Опубликовано Автор: Категории: Разное

Содержание

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом: инструкция

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Анализ материала для проведения работ

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома довольно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвержен воздействию атмосферных осадков и материалы, которые применяются для его изоляции, должны обладать водонепроницаемостью и не терять своих качеств во влажной среде.
Волокнистые утеплители обладают значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизолирующих свойств.

Ячеистые вспененные утеплители, такие как пенопласт и пенополистирол, прекрасно справляются с этой задачей.

Схема утепления констуркции экструдированным пенополистиролом
  1. Пенопласт. Это наиболее экономичный материал для теплоизоляции фундамента снаружи. Он обладает низкой теплопроводностью, недорог и препятствует впитыванию влаги. Среди недостатков материала его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пенопластом неплохой выбор для экономии средств.
  2. Экструдированный пенополистирол. При утеплении цоколя экструдированным пенополистиролом, следует подготовить конструкции, и дополнительно изолировать поверхность цоколя от проникновения воды. Это более подходящий вариант для подобных работ, он не горюч и обладает прочностью к механическим повреждениям.

Виды цоколей

Типы цоколя
  1. Цоколь на уровне со стеной дома. Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
  2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
  3. Западающий цоколь. Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для теплоизоляции

Для того чтобы осуществить работы по теплоизоляции цоколя пенополистиролом, понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для раствора;
  • шуруповерт;
  • шпатель и мастерок;
  • ведра;
  • тачка и лопата;
  • кисти или валик;
  • щетка по металлу;
  • монтажный пистолет;
  • ножовка;
  • канцелярский нож.

Расходные материалы, требуемые для утепления снаружи дома:

  • пенополистирольные плиты;
  • рубероид;
  • материал для гидроизоляции;
  • армирующий скотч;
  • армирующая сетка;
  • дюбеля;
  • клей для работы с пенополистиролом;
  • битумная смесь;
  • шпаклевка.

Утепление цоколя пеноплексом

Технология утепления цоколя в одной плоскости со стенами дома:

  1. Разметка. Поскольку плиты утеплителя должны быть на несколько сантиметров выше гидроизоляционного слоя, следует карандашом сделать горизонтальную разметку по всей поверхности стены.
  2. Очистка стены снаружи. Поверхность стены предварительно подготавливается к оклейке пенополистиролом. Для этого она тщательно очищается снаружи от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется.
    После высыхания грунтовки можно приступать к следующему мероприятию.
  3. Присоединение плит. Оклейку стен дома пенополистиролом производят при помощи специального клея, начиная с угла. Делается разметка и раскрой плит острым обойным ножом.
  4. Нанесение клея на стену и плиты. Специальным зубчатым шпателем производится нанесение клеящего состава на поверхность цоколя. Предварительно подготовленные фрагменты плит смазываются клеем и присоединяются к стене, аккуратно заделываются стыки между плитами и торцы снаружи дома.
  5. Далее, с помощью перфоратора производится сверление и вставление дюбелей с дальнейшим забиванием гвоздей. После покрытия плитами всей поверхности снаружи дома, наносится специальный грунтовочный слой для обеспечения основы для всех последующих прослоек.
  6. Укрепление уголка откоса. Производится крепление металлического уголка по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клеящий состав, что и для плит.
  7. Монтаж армирующей сетки. Армирующая сетка предварительно разрезается по размеру плит, смазывается клеевым составом и приклеивается поверх пенополистирола. Технология укрепления армирующей сетки, такая же, как и монтажа уголка.
  8. Отделочные работы и установка отливов. Материалами для наружных работ производится шпаклевка области цоколя. Оставляется на просыхание и снова грунтуется с последующим окрашиванием. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.
Технология утепления цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя пеноплексом происходит по одной схеме с пенопластом. По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции у пеноплекса на 50 % выше.

При возникновении дефектов покрытия, их с легкостью можно устранить при помощи повторной грунтовки с покраской. Технология теплоизоляции пенопластом та же, что и у пеноплекса.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

В качестве отделочного материала хорошо использовать декоративную штукатурку
  1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
  2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
  3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
  4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
  5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
  6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
  7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
  8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
  9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
  10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
  11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы.
    От воздействия холода они могут образовывать сколы.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.


Утепление фундамента изнутри — 5 методов утеплить фундамент изнутри!

Утепление фундамента изнутри применяют в тех случаях, когда утепление фундамента снаружи недостаточно эффективно или по какой-либо причине невозможно. Следует иметь в виду, что внутренняя теплоизоляция позволяет повысить температуру внутри подвального помещения или цокольного этажа, утеплить полы в доме, но не предохраняет сам фундамент от повреждений, вызванных его промерзанием.

Утепление фундамента изнутри

Способов утепления фундамента изнутри несколько, и часто их совмещают с внутренней отделкой подвального помещения. В любом случае, до начала монтажа теплоизоляции следует позаботиться об эффективной и качественной гидроизоляции фундамента, причем лучше отдать предпочтение тем способам гидрозащиты, которые позволяют сделать всю толщу бетона устойчивой к промоканию, например, проникающей гидроизоляции фундамента. Сухой фундамент менее подвержен промерзанию, а значит и повреждениям.

Наружное и внутреннее утепление подвала

Виды внутренней теплоизоляции фундамента

В целом, приемы утепления фундамента изнутри похожи на наружное утепление фундамента. Наиболее часто применяются следующие способы:

  • Засыпка полуподвального помещения керамзитом. Позволяет уменьшить охлаждение пола первого этажа. Недостаточно эффективный способ, подходит для дачных домов временного проживания;
  • Утепление стен подвала плитами – пенопластом, полистиролом или пеноплексом, с их последующей отделкой. Очень популярный способ теплоизоляции, применяемый чаще всего в комплексе с наружной теплоизоляцией фундамента для зданий с используемыми подвальными помещениями.
  • Утепление фундамента изнутри пенополиуретаном. Очень эффективный способ дополнительной или самостоятельной теплоизоляции фундамента, позволяющий создать бесшовное покрытие с отличной адгезией, но выполнение этих работ требует привлечения профессионалов со специальной установкой.

Выбор способа утепления фундамента изнутри

При выборе способа необходимо ориентироваться на несколько факторов:

  • Конструкция здания, размеры подвального или полуподвального помещения;
  • Наличие внешнего утепления и температурный режим с внешней стороны фундамента;
  • Тип грунта и расположение грунтовых вод;
  • Требуемый температурный режим в подвальном помещении после утепления, наличие отопления и вентиляции;
  • Необходимость дальнейшей декоративной отделки.

Дешевый метод внутренней теплоизоляции фундамента – засыпка пространства под полом керамзитом. Этот материал отводит воду и создают воздушную подушку, предохраняющую полы первого этажа от охлаждения. Засыпать можно как все пространство под полом, так и опалубку, установленную с внутренней стороны на некотором расстоянии от стен фундамента.

Если подвальное помещение используется для размещения бытовых помещений, и его стены нуждаются не только в утеплении, но и в отделке, целесообразно использовать полистирольные или пеноплексовые плиты, позволяющие создать ровное покрытие, готовое к облицовке. Наиболее качественным и долговечным в этом случае будет утепление фундамента как снаружи, так и изнутри – устранив перепад температур, можно избежать образования конденсата на внутренних стенках подвала. Если утепление снаружи невозможно, необходимо выполнить проникающую гидроизоляцию фундамента: обработанный таким способом бетон не подвержен промерзанию, но сохраняет паропроницаемость, уменьшая влажность под плитами утеплителя. Также необходимо обустройство приточной и вытяжной вентиляции, так как эти материалы не пропускают влагу.

Если позволяют средства, можно выбрать теплоизоляцию пенополиуретаном – этот способ эффективен и подходит для любого подвального помещения.

Технология засыпки фундамента керамзитом

Эту технологию используют обычно в деревянных домах, дачных и садовых домиках. Материалы для выполнения засыпной теплоизоляции недороги, а выполнение ее не требует никаких специальных навыков.

Засыпка фундамента керамзитом

Технология выполнения засыпной теплоизоляции:

  1. Подготавливают опалубку из досок или фанерных щитов, устанавливая их на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен фундамента по всему периметру. Высота опалубки – до уровня пола первого этажа.
  2. Доски, используемые для выполнения опалубки, тщательно обрабатывают антисептиком для древесины, эксплуатируемой в контакте с грунтом. Укрепляют опалубку откосами. На дно опалубки укладывают полиэтиленовую пленку – она служит гидроизоляционной защитой от впитывания керамзитом влаги из грунта.
  3. Засыпку производят сухим керамзитом – галькой вулканического происхождения. Слой керамзита должен равняться высоте опалубки. В отдельных случаях, при небольшой высоте полуподвального помещения можно засыпать керамзитом все пространство под полом первого этажа, гидроизоляцию при этом укладывают на всю площадь засыпки.
  4. Можно дополнительно утеплить полы, уложив между лагами слой парогидроизоляционной мембраны и маты из минеральной ваты.

Технология утепления фундамента плитами из полистирола

Полистирол – это второе название привычного пенопласта, модифицированного для придания ему специальных свойств. На рынке представлены полистирольные плиты различных марок, отличаются они плотностью, устойчивостью к механическим повреждениям, толщиной. Для утепления фундамента изнутри достаточно полистирольных плит толщиной 50-100 мм.

Утепление фундамента плитами из полистирола

Технология теплоизоляции фундамента изнутри полистиролом:

  1. Подготавливают стены к теплоизоляции: выравнивают, устраняют большие перепады на стенках. Швы и трещины при необходимости расшивают до прочного основания, а затем гидроизолируют и заделывают специальным составом.
  2. Выполняют гидроизоляцию фундамента. Для зданий, построенных на влажных и пучинистых грунтах, а также для строений, не имеющих внешней теплоизоляции, рекомендуется использовать проникающую гидроизоляцию.
  3. Плиты полистирола клеят на специальный клей, который продается в виде сухой смеси или раствора. Клей наносят на плиту точечно, не менее 6-8 точек на лист, и прочно прижимают к основанию.

    Процесс нанесения на плиты специального клея

  4. Листы имеют пазы для удобства укладки, при укладке необходимо их совмещать. Если теплоизоляцию укладывают в несколько рядов, следует размещать их в шахматном порядке.
  5. После высыхания клея необходимо дополнительно закрепить листы полистирола специальными дюбелями с широкой круглой шляпкой. В полистирольных плитах сверлят отверстие такой глубины, чтобы оно прошло насквозь плит утеплителя и зашло в фундамент на 50-60 мм. В отверстия забивают пластиковый дюбель, после чего добивают в дюбель специальный гвоздь. Шляпки дюбелей должны быть заподлицо с плитами утеплителя.

    В полистирольную плитку забивают специальный дюпель со шляпкой

  6. К существенным недостаткам полистирола относится его неустойчивость к повреждению грызунами, поэтому со стороны помещения его необходимо защитить армирующей металлической сеткой. Сетку кладут на слой клея на основе цемента, после чего по ней оштукатуривают. По высохшей штукатурке можно выполнить любое финишное покрытие.

Пенополиуретановое утепление фундамента и подвала

Современный высокоэффективный способ, наносимый методом распыления пенящейся жидкости под давлением. В результате образуется слой пены с закрытой структурой, устойчивой к намоканию, без швов и стыков. Нанесение пенополиуретана не требует никакой специальной подготовки стен и может быть выполнено в предельно сжатые сроки. Единственным серьезным недостатком данного метода является его высокая цена и необходимость вызова специалистов, что, впрочем, окупается в процессе эксплуатации здания благодаря отличным тепло- и гидроизоляционным свойствам пенополиуретанового покрытия. На него можно наносить любые отделочные материалы и использовать его для внутреннего и внешнего утепления не только фундамента, но и любых других конструкций дома.

Пенополиуретановое утепление подвала

технология теплоизоляции, видео и фото

На фоне постоянно дорожающих энергоносителей люди все чаще начинают задумываться над качественным утеплением жилья. Утепление дома с помощью пенополистирола уже давно стало нормой. Данная технология многогранна и состоит из нескольких этапов. Одним из самых важных участков является теплоизоляция фундамента, и в этой статье я расскажу, зачем вообще нужно утеплять фундамент и подробно остановлюсь на том, как самостоятельно утеплить ваш фундамент экструдированным пенополистиролом.

Монтаж утеплителя на фундамент.

Общие сведенья о материалах или роль утеплителя в обустройстве фундамента

Для начала давайте разберемся с терминами. Пенополистиролом принято называть легкий ячеистый материал, созданный на основе стирола.

Сейчас на рынке наиболее широко представлены 2 вида этого популярного материала:

  1. Общеизвестный пенопласт на техническом языке называется ячеистым пенополистиролом. Данный материал был разработан еще в первой половине прошлого века и сейчас является одним из самых популярных утеплителей;
  2. Экструдированный пенополистирол имеет ту же самую основу, но производится по другой технологии. Его характеристики на порядок выше, но и цена у экструдированного собрата превышает стоимость хорошего пенопласта минимум в 2 – 3 раза.

Стандартный лист экструдированного пенополистирола.

Почему именно экструдированный пенополистирол

Те хозяева, которые уже интересовались ценами, наверняка заметили, что утепление дома экструдированным пенополистиролом довольно дорогая затея. Гораздо дешевле обшить дом простым пенопластом, к примеру, ПСБ-С25, что, кстати, в большинстве случаев и делается.

Упаковка пенопласта ПСБ-С25.

Но здесь у любого нормального человека возникает резонный вопрос: если весь дом можно утеплить недорогим пенопластом, то почему нужно платить больше за экструдированный пенополистирол для фундамента? В свое время я тоже над этим задумывался, и оказалось, что причин несколько.

Начнем с того, что пенопласт не зря называется ячеистым материалом, каждый замечал, что шарики можно легко раскрошить своими руками, соединение между ними неплотное.

Следовательно, туда, где есть зазоры, обязательно проникнет вода и как только ударит мороз, плиты начнут потихоньку сыпаться, а значит, сверху их нужно хорошо защищать, в то время как экструдированный пенополистирол представляет собой плотный, монолитный материал, в структуру которого влага в принципе не может проникнуть.

Если взять табличные данные, то водопроницаемость пенопласта 3–4%, а пенополистирол имеет показатель 0,4% максимум. И то эти 0,4% даются на водопроницаемость в метах разреза листов, то есть там, где нарушена целостность ячеек.

Пенополистирол с монтажными боковыми пазами.

В свое время экструдированный легкий пенополистирол был разработан для нужд флота, из него предполагали делать спасательные жилеты и другие подобные средства. Но скоро выяснилось, что эти плиты обладают феноменальной прочностью и гораздо более востребованы в строительной индустрии.

Сейчас ни одно приличное автомобильное шоссе или взлетная полоса аэродрома не обходится без утепления полотна. И здесь используется исключительно экструдированный пенополистирол.

Экструдированные плиты могут выдержать давление до нескольких десятков тон на квадратный метр. К слову пенопласт начинает сминаться уже при давлении превышающем 100 – 200кг. А это как вы понимаете при закладке в грунт очень мало.

Уровень прочности экструдированного пенополистирола.

Теперь перейдем к более банальным вещам. Хозяева частных домов отлично знают, что пенопласт является излюбленным местом обитания мышей, этой живности там тепло и уютно. Утепление дома экструдированным пенополистиролом полностью снимает данную проблему.

Максимальный срок эксплуатации пенопластового утеплителя по нормативам не превышает 25 лет. А гарантия на экструдированный пенополистирол только стартует от 40 лет.

И наконец, если сравнивать материалы по уровню теплопроводности, то пенопласт уступает своему молодому родственнику примерно на треть. То есть там, где нужна толщина пенопласта в 100 мм, можно обойтись пенополистиролом 70 мм.

Мне известен только один способ использования толстого пенопласта для утепления фундамента ниже уровня грунта. Это когда поверх пенопласта монтируется еще кирпичная кладка для его защиты. Но цена такого варианта в разы выше, чем самый дорогой экструдированный пенополистирол.

Защита пенопласта на фундаменте при помощи кирпичной кладки.

Нужно ли утеплять фундамент

Еще 20 – 30 лет назад считалось, что монолитные железобетонные фундаменты защищать, а тем более утеплять не следует. Якобы с такими тяжелыми, прочными конструкциями и так ничего не станется.

Сейчас концепция изменилась, и вот по каким причинам:

  • Действительно бетонный монолит, заложенный ниже уровня промерзания грунта вполне способен выдержать подвижки почвы при морозном пучении. Но какой бы ни был прочный бетон, от постоянного промерзания он рано или поздно начнет портиться. Наружная теплоизоляция фундамента пенополистиролом полностью снимает проблему промерзания монолита и увеличивает срок его службы в разы;
  • Для мелко-заглубленных конструкций морозное пучение это злейший враг. Бывали случаи, когда такие ленты не просто трескались, их полностью выворачивало. Выяснилось, что если «обернуть» мелко-заглубленный бетонный фундамент в рубашку из экструдированного пенополистирола, то подвижки почвы ему уже не страшны. Заметьте, пенопласт не способен выдержать такое давление, его попросту сомнет;
  • Современный капитальный дом немыслим без хорошего подвала, а иногда даже целого технического этажа с гаражом, прачечной и прочими помещениями. Так вот, утепление фундамента пенополистиролом автоматически избавляет хозяев от постоянного конденсата на стенах цокольных помещений. Вы получаете прохладный и вместе с тем сухой подвал;

Фундамент, треснувший от морозного пучения.

Такая новомодная технология, как «Шведская плита» которая рассчитана на возведение энергосберигающих домов в условиях севера и причем на нестабильных грунтах, изначально разрабатывалась с использованием экструдированного пенополистирола. С другим утеплением ее реализовать нельзя.

  • Но едва ли не самой важной причиной, доказывающей необходимость утепления фундамента, являются серьезные потери тепла, а значит и денег в холодный период времени. Который, кстати, на большей территории нашей великой державы продолжается не менее полугода. Так вот если обратиться к сухим цифрам, то выясняется, что в доме с обычным ленточным фундаментом теплопотери от фундамента составляют порядка 20%, а в коттеджах с заглубленным цокольным этажом потери доходят до 25%. Согласитесь, с учетом современных цен на топливо, за полгода сумма «набегает» солидная.

Схема фундамента по технологии «Утепленная шведская плита».

Как утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом

Итак, мы выяснили, что утепление фундамента пенополистиролом это не новомодное веянье, а насущная необходимость, причем заменить его чем-либо другим не получится. Теперь давайте разберемся с практической стороной вопроса и как все нормальные строители, начнем с расчетов.

Расчеты при утеплении фундамента

Естественно, чтобы сделать точные инженерные расчеты нужно, как минимум, иметь техническое образование. Сейчас в сети есть еще такая полезная штука как электронный калькулятор.

Но если оба эти варианта по каким-либо причинам для вас не доступны, то можно воспользоваться формулой попроще. Ее мне как-то подсказал бывалый инженер строитель.

H = (R – h/K1)K2

  • H – искомая толщина экструдированного пенполистирола для фундамента;
  • R – сопротивление при теплопередаче. Если опустить точные табличные значения, то в среднем для России берется порядка 3,5м²K/Вт;
  • h – толщина фундаментной ленты;
  • K1 – коэффициент теплопроводности материала из которого сложен фундамент. Для бетона он колеблется в пределах 1,3 – 1,7Вт/мK, в среднем можно брать 1,5Вт/мK;
  • K2 – коэффициент теплопроводности выбранного вами утеплителя. Здесь инструкция на упаковке вам поможет, эти данные там обязательно есть.

Расчет необходимого количества плит экструдированного пенополистирола выполняется еще проще: вычисляете квадратуру фундамента, то есть умножаете длину на высоту, конечную цифру делите на квадратуру листа, после чего округляете в большую сторону и прибавляете 10 – 15% на подрезку и обустройство углов.

Точка росы в утеплителе.

С количеством листов как бы все понятно, а вот по поводу толщины листов я обычно советую, если есть средства, то лучше брать 100 мм. Если же денег не хватает, то 50 мм. Вообще считается, что для средней полосы России достаточно 50 мм и чем севернее район, тем толще утеплитель, максимум составляет 150 мм.

Пару слов об инструменте

Количество инструмента зависит от технологии, которую вы выберете. Из необходимого вам понадобится перфоратор, несколько металлических шпателей с шириной лезвия от 10 до 40 см и нож для резки плит пенополистирола.

Инструмент для монтажа пенополистирола.

Для монтажа хорошей рулонной гидроизоляции понадобится газовая горелка, в крайнем случае можно обойтись паяльной лампой, но ею работать хуже. Естественно такие инструменты как рулетка, уровень, молоток и прочее должны быть в наборе у любого уважающего себя хозяина.

Наружное утепление фундамента

Утепление фундамента снаружи заслужено считается самым эффективным способом обустройства несущих конструкций. В данном случае сам бетонный монолит остается в плюсовом секторе. Точка росы (место, где температура равна 0ºС) будет находиться в утеплителе, в нашем случае в экструдированном пенополистироле.

Утепленный мелкозаглубленный фундамент.

В подавляющем большинстве случаев фундамент утепляется еще на стадии возведения здания. Хотя никто вам не мешает утеплить капитальный фундамент старого дома, только для этого придется его обкопать.

Технология предусматривает закладку утеплителя чуть ниже точки промерзания грунта. Конечно, если денег не жалко, то можно и полностью обшить основу плитами экструдированного пенополистирола, но особого смысла в этом нет, ведь ниже точки промерзания грунта достаточно одной гидроизоляции.

Теоретически такой пенополистирол уже сам по себе является гидроизоляцией, но в грунте велика вероятность подвижек и дабы через пару лет влага, а вместе с ней и холод не добрались до фундамента, нужно нанести на монолит стартовый гидроизолирующий слой.

Монолит, покрытый гидроизоляцией.

Для того, чтобы гидроизоляция взялась как положено, следует хорошо подготовить бетонную основу. На первой стадии вам нужно будет зачистить монолит от остатков грунта. Конечно, если фундамент только что залили, то чистить там нечего. Эта процедура нужна только старым фундаментам, которые уже были в грунте.

Теперь для увеличения адгезии вам нужно будет покрыть монолит грунтовкой. Для этого существуют специальные грунтовки на битумной основе, но если нет желания на них тратиться, то размешайте битум с бензином или соляркой в пропорции 1:1 и покройте свой фундамент. Состав не дорогой, проверенный и сохнет в течение часа.

Монтаж рулонной гидроизоляции на фундамент.

Экономить на гидроизоляции для фундамента я вам не рекомендую. Я, как и большинство специалистов, считаю, что наиболее качественный результат дает рулонная гидроизоляция, которая монтируется с подогревом. В этом секторе хорошо зарекомендовали себя рулонные материалы от марки «Технониколь».

Для фиксации таких рулонов вам понадобится газовая горелка или паяльная лампа (лампой работать хуже). Ленты монтируются вертикально. Сначала раскатываете большой рулон, нарезаете нужное количество лент и скручиваете их в маленькие рулоны.

Потом край каждого маленького рулона подогреваете и крепите снизу к фундаменту. После чего постепенно раскатываете снизу вверх и одновременно подогреваете полотно.

Разогретый горелкой сектор слегка прижимается к монолиту, усердствовать не нужно, такая гидроизоляция после разогрева и так хорошо прилипает. Ленты укладываются с небольшим нахлестом.

Марка «Пеноплэкс» для утепления фундамента.

Но это не единственный вариант. Довольно качественный результат дает покрытие из жидкой резины. Здесь лучше конечно вызвать профессионалов со спецтехникой и они за день вам покроют резиной весь фундамент. Хотя если не жалко сил и времени, то можно купить жидкую резину в виде обмазки и своими руками при помощи шпателя нанести ее на монолит.

Профессиональное нанесение жидкой резины.

После того как гидроизоляционный слой окончательно застынет, можно приступать к фиксации на нем экструдированного пенополистирола. Такой утеплитель выпускает несколько ведущих мировых марок, в нашей стране обычно используется «Пеноплэкс». Плиты от этого производителя оборудованы L-образными пазами по периметру, что обеспечивает более плотное и качественное соединение.

Процесс монтажа плит от угла.

Экструдированный пенополистирол ниже уровня грунта, то есть под землей к фундаменту, точнее к гидроизоляции, можно только приклеивать. Никакие дюбеля и прочие сквозные варианты фиксации здесь не используются. В грунте целостность плит и гидроизоляционного слоя нарушать ни в коем случае нельзя.

Для приклеивания плит к гидроизоляционному слою лучше брать клей на полимерной основе. Можно поступить еще проще, если в нескольких точках разогреть гидроизоляцию горелкой и приложить к ней плиту, то плита отлично возьмется.

Единственное что использовать категорически запрещено, так это клеящие составы на органических растворителях, таких как бензин, толуол, ацетон и прочие. Дело в том, что органические растворители разъедают как пенопласт, так и экструдированный пенополистирол.

Монтаж листов поверх рулонного утеплителя.

Плиты клеятся от любого угла, по аналогии с кирпичной кладкой, то есть со сдвигом между рядами. Самым слабым местом в фундаменте считается угол, поэтому его рекомендуется утеплять в 2 слоя, с заходом на плоскости стен по 1м.

Для тех хозяев, которые любят все делать с солидным запасом прочности, существует двухслойная технология монтажа утеплителя. Она заключается в том, что поверх первого слоя плит толщиной 50 мм, приклеивается такой же.

Только стыки между плитами первого и второго слоя не должны совпадать. Эта технология хороша еще и тем, что не требует дополнительного усиления углов.

Когда с утеплением покончено, можно засыпать траншею, но здесь есть небольшой нюанс: экструдированный пенополистирол способен выдержать серьезное давление по плоскости, а вот большими точечными нагрузками утеплитель можно повредить.

Нанесение полимерного клея на лист утеплителя.

Чтобы случайные камни или какие-либо иные твердые предметы, которые иногда попадаются в грунте, не продавили ваш пенополистирол для фундамента, первым слоем толщиной около 20 см должен идти песок.

Поэтому траншею нужно закапывать аккуратно, одновременно накидывая слой песка к стене фундамента и подсыпая обычный грунт дальше. Плюс к тому, через каждые полметра этот слоеный пирог нужно утрамбовывать.

Утепление монолита в 2 слоя.

Теплая отмостка и дренаж как дополнительная защита фундамента

Как известно профилактика проблемы всегда была не менее значимой частью ее решения. Серьезное промерзание грунта в районе фундамента можно если не полностью ликвидировать, то существенно уменьшить при помощи утепления экструдированным пенополистиролом отмостки по периметру дома.

Если четко следовать технологии, то размер отмостки должен быть равен глубине промерзания почвы в данном регионе. Но от себя могу сказать, что это правило следует соблюдать только на пучинистых грунтах. В случае, когда дом стоит на стабильных почвах, достаточно отмостки размером около метра.

Обустроить ее своими руками не сложно. Для утепления отмостки достаточно плит толщиной 50 мм. Изначально под конструкцию выбирается грунт на глубину около 200 мм. Дно котлована хорошо утрамбовывается и застилается геотектсилем или рубероидом.

На него насыпается и также трамбуется песчаная подушка толщиной около 50 мм. На эту подушку с уклоном 20 – 30 мм на 1 метр укладывается слой экструдированного пенополистирола.

Утепление и армирование придомовой отмостки.

Поверх утеплителя нужно будет связать армирующий каркас. Слишком толстая арматура здесь не нужна достаточно стальной проволоки диаметром 6 мм (катанка). Хотя я, дабы не возиться с вязкой арматурного каркаса, в 2 слоя с разрывом 30 мм укладываю обычную стальную сетку рабицу. В районе отмостки нагрузка мизерная и большой прочности там не требуется.

После этого, опять же с обеспечением уклона 20 – 30 мм, все это заливается бетоном. Толщина бетонного слоя делается в районе 100 мм. Уклон нужен для того чтобы вода свободно стекала с отмостки.

Бетонирование отмостки.

Но все это хорошо, если грунтовые воды проходят гораздо ниже вашего фундамента. В тех случаях, когда велика вероятность подтопления здания, чтобы отвести грунтовые воды от монолита и утеплителя, вам придется монтировать дренаж.

Если вы справились с монтажом утеплителя, то обустройство дренажной системы у вас не должно вызвать затруднений. В данном случае на дно траншеи вокруг дома насыпается небольшой слой гравия и на него укладывается пластиковая дренажная труба сечением от 100 мм (труба с множеством отверстий).

Имейте в виду, дренажная трубная разводка должна закладываться ниже уровня промерзания грунта, проходить не ближе 300 мм от границы утеплителя и монтироваться с уклоном в сторону центрального колодца, уклон делается 10 – 20 мм на 1 погонный метр.

Промежуточный дренажный колодец.

Плюс на всех поворотах труб нужно делать промежуточные ревизионные колодцы. Центральный колодец нужен для сбора воды и естественно делается он побольше и поглубже. Воду из него либо откачивают, либо отводят в другое место.

В стандартном варианте у нас за утеплителем идет слой песка и дальше грунт, а для обустройства дренажа вместо грунта сверху дренажной трубы насыпается слой щебня, толщина такого слоя колеблется от полуметра до метра.

Общая структура системы показана на схеме. Фундамент и отмостка граничащая с ним, утеплены экструдированным пенополистиролом. А чтобы вода не прорвалась к утеплителю, монтируется дренажный водоотвод.

Схема обустройства утепленной отмостки и дренажа.

Утепление фундамента изнутри

Скажу вам честно, утепление фундамента пенополистиролом изнутри не самый лучший вариант. В этом случае сам бетонный монолит как промерзал, так и будет промерзать, но зато вы получаете сухой подвал и относительно теплый пол.

Технология предельно проста. Плиты утеплителя клеятся на стену точно так же, как мы клеили их снаружи на гидроизоляцию. Для монтажа экструдированного пенополистирола на голый бетон я использую строительную смесь «Ceresit CT83», кстати, она была разработана именно для этих целей.

Распределение температур при внутреннем и наружно варианте утепления.

Но одного клея здесь будет мало, утеплитель нужно будет дополнительно закрепить и оштукатурить. Когда утеплитель смонтирован, на него наносится этот же строительный клей толщиной 2 – 3 мм.

Фиксация утеплителя дюбелем-зонтиком.

Пока клей еще мокрый, в него утапливается при помощи шпателя стекловолоконная армирующая сетка, после чего насквозь через утеплитель сверлятся отверстия в бетоне и в них загоняются пластиковые дюбеля-зонтики.

Дальше вам нужно будет дождаться, когда все это высохнет, слегка зашкурить поверхность крупным наждаком и нанести слой финишной шпаклевки на цементной основе. Вот в принципе и все. Помните, что изнутри, в подвале, достаточно утеплить наружные стены и потолок.

Оклеивание стен подвала утеплителем.



Вывод

Теплоизоляция фундамента пенополистиролом это наиболее действенный способ избавится от холодных полов и защитить бетонный монолит от разрушения. На фото и видео в этой статье показаны некоторые практические моменты процесса обустройства. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Фундамент полностью утепленный экструдированным пенополистиролом.

Как сделать утепление фундамента пенополистиролом и стоит ли?

Нужно ли утепление фундамента пенополистиролом или можно обойтись обычной штукатуркой или рубероидом? Выбираем оптимальный вариант в соотношении цены и качества, экономим деньги на обустройство дома!

Пенопласт как один из самых простых и дешевых материалов

Деньги ушли на налоги и отопление дома, материалов никаких нет, времени работать как всегда не хватает – стандартная ситуация большинства строителей. Тем не менее, утепление фундамента дома сделать надо, иначе все оставшиеся средства уйдут на отопление помещения зимой. Пенопласт ­– самый простой и выгодный способ уберечь бетон от холода. Его можно устанавливать непосредственно при заливке фундамента, а также в жилом доме. Рассмотрим, как его установить на фундамент.

Шаг 1.

Проделываем в готовом фундаменте отверстия. Это можно сделать при помощи обычной эле ктрической дрели и сверла по бетону на 8 мм. Пробиваем его в шахматном порядке через каждые 35 сантиметров. Так часто надо для того, чтобы пенопластовый блок прилегал как можно лучше к поверхности.

Шаг 2.

Закрепляем пенопласт. Для этого нам понадобится сам материал: толщина должна быть не менее 5 сантиметров и не более 10, укладывать его надо уже на гидроизолированную поверхность, чтобы все было максимально герметично. Продеваем прутики в отверстия в бетоне, нанизываем на них листы, закручиваем гайками. Надо использовать крепление вида «грибок» или просто купить (или сделать из подручного материала) большие шайбы на 8 мм. Закручиваем до того момента, пока грибок не вдавится в пенопласт.

Шаг 3.

Это повысит теплоизоляцию материала, а также защитит от возможного попадания влаги. Можно использовать обычную штукатурку на основе цементной смеси.

Что касается готовой конструкции – ее отделывать намного сложнее, поскольку для начала необходимо полностью расчистить фундамент от земли, проделывать отверстия практически наугад. В этом случае прикладываем лист пенопласта, через него пробиваем отверстия, просовываем шпильки и только потом надеваем пенопласт со второй стороны и стягивать все в кучу. Выполнять работы лучше  с подсобным работником, одному будет достаточно сложно и долго каждый раз оббегать дом.

В чем преимущества утепления пенополистиролом

Многие считают, что экструдированный утеплитель для фундамента ничем не отличается от обычного пенопласта. На самом деле у них только 2 общие черты: способ установки и внешний вид. Что касается технических характеристик, теплоэффективности и долговечности, то пенополистерол во многом превосходит своего «собрата». Конечно же, это отразилось и на его стоимости – он почти в 2 раза дороже. Но затраты вполне оправданы, поскольку материал состоит из микроячеек, заполненных газом. Он намного прочнее, а проводимость тепла в 3 раза меньше.

Обкладка фундамента происходит точно таким же образом, как в случае пенопласта. Стараются отделывать сразу при заливании фундамента, но, если проморгали этот момент, можно утеплить изнутри. Делаем все точно так, как в случае с пенопластом: пробиваем фундамент в нескольких местам, потом продеваем прутики, ставим грибки, стягиваем и штукатурим.

Утепление цоколя фундамента пенополиуретаном

Процесс достаточно интересный, но дорогой. Данный инновационный материал имеет массу преимуществ над пенопластом. Рассмотрим их подробнее.

  1. Проводимость тепла в 5 раз меньше, таким образом, достаточно будет всего 2 сантиметров на стенку, а эффект будет намного лучше, чем при 10 сантиметрам пенопласта (отсутствие швов значительно повышает теплоэффективность материала).
  2. Быстро наносится. Никаких крепежей делать не надо, стену не придется сверлить электрической дрелью, поскольку напыление осуществляется сразу на бетон и имеет повышенную адгезию материала. Скорость работы – 1 м2/минуту.
  3. Является не только утеплителем, но и хорошим гидроизолятором. Можно использовать даже для подземной части сооружения, что удовлетворит требованиям современного строительства.

Все, что необходимо сделать – качественно зачистить поверхность, желательно просушить ее предварительно, чтобы она могла как можно лучше взаимодействовать с материалом. Утепление фундамента изнутри осуществляется точно таким образом – материал напыляется специальной установкой или флаконами, аналогично монтажной пене. Единственный недостаток – токсичность  во время нанесения, так как большое количество газов выделяется и может скапливаться в закрытом пространстве (при работах внутри помещения).

Утепление фундамента снаружи своими руками проходит намного легче, поскольку материал быстро улетучивается с ветром. Единственный недостаток такого метода утепления – слишком высокая стоимость, поскольку 1 квадратный метр обойдется вам в 6-8 раз дороже, чем при использовании традиционных методов отделки. Наносить большое количество пены тоже трудно – требуется специальное нагнетательное оборудование, ведь для того, чтобы напылять баллончиками, придется потратить немало сил и времени.

Нюансы и секреты

Как утеплить фундамент мы рассмотрели, а теперь послушаем советы профессионалов, которые помогут нам сэкономить деньги и улучшить качество работы.

  1. Используйте пенопласт 5 см, а сэкономленные деньги лучше потратьте на штукатурку – эффект будет намного лучше, чем ставить 10-15 см слой утеплителя.
  2. Края пенопласта лучше всего отделать монтажной пеной или герметиком – основной холод проходит именно на стыках.
  3. Пенопласт цоколя можно не штукатурить, а просто обложить кирпичом – сразу отличный внешний вид и экономия.
  4. Используйте пластиковые грибки и не сильно перетягивайте их при монтаже, поскольку через время пенопласт просядет, а избыточная влага способна его и вовсе испортить.

Теперь можно отправляться делать качественный фундамент, утеплять его, чтобы зимой находится в теплом частном доме!

 

Утепление цоколя дома снаружи своими руками: материалы и инструкция

Цоколь здания и фундамент всегда принимают на себя большинство ударов внешнего воздействия природы. Скачки температуры, смена сезонов, любого рода осадки воздействуют на эту часть дома.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

А кому хочется сократить срок службы собственного жилья, когда можно произвести утепление цоколя дома снаружи, да ещё и своими руками?

Зачем утеплять цоколь дома снаружи: смысл такого действия

В условиях нашей страны, где зимы суровые, фундамент терпит серьёзное воздействие окружающей среды, а во многих областях грунт промерзает на солидную глубину. Если сезон «суровый», то любой фундамент, будь то ленточный, свайный или железобетонный, попадает под действие отрицательных температур.

Если брать в расчёт не зимний, а другие сезоны, то и здесь дому приходится нелегко. Кирпичному и деревянному строению лишняя влажность ни к чему, но если цоколь и фундамент был утеплён должным образом, то смещается точка росы. Она уже не попадает во внутреннее пространство постройки, и как результат, конденсат в холодное время года не появится. Соответственно, при неутеплённом цоколе обязательно будут проблемы с конденсатом.

С целью теплоизоляции цоколя или фундамента раньше использовали глину и солому, но сегодня такой метод вряд ли кого-то заинтересует, ведь производство современных материалов шагнуло далеко вперёд. Главной задачей будет снижение теплозатрат через фундамент дома, а ведь они могут доходить до 20%!

Нужно узнать, для чего следует утеплить цоколь снаружи — для каждой из описанных ниже проблем это будет полноценным решением:

  1. Наличие подпола или подвала в доме само по себе показатель к теплопотерям.

  2. Наблюдение после постройки непонятно откуда появляющихся «сквозняков», хотя стены уже заделаны.

  3. Промерзание фундамента в холодный сезон.

  4. Близкое расположение грунтовых вод к фундаменту;

  5. Постоянное появление на окнах конденсата говорит о том, что допустимый уровень влажности значительно превышен.

Многие не понимают, есть ли смысл решать все эти проблемы наружным способом утепления цоколя, если можно просто хорошенько обустроить подвальное помещение изнутри, сделав там качественную отопительную систему. Ответ специалистов будет прост: если утеплить цокольный этаж и фундамент по всем правилам именно со стороны улицы, то вообще никаких затрат на подвал не понадобится.

Это решение обусловлено тем, что воздействие с внешней стороны будет пресечено на корню: стены не промёрзнут, влага не нанесёт урон основанию дома и его стенам, сильные морозы также станут зданию, как говорится, нипочём.

Утепление цоколя фундамента исключает его раннее старение и растрескивание. Главное, делать всё по правилам.

Чем утеплить цоколь дома снаружи: выбор подходящих материалов

В обиход давно уже вошли утеплители, в число преимуществ которых вошли высокая эффективность, долгий срок службы, доступность и возможность монтажа своими руками.

Если вы проживаете там, где дом постоянно вступает в контакт с водой, то сразу следует выбирать утеплители с самым низким коэффициентом впитывания влаги

Вспененный пенополистирол – пенопласт

Пенопласт всегда встаёт в список утеплителей в первый ряд. Это традиционный материал, который остаётся востребованным по ряду причин. Вспененный пенополистирол хорошо сохраняет тепло, не накапливая влаги. Изделия легко можно разрезать на любые части, легко и переносить из-за маленького веса.

Плюсом является его наименьшая цена среди других способов утеплить цоколь. Даже если финансов осталось в обрез, можно со спокойной душой не экономить на тепле.

Для цокольных этажей используется марка пенополистирола ПСБ-С 25, ПСБ-С 35. У этих изделий повышенная плотность, вследствие чего они очень устойчивы к механическим нагрузкам. Можно приобрести плиты с толщиной от 20 до 100 мм.

Материал остаётся работоспособным в диапазоне температур от -60°С до +80°С, причём, эксплуатационные характеристики остаются неизменными.

Изделие верно прослужит не менее 25 лет. Если при его монтаже качественно обустроить теплоизоляционный пирог, то срок службы перешагнёт порог в 35 лет.

Нельзя закрыть глаза на недостатки продукции. Материал хрупкий, его с удовольствием повреждают грызуны. Если гидроизоляция не установлена, то влага сможет проникнуть до самых верхних слоёв, тогда при замерзании изделие начнёт крошиться.

Монтаж вспененного пенополистирола

Листы теплоизолирующего пенопласта устанавливают на слой гидроизоляции. Для монтажа подбирают специальный клей.

Все работы совершаются только при температуре воздуха свыше рубежа в +7°С. Если не соблюдать это требование, качественной сцепки не будет, а на морозе образуются трещины.

Пенополистирол соединяют с поверхностью стены с помощью валика или кисти.

Листы стыкуют замковой системой шип-паз, потому холод не будет проникать сквозь стыки. Иногда случается так, что место стыка обрезано. В этом случае повреждение должно быть промазано клеем или охвачено монтажной пеной.

Установленный пенопласт требуется зафиксировать на основание цоколя: здесь нужна армированная сетка и ударная дрель. Последний этап — оштукатуривание и финишная отделка.

Экструдированный пенополистирол

У экструдированного пенополистирола более плотная структура, если сравнивать его со вспененным. Размер ячейки меньше 1 мм, что не позволяет впитываться влаге и даёт высокий уровень механической прочности.

Для деревянных стен это не лучшее решение, а как утеплитель цоколя снаружи ЭППС подходит замечательно.

Снаружи обязательно потребуется завершить монтаж облицовкой, для уменьшения рисков появления грибка вследствие конденсата под плитой со стороны цокольной стены.

Среди экструдированного пенополистирола спросом пользуются Пеноплэкс, TEPLEX, URSA XPS. Производители выпускают разнокалиберные плиты, но их стандартные размеры равны 1200×600 мм, 2400×600 мм.

К примеру, Пеноплэкс способен выдержать морозы до -50°С и жару до +75°С, сохраняя свои качества. Срок службы гарантирован долгий, не менее 50 лет, но здесь играет роль правильность монтажа.

Как устанавливают Пеноплэкс

Сначала производят разметку всего материала, затем его делят на нужные по размеру элементы.

Если используют клей, то его массу размазывают с помощью зубчатого шпателя, а сам материал после уже может быть присоединён на стену. Щели запениваются. Когда будет уложено несколько плит, потребуется их более прочное прикрепление на дюбели.

Если используется монтажная пена, то сначала наносят на цоколь её, а сверху на 3-5 секунд прижимают материал утеплителя.

Остальные виды экструдированного пенополистирола монтируются по такому же принципу.

Напыляемый утеплитель – пенополиуретан

Пенополиуретан поможет не только как утеплитель, это прекрасный материал для звукоизоляции и гидроизоляции. Плюсом материала можно смело называть его универсальность, ведь им можно утеплить буквально любую часть дома.

Пенополиуретан можно похвалить за шикарную адгезию, сплошное покрытие за счёт напыления.

Утепляется цоколь очень быстро, нанёс, а через несколько секунд всё готово к проведению отделочных работ. Звучит хорошо, но, чтобы нанести средство на стену, нужно приобрести особую установку и суметь воспользоваться ей.

Как выход, можно обратиться к специалистам или арендовать оборудование. Стоимость всё равно окупится, так как простоит такой утеплитель более 50 лет.

Минеральная вата

Минеральная вата является волокнистым материалом, который стоит совсем недорого. С целью утепления цоколя снаружи, тем не менее, редко приобретают минвату. Это более подходящее средство для внутренних помещений.

Материал легко намокает, а значит, он уже не сможет выполнить возложенные на него функции теплоизолятора.

Ещё одним минусом минваты будет её комкование от давления грунта и механических повреждений.

Керамзит

Не все готовы приобретать современные материалы в качестве утеплителя, ведь по-прежнему доступным и эффективным средством считается утепление цоколя керамзитом.

Для его использования нужно подготовиться и окружить периметр здания опалубочными деревянными щитами, установленными так, что теплоизолирующий слой должен будет получиться с толщиной в 50 и более миллиметров.

Керамзит ссыпают в цементный раствор, а им уже можно заполнить опалубку с гидроизоляцией на дне. Как только опалубку снимают, начинают декоративное оформление керамзитного утеплителя. Для этого подходит сайдинг, декоративные виды камня, керамическая плитка.

Термопанели

Основание и фундамент дома при желании утепляют термопанелями. Материал приводит к установке внутри здания оптимального для жизни микроклимата, не пуская в жилые помещения наружный холод.

Для установки материала нужны бортики, которые послужат каркасом. Сами плиты крепятся посредством пазов и саморезов.

Тёплая штукатурка

В строительных магазинах можно найти клеящиеся смеси, которые могут отлично утеплить цоколь дома. Называются они тёплая штукатурка. Она делается на основе вермикулита, опилок или пенополистирола.

Получается единая литая поверхность, которую легко сделать своими руками.

Но недостатки также имеются:

  • тёплая штукатурка способна поглощать влагу;

  • наносимый слой не превышает 50 мм;

  • возрастает нагрузка на стену;

  • это не отделочный материал.

Сложности выбора: какой материал лучше для утепления цоколя снаружи

Утепление цоколя фундамента снаружи требует выбора самого подходящего материала. Для каждой климатической зоны подбирают свои теплоизоляторы, ориентируясь при этом на эксплуатационные качества изделия.

Сколько нужно материала для утепления цоколя?

Чаще всего сложности начинаются на этапе расчётов количества материала для утепления цоколя. В плане дома должны быть указаны габариты основания постройки, но нелишним будет перепроверить всё по факту.

В первую очередь нужно измерить длину цокольного этажа, который будет теплоизолироваться. Не стоит полагать, что эта величина будет строго равна суммарной длине всех стен. Так получается, когда, например, нет желания утеплить цоколь на открытой террасе или веранде.

Посмотрим на примере, как рассчитать количество материала. Если длина стен равна 70 м, а терраса, которую не будут утеплять, равна в сумме 18 м, крылечки, которые также не подлежат теплоизоляции равны 5 м, то из общей величины отнимают неизолируемые показатели. Получаем 47 м.

Теперь следует узнать площадь поверхности, подлежащей утеплению, эту величину придётся умножить на высоту цоколя. Если этот показатель будет равен 0,4 м, то в результате получим 18,8 м2.

Округляем получившееся число до 19, учитываем расход материала (если предполагаются стыки), отправляемся за покупкой.

Необходимый для работы инструмент

Выбор инструмента обусловлен разновидностью утеплителя.

Если утеплять цоколь пенополистиролом (вспененным), то понадобиться ряд инструментов и материалов. В процессе нужна помощь:

  • перфоратора с буром в 15 см Ø10мм;

  • строительного миксера и бетономешалки;

  • рулонной полимерной гидроизоляции;

  • грунтовки по бетону;

  • монтажного клея для полистирола;

  • дюбелей с тарельчатой головкой;

  • монтажной пены;

  • армирующей сетки;

  • цементно-песчаного раствора;

  • гравия и крупнозернистого песка.

Процесс утепления цокольного этажа плитами ЭППС требуют стекловолоконной сетки для армирования, клея для пенополистирола, пластиковых перфорированных уголков с сеткой, дюбеле-грибков, монтажного ножа, уровня, рулетки, металлических шпателей, дрели с миксерной насадкой и набором свёрл.

Пенополистирольные плиты всегда покупают с небольшим запасом

Предварительные заботы перед утеплительными работами: что нужно сделать до основного монтажа

Подготовительный этап нужен одинаково для любого вида утеплителя. Все работы проводятся последовательно, с учётом правильных расчётов и показателей для конкретной климатической зоны и типа материала.

Расчистка периметра и ремонт стен цоколя для дальнейшей работы

Чтобы утеплить цоколь, нужно пройтись по периметру и освободить его до глубины начала фундамента. Ширина траншеи должна составлять примерно полметра.

Можно приступать к ремонту сколов, выбоин и выравниванию поверхности.

Весь периметр требуется зачистить: загрязнением считается строительная пыль, глина, налипший грунт и прочий мусор. Для этого берётся любая жёсткая щётка, ей удобно пройтись вокруг дома и хорошенько смахнуть с него пыль.

Неровности на стенах также подлежат устранению, особенно, если цоколь будут утеплять пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Особенного внимания заслуживают впадины больше 10 мм в диаметре, они в конечном итоге испортят пенопластовый лист.

Выравнивать стены нужно с помощью штукатурки: сначала учитывают кривизну поверхностей. Её узнают, приставив строительный уровень по вертикали и определив, чем отличаются показатели в верхних и нижних точках. Если перепад составит меньше 1 см, то стена исправлению не подлежит.

Любой дефект следует убрать, в этом поможет также слой грунтовки и штукатурки. Выравнивание осуществляют по маякам и отвесам. На метки нужно установить маяки, а затем маячковые рейки.

Рейки фиксируют с края, не забывая проверять вертикаль по уровню. Затем монтируются промежуточные профили. После приступают к нанесению штукатурного слоя. Смесь разравнивают правилом и дают стене полностью просохнуть.

Грунтование

Грунтовку наносят на высохший слой оштукатуренной стены. Лучше отдать предпочтение готовому составу, который будет оптимальным для этой работы. Грунтовка наносится кистью, она заодно удаляет остатки налипшего в процессе работы мусора и пыли.

Гидроизоляция

Чтобы утеплить цоколь правильно, требуется произвести обмазку гидроизолирующей смесью. Это даст защиту дому от появления сырости и плесени.

В качестве гидроизолирующего материала используют битумную мастику или специальный состав. Нанесение осуществляют валиком или кистью.

Важно выполнить эти работы, пока температура воздуха не опустится ниже +5°С

Процесс подготовки можно считать завершённым, после этого осуществляют саму процедуру утепления цоколя.

Отделка утепления цоколя и фундамента дома снаружи

Термопанели в качестве утеплителя и отделочного материала являются самым приемлемым вариантом. Получается, одновременно решается проблема теплоизоляции и эстетики. Но на монтаж панелей уходит достаточно много времени, труда и финансов.

Если утепление цоколя осуществляют другими материалами, то подход к финишной облицовке будет иным. На пенопласт наносят декоративную штукатурку, например «короед» или «шубу», монтируют сайдинг, плитку, искусственный камень.

Для сайдинга монтируется обрешётка, на которой будет располагаться утеплитель. А на второй слой обрешётки уже закрепляют отделочный материал.

По завершении отделочных работ, траншею вокруг фундамента засыпают песком и почвой.

Видео о процессе утепления цоколя дома

Наглядно можно увидеть и оценить, как следует утеплять цоколь фундамента снаружи:

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Традиционно в строительстве термоизоляция фундамента была призвана решать только одну задачу — противодействия пучению грунтов. Однако, тренды на экологичность, возобновляемость ресурсов, управление климатом и энергосбережение оказали воздействие и на эту локальную дисциплину. Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (ЭППС) постепенно становится конструктивным стандартом малоэтажного домостроения независимо от климатической зоны и архитектурной стилистики.

Почему пенополистирол?

Пенополистирольная плитная изоляция делится на два основных вида — ЭППС и пенопласт. Пенопласт производится из того же сырья, что и экструдированный утеплитель, но не проходит обработку давлением, в связи с чем отличается менее выдающимися характеристиками, но более привлекательной стоимостью.

Экструдированный пенополистирол — популярный и экономичный материал для утепления фундамента

Говоря о свойствах различных видов термоизоляции, важно понимать, что у этих материалов существуют универсальные характеристики и специфические (с точки зрения применения именно для фундаментов). Рассмотрим параметры пенополистирольных утеплителей, попутно уточняя их различия для ЭППС и пенопласта.

Универсальные:

  • Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем выше теплоизолирующие свойства материала. У ЭППС и пенопластов теплопроводность лежит в пределах 0,029 — 0,034 Вт/(м*К). При одной и той же плотности энергоэффективность ЭППС выше, чем у пенопласта. Существует только один вид строительной теплоизоляции с меньшей, чем у пенополистиролов, теплопроводностью — это пенополиуретан (ППУ), который наносится распылением.
  • Сопротивление горению (класс противопожарной опасности). Пенополистиролы являются горючими материалами. В зависимости от применения противопожарных добавок (антипиренов) плиты ЭППС имеют класс Г3 — Г4. Пенопласты могут быть менее пожароопасными (до Г1 у плит ПСБ-С). Пожалуй, это их единственное превосходство над экструдированными утеплителями. По сопротивлению горению пенополистирольная изоляция уступает минеральным ватам.

Специфические:

Проверка пенополистирола на прочность

  • Прочность на сжатие. Достигает 400 кПа и более для экструдированных плит. У самого прочного сорта пенопласта ПСБ-С-50 показатель составляет 160 — 250 кПа.
  • Морозостойкость. Все пенополистиролы сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -70 °C до + 70 °C.
  • Гигроскопичность. ЭППС практически не впитывает влагу при прямом контакте (не более 0, 02%). Показатели пенопластов значительно хуже — до 2% и выше. Хотя, даже они значительно более гигроскопичны, чем минеральные ваты.
  • Биостойкость. ЭППС не подвержен биологическим видам разрушения. Пенопласты могут разрушаться грызунами. На их незащищенных поверхностях при благоприятных условиях образуются колонии водорослей, плесени, других грибков и бактерий.
  • Срок службы. Производители заявляют о 40, 50, 60 и даже 80 годах работы экструдированных пенополистиролов без потери утепляющих свойств. Для пенопластов ресурс в значительной степени зависит от влажности среды.

Являясь одним из самых эффективных теплоизоляторов, ЭППС идеально подходит для утепления фундаментов, прежде всего, благодаря уникальной прочности и высокой гигроскопичности. Прочность позволяет работать на сжатие, выдерживая бетонные фундаменты небольшой толщины. Гигроскопичность важна, так как мы имеем дело с наружным утеплением и прямым контактом с грунтом.

Наружное утепление фундаментов пенополистиролом

Только наружное утепление малозаглубленных ленточных фундаментов (МЗЛФ) решает полный комплекс вопросов: противоморозной защиты (от пучения), энергосбережения, комфортного микроклимата в помещении.

Три основные схемы радикальной наружной теплоизоляции в малоэтажном современном строительстве — это устройство защиты фундаментов по схемам УФФ (утепленный финский фундамент), УШП (утепленная шведская плита) и теплого свайного подполья.

Схема утепления пенополистиролом стены фундамента

  1. УФФ предполагает обустройство пола по грунту. В этом случае поверх засыпки из противокапиллярного щебня и песка производится укладка пенополистирольных плит, поверх которых заливается бетонная стяжка пола. Мелкозаглубленная фундаментная лента облицовывается утеплителем только со стороны наружного периметра.
  2. УШП представляет собой своеобразное «корыто» из ЭППС или плит ПСБ-С, в которое заливается монолитная фундаментная плита. Таким образом, фундамент на 100% своей площади соприкосновения отделен от грунта. Строительство двух- и трехэтажных домов со стенами из газобетона или кирпича на фундаменте УШП возможно только при использовании максимально прочных марок ЭППС.
  3. Утепление свайных фундаментов заключается в горизонтальной облицовке подполья в сочетании с термоизоляцией цокольного перекрытия. Бетонное перекрытие облицовывается пенополистирольными утеплителями, а деревянное балочное — с помощью минеральных ват. Горизонтальное утепление проводится плитами ЭППС по обрешетке, монтируемой на сваях с наружной стороны.

Дополнительным элементом наружного утепления фундамента является термоизоляция отмостки по всему периметру здания. Эта мера избавляет от опасности касательного давления пучинистых грунтов на боковые поверхности ленточного фундамента и плитных конструкций.

Практически все возможные способы наружного утепления фундаментов являются вариациями описанных трех схем. Главные принципы технологии заключаются в исключении мостов холода. Для этого плитные полистирольные материалы наклеиваются на поверхность фундаментных блоков встык с горизонтальными изоляционными плоскостями и внахлест с вертикальной теплоизоляцией стен.

Утепление фундамента пенополистиролом

На строительных форумах часто поднимается вопрос «как утеплить фундамент пенопластом?». Возникает он потому, что застройщиков интересуют не только технологические нюансы, но и пути экономии на изоляционных материалах. В принципе, приемы работы по изоляции фундаментов полистиролом являются общими для всех видов плит. Различия связаны с меньшей прочностью, гигроскопичностью и биостойкостью пенопластов. Поэтому приведем список ограничений, когда возможно использование только ЭППС:

  1. Если расчетное давление превышает 250 кПа.
  2. При непосредственном контакте с грунтом, невозможности или экономической нецелесообразности обеспечения надежной гидроизоляции утеплителя.
  3. Если существует угроза разрушения изоляции грызунами. (предполагается, что использование защитных слоев в этом случае сводит на нет ценовое преимущество пенопластов перед ЭППС).

Чтобы принять обоснованное решение по наружному утеплению фундамента дома конкретной конструкции, необходимо изучить каждую из трех описанных схем. Это позволит сделать правильный выбор и при необходимости сочетать нюансы различных технологий.

Внутреннее утепление фундаментов пенополистиролом (изнутри)

Принцип внутреннего утепления не решает вопросов защиты фундаментов от промерзания. Кроме того, энергоэффективность при данной технологии ниже, чем при выполнении наружной теплоизоляции. Исключительным преимуществом внутренних облицовок плитами пенопласта и ЭППС является доступность проведения работ в уже построенных зданиях.

Утепление подвала

Внутренняя вертикальная изоляция фундамента доступна только при наличии подвального помещения. Принцип утепления стен и горизонтального перекрытия отличается наружными слоями. В случае со стенами достаточно наклеить изоляционные плиты и оштукатурить их, либо зашить гипсокартонными фальшстенами. Работы по полам требуют заливки утепляющего слоя цементно-песчаной стяжкой. Если речь идет о здании без подвала с полом по грунту, то допустимо проводить утепление без использования дополнительной стяжки: финишное напольное покрытие монтируется поверх выравнивающих плит из влагостойкой фанеры, ДСП или OSB. В последние годы стандартом для проведения изоляционных работ в зданиях такого типа стало использование плит ЭППС из-за их высокой прочности на сжатие.

Отличия проектной и ремонтной теплоизоляции фундаментов с помощью ЭППС

Проектная теплоизоляция фундамента в подавляющем большинстве случаев возможно только в качестве одного из этапов строительства. После его окончания доступ к наружным поверхностям, требующим изоляции, невозможен или затруднен.

Облицовка утепленного цоколя

Варианты утепления фундаментов уже построенных зданий считаются ремонтными. В большинстве случаев такие работы заключаются во внутренней изоляции цокольного перекрытия и наружной вертикальной облицовке самого цоколя. Ориентировочная стоимость самых популярных плитных фундаментных утеплителей составляет:

  • Плиты ЭППС толщиной 100 мм: $ 8,0 — $ 9,0 за кв. м.
  • Плиты ПСБ-С-50 толщиной 100мм: $ 6,5 — $ 7,0 за кв. м.

Почему допустимо и имеет смысл горизонтальное утепление цоколя не на полную глубину фундамента? Дело в том, что достаточно обеспечить стык цокольной изоляции с плитами отмостки, чтобы защитить МЗЛФ от промерзания и пучения грунтов.

Укрупненный алгоритм ремонтного утепления цоколя пенопластом

Утепление цоколя пенополистиролом производится в два слоя

  1. По периметру здания отрывается траншея глубиной до предполагаемой укладки плит утепления отмостки.
  2. Наружная поверхность цоколя очищается и просушивается.
  3. Рекомендуется нанесение жидкой гидроизоляции.
  4. Плиты пенопласта монтируются с помощью специального клея. Монтаж производится в 2 слоя с перекрытием. Все зазоры тщательно запениваются. Использование сортов пенопласта со стыковочной выборкой «в четверть» облегчает и ускоряет работы, так как избавляет от необходимости дополнительной герметизации швов. На углах здания толщина утеплителя увеличивается в 2 — 3 раза на длину, соответствующую трем толщинам несущей стены.
  5. Выше уровня грунта изоляционные плиты необходимо дополнительно крепить дюбелями зонтичного типа.
  6. Теплоизоляция оштукатуривается.
  7. При необходимости по дну траншеи укладывается дренажная труба и производится засыпка щебнем толщиной не менее 20 см. Дальнейшая засыпка и уплотнение траншеи проводится вынутым грунтом.

Подводим итоги

Утепление фундаментов с помощью пенополистирольных плит является универсальным средством решения проблем пучения грунтов и энергосбережения. Легкость и хорошая обрабатываемость плит позволяет большинство работ проводить самостоятельно. Исключительная атмосферостойкость этих материалов делает возможным утепление в несколько этапов, не боясь потери свойств под воздействием температуры, влаги и солнечного излучения.

Большое количество схем изоляции фундаментов с помощью ЭППС и пенопласта говорит о многообразии решаемых вопросов при самой различной конструкции построек. Мы рекомендуем застройщикам и домовладельцам изучать все популярные технологии применения полистирольных утеплителей.

Видео по теме: утепление фундамента пенополистиролом фирмы Технониколь

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли, или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы обычно недостаточно изолированы или не изолированы вообще, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 «лучше, 2» хватит
  • дренажный мат
  • Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
  • 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

  • Плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
  • Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посмотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внешняя изоляция:

  • Фиброцементная плита и обрезка выше класса
  • 4 дюйма EPS
  • дренаж матовый
  • битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой стоят 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и теплопотерь © Ecohome

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для использования в качестве жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловым мостом на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе подпольные перекрытия.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами в большей части Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul

Наружный пенополистирол или минеральная вата: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение очищающего соединения в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью герметизирован снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги снизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Еще одним эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока с каркасом: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Внутренний гипсокартон: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции — это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, — это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого мы должны защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи см. Здесь — из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

Предотвращение образования плесени при утеплении подвала

Подвалы не обязательно должны быть заплесневевшими, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно закончить существующий подвал , нам просто нужно понимать, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей — и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный мат и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения — идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера.Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у кого нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает все, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем — вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и таким образом устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Устранение всех плесени и спор плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов — в идеале от 30 до 50 процентов. В дополнение к предотвращению образования плесени поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект — отпугивать вредителей. таких как тараканы, чешуйницы (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что стены, построенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится бороться с вышеупомянутым классом, — это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения — дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к сожалению, для многих домовладельцев отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса рассчитаны на высыхание снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим как бы. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают, что их установка — худшее, что вы можете там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после наводнения.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками у основания и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Являясь одним из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, профессор Джон Штраубе из Университета Ватерлоо назвал этот типичный тип конструкции стен «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочитайте «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Методы лучшей изоляции подвала:

Материалы и конструкция, которые вы выбираете, очень важны для предотвращения плесени и должны соответствовать среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не будут подвергаться длительному воздействию влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF оправдает себя, он может стать одним из лучших продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения оно дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно — хотя обновление * за январь 2018 года: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по монтажу есть большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так. Лично я бы не позволил кому-либо распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

  • Каркас стены каркаса 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
  • Поднимите подкладки на нижние плиты , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
  • Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного слоя изоляции для создания воздушного и пароизоляционного барьера. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и в конечном итоге гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
  • Продуть изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
  • Пену необходимо покрыть гипсокартоном. для защиты от огня.
  • Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.
Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2х4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале — читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита против бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма EPS имеет рейтинг химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 США с химической завивкой, что прямо на пороге того, что определено строительными нормами как подходящая пароизоляция (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги может проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли создадут питательную среду для плесени.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди.Правильно заданный для защиты от радона в подвале, он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит инспекторов строительства, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показан идеальный и полный ремонт подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу.Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для должной изоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям. Это действительно требует тяжелой работы и тяжелой работы, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше всего избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора, способствующие образованию грязного и нездорового подвала.

Идеальный монтаж стен подвала для предотвращения роста плесени:

  • Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту непосредственно на бетон . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
  • Каркас внутренней каркасной стены 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижат к пенопластовым панелям.
  • В углубления установить ватные маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и, если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
  • Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или EPS вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, вспениватели значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции . Если в вашем подвале есть окна, это нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах имеет последствия для здоровья.Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте.То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, а уровень влажности зашкаливает, то вероятность , что у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Чтобы быть уверенным, приобретите датчик влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Основные советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

Подвал. изоляция — Скачать PDF

1 2 POWER SMART GUIDE: Энергосберегающие решения для домашнего комфорта Изоляция подвала и подвальных помещений * Manitoba Hydro является лицензиатом товарного знака и официального знака.

2 Метрические коэффициенты преобразования A. Преобразование британских единиц в метрические единицы Преобразование единиц измерения Умножение на значения термического сопротивления R в значения RSI Длина дюймы в миллиметры, дюймы в сантиметры, футы в метры Площадь, квадратные футы в квадратные метры Объемные галлоны в литры кубические футы в кубические Масса фунты в килограммы Плотность фунты / кубические футы в килограммы / кубический метр B. Преобразование метрических единиц в имперские единицы Преобразование единиц измерения Умножение на тепловое сопротивление Значения RSI в значения R Длина миллиметры в дюймы сантиметры в дюймы в футы Площадь, квадратные метры в квадратные футы Объем литры в галлоны кубометры в кубические футы Масса килограммы в фунты Плотность килограммы / кубический метр до фунты / кубический фут материалы и / или продукты, с которыми вы можете столкнуться на своем предприятии, пожалуйста, проконсультируйтесь такие источники, как Health Canada (Health, Департамент Манитобы или (Canada Mortgage & Housing). Информация, содержащаяся в настоящем документе, опубликована в качестве удобного справочного материала для клиентов Manitoba Hydro.Несмотря на то, что были приложены все усилия для предоставления точной и полной информации, Manitoba Hydro не гарантирует ее точность или эффективность. Manitoba Hydro не несет ответственности за любые убытки, затраты, ущерб или травмы, возникшие в результате использования этого материала. Cette information est également disponible en français.

3 БУКЛЕТ № 2 Изоляция подвала и подвала

4 Важное примечание Были приняты меры для обеспечения точности этого буклета.Однако из-за изменения кодексов, стандартов и конструкции оборудования вам следует обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем изменять или заменять изоляцию подвала и подвала в вашем доме. Manitoba Hydro не может нести ответственность за травмы, убытки или ущерб, возникшие в результате использования исключительно информации, содержащейся в этом буклете. БУКЛЕТ № 2

5 Содержание Введение Зачем нужна модернизация? 2 Сделай сам или найми подрядчика 3 Стены подвала Какой подход: снаружи или внутри? 4 Изоляция снаружи 4 Изоляция внутри 5 Меры предосторожности до и во время работы 5 Как изолировать стены подвала снаружи Необходимые инструменты 6 Подготовка стен 7 Изоляция: какой тип? 9 Нанесение изоляции 10 Изоляционная защита 11 Засыпка 14 Особые детали 14 Как изолировать стены подвала изнутри Необходимые инструменты 19 Герметизация стен 20 Установка гидроизоляции 20 Обрамление стен 22 Особые детали 24 Изоляция стен 26 Установка паро-пароизоляции 26 Изоляция внутри без каркаса 29 Подвальные этажи Стоит ли утеплять? 30 Ползунков Какой подход: отапливаемый или неотапливаемый? 31 Изоляция подвесного пространства с подогревом снаружи 32 Изоляция подогреваемого пространства изнутри 33 Изоляция подвала и без обогрева 33 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА И ПОЛЗА 1

6 Введение Зачем нужна модернизация? Экономьте деньги Отопление дома, особенно в нашем климате, может быть дорогостоящим.Недостаточно утепленный подвал или подвал — главный источник потерь тепла. Бетонные или каменные цоколи и стены подполья, а также почва, окружающая их, мало устойчивы к потере тепла. К счастью, эти тепловые потери (и ваши счета за электроэнергию) можно значительно уменьшить путем модернизации. Повышение комфорта Хорошо изолированный дом — это комфортный дом. Модернизируя свой подвал, вы можете увеличить жилую площадь своего дома по умеренной цене. Экономия энергии Примерно 13 процентов годового потребления энергии Манитобой идет на обогрев наших домов.Большую часть этой энергии можно и нужно экономить. Модернизация вашего дома поможет сэкономить наши ценные энергоресурсы по более низкой цене, чем производство новых источников энергии. Помогите окружающей среде Повышение энергоэффективности вашего дома означает сокращение выбросов парниковых газов, что благоприятно для окружающей среды. В дополнение к этим основным преимуществам, модернизация часто может улучшить внешний вид, долговечность и безопасность вашего дома. 2 БУКЛЕТ № 2

7 Сделай сам или найми подрядчика Этот буклет был разработан с учетом потребностей как опытных, так и неопытных мастеров.Большую часть описанной работы домовладелец может выполнить с помощью обычных бытовых инструментов. Если вы сделаете это самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить и получить удовольствие от работы. Пожалуйста, прочтите этот буклет внимательно. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами (см. Внутреннюю сторону обложки) или местным поставщиком строительных материалов. Если вы хотите, чтобы подрядчик выполнил часть или всю работу, этот буклет все равно будет вам интересен. У вас больше шансов получить желаемые результаты, если вы хорошо осведомлены о работе и проявляете активный интерес к тому, что делает подрядчик.Для получения дополнительной информации о том, как нанять подрядчика, позвоните в Управление защиты прав потребителей по телефону (204) (Виннипег). Независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете подрядчика, помните, что в этом буклете не описаны все возможные методы утепления подвала или пространство для обхода. Каждый дом уникален, и вы или ваш подрядчик можете счесть необходимым или желательным отклониться от методов, описанных в этом буклете. ПОДВАЛЬНАЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛСА 3

8 Стены подвала Какой подход: снаружи или внутри? Стены подвала можно утеплить как снаружи, так и изнутри.Вам следует внимательно сравнить преимущества и недостатки каждого метода и выбрать наиболее подходящий для вашей ситуации. Утепление снаружи Этот метод включает в себя прикрепление слоя утеплителя к внешней стороне стены подвала. Гидроизоляция устанавливается для предотвращения стекания воды за изоляцию. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, покрывается для придания законченного вида и защиты от повреждений. К преимуществам и недостаткам этого метода можно отнести: Преимущества Предыдущие внутренние работы (полки, сантехнические линии, готовые помещения и т. Д.)) не беспокоит; Если подвал сырой или протекающий, стены можно гидроизолировать и установить или отремонтировать сливную плитку одновременно с установкой утеплителя; Поскольку зимой стены подвала находятся на теплой стороне утеплителя, нагрузки на стены от циклов замерзания-оттаивания снижаются; Возможность повреждения фундамента сводится к минимуму, поскольку иней меньше проникает под основания, а грунт не может промерзать прямо к стене подвала; Никаких потерь внутренней жилой площади.Недостатки Требуются обширные земляные работы; Существующий ландшафт нарушен; Практично только в теплое время года; Существующие проезды, тротуары, подъезды, участки участков и т. Д. Могут затруднить или сделать невозможным проведение раскопок; Дорогой для достижения высоких значений изоляции; Может отвлекать от внешнего вида некоторых домов. 4 БУКЛЕТ № 2

9 Изоляция внутри Этот метод обычно включает установку стены с деревянным каркасом внутри стен подвала. К каркасной стене добавляется утеплитель, который затем покрывается сплошной паро-пароизоляцией.К достоинствам и недостаткам этого метода можно отнести: Преимущества Относительно низкая стоимость, особенно если вы все равно заканчиваете подвал; Можно делать в любое время года и при любой погоде; Существующий ландшафтный дизайн не нужно нарушать; Может экономично использовать высокие уровни изоляции. Недостатки Внутренняя отделка уже может быть завершена; Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и т. Д., Могут затруднить изоляцию; Не следует использовать в подвале с серьезной проблемой влажности; Повышенный потенциал движения фундамента, если подвал неглубокий или построен на чувствительной к морозам почве; Трудно загерметизировать паро-барьер в зоне коллектора балок перекрытия; Внутренняя жилая площадь уменьшена.Меры предосторожности до и во время работы После того, как вы выбрали метод изоляции стен подвала, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы получить все необходимые разрешения на строительство или застройку. (Жители Виннипега должны позвонить в службу 311 города Виннипега; жители за пределами Виннипега должны позвонить в местный муниципальный офис.) Если вы собираетесь проводить раскопки за пределами вашего подвала, вы должны указать местоположение и глубину любых служб, которые входят в ваш дом. метро (газ, гидро, телефон, вода, кабельное ТВ).Большинство коммунальных предприятий предоставят подземные коммуникации в вашем доме бесплатно. Изоляция подвала вашего дома не должна представлять опасности для вашего здоровья или безопасности, если приняты надлежащие меры предосторожности. Однако многие изоляционные материалы потенциально опасны, и с ними необходимо обращаться и устанавливать осторожно. Если вы планируете использовать изоляцию из стекловолокна, наденьте соответствующую одежду и защитное снаряжение, так как этот тип изоляции может легко вызвать раздражение кожи. Длинные рукава, плотные манжеты, перчатки и свободная толстая одежда помогут минимизировать раздражение кожи.Если есть вероятность попадания изоляционной пыли в глаза, необходимо надевать защитные очки. Можно носить каску, чтобы частицы изоляции не попадали в волосы и не травмировали голову. ПОДВАЛЬНАЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛЗА 5

10 Всегда надевайте дыхательную маску при работе с изоляцией. Убирая волокна или пыль, используйте пылесос. Если вы можете только подметать материал, сначала смочите его, чтобы предотвратить попадание частиц в воздух.Рабочую одежду следует пропылесосить, а затем стирать отдельно от другой одежды. При утеплении также следует избегать возникновения опасности возгорания. Большинство жестких изоляционных материалов легко воспламеняются, поэтому их следует хранить вдали от печи или других источников тепла. Если используется внутри помещения, закройте открытую жесткую изоляцию гипсокартоном толщиной 13 мм (1/2 дюйма) или аналогичным. В наружных подвалах жесткая изоляция, выступающая над землей, должна быть покрыта штукатурно-цементной плитой или обработанной под давлением фанерой для защиты от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей солнца.Наконец, крафт-бумага, облицованная изоляционным войлоком и полиэтиленовые паро-воздушные барьеры, также представляют опасность пожара и не должны оставаться открытыми. Каменные фундаменты По возможности, каменные фундаменты должны быть изолированы снаружи. Изоляция каменного фундамента изнутри должна рассматриваться только в том случае, если почва хорошо дренирована и нет признаков утечки воды через стену. Изоляция изнутри увеличивает вероятность промерзания стен и прилегающего грунта, что может повредить фундамент.Каменный фундамент с воздушным уплотнением экономит энергию за счет уменьшения утечки воздуха через стену и пространство коллектора. Распыление тонкого слоя пенополиуретана обеспечит герметичность и изоляцию. Перед проведением каких-либо изоляционных работ внутри каменного фундамента проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию, чтобы определить, есть ли особые требования, которые должны быть выполнены. Как изолировать стены подвала снаружи? Инструменты, необходимые для земляных работ: лопаты, кирка и тачка, скребок и жесткая щетка для очистки внешней стороны открытой стены подвала, основные столярные инструменты (молоток, уровень, измерительная лента, лом, штопор пистолет), универсальный нож и металлическую линейку для резки изоляции, сверло и сверло по бетону для сверления отверстий под крепеж изоляции, циркулярная пила и лезвие по камню для резки штукатурки, при необходимости, средства защиты (очки, перчатки, каска, маска).6 БУКЛЕТ № 2

11 Рисунок 1 Гидроизоляция Защитное покрытие Линия уклона (уклон в сторону от дома) Жесткая изоляция Балка перекрытия Минимум 600 мм (24 дюйма) ниже линии отметки Песчаная подстилка, если требуется Опционально, удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали Стена подвала Если возможно, продлите изоляцию до фундамента. Дренажная плитка Фундамент Подготовка стен 1. Первый шаг — вырыть траншею вокруг фундаментной стены. Размер этой траншеи будет зависеть от того, насколько далеко вы собираетесь продлить изоляцию.Если стены подвала и водосточная плитка вокруг фундамента не требуют ремонта, проще всего расширить изоляцию минимум на 600 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, а затем по горизонтали и вниз (наклон примерно на 1 единицу по вертикали на 5 единиц по горизонтали) для 600 мм (24 дюйма). Этот метод минимизирует объем земляных работ, которые вы должны сделать (см. Рисунок 1). Если подвал влажный и протекает вода, необходимо произвести выемку грунта до дна стен подвала, чтобы их можно было тщательно гидроизолировать. ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА И ПОЛСА 7

12, а дренажную плитку отремонтировать или заменить.В этом случае утеплитель укладывается вертикально на всю глубину стен подвала. Чтобы дополнительно защитить почву вокруг дренажной плитки и фундамента от замерзания, изоляцию можно расширить горизонтально на уровне фундамента минимум на 600 мм (24 дюйма). Рытье траншеи — большая работа; не увеличивайте его, увеличивая размер отверстия. Возможно, вы даже захотите, чтобы это сделал подрядчик с соответствующим оборудованием. Если вы копаете до дна стены подвала, необходимы дополнительные меры предосторожности.Траншея должна быть укреплена там, где это необходимо, для предотвращения провалов. Когда траншея не работает, накройте ее, чтобы дети не упали в траншею или дождь не затопил ее. Не подрывайте стены подвала, копая ниже основания фундамента. 2. После рытья траншеи произведите необходимый ремонт стен подвала и водосточной плитки. Трещины в стенах подвала следует заделать снаружи и нанести гидроизоляцию там, где она есть или отсутствует. Поврежденную или отсутствующую сливную плитку следует заменить, а затем залить гранулированной заливкой.Если у вашего дома фундамент из камня и раствора, возможно, потребуется нанести слой цементной стяжки на поверхность стены подвала, чтобы обеспечить ровную поверхность для изоляции. Данную обшивку необходимо наносить перед гидроизоляцией стены. Поскольку каждая ситуация уникальна, рекомендуется проконсультироваться с вашим поставщиком строительных материалов или подрядчиком, имеющим опыт ремонта фундаментов. 3. Последним этапом подготовки стен является удаление нижней части сайдинга или штукатурки и обшивки стены примерно на 100–150 мм (4–6 дюймов) над черным полом (см. Рисунок 2).Это позволит изоляции полностью покрыть пространство между балками пола. Нижние части сайдинга можно удалить с помощью молотка и бруса. Штукатурку можно разрезать стамеской и кусачками или мощной циркулярной пилой с лезвием для камня (их можно приобрести в агентствах по аренде инструментов). При резке штукатурки не забудьте надеть соответствующие средства защиты глаз и рук, а также респиратор от пыли. Вырежьте только на глубину лежащей ниже обшивки из дерева или древесноволокнистой плиты и удалите штукатурку, вытащив гвозди или скобы, удерживающие штукатурку и проволоку на месте.Разрезание штукатурки и проволоки создает тепло и искры, которые могут воспламенить деревянную обшивку. Следите за любыми признаками тлеющего дерева и опрыскайте это место водой или огнетушителем. 8 БУКЛЕТ № 2

13 Удалите сайдинг (или штукатурку) и обшивку на 100–150 мм (от 4 до 6 дюймов) над черновым полом Рисунок 2 После удаления необходимого сайдинга или штукатурки разрежьте открытую обшивку циркулярной пилой. Снимите обшивку с помощью молотка и отбойной бруса.Осторожно потяните последний оставшийся кусок сайдинга (или штукатурки) и строительной бумаги на несколько миллиметров от стены, чтобы под ним можно было установить оклад. (см. рисунок 4). Убрать сайдинг или штукатурку и обшивку стен выше уровня черного пола может быть невозможно. Если нет, начните изоляцию снаружи как можно выше. Оставшуюся неизолированную часть (обычно пространство между балками пола) можно изолировать и загерметизировать, как описано на стр. 16. Изоляция: какой тип? На внешней стороне стен подвала и подвальных помещений обычно используются три типа изоляции: экструдированный полистирол, пенополистирол высокой плотности, жесткая каменная вата (минеральное волокно).Все три типа легкие, простые в обращении и имеют высокие изоляционные свойства на единицу толщины. Оба типа полистирола могут быть пожароопасными, если не покрыты должным образом, и также должны быть защищены от большинства растворителей и длительного воздействия солнечных лучей. ПОДВАЛЬНАЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 9

14 Доступны полистирольные плиты с канавками, которые помогают отводить воду от стен фундамента в мокрую плитку. Жесткая каменная вата (минеральное волокно) устойчива к возгоранию и благодаря своей гибкости может компенсировать небольшие неровности стен.Наружные волокна этих панелей образуют дренажный слой, направляя влагу почвы вниз и от стен подвала и подполья. В большинстве случаев выбор утеплителя будет зависеть от наличия и цены. Нанесение изоляции Перед нанесением изоляции на внешнюю сторону стен подвала убедитесь, что недавно нанесенная гидроизоляция хорошо затвердела. Изоляционные плиты можно обрезать до нужного размера, надрезав и надрезав или разрезав их прямо с помощью обычной ручной пилы или канцелярского ножа.Убедитесь, что доски стыкуются плотно и плотно прилегают к стене. Плиты из полистирола обычно имеют длину 2400 мм (96 дюймов) и ширину 600 мм (24 дюйма) или 1200 мм (48 дюймов). Жесткие плиты из каменной ваты обычно имеют размер 900 мм x 1200 мм (36 дюймов x 48 дюймов) или 1200 мм x 1800 мм (48 дюймов x 72 дюйма). Некоторые виды изоляционных плит предназначены для отвода влаги к нижней части фундаментной стены. В этом случае доски, возможно, придется установить горизонтально или вертикально. Некоторые доски можно устанавливать в любом направлении.Следуйте инструкциям производителя для правильной установки. Толщина применяемой изоляции будет зависеть от выбранного вами типа и наличия. Большинство изоляционных плит бывает разной толщины. Существует несколько способов крепления утеплителя к внешней стороне стены подвала. Хотя можно использовать изоляционный клей, этот метод не рекомендуется из-за сложности получения прочного и долговечного соединения между изоляцией и стеной. 10 БУКЛЕТ № 2

15 Рисунок 3 Вертикальная изоляция стен Горизонтальная изоляция (уклон в сторону от дома) Предпочтительным методом является использование специального изоляционного крепежа.Эти крепления обычно состоят из горячеоцинкованного гвоздя с большой шайбой для удержания изоляции. Если крепеж будет забиваться в бетон или камень, а не в дерево, вам, вероятно, придется предварительно просверлить небольшое направляющее отверстие или использовать инструмент с механическим приводом. Проконсультируйтесь с поставщиком строительных материалов. Если изоляция должна выходить горизонтально из стены подвала для дальнейшего уменьшения теплопотерь или защиты неглубоких фундаментов * (см. Рисунок 1), поместите ее на тонкий слой песка, если дно котлована неоднородно.Горизонтальная изоляция должна иметь уклон от стены подвала в соотношении приблизительно 1 единица по вертикали к 5 единицам по горизонтали, чтобы сточные воды направлялись в сторону от подвала. Рекомендуется ширина не менее 600 мм (24 дюйма). На рисунке 3 показано, как можно обрезать углы, чтобы обеспечить полное покрытие. Защита изоляции 1. Первым шагом в защите изоляции является применение гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание сточных вод за изоляцию. Как показано на рис. 4, гидроизоляция выходит из-под сайдинга (или штукатурки) и строительной бумаги поверх изоляционных плит, чтобы отводить воду от стыка.Размер оклада будет зависеть от толщины вашего изоляционного слоя. Его может изготовить на заказ производитель листового металла из оцинкованного металла или алюминия. После установки его можно оставить неокрашенным или покрасить в соответствии с существующим сайдингом или отделкой. * Уточните у местных строительных властей требования к изоляции для неглубоких оснований. ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗДА 11

16 Рисунок 4 Гидроизоляция из оцинкованного металла или алюминия Крепление с помощью гальванизированных изоляционных гвоздей Сдвиньте гидроизоляцию под строительную бумагу и сайдинг Конопатка от 50 до 100 мм (от 2 до 4 дюймов) Защитное покрытие Жесткая изоляция Хотя каждая ситуация уникальна, она остается Часто проще всего вставить оклад под существующий сайдинг (или штукатурку) и строительную бумагу до того, как будет установлена ​​изоляция стен.После установки изоляции и защитного покрытия оклад можно немного опустить и закрепить гвоздями, оцинкованными горячим способом. 2. Следующим шагом в защите изоляции является нанесение защитного покрытия на часть, которая будет выступать над линией уклона. Это необходимо для обеспечения законченного внешнего вида и предотвращения повреждения изоляции от физического контакта. Кроме того, изоляция из полистирола должна быть покрыта, чтобы предотвратить ее разрушение под воздействием солнечных лучей. Это защитное покрытие может обеспечить ряд материалов.К наиболее распространенным относятся цементная плита, цементная стяжка на проволочной решетке и фанера, обработанная давлением. 12 БУКЛЕТ № 2

17 Рисунок 5 Гидроизоляция сайдинга или штукатурки в соответствии с существующей стеной Жесткая изоляция Стена подвала Защитное покрытие поверх изоляции Начните облицовку сайдингом не менее чем на 200 мм (8 дюймов) над уровнем земли Расширьте защитное покрытие как минимум на 100 мм (4 дюйма) ниже уровня земли Фанеру или цементную плиту можно удерживать на месте с помощью крепежа для изоляции. Обрезанный край листов фанеры должен располагаться над линией уклона (где это возможно).Обрезанные кромки, расположенные ниже уровня земли, должны быть обработаны консервантом. Если фундамент вашего дома намного выше отметки уклона, вы можете замаскировать изоляцию с помощью сайдинга или штукатурки, подходящей для вашего дома (см. Рисунок 5). Менее дорогая обычная фанера для наружного применения может быть заменена обработанной фанерой на площадях более чем на 300 мм (8 дюймов) над уровнем земли. Фанеру, подвергнутую обработке под давлением, можно покрасить, чтобы придать ей законченный вид. ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛСА 13

18 Засыпка После установки изоляции, гидроизоляции и защитного покрытия, тщательно засыпьте и уплотните котлован на несколько сантиметров за раз.Избегайте использования больших камней, комков глины или другого мусора, так как эти типы материалов могут повредить изоляцию. Линия окончательной отметки должна иметь уклон от стен подвала, чтобы снизить вероятность просачивания воды в подвал (см. Рисунок 1). Необходимо правильно установить карнизы и удлинить водосточные трубы как можно дальше от стен подвала. Линия окончательной укладки может быть покрыта травой, камнями для патио или садом. Следует избегать кустарников с глубокими корнями.Если оседание почвы произойдет в более поздние годы, добавьте насыпь, чтобы уклон не приближался к стенам подвала. Особые детали Уменьшение утечки воздуха Из-за утечки воздуха на стыке балочной системы пола и стены подвала возможны значительные потери тепла. На рис. 6 показано, как герметизировать типичные пути утечки воздуха для трех распространенных типов стыков между балками пола и стеной подвала (это уплотнение требуется только в тех случаях, когда балки пола не должны быть изолированы изнутри). Зазоры вокруг проводов, труб и каналов, проходящих через стену, следует заделать.В труднодоступных местах можно использовать пластиковую трубку для удлинения патрубка тюбика герметика. Если зазор большой, возможно, вам придется использовать подложку (например, стержень из пенопласта, губчатую резину) для герметика, как показано на рисунке 7. Расширяющийся пенополиуретан также может использоваться для заделки больших зазоров и трещин. Эта пена легко воспламеняется, и ее необходимо накрывать. 14 БУКЛЕТ № 2

19 Рисунок 6 A) Балки пола на пластине порога Подоконник Черновой пол Балки перекрытия Уплотнение вдоль подоконника, балок и под черным полом Стена подвала Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной из аэрозольного баллона B) Балки перекрытия частично залиты Балки перекрытия Уплотнение вокруг балок Стена подвала Черновой пол C) Балки перекрытия полностью залитые Балки перекрытия Уплотнение вокруг балок и под черным полом Стена подвала ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЯСА 15

20 Рис.(убедитесь, что труба или вентиляционное отверстие надежно закреплены) Стена подвала НЕ ПЫТАЙТЕСЬ закрыть главную электрическую сеть там, где она входит в ваш дом. Это требует специальных методов и слишком опасно для большинства домовладельцев. Используйте качественные и прочные герметизирующие материалы, совместимые с бетоном и другими герметизируемыми материалами. Другая публикация из этой серии, Буклет №1: Уплотнение, уплотнение и герметизация, содержит дополнительную информацию о герметизирующих материалах и способах их нанесения. Изоляция пространства балок В некоторых домах может быть невозможно расширить внешнюю изоляцию стены подвала, чтобы покрыть пространство балок пола.Так может быть, например, если в вашем доме облицовка кирпичом. Это создает неизолированный зазор, который необходимо изолировать изнутри. На рисунке 8 показано, как герметизировать и изолировать три распространенных типа стыков между балками пола и стеной подвала. Обратите внимание: если балки перекрытия полностью залиты стенами подвала, используйте жесткую изоляцию толщиной не более 25 мм (1 дюйм) между балками пола. Если используется больше изоляции, бетон между балками пола станет намного холоднее, что, возможно, сделает пол наверху неприятно холодным.В качестве альтернативы область коллектора балок может быть изолирована пенополиуретаном. Эта работа должна выполняться только обученным профессионалом или опытным мастером своими руками. Пена для распыления доступна в больших канистрах для распыления на большие площади. Если в вашем доме есть доступные свесы пола, как это бывает во многих двухуровневых домах или под эркерными окнами, убедитесь, что эти области полностью изолированы и хорошо герметизированы, как показано на Рисунке 9. (Возможно, вам придется удалить выступы. софит под свесом для доступа.) 16 БУКЛЕТ № 2

21 Рисунок 8 A) Балки пола на подоконнике Изоляция из войлока Стена подвала Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), вырезанная для плотного прилегания к гипсокартону Черновой пол Балка пола Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черновой пол B) Частично залитые балки пола Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), обрезанная для плотного прилегания к гипсокартону Изоляция из войлока Стена подвала Черновой пол Балка пола Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) перекрытие C) Полностью залитые балки пола Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), вырезанная для плотного прилегания к гипсокартону Черновой пол Балка пола Стена подвала Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом ОСНОВАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЯСА 17

22 Рисунок 9 Герметизация стыков воздуховодов с помощью фольги Закупоривание чернового пола Жесткая изоляция, разрезанная по размеру, плотно закрывает гипсокартонным герметиком вокруг балок вдоль блока Король и под черным полом Воздух / пароизоляция должна быть под черным полом (поверх изоляции). Блокировка размером 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма). Заполните свес утеплителем (при необходимости удалите потолок для доступа). Альтернативой является найм подрядчика для вдуть изоляцию в сквозные отверстия, просверленные в нижней части свеса, или нанести жесткую изоляцию на нижнюю сторону свеса.Изоляция вокруг препятствий На рисунке 10 показано, как изолировать окна подвала. Защитное покрытие, которое вы нанесли на изоляцию, также следует использовать вокруг оконного проема. Пришивку следует использовать для удлинения подоконника над изоляцией. Рисунок 10 Наружная жесткая изоляция Деревянный гвоздезабиватель Защитное покрытие Заделать оконную раму до покрытия Окно в подвал Оцинкованный металл или алюминий Гидроизоляция под внутренней отделкой 18 БУКЛЕТ № 2

23 Рисунок 11 Перекрытие внутренней и внешней изоляции минимум 600 мм (24 дюйма) Стены подвала Бетонная ступенька Некоторые участки подвальных стен вашего дома невозможно изолировать снаружи из-за проездов, тротуаров, ступенек и т. Д.Изоляция частей стены изнутри — одно из решений этих неизолированных участков. Обязательно перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию не менее чем на 600 мм (24 дюйма), чтобы минимизировать потери тепла, как показано на Рисунке 11. Подробную информацию о том, как изолировать внутренние стены подвальных помещений, см. На страницах с 19 по 29. Как сделать утеплить стены подвала изнутри. Необходимые основные столярные инструменты (молоток, уровень, рулетка, столярный угольник, пистолет для конопатки, степлер, пила), универсальный нож и металлическая линейка для резки изоляции, полиэтиленовый пароизоляционный слой и влагоизоляция, дрель и сверло по бетону, защитное снаряжение (очки, перчатки, каска, маска).ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА И ПОЛСА 19

24 Герметизация стен Перед тем, как начать, осмотрите стены подвала на предмет возможных проблем с влажностью. Время от времени небольшая влажность на стенах (особенно в конце весны или в начале лета) допустима, если соблюдаются правильные процедуры при установке изоляции. Если сырость или протечки воды значительны или часты, стены необходимо отремонтировать перед изоляцией. Перед тем как приступить к ремонту, посоветуйтесь с поставщиком строительных материалов или подрядчиком, специализирующимся на ремонте фундамента.Лучший способ обеспечить сухой подвал — сделать его снаружи водонепроницаемым. Если стены вашего подвала требуют ремонта гидроизоляции, вам следует рассмотреть возможность изоляции стен снаружи одновременно с ремонтом стен снаружи. После того, как вы разобрались с проблемами влажности, важно заделать стены подвала, чтобы уменьшить потери тепла из-за утечки воздуха; подробности см. на страницах с 14 по 16. Применение гидроизоляции Для защиты чувствительных к влаге изоляционных материалов и материалов каркаса от сырости или случайных протечек воды в стенах подвала требуется гидроизоляция.В качестве барьера для влаги можно использовать такие материалы, как строительная бумага, битумное покрытие, лист полиэтилена толщиной 0,15 мм (6 мил), домашняя пленка или листовой пенопласт. Этот барьер должен доходить примерно на 100 мм (4 дюйма) над линией уклона до пола подвала и под нижней пластиной каркасной стены (см. Рисунок 12). Важно, чтобы влагобарьер доходил лишь немного выше линии уклона. Это позволяет влаге внутри каркасной стены и теплоизоляции выходить наружу через вышеупомянутую зону уклона стены подвала.Не уплотняйте влагобарьер цокольного этажа. Это позволит избежать попадания воды, которая может просочиться через стены подвала на пол. Прокладка поролона между барьером и полом может способствовать обеспечению воздушного уплотнения, позволяя при этом утечку воды. 20 БУКЛЕТ № 2

25 Рисунок 12 Граница уклона (уклон в сторону от дома) Стена подвала Влагобарьер (до немного выше линии уклона) Гвоздь Верхняя плита Балки пола Обвязка (для поддержки барьера влаги) Шпильки Воздух / пароизоляция Дренажная плитка Фундамент Нижняя плита Изоляция из батата (2 слоя) Конопатия ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗДА 21

26 Обрамление стен Следующим шагом является установка стены с деревянным каркасом, обеспечивающей изоляционную полость, пространство для проводки и поддержку паро-пароизоляции и внутренней отделки.Используйте шпильки размером 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) либо на расстоянии 600 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. От центра одной стойки до центра следующей), либо на расстоянии 400 мм (16 дюймов) по центру. Выбор расстояния будет зависеть от того, сколько структурной поддержки требуется вашему отделочному материалу. Используйте одну верхнюю и нижнюю пластину с одной стойкой с каждой стороны оконного проема. Убедитесь, что шпильки расположены точно и плотно прилегает изоляция. Поскольку каркас не несет нагрузки и будет покрыт, можно использовать относительно недорогие пиломатериалы низкого качества, такие как утилитарные и шпильки.Если вы обрамляете стены в зимние месяцы, оставьте пиломатериал на открытом воздухе под навесом, пока вы не будете готовы его использовать (это уменьшит проблемы коробления). Начните с прибивания гвоздя 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) к нижней стороне балок пола. Оставьте зазор 89 мм (31/2 дюйма) между гвоздезабивателем и внутренней стороной стены подвала, чтобы уложить слой изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12). Если гвоздезабиватель параллелен балкам пола, установите блокировку между балками на расстоянии 600 мм (24 дюйма) по центру, чтобы поддержать гвоздезабиватель (см. Рисунок 13).Постройте каркас стены на полу секциями длиной от 2400 до 3000 мм (от 8 до 10 футов); разделы длиннее, чем это, может быть трудно обрабатывать. Нижняя плита стены должна быть из консервированной древесины, обработанной под давлением, чтобы предотвратить повреждение от влаги, которая может иногда накапливаться на плите пола в подвале. Поскольку большинство домов в Манитобе построены в районах с обширными глинистыми почвами, важно оставить зазор 25 мм (1 дюйм) между верхней пластиной каркасной стены и нижней стороной гвоздя балок пола, чтобы учесть возможное вертикальное движение подвала. плита перекрытия.Этот зазор также компенсирует незначительные различия в высоте между плитой перекрытия и нижней стороной балок перекрытия. Наклоните каркасную стену на место и временно закрепите. Просверлите отверстия в верхней пластине стены на каждом втором или третьем месте стойки. Проденьте 150 мм (6 дюймов) шипов через отверстия в гвоздезабиватель балки пола. Оставьте открытыми 50 мм (2 дюйма) шипов (см. Рисунок 13). 22 БУКЛЕТ № 2

27 Рисунок 13 Оставьте зазор 89 мм (3 1/2 дюйма) между гвоздезабивателем и стеной подвала Балки перекрытия или перекрытие Оставьте зазор для расширения 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) гвоздезабиватель 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) верхняя пластина 150 мм (6 дюймов) шип — оставьте 50 мм (2 дюйма).) Открытая стена подвала. — движение плиты перекрытия вниз. Убедитесь, что каркасная стена расположена вертикально, и прикрепите нижнюю пластину к плите пола. Используйте бетонные гвозди или механические крепежные элементы на каждом втором или третьем пространстве стойки (см. Рисунок 14). Если вы используете новую древесину, она может уже содержать значительное количество воды.Если возможно, дайте каркасу высохнуть в помещении в течение нескольких недель, прежде чем будет добавлена ​​изоляция и стена покрыта пароизоляцией. ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗДА 23

28 Рисунок 14 Оставьте зазор 89 мм (3 1/2 дюйма) между гвоздезабивателем и стеной подвала Влагобарьер — простирается под нижнюю пластину Стойка подвала 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) Закрепите бетонными гвоздями каждое второе или третье пространство под стойки 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма), нижняя пластина Особые детали На рисунке 15 показаны два различных варианта каркаса для двухуровневых домов.Во многих домах электрические панели, счетчики газа или воды и водопровод представляют собой особые проблемы. Их перемещение обычно требует наличия квалифицированного персонала и может быть дорогостоящим. Лучшим решением часто является каркас и изоляция как можно ближе к препятствию и (где возможно) использование более тонкой жесткой изоляции позади препятствия. Помните, что наиболее жесткие изоляционные материалы являются горючими и должны быть покрыты гипсокартоном толщиной 13 мм (1/2 дюйма). Будьте осторожны рядом с электрическими панелями, так как они все еще находятся под напряжением, даже когда главный выключатель выключен.24 БУКЛЕТ № 2

29 Рисунок 15 Тщательно заделайте пространство балок пола Полностью заполните полость изоляцией Частичное обрамление по высоте приводит к широкому выступу около середины стены Обрамление по всей высоте дает широкие оконные выступы Обрамление для обеспечения изоляционного пространства вокруг лестниц, площадок и встроенные стеллажи тоже могут создавать проблемы. Каждая ситуация уникальна, и вам, возможно, придется импровизировать. После того, как обрамление будет завершено, установите всю необходимую электрическую, телефонную или кабельную проводку в соответствии с электрическими правилами.Для получения информации о требованиях к проводке жители Виннипега должны позвонить в городскую службу 311 Виннипега. Жители за пределами Виннипега должны позвонить в местный офис Manitoba Hydro по адресу ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВИНЫ 25

30 Изоляция стен Полости позади и между элементами каркаса теперь можно изолировать с помощью войлока. Полностью заполните все полости, чтобы движение воздуха не снизило эффективность изоляции. Убедитесь, что вы отрезали изоляционные детали до нужных размеров.Не складывайте, не перекрывайте и не сжимайте какие-либо части, чтобы они соответствовали друг другу; это серьезно снижает их изоляционные свойства. Зазор между стеной каркаса и внутренней стороной стены подвала можно заполнить изоляционными войлоками RSI 2.1 (R-12), проложенными горизонтально. Каркасная стена размером 38 x 89 мм (2 x 4 дюйма) позволит разместить еще один слой изоляционной ваты RSI-2.1 (R-12) вертикально между стойками. Приобретите изоляцию такой ширины, чтобы она соответствовала расстоянию между стойками 400 или 600 мм (16 или 24 дюйма). При утеплении стенового каркаса заполните также полость балочного пространства.На рисунке 16 показано, как герметизировать и изолировать три распространенных типа стыков между балками пола и стеной подвала. Обратите внимание: если балки перекрытия полностью залиты стенами подвала, используйте жесткую изоляцию толщиной не более 25 мм (1 дюйм) между балками пола. Если используется больше изоляции, бетон между балками пола станет намного холоднее, что, возможно, сделает пол наверху неприятно холодным. Если в вашем доме есть доступные свесы пола, как это бывает во многих двухуровневых домах или под эркером и эркером, убедитесь, что эти области полностью изолированы и хорошо герметизированы, как показано на рисунке 9.(Возможно, вам придется снять потолок под свесом, чтобы получить доступ.) Альтернативный вариант — нанять подрядчика для выдувания изоляции через сквозные отверстия, просверленные в нижней части свеса, или применить жесткую изоляцию к нижней стороне свеса. Применение воздушно-пароизоляции. Непрерывный, хорошо герметичный пароизоляционный барьер на внутренней (теплой) поверхности изолированной каркасной стены имеет важное значение для предотвращения проблем с влажностью и снижения потерь тепла из-за утечки воздуха. Этот барьер легче всего создать с помощью 0.Лист полиэтилена толщиной 15 мм (6 мил). При установке паро-пароизоляции перекрывайте все стыки одной балкой или пространством для стоек. Эти нахлесты и балки крышек электрических коробок должны быть герметизированы и скреплены скобами на твердой основе (используйте не снимающий кожу акустический герметик). Используйте только достаточное количество скоб, чтобы удерживать полиэтиленовый лист на месте. При необходимости края, нахлесты и балки могут быть усилены прочной лентой перед сшиванием скоб, как показано на Рисунке 17. Не следует использовать только ленту для стыков, так как трудно добиться плотного и долговременного уплотнения.Позаботьтесь о том, чтобы паро-пароизоляция каркасной стены соединялась как с перекрытием перекрытия, так и с влагозащитой. 26 БУКЛЕТ № 2

31 Рис. 16 A) Балки пола на подоконнике Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), вырезанная для плотного прилегания к гипсокартону Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом Изоляция из войлока Стена подвала Черновой пол Балка перекрытия B) Частично залитые балки пола Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), вырезанная для плотного прилегания к гипсокартону. Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом. Изоляция из плит. Жесткая изоляция толщиной 25 мм (1 дюйм), вырезанная для плотного прилегания к гипсокартону. Уплотнение вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом. Полоса фанеры 13 x 178 мм (1/2 x 7 дюймов) прибита к нижней стороне балок пола Стена подвала Черновой пол Балка перекрытия ОСНОВАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЯСА 27

32 Рисунок 17 Воздух / пароизоляция Выполните стыки и нахлест на твердой основе. Закупоривание скрепок Армированная лента (опция ) Влагоизоляция. Уплотнение. Используйте полипропилен и герметик для герметизации воздухо- и пароизоляции вокруг электрических розеток. Полиэтилен не должен подвергаться воздействию солнечных лучей в течение длительного времени; ультрафиолетовые лучи солнечного света преждевременно состарят его.После установки полиэтиленовый пароизоляционный барьер следует как можно скорее закрыть, чтобы предотвратить повреждение от проколов и т. Д. Если возникнут какие-либо разрывы или дыры, отремонтируйте их с помощью больших участков полиэтилена и акустического герметика или изоляционной ленты. Нет никаких ограничений по типу настенного покрытия, которое может быть применено, если между балками пола не используется жесткая изоляция. Поскольку большинство типов жесткой изоляции горючие, они должны быть покрыты гипсокартоном толщиной 13 мм (1/2 дюйма) (или аналогичным) и надежно закреплены на конструкции.Обратитесь к местным строительным органам, чтобы определить требования к классу огнестойкости. 28 БУКЛЕТ № 2

33 Рисунок 18 Герметизация Жесткая изоляция Стена подвала Убедитесь, что нет зазоров между изоляцией и стеной. Деревянная обвязка Гипсокартон Внутренняя изоляция без каркаса. Стены подвала можно изолировать изнутри, не возводя деревянную каркасную стену. В качестве альтернативы жесткие изоляционные панели (обычно экструдированный или пенополистирол) могут быть прикреплены непосредственно к стенам подвала с помощью клея, деревянной обвязки или специальных металлических каналов и креплений, а затем покрыты гипсокартоном толщиной 13 мм (1/2 дюйма).Этот метод занимает меньше места, чем стена с деревянным каркасом, и его гораздо быстрее построить. Однако это дорогостоящая система, и ее можно использовать только в том случае, если стены подвала достаточно ровные и не имеют проблем с влажностью. Также этим методом сложнее проложить электропроводку. Во избежание проблем с поддержанием надежного соединения (особенно в случае пожара) рекомендуется использовать деревянные или металлические каналы и механические крепежные детали для крепления гипсокартона и изоляции к стене (в дополнение к стене или на ее месте). клеев).Вместо использования металлических каналов можно наложить деревянную обвязку поверх изоляции с помощью соответствующих крепежных элементов и расположить их таким образом, чтобы сформировать основу для крепления гипсокартона с помощью шурупов (см. Рисунок 18). Если вы покупаете сборную систему с прикрепленной огнезащитной внутренней отделкой, внимательно следуйте инструкциям производителя. Пенополиуретан можно распылять прямо на стены подвала для обеспечения изоляции и герметизации. Как и в случае установки жесткой изоляции без каркаса, установить электрические коробки или электропроводку с таким типом изоляции очень сложно.Пену необходимо накрывать в целях обеспечения огнестойкости. Обычно это достигается с помощью гипсокартона. Обратитесь к местным строительным властям, чтобы определить конкретные требования. Монтаж напыляемой полиуретановой пены обычно выполняется лицензированными подрядчиками. ПОДВАЛЬНАЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛСА 29

34 Подвальные этажи Стоит ли утеплять? Утепление цокольного этажа для экономии энергии редко бывает рентабельным. Большая часть потерь тепла в подвале происходит в верхней части внешних стен.По сравнению с этим, потери тепла через пол незначительны. Однако с точки зрения комфорта может быть полезным обеспечение даже небольшого количества изоляции или воздушного пространства между полом (обычно бетонным) и напольным покрытием. Возможные варианты: Изоляция на полу. Жесткая изоляция из пеноматериала может быть размещена прямо на полу между рядами обработанной под давлением деревянной ленты. Деревянная обвязка крепится к полу, затем поверх утеплителя укладывается обшивка и прикрепляется к обвязке. Затем на деревянную обшивку кладут настил.Обеспечение воздушного пространства под полом. Листы ПВХ с ямочками можно укладывать прямо на бетонный пол. Листы ПВХ выпускаются в рулонах, которые укладываются ямками вниз, затем покрываются оболочкой и, наконец, настилом. В качестве альтернативы, листы ПВХ можно приобрести с уже прикрепленной деревянной обшивкой и установить как отдельные плитки. После того, как вся плитка уложена, можно приступать к укладке полов. Рисунок 19 Защитное покрытие Мешок перекрытия Балка перекрытия Стена уклона (уклон в сторону от дома) Опционально удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали Влагобарьер — накрыть слоем песка, если есть доступ к подполью Жесткая изоляция — простираться до основания Песчаный слой, если Требуется Фундамент Дренажная плитка 30 БУКЛЕТ № 2

35 Рис. 20 Изоляция из прорезин Герметик Балка перекрытия Жесткая изоляция — простирается до основания Стена водоотводящего канала Дренажная плитка Фундамент Влагобарьер — накройте 19 мм (3/4 дюйма) песком, если доступное пространство доступно Ползунки Какой подход: с подогревом или без подогрева? Подзарядку можно изолировать двумя способами: 1.Стены подполья можно изолировать только снаружи, создав дополнительную обогреваемую зону (см. Рисунки 19 и 20). 2. Пол над подвесным пространством можно изолировать, чтобы уменьшить теплопотери в подполье (см. Рисунок 21). Если уровень влажности в подвальном помещении настолько высок, что требуется летняя и зимняя вентиляция (даже при наличии влагозащитного барьера на полу), то следует использовать подход без обогрева. В большинстве других случаев рекомендуется создание обогреваемого пространства для ползания путем изоляции его стен (желательно снаружи), поскольку: Нагревательные каналы и водопроводные трубы в нем не нужно изолировать, и вероятность их замерзания значительно ниже.ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ПРОЕЗДА 31

36 Рисунок 21 Найдите и загерметизируйте источники утечки воздуха Заполните пространство балок изоляцией из войлока Изолируйте все нагревательные каналы, водопроводные трубы или водостоки Поддержите изоляцию строительной бумагой, прикрепленной скобами к балке, проволочной сетке и т. Д. Нанесите воздух / пар барьер на теплой (верхней) стороне утеплителя Балка перекрытия Благодаря изоляции снаружи стены подвесного пространства не подвергаются нагрузкам от циклов замерзания-оттаивания. Наружная изоляция также предотвращает повреждение от морозного пучения, поддерживая теплоту почвы под стенами подполья (неотапливаемое пространство или одно изолированное внутри, вероятно, будет окружено мерзлой почвой).Обычно легче выполнить лучшую изоляционную работу на внешней стороне стен пространства для обхода, чем на полу над ним, особенно когда пространство для обхода неглубокое или пространства балок имеют неровную или странную форму. При любом подходе важно не допускать попадания воды на стены пространства для ползания, чтобы снизить вероятность возникновения проблем с морозным пучением и просачиванием. Наклоните уклон в сторону от дома и при необходимости установите к водосточной трубе карнизы или удлинители. Изоляция отапливаемых подвальных помещений снаружи Техника изоляции снаружи стен подвала аналогична методике, описанной ранее для изоляции снаружи стен подвала (см. Страницы с 6 по 19).Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Есть несколько производителей гидроизоляционных материалов, специально разработанных в качестве почвенного покрова или барьера между бетоном и почвой. Барьер может представлять собой полиэтиленовый лист толщиной 0,15 мм (6 мил), наложенный на швы примерно на 600 мм (24 дюйма). Если в пространстве для обхода может быть какое-либо движение, вам необходимо защитить полиэтилен слоем песка толщиной 50 мм (2 дюйма) или ковриками из переработанной резины. 32 БУКЛЕТ № 2 Стена подполья

37 Если ваш подвал не полностью переходит в подвал, его следует проветривать в мягкие месяцы, чтобы уменьшить накопление влаги.Рекомендуемое соотношение площади вентиляции к площади пола — от 1 до 500. Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия закрыты, хорошо герметизированы и изолированы каждую зиму, чтобы уменьшить потери тепла. Изоляция подпольного пространства изнутри. Самый простой способ изолировать подполье изнутри — это жесткая изоляция. Рекомендации по нанесению изоляции см. В разделе «Внутренняя изоляция без каркаса». Плинтус можно также изолировать с помощью напыляемой пены, которую обычно устанавливает подрядчик. Если это пространство не может быть занято (и недоступно для детей) и в нем нет механического оборудования или воздуховодов, нет необходимости наносить огнестойкое покрытие, такое как гипсокартон толщиной 13 мм (1/2 дюйма) поверх жесткой изоляции .В противном случае изоляция из пенопласта должна быть покрыта подходящим материалом, чтобы удовлетворить требования местных строительных властей. Установите влагозащитный барьер на полу и соответствующую вентиляцию, как описано выше. Необогреваемое пространство для ползания Как указывалось ранее, этот подход следует применять, когда ползунок достаточно влажный, чтобы требовать вентиляции круглый год, даже если на земле есть влагозащитный барьер. Чтобы использовать эту технику, выполните следующие действия: Нанесите сплошную, хорошо герметизированную пароизоляцию на теплую (верхнюю) сторону изоляции.Если пол над лазейкой уже покрыт непроницаемым материалом (например, линолеумом), у вас уже есть пароизоляция там, где вы хотите. Обязательно найдите и закройте все очевидные утечки воздуха. Если пол не покрыт непроницаемым материалом, рассмотрите возможность применения листа полиэтилена толщиной 0,15 мм (6 мил) (заклейте края и стыки между листами и акустическим герметиком). Затем поверх полиэтилена можно нанести новую отделку пола. Заполните пространство между балками пола изоляционным войлоком (см. Рисунок 21).Изоляция может удерживаться на месте с помощью строительной бумаги, прикрепленной скобами к балкам, или проволочной сеткой, полосами для опалубки или любым другим поддерживающим материалом. Если у вас есть проблемы с роющими животными, вы можете защитить изоляцию, накрыв нижнюю сторону балок пола тонкой фанерой или обшивкой из ДСП. ПОДВАЛ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЯСА 33

38 Желательно надежно закрепить изоляцию на полу над полом.Кроме того, убедитесь, что войлок плотно прилегает к балкам, чтобы воздух не мог циркулировать из холодного пространства для прогулок по теплому полу и обратно, неся тепло. Изолируйте отопительные каналы, водопроводные трубы и водостоки в подвальном помещении. Неизолированные водопроводные трубы могут замерзнуть после утепления пола. Даже изолированные водопроводные трубы и водостоки могут замерзнуть, если их не использовать и не нагревать в течение длительного времени. (Рассмотрите возможность использования электрических нагревательных лент на трубах и водостоках, если это становится проблемой.) Установите влагозащитный барьер на полу и установите соответствующую вентиляцию, как описано выше.Обеспечьте плинтус вокруг подполья. Даже если подполье не отапливается, его следует защитить от ветра. Размещение плинтусов, например, из фанеры, по периметру рабочей зоны уменьшит воздействие холода на трубы и сделает изоляцию войлока более эффективной. Не забудьте оставить немного вентиляции, чтобы уменьшить скопление влаги. 34 БУКЛЕТ № 2

39 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА И ПРОЕЗДА 35

40 Таблица 1 Сводка по изоляции Материал RSI / 25 мм (R / дюйм) Изоляция в виде батата или одеяла Стекловолокно 0.6 (3.4) Состоит из длинных волокон фильерного стекла, свободно сплетенных вместе и связанных смолой. Доступные размеры: Длина батона 1,22 метра (4 фута) Длина одеяла до 21,5 метра (80 футов) Ширина 381 или 400 мм (15 или 16 дюймов) 584 или 610 мм (23 или 24 дюйма) Типичная толщина от 63 до 304 мм (2,5 до 12 дюймов) Каменная вата 0,7 (3,8) Изготовлен из натурального камня, который плавится, превращается в волокна и склеивается. Доступные размеры: Длина батона 1,22 метра (4 фута) Ширина 381 или 400 мм (15 или 16 дюймов) 584 или 610 мм (23 или 24 дюйма) Толщина от 89 до 184 мм (3.От 5 до 7,25 дюймов) 36 BOOKLET # 2

41 Преимущества Ограничения Простота установки в стандартных пространствах для балок и стоек, сохнет с незначительным эффектом при воздействии влаги, низкая стоимость, некоторые продукты негорючие (уточняйте у производителя), легкие, негорючие -заселение. плохо вписывается в неровные места, может раздражать глаза, кожу и дыхательную систему во время установки, мало сопротивляется утечке воздуха. проста в установке в стандартных пространствах для балок и стоек, обладает высокой огнестойкостью, сохнет с незначительным эффектом при воздействии влаги, умеренная стоимость, может использоваться в качестве изоляционного и дренажного слоя вокруг фундамента.Слабое раздражение кожи при нанесении, слабое сопротивление утечке воздуха, трудность заполнения неровностей. ПОДВАЛЬНАЯ И ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛСА 37


Что такое R-ценность?


Значение R является мерой кажущейся теплопроводности и, таким образом, описывает скорость нагрева. энергия передается через материал или сборку, независимо от ее первоначального источника.Единица СИ для значения R — квадратные метры кельвина на ватт.

Что такое LTTR и чем он отличается от R-Value?

Короче говоря, LTTR обеспечивает технически подкрепленный, более описательный показатель долгосрочного термическое сопротивление полиизоизоляции — средневзвешенное значение за 15 лет.

В 2003 году в промышленности полиизо было введено понятие длительного термического сопротивления, или LTTR. LTTR — это средневзвешенная по времени величина R для пены за 15 лет.Он представляет собой фактическое значение R, которое изоляция из полиизо будет обеспечивать во время эксплуатации, и позволяет владельцам зданий и проектировщикам точно предсказать, какой будет теплоизоляционный эффект и сколько энергии будет сохранено в течение срока службы крыши. LTTR представляет собой наиболее продвинутый научный метод описания долгосрочной термической стойкости пенопластовых изоляционных материалов с использованием вспенивающих агентов, отличных от воздуха, в том числе полиизо, полиуретан и экструдированный полистирол. Этот метод основан на ускоренном старении путем выдерживания тонких срезов пенопласта при определенной температуре в течение определенного количества дней.Метод основан на согласованных стандартов как в Соединенных Штатах, так и в Канаде и обеспечивает средневзвешенный по времени LTTR за 15 лет. Используя методы, описанные в ASTM C13031, CAN / ULC S7702 предсказывает значение R, которое, как было показано, эквивалентно средней производительности проницаемой поверхности. пеноизоляционный продукт более 15 лет. В Канаде это используется как расчетное значение R.

В чем разница между изоляцией с закрытыми и открытыми ячейками?


Вообще говоря, пена с закрытыми порами состоит из захваченных пузырьков газа, образующихся во время расширения и отверждения пены.Эти пузырьки газа состоят из вспенивающего агента и постоянно удерживаются на месте во время отверждения пены. Пены с открытыми ячейками; однако по своей природе они совершенно разные. Газ вспенивающего агента не улавливается формирующими ячейками и вместо этого выбрасывается в атмосферу во время расширения и отверждения пены. Ячейки пенопласта имеют «дыры» в стенках, что позволяет им сцепляться и соединяться между собой. Пространства внутри камер заполнены атмосферным воздухом, как губка.

Чем отличается изоляционная ценность полиизоцианурата от стекловолокна?


Краткий ответ:
Стандартный тест на R-значение, разработанный Американским обществом испытаний и материалов (ASTM), не учитывает влажность или движение воздуха, которые могут значительно снизить R-значение волокнистых изоляционных материалов и изоляционных материалов с открытыми порами.Испытания этих материалов в условиях, отличных от реальных, приводят к предпочтению волокнистой изоляции (стекловолокно, минеральная вата и целлюлозное волокно). В испытание твердых изоляционных материалов, таких как полиизоцианурат, экструдированный полистирол, пенополистирол или уретановая пена, было вложено очень мало данных, которые имеют более высокие и стабильные значения R в реальных условиях.
Более длинный ответ:
Три наиболее распространенных метода измерения значения R — это ASTM C 177, ASTM C 518 и ASTM C 976, в публикациях перечисляются их источники ошибок и отклонений следующим образом:

ASTM C 117, 5.7: На свойства теплопередачи образца материала могут повлиять следующие факторы: (a) состав материала (b) влажность или другие условия окружающей среды (c) время или температура воздействия (d) толщина ( д) разность температур по образцу (е) средняя температура.
ASTM C 518, 4.3: свойства теплопередачи образцов данного материала или продукта могут изменяться из-за изменчивости состава материала; подвергаться воздействию влаги или других условий; меняются со временем; изменение средней температуры и разницы температур; и зависят от предшествующей термической истории.
ASTM C 976, Примечание 6: Расхождения особенно вероятны для неоднородных образцов с элементами поверхности с высокой проводимостью, подключенными к тепловым мостам, когда измеренные сопротивления R получены в условиях спокойного воздуха, а стандартизованные поверхностные сопротивления типичны для высоких скоростей ветра. Предупреждаем пользователя о таких возможных несоответствиях.

Измерение R-Value без учета условий водяного пара (уровня влажности) и воздушного потока дает более благоприятный результат для изоляционных материалов, проницаемых для воздуха и воды.Влага может матировать стекловолоконный войлок и выдувную изоляцию, снижая его характеристики как изолятора и снижая его эффективное R-значение. В техническом паспорте на изоляцию из стекловолокна даже указано, что «Коммерческие системы теплоизоляции крыш / потолков требуют, чтобы ограждающая оболочка здания блокировала движение воздуха из окружающей среды в кондиционируемое пространство», и невыполнение этого может привести к «потере терморегуляции и дискомфорту. жильцов здания и замерзшие трубы ». Эти условия затрудняют сравнение значений R между промышленным стандартом стекловолокна и изоляции, такой как жесткий пенопласт из полиизоцианурата с закрытыми ячейками.Эффективность этих различных видов изоляции имеет слишком много внешних переменных, чтобы ее можно было уменьшить до сопоставимого числа.

Энергия излучения также игнорировалась в стандартном тесте для R-Value. Добавление излучающего барьера из фольги к вашей изоляции может увеличить реальное значение R примерно на 3 R в зависимости от толщины и типа изоляционного материала.

Как работает лучистый барьер?


Радиация — это движение тепловых лучей через воздушное пространство от теплого объекта к более холодному, например, тепло, которое мы ощущаем от дровяной печи.Утеплитель на чердаке будет отводить лучистое тепло холодному чердачному помещению зимой и жилому помещению летом. Обычная изоляция не остановит потерю излучаемого тепла, вместо этого оно должно отражаться с помощью излучающего барьера.

Какое значение R у радиантного барьера?


Излучающие барьеры технически не имеют R-значений, потому что они не «поглощают» тепло, как изделия с рейтингом R-Value. Простое сравнение — представить, что вы стоите в тени дерева в жаркий солнечный день.Тень не имеет значения R, но охлаждает тепло, блокируя передачу лучистого теплового потока от солнца. Хотя сам барьер не имеет значения R, его можно рассчитать для конкретной установки светоотражающей изоляции. Использование полиизоциануратной плиты с фольгированной облицовкой обычно повышает эффективность системы изоляции, установленной должным образом с мертвым воздушным пространством 3/4 дюйма, примерно на R3.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *