Содержание

Межвенцовый утеплитель для бруса: сравнительный обзор видов утеплителей

Итак, что такое межвенцовые утеплитель? Если говорить простым языком, это понятие общее – сюда входят все строительные материалы, которые утепляют и уплотняют межвенцовые стыки в стенах из сруба. В основе большинства их – лен и джут, хотя в современных утеплителях уже искусственная начинка, которая, правда, для бани не совсем подходит. А разобраться во всем вам поможет эта статья – как подбирать межвенцовый утеплитель для бани, и стоит ли рисковать с популярными, но непредназначенными для этой цели материалами.

Межвенцовые утеплители, проверенные временем

Вариант #1 — джут и его производные

Наиболее популярным сегодня считается джут – южное растение из семейства липовых, которое растет в теплых и влажных странах. Он более дорогой, чем лен, но и более качественный. Наиболее ценное его преимущество – потрясающая гигроскопичность. Сам джут наиболее близок по своим свойствам к древесине: он прочен, гигроскопичен и состоит на 20% полимера лигнина, что и определяет его устойчивость к воздействию влаги.

Для сравнения: у хвойных пород лигнина всего 24%. Единственный момент: при использовании в банях из клееного бруса допуски по ширине должны быть минимальными: всего 1-2 мм.

Цвет у джута достаточно симпатичный – светло-золотистый, и в стенах бани он смотрится замечательно. Но некоторые производители ради выгоды еще добавляют в этот материал льняное волокно, из-за чего тот значительно теряет в качестве. Вы определите этот подвох сразу – чем серее и мягче джут, тем больше в нем льна. Откажитесь от такой покупки. Так чем плох лен в джуте? Дело в том, что у чистого джута поверхностная плотность составляет 400-800 г на каждый квадратный метр. Именно от этого показателя напрямую зависит слеживаемость утеплителя и равномерность усадки бани. У льна плотность значительно меньше. Второй важный момент: чистый джут при установке нагелей не наматывается на сверло.

Вариант #2 — ленточные утеплители

Особенно удобен в использовании ленточный межвенцовый утеплитель для профилированного бруса: экологически чистый и натуральный. Вы приобретете его в виде ленты, и в магазине вам сразу предложат ее разную длину и толщину. Почему? Потому что и брусья бывают разных параметров, нужно будет заранее сделать необходимые замеры. Такой утеплитель нужно использовать следующим образом: полосы перегибаем вдоль и кладем между венцами так, чтобы сложенный край оказался внутри дома. Оставьте при этом 5 мм до края бруса – так вы получите красивые стены бани с ровными уплотнительными швами. И да, ленточную паклю укладывайте в 2 слоя.

Становится также популярным и такой материал, как льноватин. По своим качествам он похож на джут, но обходится дешевле. Шов у него получается ровным, и внутренние стены обшивать дополнительно нет никакой необходимости. Это – экологически чистый утеплитель для профилированного бруса и неотесанного сруба, который «дышит» и обеспечивает достаточно эффективную теплоизоляцию. Причем птицам он обычно не по вкусу.

Вариант #3 — старый добрый кукушкин лен

И до сегодняшнего дня многие строители остаются верны «настоящему русскому межвенцовому утеплителю» – мху. Только класть его они рекомендуют в больших количествах, не жалея, убирая из него все шишки и ветки. Если взяли слишком сухой – можете смело его намочить перед использованием, так он намного лучше будет сминаться. И напоследок: сегодня уже практически не используются в строительстве шерсть – у нее слишком много недостатков.

Современные межвенцовые утеплители

Из самых новых материалов много отзывов есть о евролене – якобы именно им собирали дом президенту. Делают его в Финляндии, причем разных видов: более дорогой никогда не сгниет, как бы ни намок, а второй можно использовать исключительно при сухом брусе. С сырым лесом он чернеет и превращается в труху. Также привлекает своим качеством новый финский межвенцовый утеплитель PP-TERMO. Вот его конкурентные преимущества:

  • Устойчив к плесени и различным микроорганизмам, не гниет.
  • Обладает низким водопоглощением, а потому всегда сух. Это, в свою очередь, значительно увеличивает срок службы древесины.
  • Не выклевывается птицами – он попросту труднодоступен для них.
  • Огнеустойчив – имеет даже соответствующий сертификат.
  • Не нуждается в конопатке – после усушки бревна быстро восстанавливает свой объем и сам заполняет все трещины и зазоры.

А еще он имеет неограниченный срок эксплуатации – практически вечен.

Непригодные для утепления материалы

Вариант #1 — минеральная вата

Обычная минеральная вата также никаким образом служить теплоизолятором для бруса не может – у ее нитей влагопоглощение близко к нулю. Вся влага в этом материала держится за счет натяжения волокон и никуда не исчезает. Кроме того, этот материал пропускает тепло и даже создает точку росы при растопке бани. И все же и ее иногда умудряются применять недобросовестные строители.

Вариант #2 — изовер

Что касается Изовера, который в последнее время стал неимоверно популярен, то в тех местах между венцами, где зазора нет, он сжат практически на все 100%, и здесь его теплопередача несколько меньше, чем у другого материала в таких же условиях.

А вот в местах зазоров Изовер немного распушен и вполне нормально справляется со своими функциями теплоизолятора. С другой стороны, способность принимать и отводить влагу у Изовера почти такая же, как у многих других межвенцовых утеплителей, зато этот материал не горит, не гниет, его не нужно конопатить и со временем он не рассыпается, как труха. Неприятное пыление же можно устранить герметичной отделкой.

Итак, подведем итоги. Вот чем Изовер предпочитаем многими как межвенцовый утеплитель:

  • Не горит, не гниет;
  • Удобен в работе;
  • Хорошо сдавливается и не оставляет щелей;
  • Не нравится птицам;
  • Не нуждается в дополнительной конопатке.

Но есть у этого модного материала и существенный недостаток: он не слишком экологичен, и при легком разрыве испускает колкую и аллергическую пыль. А еще быстро накапливает влагу… И многие ленивые строители убеждают будущих владельцев бань использовать именно этот межвенцовый утеплитель – ведь им самим так намного легче работать: режется он легко, прямо-таки раскатываясь по бревну, стройка идет быстро и затрат меньше.

Вот почему, несмотря на рекламу от соседей, далеко не многие хотят класть в стенах бани Изовер – особенно те, кто видел его в процессе использования: даже при сухом брусе утеплитель оказывался на 2/3 мокрым.

Также подобные им синтетические материалы нередко служат опасным источником фенола. Итак, сделаем вывод: минеральная вата в сжатом состоянии влагу не выводит совсем, а Изовер, если не закрыт пароизоляцией, и вовсе превращается в губку. Решение за вами.

Вариант #3 — полиуретановая пена

Используют в качестве межвенцового утеплителя и полиуретановую пену. Ее ценят за такие свойства:

  • Быстрый технологичный монтаж.
  • Хорошая адгезия, благодаря которой брус склеивается намертво. При сушке он не перекрутится, и парную не перекосит.
  • Углы в срубе пена герметизирует куда лучше, чем мох или пакля.
  • Затвердевшая однокомпонентная пена не огнеопасна и не выделяет токсины, чем, правда, не может похвастать многокомпонентная.
  • Процесс конопатки после пены достаточно прост.

Но при всех своих плюсах пена как межвенцовый утеплитель не радует такими качествами:

  • Не эластична, из-за чего могут со временем возникнуть микротрещины (а дерево, как любой живой материал, может слегка изменять свои объемы).
  • Зимой плохо переносит холод – крошится.
  • Малоустойчива к воздействию ультрафиолетовых лучшей. Со временем от солнца каменеет и выкрашивается.
  • Недостаточно экологична.

И, заметим, полиуретановая пена в качестве межвенцового утеплителя сегодня используется сравнительно мало, а потому многие другие негативные последствия такого утепления еще не известны. Но саму пену еще применяют как межвенцовый утеплитель в такой альтернативе:

  • Вариант №1. Брус кладут через полметра, и после окончания строительства пенят. Так он якобы быстрее сохнет, и потом оставшуюся широкую щель можно запенить. Быстро, герметично и не нет нужды в конопатке. Изнутри бани щели конопатятся льняной веревкой.
  • Вариант №2. Перед тем, как применяют пену, дают бане полностью сесть на пакле. Ведь осадка здания происходит из-за усушки самого бруса – а это минимум полтора года. После чего в пакле пробивают 5 сантиметровую щель и пенят паз, и, наконец, защищают герметиком по швам.

Что касается выбора марки пены, то пока более всего подходит для этой цели «Макрофлекс Про». Одним словом, материалов много, и, как говорится, сколько людей – столько и мнений. Есть и такие владельцы бань, которые еще десять лет назад возвели свои парные и вполне довольны Изовером как уплотнителем. Они утверждают, что брус после дождей будет мокрым на месте утеплителя не зависимо от вида последнего: мох это, или современный материал. А главные преимущества становятся решающим фактором: это дешевизна и легкость постройки укладки. Важно только не брать самый дешевый Изовер (его еще называют китайским) – от него действительно можно отравиться.

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Что пригодно именно для стен бани?

Для бани можно использовать только тот межвенцовый утеплитель, который пропускает через себя влагу, совершенно при этом не накапливая ее – это все материалы с капиллярной структурой волокон. Мох, джут, лен и некоторые их производные. Да, такими свойствами обладают только натуральные материалы! А все синтетические влагу всегда накапливают, отчего потом дерево гниет, а швы вообще не вентилируются.

Опытные строители, за плечами которых – не одна деревянная баня или дом, советуют выбирать межвенцовый утеплитель не по рекламе, и не по успешности применения у соседей – а исключительно по каждому конкретному случаю. Где-то действительно и пенопласт необходим – бывают такие технологии строительства, но для большинства построек он совершенно не пригоден.

Итак, на что в первую очередь нужно обратить внимание – это на плотность утеплителя. Для массивных бань из профилированного бруса достаточно и толщины утеплителя в 3-4 мм, если его плотность достигает 300-400 г/м2. А вот для парных из тяжелого оцилиндрованного бревна этот показатель уже другой – 4-5 мм, а плотность должна быть не менее 500-600 г/м2. Для бани-дома с двумя этажами ориентируйтесь на 8-10 мм толщины и 700-800 г/м2 плотности. А вот где могут возникать проблемы: если уплотнитель имеет плотность 300-400 г/м2, но при этом его положили в 6-7 мм – ожидайте в скором времени «проплешины». Надежного утепления здесь не получится. Если уплотнителя наложили на 5-6 мм, но при этом плотность его от 700-800 г/м2 – это уже слишком «набили». Так материал не сможет после усадки постройки потом равномерно заполнить все возможные неровности брусьев.

Итак, какой утеплитель использовать? Это зависит не только от того, сырой вы купили лес, или сухой, но и от обработки самой древесины. Так, для бани из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса вам подойдут такие натуральные материалы слоем по 5-10 мм:

  • Лен-джут;
  • Джутовый войлок;
  • Льняной войлок.

А для рубленой бани используйте по 10-15 мм:

  • Льняной войлок;
  • Джутовый войлок;
  • Паклю строительную, продаваемую в тюках;
  • Паклю ленточную льняную или джутовую;
  • Мох.

Вот и все тонкости. Хорошо разберитесь в этом вопросе перед постройкой бани – от этого напрямую зависит качество ее стен!

Межвенцовый утеплитель для бруса, какой выбрать

На чтение 7 мин. Просмотров 157 Опубликовано

Предисловие. Каждый, кто мечтает жить в частном доме или за городом в коттедже желает, чтобы его дом был экологически чистым, чтобы в доме летом было прохладно, зимой тепло и всегда дышалось легко. Этим всем критериям отвечает деревянный дом из бревна или бруса, естественно при правильном монтаже сруба и его качественном утеплении. И на первый план в этом вопросе выходит, как выбрать лучший межвенцовый утеплитель, именно этому вопросу мы и решили уделить внимание в данной статье.

Многие желают жить за городом в частном доме, при этом, чтобы дом был экологически чистым, в нем всегда легко дышалось, чтобы летом в нем можно было укрыться от жары, а зимой согреться в любой мороз. Деревянные дома строились издревле, бревенчатые дома и по сей пор не уступают по популярности современным строительным материалам: пеноблоку, керамзитоблоку, газосиликату и т. д.

Для чего необходим межвенцовый утеплитель

В доме из бревна, клееного или профилированного бруса всегда тепло, стены такого дома дышат, при этом сильные морозы и летний зной в нем не страшны. Но при возведении сруба необходимо свести к минимуму зазоры между бревнами, а при их наличии провести качественное утепление межвенцовым утеплителем, который будет служить долгие годы, защищая вас от проникновения холода в жилище.

Натуральный межвенцовый утеплитель

Как вы уже поняли при возведении выборе проекта дома из бруса мало еще найти качественную древесину для дома. Если при возведении сруба между рядами не укладывать слой утеплителя, то дом может стать непригодным за довольно быстрый промежуток времени. Ведь деревянный дом из бруса дышит, уровень влажности в помещении постоянно меняется.

Межвенцовый утеплитель обеспечивает теплоизоляцию и пароизоляцию стен деревянного дома, поэтому следует внимательно подойти к вопросу, какой купить межвенцовый утеплитель для бруса. Какой выбрать утеплитель для сруба поможет данная статья, чтобы ваш дом стал устойчив к продуванию и обладал максимально низкой теплопроводностью стен.

Какой межвенцовый утеплитель для бруса выбрать

Возведение стен дома из бруса

Традиционно деревянные дома утеплялись исключительно природными и натуральными утеплителями, что называется подножными. Благодаря использованию таких дедовских межвенцовых утеплителей для бруса, как мох, лен и пакля деревянный дом будет «дышать» и простоит не один десяток лет без необходимости дополнительного утепления деревянных стен минеральной ватой.

Производители готовы сегодня предложить синтетические утеплители, произведенные искусственно, взамен традиционным – минеральную вату, пенофол, пенополистирол, различные силиконовые герметики и т.д. Нет сомнения, что они обладают улучшенными характеристиками, но для утепления дома из профилированного или клееного выбирать их не рекомендуется покупать.

Мох для утепления венцов бруса

Фото. Зеленый мох (кукушкин лен)

Мох и сегодня остается самым недорогим и популярным межвенцовым утеплителем не только для жилых домов, но и при утеплении бани из бревна. Наши предки с давних времен возводили дома с помощью мха. Эта популярность связана не только с тем, что мох в России произрастает в любом регионе, сколько тому, что дома утепленные мхом служили десятилетиями.

Этот факт объясняется тем, что мох произрастает вблизи болот и может быстро впитывать и отдавать влагу, обеспечивая дому прекрасную вентиляцию. Но использовать в качестве межвенцового утеплителя для бруса мох можно не любой. Для этого подходит только белый торфяной мох (сфагнум) и зеленый мох, известный в народе, как кукушкин лен.

Материал имеет и недостатки – это малая огнестойкость и не такая простая укладка мха между бревен. Укладывать материал следует не в сухом виде, а когда он еще влажный. Стелить его следует между бревнами ровно, оставляя частично свисать по бокам для дальнейшей конопатки. После возведения стены, следует подумать, как защитить мох в стене от растаскивания птицами для своих гнезд.

Лен для утепления венцов бруса

Лен для профилированного бруса

Льноватин называют также льняным войлоком. Сегодня среди частных застройщиков лен не уступает по популярности мху, так как материал более удобен в укладке, доступен по цене и обладает отличными характеристиками для межвенцового утепления. Производят его из очищенных льняных волокон, поэтому он экологичен, по виду представляет собой полотно.

Это эконом-вариант утеплителя при строительстве деревянных бань и домов. Довольно часто материал используется для стен конопатки после усадки деревянного дома. Выпускается льноватин с разной степенью плотности и чистоты – это главные характеристики утеплителя, которые влияют на стоимость межвенцового утеплителя для бруса.

Пакля для утепления венцов бруса

Пакля не подходит для нашей задачи

Обладая невысокой ценой, пакля не стала при утеплении деревянных домов востребованным материалом. Это связано с тем, что материал подвержен гниению из-за большой гигроскопичности (способности поглощать влагу из воздуха). Паклю разумнее будет использовать при самостоятельном утеплении окон на зиму и дверных проемов.

Производится пакля в тюках. Работа с материалом трудоемка – для ее укладки от тюка отрывают кусок и кладут его перпендикулярно бревнам. Пакля оставляют по бокам бревен, чтобы после возведения коробки приступить к конопатке межвенцовых зазоров. Через год происходит усадка и бревенчатый или брусовой дом дом по требует повторной конопатки.

Джут для утепления венцов бруса

Правильная укладка на профилированный брус

Если пакля – это самый нежелательный утеплитель для венцов сруба, то джут можно смело назвать лучшим межвенцовым утеплителем для дома из бруса. Джут все больше вытесняет с рынка традиционные для России материалы – мох и лен. Утеплитель производят из однолетних растений семейства Мальвовых с высоким содержанием лигнина – смолы, которая является природным антисептиком для дерева.

Произрастают растения в тропиках Азии, Африки, Австралии и Америки, в высушенных стеблях травы содержится около 25% волокон для текстильной промышленности.  Джут обеспечивает равномерное утепление по ширине бревна, дает аккуратный шов.

Джутовый утеплитель обладает цветом, который гармонирует с древесиной, а представлен джут для межвенцового утепления большим разнообразием размеров. Купить его можно в виде войлока и пакли. Этот материал долговечен, стоек к влажности и высоким температурам. Джут рациональнее применять при строительстве загородного дома из бревна или бруса, утеплении парной изнутри своими руками в бане.

Синтетические межвенцовые утеплители

Многие застройщики сомневаются и не доверяют выше названным «дедовским» межвенцовым утеплителям, надеясь на то, что новые технологии позволяют получить заменители природным утеплителям. Но синтетические утеплители не дают стенам дома полноценно дышать, а именно за эти характеристики и все больше ценятся сегодня дома из цельного или оцилиндрованного бревна и деревянного бруса.

Если дом утеплить с помощью синтетических материалов, не имеющих пор, то стены просто перестанут пропускать лишнюю влагу из воздуха и придется устраивать в доме вентиляцию. А при не качественной пароизоляции базальтовых утеплителей, материал может впитать из воздуха влагу и способствовать быстрому сгниванию деревянных стен, появлению грибка и плесени. Все это ведет лишь к лишним расходам.

Правильная укладка межвенцового утеплителя на брус

При небольшой сложности монтажа утеплителя между венцов, происходит укладка по одной схеме, несмотря на то, какой вы купили межвенцовый утеплитель для деревянного дома. Сначала утеплитель раскатывают по всей длине бревна по всему периметру сруба, и кладут поверх следующее бревно. Для того чтобы утеплитель в это время не сдуло порывом ветра или он не сполз, можно воспользоваться степлером.

Утеплитель должен свисать по бокам бревен на 5 см, излишки необходимо будет законопатить вглубь. Через год, когда дом даст усадку, конопатку венцов необходимо будет повторить, чтобы исключить мостики холода и щели. Как выбрать межвенцовый утеплитель правильно вы уже знаете, а о том, как правильно проконопатить дом из бруса смотрите на видео инструкцию, размещенную сразу после данного материала.

Видео. Какой межвенцовый утеплитель лучше мох или джут?

Какой межвенцовый утеплитель выбрать для дома из бруса?

Для утепления дома из бруса или бревен можно использовать различные материалы. Каждый утеплитель имеет свои технические характеристики, свой уровень теплоизоляции и своих сторонников. Укладка межвенцового утеплителя — важнейшее условие того, что в доме из бруса будет тепло. Различные утеплители пользуются спросом, поскольку имеют хорошие теплоизоляционные свойства. Межвенцовый утеплитель считается как раз тем материалом, который сможет сохранить тепло в деревянном доме максимально надежно. Он представлен в нескольких вариантах — нетканое полотно, лен-джут, льноватин, ленточная пакля. Джут изготавливается из джутового полотна, которое прибывает к нам из Индии и Бангладеш.

Рис 1. Межвенцовый утеплитель, изготовленный из льна и джута, повсеместно используется в утеплении швов в домах из бруса

Характеристики и свойства утеплителя

Виды утеплителя

  • Льноватин — это материал, состав которого — стопроцентный лен.
  • Лен-джут – материал, в состав которого входят лен и джут в пропорции, соответственно, 15-20% / 85-80%. Но данное соотношение может варьироваться.
  • Ленточная пакля из льна, как и первый описанный вид, — стопроцентный лен. Используется данный материал в качестве утеплителя для межвенцовых швов, между брусьями. Кроме того, отлично зарекомендовал себя в конопатке деревянных сооружений, а также в заделке стыков между бревнами, в оконных и дверных проемах. Как правило, ленточная пакля имеет ширину 15 см и толщину 0,8-1 см.

Рис 2. Так выглядит ленточная джутовая пакля

Как правильно выбрать утеплитель

Многие строители применяют в качестве утеплителя в стыках между брусьями деревянного дома джут и лен-джут. Льноватин — также достаточно популярный материал для утепления стен в индивидуальном строительстве.  

Если же вы впервые строите дом из бруса, может возникнуть вопрос: какой утеплитель лучше всего использовать? Чем отличаются джут, пакля и льноватин? Какой лучше утеплит дом?

Рис 3. Льноватин – стопроцентный льняной нетканый материал.

На эти вопросы нет простых и однозначных ответов. Можно рассмотреть все характеристики материалов и факторы, которые влияют на выбор утеплителя.

Рис 4. Если вы укладываете утеплитель правильно и тщательно, он прослужи очень долго

Строителями ценится ленточный утеплитель. Его просто монтировать, просто раскатал по ряду и кое-где прибил степлером. Он равномерен по всей ширине и заполняет собой все пространство между брусьями.

Отличительные свойства

Особенных отличий у межвенцового утеплителя из льна и джута не существует. Поэтому и тот, и другой материал можно использовать и в работах по утеплению швов домов из бруса, и в процессе сборки дома. Но есть один нюанс: самое важное в утеплительных материалах — их плотность. Иногда плотность утеплителя важнее, чем его толщина. Плотный материал более качественнее, чем толстый, но неплотный.

Сегодня опытные строители очень ценят ленточные утеплители, которые, во-первых, ускоряют процесс монтажа, а во-вторых,  очень равномерно распределяются между венцами и выполняют свою функцию на «отлично».

Сравнительный анализ джутовых утеплителей

Предлагаем рассмотреть и сравнить различные ленточные уплотнители. Для этого выберем два джутовых материала — «тонкий» и «толстый».

Так называемый «толстый» джутовый утеплитель для бруса — относительно новый материал на строительном рынке. Данный материал выглядит пышным и стоит относительно недорого.  Но привлекательный внешний вид не свидетельствует о высокой плотности материала. Зачем пышный утеплитель, если его все равно расплющит под весом венцов дома?

Технология производства такого недорогого джута — склейка химическая термосклейка. Синтетические волокна (лавсан), которые присутствуют в данном степлителе, склеиваются друг с другом под воздействием высоких температур.

Рис 5. Плотный джут

Используя данный способ, можно добиться таких преимуществ:

  • в несколько раз уменьшается расходование сырья, а это делает процесс экономически более выгодным; 
  • скорость изготовления — намного выше.

Но надо ли вам это удешевление?

Технология производства «тонкого» джута: волокна прикрепляются длинными джутовыми волокнами, а те притягивают короткие. Данная иглопробивная методика — весьма непростая и дорогая, но в результате получается очень однородная теплоизоляционная прослойка, высокого качества, которая обладает следующими характеристиками:

  • утеплитель не будет слоиться;
  • в нем не накапливается влага, материал «дышит»;
  • не выделяются вещества, опасные для здоровья и для древесины;
  • не навинчивается при сверлении отверстий под нагели.

Как проводить расчеты

Для того, чтобы выполнить расчеты, сколько требуется материала для утепления вашего дома, нужно действовать по определенным правилам. Сначала определяем плотность утеплительного материала, которая зависит от его веса, длины и ширины. Определить эти параметры не составит труда, поскольку вес можно узнать, взвесив материал, а ширину и длину вы знаете уже при покупке на ценнике.

Дальше нужно внести эти данные в формулу и высчитать результат. Известно, что плотность прямо пропорциональна весу, выраженному в граммах, и обратно пропорциональна ширине и длине материала, выраженных в метрах. В итоге полученный показатель должен совпасть с тем, что указан   продавцом (или производителем).

Пример:

  • если толщина 0,5 см, то плотность должна быть 400 г/м2;
  • если толщина 0,8-1 см, то плотность порядка 600 г/м2;
  • если толщина 1,5 см, то плотность около 800 г/м2.

Какие выводы?

Пышный утеплитель не показатель качества. Лучше брать утеплитель, выполненный по современным технологиям 

Добавление льна в ленту из джута удешевляет стоимость, но вместе с тем снижает качество. Материал становится более подвержен поеданию молью и гниению. 

Технология укладки — этапы работы

Утеплитель чаще всего помещают в щели между венцами, одним из трех популярных методов. Выбор метода укладки зависит от того, какая толщина слоя в том или ином рулоне.

Рис 6. Способы укладки в соединениях бревен

  • однослойный джут;
  • укладка утеплительного слоя пополам;
  • складывание материала по краям.

Укладка на брус

Ширину джутового утеплителя подбирают так, чтобы он помещался в расстояние между пазами, тогда эффективность его использования будет наилучшей. 

Если у вас строится сруб рубленого типа, то берется для утепления джутовый войлок большей ширины, с толщиной уже 10-15 мм. Излишки материла по ширине потом подгибают и законопачивают.

Рис 7. Утеплитель между рядами бруса позволит надежно защитить дом от низких температур

Вывод

Специалисты настоятельно рекомендуют выполнить утепление дома из бруса независимо от того, находится ваш дом в теплой или холодной климатической зоне. В данной статье рассказано о том, каким межвенцовым утеплителем можно воспользоваться для решения этой важной задачи. Сам процесс утепления — несложный. А видео-ролик, размещенный в статье, подскажет много полезной информации по данному вопросу.

Источник https://glavstroy365.ru

Какой выбрать утеплитель между брусом (межвенцовый)

Венцом в деревянном строительстве именуется каждый ряд проложенных и связанных между собой брусьев. Даже при самом плотном прилегании венцовое пространство является недостаточно герметичным, и через него проникают сквозняки и холод. Для того, чтобы обеспечить оптимальную герметизацию швов, используется межвенцовый утеплитель для бруса. Именно он отвечает за сохранение тепла в доме и противостоит воздействию различных климатических осадков в период эксплуатации.

Основные требования – эластичность, паропроницаемость, минимальный коэффициент теплопроводности и натуральное происхождение. Но каким еще должен быть утеплитель между брусом и как выбрать подходящий – в нашей статье.

Общая информация

Традиционными материалами, из которых изготавливается утеплитель, являются джут и лен. Ранее нередко использовали паклю, войлок и даже мох. Но при всей безвредности для проживающих в доме, таким натуральным материалам присущ ряд недостатков. В частности, мох усыхает, раскрашивается и высыпается из щелей, также его часто растаскивают птицы, что только усугубляет ситуацию. Войлок и лен очень активно впитывают воду и со временем «сваливаются», уменьшаясь в размерах. Конечно, это не сиюминутные последствия, но и домом пользуются обычно не 10 лет, а гораздо дольше.

Сегодня ассортимент расширился за счет искусственных добавок и синтетических изделий, которые вполне успешно справляются с поставленными задачами. Для того, чтобы можно было ориентироваться и правильно выбирать межвенцовый утеплитель, нужно узнать характеристики основных материалов.

ВИДЕО: Какой выбрать межвенцовый утеплитель

Разновидности материалов

Межвенцовый утеплитель «Джут»

До сих пор самый популярный материал, используемый для утепления венцов. Текстильное волокно, из которого изготавливают утеплитель, производится из лубяных одноименных растений путем прессования с последующим выделением лигнина. За счет такой структуры нити получаются очень прочными. Его стоимость гораздо выше льна, но и качество несравненно выше. Важнейшей особенностью является высокая гигроскопичность с сохранением линейных размеров.

Недобросовестные производители в попытке сэкономить часто добавляют лен в джут лен, чем значительно ухудшают качество последнего. Догадаться об этом несложно, если разбираться в теме. 100% джут золотистого цвета, реже — песочного с преобладанием светлых оттенков. Лен – темно серый, соответственно, чем серее полотно, которые вы приобретаете для утепления брусьев, тем больше в нем процент льна.

Плотность джута самая высокая среди всех натуральных изделий и составляет 800 гр на квадратный метр. Именно такая плотность сохраняется неизменной в процессе эксплуатации, благодаря чему все щели надежно законопачены.

Существует также джутовая пакля, которую рекомендуется использовать при строительстве домов из неоцилиндрованного бревна или сруба. Такие бревна неравномерные по всей длине, оттого и щели будут разноразмерными. Джут не сможет  справиться с такой задачей, тогда как пакля равномерно закроет и минимальные щели, и большие, потенциальные мосты холода.

Так законопачивают джутовой паклей

Межвенцовый утеплитель «Льняной»

Безусловно, очень удобный для использования за счет своей формы. Обычно такие утеплители используют еще на стадии строительства, прокладывая каждый венец двойным слоем. Продается в виде ленты определенной толщины, от которой отсчитывается нужный размер.

Ленточная пакля укладывается всегда в два слоя, закрепляясь по длине скобами

Межвенцовый утеплитель «Мох»

Как ни странно, но для многих строителей бань до сих пор этот материал является показательным по качеству изоляции и простоте укладки. Возможно, отметим лишь, что его очень любят растаскивать птицы для своих гнезд. Со временем он начинает высыпаться из щелей, а сквозняки, проникающие в дом, еще более ускоряют этот процесс. Но удобен он тем, что можно законопачивать щели не только при строительстве, но и спустя много лет эксплуатации.

Мох продается в сухом виде и укладывать его на бревна очень неудобно. Не бойтесь его мочить – так он станет гораздо мягче и щели закроет плотнее.

Огромным преимуществом мха, который в большинстве регионов ранее был единственным доступным утеплителем, является консервация бревен. Даже спустя 10-20 лет бревна находятся в идеальном состоянии и даже пригодны для повторного строительства.

Обзор современных моделей

Теперь мы обратимся к современным утеплителям, некоторые из которых произведены на основе натуральных материалов. Подобный симбиоз является оптимальным по качеству и цене, поскольку позволяет закрыть проблему некачественной изоляции стен раз и навсегда.

Межвенцовый утеплитель ПолиТерм

Производителями ПолиТерм межвенцовый утеплитель позиционируется как абсолютно чистый гипоаллергенный материал, хотя он и произведен из полиэфирного волокна. Впервые такую технологию предложили в Финляндии, где до сих пор и производят межвенцовый утеплитель политерм. Именно в таких суровых климатических условиях, при отсутствии буйной растительности и мха в достаточном количестве, особенно остро нуждались в качественном изоляторе.

К преимуществам следует отнести:

  • минимальный коэффициент гигроскопичности, за счет чего политерм отталкивает воду и не дает ей проникнуть в межвенцовое пространство;
  • паропроницаемость, благодаря чему влагосодержащий пар не удерживает и не отталкивается, но свободно перемещается в разных средах;
  • материал не гниет, не поражается бактериями, грибами, насекомыми, и даже птицам он не интересен;
  • эластичная упругая структура, позволяющая полностью заполнить пространство и не допустить образования щелей;
  • негорючесть – даже при прямом огневом воздействии политерм плавится, но не горит;
  • гипоаллергенный состав и отсутствие формальдегидных соединений.

В качестве межвенцового утеплителя ПолиТерм идеально подходит для бани, сауны, дилых домах, где одинаково хорошо справляется с поставленными задачами.

ВИДЕО: Особенности Холлофайбера для утепления брусьев

Межвенцовый утеплитель Консил

Специально разработанный состав для утепления и уплотнения бревен при строительстве деревянных домов и бань. Одновременно с заделыванием щелей заполняет трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации.

Так заделывают швы герметиком

Преимущества:

  • качественно изолирует любые щели, отверстия через которые просачивается холод или сквозняк;
  • наносится единожды и впоследствии не требует ремонта или восстановления;
  • не подвержен гниению, усыханию, изменению линейных размеров;
  • выпускается в разнообразном цветовом ассортименте, благодаря чему швы можно сделать абсолютно незаметными.

Правила укладки изоляционного материала

Пример внутренней конопатки

Независимо от того, какой именно выбран тип межвенцового утеплителя, все они, за исключением герметика, наносятся в одном и том же порядке. Нюансы укладки есть у мха, и все же принцип во всех случаях един.

  1. Изделие укладывается вдоль бревен в 2-3 слоя и фиксируется скобами. Если при укладке концы свисают, их необходимо завернуть и снова прикрепить скобами. Наружу изоляция не должна выглядывать, чтобы ее не пришлось закладывать уже после строительства.
  2. При необходимости первичной конопатки (заталкивания излишков внутрь) используют плоскую отвертку или стамеску. Это допускается только в момент строительства.
  3. Спустя год эксплуатации здании, когда бревна дают естественную усадку, проверяется качество уплотнителя и при необходимости делается вторичная конопатка с использованием стамески.
  4. Если для изоляции используется пакля, сухой лен или мох, его аккуратно раскладывают по поверхности бревна, прижимая. Минимальный слой 1,5 мм, чего достаточно даже при условии последующей усадки.
  5. При необходимости или в качестве страховки от зазоров при усадке можно комбинировать материалы, используя сперва ленточный, а уже после возведения стены – джутовый, желательно это делать с внутренней стороны.

Теперь вы знаете, какие существуют разновидности межвенцовых утеплителей и основные способы их укладки. Каждый из них выполняет свою основную функцию, а погрешности эксплуатации легко ликвидировать последующим законопачиванием зазоров и щелей.

ВИДЕО: Какой межвенцовый утеплитель выбрать для бани

Прокладка между брусом и бревном для сруба дома

На фотографии качественная прокладка для утепления между бревнами и  брусом в деревянных брусовых и бревенчатых домах, банях и дачных срубах из рубленного бревна и пиленого на пилораме бруса. Купить такую прокладку, по отзывам специалистов следует если есть желание построить качественный и теплый дом, баню, сруб из бруса и оцилиндрованного и обычного рубленного бревна.

Что выбрать для прокладки бревен и бруса?

Для тех, кто строит деревянный дом, вопрос о его утеплении стоит не на последнем месте, даже, наоборот, на первом. Ведь от выбора прокладки между брусом и бревном зависит, насколько теплым будет ваш дом, баня, сруб, а также зависит, как долго они вам прослужат и не будет «съеден» вредоносными насекомыми, жуками и птицами.

Рассмотрим основные виды прокладок для дома и бани из бруса и бревна, их качество и отличия между собой.

Фото: традиционная для России прокладка для бревенчатых срубов мох с интересным названием «Кукушкин лен».

1.     Мох. Еще с давних времен мох используют как природный утеплитель для прокладки между брусом и бревном в деревенских домах и срубах бань. Его полезные качества и свойства неоспоримы. Мох до сих пор успешно применяется не только в строительстве, но и в медицине, благодаря своим бактерицидным свойствам. Виды мха: строительный, сфагнум, кукушкин лен. При укладке в сруб мох должен быть увлажненным, чтобы после высыхания он увеличился в размере и заполнил все щели и пустоты. По окончанию сбора сруба излишки мха срезаются. Качество такого утеплителя, как мох остается на высоте уже очень долгое время, он прекрасно подходит в качестве утеплителя между венцами, так как обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Фото: болотный мох сфагнум широко применяется для прокладке бревен в деревянных домах ручной рубки.

2.     Джут. Природный экологически-чистый утеплитель, его влагонепроницаемые и воздухонепроницаемые свойства помогают создавать комфортный климат в помещении, а благодаря тому, что джут не подвержен гниению, ваш деревянный дом или баня прослужат вам многие десятки лет. Преимущественно выращивают в Бангладеш. Продукты из джута, применяемые в строительстве в качестве прокладки : джутовый утеплитель, джутовая лента, джутовое полотно.

3.     Лен. Экологически чистый материал. Лен выращивает большинство стран, в отличие от джута. Из льняного волокна делают льняную ткань, которая широко применяется в домашнем быту и одежде. Не реже его применяют и в строительстве деревянных домов в качестве утеплителя и прокладки между брусом и бревнами, так как он обладает широким рядом полезных качеств, также обладает отличными теплоизоляционными, звукоизоляционными и влагоизоляционными свойствами. Из льна производят утеплитель льноватин, который не хуже льна справляется со своими обязанностями.

Фото: это джутовая пакля. Она хорошо подойдет не для прокладки, а лучше всего для конопатки швов между бревнами срубов. Для прокладки бруса данная пакля применяется довольно редко.

4.      Пакля. Самый древний вид прокладки утеплителя между брусом и бревном. Пакля также служит в качестве уплотнителя между бревнами и для конопатки щелей. Пакля – это природный дышащий материал. За счет его полезных свойств и хороших качеств теплоизоляции и водонепроницаемости  дерево не будет гнить, и не будет усыхать. Изготавливается пакля путем отходов от первичной обработки льна, джута и конопли. Пакля является самым распространенным утеплителем для деревянных домов, срубов и бревенчатых бань,  ввиду своей низкой стоимости. Но многие все-таки предпочитают не использовать его в качестве утеплителя из-за непростой укладки. Пакля выпускается в тюках и в рулонах (ленточная).

Фото: пакля в тюках. Ее применяют больше всего при дополнительном утеплении межвенцовых швов в бревенчатых домах, саунах, банях. Данная пакля бывает как из льняных волокон, так и из джутовых волокон.

5.     Конопля. Это тоже природный материал, по своим качествам уступает джуту, но превосходит лен. Из волокон конопли делают прокладку для бруса — межвенцовый утеплитель, который не подвержен гниению и размножению плесени и грибка. Используется не только для прокладки между бревнами, но и для утепления пола, крыши и других перекрытий дачных деревянных домов и бань. Утеплители из конопли завоевывают не только российский, но уже и зарубежный рынок. 

Фото: так выглядит конопляное волокно. Но в России оно применяется довольно редко по причине слабого производства технической конопли.

Заключение

Мы рассмотрели все виды прокладок между бревном и брусом в домах, банях и срубах брусовой и бревенчатой конструкции. Каждый из видов вы можете приобрести и купить у нас, оформив заявку на покупку. Если же остались сомнения по качеству материала, с удовольствием ответим на все ваши вопросы!

какой выбрать лучше для бани

Тщательное утепление межвенцовых стыков и герметизация швов может увеличить на 10% — 12% тепловое сопротивление стен сруба из прямоугольного или профилированного бруса и на 15% — 20% — стен, сложенных из цилиндрического бревна. Однако, важна не только термоизоляция, но и ряд других функций, которые должен выполнять утеплитель. О том, как различные материалы, представленные на строительном рынке, справляются с задачей, а также об особом подходе к утеплению деревянных бань — идет речь в этом обзоре.

Требования к идеальному межвенцовому теплоизолятору для бани из сруба

Кроме максимально возможного коэффициента теплового сопротивления межвенцовый утеплитель для бани должен:

  1. Обладать умеренной паропроницаемостью. Температура и влажность в парной интенсивно колеблются.
    Способность накапливать и испарять влагу у теплоизолятора должна быть соизмеримой с таковой у древесины. Только тогда удастся избежать конденсации жидкости между венцами, которая способствует развитию бактериальной и грибковой флоры.
  2. Демонстрировать восстановление объема после снятия нагрузки. Для сруба, в котором обустроена парная, вдвойне важно компенсировать циклическое изменение зазоров между брусами. Ведь здесь кроме естественной усадки и смены времен года на древесину действуют экстремальные скачки влажности, которые способствуют расширению и сжатию бревен. Только межвенцовый утеплитель с хорошей остаточной упругостью способен заполнять зазоры с изменяющимися размерами.
  3. Содержать в своем составе антисептики и/или другие вещества, противостоящие образованию плесени и гниению.
  4. Отличаться биологической стойкостью и стабильностью свойств. То есть, быть «неинтересным» для птиц и насекомых, а также не охрупчиваться и не терять целостность под воздействием температуры, влажности и солнечного излучения.
  5. Быть умеренным по цене и удобным в работе. Вы же не рассчитываете потратить на приобретение утеплителя для межвенцовых стыков 30% или 40% бюджета всей постройки, не так ли?
  6. Гармонировать с эстетикой сруба.
  7. Быть экологичным материалом.

Утепление и уплотнение

Материал, который прокладывают между брусами или бревнами во время постройки сруба, работает на уменьшение теплообмена.

Отдельные же элементы, которыми герметизируют стыки снаружи уже после постройки — это не столько термоизоляторы, сколько уплотнители. Они выполняют функцию ветро- и влагозащиты, снижают теплопередачу конвекционного типа и, по возможности, украшают экстерьер и интерьер. Иногда имеет смысл применять разные материалы для утепления и уплотнения.

Основные используемые теплоизоляторы: плюсы и минусы

Происхождение слова «конопатить» связано с коноплей, из которой уже сотни лет назад изготавливали пеньку и шпагат для заделки щелей. Продукция на основе этого растения до сих пор производится на отдельных фабриках нетканых полотен. А вот мох сфагнум и «кукушкин лен», бывшие некогда самыми популярными уплотнителями в российском деревянном зодчестве, сейчас воспринимаются как экзотика. Мы ограничимся рассмотрением того, что присутствует на полках строительных супермаркетов и специализированных магазинов.

Рулонный утеплитель из льна

Межвенцовый льняной уплотнитель

Этот межвенцовый утеплитель производится из волокон льна с помощью иглопробивной технологии. Допустим заказ любой ширины полосы от 3 и до 40 см с шагом 0,5 см. Толщина при плотности 700 г/м² составляет 8 — 10 мм.

Льноватин (так еще называют этот термоизолятор) является одним из лучших средств по остаточной упругости, теплосбережению, экологичности, эстетическим свойствам. Кроме того, лента из волокон льна на данный момент — самый недорогой способ качественно законопатить рубленую баню. Рулонный лен удобен в работе. Полоса прокладывается в пазе венца и пристреливается скобами. Бревно после этого можно монтировать. Ветер монтажу не помеха.

Среди минусов льна отмечается не самая лучшая биостойкость. Птицы с удовольствием растаскивают его из щелей для постройки гнезд. Заводятся в этом материале и некоторые насекомые.

Рулонный утеплитель из джута и джуто-льняные материалы

Джутовый межвенцовый уплотнитель

Теплоизолятор из джута представляет собой грубое однородное нетканое полотно, производимое по той же технологии, что и уплотнитель из льна. Джутовый межвенцовый утеплитель — это прочная и относительно жесткая лента, которая кроме хороших теплозащитных и гидрофобных свойств отличается наличием 20% лигнина в своем составе. Лигнин — это смола, близкая по свойствам смолам хвойных пород дерева. Благодаря ее наличию джут проявляет как положительные, так и отрицательные качества.

Межвенцовый утеплитель из джута обладает выраженными антисептическими свойствами. К нему безразличны птицы, а насекомых отпугивает запах лигнина. Единственное, в чем джут уступает льняным аналогам — это остаточная упругость. Этот материал слеживается и образует при высоком давлении слои, близкие по плотности натуральному дереву.

Джутовое рулонное полотно выпускается полосами шириной от 10 до 20 см. При плотности 700 г/м² его толщина составляет 4 — 6 мм, а стоимость примерно соответствует цене полотна из льна.

Пытаясь совместить плюсы двух видов растительных волокон и скомпенсировать их недостатки, производители нетканых полотен начали выпускать комбинированные материалы. Предполагается, что джутовая составляющая обеспечивает в них прочность, антисептическое действие и биологическую стойкость, а льняная — эластичность.

Рулонные утеплители из искусственных волокон

Синтетический межвенцовый утеплитель

Скандинавы разработали и продвигают несколько видов межвенцовых нетканых лент на основе синтетики — полиэфира, синтепона и других волокон. По мнению специалистов, эти материалы могут вытеснить натуральные льняные и джутовые утеплители из сектора деревянного строительства, в котором используют хорошо просушенное сырье. К таковому относится, например, клееный брус норвежского и шведского производства.

Дерево же с естественным (средним) и высоким уровнем влажности реагирует на контакт с синтетикой довольно капризно: с образованием неиспаряемых внутренних конденсатных пленок и образованием плесени.

Канаты и веревки из натуральных волокон

Уплотненная стена канатом выглядит нарядно

Веревкам для уплотнений стыков, изготовленным из джута или льна, свойственны все достоинства и недостатки этих материалов. Со стороны улицы следует отдавать предпочтение джутовым уплотнителям. Льняные шнуры иногда используют по эстетическим соображениям, когда светло-серый больше подходит к интерьерному или экстерьерному ансамблю, чем коричневато-серый джутовый.

Шерстяной войлок

Войлок из овечьей шерсти проходит специальную обработку и идет на производство термоизоляторных пластин для деревянного строительства. Почти по всем параметрам обработанная шерсть превосходит межвенцовые утеплители растительного происхождения. Кроме одного показателя — цены. Ценник на специальный шерстяной войлок весьма внушителен. По этой причине материал практически не применяется в строительстве бань.

Герметизирующие пасты

Герметизирующие пасты

Выпускается множество типов акриловых, силиконовых, латексных и каучуковых составов под общим гипербрендом «теплый шов». Часть этих герметиков предназначена для теплоизоляции венцов по площади выборок. Другие производятся для выполнения уплотняющих швов. И все они отличаются повышенной адгезией к древесине.

Для рубленых бань герметики не подходят по причине своей нулевой паропроницаемости. Но для жилых срубов применяются с большим успехом.

Рациональные комбинации утеплителей

Хорошо зарекомендовало себя сочетание льняных утеплителей с джутовыми веревками-уплотнителями. В этом варианте получается компенсировать низкую биостойкость льна, сохраняя его эластичность. В отдельных случаях (в парной отсутствует обшивка бревен вагонкой и другими материалами) допустимо герметизировать швы со стороны улицы каучуковой или латексной пастой, используя в качестве межвенцового теплоизолятора джутовую ленту.

Наружная межвенцовая герметизаця бани

Резюме

И, все-таки, существует ли универсальное решение для большинства рубленых бань? межвенцовый утеплитель для бруса: какой выбрать, не вдаваясь в анализ частностей? Если довериться опыту строителей, специализирующихся на постройке деревянных спа — зон, то в функциональном плане имеет смысл ограничиться джутовой лентой, а уплотнительные веревки применять в большей степени в качестве декора. Выбранный вариант хорошо работает для профилированного и прямоугольного бруса независимо от конструкции строения и исходной влажности материала.

Однако, необходимо определить и исключения из общего правила: универсальное решение не подходит для срубов с повышенным давлением на зону межвенцового контакта. К таковым относятся бани, сложенные из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра, а также двухэтажные постройки.

Видео по теме: какому межвенцовому утеплителю отдать предпочтение

как и чем правильно тепоизолировать между брусом, технология работ

Особенности российского климата – сильный ветер, жара и морозы, дожди — так или иначе, требуют утепления жилища. Рассмотрим, как утеплить дом из бруса в соответствии с нормативами и стандартами теплосбережения.

Вообще, утепление нужно начинать еще при изготовлении сруба, укладывая межвенцовый уплотнитель после каждого ряда бревен. Дерево – это естественный природный материал, который усыхает и усаживается со временем. А потому через год, после усушки стен сруба и их усадки, производятся повторные работы по оконопачиванию и теплоизоляции.

Материалы

В качестве межвенцовых утеплителей используют только натуральные растительные волокна, в основе которых отсутствуют какие-либо искусственные добавки. Они обеспечивают экологически чистую атмосферу, не выделяют вредных веществ и неприятных запахов, хорошо изолируют звуки.

Уплотнителями из натуральных растительных волокон законопачивают все щели, углы здания.

Вспомогательные материалы

Утепление брусового дома специалисты не советуют завершать отделкой штукатуркой. Причина в том, что в результате ухудшается естественная вентиляция стены снаружи, что делает дерево более подверженным к гниению и прению. Нужно подготовить следующие материалы для работы:

  • гидробарьер;
  • бруски для каркаса с шириной, соответствующей теплоизолятору;
  • собственно сам утеплитель — минераловата, пенопласт, стекловата в рулонах или плитах;
  • отделку — сайдинг или вагонка.

Изолировать дом с внутренней или наружной стороны можно лишь после завершения естественной усадки дерева. Обычно она происходит в течение года эксплуатации.

Классификация

Утепление дома из бруса может выполняться следующими материалами: болотный мох, джут, изготавливаемый из побегов этого растения и обладающий устойчивостью к гниению; пакля из льноволокна и межвенцовый войлок. Средства из пенополистирола лучше использовать в последнюю очередь, так как при длительной эксплуатации строения возможно разрушение слоя и появление испарений с вредными фенольными соединениями.

Межвенцовый войлок выпускается трех видов: джутовый межвенцовый – на 90% состоит из джута, на 10% — из льна, льняной войлок (льноватин) из высокоочищенного льноволокна и льноджутовый межвенцевый уплотнитель — наполовину из льноволокна, наполовину из джутового волокна.

О внутренней отделке

Утеплитель для внутренней отделки бруса может быть практически любой. Наиболее широко используемыми являются минераловатные материалы производителей ROCKWOOL, URSA, ISOVER. Считается, что они обладают лучшей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, малой гигроскопичностью.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Подготовка к использованию

Толщина используемого утеплителя зависит от того, из какого дерева и по какой технологии построен дом:

  • для рубленых бревен укладывается не менее 15 мм изолятора;
  • для клееного бруса достаточно слоя от 5 до 10 мм.

Все работы по уплотнению стен необходимо производить одновременно по всему венцу, чтобы избежать перекоса сруба. Все щели должны уплотняться как изнутри, так и снаружи. Перед проведением работ сруб тщательно осматривают, выявляют все щели и конопатят их. Особое внимание при этом уделяют обработке углов сруба. Одного лишь оконопачивания явно недостаточно.

Изоляция изнутри

После уплотнения стен проводятся работы по внутренней теплоизоляции жилища. Они заключаются в укладке слоя между стенами и материалом для внутренней отделки. В качестве последнего часто применяется гипсоволокно или гипсокартон. Для внутреннего утепления используют изоляцию с паробарьером, не дающим испарениям пропитывать его.

Утепление дома из бруса изнутри имеет следующие риски:

  • возможно растрескивание дерева и образования конденсата;
  • гниение сруба;
  • уменьшение полезной площади помещения и ухудшение интерьера.

Изоляция снаружи

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.

Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции.

Начало работ

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.

Укладка

Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.

Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.

На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.

Теплоизоляцию в регионах с повышенной влажностью будет правильно дополнить и парозащитной пленкой. При этом пароизолятор устанавливается непосредственно на поверхность деревянных брусьев стены.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.

На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево. Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери.

Мансарда, двери и окна

Технология утепления мансарды деревянного дома состоит в следующем:

  • на подшивной потолок мансарды настилается пароизоляционный слой;
  • поверх укладывается утеплитель – минеральная вата или пенополистирол;
  • на изолятор настилается слой гидроизоляции и монтируется обрешетка из досок.

Идеальный вариант для монтажа дверей и окон – использование двухкамерных металлопластиковых или деревянных стеклопакетов и двойных дверей, а также обязательное наличие входного тамбура. Наконец, прежде, чем выбирать способ теплоизоляции брусового дома, правильно будет убедиться в необходимости такой процедуры в принципе.

Изоляция между деревянными каркасами — дооснащение | Изоляция | Кингспан

Офисы на промышленных предприятиях, современные квартиры в деревенских церквях и даже викторианские водонапорные башни, переоборудованные в дома, за последнее десятилетие все большее количество старинных домов в той или иной форме возвращаются к жизни.

Внешний вид этих зданий является ключевой частью их очарования; однако для большинства из них требуется существенное повышение энергоэффективности, чтобы они стали пригодными для современного мира.Решение, как для этой собственности, так и для многих домов со сплошными стенами в Великобритании, состоит в том, чтобы установить изоляцию внутри.

В 2013 году Пит Фагг преобразовал заброшенный, пустой корпус ветряной мельницы 19 -го века -го века в большой особняк с новой пристройкой сарая. И в 2016 году, Кэрол и Маджид Nadry завершил работу трансформацией 1930-х годов водонапорной башни в большой, многоэтажный дом семьи.

В обоих случаях деревянные рейки были прикреплены изнутри к кирпичной кладке с установленным между ними слоем Framing Board Kingspan Kooltherm K12.

Установка теплоизоляции на стену из сплошной кирпичной кладки

Перед установкой деревянных каркасов необходимо разметить направляющие с максимальным центром в 600 мм по периметру внешних стен. Затем следует механически зафиксировать деревянные балки с полосой гидроизоляции. Деревянные балки должны быть достаточно глубокими, чтобы между ними можно было уложить облицовочную плиту Kingspan Kooltherm K12 желаемой толщины, а также с воздушным зазором 25 мм (мин.) Между слоем изоляции и кирпичной стеной.

После установки деревянных балок следует тщательно измерить зазоры между ними, чтобы обеспечить плотное прилегание изоляционной панели каркаса. «Упоры» из обработанной мягкой древесины должны быть прикреплены к боковой стороне обрешетки стены, чтобы поддерживать воздушный зазор и удерживать облицовочную доску K12 заподлицо с поверхностью деревянных реек. Затем изоляционные плиты можно разрезать до нужного размера с помощью пилы с мелкими зубьями, а любые зазоры заполнить гибким герметиком или расширяющимся уретановым герметиком и гибким герметиком.

После того, как плиты установлены, изолированный гипсокартон Kingspan Kooltherm K118 можно прикрепить к обрешетке. Доски следует обрезать примерно на 5 мм от пола до потолка. Они должны располагаться по центру деревянных реек, слегка стыковаться друг с другом и фиксироваться либо шурупами для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм по внешним углам), либо гвоздями с гальванической резьбой с большой головкой с шагом 150 мм.

Крепежные элементы следует вводить прямо в плиту так, чтобы головка была слегка погружена под поверхность гипсокартона и располагалась не менее чем на 10 мм. Крепежные элементы должны проникать в деревянные рейки не менее чем на 25 мм, не выходя с другой стороны, и необходимо следить за тем, чтобы они не перегибались.В случае стыков листов с обрешеткой они должны перекрываться не менее чем на 19 мм. После того, как все доски будут уложены, зазор 5 мм у основания стены следует заполнить гибким герметиком.

Ключевые соображения при изоляции деревянного каркасного здания

Раньше все было

До создания Back to Earth в качестве компании по поставке материалов у нас была компания Back to Earth, занимающаяся реставрацией зданий. В те годы мы часто использовали стандартные материалы для изоляции крыш, секций стен с деревянным каркасом или зданий с деревянным каркасом, как новых, так и старых, обычно с довольно средними результатами с точки зрения тепловых характеристик, но также и общего уровня комфорта.

Работа с влагой

Деревянные рамы можно изолировать разными способами, но наиболее распространенным является использование пенопласта, облицованного фольгой, или стекловолокна / минеральной ваты, которые часто комбинируются с пленочным покрытием для улучшения U-значений. Все эти системы требуют, чтобы влага не попадала внутрь, и поэтому они включают пароизоляцию, а также полагаются на полости внутри конструкции, чтобы либо работать в соответствии с расчетами, либо оставаться сухими. В лаборатории это работает очень хорошо, но на практике очень сложно обеспечить непрерывность этих слоев и мембран.

Строительные площадки — это грязные, ветреные и влажные места, которые находятся максимально далеко от условий лабораторных испытаний. Деревянные рамы намокают, изоляционные материалы и даже сборные панели намокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, а также помогает деревянному каркасу высохнуть. Древесное волокно может впитывать воду, если это допустимо, но, что важно, оно снова очень быстро высыхает. После высыхания он будет продолжать забирать влагу со шпилек, пока оба материала не достигнут одинакового низкого уровня влажности.

Легко разрезать изоляцию

При изоляции между брусками вы должны иметь возможность легко и быстро разрезать изоляцию, чтобы она плотно прилегала к деревянной раме, а также к внутренней поверхности рамы, будь то OSB или мембрана. Шерсть из стекловолокна / минеральных / натуральных волокон — лучший способ изолировать шпильки просто потому, что они сжимаются. Вы можете вырезать их немного больше, чем пустота, которую вы заполняете, зажать их между шпильками, и они будут плотно прижиматься к краям пустоты, обеспечивая отсутствие зазоров для свободного движения теплого воздуха.

Жесткие пенопластовые плиты очень сложно эффективно установить между деревянными стойками. Из-за того, что они жесткие, очень трудно отрезать цельную деталь до нужной формы, чтобы она поместилась между бревнами, и поэтому образуются воздушные зазоры. В бельгийском исследовании было показано, что зазор 3 мм между внутренней панелью и изоляционной панелью может позволить потерю тепла на 150% больше, чем рассчитано, а зазор 10 мм позволяет уйти на 400% больше тепла, чем было рассчитано. Именно по этой причине изоляция такого типа в настоящее время чаще встречается на верхней части стропил или снаружи деревянных каркасов.

Откровение древесного волокна

В 2007 году наша тогдашняя строительная компания начала использовать изоляцию из древесного волокна, и это все изменило. Гибкая вата из древесного волокна представляет собой шерстяную изоляцию с очень высокой плотностью, которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками. Из-за природы материала вам не нужны пароизоляционные материалы, просто внутренний лист OSB действует как слой герметичности и пароизоляции. Они обладают высокой тепловой массой и хорошей звукоизоляцией.

Древесноволокнистые плиты обычно используются на внешней стороне стоек для создания непогоды, которая сохраняет тепло зимой и, что важно, прохладу летом. Облицовочные доски из древесного волокна, такие как UdiTOP, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки. Они быстро и просто фиксируются с помощью контр реек и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.

Платы UdiUnger-Diffutherm привинчиваются к внешней стороне и наносятся непосредственно на нее. Используемые высокоэффективные известковые штукатурки позволяют структуре быть паропроницаемой, гибкой и долговечной, а также использовать ее в цветных штукатурках, сокращая затраты на обслуживание.

Заключительные мысли

Проще говоря, изоляция из древесного волокна, такая как серия Unger-Diffutherm, является одним из простейших и наиболее эффективных способов изоляции деревянного каркасного здания. Несмотря на то, что они могут казаться мягкими на ощупь, они создают прочную и прочную конструкцию, идеально подходящую для строительства в прекрасную британскую погоду.

Если вы работаете над проектом деревянного каркаса и хотите, чтобы мы ознакомились с вашими планами, отправьте их нам.

Изоляция стен пустотного деревянного каркаса

1. Измерьте расстояние между деревянными стойками и при необходимости отрежьте изоляционные плиты Mannok Therm Wall / MW, чтобы обеспечить плотную посадку между стойками

2. Установите изоляционные панели стен между стойками и к дверной и оконной раме, убедившись, что они слегка встряхиваются для обеспечения непрерывности изоляции.

3. Заполните зазоры между изоляцией и стойками расширяющейся пенополиуретаном

4. Установите обрешетки из мягкой древесины заподлицо с деревянными стойками, чтобы они действовали как ограничитель и не позволяли изоляционным панелям перемещаться в полости стойки.

5. В зависимости от глубины и расстояния между стойками и требуемого коэффициента теплопроводности стены может потребоваться дополнительный слой изоляционных плит Mannok Therm Wall / MW или Mannok Therm Laminate-Kraft / MLK, закрепленных поперек внутренняя грань шпилек.

6. Стены с деревянным каркасом требуют пароизоляционного слоя, чтобы предотвратить повреждение промежуточного конденсата, образующегося на обратной стороне обшивки. Если на внутреннюю поверхность стоек нанесен непрерывный слой изоляции Mannok Therm Wall / MW, этот пароизоляционный слой может быть сформирован путем заклеивания стыков между досками металлизированной лентой.

Если изоляционные плиты Mannok Therm Wall / MW устанавливаются только между стойками, паронепроницаемая мембрана, такая как полиэтилен толщиной 500, должна быть установлена ​​поперек внешней поверхности стоек.

Необходимо провести анализ риска конденсации, чтобы убедиться, что указанный AVCL имеет достаточно высокую паростойкость для данного проекта.

7. Полость для обслуживания может быть образована путем установки гипсокартона на рейки, а не путем прибивания гвоздями непосредственно к стойкам.В этом случае в полости можно запускать электрические и другие услуги без ущерба для пароизоляционного слоя.

8. Наружный лист кладки должен быть построен обычным способом и закреплен соответствующими стенными стяжками.

Акустика и массив древесины: контроль шума между помещениями

Ричард Маклейн, PE, SE

Растущая доступность и принятие норм массовой древесины, т. Е. Крупных изделий из массивных деревянных панелей, таких как поперечно-клееный брус (CLT) и клееный брус с гвоздями (NLT), для строительства полов, стен и крыш дало дизайнерам низкоуглеродистый альтернатива стали, бетону и каменной кладке для многих областей применения.Однако использование массивной древесины в многоквартирных и коммерческих зданиях представляет собой уникальные акустические проблемы.

Хотя лабораторные измерения изоляции от ударов и воздушного шума традиционных строительных конструкций, таких как легкий деревянный каркас, сталь и бетон, широко доступны, существует меньше ресурсов, которые позволяют количественно оценить акустические характеристики массивных деревянных сборок. Кроме того, одним из наиболее желательных аспектов массового деревянного строительства является возможность оставить структуру здания открытой в качестве отделки, что создает необходимость в асимметричных сборках.Благодаря тщательному проектированию и детализации массивные деревянные здания могут соответствовать ожиданиям по акустическим характеристикам большинства типов зданий.

Основы акустики и требования кодов

T3 Миннеаполис Архитектор: MGA | Майкл Грин Архитектура, DLR Group, инженер-конструктор: Magnusson Klemencic Associates, Design Assist + Build: StructureCraft, Фото: Кори Гаффер, любезно предоставлено Perkins + Will

В разделе 1206 Международного строительного кодекса (IBC) 2018 перечислены требования к акустическим характеристикам стен и перегородок. и монтаж полов / потолков в многоквартирных домах.Эти конструкции, которые отделяют одну жилую единицу от другой или от общественных мест, должны иметь класс звукопередачи (STC) 50 и класс ударной изоляции (IIC) 50. (Эти оценки могут быть снижены до 45 при полевых испытаниях. .) Обратите внимание, что эти требования кодов применимы только к многосемейному строительству. Хотя правила, касающиеся акустических характеристик в таких помещениях, как офисы, школы и больницы, существуют, они не являются требованиями IBC.

STC измеряет, насколько эффективно стена или пол / потолок изолирует воздушный звук и снижает уровень, который проходит с одной стороны на другую.Примеры звуков в воздухе включают разговор и музыку. IIC измеряет, насколько эффективно блок пола / потолка блокирует ударный звук от прохождения через пол / потолок, и применяется только к этим сборкам. Примеры звука удара включают падение стопы и падение книги на пол.

Таблица 1: Примеры массивных деревянных панелей, прошедших акустические испытания

Учет акустики древесины Unique Mass

Бетонный пол. Фото: Maxxon Corporation

Неизолированные деревянные полы / потолки или стены используются редко, в значительной степени из-за неадекватных акустических характеристик. Например, 5-слойный пол из CLT толщиной 6,875 дюйма имеет рейтинг STC 41 и рейтинг IIC 25. По существу, компоненты обычно добавляются к массивным деревянным сборкам для улучшения их акустики. См. Таблицу 1 для получения информации об акустических свойствах голых деревянных панелей.

При установке полов / потолков владельцы и проектные группы часто хотят обнажить потолочную сторону массивных деревянных панелей по эстетическим соображениям, что означает, что любые акустические компоненты должны быть установлены поверх сборки.Это одно из основных отличий в акустическом дизайне между сборками пола / потолка из легкого деревянного каркаса и сборными деревянными перекрытиями / потолком. В конструкции с легким каркасом акустические компоненты обычно включают над, внутри и под сборкой, например, нижнее покрытие и / или бетонный верх над каркасом, изоляция из войлока в глубине каркаса, а также упругие каналы и гипсовая потолочная плита под ним.

Есть три основных способа улучшить акустические характеристики сборки:

  1. Добавить массу
  2. Добавить шумозащитные экраны
  3. Добавить разъединители

Одной из характеристик массивной древесины является то, что она имеет высокое отношение прочности к массе; поэтому, по сравнению с другими строительными материалами панельного и плитного типа, он весит значительно меньше.Это снижает массу здания, что выгодно с точки зрения более низких сейсмических сил, меньших требований к фундаменту и мер по улучшению почвы, таких как сваи или опоры. Однако в акустике большая масса обычно означает лучший контроль шума. Для сравнения, типичная бетонная плита толщиной 6 дюймов весит приблизительно 80 фунтов на квадратный фут (psf) и имеет рейтинг STC 53, в то время как панель CLT толщиной ~ 7 дюймов весит около 18 psf и имеет STC 41. Из-за отсутствия массы, присущей массивной деревянной панели, обычным способом улучшения акустических характеристик является добавление верхнего слоя наливного бетона или гипса, обычно толщиной в пределах 1-3 дюймов.

Рис. 1. Сборка пола из CLT с деревянными шпалами и песчаным покрытием. Источник: Regupol

. Разъединители — это изделия, которые разъединяют или разрывают прямые соединения между финишами на одной стороне сборки и другой. Это снижает количество шума, который может напрямую проходить через отделку к конструкции и отделке. Распространенные примеры строительства с легким деревянным каркасом включают упругие каналы и воздушные пространства. В системах массового деревянного пола / потолка наиболее распространенными разделительными материалами являются подкладки и маты, размещаемые между массивной деревянной панелью и бетонным или гипсовым покрытием.Тип и толщина материала различаются в зависимости от линейки продуктов и производителя, но цель одна: разорвать прямую связь между структурой / отделкой потолка (массивная деревянная панель) и отделкой верхней стороны (бетонная поверхность и / или чистовой пол). .

Несмотря на то, что обычно добавляют шумозащитные экраны в сборные конструкции из легких деревянных каркасов (например, изоляция из войлока в полости пола), этот метод гораздо менее распространен в массовых деревянных сборках. Тем не менее, несколько массивных деревянных полов, прошедших акустические испытания, включают деревянные шпалы поверх панелей и шумозащитные экраны, такие как изоляция из песка или войлока между шпалами.См. Рисунок 1.

Варианты сборки массивной древесины — перекрытия

Используя принципы проектирования, описанные выше, обычная сборка деревянного пола / потолка включает в себя следующее (сверху вниз):

  • Финишный пол (если есть)
  • Покрытие на основе бетона или гипса (обычно толщиной 1-3 дюйма)
  • Акустический мат / подкладка
  • Панель массивная деревянная

Используя обычную 5-слойную напольную панель CLT, были достигнуты значения STC в диапазоне от 50 до 59 для этого стандартного сборочного слоя.На рейтинг IIC сильно влияет наличие и тип отделочного покрытия. Для этой застройки без отделочного пола (т. Е. Бетонное покрытие представляет собой открытую поверхность пола) были достигнуты значения IIC в диапазоне 35-60. При добавлении отделочного напольного покрытия, включая роскошную виниловую плитку, паркет из паркетной доски, керамическую плитку, ковровое покрытие и подкладку, был достигнут рейтинг IIC 60+. Были завершены акустические испытания различных вариантов этой сборки, при этом основными параметрами были конкретный акустический мат, толщина и тип налитого покрытия.Также были проведены испытания ряда альтернатив, включая варианты, которые не предполагают наливного верхнего слоя. Чтобы помочь проектировщикам сравнить варианты, компания WoodWorks составила в Интернете перечень акустически протестированных массовых деревянных сборок, который включает их рейтинги STC и ICC, а также ссылки на соответствующие отчеты об испытаниях. Инвентарь обновляется по мере завершения новых тестов, и его можно найти по адресу http://bit.ly/mass-timber-assemblies.

Рисунок 2: Массовая деревянная панель

В тех случаях, когда требуются более высокие акустические характеристики для сборки пола / потолка в массовых деревянных конструкциях, установка потолочных гипсовых панелей, либо непосредственно прикрепленных к нижней стороне массивной деревянной панели, либо подвешенных на упругих каналах или аналогичных упругих системах зажимов, это жизнеспособный подход. Хотя это действительно скрывает массивную деревянную панель из поля зрения, покрытие всех или некоторых панелей уже может быть необходимо для сокрытия услуг MEP, и / или укрывной материал может быть частью огнестойкости конструкции пола. Проверенные конструкции пола / потолка с установленным потолком и упругими системами швеллеров / зажимов включены в перечень, указанный выше.

Повышение производительности за счет минимизации фланговых атак

Даже когда узлы в здании тщательно спроектированы и установлены для обеспечения высоких акустических характеристик, необходимо учитывать пути обхода — в таких областях, как монтажные пересечения, соединения балки с колонной / стеной и проходы MEP — для того, чтобы здание соответствовало требованиям. общие цели по акустическим характеристикам.

Рисунок 3: Элемент управления флангом на интерфейсе

Floodwall Одним из способов минимизировать обходные пути в этих соединениях и интерфейсах является использование эластичной изоляции соединений и герметизирующих полос. Эти продукты способны противостоять структурным нагрузкам при сжатии между элементами конструкции и соединениями, обеспечивая изоляцию и разрывая жесткие прямые соединения между элементами. В контексте трех методов улучшения акустических характеристик, упомянутых выше, эти полоски действуют как разъединители.Благодаря герметичным соединениям, стыкам и проходам существует гораздо больше шансов, что акустические характеристики массивного деревянного здания будут соответствовать ожиданиям.

В многосемейных массовых деревянных зданиях, где существует множество внутренних перегородок, существует несколько методов детализации и компоновки панелей для минимизации фланкирования. Как уже отмечалось, на массивных деревянных панелях перекрытия часто встречается заливка. Разрушение покрытия на разделительных стенках агрегата, как показано на рисунке 3, может помочь минимизировать способность звука проходить через покрытие от одного агрегата к другому.Если требуется дополнительный контроль шума, дополнительным шагом является разрушение массивных деревянных панелей пола у каждой стены блока (если эти стены также являются опорными точками). Хотя это может быть эффективным средством улучшения акустических характеристик, такая компоновка панелей может создать неэффективность в процессах производства и монтажа. Таким образом, этот подход следует обсудить с производителем и установщиком, чтобы оценить компромисс между затратами и выгодами.

Заключение

Проектирование здания с целью снижения уровня шума оказывает огромное влияние на общую удовлетворенность жильцов.Лабораторные и полевые испытания уже показали, что массивные деревянные конструкции могут обеспечить удовлетворительную звукоизоляцию — и это способствует использованию массивной древесины для большего количества проектов. Большее количество зданий даст больше знаний и приведет к большему количеству полевых испытаний, в результате чего будет увеличиваться перечень экономичных узлов и деталей, которые хорошо акустически работают.

Массивные деревянные здания уникальны тем, что проектировщики часто стараются максимально увеличить видимость элементов конструкции. Это создает потребность в уникальных решениях по снижению шума. При должном внимании к деталям при проектировании и строительстве узлов, а также рассмотрении обходных путей и звукоизоляции в соединениях и проходах, массивные деревянные здания могут обеспечивать высокие акустические характеристики.

Чтобы загрузить копию всего документа, включая ссылки, посетите веб-сайт WoodWorks по адресу: www.woodworks.org/publications-media/solution-papers/.

Добавление теплоизоляции пола в существующие и старые объекты

Добавить теплоизоляцию пола в старый дом с подвесными деревянными полами относительно легко.Но, как и в случае со многими вещами, есть правильный и несколько неправильных способов сделать это.

Почему у нас подвесные деревянные полы?


В прошлом брус часто укладывали прямо на землю, но это неизбежно приводило к отсыреванию и гниению древесины. Чтобы исправить это, были введены подвесные деревянные полы, которые возвышали бревна над почвой и создавали вентилируемое пространство под конструкцией пола. Таким образом, древесина не намокала от земли, а вентиляция (через вентиляционные отверстия в полу) уменьшала риск образования конденсата.Но недостатком является то, что они имеют тенденцию быть сквозняками, а неизолированный подвесной деревянный пол может терять больше тепла, чем стены или чердак. Тем не менее, это область, которую очень часто упускают из виду, когда дело доходит до улучшения изоляции в старых зданиях.

Неутепленный подвесной деревянный пол

Зачем добавлять утеплитель пола?


  • Потому что подвесные деревянные полы сквозняки! Большинство подвесных деревянных полов состоит из досок, уложенных поверх деревянных балок пола.Эти сквозняки часто немного уменьшаются за счет облицовки, укладываемой под деревянную или ламинатную отделку пола, но это не останавливает сквозняк полностью, поскольку края обычно не заклеиваются для обеспечения герметичности.
  • Правильно установленная изоляция пола будет означать, что ваш дом будет нагреваться быстрее, а теплоотдача будет медленнее — при условии, что изоляция пола установлена ​​правильно.
  • Правильно установленная гигроскопичная изоляция в подвесном деревянном полу в старой собственности будет поглощать часть водяного пара внутри собственности в периоды высокой влажности (снижая риск образования конденсата и плесени на внутренних поверхностях, таких как стены и потолки) и медленно выпускайте этот водяной пар при низком уровне влажности.

Несколько полезных терминов для понимания


  • Гигроскопическая изоляция — легко впитывает водяной пар из воздуха в периоды высокой влажности и затем медленно выпускает его снова, когда уровень влажности падает.
  • Гидрофобная изоляция — устойчива к впитыванию и выделению водяного пара.
  • Пароизоляция — препятствует прохождению водяного пара через него (хотя ни один материал не является на 100% непроницаемым для водяного пара, пароизоляция максимально возможна).
  • Слой контроля паров — предназначен для пропускания контролируемого количества водяного пара в вашем доме.
  • Лента для стыков — используется для герметичного уплотнения стыков ленты. Вы можете приобрести разные типы лент для заделки стыков с разными материалами.
  • Ветровая струя — это движение безусловного воздуха вокруг или через здания таким образом, чтобы уменьшить или свести на нет предполагаемые тепловые характеристики дома.В этом случае вентиляция в зоне черного пола забирает тепло из незакрепленной неэкранированной изоляции.

Что может пойти не так с изоляцией пола?


Наихудший сценарий: вы улавливаете влагу из разливов или внутриклеточного конденсата на деревянных поверхностях гидрофобной изоляцией и, в свою очередь, рискуете загнить балки пола.

Вы тратите много времени и денег на неправильную установку утеплителя пола только для того, чтобы сделать это очень мало, потому что вокруг него есть зазоры, которые отрицательно сказываются на изоляционных свойствах.

Вы страдаете от ветров и теряете многие изоляционные свойства.

Вы устанавливаете изоляцию неправильного типа, которая не может впитывать, а затем выделять водяной пар, или вы не устанавливаете подходящие защитные изделия и герметизирующие ленты.

Итак, если вы собираетесь потратиться и потратиться на подъем всех досок пола и утепление пола, то, безусловно, имеет смысл сделать это правильно с первого раза!

Как мы традиционно добавляем теплоизоляцию в подвесные деревянные полы?


Самый простой способ — просто приподнять доски пола и установить изоляцию между балками перекрытия (после того, как вы полностью проверили их на влажность и гниль и выполнили необходимый ремонт).Затем переложите доски пола и закончите с выбранной вами отделкой пола.

Звучит просто, правда? Неправильный!

Как и любая другая изоляция в вашем доме, она будет эффективно работать только в том случае, если вы используете правильный тип изоляции, защитите ее от влаги, ветров (когда движение воздуха через вентиляционные отверстия под полом забирает тепло из открытая изоляция) и убедившись, что установка максимально герметична.

Другие примеры неправильных способов утепления подвесных деревянных полов:


Некоторые из наиболее распространенных способов, которыми я вижу изоляцию, установленную под подвесными деревянными полами в старых зданиях, могут поначалу показаться правильными, но на самом деле они не так эффективны и могут привести к другим проблемам:

  • Жесткие изоляционные плиты (изоляция на фольгированной основе с закрытыми ячейками листов), разрезанных и уложенных между балками пола — теория, лежащая в основе этого, звучит правдоподобно, однако балки пола в старых домах не всегда идут прямо, и поэтому обрезка досок, чтобы они плотно прилегали к балкам пола, является большой проблемой, и если они Если плотно прилегать, изоляция не будет эффективной.Кроме того, они имеют структуру с закрытыми ячейками, поэтому они не поглощают и не выделяют водяной пар, который будет присутствовать в вашем доме, поскольку этот тип изоляции является скорее гидрофобным, чем гигроскопичным.

    Вы можете покрыть края аэрозольной пеной, но она будет жестко схватываться, и если есть какое-либо движение к полу, вы получите трещины и, следовательно, воздушные зазоры. Пленка на изоляционные плиты является пароизоляцией (предотвращает проникновение водяного пара) при условии, что стыки правильно проклеены.Однако, чтобы снизить риск конденсации внутри, лучше использовать гигроскопичный изоляционный материал, который может поглощать и выделять водяной пар, поэтому общий (или максимально близкий к нему) пароизоляционный слой не идеален.

Минеральная вата или вата из стекловолокна — ее можно просто уложить между балками пола и закрепить проволочной сеткой, прикрепленной скобами к нижней части балок пола. Звучит хорошо, правда? Эти типы могут быть упакованы между краями балок, что позволяет избежать проблем с зазорами, но их структура довольно рыхлая и может быть повреждена ветром.Они также будут открыты для элементов, чтобы любые пролитые сверху жидкости и водяной пар (приводящий к внутриклеточной конденсации) могли проникнуть через изоляцию, что значительно ухудшило ее изоляционные свойства. Плюс ветровая стирка снижает эффективность утеплителя.

Примечание : Минеральное волокно и стекловолокно гидрофобны, но все же пропускают влагу через них. Вода, пролитая сверху, будет проходить через нее и сжимать ее (я говорю из личного опыта, несмотря на то, что вам могут сказать поставщики).

Правильный способ добавить утеплитель пола.


Чтобы изолировать подвесные деревянные полы в вашем существующем доме, необходимо учитывать три вещи:

  • Тепловые характеристики.
  • Контроль влажности.
  • Герметичность.

Итак, вам нужна система, которая будет хорошо удерживать тепло, позволять впускать водяной пар (но не жидкости) при высоком уровне влажности и снова выпускать его, когда уровень влажности снижается, и обеспечивать барьер, препятствующий проникновению воздуха в установку. в обтяжку.Если вам удастся этого добиться, вы избежите сквозняков и ветров и получите хорошо работающую изоляцию.

  • Первый шаг — поднять доски пола, чтобы обнажить балки пола, а также осмотреть и отремонтировать любые дефектные балки и т. Д. На этом этапе вы можете положить пароизоляцию на глиняную поверхность под полом (если у вас есть обнаженная глина / почва. ), так как это снизит риск попадания водяного пара из земли. Затем положите воздухопроницаемую герметичную мембрану на балки, образуя углубления для изоляции, которая будет установлена ​​между балками.Это остановит стирку ветром и позволит уйти остаточному водяному пару.
Мембрана воздухонепроницаемости для изоляции деревянного пола
  • Затем установите натуральный гигроскопичный изоляционный материал высокой плотности (во избежание оседания со временем), такой как войлок из овечьей шерсти (но его необходимо обработать, чтобы предотвратить его поедание молью и другими насекомыми), древесное волокно или джутовый утеплитель (сделанный из пакеты из переработанного какао и кофейных зерен), так как они будут регулировать водяной пар, поглощая его, когда это необходимо, и снова медленно выпускать, когда уровень влажности снижается.
Гигроскопическая изоляция для подвесного деревянного пола
  • Наконец, вам нужно будет уложить пароизоляционный слой поверх изоляции пола (это замедляет прохождение водяного пара через изоляцию, но не останавливает его, как это делала бы пароизоляция). Постоянно следите за правильным перекрытием и правильной проклейкой всех краев, включая стык между полом и стенами. Затем можно перетянуть пол.
Правильно утепленный подвесной деревянный пол Правильно установленная изоляция деревянного подвесного пола

Как видно из вышесказанного, правильно уложить утеплитель пола не намного сложнее.При условии, что вы не торопитесь и спланируете установку дышащего воздухонепроницаемого слоя перед началом (и убедитесь, что вы оставили клапан по краям, чтобы его можно было приклеить к стене). Затем уложите утеплитель так, чтобы не было зазоров, и снова при укладке пароизоляционного слоя вам нужно будет повернуть его вверх по стене по краям, а затем приклеить.

Если вы сможете это сделать, у вас будет хорошо изолированный, воздухопроницаемый и воздухонепроницаемый пол.

Следующим шагом будет проделать то же самое с изоляцией чердака и стенами.

  1. org/ListItem»> Домашняя страница
  2. Энергоэффективные старые дома.
  3. Утепление полов в старых домах.

Как обнажить стропила и при этом обеспечить изоляцию | На главную

Джозеф Уэст Обновлено 10 декабря 2018 г.

В типичной конструкции с деревянным каркасом изоляция крыши помещается между стропилами, а затем покрывается гипсокартоном. Когда стропила обнажены, например, в каркасных домах, этот прием невозможен.Основной подход к утеплению крыши с открытыми стропилами заключается в размещении утеплителя с внешней стороны чистового потолка и покрытии утеплителя слоем обшивки. (см. ссылку 1) Есть несколько вариаций на эту общую тему.

Отделка потолка

Изоляция открытых стропил устанавливается с внешней стороны чистового потолка. Часто это слой досок с пазом и пазом, прибитый к внешней стороне открытых стропил. Гипсокартон тоже вариант.Вы можете использовать обычные дюймовые доски со склада или лесопилки, если деревенский декор приемлем. Но вам понадобится слой строительной бумаги или что-то подобное, чтобы изоляция не просматривалась сквозь щели между досками.

Минимальная изоляция

Если ваша конструкция не нуждается в хорошей теплоизоляции, вы можете просто расположить слой изоляции из алюминиевой фольги или жесткого пенопласта между отделочным потолком и слоем обшивки. Поместите слой обшивки поверх утеплителя и закрепите его гвоздями, которые проходят сквозь утеплитель в стропила.

Сборная крыша

Сборная крыша позволяет достичь высокого уровня теплоизоляции, поскольку обеспечивает большее пространство между отделочным потолком и внешней обшивкой. В сборной крыше 2-дюймовый брус крепится к внешней стороне чистового потолка и покрывается стандартными обшивочными материалами. Такая компоновка образует полости, в которых можно разместить стекловолокно или изоляцию напылением. Вы можете выбрать ширину 2-дюймового бруса в соответствии с количеством необходимой вам изоляции.

Структурные изолированные панели

Широко распространенный метод изоляции открытых стропил использует структурные изолированные панели (СИП). Это сборные блоки, состоящие из пенопласта, зажатого между двумя листами ориентированно-стружечной плиты. SIP широко используются в строительстве деревянных каркасов, поскольку они удобно обеспечивают как оболочку, так и изоляцию. Прикрепите SIP к внешней стороне стропил, и у вас будет изоляция и внешняя обшивка, готовые принять ваш кровельный материал.При таком подходе можно обойтись без отделки потолка, поскольку можно приобрести SIP облицованные гипсокартоном или пазогребневыми плитами.

Изоляция плоской крыши между балками

Плоская крыша с холодным настилом обычно требует установки изоляции между балками крыши в соответствии с требованиями строительных норм. Если балки не являются исключительно глубокими, вероятно, также потребуется установить изоляцию на их нижнюю сторону, поскольку верхние 50 мм пространства балок обычно требуется оставить свободными для вентиляции.

Либо жесткую панель PIR от Celotex можно обрезать до точной подгонки и установить между балками, либо рулон или плита из более гибкой минеральной ваты (GMW) от ISOVER можно обрезать немного больше размера (т.е. на 10 мм шире, чем необходимо), чтобы гарантировать фрикционная посадка при установке между балками.

Что касается изоляции под балками, изоляционный ламинат (изоляция, приклеенная к гипсокартону), например Celotex PL4000, или отдельная жесткая изоляционная плита PIR, отделанная отдельным листом гипсокартона, может быть надежно прикреплена к балкам, чтобы обеспечить внутреннюю отделку крыши. .В качестве альтернативы, рейки можно прикрепить к нижней стороне балок, а GMW установить между ними так же, как и между основными балками крыши. Нижняя сторона стропил в этом случае должна быть отделана подходящим пароизоляционным слоем (VCL) и гипсокартоном, чтобы обеспечить подходящую внутреннюю отделку крыши.

Деталь здания предназначена только для иллюстративных целей. Это не совет, и на него нельзя полагаться.


Изоляционные изделия
Название продукта Диапазон толщины Размеры Лямбда
Celotex XR4000 110-200 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
Celotex GA4000 50-100 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0,022 Вт / м. К
Celotex TB4000 20-40 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
Celotex PL4000 25-65мм (+ 12,5мм гипсокартон) Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0,022 Вт / м. К
ISOVER Spacesaver Plus 100-200 мм Ширина 1160 мм, длина 3500–7000 мм 0. 040 Вт / м. К
ISOVER Spacesaver 100-200 мм Spacesaver: ширина 1160 мм, длина 5200-12180 мм | Spacesaver Ready-Cut: ширина 3×386 или 2×580 мм, длина 5200-12180 мм | Spacesaver Lite: ширина 1160 мм, длина: 3500-7000 мм 0.044 Вт / м. К
Деревянная рама ISOVER 32 50-140 мм Ширина 570 мм, длина 1175 мм 0,032 Вт / м. К
Деревянная рама ISOVER Batt 40 90-140 мм Ширина 570 мм, длина 1175 мм 0. 040 Вт / м. К
Деревянная рама ISOVER Batt 35 90-150 мм Ширина 570 мм, длина 1175 мм 0,035 Вт / м. К
Деревянная рама ISOVER Batt 43 90-140 мм Ширина 570 мм, длина 1175 мм 0.043 Вт / м. К
Рулон деревянной рамы ISOVER 32 90-140 мм Ширина 2×570 мм, длина 2700-4200 мм 0,032 Вт / м. К
Рулон деревянной рамы ISOVER 35 90-140 мм Ширина 2×570 мм, 3×400 мм (только 140 мм), длина 4000-5300 мм 0.035 Вт / м. К
Рулон деревянной рамы ISOVER 40 90-140 мм Ширина 2×570 мм, длина 6500-10130 мм 0,040 Вт / м. К
ISOVER Метак 50-200 мм Ширина 1200 мм, длина 3200-9300 мм 0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *