Подготовка к зиме молодых саженцев: осенние подкормки, поливы, опрыскивания, закаливание, мульчирование, защита от грызунов, укрытие, уборка в саду

осенние подкормки, поливы, опрыскивания, закаливание, мульчирование, защита от грызунов, укрытие, уборка в саду

Плодовые деревья зимой нуждаются в определенной защите, ведь существует множество факторов, способных уничтожить сад в лютые холода. Сегодня мы поговорим о том, какие меры следует предпринять, чтобы подготовить сад к зимнему отдыху.

Нам уже известны некоторые меры предосторожности, способные оградить растения от перемерзания и от весенней атаки насекомых. Некоторые из них будут упомянуты нами снова, но также мы расскажем и о других секретах.

Подкормки – когда и чем поливать

Подкормка перед холодным сезоном – важная часть подготовки сада к зимовке. Удобрение фосфором и калием поспособствует укреплению всех частей дерева и повысит их зимостойкость, что очень важно для молодых растений и саженцев текущего года.

Для данного процесса можно использовать суперфосфат и сернокислый калий. Удобрения вносятся в почву строго по инструкции на упаковке удобрения, в приствольные круги. Но наиболее положительно в конце лета и начале осени плодовые деревья реагируют на внекорневые подкормки в виде опрыскивания кроны. Для этого можно использовать монофосфат калия – комплексное удобрение, которое содержит необходимые компоненты для укрепления растения и подготовке его к холодному периоду.

Вам необходимо знать, что корневая система садовых деревьев способна выдерживать температуру до -15-16°С, карликовые же экземпляры в саду имеют предел, который выше на 2-3 градуса. Естественно, что под слоем снега таких температур практически не бывает, но если сад переживает морозную зиму без снега, то возможны серьезные неприятности.

Если корневая система повреждена морозом, это не значит, что дерево сразу же погибнет. Оно может распуститься с первым теплом и даже зацвести, но отставание в развитии будет серьезно заметно. Обычно, уже летом такие растения погибают.

В данном случае, если вы вовремя заметили отставание в развитии, травмы дерева, его болезнь, следует быстренько помочь растению спастись, иначе его можно потерять навсегда. Вернуть жизнь и здоровье помогут специальные стимуляторы, которые необходимо использовать во время поливов. Это Корневин, Гетероауксин и Циркон – препараты для восстановления корневой системы.

Уборка в плодовом саду, чистка и побелка

Здесь мы предпочитаем не повторяться, так как подробный материал на данную тематику уже имеется. Вы можете прочесть о том, как чистить и белить деревья осенью и, применив полученные знания в саду, перейти к следующим мерам защиты плодового сада и подготовки его к зимовке.

Закаливание растений, мульчирование почвы

Процесс закаливания корневой системы очень важен, так как многие растения зимой могут пропасть от морозов, тем более, если зима выдалась лютая, но бесснежная.

Закаливание проводится очень простым методом, который под силу даже неопытному дачнику. Вам необходимо всего лишь снять слой почвы около штамба дерева, не более 3-5 см, и хранить в сухом и прохладном (но непромерзающем) месте до наступления первых морозов. В данном случае важно закалить холодом оголенные корни, но не прозевать сильные морозы, иначе можно навредить. С наступлением первых морозов земля возвращается на свое место.

Благодаря подобному процессу, корневая система понемногу свыкнется с сильными холодами и будет реагировать на них уже более нейтрально, свободно переживая даже зимы без снега.

Закаливание необходимо проводить в том случае, если вы хотите уберечь от зимних холодов яблони и груши. Другие же виды плодовых деревьев не так сильно реагируют на морозы.

Подготовка сада к зиме производится и с помощью мульчирования косточковых или яблонь, которые привиты на полукарликовый подвой. Мульчирование почвы проводится любым сухим сыпучим материалом, который имеется на даче. Наиболее правильно будет проводить мульчирование ближе к середине-концу ноября.

Осенний полив

Заряд влагой необходимо проводить к середине октября, это также особенная подготовка деревьев к зиме.

Обильно поливать плодовый сад необходимо в период листопада, так как корневая система потребляет воду и заряжается до наступления первых морозов и промерзания верхних слоев почвы.

Если осень выдалась дождливая, производить подобные поливы не нужно, но если стоит сухая и более-менее теплая погода, постарайтесь хорошо увлажнить почву в приствольных кругах, а желательно, и по кругу всей кроны. Поливать необходимо обильно, чтобы почва по указанной площади увлажнилась на глубину в 30-40 см.

Ориентировочное количество воды на молодое дерево – около 40-60 л, на взрослое количество воды может достигать 150-200 л.

Увлажнить почву необходимо в приствольных кругах и под всей кроной, ведь именно в данных местах расположены самые молодые корни. Желательно поливать дерево за несколько подходов, чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Можно устроить порционный полив в течении 2-3 дней. Чтобы облегчить себе задачу, можно соорудить небольшой ров и сделать земляной вал. Диаметр такого сооружения для молодых деревьев – 60-70 см, для взрослых – до 2 м.

Полив желательно производить порционно, вода должна хорошо пропитать почву, нельзя чтобы вода стекала по стволу.

Защита саженцев от грызунов

Данный процесс очень прост, но потребует некоторого времени, ведь все зависит только от количества деревьев в саду.

Защита сада от грызунов может быть оформлена простейшим способом – обмоткой штамба старыми колготками, лапником или крафт-бумагой. Если же имеется возможность потратить немного денег для более качественной защиты, рекомендуем вам обвязку лиственных пород на зиму толем, рубероидом, камышовыми матами или специальными пластиковыми решетками, которые качественно ограничивают доступ грызунов к стволу.

Обязательно необходимо снять обмотку штамбов с первым теплом, чтобы кора деревьев не подопрела и не обзавелась неприятными заболеваниями.

Опрыскивание осенью в октябре

Это, скорее, профилактическая мера, но применить ее необходимо обязательно, даже если дерево ничем не болеет. Опрыскивание от грибных инфекций поможет растению не получить заболевание в теплые дни осени или зимы, а также с первым весенним теплом, когда это становится очень возможным.

Опрыскивание желательно проводить после листопада, чтобы максимум специального раствора попал именно на ствол и ветви, а не пожег листья и не отравил плоды перед уборкой урожая. Обработка проводится медным купоросом (5%, на ведро воды 300 г купороса). Наиболее правильно будет развести купорос в литре-двух горячей воды, а уже потом перемешивать с остальным объемом, так как препарат не очень хорошо растворяется в холодной воде.

Опрыскивание проводится перед защитой от грызунов и побелкой штамбов.

Как укрывать деревья на зиму

Многие кустарники и деревья не очень хорошо чувствуют себя в зимний период, особенно когда зима бесснежная и земля, вместе с корнями растений, серьезно перемерзает. Данный факт может привести к заболеваниям растений или даже их гибели, а потому, некоторые сорта и виды необходимо качественно укрывать.

Укрытие деревьев на зиму производится очень разными способами – приствольные круги утаптываются снегом, деревья укутывают лапником, накрывают специальными щитами. Данная тема и вообще считается сложной, так как применять одно и то же укрытие для разных растений мы бы не рекомендовали. Правда, говорят, что отлично справляются с подобной задачей садовые щиты, которые можно изготовить своими руками из деревянных планок и рубероида. Они устанавливаются вокруг молодых деревьев и накрывают их сверху. В результате, вы получаете дерево в сухом и более-менее теплом, закрытом пространстве. Существует мнение, что стволы даже не нужно белить под щиты.

Чтобы обезопасить растения под щитами от грызунов, можно расставить по саду специальные “вазочки” с дегтем, который многие грызуны просто не переносят. Желательно набросать и ядов или отпугивающих средств, так как под щиты грызуны проскакивают намного проще, чем добираются до коры обмотанных деревьев.

Как подготовить плодовый сад к зимовке (видео)

Жизнь деревьев зимой может стать намного проще, если вы обеспечите их определенным уходом. Подготовьте сад к зиме, и вы не узнаете его весной. Поверьте, уже следующий урожай будет более удачным, а все деревья, которые могли заболеть или погибнуть, выживут и обязательно его дополнят.

что утеплить, зачем полить в ноябре

Ноябрь – самая унылая пора для огородника, но никак не беззаботная, так как в плане работ — грандиозная подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме, да и на огороде есть чем заняться. Так что работы в саду и огороде в ноябре еще хватает. Давайте пробежимся по намеченному списку, и чего не хватает, добавим.

Подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме: чистка крон, влагозарядка, мульчирование

В ноябрьские дни нужно максимально собраться и бросить все силы на подготовку сада и огорода к зимовке. Выполнение этой задачи сильно усложнено, ведь погода постоянно вносит свои коррективы, да и день стал слишком коротким. Трудно всего за несколько часов начать и завершить хотя бы один из подготовительных этапов.

В ноябре осень имеет множество обличий. То она тихая красавица с русой косой, то промозглая старуха, то настоящая снежная королева, укрывающая землю белым одеялом. Порой не поймешь, осенний это месяц или уже зимний. Как говорят в народе: ноябрь капризен и непредсказуем, утром смеется, а вечером плачет. Именно поэтому надо очень постараться, приложить последние усилия и все успеть. Серость и унылость этого времени года – не повод опускать руки. Откладывать на потом тоже нельзя, поскольку в любой момент могут ударить серьезные морозы. Работать можно в те редкие деньки, когда пронизывающий ветер «берет паузу», а солнышко застенчиво выглядывает из-за мрачных туч. Итак, что необходимо сделать на участке в ноябре?

Ноябрьские работы в саду

Ноябрьский сад еще не спит, и работы в нем хоть отбавляй. Ветер то и дело заставляет владельцев участков хвататься за веерные грабли, а сбросившие листву деревья и кустарники нуждаются в качественной и своевременной подготовке к зиме. Посмотрим, чем же озабочены садоводы в это время года.

Уборка листвы и чистка крон от оставшихся плодов

Раньше люди просто сжигали опавшие листья, а сегодня все знают, что этого делать не стоит. Вред окружающей среде – вопрос отдельный, для дачника важнее другое: опавшую листву, в которой отложились питательные вещества, легко превратить в ценнейшее удобрение. Некоторые вообще ее не собирают, чтобы сад удобрялся естественным путем. Ну а эстетам, предпочитающим содержать свои угодья в идеальном состоянии, можно порекомендовать выкопать траншею между грядками и прикопать в ней собранные листья. На протяжении зимы они будут перегнивать, а весной станут ценным удобрением и насытят почву.

Альтернативный вариант – сложить листву в большую яму, заранее подготовленную где-нибудь на краю участка. К весне она превратится в перегной, которым можно будет удобрять садово-огородные культуры. Не нужно бояться, что листочки заражены паразитами и болезнями. Зимой «одежка» деревьев и кустарников будет гнить, бродить, мерзнуть, поэтому к моменту посадки в ней почти не останется никаких вредных микроорганизмов.

Кто хочет перестраховаться, пролейте собранные залежи листвы раствором Фитоспорина-М или Фитоп-Флорой-С — это биологические фунгициды, приготовленные на основе почвенных бактерий Bacillus subtilis. Они хорошо подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов, нейтрализуя опасную микрофлору. Тем самым повышается устойчивость растений к болезням, их иммунитет.

Кроме этого, желательно собрать все мумифицированные плоды, оставшиеся в кроне плодовых деревьев. В этих мумиях рассадник грибков плодовой и черной гнилей, которые весной примутся распылять заразу по саду. Эти гнилушки можно заложить в высокие грядки или грядки Розума, либо отнести в компостник. В любом случае сверху их нужно чем-нибудь притрусить — землей или нетканкой, чтобы не распространялись споры грибков по весне.

Защита от грызунов

С приходом холодов грызуны начинают атаковать дачные участки, особенно те, что расположены рядом с полем или лесом. От зайцев деревья защищает забор, нужно только проверить его состояние. Но как быть с мышами, которые с первыми морозами массово переселяются в сады? Чтобы оградить от них растения, в первую очередь необходимо собрать на участке весь мусор в одно место. Мыши любят обустраивать «зимние квартиры» в кучах сорняков, соломы и прочих остатках растительности. Если им предоставить такое лежбище, до других растений они не доберутся.

Еще один хороший способ защиты – обвязка стволов деревьев с небольшим углублением укрывного материала в землю. Лучше всего обвязывать лапником (ветками ели), но для этого придется ехать в лес и заготавливать колючий природный материал. Получается, что свои деревья мы защищаем, а лесным вредим. Поэтому вместо еловых веток желательно использовать любые подручные материалы: плотную ткань, старую мешковину, клеенку, рубероид, крафт-бумагу, ленту стекловаты и прочее. Для отпугивания мышей и крыс в утепления добавляйте веточки и листья бузины — ее запах им неприятен. 

Если деревце молодое, укутать следует и нижние ветки, до которых могут дотянуться зайцы. На худой конец к ним можно привязать целлофановые пакеты. Они будут шелестеть на ветру и тем самым отпугивать трусливых зверушек.

Подзимний полив и опрыскивание

Ноябрь – самое подходящее время для этой полезной процедуры. Важно успеть провести ее до морозов, пока земля не успела промерзнуть. Желательно полить насаждения по нескольку раз, чтобы влага проникла на глубину не меньше 60-70 см.

Некоторые начинающие садоводы не знают, зачем нужен подзимний полив, поэтому игнорируют его. Попробуем объяснить, какую пользу он приносит. Дело в том, что сочетание низкой температуры и отсутствия влаги в почве приводит к тому, что деревья и кустарники начинают подсыхать. После жаркого сухого лета им будет очень трудно перезимовать. Помочь своим садовым любимцам можно как раз с помощью позднего полива. Проникшая в почву вода создаст дополнительный запас влаги, что в значительной степени повысит зимостойкость растений.

Кроме того в морозные зимы без устойчивого снежного покрова есть риск вымерзания корней, минимизировать который опять-таки поможет подзимний полив. Хорошо пролитая, влажная земля не промерзнет слишком глубоко, то есть, корневая система останется для мороза недосягаемой. Но и это еще не все. Полив насаждений на зиму также считается мощным средством против вредителей, зимующих в верхних слоях почвы. Так что не пренебрегайте влагозарядкой, — это мощный прием при подготовке виноградника, плодовых деревьев и кустарников к зиме.

В ноябре также проводят опрыскивание плодовых деревьев и кустарников йодным раствором и/или Фитолавином. У себя в саду мы эти обработки делаем особенно тщательно, стараемся промочить опрыскивателем каждую веточку — уж очень агрессивны у нас монилиоз на грушах и курчавость на персиках.

Мульчирование сада

Чем больше снега выпадет в конце осени, тем лучше. Еще наши деды говаривали: в ноябре снега надует – хлеба прибудет. К сожалению, в последнее время зимы как-то не радуют осадками, даже в январе иногда земля остается абсолютно «голой». Больше всего от этого страдает садовая земляника, кустики которой запросто могут погибнуть при температуре -10 и ниже. Чтобы подстраховаться, их следует замульчировать – присыпать каждый куст опавшими листьями, соломой или опилками.

Молодые плодовые деревья и ку

Как подготовить сад к зиме? 8 самых важных дел. Фото — Ботаничка.ru

Успешная зимовка растений — это залог их декоративности и хорошего урожая в будущем сезоне. Какой будет предстоящая зима, боюсь, не знает никто, даже синоптики. Поэтому всегда лучше перестраховаться и выполнить весь перечень необходимых работ по подготовке сада к зиме. Потом, стоя у окна с чашкой утреннего кофе, можно спокойно любоваться сугробами, метелями и силуэтами растений… При этом радоваться не только тому, что наши ноги в тепле, но и тому, что растениям комфортно спится. Итак…

Как подготовить сад к зиме? 8 самых важных дел

1. Осенние подкормки

Не стоит пренебрегать этим правилом, многие вещества способствуют именно благополучной зимовке и обеспечивают качественное цветение в следующем сезоне. В случае плодовых это значит, что обеспечивают урожай.

В первую очередь, это фосфор и калий. Напомню, азот мы исключили из подкормок уже с середины лета (кроме однолетников, им не зимовать). Азот способствует росту, а всё выросшее слишком поздно вымерзнет зимой и может повлечь другие проблемы. Поэтому осенью никакого азота или его минимальное количество, но — фосфор и калий. Что именно?

Можно использовать суперфосфат, двойной суперфосфат, сернокислый калий и внести рекомендуемую на упаковке дозу в приствольный круг. Можно пойти более современным методом и использовать комплексные минеральные удобрения, разработанные специально для осени. В их основе фосфор, калий, может быть немного азота (это не страшно) и микроэлементы, тоже очень необходимые нашим зимующим в открытом грунте растениям.

По поводу сроков этих подкормок. Начинать их можно уже в конце лета и проводить до наступления первых настоящих морозов. Многие заблуждаются, считая, что первый заморозок останавливает развитие растения. Нет, это лишь сигнал вершкам полностью приготовится к зиме.

А корешки, наоборот, лучше растут именно в почве с температурой +8…+10 градусов (почва ещё долго остывает) и продолжают питать растение.

Читайте наш подробный материал Осенние подкормки плодовых культур.

Подкормки можно начинать уже в конце лета и проводить до наступления первых настоящих морозов

2. Попробуйте закалить корни

Всем известно, что источником тепла в морозное время для растений служит земля. Хорошо, если в вашем регионе снежные зимы, снег — лучшее одеяло для корней, он не позволяет морозу проникать к корням растений и сохраняет тепло, идущее от земли.

Но если морозы без снега, то это очень опасно. Причём деревья с повреждёнными морозами корнями погибают не сразу, они могут даже проснуться весной и даже зацвести, но потом погибнут. Если вы весной обнаружите, что саженец развивается плохо, медленно, то, скорее всего, это именно подмёрзли корни.

Можно, конечно, попытаться спасти растение стимуляторами, восстанавливающими корни («Циркон», «Корневин», «Гетероауксин»).

Но раньше практиковалось осенью провести процедуру закалки корней. Для этого примерно в октябре от штамба дерева отгребают землю так, чтобы обнажились толстые корни, ведущие к стволу. Держат их открытыми до наступления первых морозов, а затем засыпают сухой землёй и хорошенько мульчируют.

В чём смысл такой процедуры и что такое «закаливание» для растений? С понижением температуры в растении происходят физико-химические превращения и выделяются вещества препятствующие замерзанию клеток с жидкостью. Как известно, вода при замерзании расширяется, и растительные клетки лопаются – растение погибает.

Так вот таким отгребанием земли и искусственным понижением температуры в зоне корней мы провоцируем растение на выделение этих самых антифризов или криопротекторов. Попробуйте, главное не перестарайтесь, не раскрывайте корни слишком глубоко.

3. Проведите влагозарядный полив

Это одно из важнейших условий хорошей зимовки. Главное —  выбрать правильный момент. Его проводят уже после листопада, но до момента, когда начнёт промерзать почва.

Тут вы, наверняка, столкнётесь с определённой сложностью: вроде и полить нужно как можно позже, но и слить воду из водопровода нужно успеть. Так что «не зевайте».

Смысл правильного влагозарядного полива пропитать землю большим количеством воды на большую глубину. При этом зимой растения не будут страдать от засухи, особенно если зима морозная и засушливая. Вода способна подтянуть к поверхности тепло из недр земли и корням будет комфортно зимовать.

Сколько поливать? Тут нет единой рекомендации и не может быть. На песчаных почвах, я выливаю по 100–120 л воды на 5-6-летнее дерево. Если почвы глинистые, такое количество воды может быть чрезмерным и вместо пользы принести вред.

Подробнее о влагозарядном поливе, читайте здесь Что такое влагозарядковый полив и как его правильно применять?

4. Замульчируйте приствольные круги

О пользе мульчирования, наверное, не знает только ленивый. Правильный, толстый слой мульчи (не менее 8 см), способен спасти растения от многих проблем зимой: меньше испаряется влага, после предзимнего влагозарядного полива лучше удерживается тепло земли в зоне корней.

Только вот стоит понимать, что укрывать мульчей землю нужно не только возле штамба, но на широкой площади вокруг дерева, чтобы защитить всю зону корней.

В дело у меня идут все растительные остатки: опавшая листва, обрезки многолетних культур, хвоя и даже сухой бурьян с соседского участка (уж лучше, чем сжигать). Если позволяют доходы, то можно использовать торф, кору и другие материалы. Кстати, от ствола дерева стоит немного отступить, оставив небольшой зазор 1-2 см, ведь во время оттепелей и таяния снега мульча неминуемо намокнет. Контакт штамба с толстым слоем мокрой мульчи это плохо.

Для мульчирования я использую все растительные остатки. © Gardening Know How

5. Проведите осеннее искореняющее опрыскивание

Суть его в том, что поздней осенью, но при положительных температурах, сад можно обработать очень крепкими растворами, уничтожая споры болезней и яйцекладки вредителей. Вопрос достаточно спорный, о чём я писал в статье Осенние искореняющие опрыскивания сада — нужны или не очень?

Но, тем не менее, можете попробовать, особенно, если ваш сад сильно страдал в этом сезоне от заболеваний и вредителей.

6. Защита штамбов и ветвей

Сразу хочу сказать, если вы считаете, что побелка спасает сад от тех же вредителей и болезней, то я так не считаю. Единственно для чего она полезна, это защита от морозобоин.

В конце зимы–начале весны яркое солнце сильно разогревает кору растений, а ночные морозы резко и сильно её охлаждают. Такие существенные перепады температур и приводят к разрыву коры – морозобоинам. Но заметьте, происходит это в конце зимы–начале весны. Поэтому и белить лучше в это время, ведь обычная побелка на основе извести до весны не доживёт.

А лучше используйте более современные стойкие садовые краски, а ещё лучше — садовые бинты из агроволокна. В качестве лайфхака могу посоветовать светлые колготки или сетки от лука и картофеля. Отлично защищают не только от перегрева солнцем, но и от грызунов, зайцев. Обматывают этими материалами стволы и ветви уже в конце осени (так удобнее).

7. Особое внимание хвойным

Помимо влагозарядного полива, хвойным понадобится обмотать ветви верёвкой, чтобы большое количество снега не деформировало и не ломало ветви. Этот же снег рекомендуется аккуратно стряхивать вручную (аккуратно!!!).

Для молодых саженцев стоит установить с южной стороны экраны, защищающие их от весеннего солнца. Ведь при ещё замёрзшей корневой системе, не снабжающей растение влагой, солнце способно высушить хвою. Собственно экран — это две жерди, на которых закреплена светлая ткань, мешковина, агроволокно и др.

Никаких удобрений для хвойных не советовал и советовать не буду. Максимум 1 это с осени хорошенько засыпать приствольный круг компостом.

Читайте на эту тему наш материал 7 условий успешной зимовки хвойных растений.

Помимо влагозарядного полива, хвойным понадобится обмотать ветви

8. Соорудите укрытия

В случае, если вы выращиваете более теплолюбивые растения, чем принято в вашем регионе, либо есть сомнения, смогут ли перезимовать маленькие саженцы, устройте им комфортную зимовку.

Принцип тут простой. Недостаточно обмотать саженец агроволокном или, как некоторые, термоизоляцией из строительного магазина.

Такое укрытие спасёт лишь от морозного иссушающего ветра, но от сильного мороза бесполезно. Температура под таким укрытием будет точно такой же, как и снаружи. Растения тепло не выделяют, увы… Помним, что источником тепла зимой для наших растений может быть только земля. В морозные дни она всегда теплее, чем воздух.

Поэтому и укрытие нужно делать широким, захватывая как можно больше площади приствольного круга. В простом виде это выглядит так. На саженец ставят перевёрнутое ведро без дна или обрезанный 6-10 л пластиковый бутыль, а сверху насыпают гору листьев и растительных остатков. Хорошо бы сверху прикрыть п/э плёнкой, сделав как бы крышу, чтобы листья сильно не намокали (сухое держит тепло лучше).

Читайте также наш материал Как правильно укрыть растения на зиму? Способы и материалы.

Если растение большое и ведро для него тесновато, то придётся делать каркас из реек или металлопластиковых труб и обматывать агроволокном, а затем уже засыпать листвой. Главное, чтобы между саженцем и утепляющим материалом был воздушный зазор.

Хорошо бы предусмотреть возможность иногда, во время оттепелей, проветривать сооружение, избавляясь от конденсата. Конечно, такое утепление подойдёт для листопадных культур. Для вечнозелёных, которым и зимой нужно хоть немного света, придётся повозиться больше.

Как утеплять деревья на зиму — подготовка фруктовых деревьев к холодам

Думаю, что со мной согласятся все дачники и садоводы — осень не только время сбора урожая на своем участке, но и время для такого важного этапа, как подготовка растений к зимовке. Она включает в себя и заботу о кустарниках — мы обязательно укрываем розы, стараемся защитить смородину от холодов и правильно подготовить плодовые деревья, о них и пойдет речь.

Конечно не во всех районах нашей большой Родины фруктовые деревья нуждаются в укутывании, но никому из них не повредит осеннее мульчирование почвы, по средствам которого можно избежать такой неприятности, ка промерзание почвы и повреждении корневой системы дерева.

По большому счету, никаких сложностей возникнуть не должно — все мероприятия просты в исполнении и не потребуют лишних затрат.

Поговорим и о том, как подготовить плодовые деревья перед «утеплением», как и из чего лучше делать мульчирование приствольного круга, как собрать утепляющий барьер для взрослого дерева и как защитить молодые саженцы от замерзания.

Подготовка плодовых деревьев к утеплению

Первый важный шаг — это процесс подготовки плодовых деревьев к утеплению, она включает в себя прополку, перекопку почвы и обработку дерева защитным средством.

Итак первым делом убираем все сорняки и производим неглубокую — до 15 сантиметров перекопку почвы приствольного круга. Теперь нужно обработать ствол и ветви средством для профилактики грибковых и бактериальных болезней — его можно сделать на основе медного купороса или фунгицида.

В отличии от раствора приготовленного на основе медного купороса, жидкость с фунгицидом не зависит от частых осенних осадков, так как полностью впитывается, освобождая вас от повторной обработки.

Утепление приствольного круга — мульчирование

Зимнее мульчирование по своему предназначению, отличается от от весенних аналогов тем, что ее цель не просто уберечь почву и растения от пересыхания и сорняков, а стать так называемой «шубой» на холодный период года. И без сомнений этот способ отлично работает.

Мульчирование и то из чего его делают, можно поделить на два основных вида — постоянная мульча и мульча динамическая, поговорим о их различиях.

Постоянное мульчирование — это чаще всего декоративное решение с полезным эффектом, для его устройства используются гравий, песок, гальку или каменную крошку. Такую мульчу укладывают и оставляют на постоянном месте под деревьями или в цветнике, а она в свою очередь выполняет свои защитные и декоративные функции.

Динамическое мульчирование — более натуральный, но так сказать «одноразовый» способ защиты растения, для ее устройства всем нам доступные природные материалы такие как — сено, опавшая листва, некоторые виды опилок, торф и готовый компост. Такой способ совсем не декоративный, но зато очень полезный — помимо утепления, почва, а значит и растение, получат полезные макро и микроэлементы.

Мульчирование перегноем или компостом, следует производить слоем не более 7 сантиметров — во избежании гниения

Непосредственно перед мульчированием, рекомендуется обработать почву приствольного круга раствором фунгицида. Если вы решили использовать перегной или компост, то слой мульчи не должен превышать 7 сантиметров (во избежании гниения), другие материалы можно укладывать 10 сантиметровым слоем. Если в вашем районе климат слишком суров, то будет лучше сделать дополнительное укрытие мульчи лапником.

Утепление ствола дерева на зиму

Во многих регионах приствольного утепления для плодовых деревьев, к сожалению недостаточно, а значит есть необходимость в «одевании» ствола, особенно если вы готовите к зимовке молодые еще не закаленные фруктовые деревья.

Так вот для этого есть пара вариантов — обертывание самого штамба изоляционными материалами или сооружение изоляционного ограждения вокруг дерева.

Такие меры защитят растения не только от морозов и ветров, но и от вреда приносимого зайцами

Давайте рассмотрим материалы подходящие для этих процедур. Из натуральных подручных, так сказать средств можно использовать — хвойный лапник, камыш, солому и тому подобные. Из тканей — мешковину, войлок или рогожу. Есть и специальные материалы такие как теплоизоляционное агроволокно для растений, спанбонд и лутрасил.

Важно знать! Весной обязательно уберите все изоляционные материалы или конструкции

Как утеплить молодые деревья на зиму?

Что касается саженцев и молодых деревьев одно или двухлетних, они больше всего нуждаются в хорошей защите от холодов и чаще всего их укрывают на зиму полностью — от уровня почвы и до самой верхушки, аккуратно фиксируя материал бечевкой или хомутиками.

При устройстве полного укрытия очень важно сохранить внутри «воздушное пространство» это поможет создать и удержать тепло

Можно сделать несложный «домик» или вернее сказать вигвамчик для деревца, для этого в землю по кругу вбивают 3-5 высоких реек, соединяют их над верхушкой деревца, надежно фиксируют и обматывают изоляционной тканью, допускается и использование садовой пленки.

Вот в принципе и все хитрости, и как вы сами видите ничего в них хитрого или сложного нет, поэтому нам обязательно стоит включить в список дел подготовки сада и огорода к зиме важный пункт — утепление плодовых деревьев, так мы увеличим шансы получить хороший и здоровый урожай.

Как утеплить молодые плодовые деревья на зиму: яблоню, персик и т.д. | 5domov.ru

Чтобы молодые деревца успешно перезимовали и весной дали плоды, необходимо сделать все возможное для этого: провести профилактику при помощи специальных растворов, осуществить мульчирование приствольной зоны. Если возникнет необходимость – возле ствола соорудить ограждения.

Все агрономы рекомендуют приступать к утеплению молодых плодовых деревьев в конце ноября. Если в регионах к этому времени уже выпало много снега, то им можно прикрыть ствол на метровую высоту. Но весной его стоит убрать, чтобы не задерживать рост корневой системы.

При отсутствии снега можно для утепления использоваться лапник, которым оборачиваются стволы на высоту до полутора метров. Поверх лапника накладывают бумагу в несколько слоев или флис. Это даст возможность молодым деревцам пережить сильные заморозки, ожоги от прямых весенних солнечных лучей, а также сильные порывы ветра.

Подготовка деревьев к утеплению

Утеплять деревья стоит только после того, как проведена предварительная работа. Она заключается в следующем:

• вокруг саженцев убирается трава и сорняки;
• земля перекапывается в глубину на 10 – 15 сантиметров;
• штамб и скелетные ветви обрабатываются защитным раствором, который содержит фунгицид и медный купорос. Это профилактическое мероприятие нужно для того, чтобы ствол не был поврежден грибками и болезнетворными бактериями.

Обработка дерева защитным раствором

Препараты с содержанием фунгицида в полном объеме впитываются в ствол, поэтому они не смываются ни дождями, ни снегом, поэтому достаточно будет провести одно опрыскивание для достижения желаемого результата.

Утепление приствольного круга

Самый простой и действенный способ утепления – мульчирование. Его сделать достаточно просто и много времени это мероприятие не займет. Мульча в теплое время года дает возможность почве постоянно обладать определенной влажностью. При этом сорнякам будет сложно вырасти.

Мульчирование

В холодное время года этот способ не даст возможность корням подвергнуться резким температурным перепадам, а почва не сможет слишком глубоко промерзнуть.

Достаточно условно мульчу делят на два вида: постоянную и динамическую. Они разнятся между собой.

Постоянная	Имеет вид каменной крошки, гравия, стеклянных осколков и иных аналогичных материалов. В основном используется в качестве декоративного материала и как дополнение для чистоты приствольного круга и чтобы почва не пересыхала.
Динамическая	К этой категории стоит отнести опавшую листву, торф, кору, перетертую до консистенции мелкой крошки, опилки, компост. Они не только утепляют корни деревьев, но и благоприятно сказываются на качестве почвенного покрова, улучшая ее качественные показатели. Они также оснащают грунт полезными веществами.

Для того, чтобы мульчирование было действенным, слой засыпки делают не менее чем в 10 сантиметров. Если используется смесь перегноя с компостом, то слой можно уменьшить до 7 сантиметров. При увеличении толщины слоя может начаться процесс гниения мульчи. Если ударят сильные морозы, то слой мульчи следует прикрыть лапником или насыпать на него много снега.

Стоит иметь в виду, что мульчу нужно выкладывать таким образом, чтобы оградить ствол от прикасания с ней. Органическую мульчу надо выкладывать на опавшие листья, поэтому этот процесс делается после того, как листья полностью опали, а морозы еще не ударили.

Мульчирование не только предостерегает корневую систему от вымерзания, но и не дает возможности сорнякам весной появиться. Более того, отпадает необходимость в весенней подкормке почвы при помощи азотных удобрений. Вредители и возбудители болезней негативно относятся к процессу мульчирования.

Утепление ствола дерева

Угадать, насколько теплой или холодной будет зима, практически невозможно. Поэтому стоит к ней подготовиться. Для сохранения плодовых деревьев нужно предпринять определенные меры. Чтобы молодые плодовые деревца и кустарники не боялись морозов и были к ним устойчивы, нужно проводить специальные мероприятия в течение всего сезона. Только так молодняк будет крепким и здоровым, полным сил.

В течение всего теплого периода деревца стоит регулярно поливать, улучшать качество почвы при помощи удобрений и подкормок, землю постоянно взрыхлять. Ближе к осеннему периоду полив нужно прекратить, и землю хорошо взрыхлить. Все это даст возможность деревьям запастись питательными веществами, приостановить развитие корневой системы и нарастить тканевую основу штамба. Это поможет деревцам хорошо перенести холодные зимние месяцы.

Садоводы-профессионалы считают, что мульчирование – это только первый шаг к «утеплению» деревьев. Но этого недостаточно. Нужно еще приготовить для них «зимние шубы». Это необходимо для плодовых деревьев, чей возраст не достиг пяти лет. Если деревья старше и у них нет повреждений на коре от пережитых предыдущих морозов, их не поразили грибки и болезнетворные микроорганизмы, то утеплять их смысла нет, и такие деревья в состоянии пережить морозы до -40 градусов.

Самыми слабыми в этом плане будут молодые саженцы, высаженные в весенний период. Их в обязательном порядке необходимо утеплить, иначе они погибнут. Но если речь идет о южных сортах плодовых деревьев, то они постоянно должны утепляться, невзирая на свой возраст.

Материалы для утепления могут быть самыми разнообразными: солома, войлок, камыш. Ими можно обмотать ствол дерева, после закрутить мешковину и качественно все это закрепить веревкой. От металлической проволоки стоит отказаться. Как только наступят теплые деньки, все это необходимо снять, чтобы дерево «дышало» и кора не запрела. Это происходит, как правило, весной. Если зимой выпадут дни с положительной температурой, то снимать «шубу» не стоит, даже временно.

Защита деревьев от вредителей

Чтобы мыши, зайцы и прочие грызуны не повредили зимой кору молодых деревьев, на зиму их оборачивают рубероидом, который фиксируется к стволу при помощи бечевки.

Молодое дерево, обернутое рубероидом

Поможет и толстый слой лапника, выложенный снизу дерева. Если вредители уже поселились в коре, то штамб нужно хорошо побелить.

Защитные ограждения для деревьев

Усилить защиту в виде окутывания ствола деревьев можно при помощи установки специальных ограждений. Это не только убережет молоденькое деревце от лютых морозов, но и не даст возможности зайцам погрызть кору.

Процесс установки ограждений прост и быстр. Вначале необходимо вбить в землю 3 или 4 колышка высотой с саженец. Крону деревца стягивают, чтобы она не выступала за пределы ограждения. Для этого используют бечевку. Колышки по внешней стороне оборачиваются любым укрывным материалом (плотной бумагой, толью, спандбондом, садовой пленкой). Низ такого укрывного материала присыпается тщательно землей, чтобы мыши и иные грызуны не могли через него пролезть к дереву и добраться до коры. Все конструктивные элементы фиксируются при помощи шпагата.

Есть множество вариантов, как сделать защитные ограждения.

1. Вбиваем три колышка, хорошо обматываем их садовой пленкой, низ засыпаем снегом (если он присутствует) или опилками. Высота насыпи должна составлять около 40 сантиметров. Необходимо иметь в виду, что каркас не должен плотно прилегать к стволу дерева. Обязательно необходимо оставить небольшое пространство для движения воздушных масс. Это даст возможность лучше сохраняться теплу, а дерево преть не будет.
2. Можно утеплить исключительно древесный штамб, оставив крону свободной. Но в этом случае ствол должен быть укутан очень тщательно при помощи лапника, рогожки, мешковины, войлока, соломы. Кроме этих природных материалов, можно использовать и современные аналоги: лутрасил, агроволокно и так далее.

В настоящее время в среде дачников пользуется большой популярностью такой укрывной материал, как «Агротекс» разного размера (42 или 60). Если речь идет об агроволокне, то его нарезают на полосы по 20 см каждая. Ими заматывается ствол, делая несколько слоев. Что касается кроны, то можно из агроволокна пошить своеобразный мешок и «надеть» его на дерево сверху. Таким образом утепляются персики, инжиры и другие экзотические деревца, которые очень плохо переносят слишком низкую температуру.

Укрывной материал «Агротекс»

Как утеплить персик на зиму

Персиками сегодня никого не удивишь. Эти деревья растут и плодоносят практически на любых широтах. Но для сбора большого урожая за ними необходимо ухаживать, в том числе и утеплять. Такие растения бояться температуры -25 градусов, они могут не плодоносить или полностью усохнуть от переохлаждения.

Подготовка таких деревьев к зиме начинается задолго до ее начала. Прежде всего, заготавливается стружка и опилки. Вокруг ствола устанавливается картонное ограждение, чтобы грызуны его не повредили. Обрезка персика происходит не так, как у остальных деревьев. Это мероприятие проводится весной, чтобы к наступлению холодов дерево уже оздоровилось и хорошо перенесло зиму.

Кроме самого процесса утепления, необходимо предварительно удалить все места, поврежденные болезнью, в том числе и курчавость. Это можно сделать, использовав препараты на основе фунгицида. Если персики одолевает тля, то необходимо применить ядохимикаты в нужной дозировке.

Перед утеплением персика, его стоит правильно полить и посыпать опилками вокруг ствола. Это не даст возможности грунту промерзнуть и повредить корневую систему зимой. Такое дерево обязательно нужно побелить. Это можно сделать и осенью, и зимой. Чтобы персик хорошо перезимовал, его можно обработать бордоской жидкостью. Но это стоит делать тогда, когда все листья с деревца опадут.

Бордоская жидкость представляет собой смесь извести и медного купороса

Самый плохой случай – если в зимний период наступает оттепель, что может способствовать преждевременному движению сока, до начала наступления весны. Чтобы это предотвратить, на землю возле ствола выкладывают внушительный слой соломы, опалых листьев или сена.

Чтобы в лютые морозы корневая система осталась жизнеспособной и неповрежденной, ее утепляют навозом, который обладает уникальными утеплительными свойствами. Вместо навоза можно использовать золу. Ветви персика можно укрыть бумагой, старыми обоями или агроволокном. Не стоит использовать для этих целей полиэтиленовую пленку. Персик под ней может спариться и погибнуть.

Как утеплить молодые яблони на зиму

После сбора урожая яблок необходимо сразу же заботиться о том, как подготовить эти деревья к зимовке. Не смотря на то, что многие сорта яблонь хорошо переносят холодные зимы, все равно стоит предпринять меры к их утеплению. Это позитивно отразится на развитии как самого саженца, так и на качестве будущего урожая. Если лютые морозы будут всего несколько дней, то для деревьев они не страшны.

Больше вреда могут принести голодные зайцы. Поэтому прежде, чем приступать к утеплению, необходимо не только делать все, чтобы обезопасить саженцы от сильных минусовых температур, но и оградить от различных грызунов, в том числе и мышей. Повреждение коры у молодых деревьев чревато развитию у них всевозможных заболеваний, что неминуемо может окончиться их гибелью.

Утепление яблонь по своей технологии ничем не отличается от других деревьев. Нужно сделать все, чтобы деревца были здоровыми и крепкими: постоянный полив, взрыхление почвы, подкормка. Молодые деревца утеплять обязательно, а если их возраст достиг 5 и более лет, то этого можно не делать. Исключение составляют колоновидные яблони, которые утеплять нужно постоянно.

Заключение

Чтобы ежегодно снимать достойный урожай с фруктовых деревьев, нужно постоянно о них заботиться, в том числе и не дать зимой замерзнуть. Способов утепления и специального материала множество. Нужно просто серьезно подойти к этому вопросу и не надеяться на теплые зимы. Молодым деревцам нужно уделять очень много внимания, чтобы они радовали вас своими сладкими и сочными фруктами.

Как утеплить молодые плодовые деревья на зиму: яблоню, персик и т. д.

5 (100%) 1 vote

Подготовка огорода и плодовых деревьев к зиме: процедуры и правила

После сбора урожая нужно уделить достаточно внимания подготовке сада к зиме и новому сезону. Комплекс таких мероприятий необходим для здоровья всех «обитателей» вашего огорода, поддержания порядка и чистоты на участке, предотвращения развития болезней и вредителей.

Как подготовить огород к зиме: основные мероприятия 

Чтобы участок был максимально готов к зимнему периоду, необходимо осенью выполнить определенные мероприятия: уборка растительных остатков, полив, профилактическая обработка, улучшение качества почвы и другие процедуры. Как их выполнить будет рассказано ниже.

Уборка опавших листьев

Нельзя оставлять в саду опавшие листья на зиму. Это относится к листьям всех плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветов. Такие растительные остатки могут стать источником заражения заболеваниями и поражения вредителями различных культур в будущем сезоне. Не забывайте, что в них отлично зимуют личинки, возбудители болезней и патогенные микроорганизмы. Убирать листья нужно тщательно, используя грабли (обычные или веерные).

Что делать с собранной листвой? Есть несколько идей:

• Можно положить листву в компостную кучу (но при условии, что ранее не наблюдалось признаков вредителей и заболеваний).
• Также можно использовать растительные остатки в качестве мульчи для многолетних цветочных культур (например, роз, клематиса, гортензии и т.д.). Но опять же, мульчировать можно только листьями без признаков болезней и вредителей.
• Если ранее растения поражались вредителями, грибками, инфекциями, то лучше сжечь их или лучше вывезти их далеко за пределы садового участка.

Утилизация падалицы

Так же как и листву, на садовом участке нельзя на зиму оставлять падалицу (то есть опавшие на землю плоды) с плодовых деревьев и кустарников. Такие плоды — потенциальный источник вредителей и болезней в новом дачном сезоне, в частности, грибкового заболевания Монилиоза, который может испортить или погубить ваш урожай.

Опавшие на землю плоды нельзя закладывать в компостную кучу и оставлять на участке. Самый оптимальный способ избавиться от них без вреда саду — глубоко закопать падалицу где-нибудь в конце участка. Выкапывайте яму с учетом, что плоды должен покрывать слой земли около 20-30 см.

Не забудьте убрать с деревьев остаточные плоды, которые вы не заметили при основном сборе урожая.

Подготовка хвойников к зиме

Хвойные деревья и кустарники (например, туи, можжевельники, ели) нуждаются в особой подготовке к зимнему периоду. Дело в том, что снег представляет для них опасность, под тяжестью снежных осадков, которые оседают на их хвое, побеги могут повредиться и обломиться. По этой причине осенью нужно аккуратно стянуть ветви шпагатов, зафиксируйте его. По возможности зимой убирайте снег с веток. 

Обработка сада от болезней

После того, как листья опадут с деревьев и кустарников, рекомендуется в целях профилактики болезней обработать их фунгицидными препаратами. Деревья, кустарники и многолетние цветы (розы, гортензии) можно, например, обработать раствором медного купороса (0,3 кг на 10 литров воды), или раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды). Для максимальной эффективности нужно также опрыскать почву вокруг них.

Рыхление почвы

Рыхление грунта в приствольных кругах деревьев, кустарников и многолетних цветов — еще один способ избавиться от насекомых-вредителей сада. Суть метода заключается в том, что при рыхлении почвы личинки вредителей поднимаются на поверхность грунта, становятся уязвимы к заморозкам. Таким образом, во время зимы при отрицательных температурах личинки вымерзают и погибают.

Рыхлить почву при в приствольных кругах деревьев нужно на глубину 20 сантиметров, кустарников — 10 см, многолетних цветов — около 7 см. Делайте все очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему!

Устранение всех растительных остатков

Также же как листья и падалицу, нужно устранить с садового участка все растительные остатки, которые накопились на осень.Например, срезанная трава, обрезанные части деревьев, кустов и цветов, испорченные и негодные плоды овощей, отмершая кора, лишайники. Лучше всего сжечь растительные остатки.

Улучшение структуры и качества почвы 

Осень — прекрасное время, чтобы улучшить качество почвы в вашем огороде.

Если на вашем участке частного дома или даче тяжелый и глинистый грунт, рекомендуется осенью улучшить его структуру. Для этого нужно разложить по поверхности песок, перегной иди компост, или листовой перегной (по одному ведру каждого вещества на 1 квадратный метр площади). А потом перекопать на штык лопаты.

Если земля слишком легкая, песчаная, то рекомендуется добавить по одному ведру на кв.м. компост и перегной (или вместо обычного листовой перегной). Потом также перекопать.

Если почва имеет нормальную структуру (она в меру легкая, рыхлая), но недостаточно плодородная, то достаточно внести органические удобрения в виде компоста или перегноя (1,5 ведра на кв.м.).

Важно! Если структуру почвы удовлетворительная, то не нужно просто так перекапывать участок, ведь при перекопке можно нанести вред полезной почвенной микрофлоре. Если вы перекапываете огород, то рекомендуется хотя бы не разбивать и не переворачивать комья земли.

Влагозарядный полив и мульчирование

Чтобы напитать грунт достаточным количеством влаги, необходимо поздней осенью осуществить влагозарядный полив. Процедура предотвращает пересыхание деревьев и кустарников, защищает корневую систему от вымерзания, в целом повышает морозостойкость культуры.

Производить влагозарядный полив оптимально после листопада, но до заступления первых заморозков.

Количество воды для влагозарядного полива:

• Под один кустарник — 3-4 ведра воды;
• Под молодое дерево — 4 ведра;
• Под взрослое дерево — 5 ведер;

Очень важно поливать постепенно: вливая одно ведро, дождитесь, когда вода полностью впитается, потом вливайте следующее ведро. При этом очень важно, чтобы температура воды была примерно на пять градусов выше t воздуха.

 Когда вода полностью впитается в грунт, необходимо замульчировать почву приствольного круга, можно использовать торф, компост, перегной. Толщина мульчи — около 10 сантиметров.

Подготовка садового инвентаря к следующему сезону 

В течение всего сезона любой дачник и огородник активно использует различный садовой инвентарь: лопаты, грабли, вилы, тяпки, секаторы, сучкорезы и т.д. Очень многие их просто оставляют поздней осенью без внимания в сарае, но это является большой ошибкой! Так же, как и сам сад, они нуждаются в подготовительных мероприятиях.

Вот что нужно сделать с садовым инвентарем:

• Счистить всю грязь, растительные остатки.
• По необходимости аккуратно помыть.
• Наточить затупившиеся экземпляры.
• Обеззаразить инструменты (раствором железного, медного купороса).

Подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме

При подготовке сада к зиме нельзя забывать о главных садовых кормильцах — плодовых деревьях и кустарниках. Чтобы они хорошо пережили зиму и начали успешно вегетировать весной, нужно правильно подготовить их к осенью.

Снятие ловчих поясов 

На зиму нудно снять ловчие пояса с деревьев. Одноразовые бумажные нужно сжечь. Многоразовые тканевые — постирать и убрать в укромное место до нового огородного сезона.

Обрезка 

Санитарную осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников нужно произвести до первых заморозков. В противном случае при заморозках древесина станет хрупкой и мероприятие вызовет сильные повреждения, и принесет гораздо больше вреда, нежели пользы.

У плодовых деревьев и кустарников нужно обрезать все сухие, поврежденные, поломанные ветки, побеги, пораженные заболеваниями и вредителями. Удалению подлежат и ветки, которые растут внутрь куста или кроны, а также скрещивающиеся побеги.

Обратите внимание! При обрезке срез обязательно должен быть гладким, ровным. Очень важно избегать задиров коры, рваных и неровных срезов.

Срезы после процедуры являются прекрасным местом для размножения возбудителей грибковых заболеваний. Чтобы предотвратить заражение дерева или кустарника, и любые патогенные процессы, нужно сразу после процедуры качественно обработать все срезы. Сначала оптимально смазать их раствором фунгицида, например, медный купорос (чайная ложка на литр воды). После обработки фунгицидом следует замазать их садовым варом или специальной замазкой (приобрести ее можно в садовом центре или магазине).

Удаление отмершей коры и лишайников 

После обрезки внимательно осмотрите кору деревьев и кустарников. Если вы заметили лишайники, мох или отмершую кору, то обязательно удалите их с поверхности. Дело в том, что такие участки представляют собой в некотором смысле оазисы для зимовки вредителей, скопления и размножения возбудителей заболеваний, патогенных микроорганизмов.

Удалять их лучше всего деревянным сребком. Использовать металлические стребки или щетки не рекомендуется, они легко травмируют поверхность.

Побелка деревьев 

Побелка коры — важнейший этап подготовки деревьев к зиме. Процедура выполняет сразу несколько важнейших функций: защита от перепадов температур, от заморозков, от солнечных ожогов (и зимой, и ранней весной), а также защита от различных вредителей (ведь личинки насекомых могут поселиться в коре). Такие невзгоды могут привести к повреждениям коры, и самое неблагоприятное последствие — морозобоины, то есть большие трещины, они очень опасны, потому что наносят деревьям значительный вред.

Процедура является заключительным этапом обработки дерева, то есть белить кору нужно после снятия ловчих поясов, обрезки, удаления лишайников, отмершей коры.

Побелке подлежит весь ствол в нижней части (то есть от поверхности земли до нижних скелетных веток).

Можно использовать покупную готовую побелку для деревьев, приобрести ее можно практически в любом садовом центре или специализированном магазине. Или же можно сделать раствор своими руками. Например, можно использовать следующий рецепт: медный купорос (0,5 кг) + известь (3 кг) + вода (10 литров) + желательно для прочности добавить столярный клей (100 г).

Защита молодых деревьев и кустарников от грызунов

В первые несколько лет жизни молодые деревья и кустарники особенно уязвимы перед грызунами (зайцы, мыши), которые могут легко зимой погрызть молодую и мягкую кору.

Чтобы предотвратить поползновения мышей и зайцев, рекомендуется установить вокруг ствола специальные сетки против грызунов (купить их можно в специализированных магазинах).

Так же защиту можно сделать своими руками: обрежьте у пластиковой бутылки горлышко и дно, сделайте поперечный размер, наденьте ее на ствол, зафиксируйте изолентой (если ствол длинный, то лучше использовать несколько бутылок).

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Грамотная подкормка деревьев и кустарников осенью помогает улучшить их морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, а также получить больше вкусного урожая в следующем сезоне.

Плодовые кустарники и деревья осенью необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Ни при каких обстоятельствах нельзя вносить азот, он противопоказан любым растениям в это время года.

Удобрения вносятся в сухом виде (т.е. гранулированном). Оптимально заделать гранулы в почву после рыхления приствольного круга.

В качестве фосфорно-калийных удобрений для кустарников и деревьев можно использовать Суперфосфат и Сульфат калия, или же один препарат — Монофосфат калия (уже содержит и фосфор и калий). Использовать удобрения нужно по инструкции.

Идеальное время для высадки рассады и молодых растений

Большинству садоводов приходится на собственном горьком опыте узнать, когда лучше всего высаживать саженцы, выращенные в помещении или в теплице. В первый год некоторые из их растений будут успешными, в то время как другие опрокинутся и погибнут без видимой причины, и может пройти несколько сезонов со всеми их погодными изменениями, прежде чем станет очевидным, почему они потерпели неудачу. Жаль, потому что небольшой хороший совет может избавить от многих разочарований и значительно повысить уровень успеха в саду.Имея это в виду, вот мое руководство по принятию решения, когда горшечные растения должны покинуть дом и поселиться на ваших грядках.

Чтобы проиллюстрировать проблему, взгляните на картинку ниже, на которой показаны два растения томата из моей теплицы в этом году. Оба были выращены одновременно, выращены в одинаковых условиях из одного пакета семян с использованием одного и того же почвенного компоста. Растение справа было перенесено на грядку теплицы в оптимальное время, в то время как растение слева держалось в горшке слишком долго (я часто в конечном итоге выращиваю больше растений, чем у меня есть место!) Всего за три недели разница в росте и здоровье растений очевидна.Для хорошего роста необходимо высаживать растения на основную грядку с овощами! Однако если пересаживать их слишком рано, вы рискуете повредить их поздними заморозками или остановить их продвижение из-за неблагоприятных погодных условий.

Помидоры в горшке и помидоры в почве

Признаки того, что пора сажать

Выращивание растений в горшках или ящиках для семян немного похоже на поддержание их жизни. Интенсивный уход необходим для того, чтобы все, что обычно есть в саду в естественных условиях (свет, вода, питательные вещества), доставлялось в нужных количествах.Часто требуется дополнительный свет, чтобы предотвратить «длинноногий» рост, полив должен быть ежедневным, и даже хорошая почва для посева семян будет иметь лишь ограниченные запасы питательных веществ, которые в конечном итоге потребуют пополнения.

Вот почему важно следить за этими знаками, чтобы определить, когда растения готовы к переезду:

• Размер : Как только растение станет шире и примерно в два раза выше горшка, ему будет трудно получить достаточно воды. Вы можете заметить, что почва высыхает быстрее, потому что растение быстрее впитывает воду, и больше влаги будет потеряно через более крупные листья, особенно если оно находится под светом.
• Почва : Примерно через 8 недель растение использует большую часть питательных веществ в небольшом горшке, и рост может замедлиться.
• Корни : Держа растение вверх ногами с стеблем между пальцами, вы можете вынуть горшок с растением и осмотреть корни. Если они начинают кружить по краю горшка, значит, растение может «приковаться к горшку» и ему нужно больше места.
• Листья : Следите за растением и обратите внимание, если какие-либо листья начинают терять нормальный зеленый цвет, скручиваться или опускаться.Пожелтевшие листья указывают на серьезный дефицит питательных веществ, и в идеале вы хотите пересадить растение задолго до этого этапа.

При обнаружении одного из этих знаков пора действовать:

1. Переместите установку на улицу, если условия подходят (см. Ниже) или
2. Пересадите растение в горшок большего размера со свежей горшечной почвой, чтобы получить больше питательных веществ, воды и корневого пространства. Это тактика проволочек, необходимая, если вы не можете перенести растение, когда оно будет готово.

Внешние факторы

К сожалению, погода не всегда подходит для того, когда наши тщательно выращенные растения нужно переносить на улицу. Вот факторы, которые необходимо учитывать:

• Диапазон температур : Экстремальные температуры вредны для растений, которые привыкли к тщательному регулированию света, тепла и воды. Поэтому лучшее время для пересадки растений не в яркие солнечные дни, когда при ясном небе температура в ночное время обычно резко падает.Когда диапазон температур меньше, лучше выбирать пасмурные пасмурные дни.
• Ветер и выдержка : Растения, выращенные в помещении или под навесом, не «укрепятся» перед движением воздуха снаружи. Избегайте ветреных дней и открытых участков и не делайте ветрозащитные ограждения вокруг растений (если они не затеняют их). В этом году я потерял несколько бобов, потому что ветер усилился, когда я их сажал, и большие листья скручивались с растений на ветру.
• Переувлажненная тяжелая почва : Если почва переувлажнена, важно отложить посадку, особенно это важно на глинистых почвах, поскольку это лишает корни необходимого им воздуха и может поддерживать слишком низкую температуру почвы.
• Вредители и хищники : Ранняя весна часто приносит много молодых птиц, жаждущих еды, и они любят верхушки проростков гороха и капусты, поэтому помните об этом и при необходимости защищайте растения. Аналогичным образом, внезапное увеличение численности вредителей, таких как тля, часто наблюдается в конце весны и начале лета.
• Личное внимание : Никогда не стоит переносить растения, когда вы собираетесь уехать на несколько дней. Намного лучше выбрать время, когда вы будете рядом, чтобы следить за уровнем воды в них и начинать ли на них нападать какие-либо вредители.

Я считаю хорошей идеей вырастить больше растений, чем у меня есть в саду, и воздержаться от некоторых при посадке. Это гарантирует, что если поздние заморозки или неожиданные вредители повредят растения, я не потеряю весь урожай. Тем не менее, важно избегать ошибки, заключающейся в том, что эти лишние растения втиснуты в сад, заставляя их слишком много других!

Пересадка молодых растений

По мере того, как ваши растения готовы к переезду на улицу, важно приучить их к внешним температурам.В течение нескольких дней выведите их на улицу, чтобы они подверглись колебаниям температуры и движению воздуха — подробности см. В нашей статье о закаливании растений. Обратите внимание на прогноз погоды, чтобы определить лучшие дни для посадки.

Молодые растения особенно уязвимы для употребления в пищу, поэтому при необходимости защищайте их от птиц или накройте садовым флисом, чтобы не допустить летающих насекомых. Если слизни представляют собой проблему, лучше всего за несколько дней до этого потушить пивные ловушки, так как один слизень может за ночь проглотить целый ряд ценных молодых растений.

При посадке укрепите почву вокруг них и хорошо полейте, чтобы корни оставались влажными. Следите за ними в следующие дни, чтобы выявить проблемы до того, как они разовьются. Когда растения пересаживаются, рост обычно замедляется на 1-2 недели, поскольку корни укореняются, после чего они быстро нагоняют.

Пожалуйста, добавьте свои собственные советы, как помочь растениям хорошо переноситься на улицу, добавив комментарий ниже …

Пересадка рассады 101

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В конце весны я — королева пересадки! Я использую плоские штекеры и блоки ячеек, чтобы засаживать семена овощей, цветов и трав — они очень эффективны с точки зрения пространства, но не дают много места для корней. После 6-8 недель пребывания под светом для выращивания многие саженцы необходимо пересаживать в более крупные контейнеры, чтобы обеспечить непрерывный здоровый рост, пока не придет время переместить их в сад.

Вы узнаете, что ваши саженцы готовы к пересадке, когда их корни заполнят их текущие контейнеры, а их листва вытеснит соседей. Все еще не уверены? Используйте нож для масла, чтобы вынуть растение из горшка и взглянуть на корни. Если они хорошо развиты и окружают почвенный шар, пора пересаживать.

Перемещение саженцев в контейнеры большего размера поможет обеспечить здоровую корневую систему и высококачественные саженцы для вашего сада. Новые емкости должны быть примерно в два раза больше старых.

Этот саженец герани готов к пересадке. Обратите внимание на хорошо развитую корневую систему.

Пересчет 101:

• Сначала соберите все свои материалы (горшки, почву, бирки, водостойкий маркер, нож для масла), чтобы пересадка была быстрой и эффективной.
• Полить рассаду перед запуском. Влажная почва будет цепляться за корни, защищая их от повреждений и пересыхания.
• Не дергать! Не вынимайте саженцы из квартирных квартир или подносов розеток. Используйте нож для масла, узкую лопатку или даже длинный гвоздь, чтобы выколоть саженцы из контейнеров.
• Если в вашем контейнере больше одного саженца, осторожно раздвиньте их для пересадки.
• Поместите их в новый горшок, слегка утрамбовывая почву.
• Подготовьте стопку этикеток и дайте каждому горшку свежий ярлык. Или используйте водостойкий маркер, чтобы написать название растения на боковой стороне горшка.
• Поливайте разбавленным жидким удобрением, чтобы корни укоренились в новой почве и стимулировали здоровый рост.

У вас есть еще советы по пересадке?

10 шагов к выращиванию рассады в помещении

Выращивание собственных саженцев из семян дает вам большую гибкость и контроль над своим садом.Вы можете выбрать свои любимые сорта, вырастить необходимое количество растений и работать в сроки посадки, соответствующие вашему району выращивания.

Выращивание собственных саженцев дает ряд преимуществ:

• Это дешевле, чем покупать саженцы из питомника.
• В большинстве питомников имеется более широкий выбор семян по сравнению со стандартными сортами растений.
• Обеспечивает небольшую садовую терапию в зимние месяцы, когда земля покрыта слоем снега.

Ключ к успеху сада — это планирование. Первый шаг — решить, что вы хотите выращивать, и составить список семян. Затем полезно разложить грядки, чтобы иметь представление о том, сколько пересадок вам понадобится для выращивания. Заблаговременная разработка графика посева семян даст вам руководство, чтобы вы знали, когда начинать посевной материал. Вы можете узнать больше о каждом процессе по ссылкам ниже:

После того, как вы организовались, вот десять шагов, чтобы высаживать рассаду в помещении:

10 шагов к выращиванию рассады в помещении

Шаг 1: Установите освещенную начальную зону для семян:

Чтобы вырастить здоровую рассаду, вам понадобится дополнительное освещение.Саженцам нужно как минимум 12-16 часов света каждый день. Я включил свой таймер на 16 часов, а затем на 8 часов. Держите фонари примерно на 2 дюйма над рассадой. Регулируйте по мере роста растений. См. Как собрать стеллаж для освещения для выращивания растений .

Шаг 2: Соберите контейнеры для выращивания, чтобы вырастить рассаду:

Это могут быть плоские посевные материалы, торфяные горшки, рулоны туалетной бумаги, газетный горшок или любой переработанный контейнер с несколькими дренажными отверстиями, торчащими в дне.Вы можете полностью отказаться от выращивания контейнеров, используя почвенный блок для сжатия почвы в куб. Какую бы емкость вы ни выбрали, вымойте ее теплой мыльной водой и хорошо ополосните. Поместите их в герметичные лотки или емкости, чтобы вода не капала. Узнайте больше о преимуществах использования почвенных блоков для выращивания рассады .

Шаг 3: Подготовьте почву для посева:

Используйте новую начальную смесь семян, приготовленную для выращивания рассады. Использование почвы из вашего сада или повторное использование почвы для горшечных культур из комнатных растений может вызвать болезнь у ваших молодых и уязвимых саженцев.Начните со свежей, стерильной стартовой смеси, чтобы получить здоровые саженцы.

Предварительно смочите начальную смесь семян перед заполнением контейнеров. Используйте чистое ведро или миску и смешайте немного теплой воды с почвой для посева. Почвенная смесь должна быть слегка влажной, но не насквозь мокрой. Заполните контейнеры предварительно увлажненной исходной смесью для семян до отметки 1/2 дюйма от верха контейнера. Осторожно нажмите, чтобы удалить воздушные карманы.

Шаг 4: Посейте семена:

Проверьте инструкции на пакетах с семенами, чтобы узнать, на какую глубину засеять семена.Проделайте ямки в почве в центре контейнеров и рассыпьте 2 или 3 семени. Покройте семена почвой, осторожно надавите на них, чтобы семена соприкоснулись с почвой, и опрыскайте поверхность почвы водой. Промаркируйте контейнеры с сортом семян и датой посева. Накройте контейнеры влагозащитным колпаком, чтобы сохранить влагу.

В качестве альтернативы, вы можете предварительно прорастить семена и ВИДЕТЬ ростки семян перед посадкой в ​​контейнеры. См. Преимущества предварительного прорастания семян.

Большинству семян для прорастания требуется температура от 65 до 75 ° F (от 18 до 24 ° C). Поместите лотки в теплое место рядом с источником тепла, на холодильник или используйте подогреватель для рассады.

Ежедневно проверяйте лотки с семенами на всхожесть, опрыскивайте водой, если поверхность почвы высохла, и ждите, пока семена не появятся из почвы. Как только семена прорастут, снимите купол влажности и поместите лотки под свет. Держите источники света в пределах 2 дюймов от верхушек саженцев.

Шаг 5: Сохраняйте почву влажной, но не сырой:

При необходимости поливайте молодые растения мастером или маслом для индейки.Цель состоит в том, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Слишком много воды вызовет появление плесени. По мере того, как саженцы разрастаются и корни начинают прорастать в почву, поливайте растения снизу, добавляя воду в герметичный лоток или ставя контейнеры в лоток с водой, чтобы корни могли впитать влагу. Не допускайте переувлажнения почвы, иначе саженцы утонут. Как только всходы приживаются, дайте почве немного подсохнуть между поливами.

Шаг 6: Начните удобрять саженцы, когда прорастут настоящие листья:

Большинство стартовых смесей не содержат питательных веществ.Когда семена впервые прорастают, они могут получать питательные вещества из эндосперма семян. Как только сформируется второй набор листьев, также называемый «настоящими листьями» растений, пора начинать удобрять рассаду. Начните режим удобрения, используя жидкие органические удобрения половинной концентрации, такие как жидкое удобрение для рыбы или чай с червями. Каждый бренд индивидуален; для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке.

Шаг 7: Прорежьте растения, чтобы выжили сильнейшие:

В идеале, в каждом контейнере должен быть только один саженец, чтобы он рос сильным и здоровым.Прореживание включает в себя выбор самого сильного растения и удаление лишних растений. Самый простой способ сделать это с наименьшим повреждением корней — обрезать нежелательные саженцы по линии почвы. Вы также можете попробовать пересадить дополнительные растения в отдельные горшки, но вы рискуете повредить корни и задержать рост. Это еще одна причина, по которой я люблю предварительно проращивать семена. Затем я сажаю только те семена, которые прорастают по одному на блок почвы или контейнер… Прореживание не требуется.

Шаг 8: Пересадите рассаду в контейнеры большего размера:

Некоторые саженцы вырастают из горшков до того, как их пора пересаживать в открытый грунт.Этим растениям потребуются контейнеры большего размера, чтобы они могли продолжать расти здоровыми темпами. Когда корни заполнят контейнер или вы обнаружите, что вам нужно постоянно поливать растения, пора пересаживать трансплантаты в контейнеры большего размера. Мне нравится использовать 16 унций. пластиковые стаканчики для питья с дырками в дне. Их моют и используют повторно в течение многих лет.

Хорошо полейте саженцы перед пересадкой. Это поможет удержать почву вокруг корней и уменьшить шок при пересадке.Используйте высококачественную органическую почвенную смесь и предварительно увлажните перед заполнением контейнеров, как вы это делали с исходной смесью для семян, описанной выше.

Наполните контейнеры наполовину увлажненной почвенной смесью, оставив достаточно места, чтобы корневой ком саженца мог сесть примерно на 1/2 дюйма ниже края нового контейнера. (Исключение: если вы пересаживаете помидоры, постарайтесь закопать как можно больше стебля. В отличие от других растений, у томатов будут расти дополнительные корни вдоль части стебля под почвой.).

Осторожно извлеките саженец из исходного контейнера, сжав его стенки и перевернув, держа руку над почвой так, чтобы основание растения находилось между указательным и средним пальцами. Несколько раз постучите по дну емкости, и корневой ком должен выскользнуть из емкости. Постарайтесь не повредить корни и не выдернуть стебель.

Осторожно отцентрируйте рассаду в новом контейнере, заполните стороны почвенной смесью и слегка утрамбуйте, пока не заполните пустоты.Обязательно оставьте около 1/2 дюйма ниже края нового контейнера для полива. Хорошо полейте пересаженный трансплантат, а затем дайте поверхности почвы высохнуть перед повторным поливом. Наклейте этикетку на контейнер и верните растение на полку для освещения.

Шаг 9: Адаптируйте рассаду к условиям открытого грунта:

За несколько недель до пересадки рассады в сад, начните закаливать рассаду в условиях открытого грунта. Закаливание — это процесс адаптации растений к внешней среде, чтобы они могли привыкнуть к солнечному свету, ветру, дождю, прохладным ночам и менее частым поливам и подкормкам.Период закаливания позволяет вашему саженцу перейти от комфортных условий выращивания при свете к нормальным условиям, которые они будут испытывать в саду. Узнайте больше о том, как закалить рассаду перед посадкой.

Шаг 10: Пересадите рассаду в сад:

После того, как ваши саженцы окаменели, они готовы к пересадке на постоянное место в саду. Подготовьте грядки заранее. Если погода была сухой, хорошо полейте грядку за день до посадки.Выберите пасмурный день и пересаживайте растения ближе к вечеру или вечером, чтобы дать растениям время адаптироваться без дополнительных проблем, связанных с солнцем. После посадки хорошо полейте саженцы.

Удачное начало выращивания рассады:

Побалуйте свои недавно пересаженные саженцы, пока они не приспособятся к новой среде. Прикрывайте их от палящего солнца и ветра в течение первых нескольких дней и хорошо поливайте, пока у растений не появятся новые листья.

Мульчируйте саженцы, чтобы сохранить влажность почвы. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от стеблей, чтобы она не задушила растения. Узнайте больше о том, как использовать мульчу в огороде.

Вам также может понравиться:

Хорошее планирование — залог успешного овощного сада

Независимо от того, впервые ли вы выращиваете пищу самостоятельно или много лет выращиваете огород, вам будет полезно планировать каждый год. Вы найдете все необходимое для организации и планирования своего огорода в моей электронной книге в формате PDF « Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden ».

Эрозия почвы — причины и последствия

Эрозия почвы — причины и эффекты

PDF Версия — 2,81 МБ

В рамках предоставления доступного Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию Контакт-центр (аг[email protected]) если вам требуется коммуникационная поддержка или альтернативные форматы этого публикация.

Содержание

1. Водная эрозия
2. Формы водной эрозии
3. Влияние водной эрозии
4. Ветровая эрозия
5. Влияние ветровой эрозии
6. Эрозия обработки почвы
7. Влияние эрозии обработки почвы
8. Меры по сохранению
9. Сводка
10. Ресурсы

Эрозия почвы — это естественный процесс, затрагивающий все формы рельефа.В сельском хозяйстве под эрозией почвы понимают износ. от верхнего слоя почвы естественными физическими силами воды (Рисунок 1) и ветер (Рисунок 2) или через силы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, такой как обработка почвы.

Эрозия, вызванная водой, ветром или земледелием, включает три отчетливые действия — отслоение, перемещение и осаждение почвы. Верхний слой почвы с высоким содержанием органических веществ, плодородия и жизни почвы, перемещается в другое место «на месте», где со временем накапливается или переносится «за пределы площадки», где он заполняет дренажные каналы.Эрозия почвы снижает продуктивность пахотных земель и способствует загрязнение прилегающих водотоков, водно-болотных угодий и озер.

Эрозия почвы может быть медленным процессом, который продолжается относительно незаметно или может произойти с угрожающей скоростью, что приведет к серьезным потерям верхнего слоя почвы. Уплотнение почвы, низкое содержание органических веществ, потеря почвы структура, плохой внутренний дренаж, засоление и кислотность почвы проблемы — это другие серьезные условия деградации почвы, которые могут ускорить процесс эрозии почвы.

В этом информационном бюллетене рассматриваются причины и последствия воздействия воды и ветра. и эрозия обработки почвы на сельскохозяйственных землях.

Рисунок 1. Эрозионная сила воды от концентрированного поверхностного водного стока.

Водная эрозия

Широкое распространение водной эрозии в сочетании с серьезность воздействий на площадке и за ее пределами привела к водной эрозии В центре внимания усилий по сохранению почвы в Онтарио.

Скорость и величина водной эрозии почвы контролируются. по следующим факторам:

Осадки и сток

Чем больше интенсивность и продолжительность ливня, тем выше потенциал эрозии. Воздействие капель дождя на поверхность почвы может разрушать агрегаты почвы и диспергировать их. Более легкие заполнители, такие как очень мелкий песок, ил, глина и органические вещества легко удаляются брызгами дождевых капель и сточная вода; требуется больше энергии или стока дождевых капель для перемещения более крупных частиц песка и гравия.

Перемещение почвы под действием дождя (брызги дождевых капель) обычно самые большие и наиболее заметен во время непродолжительных гроз с высокой интенсивностью. Хотя эрозия, вызванная продолжительными и менее интенсивными штормами, обычно не так впечатляюще или заметно, как производимое во время грозы, потери почвы могут быть значительными, особенно при смешивании с течением времени.

Рисунок 2. Эрозионная сила ветра на открытом поле.

Сток поверхностных вод происходит всякий раз, когда на склон, который не впитывается в почву или застревает на поверхность. Уменьшение инфильтрации из-за уплотнения почвы, образования корки или замерзание увеличивает сток. Сток с сельскохозяйственных угодий лучше всего в весенние месяцы, когда почвы обычно насыщено, снег тает, растительный покров минимален.

Эродируемость почвы

Эродируемость почвы — это оценка способности почв сопротивляться эрозия, основанная на физических характеристиках каждой почвы. Текстура является основной характеристикой, влияющей на эрозионную способность, но структура, органическое вещество и проницаемость также вносят свой вклад. Обычно почвы с более высокой скоростью инфильтрации, более высоким уровнем органических веществ и улучшенная структура почвы обладают большей устойчивостью к эрозии.Песок, супеси и суглинистые почвы, как правило, менее подвержены эрозии. чем ил, очень мелкий песок и некоторые глинистые почвы.

Обработка почвы и возделывание сельскохозяйственных культур, снижающее содержание органических веществ в почве уровни, вызывают плохую структуру почвы или приводят к ее уплотнению, способствуют увеличению эродируемости почвы. Например, уплотненный подповерхностные слои почвы могут уменьшить инфильтрацию и увеличить сток.Образование почвенной корки, которая стремится «запечатать» поверхность, также уменьшает инфильтрацию. На некоторых участках почвенная корка может уменьшить количество потерь почвы от удара капель дождя и всплеск; однако соответствующее увеличение количества стока вода может способствовать более серьезным проблемам эрозии.

Прошлая эрозия также влияет на эродируемость почвы. Многие открытые подповерхностные почвы на эродированных участках обычно более подвержены эрозии чем исходные почвы из-за их более плохой структуры и низшие органические вещества.Низкий уровень питательных веществ часто связан с с недрами способствуют снижению урожайности и, как правило, более бедным растительный покров, который, в свою очередь, обеспечивает меньшую защиту растений для почва.

Градиент уклона и длина

Чем круче и длиннее уклон поля, тем выше риск на эрозию. Эрозия почвы водой увеличивается с увеличением длины склона. увеличивается за счет большего скопления стока.Укрепление малых полей в большие часто приводит к большему уклону длины с повышенным потенциалом эрозии из-за увеличения скорости воды, что позволяет в большей степени очищать емкость для осадка).

Земледелие и растительность

Возможность эрозии почвы увеличивается, если в почве нет или очень мало растительного покрова растений и / или пожнивных остатков.Завод и растительный покров защищает почву от ударов дождевых капель и брызг, замедляет движение сточных вод и допускает избыток поверхностная вода для проникновения.

Эффективность снижения эрозии растительных и / или растительных остатков зависит от типа, размера и количества покрытия. Растительность и комбинации остатков, которые полностью покрывают почву и задерживают все капли дождя, падающие на поверхность и близко к ней, являются наиболее эффективен в борьбе с эрозией почвы (например,г., леса, многолетние травы). Частично включенные остатки и остаточные корни также важно, поскольку они обеспечивают каналы, которые позволяют поверхностным водам переместиться в почву.

Эффективность любого защитного чехла зависит еще и от того, насколько большая защита доступна в различные периоды в течение года, относительно количества эрозионных дождей, выпадающих в эти периоды.Культуры, обеспечивающие полную защиту для крупных часть года (например, люцерна или озимые покровные культуры) могут уменьшить эрозию гораздо больше, чем культуры, оставляющие почву голой в течение более длительного периода времени (например, пропашные культуры), особенно во время периоды сильных эрозионных дождей, таких как весна и лето. Системы управления растениеводством, благоприятствующие контурному земледелию и полосовой обработке методы могут еще больше уменьшить количество эрозии.Уменьшить большая часть эрозии на однолетних пропашных землях, оставляет остатки покрова более 30% после сбора урожая и в зимние месяцы, или между посевными культурами покровных культур (например, красный клевер в пшенице, овес после кукурузный силос).

Приемы обработки почвы

На возможность водной эрозии почвы влияет обработка почвы операции в зависимости от глубины, направления и сроков вспашки, тип почвообрабатывающей техники и количество проходов.В общем-то, тем меньше нарушение растительности или растительного покрова на или вблизи поверхности, тем эффективнее практика обработки почвы для уменьшения водная эрозия. Практика минимальной или нулевой обработки почвы эффективна в уменьшении эрозии почвы водой.

Обработка почвы и другие приемы, выполняемые вверх и вниз по склонам поля создает пути для стока поверхностных вод и может ускорить процесс эрозии почвы.Обработка поперечных склонов и контурное земледелие методы препятствуют концентрации поверхностного стока и ограничить движение почвы.

Формы водной эрозии

Листовая эрозия

Листовая эрозия — это движение почвы от брызг дождевых капель и сточная вода. Обычно это происходит равномерно по равномерному уклону. и остается незамеченным, пока большая часть продуктивного верхнего слоя почвы не будет потерянный.Отложение эродированной почвы происходит на дне под уклоном (рис. 3) или на низких участках. Светлее почвы на холмах, изменение толщины горизонта почвы и низкий урожай другими показателями являются урожайность на склонах уступов и холмов.

Рисунок 3. Скопление почвы и растительных остатков в нижней части это поле является индикатором листовой эрозии.

Релейная эрозия

Релейная эрозия возникает при концентрировании поверхностного стока, формируя небольшие, но четко очерченные каналы (рис. 4). Эти отчетливые каналы, по которым была смыта почва далеко называются ручьями, когда они достаточно малы, чтобы не мешать с операциями полевой техники. Во многих случаях канавки заполнены ежегодно в рамках обработки почвы.

Рисунок 4. Четкий путь, по которому почва была смыта поверхностью сток воды — индикатор ручейной эрозии.

Эрозия оврага

Эрозия оврагов — это продвинутая стадия эрозии ручьев, где поверхность каналы разрушаются до такой степени, что становятся помехой фактор при нормальной обработке почвы (Рисунок 5).В Онтарио есть фермы, которые теряют большое количество верхний и нижний слои почвы каждый год из-за овражной эрозии. Поверхностная вода сток, вызывающий образование оврагов или расширение существующих оврагов, обычно является результатом неправильной конструкции выпускного отверстия для местной поверхности и подземные дренажные системы. Неустойчивость почвы балки банки, обычно связанные с просачиванием грунтовых вод, приводят к оползание и обрушение береговых откосов.Такие неудачи обычно происходят в весенние месяцы, когда водные условия почвы наиболее способствуют решению проблемы.

Образования оврагов трудно контролировать, если принять корректирующие меры. не разработаны и не сконструированы должным образом. Меры борьбы должны рассмотрите причину увеличения потока воды по ландшафту и быть способным направлять сток в надлежащий выпуск.Овраг эрозия приводит к выводу значительных площадей земли производства и создает опасные условия для операторов сельхозтехники.

Рисунок 5. Эрозия оврагов может развиваться в местах, где эрозия русел не удалось.

Береговая эрозия

Естественные ручьи и построенные дренажные каналы служат выходами для систем поверхностного и подземного дренажа.Банка эрозия — это прогрессирующая подрезка, истирание и оседание этих дренажных каналов (Рисунок 6). Плохая конструкция практики, ненадлежащее обслуживание, неконтролируемый доступ скота а слишком близкая обрезка может привести к эрозии берегов.

Рисунок 6. Банк эрозия подразумевает подрезание и размыв естественного потока и берега дренажных каналов.

Плохо построенные розетки для плитки также способствуют эрозии берегов. Некоторые не работают должным образом, потому что у них нет жесткого выхода труба, имеет неподходящую подушку для брызг или вообще не имеет брызг, или имеют выпускные трубы, поврежденные эрозией, оборудование или банковские обвалы.

Прямой ущерб от береговой эрозии включает потерю продуктивной сельхозугодий, подрыв таких конструкций, как мосты, увеличился необходимо чистить и поддерживать дренажные каналы и промывку переулков, дорог и рядов заборов.

Последствия водной эрозии

на месте

Последствия водной эрозии почвы выходят за рамки удаления ценного верхнего слоя почвы. Всхожесть, рост и урожайность напрямую зависят от сказывается потеря естественных питательных веществ и внесенных удобрений. Семена и растения могут быть повреждены или полностью удалены эрозия. Органические вещества из почвы, остатков и любых внесенных навоз, относительно легкий и легко транспортируется вне поля, особенно в условиях весеннего таяния снегов.Пестициды также может быть вынесен с участка с размытым грунтом.

Это может повлиять на качество, структуру, стабильность и текстуру почвы. потерей почвы. Разбивка агрегатов и снятие мелких частиц или целых слоев почвы или органических веществ может ослабить структуру и даже изменить текстуру. Текстурные изменения, в свою очередь, могут повлиять на водоудерживающую способность почвы, делает его более восприимчивым к экстремальным условиям, таким как засуха.

За пределами площадки

Воздействие водной эрозии почвы за пределами площадки не всегда так же очевидны, как и эффекты на месте. Эродированная почва, отложенная вниз наклон, препятствует или задерживает прорастание семян, зарывает мелкие рассаду и требует пересадки на пораженные участки. Также, осадок может накапливаться на склонах и способствовать к повреждению дороги.

Осадки, достигающие ручьев или водотоков, могут ускоряться береговая эрозия, перекрытие ручьев и дренажных каналов, заполнение водоемов, наносят ущерб среде обитания рыб и ухудшают качество воды ниже по течению. Пестициды и удобрения, часто транспортируемые вместе с эродирующими почвы, загрязняют или загрязняют источники воды ниже по течению, водно-болотные угодья и озера. Из-за потенциальной серьезности некоторых внешние воздействия, контроль «неточечных» загрязнений от сельскохозяйственных земля — ​​важное соображение.

Ветровая эрозия

Ветровая эрозия встречается в уязвимых районах Онтарио, но представляет небольшой процент земли — в основном песчаный и органический или навозные почвы. При правильных условиях это может привести к серьезным убыткам. почвы и имущества (Рисунок 7).

Рисунок 7. Ветровая эрозия может быть серьезной на длинной, незащищенной и гладкой почве. поверхности.

Частицы почвы движутся тремя способами, в зависимости от частицы почвы размер и сила ветра — подвеска, сальтация и поверхность ползать.

Скорость и величина эрозии почвы ветром контролируются. по следующим факторам:

Эродируемость почвы

Очень мелкие частицы почвы уносятся высоко в воздух ветер и переносится на большие расстояния (подвеска).От мелкого до среднего частицы почвы большого размера поднимаются в воздух на небольшое расстояние и вернуться на поверхность почвы, повреждая посевы и смещая больше почва (сальтация). Крупные частицы почвы, слишком большие быть поднятыми над землей, смещаются ветром и катятся по поверхности почвы (поверхностная ползучесть). Истирание, которое возникает в результате от разносимых ветром частиц разрушает устойчивые поверхностные агрегаты и дополнительно увеличивает эродируемость почвы.

Шероховатость поверхности почвы

Не шероховатые поверхности почвы имеют слабое сопротивление ветер. Однако гребни, оставшиеся от обработки почвы, могут быстрее высохнуть. при ветре, в результате чего более рыхлая и сухая почва доступна для дуть. Со временем поверхности почвы засыпаются, а неровности разрушается при истирании. В результате получается более гладкая поверхность. восприимчив к ветру.Излишняя обработка почвы может способствовать ухудшению состояния почвы разрушение конструкции и повышенная эрозия.

Климат

Скорость и продолжительность ветра имеют прямую зависимость до степени эрозии почвы. Уровень влажности почвы очень низкий на поверхности чрезмерно дренированных почв или в периоды засухи, высвобождая частицы для переноса ветром. Этот эффект также проявляется при сублимационной сушке поверхности почвы во время зимние месяцы.Скопление грунта с подветренной стороны преград например, ряды заборов, деревья или здания, или снежный покров, коричневый цвет зимой указывает на ветровую эрозию.

Незащищенное расстояние

Отсутствие ветрозащитных полос (деревья, кустарники, растительные остатки и т. Д.) Позволяет ветер, заставляющий частицы почвы двигаться на большие расстояния, тем самым увеличивая истирание и эрозию почвы.Холмы и холмы обычно подвергаются воздействию и страдают больше всего.

Растительный покров

Результатом отсутствия постоянного растительного покрова в некоторых местах при обширной ветровой эрозии. Рыхлая, сухая, голая почва наиболее восприимчива; однако культуры с низким уровнем остатков (например, соевые бобы и многие овощные культуры) могут не обеспечить достаточного сопротивления. В тяжелые случаи, даже культуры, которые производят много пожнивных остатков, не могут защитить почву.

Наиболее эффективный защитный растительный покров состоит из покровная культура с адекватной сетью живых ветрозащитных полос в сочетании с хорошей обработкой почвы, обработкой пожнивных остатков и подбором культур.

Эффекты ветровой эрозии

Ветровая эрозия повреждает посевы из-за пескоструйной обработки молодых саженцев или пересадка, захоронение растений или семян и обнажение семян. Посевы портятся, что приводит к дорогостоящим задержкам и необходимости повторного посева. необходимо.Растения, поврежденные пескоструйной очисткой, уязвимы для занесение болезни с последующим снижением урожайности, потерей качества и рыночная стоимость. Кроме того, ветровая эрозия может создавать неблагоприятные условия эксплуатации. условия, препятствующие своевременным полевым работам.

Дрейф почвы — это процесс истощения плодородия, который может привести к к плохому росту урожая и снижению урожайности на тех участках полей, где ветровая эрозия — повторяющаяся проблема.Постоянный дрейф площадь постепенно вызывает изменение текстуры почвы. Потеря штрафа песок, ил, глина и органические частицы из песчаных почв служат для снижения влагоудерживающей способности почвы. Это увеличивает эрозия почвы и усугубляет проблему.

Удаление ветрового грунта с рядов ограждений, построенных дренажные каналы и дороги, а вокруг зданий — дорогостоящие процесс.Кроме того, почвенные питательные вещества и химические вещества, наносимые на поверхность, могут переноситься вместе с частицами почвы, способствуя удалению ударов. Кроме того, пыль может повлиять на здоровье человека и создают угрозу общественной безопасности.

Эрозия обработки почвы

Эрозия обработки почвы — это перераспределение почвы за счет воздействия обработки почвы и силы тяжести (Рисунок 8). Это результаты в прогрессивном движении грунта под уклон, вызывая серьезные потеря почвы на верхних склонах и скопление на нижних склонах позиции.Эта форма эрозии является основным механизмом доставки на водную эрозию. Обработка почвы перемещает почву на сходящиеся участки поля, где концентрируется поверхностный водный сток. Также подверглись недра сильно подвержены эрозии под воздействием воды и ветра. Обработка почвы эрозия имеет наибольший потенциал для движения «на месте» почвы и во многих случаях может вызвать большую эрозию, чем вода или ветер.

Рисунок 8. Эрозия почвы включает в себя постепенное движение вниз по склону почвы. почва.

Скорость и величина эрозии почвы при обработке почвы контролируются. по следующим факторам:

Тип почвообрабатывающей техники

Почвообрабатывающее оборудование, которое поднимает и переносит, будет больше двигаться почва.Например, чизельный плуг оставляет гораздо больше растительных остатков. на поверхности почвы, чем обычный отвальный плуг, но он может переместить столько почвы, сколько отвальный плуг, и переместить ее на большую расстояние. Использование орудий, которые не слишком сильно перемещают почву, помогают свести к минимуму последствия эрозии почвы.

Направление

Почвообрабатывающие орудия, такие как плуг или диск, разбрасывают почву вверх или наклон вниз, в зависимости от направления обработки почвы.Обычно больше почвы перемещается при обработке вниз по склону, чем при вспашке в направлении подъема.

Скорость и глубина

Скорость и глубина обработки почвы влияют на количество перемещенной почвы. Глубокая обработка почвы повреждает больше почвы, при увеличении скорость перемещает почву дальше.

Количество проходов

Уменьшение количества проходов почвообрабатывающей техники снижает движение почвы.Он также оставляет больше пожнивных остатков на почве. поверхность и уменьшает измельчение агрегатов почвы, как из которых может помочь противостоять водной и ветровой эрозии.

Последствия эрозии обработки почвы

Эрозия почвы влияет на развитие сельскохозяйственных культур и урожайность. Рост урожая на обочинах и холмах медленно и низкорослый из-за плохой структура почвы и потеря органических веществ и более восприимчива стресс в неблагоприятных условиях.Изменения в структуре почвы и текстура могут увеличить эрозионную способность почвы и обнажить почва для дальнейшей эрозии силами воды и ветра.

В крайних случаях эрозия обработки почвы включает движение подпочвенного слоя. почва. Недра, перемещенная с верхних склонов на позиции на нижнем склоне могут заглубить продуктивный верхний слой почвы в нижний склон области, что еще больше влияет на развитие сельскохозяйственных культур и урожайность.Исследование связанных с обработкой почвы эродированными полями показал потерю почвы столько же при глубине 2 м на верхних склонах и снижении урожайности до 40% в кукурузе. Восстановление в крайних случаях включает перенос смещенных грунтов на верхние склоны.

Меры по сохранению

Принятие различных мер по сохранению почвы уменьшает почву эрозия водой, ветром и обработкой почвы.Методы обработки почвы и возделывания, а также методы управления земельными ресурсами, напрямую влияют на общую проблема эрозии почвы и решения в хозяйстве. Когда севообороты или изменения методов обработки почвы недостаточно для борьбы с эрозией на поле комбинация подходов или более крайние меры может быть необходимо. Например, контурная вспашка, полосовая обработка или террасирование может быть рассмотрено.В более серьезных случаях, когда сконцентрировано происходит сток, необходимо включить структурные элементы управления в составе общего решения — водотоки с травой, капля конструкции для контроля труб и уклонов, горные желоба, воду и бассейны контроля наносов.

Более подробную информацию об этих и других передовых методах управления см. можно найти в публикации OMAFRA BMP 26, Controlling Soil Erosion на ферме.

Резюме

Эрозия почвы остается ключевой проблемой для сельского хозяйства Онтарио. Многие фермеры уже добились значительного прогресса в работе с с проблемами эрозии почвы на своих фермах. Однако из-за постоянное развитие технологий управления почвенными ресурсами и растениеводства которые сохранили или увеличили урожайность, несмотря на эрозию почвы, другие не знают об увеличивающейся проблеме сельскохозяйственных угодий.Осведомленность обычно возникает только при повреждении имущества и производственных площадях. почвы потеряны.

Увеличение количества экстремальных погодных явлений, прогнозируемых с учетом климата изменения усилят существующие ситуации водной и ветровой эрозии и создавать новые проблемные области. Сельскохозяйственные угодья должны быть защищены как насколько это возможно, с особым вниманием к ситуациям повышенного риска которые делают почву уязвимой для эрозии.

Ресурсы

Подготовка к экзамену IELTS — образец разговорной речи IELTS № 11

Советы по IELTS

В модуле IELTS Speaking вам может потребоваться несколько секунд подумать, прежде чем говорить.
Используйте такие фразы, как: «Ну, позвольте мне немного подумать об этом» или «Интересный вопрос!» , чтобы дать себе время.
Когда вы отвечаете, дайте больше, чем одно слово или очень короткие ответы.Вы должны показать, что вы можете общаться на английском языке.

Доброе утро. Могу я взглянуть на Ваш паспорт?

Да уж.

Не могли бы вы назвать свое полное имя?

Меня зовут Сара, что означает принцесса. Моя фамилия — Бертон.

Хорошо, Сара. В этой первой части Я собираюсь задать вам несколько вопросов о вас. Поговорим о твоей работе. Где вы работаете?

Я подрабатываю в книжном магазине.

Нравится ли вам работа?

Да очень.

Почему?

Это интересная работа, потому что я имею дело с публикой, а они часто довольно колоритные персонажи, и мне нравится мой начальник.

Какие задачи у вас есть? делать на работе?

Иногда мне нужно открыть магазин, у меня есть набор ключей. Я должен иметь дело с общедоступных и тысяч книг, а иногда мне приходится размещать заказы на книги, которые у нас нет.

Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу?

Да, не часто, но как-то очень поздно.

Я бы хотел перейти к разговору о мода. Расскажите о модной и популярной одежде в вашей стране?

Это довольно сложно, потому что у людей разные вкусы, а вот молодые люди обычно носят много денима, чего не увидишь на людях, скажем, 60 или 70 лет.

Какие магазины модной одежды у вас есть? в вашей стране?

Опять же, довольно разнообразный.Некоторые крупные сетевые магазины, есть и более мелкие и другие. независимые магазины.

Мода сильно изменилась с тех пор, как ты был моложе?

Я думаю, что они сильно изменились, но интересно посмотреть, как некоторые модные появится снова, может быть, через 20 лет.

Тебе важно быть в моде?

Да, не безнадежно, но мне нравится быть модной.

Перейдем к теме интернета.Как часто вы используете интернет?

Я использую его почти каждый день, но в основном по вечерам.

Все ли в вашей семье используют интернет?

Да, ну, все, кроме моего папы, ему это не очень нравится. Но мы медленно убеждая его использовать его больше.

Для чего вы пользуетесь Интернетом?

Я использую его в основном для проверки своей электронной почты, у меня есть друзья по всему миру. Так что я Мне нравится поддерживать с ними связь по электронной почте, и я также использую NET для поиска информации.

Когда вы в последний раз пользовались Интернетом?

Я использовал его вчера вечером, мне нужна была туристическая информация, я думаю о полете в Америку в следующем году, и мне также нужно поработать над моим историческим проектом.

IELTS Tip

Если вы не знаете слова для чего-то, вы нужно будет выразить это косвенным образом. Например, если вы не знаете термин брошюра , вместо Мы смотрели в туристической брошюре , можно сказать Мы заглянули в журнал с информацией обо всех видах праздников .

Когда вы делаете заметки, старайтесь не писать слишком много. это важно использовать это время, чтобы подумать и записать идеи или слова, но вам также нужно иметь возможность быстро просматривать свои записи во время разговора и легко найти свою следующую идею. Попробуйте найти способ, который поможет вам в этом (например, расположите свои идеи на странице по часовой стрелке, а не в случайный порядок).

Хорошо, Сара. Я собираюсь дать вам тему и я хотел бы, чтобы вы поговорили об этом одну-две минуты.Прежде чем говорить, вы есть одна минута, чтобы подумать о том, что вы собираетесь сказать. Вы можете делать заметки если хотите. Вот бумага и карандаш для заметок, а вот ваша тема.

Не волнуйтесь, если я вас остановлю, я дам вам знать, когда время истечет.

Опишите место, которое вы хотели бы посетить.

Вы должны сказать:

• где это
• , когда вы хотели бы поехать туда
• , с кем бы вы хотели пойти

и объясните, почему вы хотите посетить это место.

Хорошо. Можете ли вы начать говорить сейчас, пожалуйста?

ОК. Я всегда хотела поехать в Китай с самого детства. Я никогда был и это долгий путь, что может означать, что это слишком дорого. Но я собираюсь посмотрите в это. Я думаю, что лучше всего ехать перед китайским Новым годом, когда все праздники происходят, я думаю, в конце января. Но думая кстати, в это время года может быть довольно холодно.Я слышал, что Китай может быть очень холодно зимой и очень многолюдно из-за того, что у людей та же идея. Так что на самом деле, может, мне стоит пойти летом, хотя может быть тогда слишком жарко. Так что, может быть, осенью, да, я хотел бы осенью поехать в Китай. я действительно хотел бы взять моего парня, его семья из Китая, так что это было бы действительно хорошо. Его всегда тоже хотели поехать. И когда мы туда доберемся, я думаю, будет обидно не видеть Великую китайскую стену. Это то, чем мы действительно любим заниматься, а также тратить какое-то время в сельской местности в сельской местности, и постараемся, если сможем, поговорить с некоторые люди, потому что мне очень нравятся языки.Было бы здорово, если бы мы могли узнать немного мандарина, возможно. Мы оба любим ездить на велосипеде, и я считаю, что есть несколько отличных места для велосипедных прогулок.

Вы думаете, что поедете в Китай? скоро?

Я надеюсь, что это так.

IELTS Tip

Один из способов сделать акцент на чем-то на английском заключается в добавлении do / does / did к утвердительным предложениям в настоящем простом и простое прошлое. Это выражает контраст или сильное чувство.

— Мне нравится посещать большие города, но я также не против потратить время в сельской местности за городом. (контраст)
— Я думаю, что это отличная идея узнать что-нибудь о языке страну, в которую вы собираетесь. (сильное чувство)

Мы говорили о месте, которое вы хотели бы посетить, и я хотел бы обсудить с вами еще один или два общие вопросы, связанные с этим.
Итак, давайте рассмотрим, прежде всего, идею студента о промежуточном году обучения.

Как вы думаете, насколько важно для молодых людей раньше посещать разные места? они ходят в университет или колледж?

Я думаю, это действительно важно. Я думаю, что это действительно решающее время, чтобы получить немного жизни опыт независимости дома и семьи. Видя то, что ты не знаком, может показаться страшным, но в конечном итоге, я думаю, построит твоя уверенность. И еще я думаю, что всегда полезно получить опыт разные культуры.

Какие проблемы вы думаете у вас был бы перерыв на год в качестве студента?

Я думаю, что могут возникнуть языковые и финансовые проблемы, потому что очевидно, как студент, у меня мало денег. Итак, я должен подумать о буду ли я работать, чтобы профинансировать это исследование.

Как вы считаете, полезно ли работать? и другие причины, кроме денег?

Помимо денег, да, я думаю, что это еще один способ проникнуть в суть культура разных стран.И я думаю, что работая, вы с большей вероятностью придете общаться с людьми, которые помогут с вашими языками, а также вашим пониманием, не только рабочего этоса, но и культуры в целом.

Какие работы, по вашему мнению, быть лучшей работой?

Думаю, это будет зависеть от языковых барьеров. Если бы это было где-то, там, где им был нужен ваш родной язык, вы могли быть им весьма ценны, но если бы вы не говорили на их языке, вы были бы бесполезны, скажем, переводчик или переводчик.И вам, возможно, придется выполнять больше работы на уровне земли, например, работать в ресторан или бар.

Какую подготовку должен делать студент? как вы думаете, сделайте это до того, как у них уйдет год перерыва?

Я думаю, это зависит от того, куда вы собираетесь. Если это район, где вам могут потребоваться прививки, тогда вам нужно получить соответствующие медицинские препараты, такие как таблетки от малярии или вакцинацию вам может понадобиться. Кроме того, если вам нужно потрудиться, чтобы оплатить поездку, Хорошая идея — заранее написать потенциальным работодателям.

ОК. Перейдем к теме путешествий в менее знакомые места. Какие преимущества дает чтение о стране прежде чем вы его посетите?

Я думаю, вы сможете более эффективно использовать свое время, если будете знать, куда идти раньше. вы попадете туда, вместо того, чтобы размышлять и тратить время на места, которые не стоило того.

Некоторые люди предпочитают иметь гида, когда они идут в очень незнакомое место. Как вы думаете, это улучшает качество опыта путешествия?

Да.Я думаю, что любой, кто знает местность, будет буквально направлять вас к некоторым реальным не пропустите эти места типа мест. Итак, если вы можете позволить себе гид, думаю, было бы неплохо.

Как добиться максимальной отдачи из ваших путешествий?

Я всегда думал выучить что-нибудь на языке страны, в которой ты собираешься to — это наилучший способ получить максимум удовольствия от отпуска. Таким образом, местное население вряд ли увидит в вас постороннего, а скорее кого-то кто приложил усилия для изучения некоторых слов и выражений и поэтому заинтересован в их культуре.

Спасибо, Сара. Ваш разговорный тест закончился сейчас.

Спасибо.

Как спасти рассаду, когда они длинные, тонкие и бледные

Выращивание семян в помещении дает много преимуществ, включая контроль над типами и сортами выращиваемых культур. Это также позволяет вам контролировать средства, с помощью которых выращиваются растения. Но выращивание рассады в помещении также сопряжено с такими проблемами, как уход, который им требуется.

«Саженцы похожи на младенцев», — сказала Дженнифер Морено, председатель отдела домашнего садоводства в Национальных садовых клубах. «Все должно быть в порядке. Тебе нужно их потакать.

Если эти условия не соблюдены, сеянцы могут стать «длинноногими» — этим термином обозначают сеянцы с длинными, тонкими и бледными стеблями и небольшими листьями.

«Шток ослабевает. Он не выдержит, — сказал Морено. «Они практически умирают от голода».

Длинноногие саженцы не только слегка неприглядны.Легкость часто является признаком того, что ваши саженцы перестанут развиваться после пересадки.

«Еще кое-что, что происходит с длинноногими саженцами, — это то, что они не накапливают столько углеводов, — сказал Дэвид Грейпер, главный координатор садоводов в Южной Дакоте. «Если у вас есть растение, которое не получает достаточно солнечного света, оно не сможет противостоять суровым воздействиям солнца и ветра».

Причина длинноногости у сеянцев

Самая частая причина длинноногости — недостаточный или неравномерный доступ к свету.Когда источник света слишком тусклый или слишком удаленный, саженцы быстро растут в высоту, чтобы приблизиться к этому свету. По мере того, как саженец набирает высоту, он жертвует обхватом и силой, в результате чего появляются тонкие, бледные, хрупкие, вытянутые стебли.

Даже если саженцы расположены на солнечном окне, выходящем на юг, среднее количество солнечного света в конце зимы — начале весны обычно не соответствует 12–16 часам, необходимым для сильного развития саженцев. Некоторые окна также имеют покрытия, затрудняющие доступ солнечных лучей.

«Свет в помещении может быть проблемой, — сказал Морено. «Они становятся длинноногими, потому что ищут свет, поэтому часто вы будете видеть, как они наклоняются к свету».

Свет может быть особенно проблематичным в облачных или северных районах с меньшим количеством светового дня в период начала посевного сезона.

«Легкость, или вытянутые сеянцы, возникают в основном из-за того, что они не получают достаточного освещения», — сказал Грейпер. «В пасмурную погоду саженцы растянулись или удлинялись больше, чем обычно.”

Перенаселенность горшков для рассады также приведет к их длинноногости, поскольку сеянцы борются за свет.

«Скученность связана с условиями освещения», — сказал Гапер. «Если растения расположены близко друг к другу, то затеняйте друг друга и соревнуйтесь за доступный свет».

Сеянцы также могут вырасти длинноногими, если их не поливать должным образом. Точно так же плохая почва с неправильным дренажом может замедлить рост, поскольку саженцы с трудом усваивают необходимую воду и питательные вещества.

Перегрев, особенно под колпаком для проращивания или на нагревательном коврике, также может вызвать взрыв роста, который приводит к появлению длинноногих растений. В то время как более высокие температуры способствуют прорастанию, большинство саженцев лучше всего растут при высокой температуре от 65 до 70 градусов по Фаренгейту днем ​​и при ночной температуре от 55 до 60 градусов по Фаренгейту ночью.

«Слишком высокая температура вызывает резкий скачок роста», — сказал Морено. «Если у вас есть тепловая лампа, и она слишком горячая, стебли будут расти быстрее, чем листья».

Как спасти длинноногие саженцы

Сначала убедитесь, что вашим саженцам достаточно света.Морено сказал, что вы можете попробовать переместить растения к другому окну, выходящему на юг, и регулярно переворачивать лотки, чтобы саженцы росли ровнее, но искусственный свет — самый простой способ добиться этого, особенно для северных садоводов с коротким вегетационным периодом.

Морено сказал, чтобы саженцы находились всего в паре дюймов от источников света. Некоторые садоводы установят систему, в которой свет можно поднимать по мере роста саженцев.

Убедитесь, что ваши саженцы не требуют места.Расставьте саженцы на расстоянии одного-двух дюймов друг от друга, как только у них разовьются первые настоящие листья, чтобы у них было достаточно места, чтобы впитывать солнце.

Когда дело доходит до гидратации, полив снизу, чтобы корни впитывали воду, также может помочь убедиться, что растения получают достаточное увлажнение.

«Отличный способ справиться с поливом и быть более последовательным — это установить лоток, через который вы впитываете влагу в рассаду», — сказал Морено. «Добавьте небольшое количество воды [в лоток], дайте им немного постоять и дайте им впитаться.”

Качество вашей стартовой смеси может также повлиять на здоровье ваших саженцев. Избегайте тяжелой почвы, такой как садовая, и используйте почву для горшков или стартовую смесь для рассады, которая имеет рыхлую текстуру с хорошим дренажом.

«Возможно, вам придется посмотреть, какой микс вы используете», — сказал Морено. «Вам нужно что-то, что будет удерживать воду и не высыхать слишком быстро». Морено рекомендует искать смеси для рассады с комбинацией перлита, вермикулита и торфяного мха или делать свои собственные.Грейпер и Морено заявили, что добавление удобрений в почву для длинноногих саженцев будет неэффективным.

Чтобы избежать перегрева, снимите колпачки для влаги с лотков для рассады или снимите их с нагревательных матов в течение нескольких дней после того, как они прорастут.

Закаливание растений или их пересадка на открытом воздухе также может помочь в борьбе с длинноносностью. Большинство длинноногих растений становятся более крепкими, когда растут на открытом воздухе.

Вы также можете активировать укрепление стеблей с помощью тигмотропизма, реакции растения на физическое прикосновение, стимулируя воздействие окружающей среды на ваши саженцы.Поставьте небольшой вентилятор рядом с рассадой на таймер, чтобы растения развевались на ветру пару часов в день, и осторожно проводите рукой по верхушкам саженцев несколько раз в день, чтобы стимулировать более сильный рост.

Некоторые длинноногие саженцы можно спасти с помощью модифицированных методов пересадки. Поскольку у томатов есть придаточные корни, которые являются прото-корнями, растущими из стебля растения, которые могут расти при воздействии правильных условий почвы и влажности, длинноногие саженцы томатов также можно спасти, закопав стебли до самого нижнего набора листьев. или укладывание растения на бок при пересадке или пересадке.Этот метод также подходит для других растений с придаточными корнями, таких как томатилло, баклажаны и перец.

Когда отказаться от длинноногих саженцев

Хотя это может быть душераздирающим событием для садоводов, привязанных к своим детским растениям, иногда лучше просто сократить свои потери, когда дело касается длинноногих саженцев.

«Если они станут слишком худыми, им не будет хорошо на улице», — сказал Морено. «Некоторые из них просто бросают их всех и начинают заново».

«Ты не сможешь собрать их обратно», — засмеялся Грейпер.«Если станет совсем плохо, вероятно, лучше всего будет посадить больше семян в более солнечном месте».

Морено сказал, что часто можно определить, когда саженцы прошли точку невозврата.

«Когда они становятся по-настоящему хромыми и начинают ложиться, я просто говорю, что они закончили», — сказал Морено. «Они выглядят так, как будто они уже давно уже сохранили, и теперь вам нужно начать все сначала».

Грейпер сказал, что нужно обращать внимание на две ключевые вещи: расстояние между первым набором листьев и почвой и расстояние между наборами листьев.

«Расстояние между горшечной почвой и первыми настоящими листьями должно быть довольно близко к поверхности почвы, примерно от одного до двух дюймов», — сказал Грейпер. «Если это три или четыре дюйма, то, вероятно, не стоит с этим иметь дело. Если между каждой парой выходящих листьев есть дюйм или около того, это тоже, вероятно, будет слишком длинным.

Однако, если вы начали сеять рассаду достаточно рано в сезоне, вы можете начать с новых семян в более ярком месте.