После посадки: Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы — AgroXXI

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

Преимущества мульчирования

• Уменьшает проблемы с сорняками
• Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
• Сохраняет влагу
• Контролирует температуру почвы
• Улучшает аэрацию и структуру почвы
• Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

(Фото: pixabay.com. leoleobobeo).

Уход за растениями непосредственно после посадки

1. Главная
2. Документы
3. Древесные растения
4. Особенности посадок древесных растений в условиях города
5. Уход за растениями непосредственно после посадки

Уход за растениями непосредственно после посадки (первые два года)

Уход за растениями в неблагоприятных условиях среды в основном включает регулярные поливы, рыхление почвы, периодический обмыв кроны от пыли и копоти, внесение удобрений, санитарные обрезки, профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями и др. В условиях загрязнения атмосферы токсикантами поливы имеют двойное значение: во-первых, обеспечение влагой корневых систем растения, во-вторых, вымывание токсических веществ в более глубокие слои почвы. Во всех случаях первый полив производится немедленно после посадки растений, последующие определяются по степени иссушения почвы, но не менее двух раз в начале и середине сезона и один раз в конце сезона («влагозарядка»).

Большое значение имеет дождевание крон растений в сочетании с поливами, особенно в засушливое время сезона. При поливах и дождевании необходимо учитывать состояние воздушного бассейна и его загазованность. В период повышенного содержания токсических веществ с поливами необходимо, повременить; насыщение организма влагой ведёт к повышению интенсивности газообмена и поглощению токсикантов органами растения, что может вызвать губительное действие на растение.

Дождевание или обмыв крон растений в облиственном состоянии можно комбинировать с подкормкой физиологически активными элементами, улучшающими общее состояние растительного организма. Для внекорневых подкормок используются водные растворы комплексных минеральных удобрений (NPK) и микроэлементов. Используются: мочевина, селитра, суперфосфат, калий хлористый, полимикроудобрения. Норма расхода раствора при обработке отдельно стоящего дерева от 10 до 30 л в зависимости от его высоты и размеров; в водные растворы добавляют смачивающие вещества типа ОП-10, ОП-7 в концентрации 0,01…0,03%.

Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова (отдел озеленения, руководитель — Г.П.Жеребцова) разработана система применения стимуляторов роста, как при уходе за корневыми системами, так и при обработке крон растений. Применение стимуляторов роста, таких как, гумат натрия, гербамин, активатор почвенной флоры (АПМ), активатор фотосинтеза (АФ) и ряд других, возможно только при наличии достаточного количества элементов питания в почве. Если почва обеднена в местах произрастания растений элементами минерального питания, то стимуляторы роста корневых систем необходимо вносить одновременно с растворами минеральных удобрений из примерного расчёта: азотных — 30, фосфорных — 50, калийных — 40 г д.в., на 1 м2 обрабатываемой приствольной площади. Гербамин применяется в концентрации 3 %, АПФ — в концентрации 0,02 %, гумат натрия — 0,015 %. Повысить жизнеспособность растений в неблагоприятных условиях среды возможно путём мелкокапельного опрыскивания надземной части (кроны, куста) препаратами стимуляторами, такими как: амбиол, АФ, гербамин, гидрогумат, гумат натрия; концентрации препарата амбиол находятся в пределах 0,001 %, АФ — 0,25 %, гербамина — 2 %, гидрогумата 0,2 %, гумата натрия — 0,02 %. Опрыскивание крон растений вызывает увеличение годового прироста побегов и площади листовой пластинки, возрастание сухого вещества в тканях и Сахаров, что приводит к повышению зимостойкости обработанных деревьев. Опрыскивание стимуляторами проводится одновременно с внекорневыми подкормками макро- и микроэлементами. В качестве микроудобрений можно использовать водные растворы аммиачной селитры (10…20 г/10 л воды), суперфосфата (50…100 г/10 л воды), сернокислого или хлористого калия, калийной селитры (50 г/10 л воды). Опрыскивание следует проводить 2…3 раза за сезон, в первой половине вегетации — в период интенсивного роста и формирования новой листвы, или хвои, и в период, когда наступает фаза заложения верхушечной почки.

При корневой подкормке минеральные удобрения вносят в почву один раз в 2…3 года, если почва сильно загрязняется — вносят торфоминеральные компосты (3…5 кг/м приствольного круга с последующей перекопкой). При подкислении почвы вносится известь (один раз в 5…6 лет). Внесение удобрений и подкормки диктуются конкретными условиями и степенью загрязнения воздуха и почв и определяются агрохимическими анализами.

За ослабленными и повреждёнными деревьями старшего возраста в аллеях и рядовых посадках вдоль дорог, фасадов зданий необходим индивидуальный уход. Деревья тщательно осматриваются, составляется план мероприятий, затем проводится уход, заключающийся в обрезке сухих и полусухих ветвей с последующей обработкой срезов антисептиками, в зачистке и антисептировании ран и повреждений, в уборке плодовых тел различных грибов (типа трутовиков), в зачистке и пломбировании дупел, в обмыве крон, проведении внекорневых и корневых подкормок растений. Корневые подкормки целесообразнее проводить гидробурами или шланговым поливом. Шурфы закладывают на глубине в 20 и 40 см для охвата всей зоны распространения деятельных корней и по кругу в виде кольца; диаметр круга равен диаметру кроны, ширина кольца — 60…80 см, расстояние от шурфа до шурфа — 80… 100 см. В каждый шурф вносят комплексное удобрение типа нитрофоски, затем шурф заделывается почвой. Количество вносимого удобрения зависит от степени ослабления дерева, его возраста. Сумма внесённых удобрений не должна превышать установленных норм.

Повышение устойчивости к экстремальным факторам среды в городских условиях возможно на базе проведения целой системы агротехнических мероприятий содержания насаждений, которую выполняет для своих клиентов компания ПозитивПроект.

Очень важным является проведение профилактических мероприятий, таких как строгий учёт при реконструктивных работах, своевременное удаление сухих, сильно ослабленных деревьев, деревьев-угрозы, проведение формирования и обрезки крон, внесения почвенных субстратов и замена почв с удалением токсических веществ.

Важным является контроль за состоянием растений на объектах путём проведения плановых осмотров (общих и частных).

На рис. 1 — 6 приводятся схемы посадки деревьев и кустарников, приёмы и правила их размещения в котлованах и ямах.

На рис. 7-11 приводятся схемы размещения древесных растений по отношению к подземным коммуникациям и надземным сооружениям (по данным проектного института Мосинжпроект).

Рис.1. Посадка растений с открытой корневой системой

Рис.2. Схема посадки дерева в (жесткой) упаковке (размеры в м)

Рис.3. Посадка хвойных деревьев с комом в (жесткой) упаковке

Рис.4. Схема посадки хвойного дерева с комом в (мягкой) упаковке (размеры в м)

Рис.5. Схема посадки кустарников в группы и одиночно в отдельные посадочные ямы (в м)

Рис.6. Схема посадки кустарника в траншеи; однорядная и двухрядная (живая изгородь)

Рис.7. Размещение деревьев и кустарников у садово-парковых дорог и тротуаров на улицах

Рис.8. Размещение деревьев и кустарников у полотна трамвайного пути (расстояние в м)

Рис.9. Размещение насаждений в зоне газопровода и камер теплосети

Рис.10.Размещение насаждений у линий электропередач напряжением выше 1000 В

Примечания:

1. Минимальное расстояние от проекции крайних проводов воздушных линий при наибольшем отклонении до оси стволов деревьев высотой более 4 м должно быть при напряжении свыше 500 В — 7 м.
2. Расстояние от оси опоры до проекции проводов воздушной линии при напряжении 220 кВ должно быть не менее 7,5 м.
3. Отклонение проводов воздушной линии от их проекции равно 6,5 м.
4. Минимальное расстояние от проекции крайних проводов воздушной линии до древесных растений высотой до 4-х м должно быть не менее 4 м.
5. При посадке древесных растений необходимо соблюдать разрывы со стороны существующих проездов для проезда к опорам.

Рис.11. Размещение растений в зоне водопроводных сетей

Уход после посадки. Сезонный календарь для садовода

Уход после посадки

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Читать книгу целиком

Почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки

Конец апреля – начало мая – самое активное время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Многие садоводы-любители часто спорят: какие саженцы лучше приживаются: однолетние или двухлетние. А, может быть, трехлетние?

Они рассуждают так: чем старше саженец – тем он сильнее, лучше приживется и быстрее начнет цвести и плодоносить. Но это – большое заблуждение. Что касается плодовых растений, то здесь ответ абсолютно однозначный – сажать нужно только однолетние саженцы! 

Причем это правило относится к растениям и с ОКС и с ЗКС. О том, почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки, чем двух- и трехлетние мы и поговорим сегодня.

Речь пойдет только о плодовых культурах, так как некоторые декоративные растения (например, хвойные) лучше высаживать в более старшем возрасте. Об этом мы расскажем вам в отдельной статье.

КАК ПРИЖИВУТСЯ САЖЕНЦЫ – ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Именно корневая система, дающая питание всему растению, при посадке должна комфортно себя чувствовать на новом месте. Чем быстрее укорениться саженец, тем скорее пойдет в рост его надземная часть.

Вы легко можете отличить однолетнее плодовое растение от двухлетнего. Оно представляет собой тоненький прутик длиной около метра не более, чем с одним ответвлением, в то время как у двухлетнего – как минимум сформировались 3 ветви, отходящие в разные стороны от ствола под углом более 45°.

Как развиваются корни. Давайте посмотрим, как развивается корневая система у различных плодовых культур в естественных условиях.

Яблоня. У этой культуры корневая система очень мощная, многоярусная, уходящая вглубь более чем на 2 м и в стороны – на расстояние в 1,6 раз превышающее проекцию кроны.

Но основная масса корней со всасывающими волосками, через которые впитываются влага и все полезные вещества залегает на глубине 80 см.

В первый год корни интенсивно развиваются в горизонтальном и вертикальном направлении до 60 см в длину.

Подробнее о том, как вырастить яблоню на своем участке, о ее лучших сортах и полезных свойствах плодов читайте в нашей опубликованной статье :

«Как вырастить яблоню».

Груша. У нее очень мощный стержневой корень и разветвленная периферическая мочковатая корневая система, покрытая всасывающими волосками. В первый год стержневой корень уходит в землю более, чем на метр, а на второй – еще вдвое глубже.

Корневой системе груши холодно в северных регионах страны. Они инстинктивно стремятся вниз, в более теплые горизонты. По своей природе – это южное растение.

Подробнее о полезных свойствах груши, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

«Как ухаживать за грушей».

Абрикос. Аналогично груше, у абрикоса мощный центральный стержневой корень и очень развитая мочковатая система, которая размещается на разных уровнях и распространяется далеко за границы проекции кроны.

В первый год жизни у растения идет мощное образование всех этих корней.

Подробнее об истории появления морозостойкого абрикоса, об особенностях его выращивания и лучших сортах читайте в наших опубликованных статьях:

«Как вырастить абрикос»;

«Лучшие сорта морозостойких абрикосов».

Черешня. У черешни также присутствует длинный стержневой корень, который формируется в первые два года жизни. Основная корневая система – поверхностная, горизонтального типа, которая в первый год активно расползается в разные стороны.

Подробнее об агротехнике морозостойкой черешни, полезных свойствах ягод и лучших сортах читайте в нашей опубликованной статье:

«Как ухаживать за черешней».

Слива. Корни этого плодового дерева поверхностные, расположенные в слое почвы 40 см. Но растут они очень быстро.

Подробнее об истории появления культурной сливы, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

«Как вырастить сливу».

Теперь представьте, как тесно будет корням в посадочных емкостях при закрытой корневой системе? Они уже в первый год не смогут развиваться нормально. А что говорить о саженцах с ОКС?

Что происходит при выкопке саженцев. Мы выращиваем для вас однолетние саженцы плодовых деревьев в просторных емкостях только с ЗКС. Поэтому приживаемость у них практически стопроцентная (потери могут быть только если вы совершите какую-то ошибку при посадке).

А некоторые питомники продают свежевыкопанные саженцы с ОКС. Давайте представим, что при этом происходит.

При выкопке, у саженца отсекают до 75 % всех корней, даже если работу проводят очень аккуратно. При этом удаляется большая часть мелких, всасывающих корешков. А центральный корень, который уходит в землю на 2 – 2,5 м просто отсекают лопатой.

У однолетних растений большую часть мочковатой корневой системы со всасывающими волосками удается сохранить, а у двухлетних она расползается слишком далеко, и ее просто обрезают.

Еще один важный момент. Любое деревце должно быть пропорциональным. Надземная часть растения должна уравновешивать подземную. После выкопки саженцев корневая система значительно уменьшается, а крона остается прежней.

Обрубленные, не прижившиеся корни не смогут ее прокормить. И чем старше саженец, тем больше вероятность, что он может погибнуть. Поэтому у растений с ОКС сильно подрезают ветви и центральный ствол. Тогда установится своеобразное равновесие между кроной и корнями.

Но здесь возникает другая опасность. Ведь самые здоровые и крупные почки у плодовых деревьев расположены на концах ветвей. Именно из них вырастают листья, питающие в свою очередь и корневую систему. А если их обрезать, то без листьев дерево тоже погибнет.

Но совершенно ясно, что чем моложе саженец, тем легче ему будет прижиться. Поэтому крепкие однолетние саженцы ко второму году опережают двухлетние по росту и развитию. И плодоносить они начинают практически на год раньше.

Почему саженцы однолетних плодовых кустарников приживаются лучше, чем двухлетние?

Дело в том, что почки у однолетних саженцев расположены внизу, а у двухлетних – наверху, на концах ветвей. Поэтому они могут вымерзнуть уже в первую зиму после посадки.

Кроме того, корневая система у однолетних саженцев мочковатая, покрытая всасывающими волосками, быстро впитывающая воду и питание. У двухлетних саженцев основные корни, отходящие от кустика, голые, что может стать причиной полного вымерзания корневой системы и гибели куста.

Вот и выходит, что однолетние саженцы во всех отношениях лучше для посадки, чем двухлетние.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ – ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ

Теперь вы знаете, почему так важно не упускать время и сажать однолетние саженцы, а не двух- и трехлетние.

Даже в просторных емкостях до момента пересадки на постоянное место, корневой системе саженцев уже очень тесно. Она замедляет свой рост, соответственно прекращается развитие и самого растения!

Помочь молодым саженцам быстро восстановить корни и дать им сильный толчок для роста вы можете правильно подготовив посадочную яму.

Во-первых, она должна по размерам, как минимум, в три раза превышать объем посадочной емкости, в которой находились саженцы с ЗКС.

Во-вторых, грунт в яме должен быть очень рыхлый, богатый органикой и полезными минеральными (суперфосфат, сульфат калия) веществами.

Весь «материнский» грунт нужно выбрать и заполнить ямы специальной рыхлой смесью, состоящей из плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных долях.

После посадки в такую землю и обильного полива, корни начнут быстро расползаться в разные стороны и вольготно «обустраиваться» на новом месте. Процесс укоренения пройдет очень быстро и безо всяких стрессов для растения!

Теперь вы знаете, какие саженцы плодовых культур нужно сажать на своем участке. Можно приступать к их выбору и покупке.

Мы приготовили для вас очень много саженцев лучших сортов самых популярных плодовых деревьев и кустарников, которые вы можете купить у нас уже сегодня!

Уход за саженцами в первые два года после посадки

Повышенное внимание к растениям в первые два года после посадки не только имеет решающее значение для их дальнейшего развития, но и позволяет исправить недостатки, допущенные при неудачной посадке.

Послепосадочные мероприятия

Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят. Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам. При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку. Обычно побеги укорачивают на четверть.

Свежие листья молодых растений – деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную. Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.

Подкормка

В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

Если почвы бедные, удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.

Полив

Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле – не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября – октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.

Мульчирование

Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование – покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками. Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

Осенняя перекопка

Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

Весенняя обработка почвы

Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.

Обрезка

На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.

Первая зимовка

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал. 

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне. 

­КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

­ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив. 

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

­ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания. 

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева. 

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой  глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы. 

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

ПОСАДКА НА ­МЕСТЕ ­СТАРОГО ­ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. 

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см. 

­МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. 

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

­ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

[email protected] 

Обрезка саженцев после посадки. Формирование и обрезка плодового сада

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Читать книгу целиком

после посадки — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Они попали в засаду вскоре после приземления .

Он возник в Берлине и отключился буквально через после приземления .

Передача первого изображения поверхности началась через 25 секунд после приземления и заняла около 4 минут.