и толщину листа металла, из которого он изготовлен. Если это будет достаточно толстый лист, то можно гарантировать его высокую прочность. Однако при этом он будет и достаточно тяжел. Также нужно иметь в виду, что, чем больше толщина, тем хуже лист будет изменять форму. Хотя сегодня они и изгибаются по нужной форме на специальных машинах, в случае необходимости будет не так-то просто внести какие-либо корректировки.

При выборе необходимо также тщательно измерить ширину настила и его длину. Желательно, чтобы стыков было как можно меньше: ведь именно в места соединения нередко проникает дождевая вода.

По ширине же отлив должен выступать на расстояние, необходимое для того, чтобы излишки воды были отброшены с фундамента. Таким образом, отливы для забора – это весьма полезный элемент, пренебрегать которым не следует.

пошаговая инструкция монтажа бетонного подоконника

Подоконник – важный элемент обустройства оконного проема. Все чаще при установке подоконников используется бетон – материал, обладающий отличными характеристиками и доступностью для самостоятельной установки. Подоконник из бетона способен выдержать большие нагрузки, а его реставрация не потребует особых усилий. Бетон отличается морозостойкостью, низкой теплопроводностью и простотой в обращении, поэтому с помощью искусственного камня можно сделать прочный и эстетически привлекательный подоконник своими руками.

Бетон – демократичный вариант монтажа подоконника. Искусственный камень делается из песка, цементного раствора и воды, поэтому из сырья получается надежная конструкция. Бетон можно красить, отделывать различными декоративными элементами, шлифовать и т.д. Этот бюджетный материал можно превратить во что угодно: мрамор, натуральный камень, имитацию дерева.

Бетон обладает важными эксплуатационными показателями для обустройства подоконника. Это «дышащий» материал, который сквозь пористую структуру пропускает тепло, обеспечивая полноценную циркуляцию воздуха, тем самым, предотвращает образование конденсата. Он не поглощает влагу при корректной обработке, не крошится и отличается длительным сроком эксплуатации. Устройство и изготовление подоконника вызывает некоторые трудности с выбором формы, ведь она должна выдержать вес мокрого бетона, а также расчетом размеров конструкции, которая должна соответствовать ширине окна. Важно учитывать, что отлитый бетон будет проходить шлифовку, поэтому необходимо делать доску с запасом. Готовый подоконник может быть обработан разными декоративными элементами, что делает его универсальным материалом для данной цели.

Рис. 1. Бетонный подоконник – имитация мрамора

Разработка чертежей подоконника

Чертеж – основной этап подготовки к процессу установки подоконника. От него зависит, будет ли выглядеть оконный проем органично, либо бетон визуально сделает его массивным.

На этапе проектирования разрабатывается стратегия монтажа, рассматриваются возможности будущей конструкции, рассчитываются габариты подоконника и т.д. Чертеж состоит из следующих замеров:

• длины основания;
• ширины выступов и свеса;
• ширины откосов;
• глубины подоконника;
• длины и толщины подоконника;
• расстояния между откосами.

На этапе чертежа следует сделать все необходимые замеры, рассчитать расход материала, определиться со способом отлива бетона. Сделать чертеж достаточно просто, главное провести предварительные замеры, чтобы не сделать его слишком толстым, иначе могут появиться трещины, и не очень выступающим, чтобы тепло от радиатора могло подниматься к окну. Откосы не должны быть меньше 6 см для укрепления подоконной части. Все остальные замеры зависят от параметров окна. Если под ним нет батареи, делать выступы не обязательно.

Рис. 2. Подоконная плита по ГОСТ

Подготовка к рабочему процессу

После разработки чертежа, проводится сбор необходимых материалов. Для бетонного подоконника подойдет бетон марки 500. Для отделки или окраски бетона, необходимо заранее выбрать материал (дерево, пластик) или подобрать пигмент. Подготовка подоконной части заключается в обработке откосов и лицевой части стены. Необходимо сделать разметку уровня с обеих сторон, чтобы избежать искажения поверхности. Следует также подумать о форме для отлива бетона. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, но лучше подойдет доска. Также, для этой цели можно воспользоваться специальными формами, которые продаются в магазине.

Рис. 3. Чертеж бетонного подоконника

Необходимый инструмент

Изготавливать бетонный подоконник легче, при наличии всех необходимых инструментов. Для этого понадобятся:

• лобзик или болгарка;
• опалубочная доска;
• шлифовальная машинка с насадками;
• защитная экипировка;
• уровень и рулетка;
• крепежные элементы;
• строительный пылесос;
• шпатель;
• армирующая сетка.

Следует заранее спланировать, какие инструменты могут дополнительно понадобиться в работе. При создании подоконника следует воспользоваться помощью, поскольку устанавливать его самостоятельно может быть сложно.

Рис. 4. Шлифовка бетонного подоконника

Необходимый материал

Огромное значение имеет выбор материалов для монтажа подоконника. Для этого нужно приготовить стандартный бетонный раствор, состоящий из:

• цемента, подойдет М500, 2 части;
• мелкодисперсный очищенный песок, 3 части;
• пластификатор на основе полимера, не более 5% всей массы;
• пигмент для создания эффекта мраморной крошки;
• декоративный материал (натуральное дерево, облицовка из пластика и т. д.)

Из цемента, песка и пластификатора создается раствор. В него добавляется пигмент. Лучше отдать предпочтение сухому пигменту, чтобы избежать лишней влаги. Затем в смесь добавляется вода до получения раствора пастообразной консистенции. Добавляйте воду понемногу, чтобы раствор не получился слишком жидким. Такой состав может использовать для отлива любых конструкций из бетона, например, из него получится отличная столешница.

Рис. 5. Бетонный подоконник своими руками

Создание формы для подоконника

Для создания формы можно использовать два способа: изготовить подоконную доску отдельно, либо же отлить ее на месте. Второй вариант практичней, поскольку позволяет решить задачу с опалубкой быстрее. Для создания формы необходимо воспользоваться металлической сеткой, саморезами и цементным раствором. Для опалубки достаточно 3-4 см высоты. Форма может быть сделана из деревянных досок, соединенных между собой саморезами. Опалубка делается из цемента, но могут быть использованы и кирпичи. При отливе опалубки, раствор должен быть менее жидким, чем для изготовления подоконника. Затем на него выкладывается арматура или металлическая сетка, для обеспечения дополнительной фиксации.

Опалубка – это временная конструкция, поэтому ее нужно делать с расчетом на то, что впоследствии она будет снята, когда нижний слой застынет. Можно использовать специальные лотки, которые предназначены для этой цели. Если есть щели между опалубкой и подоконной частью, понадобится силиконовый герметик, который препятствует протеканию раствора при формировании подоконника.

Рис. 6. Бетонный подоконник

Приготовление бетонного раствора

Приготовление раствора – один из самых важных этапов при создании бетонного подоконника. Если сделать слишком густой или, наоборот, жидкий раствор, то во время высыхания на поверхности могут образоваться трещины и потребуется ремонт, либо полная замена конструкции. Поэтому, в бетонный раствор нужно добавлять пластификатор, который делает массу более податливой и гибкой, а также способствует лучшему сцеплению компонентов между собой. Пластификатор также способствует быстрому высыханию цемента. Стандартный набор материалов для бетонного раствора: цемент, песок, пластификатор. Цемент лучше брать марки 500 или 400, потому что другие не совсем предназначены для отлива декоративных элементов.

Цемент и песок смешиваются в пропорции 1 к 2. Пластификатора нужно добавить 50 грамм, на каждый килограмм сухой смеси. Затем добавляется пигмент. Существует много цветов пигментов, которые придают бетону имитацию натурального камня. После, в сухую смесь добавляется вода, примерно 200 мл на каждый килограмм, но лучше руководствоваться требованием густой консистенции. Все тщательно перемешивается и заливается в форму. Готовьте бетонный раствор непосредственно перед отливом подоконника, чтобы он был свежий и лучше схватился.

Рис. 7. Черновой бетонный подоконник

Шлифовка и полировка подоконника из бетона

Как только бетон в жидком состоянии залит в форму, его поверхность нужно выровнять шпателем. Время высыхания массы зависит от толщины подоконника. После того, как он окончательно высох, форма удаляется и проводится шлифовка. Сначала, грубым диском устраняются все неровности и шероховатости. Затем проводится шлифовка диском на 50 единиц, и финишная обработка диском на 100 единиц.

Рис. 8. Отшлифованный бетонный подоконник

Завершающим этапом является полировка. Полировка проводится дисков более высокой абразивности, примерно, на 400 единиц, чтобы придать поверхности вид натурального камня. Когда поверхность стала блестящей и гладкой на ощупь, можно прекращать полировку, и приступать к финишной отделке защитным покрытием.

Перед нанесением слоя защитного средства, не забудьте удалить остатки пыли от шлифовки поверхности. Для достижения глянцевого эффекта, потребуется нанесение нескольких слоев эмали.

Отливы на фундамент забора

Металлические отливы для защиты фундамента забора

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Оцинкованные отливы для защиты фундамента кирпичного забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Монтаж отливов для защиты фундамента забора

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

1. Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
2. Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
3. По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Изготовление металлического отлива для фундамента

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Схема установки отливов на тяжелые конструкции ограждений

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

1. Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
2. Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
3. Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
4. Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
5. На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Советы по установке отлива для заборов

Колпаки и отливы для защиты ограждения и фундамента

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.

Отливы на кирпичный забор, фундамент – бетонные, металлические

Надежная защита фундамента ограждения от попадания влаги, осадков – один из факторов его долговечности. При правильной установке с такой функцией отлично справляются отливы для забора. Благодаря большому выбору материалов можно найти изделие, которое будет хорошо сочетаться с оградой, по любой цене или сделать его вручную.

Тематический материал:

Назначение

Отливы монтируют для:

1. Защиты основания от осадков, грунтовых вод. Они препятствуют размыванию, разрушению бетонного раствора снаружи и попаданию влаги внутрь кладки.
2. Декорирования. Если подобрать правильное сочетание цвета отливов и ограждения, то композиция будет иметь аккуратный, завершенный вид.
3. Предотвращения механических повреждений на бетонной, кирпичной поверхности.

Хоть отливы не относятся к обязательным элементам уличных конструкций, строители рекомендуют оснащать ими заборы, имеющие фундамент.

Где устанавливают

Другое название отливов – парапеты. В стандартном виде состоят из полки, капельников по бокам. Крепеж выполняется за счет отгибов, которые находятся перпендикулярно полке.

В зависимости от конструкции фиксируются сверху заборных секций или основания.

На фундамент

Изделие напоминает цокольный козырек, который укладывается вплотную одним из срезов к стене, а другим изогнутым краем покрывает основание.

Если забор будет облицовываться плиткой или камнем, то отливы устанавливать для фундамента нужно потайными саморезами с уплотнительным кольцом.

А облицовку проводить по завершении отделочных работ.

Сверху кирпичного забора

Монтируются вместе с колпаками, придавая конструкции аккуратный вид. По цвету оба типа элементов должны быть одинаковы или контрастно дополнять друг друга.

Но основная функция – защита кладки от попадания внутрь влаги.

Если сразу не закрепить отливы на кирпичный забор, то со временем на материале появятся микротрещины и он начнет крошиться.

Необходимые размеры, формы

Форма бывает стандартной и фигурной.

Популярны:

1. Домиком. Нужно закреплять на верхнюю часть забора. Осадки беспрепятственно стекают вниз. Подойдет конструкциям из кирпича, камня. Материал отлива – металл с оцинкованным или полимерным покрытием.

   Фото: размер парапета подбирается в зависимости от ширины забора

2. П-образная. Фиксируется на нижнюю часть ограждения – фундамент. Обеспечивает отличный сток воды. Крепится саморезами или монтажным клеем. Допускается установка прямо в кладку цоколя в случае кирпичных, каменных секций. Тогда отливы прослужат дольше, но заменить их будет практически невозможно.

Габариты парапетов подбираются индивидуально в зависимости от используемого материала и толщины стен забора.

Виды отливов

По сырью делятся на несколько типов. Технические характеристики, свойства каждого из них имеют существенные отличия.

Бетонный

Бетонный отлив создается с применением технологии формования. Раствор правильной консистенции разливают по формам и просушивают в специальных камерах. Многие мастера научились делать такие парапеты и в домашних условиях.

Подойдут для массивных заборов с кирпичными, металлическими, каменными, коваными секциями и для декоративных невысоких ограждений.

Фото: бетонный блок предназначенный для сооружения отливов

Из преимуществ:

• прочность, долговечность изделия;
• сочетаемость со многими материалами;
• доступная цена;
• выбор цветов.

Недостатки отливов из бетона – тяжелый вес и сложная установка.

Полимерпесчаный

Основное сырье – песок и полиэтилен низкого давления. Выглядит красиво. Популярны фактурные изделия, имитирующие черепицу и не только.

По сроку службы в разы превосходят металлические. Но стоимость полимерпесчаной продукции высока.

Из профнастила

Основа – профилированное железо, покрытое защитным слоем полимеров.

Среди плюсов:

1. Прочность. Профлисту не страшны механические нагрузки.
2. Долговечность. При условии целостности покрытия.
3. Не нуждается в уходе. Чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно промыть ее водой со шланга.
4. Легкий вес. Отливы из профнастила удобно транспортировать.
5. Выбор цветов и форм. Позволяет подобрать парапет, сочетающийся с другими элементами забора.
6. Удобство монтажа. Работы получится выполнить самому.
7. Устойчивость к ультрафиолету, влаге, морозу, осадкам, резким перепадам температур.

Фото: конфигурации отливов и парапетов для ограждений

Цены на парапеты из профлиста различны. Все зависит от выбранной толщины металла, производителя.

Деревянный

Отливы из дерева сейчас встречаются редко, поскольку это сырье даже при хорошей предварительной обработке недолговечно. К тому же на рынке есть варианты из профнастила, камня, бетона.

Ранее этот материал использовался в силу отсутствия альтернативных материалов.

Даже окрашенное дерево со временем под действием влаги начинает гнить, покрываться грибком, подвергаться порче насекомыми.

Оцинкованный

В основе изделия – листовая сталь, обработанная методом горячего цинкования.

Фото: использование оцинкованного металла в качестве материала для парапета

Из преимуществ таких отливов:

1. Длительный срок службы.
2. Легкий вес.
3. Высокая прочность материала. Устойчивость к повышенным нагрузкам.
4. Отличная гибкость, за счет чего изделиям можно придать любую форму.
5. Простота монтажа, не требующая навыков.
6. Устойчивость к воздействию среды (осадкам, перепадам температур).
7. Возможность окраски любыми типами средств, даже порошковыми.
8. Низкая цена.

Из недостатков:

1. Малейшее повреждение защитного оцинкованного слоя спровоцирует образование ржавчины и сокращение срока службы изделия.
2. При установке рекомендуется провести гидроизоляцию фундамента, чтобы тот не подвергался воздействию влаги изнутри.

Если у вас нестандартные размеры отливов или хочется изделие необычной формы, то можно оформить индивидуальный заказ.

Каменный, из тротуарной плитки

Применяется для каменных, кованых или сварных секций заборов.

Первый вариант дорогой. Наиболее прочным и долговечным камнем считается гранит.

Устанавливается сверху фундамента на бетонный раствор или специальный клей. Весит много.

Отливы из тротуарной плитки обойдутся на порядок дешевле, но и прочность будет не так высока.

Пластиковый

Из преимуществ:

• длительный срок службы;
• устойчивость к любым воздействиям среды;
• выбор форм и цветов;
• легкий вес;
• простота монтажа;
• доступная цена.

Главный недостаток пластиковых отливов – хрупкость. При малейшем ударе, падении камня, сосульках на поверхности образуются отколы, трещины.

Медный, алюминиевый

Ранее применялись для защиты и декорирования ленточного фундамента под забор, но из-за высоких цен популярность снизилась.

Среди плюсов материала:

• высокая прочность, износостойкость;
• устойчивость к воздействию среды;
• небольшой вес;
• удобство крепежа;
• изысканный вид;
• стойкость к коррозии.

К минусам стоит отнести риск кражи, поскольку цветные металлы интересуют злоумышленников.

Выбираем качественные отливы

При покупке стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Чем больше толщина металла, тем тяжелее изделие. Но при этом повышается прочность и ухудшается гибкость.
2. Если вам необходимы отливы, колпаки на столбы нестандартных размеров, форм, то лучше обратиться к представителям производителей. Они помогут подготовить чертеж, выполнят заказ в краткие сроки.
3. Чтобы избежать большого количества стыков важно правильно сделать замеры, поскольку в негерметичные стыки может попадать вода.
4. Ширина отлива должна быть больше ширины ленты. Так вода будет беспрепятственно стекать с фундамента.

Внешний вид готового изделия также немаловажен. Покрытие должно быть гладким, без сколов, дефектов, а цвет равномерным.

Установка покупного отлива

Процесс не вызовет сложностей, если придерживаться пошаговых инструкций.

Пластикового

Используется часто. Стоит немного.

Если на столбах забора предусмотрены колпаки, то лучше, чтобы они тоже были сделаны из пластика.

Монтаж занимает несколько часов. Отливы крепят к цокольной части столбчатого, ленточного фундамента.

Рекомендации по установке следующие:

1. В случае столбчатого основания верх цоколя очищается от грязи и выравнивается раствором бетона. Лента в выравнивании не нуждается.
2. Высохшая поверхность покрывается слоем гидроизоляции из рубероида или жидкого битума.
3. С помощью уровня проводится разметка под установку отливов.
4. Крепеж пластиковых изделий выполняется с помощью шуруповерта и специальных саморезов с интервалом не более 15 см для столбчатого основания и до 30 см для ленты.
5. Стыки между отливами лучше обработать герметиком.

Чтобы обеспечить ровность фиксации, работы рекомендуется проводить вдвоем.

Пользователи часто ищут:

Каменного, из тротуарной плитки

Фото: процесс монтажа каменных отливов на нижнюю часть кирпичного ограждения

Не монтируется сверху фундамента. Здесь принцип крепежа немного иной:

1. Основание забора нужно раскопать на глубину до 20 см от поверхности.
2. Дно полученной траншеи выровнять, утрамбовать.
3. Засыпать слой песка.
4. После этого нужно создать небольшой уклон в сторону основания.
5. Сверху песчаной подушки уложить камни или тротуарную плитку. Ровность кладки проверить уровнем.
6. Важно не забыть про желоба для естественного стока воды.
7. Швы между плитками допускается заполнить жидким бетонным раствором.

Расположение каменного отлива под уклоном позволяет осадкам не скапливаться у основания, а свободно стекать по желобам или заранее подготовленной открытой дренажной системе.

Изготовление отлива своими руками из тонколистовой стали

Длина парапета должна совпадать с длиной фундамента. Ширина подбирается индивидуально: более узкими защищают основание, широкими – цоколь.

Фото: использование киянки для работы с тонколистовым металлом

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• стальные листы;
• ножницы по металлу;
• дрель или перфоратор;
• пассатижи;
• уровень;
• резиновая киянка.

Последовательность работ:

1. Металлические листы нарезаем на полосы требуемой длины.
2. Проводим разметка согласно уровню. Облегчит работу отбивочный шнур.
3. Чтобы крепить отливы было проще, на цоколе делаем откос из цементно-песчаного раствора или из монтажной пены под углом 15 градусов.
4. Придаем заготовке нужную форму. Для этого выгибаем боковые кромки. Ширину полки следует брать с запасом, из расчета плюс 2 см для верхней кромки и плюс 5 см для нижней. Верхняя кромка отвечает за фиксацию с цоколем, нижнюю делают под уклоном для стока воды.
5. Монтаж отлива проводим по верхней кромке через каждые 25–30 см шурупами с дюбелями или саморезами.
6. Нахлест между элементами делаем не меньше 3 см. Стыки промазываем герметиком.

Оптимальный выступ парапета от цоколя – от 5 см и более.

Важно помнить и про сочетаемость цветов. Отливы должны быть гармоничным дополнением ограждения.

А результатом соблюдения рекомендаций по установке станет надежная защита от влаги и продление срока службы фундамента, цоколя.

Как сделать отливы на фундамент

Принцип работы

Многие не задумываются о том, что фундамент дома нуждается в таком же бережном отношении и защите, как стены и кровля. На завершающих этапах строительства приступают к установке.

Отлив можно самостоятельно изготовить из стали и установить его.

Они помогают защитить фундамент от неблагоприятных воздействий окружающей среды (осадков), которые способствуют появлению трещин и ускоряют процесс его разрушения.

Сегодня можно приобрести отливы, сделанные из разных материалов, разнообразных цветов и размеров.

Сделанные из оцинкованной стали или меди отливы дешевле, чем пластиковые. Устанавливать отлив лучше до внешней отделки фасада, в противном случае часто приходится подрезать и подпиливать материалы отделки, что может повредить красивый вид здания.

Все состоят из нескольких частей:

1. Полка – установленная по наклонной плоскость необходимой длины.
2. Загиб для крепления, который монтируется к фасадным системам.
3. Фронтовой загиб, выполняющий функцию маскировки кромки.

Схема отлива на фундамент

В случае монтировки при уже выполненных отделочных работах, материал (например, камень, сайдинг или дерево) аккуратно подпиливается, чтобы обеспечить надежное сцепление отлива с основанием.

Широкий цветовой ассортимент позволяет удачно сочетать его с постройкой и другими элементами ландшафтного дизайна, а защищенный отливом фундамент, может стать частью внешнего дизайна дома.

Правильно вмонтированный отлив препятствует протеканию влаги в зазоры между стенами и фундаментом.

Монтаж

Сделать отлив самостоятельно очень просто. Листы материала, из которого делают полосы, нарезаются нужной ширины и длины. Лист кладут на уголок и по намеченному уровню его загибают, постукивая по нему. Загибают металл с двух сторон: там, где он будет крепиться к стене, делают узкую полоску, направленную вверх, а со стороны фундамента – вниз.

Самостоятельная установка

Отлив можно не только самостоятельно изготовить из стали, но и установить его. Хоть бригада работников не понадобится, тем не менее установка – многоэтапный процесс, требующий некоторых знаний. А для работы могут понадобиться монтажная пена, герметик, саморезы и некоторые строительные инструменты: ножовка по металлу или ножницы по металлу, пассатижи, молоток, деревянная или резиновая киянка.

Во-первых, еще перед началом работ тщательно вымеряют все необходимые параметры: ширину и глубину здания. Желательно производить это еще до оштукатуривания здания. Для того чтобы эффект был максимально надежным, нужно сделать герметизацию при помощи монтажной пены и герметика. Сделать монтаж отлива в деревянном доме значительно проще: пластины углубляют в нижний конец переруба. Для защиты от попадания влаги под отлив место его стыка со стеной смазывают силиконовым герметиком.

От правильно сделанных расчетов будет зависеть насколько качественно установленные отливы будут защищать фундамент в осеннее и зимнее время. В первую очередь, это относится к домам, для отделки фундамента которых используется камень, плитка или сайдинг панели. Эти материалы, даже при качественном монтаже, сильно подвержены влиянию осадков и без специальной защиты могут не только потерять свою привлекательность, но и отвалиться от фундамента вовсе.

В качестве крепежного материала лучше всего подойдут оснащенные пресс-шайбой оцинкованные саморезы. Если предполагается утеплить фундамент, то сначала это делают, а уж затем занимаются установкой.

Во-вторых, длиннее 5 м отливы не изготавливают, а отверстие для крепления нужно сделать заранее. Замеры производят после установления обрешетки на дом. Пометки мест будущего монтажа отмечают на стене около фундамента и на отливе, прилаживая его. Чтобы наметить линию примыкания для монтажа используют отбивочный шнур, который продается в строительных магазинах. Его натягивают по стене и закрепляют с двух краев. Затем слегка оттягивают шнур посередине и отпускают. Останется ровная полоса, которая и будет ориентиром при установке.

Равномерное орошение с системой приливов и отливов

Рост определяется достаточным освещением, температурой, водой и т. Д. Пол или субстрат также имеют большое влияние на среду роста. Эта часть выращивания заслуживает большего внимания. Хороший пол урожая обеспечивает хорошо развитую корневую систему. А это, в свою очередь, обеспечивает жизнеспособность растений. Система приливов и отливов контролирует поглощение влаги снизу. При равномерном поливе все растения одновременно будут получать нужное количество воды.

На непористых полах, например бетонных, это не так просто. Всегда будут неровные участки. Обычно это происходит потому, что пол неровный. Кроме того, застойная вода повлияет на нижние корни, что повысит риск грибковых заболеваний.

ErfGoed от Moerkapelle разработала запатентованное решение именно для этой проблемы: ErfGoedVloer®. Этот пол для отливов и отливов сделан из пористого материала с пластиковым верхним слоем. Вода всасывается через перфорированные трубы, так что вода равномерно поднимается через пористый материал.Как только растения наполняются водой, лишняя вода сливается, и под горшками не остается слоя воды.

Кроме того, непосредственно под верхним пластиковым слоем будет помещена противотуманная пленка, поэтому пористый слой можно также использовать для охлаждения пола без смачивания растений.

Хьюго Паанс

Стэн Вандерволл из Rainbow Greenhouses Inc. в Канаде имеет опыт работы с полом ErfGoed. Он «использует» пол, чтобы охладить помещение и добиться хорошего климата.Стэн: «Пол имеет ровную поверхность и выглядит очень аккуратно. Следовательно, каждое растение получает одинаковое количество воды в течение одного и того же периода времени. Это большая разница по сравнению с наклонным бетонным полом. Это дает мне гораздо более равномерный рост. что, в свою очередь, способствует однородности растений. Это чаще всего означает, что вы можете собирать урожай в одно и то же время. Это имеет огромное значение в доставке. И у нас почти не будет потерь растений ».

StarFlowers

Использование охлаждающего аспекта ErfGoedVloer® позволяет снизить температуру в регионах с теплым климатом, оставляя воду в пористом слое, не касаясь горшка.Результат: растение тоже растет в теплые часы.

Дополнительная информация:
ErfGoed
Hugo Paans
Bredeweg 59
2751 GH Moerkapelle
тел. +31 (0) 79 593 38 00
[email protected]
www. erfgoed.com

Глоссарий программы сейсмостойких скоб + болтов

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Адекватно закреплены — Деревянные стены с деревянным каркасом считаются достаточно закрепленными, если они были усилены в соответствии с положениями главы A3 Приложения к существующим строительным нормам Калифорнии.

Клейкий анкер — Клеевой анкер состоит из стального стержня с резьбой или арматуры и химического клея, которые вставляются в отверстие, просверленное в бетонной или кирпичной основе. В клеевых анкерах обычно используются эпоксидные клеи.

Анкерный болт — Стальной стержень с резьбой на одном конце, который закреплен в бетоне (или кирпичной кладке) для прикрепления конструкции к фундаменту. (Анкерные болты в новой конструкции закладываются в бетон до того, как он затвердеет или затвердеет. Анкерные болты в существующей конструкции обычно представляют собой клеевые анкеры или дюбели).

Заявитель — лицо, подавшее заявку на участие в программе домовладельца.

Заявление — сбор информации, запрошенной программой Brace + Bolt и представленной через веб-сайт домовладельцами в качестве требования для рассмотрения для участия в программе.

Несущая стена — Перегородка (стена), которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, помимо собственного веса.

Глава A3 — Указания по сейсмическому усилению поврежденных стен и анкеровки подоконников легких деревянных домов с деревянным каркасом.

CEA Программа Brace + Bolt — Программа CEA для квалифицированных страхователей, приглашенных к участию.

CRMP — Калифорнийская программа по смягчению воздействия на жилые дома (CRMP) — это совместная организация, осуществляющая полномочия, образованная ее членами, Калифорнийским землетрясением, государственным учреждением штата Калифорния (CEA) и Управлением губернатора Калифорнии. Экстренные службы (Cal OES).CRMP — юридически отделенная от своих членов организация.

Программа EBB, финансируемая CRMP — Первоначальная программа Earthquake Brace + Bolt, финансируемая в основном за счет средств Фонда смягчения последствий землетрясений CEA.

Цемент — Мелкий серый порошок, образующий связующую пасту при смешивании с водой.

Бетон — Комбинация цемента, песка, щебня или гравия. Используется для фундаментов, плит и тротуаров.

Непрерывный фундамент по периметру — Фундамент, обычно сооружаемый из бетона или кирпича, который непрерывно проходит под внешними стенами жилища.

Подземное пространство — Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала. Полое пространство обеспечивает вентиляцию каркаса пола и доступ к трубам и каналам.

Клепка — Короткая стойка, которая используется в деревянной стене с деревянным каркасом.

Cripple wall — Стена с деревянными каркасами меньше полной высоты, идущая от верха фундамента до нижней стороны каркаса самого нижнего этажа.

Гипсокартон — также известный как стеновая плита, гипсокартон, гипсокартон и под торговым наименованием Sheetrock ™, материал для отделки стен, состоящий из листов гипсовой штукатурки, зажатых между низкокачественной бумажной подложкой и гладкой лицевой панелью. поверхность бумага, которую можно красить.

Earthquake Brace + Bolt Program — Программа поощрения CRMP.

Инженерное решение — Согласно главе A3 Строительного кодекса Калифорнии инженерное решение требуется для повреждения стен высотой от 4 до 7 футов. Спроектированное решение индивидуально для каждого дома.

Расширительный анкер (клиновой анкер) — Тип анкера, который предназначен для расширения внутри просверленного отверстия, в которое он помещен; тем самым закрепляясь за счет возникающего давления и трения о стенки отверстия.

Программа EBB, финансируемая FEMA — Программа Earthquake Brace + Bolt, финансируемая за счет грантов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Фундамент — Часть здания или стены, поддерживающая надстройку. Обычно в жилищном строительстве делают из бетона или кирпича.

Фундаментная плита — Используется, когда под домом нет достаточного вертикального зазора для правильного крепления грязевого отвала к фундаменту с помощью обычных анкерных болтов.

Зажим для каркаса — Устройство, используемое для соединения деревянных элементов каркаса. Обычно используется для соединения несущих стен с перекрытиями и крышей в жилищном строительстве.

Генеральный подрядчик — Подрядчик, несущий основную ответственность за строительство, улучшение или реконструкцию проекта по контракту, и является стороной, подписывающей основной контракт на строительство по проекту.

Дом — односемейный жилой дом (от одной до четырех жилых единиц), отвечающий требованиям Раздела 4.1 Правил программы.

Расходы на модернизацию дома — Расходы, которые Участвующий домовладелец несет при выполнении сейсмических работ по модернизации дома.

Балка — Элемент каркаса, который поддерживает нагрузку на пол или потолок в серии параллельных элементов. Обычно в жилищном строительстве 2×8 (2 на 8 дюймов) или 2×10 (2 на 10 дюймов). Размеры пиломатериалов «номинальные»; Фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Типовой план города Лос-Анджелеса No.1 — Стандартный набор планов, доступный домовладельцам и подрядчикам для использования в качестве строительной документации для сейсмической модернизации жилища с деревянным каркасом. Стандартный план города Лос-Анджелеса № 1 соответствует главе A3 CEBC и доступен для загрузки на веб-сайте Департамента строительства и безопасности Лос-Анджелеса. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, приняли ли они стандартный план города Лос-Анджелеса № 1.

Система сопротивления поперечной силе, которая опирается на столбы или колонны, встроенные в землю. — Некоторые дома опираются на столбы или колонны, встроенные в землю или опирающиеся на бетонные опоры, и не имеют несущих стен по периметру.Без стен под внешними стенами жилища эти опорные столбы и колонны должны будут действовать как элементы сопротивления поперечной силе во время землетрясения. Жилища, поддерживаемые исключительно на столбах и колоннах, не могут быть включены в программу Earthquake Brace + Bolt. (Столбы или колонны, поддерживающие настилы или подъезды, не являются частью системы сопротивления поперечной силе при условии, что под внешними стенами здания есть стены или фундамент.)

Площадка с низким уклоном — Строительная площадка с естественным уклоном не более 10 процентов.

LSOG — Жилая площадь над гаражом.

Пиломатериалы — Продукция лесопильного и строгального цехов путем распиловки, строгания, резки по длине и сортировки. Пиломатериал размером 1 дюйм распиливается до толщины 1 дюйм, затем обрабатывается (строгается) до конечного размера 3/4 дюйма, заготовка 5/4 дюйма обрабатывается до толщины 1 дюйм, а пруток 2 дюйма — до 1 1/2 дюйма. Размеры пиломатериалов являются «номинальными»; фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Каменная кладка — Строительные элементы, построенные из камня, кирпича, пустотелой глиняной черепицы, бетонных блоков, гипсовых блоков или аналогичных материалов или их комбинации.

Грязевой подоконник — Самый нижний порог конструкции. Обычно поддерживается фундаментом в жилищном строительстве.

Напа Программа Brace + Bolt — Программа поощрения в Напе, финансируемая FEMA.

Номинальный размер — Заявленный размер пиломатериала, например 2х4 (2 «на 4»). Размеры пиломатериалов «номинальные»; Фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Участвующий подрядчик — Подрядчик, успешно завершивший учебный модуль и требования на веб-сайте.

Участвующий домовладелец — Владелец дома, участвующий в программе.

Строгание — Удаление шероховатой или избыточной поверхности деревянной доски.

Набор планов A — Стандартный набор планов, разработанный Ассоциацией правительства области залива (ABAG), доступный домовладельцам и подрядчикам для использования в качестве строительной документации для сейсмической модернизации деревянного каркасного дома. «Набор планов A» соответствует главе A3 CEBC и доступен для загрузки на веб-сайте Ассоциации правительства области залива (ABAG).Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, приняли ли они набор планов A.

Стойка — Деревянный элемент, установленный на конце для поддержки стены, балки или другого элемента конструкции. Обычно это 4×4 (4 на 4 дюйма) или 6×6 (6 на 6 дюймов) в жилищном строительстве. Размеры пиломатериалов «номинальные»; Фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Предписательные стандарты — Это предписывающее положение или набор планов представляет собой «черновую» версию предписывающего («поваренной книги») стандарта по укреплению домов, чтобы лучше противостоять сотрясениям землетрясений.После утверждения местным строительным чиновником набор планов можно использовать для укрепления старых домов без необходимости в дорогостоящих планах и расчетах для конкретных участков. Этот набор планов представляет собой недорогой метод, позволяющий повысить шансы старого дома выжить после землетрясения.

Соответствующее здание — Здание, которое соответствует спецификациям, подробно изложенным в Международном строительном кодексе (IEBC), приложение, глава A3, «Предписательные положения для сейсмического усиления криволинейных стен и крепления подоконных плит жилых домов с деревянным каркасом из легких пород», как было принято (по ссылке) в Существующие строительные нормы и правила Калифорнии (CEBC), глава A3, издание 2010 г.

Фальшпол — деревянный каркасный пол, который поддерживается или приподнят над землей либо деревянным каркасом (например, поврежденной стеной), либо бетонным фундаментом.

Фундамент — Дом с поднятым фундаментом имеет открытое пространство между землей и первым этажом (может называться подпольем). Фундамент создается за счет того, что между фундаментом и первым этажом с деревянным каркасом есть короткие (менее полноэтажного дома) стены с деревянным каркасом и / или бетонная стенка.

Правила — Каждая программа Brace + Bolt имеет отдельные Правила программы на каждом веб-сайте программы. Их можно найти на EarthquakeBraceBolt.com и CEABraceBolt.com.

Стена, подверженная сдвигу — Стена, которая была спроектирована и детализирована так, чтобы выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки на здания. Часто используется в зданиях, чтобы выдерживать землетрясения и ветровые нагрузки.

Обшивка — Деревянное покрытие снаружи стен и крыши. Обычно изготавливается из строительной фанеры толщиной 1/2 дюйма; в старых домах могут быть доски или доски из корабельной доски.

Сайдинг — Финишное покрытие наружной стены каркасного дома. Он может быть изготовлен из горизонтальных обшивок, вертикальных досок и реек, черепицы или другого материала.

Порог — Прочный горизонтальный деревянный элемент у основания каркасной стены. Обычно в жилищном строительстве 2×4 (2 на 4 дюйма) или 2×6 (2 на 6 дюймов). Размеры пиломатериалов «номинальные»; Фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Подоконник — горизонтальный элемент или доска, укладываемая непосредственно на фундамент, к которому крепится поврежденная стена или первый этаж здания.

Отдельно стоящее жилое здание на одну семью — Отдельно стоящее жилое здание, которое конструктивно не примыкает к большому многоквартирному дому. Для целей этой программы в жилище может быть от одной до четырех семейных единиц.

Soft Story — конструкция, в которой первый этаж значительно слабее и гибче, чем этажи над ним, из-за больших отверстий в стенах или очень высоких этажей. Этот тип дома обычно требует инженерного решения из-за поврежденных стен высотой более 4 футов и / или широких проемов гаражных ворот.

Стандартный план — Набор планов, который включает спецификации, детали и инструкции по установке анкеров фундамента и несущих стен (для стен высотой менее 4 футов 0 дюймов). Эти наборы планов предназначены для использования без услуг специалиста-проектировщика (архитектора или инженера). Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, приняли ли они стандартный план сейсмической модернизации.

История — Этаж — это часть уровня здания, которую люди могут использовать для жизни, работы или того и другого.

• Крыша (или крыша патио) не считается историей.
• Чердак или чердак считается историей, если он был реконструирован для использования в качестве комнаты, которую люди могут использовать для жизни или работы, или и того, и другого.
• Подвал определяется как находящийся под основным этажом дома, полностью или частично под землей. Полноценный подвал считается историей.

Все двухуровневые и трехуровневые дома считаются более чем одноэтажными.

Стержень — Вертикальный элемент каркасной стены. Обычно в жилищном строительстве 2×4 (2 на 4 дюйма) или 2×6 (2 на 6 дюймов). Размеры пиломатериалов «номинальные»; Фактический размер готового пиломатериала будет меньше указанного.

Черновой пол — Доски или листовой материал, уложенные на балки и поверх которых уложен чистовой пол.

Неармированная кладка — Кладка, в которую не встроены стальные арматурные стержни. Кладочные блоки или кирпичи соединяются раствором.

Шайбы (плиты шайба) — квадратные металлические пластины, помещенных между гайкой (головной) частью с анкерным болтом и древесиной лежнем. Шайба надежно прижимает грязевик к фундаменту. Примечание. Теперь обязательно использовать горячеоцинкованные квадратные шайбы 3 «x3» x1 / 4 «под гайку анкерного болта. Размеры пиломатериалов являются» номинальными «; фактический размер готовых пиломатериалов будет меньше указанного.

Ошибка: введите действительный почтовый индекс

Почтовый индекс, который вы ввели, относится к области, включенной в программу EBB, но регистрация в настоящее время закрыта.Если вы хотите получить уведомление о повторном открытии регистрации в программе EBB, подпишитесь на рассылку обновлений EBB по электронной почте.

Почтовый индекс, который вы ввели, не участвует в программе EBB этого года. Каждый год мы добавляем в программу новые почтовые индексы. Если вы хотите получить уведомление, когда откроется следующая программа EBB, чтобы еще раз проверить свой почтовый индекс, подпишитесь на обновления электронной почты EBB.

(PDF) Моделирование поглощения и перераспределения воды в растительной среде во время приливно-отливного орошения

Карон Дж., Нконголо Н.В. (2004).Оценка коэффициентов диффузии газа в среде выращивания

на основе измерений потока воды и хранения на месте.

Vadose Zone J., 3: 300-311.

Де Будт М., Вердонк О. (1972). Физические свойства субстратов

в садоводстве. Acta Hort., 26: 37-44.

http://www.actahort.org/books/26/26_5.htm.

DIN 19683 (1998). Методы исследования почвы для сельскохозяйственных работ

инженерия — Физические лабораторные испытания — Часть 9: Определение проводимости насыщенной гидравлической воды

в цилиндрическом кернорезе (на немецком языке

).Бейт, Берлин, 9п.

DIN EN 13037 (2009). Улучшители почвы и питательные среды —

Определение pH. Немецкая версия prEN 13037, Бейт, Берлин,

DIN EN 13038 (2009). Улучшители почвы и питательные среды —

Определение электропроводности. Версия на немецком языке prEN 13038,

Beuth, Berlin.

DIN EN 13039 (2009). Улучшители почвы и питательные среды —

Определение содержания органических веществ и золы.Версия на немецком языке prEN

13039, Beuth, Berlin.

DIN EN 13041 (2010). Улучшители почвы и питательные среды —

Определение физических свойств — Насыпная плотность в сухом состоянии, объем воздуха,

объем воды, величина усадки и общее поровое пространство. Немецкая версия

prEN 13041, Бейт, Берлин.

Фонтено WC (1989). Подход к моделированию состояния воздуха и воды

садовых субстратов. Acta Hortic., 238: 67-74.

http://www.actahort.org/books/238/238_7.htm.

Fonteno W. C. (1993). Проблемы и соображения при определении

физических свойств садовых субстратов. Acta Hortic., 342: 197-

204. http://www.actahort.org/books/342/342_22.htm.

Габриэлс Р., Вердонк О. (1991). Физико-химическая характеристика

растительных субстратов: к европейской стандартизации. Acta Hort.

294: 249-259. http: // www.actahort.org/books/294/294_27.htm.

Хайнен М., де Виллиген П. (1995). Динамика воды и питательных веществ в замкнутых системах с рециркуляцией песчаных пластов

: моделирование потока воды, переноса питательных веществ

, корневой воды и поглощения питательных веществ. Acta Hortic., 401: 501-508.

http://www.actahort.org/books/401/401_60.htm.

Heinen M, Raats PAC (1999). Гидравлические свойства корневой зоны

субстратов, используемых в тепличном садоводстве.В M.Th. Ван Генухтен

et al. (ред.) Proc. Int. Практикум по характеристике и

измерению гидравлических свойств ненасыщенных пористых

сред. Univ. Калифорнии, Риверсайд, стр. 467–476.

Гилель Д. (1998). Физика экологических почв. Academic Press, San

Diego, 771p.

Джонс С.Б., Ор Д. (1998). Проектирование пористой среды для оптимального потока газа и жидкости

к корням растений.Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 62: 563-573.

DOI: 10.2136 / sssaj1998.03615995006200030002x

Кемпер В.Д., Розенау Р.К. (1986). Агрегированная стабильность и размер

раздачи. В кн .: Klute, A. (ed), Методы анализа почвы, часть 1. 2-е изд.

Agron. Monogr. № 9. ADSA и SSSA, Мэдисон, Висконсин, стр. 425-441.

Anlauf et al. 21

Коньяи С., Срибоунлю В., Трело-Гес В. (2009). Влияние поступления воздуха

значений

на гистерезис кривой удержания воды в засоленной почве.Являюсь. J.

Environ. Sci., 5 (3): 341-345.

http://www.scipub.org/fulltext/ajes/ajes53341-345.pdf.

Криц Г., Халед Т. (1995). Метод измерения воздушного пространства и влажности

на разной глубине горшка. Acta Hort., 401: 107-114.

http://www.actahort.org/books/401/401_12.htm.

Муалем Ю. (1976). Новая модель для прогнозирования

гидравлической проводимости ненасыщенных пористых сред. Водный ресурс. Res., 12: 513–522.

Наас Р. , Мишель Дж. К., Шарпантье С. (2005). Измерение гистерезисных

Гидравлических свойств торфа и сосновой коры с использованием переходного метода.

Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 69: 13–22. DOI: 10.2136 / sssaj2005.0013.

Палла А, Ланца LG, Ла Барбера П (2008). Экспериментальный участок с зеленой крышей

в средиземноморском климате. Proc. 11-я конф. по городскому дренажу,

Эдинбург, Великобритания, 31. – 5 августа. Сентябрь, 10п.

Равив М., Лит Дж. Х. (2008).Беспочвенная культура: теория и практика.

Elsevier, 587p.

Равив М., Лит Дж. Х., Бургер Д. В., Уоллах Р. (2001). Оптимизация транспирации

и потенциальные темпы роста «Кардинала» повысились относительно физических свойств корневой зоны на

. Варенье. Soc. Hortic. Sci., 124: 205-

209.

Simunek J, Sejna M, Saito H, Sakai M, van Genuchten MT (2008). Программный пакет

HYDRUS-1D для моделирования движения

воды, тепла и множества растворенных веществ в средах с переменным насыщением,

версии 4. 0, HYDRUS Software Series 3, Департамент

наук об окружающей среде, Калифорнийский университет, Риверсайд, Риверсайд,

Калифорния, США, 240 стр.

van Genuchten MTh (1980). Уравнение в замкнутой форме для прогнозирования гидропроводности

ненасыщенных грунтов. Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 49:

12-19. DOI: 10.2136 / sss aj1980.03615995004400050002x

VDLUFA (1991). B Estimmung der Rohdichte (Volumengewicht) von

gaertnerieschen Erden und Substraten ohne sperrige Komponenten.

Methodenbuch Band I: Die Untersuchung von Boeden. Дармштадт.

Уоллах Д. (2006). Оценка моделей культур. В: Wallach, D., Makowski,

,

D. and Jones, J.W. (Ред.): Работа с динамическими моделями культур,

Elsevier, стр. 11-53.

Wever G, van Leeuwen AA, van der Meer MC (1997). Степень насыщения

и гистерезис подложек. Acta Hortic., 450: 287-295.

http://www.actahort.org/books/450/450_34.htm.

(PDF) Проектирование теплицы с открытой крышей и подогреваемым полом

12

составляло 14,3 моль м-2 / сут, с особым периодом темноты около солнечного полудня (13:00) и (частично)

Крыша закрывается до и после солнечного полудня из-за высокой скорости ветра и / или дождя (Рисунок 8).

Дополнительные данные были собраны 3 июля (рис. 12), в день, когда крышу

специально закрывали. Вентиляция производилась только через боковые форточки.Световой интеграл

32,1 моль м-2 · сут. Сравнение рисунков 8 и 12 показывает различные условия освещения в теплице

для солнечного дня (в основном с прямым излучением), когда крыша полностью открыта (8 июня) и когда

крыша полностью закрыта (3 июля). 3 июля среднее соотношение внутренней и внешней силы света

(PAR) составляло 60% и значительно колебалось до позднего дня, когда облачный покров привел к

, в основном рассеянному солнечному излучению.

Обсуждение и выводы

Все результаты, представленные в этой статье, были получены в пустой теплице (без урожая). В дополнении

и

не требовалось обогревать теплицу во время каких-либо измерений.

Хотя данные, собранные за 2,5 месяца, являются предварительными, они показывают, что в среднем

конструкция теплицы блокирует попадание значительного количества света на урожай

, несмотря на то, что растение получает несколько часов беспрепятственного солнечного света, когда крыша открыт.

Однако в условиях (высокой) освещенности мгновенная интенсивность света внутри теплицы

может быть выше, чем снаружи, из-за отражения света от открытых сегментов крыши. Сомнительно, полезен ли

этот дополнительный свет для фотосинтеза сельскохозяйственных культур, особенно когда урожай

уже находится в условиях светового насыщения.

Для оценки световой среды в теплице были рассчитаны отношения внутреннего и внешнего света

интегральной и мгновенной интенсивности ФАР.Величина проема крыши составляла

, определяемая компьютерной системой управления по отклонению температуры в помещении от заданной точки

(18,3 ° C или 65 ° F) и / или по осадкам или скорости ветра), и в меньшей степени определялась по

внешняя температура и солнечное излучение. В теплые (эр) и пасмурные дни крыша теплицы

может быть полностью открыта, при этом солнечное излучение в основном рассеянное с меньшей интенсивностью (и

интегральное). В такие дни отношение PAR остается постоянным в течение дня, в то время как в солнечные дни (с участками

прямого солнечного излучения) отношение PAR значительно колеблется из-за теневых структур

, создаваемых конструкцией теплицы.Эти разные реакции из-за разных условий освещения

затрудняют оценку световой среды в теплице с открытой крышей. В идеале

эти световые данные должны быть одновременно собраны в обычной теплице в порядке

для более значимого сравнения.

Дальнейшие исследования будут продолжены для изучения преимуществ и потенциальных недостатков теплиц с открытой крышей

, а также систем подогрева полов в сочетании с поливом полов при отливе и отливе.

Выражение признательности

Финансовая поддержка строительства теплиц была оказана представителями отрасли

Центра сельского хозяйства с контролируемой средой при Университете Рутгерса и Экспериментальной сельскохозяйственной станцией

Нью-Джерси.

Ссылки

Баптиста, Ф.Дж., Б.Дж. Бейли, Дж. М. Рэндалл и Дж. Ф. Менесес. 1999. Уровень вентиляции парниковых газов:

теория и измерения с использованием методов индикаторных газов. J. Agric. Engng.Res. 72: 363-374.

Boulard, T., R. Haxaire, M.A. Lamrani, J.C. Roy, and A. Jaffrin. 1999. Характеристика и моделирование

потоков воздуха, вызванных естественной вентиляцией в теплице. J. Agric.

Engng. Res. 74: 135-144.

Ebb Tide — Заявление — Тайлер Хоги

EBB TIDE

В Уайлдвудс, группе небольших прибрежных городков, расположенных на барьерном острове длиной в пять миль вдоль южного побережья Нью-Джерси, находится один из самых важные архитектурные коллекции 20 века.Они содержат множество современных мотелей середины века, которые составляют самую большую концентрацию послевоенной курортной архитектуры в Соединенных Штатах. Они полностью функционируют и практически не претерпели изменений с момента их первоначального строительства, во многих случаях более шестидесяти лет назад.

Заимствуя скромную эстетику и используя современные материалы, такие как бетон и стекло, мотели принесли европейский высокий модернизм среднему классу Америки. Применяя идею «украшенного сарая», термин, придуманный известными архитекторами постмодерна Робертом Вентури, Дениз Скотт Браун и Стивом Изенуром в их основополагающей книге 1972 года Learning from Las Vegas , каждый мотель опирается на уникальные архитектурные особенности и символический орнамент для формирования свою собственную идентичность и отделить себя от других поблизости.Эти структуры, наполненные оптимизмом космической эры и экспериментами, и использующие иконографию далеких экзотических мест, представляют собой то, как американские семьи отдыхали в послевоенную эпоху.

Построенные для ежегодного притока туристов, которые начали отдыхать в этом районе в середине 1950-х годов, мотели всегда сталкивались с резким сокращением количества посетителей в остальное время года, не оставляя большинству другого выбора, кроме как закрыться на межсезонье. Обычно яркие и полные жизни, они сидят закрытыми и пустыми в течение девяти месяцев каждый год, действуя как незанятые капсулы времени прошлых лет.Их ярко окрашенные фасады, футуристические детали и яркие неоновые вывески резко контрастируют с жуткой, безлюдной пустотой зимних месяцев, превращая эти пляжные городки в настоящие заброшенные съемочные площадки.

В конце 1990-х Вентури, Скотт Браун и Изенур посетили Уайлдвудс, чтобы изучить мотели. В это время Изенур возглавил исследовательскую студию с несколькими университетами, метко названную Learning from The Wildwoods , которая задокументировала здания в надежде защитить и сохранить их.Однако с тех пор более половины из 300 мотелей, которые когда-то стояли, были проданы и снесены, уступив место обычным многоэтажным кондоминиумам. Полутоновые композиции, взятые из архивных открыток The Wildwoods, выпущенных в мотелях, служат способом рассмотреть жизнь и память изображенных мест, которые больше не существуют. Даже в сконструированном, идеализированном мире открытки разочарование и неуверенность субъекта присутствуют в сочетании с присущей ему радостью летних каникул, которую стремятся передать начальные композиции.

Как уроженец Джерси-Шор, я нахожусь под сильным влиянием местной архитектуры, сезонной экономики и несезонной вакансии туристического направления. Этот проект исследует мимолетные моменты, которые происходят в местах, предназначенных для летнего отдыха.

Теплицы и цветоводство: субирригация для тепличных культур

Субирригация становится все более распространенным способом полива и удобрения тепличных культур в Массачусетсе. Эта статья предназначена для фермеров, которые рассматривают систему субирригации или только начинают использовать новую систему.

Преимущества субирригации

Субирригация дает три основных экономических преимущества. Наиболее часто упоминаемым преимуществом является экономия рабочей силы, необходимой для полива растений: один человек может полить тысячи растений, управляя системой затопления вручную или с помощью компьютера. Кроме того, существует потенциальная экономия воды и удобрений за счет субирригации, поскольку они рециркулируются и не теряются при вымывании или стоке. Кроме того, в зависимости от системы и того, как она установлена, производитель может ожидать увеличения эффективности тепличного пространства (процент общей площади пола, используемой для выращивания растений).

Многие производители сообщают о более равномерном росте растений и меньшем поражении листвы при субирригации. Повышение однородности растений может быть результатом более равномерного и полного увлажнения питательной среды и лучшего распределения питательных веществ, поглощаемых капиллярным потоком. Отсутствие воды на листьях при субирригации, вероятно, приводит к меньшему заболеванию листвы.

Устранение вымывания удобрений и пестицидов и стока из теплицы является очень важной причиной использования субирригации.Для достижения цели уменьшения вымывания и стока необходимо поддерживать систему как действительно закрытую. Непосредственная практическая ценность предотвращения утечки ирригационных стоков из теплицы не всегда очевидна, но защита воды, используемой для питья и отдыха, от загрязнения, вероятно, является наиболее важным долгосрочным преимуществом субирригации.

Проблемы использования субирригации

Как и при любом другом новом способе выращивания тепличных культур, существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть для успешного использования субирригации.Две самые большие проблемы для большинства производителей — это первоначальная стоимость системы и возможность дооснащения системы в существующей теплице. По консервативным оценкам, срок окупаемости составляет 5-10 лет, но этот период может быть всего 2-3 года в зависимости от выбранной системы, возможности модернизации существующих стендов и поддержания производительности системы на высоком уровне. .

Превосходный экономический анализ систем субирригации был недавно опубликован Вен-фей Ува и ее коллегами из Корнельского университета (Ува, В.L. et al., 2001). Некоторые читатели, возможно, слышали, как Вэнь-фэй рассказывала о своей работе на конференции по теплицам в Новой Англии в октябре 2000 года. Ее статья очень подробная, но лаконичная и может помочь производителям в выборе системы субирригации.

Фермер, начинающий использовать субирригацию, должен будет изучить некоторые новые способы полива и удобрения, чтобы успешно использовать систему. Тестирование питательной среды и ирригационного раствора на pH и EC — важный навык, который необходимо приобрести. Поскольку питательная среда имеет тенденцию к накоплению солей при субирригации, критически важно иметь возможность регулярно проверять ЭК, не дожидаясь результатов в коммерческой лаборатории.Кроме того, производители, которые поддерживают уровни питательных веществ и pH в ирригационном растворе, добавляя удобрения или воду в резервуары для хранения вручную, а не с помощью автоматического оборудования, должны тщательно контролировать EC и pH для поддержания надлежащих диапазонов.

Успешное использование субирригации требует особого внимания к чистоте, чтобы избежать болезней и проблем с насекомыми. Использование пестицидов и других химикатов, особенно в виде полива, может быть проблематичным при субирригации, поэтому принятие методов IPM, особенно мониторинга популяции вредителей, очень важно. О чистоте мы поговорим чуть позже в статье.

Системы субирригации

В настоящее время в Новой Англии используются три основные закрытые рециркуляционные системы субирригации: скамейки с приливами и отливами, скамейки с желобами и системы с затопленным полом. Есть несколько вариантов на них, например, «голландская система подвижных лотков» очень похожа на систему приливов и отливов, но полная система высокомеханизирована для ряда задач. Капиллярные маты и поддоны для сбора также являются формой субирригации, но обычно это не закрытые системы.

Приливы и отливы. Система приливов и отливов очень распространена и хорошо знакома большинству производителей. Система состоит из неглубокой формованной пластмассовой столешницы, которую заливают водой и удобряют растения; когда полив завершен, оставшийся раствор стекает со скамейки и перекачивается обратно в резервуар для хранения.

Приливы и отливы очень универсальны, так как на верхних столешницах можно разместить горшки и клумбы всех размеров (но не на одном и том же столе или в зоне орошения одновременно из-за различий в скорости водопоглощения между размерами контейнеров). Верхние части скамейки могут быть установлены на существующие рамы, а благодаря функции перекатывания скамейка при отливе и отливе может занимать 80-90% площади. Скамейки с отливом и отливом легко модернизировать в теплицах с прозрачным пролетом, но не в теплицах с множеством внутренних опор. Эта система имеет самую высокую начальную стоимость, от 4 до 6 долларов за фут ² , установленная на существующих рамах скамейки и включает резервуары, подающие и возвратные насосы, водопровод и установку. Основная часть стоимости приходится на специально отформованные пластиковые столешницы, которые стоят около 2 долларов.50 / фут ² .

Желоба . Эта система работает, пропуская пленку ирригационного раствора по слегка наклонной неглубокой металлической корыте, в которой находятся растения. Желоба опорожняются в обратном канале для рециркуляции. Горшки или плошки в желобе имеют много возможностей впитать раствор, когда он проходит мимо.

Систему желоба очень легко установить на существующие рамы скамейки. Желоба разной длины и ширины можно приобрести у коммерческого производителя или они могут быть изготовлены местной металлообрабатывающей фирмой в соответствии со спецификациями производителей.Система желобов занимает около 70-80% пространства, меньше, чем прилив и отлив, потому что обычно между желобами остается пространство. Большинство производителей используют эту систему в основном для выращивания горшечных культур, но можно сделать плоскую подстилку для растений, если для удержания пакетов используется лоток с открытой сеткой. Однако из-за расстояния между желобами невозможно разместить ровное пространство, за исключением отдельного желоба.

Начальная стоимость лотковой системы составляет около 2-6 / фут ² . Стоимость этой системы может быть довольно низкой, если желоба производятся на месте или если они устанавливаются на существующих скамьях.Большую часть сантехники собрать просто и недорого.

Затопленный пол. В этой системе весь пол теплицы покрыт бетоном, тщательно спроектированным и установленным с уклоном к отверстиям в полу. Через эти отверстия оросительный раствор попадает на пол, а после затопления излишки стекают обратно в резервуар. Полы можно установить с нижним подогревом и разделить на зоны раздельного затопления и нижнего подогрева.

Заливные полы можно использовать для выращивания растений во всех типах и размерах контейнеров, если для каждого типа предусмотрены отдельные зоны орошения. Эффективность использования пространства составляет около 85-95%. Большинство теплиц с затопленными полами было построено с их помощью, а не модернизировано позже. Вариант нижнего обогрева — это эффективный способ обеспечения надлежащей температуры роста для растений, потому что воздух рядом с растениями нагревается, и больший объем теплицы не нужно так сильно нагревать.

Некоторые фермеры жалуются, что во время паводка растения, расположенные рядом с отверстиями паводка / дренажа, имеют тенденцию к чрезмерному поливу, особенно растения для клумб. Кроме того, как и в случае с любой системой выращивания на полу, все изгибы и приседания, необходимые для работы с растениями, могут утомлять рабочих.

Первоначальная стоимость затопленного пола составляет 3-5 долларов за фут ² , но затраты могут значительно варьироваться в зависимости от объема земляных работ, необходимых для резервуаров для хранения и трубопроводов, от того, установлено ли нижнее отопление и от того, разделен ли пол на зоны для раздельного полива.Чтобы добиться правильного уклона пола, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и предотвратить образование луж, необходим очень опытный подрядчик по бетону.

Удобрение поливных растений

Так как выщелачивание питательных веществ при субирригации мало или отсутствует, требуется меньше удобрений по сравнению с традиционным верхним поливом. Общее правило для подкормки субирригационных растений — использовать половину нормы (ppm) удобрений, обычно вносимых при верхнем орошении.

Несколько лет назад я обработал пуансеттию растворами 100, 175, 250 или 325 частей на миллион N из удобрения торф-лайт 20-10-20 (Cox, 1998).Растения были примерно такого же размера с почти такими же крупными прицветниками, как растения, поливаемые сверху. Анализ листьев показал нормальные уровни большинства питательных веществ при всех дозах удобрений и не обнаружил серьезных недостатков или избытков питательных веществ. Уровни ЕС (растворимых солей) были выше при субирригации, чем при поливе сверху. ЕС был самым высоким в верхней части ростовой среды из-за испарения с поверхности и отложения остатков питательных веществ. Ни одно из разработанных методов лечения не имело превышения ЭК.

Результаты этого исследования показали, что пуансеттия хорошо растет в широком диапазоне концентраций удобрений при субирригации, включая уровни, применяемые при традиционном поливе сверху.Фактически, большинство производителей, которых я посетил в Новой Англии, которые осуществляют субирригацию пуансеттии в больших масштабах, используют нормы удобрений в диапазоне 200-250 частей на миллион N. Использование норм удобрений выше 250 для субирригационной пуансеттии увеличивает риск чрезмерного ЕС, ведущего к росту торможение и повреждение растений. При субирригации очень важно научиться пользоваться измерителем ЕС для регулярного мониторинга растворимых солей.

Химия и субирригация

Многие проблемы, связанные с насекомыми и болезнями, можно предотвратить, приняв новый стандарт чистоты теплиц и используя простые методы IPM для предотвращения выхода из-под контроля инвазий и инфекций.

Насколько известно автору, в настоящее время пестициды не маркируются специально для применения через систему субирригации. Это означает, что на данный момент производители должны применять пестициды, как если бы они применяли полив сверху растений, только с большей осторожностью. Обильное или частое опрыскивание листьев или использование пропитки питательной средой — рискованная практика, поскольку в поливной раствор может попасть достаточное количество химического вещества, которое в долгосрочной перспективе вызовет нежелательные эффекты для растений. Чтобы избежать этой проблемы, некоторые производители отводят оросительную воду из своей системы субирригации для обычного удаления после применения пестицидов, вместо того, чтобы возвращать ее в резервуар для рециркуляции. Ввиду отсутствия окончательной информации о степени накопления и воздействии рециркулирующих химикатов, производители должны попытаться максимально ограничить обработку пестицидами, особенно залиты питательной средой.

Дезинфицирующее средство

Zero Tolerance ™ — это химическое вещество, которое можно повторно использовать в системе субирригации с положительным эффектом. Zero Tolerance ™ может контролировать водоросли и широкий спектр корневых болезнетворных организмов. На этикетке продукта указаны конкретные указания по его использованию в системах субирригации.

Интересно, что существует определенный интерес к применению регуляторов роста растений (ГРР) посредством субирригации.В настоящее время марки A-Rest ™ и Bonzi® предназначены для использования в системах «химиирования», включая субирригацию путем приливов и отливов и с блюдца. Этикетки для обоих ГРР содержат подробные инструкции о том, как применять химическое вещество, чтобы не причинить вред растениям и защитить источники воды. По мнению автора, еще рано делать выводы об эффективности и безопасности применения ГРР таким способом, но он изучается во Флориде (Barrett, 1999), и я скоро сообщу о некоторых предварительных результатах.

Наконец, очень важна чистота.Как правило, мертвый растительный материал и другой крупный «мусор» следует удалять из зон выращивания, внутри резервуаров и водопровода после каждого урожая. Затем систему необходимо продезинфицировать с помощью Zero Tolerance ™ или Green-Shield ™.

Подобные методы очистки не распространены при традиционном выращивании (хотя должны быть!), Но они необходимы для успешного выращивания при субирригации.

Список литературы

• Барретт, Дж. 1999. С регуляторами роста снизу вверх. Grnhse. Prod. Новости . 9 (9): 32-33. (Сентябрьский выпуск).
• Кокс, Д.А. 1998. Субирригация против верхнего полива пуансеттии. Цветочные ноты . 11 (1): 8-10. (Июль-августовский выпуск).
• Ува, W. L., T.C. Вейлер, Р.А. Миллиган. 2001. Экономический анализ внедрения систем субирригации с нулевым стоком в тепличных хозяйствах на северо-востоке и севере центральной части США. HortScience 36 (1): 167-173.

Д-р Дуглас А. Кокс
Науки о растениях и почвах
Массачусетский университет, Амхерст

Руководство по тепличным технологиям и операциям

Глава 14

Системы субстратных культур

Система затопленных полов

Заливные полы работают по тому же принципу и с тем же оборудованием, что и скамейки для отливов и отливов.Пол теплицы заливается бетоном с приподнятыми краями или бордюрами, которые позволяют заливать пол и осушать его (см. Рисунок 14.9). Время заполнения обычно составляет от пяти до 10 минут, а время слива немного больше. Глубина оросительной головки и время заполнения связаны и зависят от скорости, с которой вода может быть перекачана на пол. Чем больше глубина, тем больше времени требуется для слива. Контейнеры в центре пола имеют более длительное время контакта и немного более высокий напор, чем у краев.Полы имеют уклон от края к центру с уклоном примерно 0,5%.

Преимущества и недостатки

Одно большое преимущество полов с заливкой — это возможность экономии рабочей силы. Широко открытая зона выращивания идеально подходит для автоматизации и перемещения продукта — от катящихся транспортных тележек прямо к месту выращивания продукта, до переносных или стационарных конвейерных лент, до специализированных вилочных погрузчиков для размещения и транспортировки. Для сезонных культур очищенные полы могут одновременно использоваться в качестве складских площадей и площадок для транспортировки.В системе с затопленным полом нет проходов, и вся площадь может быть использована для растений с КПД от 85 до 90 процентов.

Конструкции полов

Дизайн «V». Существуют две основные конструкции полов. Первый известен как традиционный заливной пол. В этом типе полов заливается бетон и используется лазер для выравнивания пола с небольшим уклоном от боковых сторон к центру (создавая очень пологую букву «V»). Центр обычно составляет от 1 до 1 ½ дюйма (2.На 5–3,75 см) ниже высоких точек по бордюрам или краям. В заливной пол закачивается вода или раствор удобрений до тех пор, пока не будет достигнута глубина наверху буквы «V». В большинстве случаев приточные патрубки расположены в нижней центральной части пола.

Вт Конструкция. Недавнее нововведение — разработка конструкции полов для затопления полов W, которая обеспечивает более быстрое наполнение и слив. Дизайн заливного пола W имеет широкий и неглубокий W-образный профиль вместо V-образного профиля, как у традиционных заливных полов.

Каскадная конструкция . Другой основной тип пола с затоплением называется каскадным полом с затоплением. Этот тип производственной поверхности сочетает в себе концепцию пищевых полов с желобами, и они лучше всего подходят для небольших контейнеров (менее 6 дюймов).