Содержание

если крыша уже покрыта, без гидроизоляции, для зимнего проживания

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, необходимо обязательно выполнять. Даже если второй этаж в зимнее время не предусматривается использовать для жилья, без теплоизоляции будут происходить большие теплопотери. Чтобы правильно выполнить эту сложную работу, нужно грамотно подобрать утеплитель, соблюдать при укладке очередность слоев теплоизоляционного пирога и другие нюансы.

Особенности утепления мансардной кровли

Многие считают, что мансардную кровлю можно утеплить по той же технологии, что и обычную крышу. Мнение целиком неверное. Мансарда является не вторым этажом, а чердачным помещением. По этой причине технология утепления имеет свои особенности:

  1. Для мансарды характерно сохранение со стороны чердака контуров скатной кровли. Теплоизоляцию придется крепить на наклонную плоскость. Материал оптимально использовать жесткий, с минимальной гибкостью.
    Технологии утепления мансарды и обычной крыши сильно отличаются друг от друга
  2. Все элементы крыши мансарды выполнены из легких материалов для уменьшения нагрузки на стены и цоколь здания. Пирог теплоизоляции должен аналогично иметь малый вес.
  3. Мансарда имеет скаты, пол и два фронтона. Все эти элементы надо утеплить. Теплоизоляция одной кровли не даст никаких результатов.
    При утеплении стараются по максимуму сохранить размеры полезного пространства
  4. Даже самая современная кровля способна пропускать небольшое количество влаги. Утеплитель нужно защитить от увлажнения, включая в пирог слои гидро- и пароизоляции.
  5. В случае пожара огонь стремительно перебрасывается на крышу. Чтобы люди успели эвакуироваться с верхнего этажа, теплоизоляция должна не поддерживать горение.
  6. Мансарда придумана для того, чтобы превратить чердак в жилое помещение. Для обеспечения таких условий утеплитель подходит только экологически чистый. Материал не должен выделять при нагревании, замерзании или увлажнении токсичных паров.

Комфорт проживания на мансардном этаже во многом зависит от экологической чистоты теплоизоляции

Еще одной особенностью является тот факт, что технология утепления мансардной крыши имеет два способа:

  1. Скаты крыши не всегда являются стенами мансарды. Эту роль исполняют внутренние перегородки. Именно их и утепляют. Сами скаты остаются холодными. Между ними и стенами образуется вентилируемое пространство, которое можно использовать вместо кладовой.
    Если скаты кровли не являются стенами мансарды, то утеплитель укладывают на перегородки
  2. Когда скаты кровли исполняют роль стен мансарды, теплоизоляцию укладывают между стропилами, непосредственно вплотную к кровельному покрытию.
    При утеплении скатов теплоизоляцию укладывают между стропилами вплотную к кровельному покрытию

Даже если внутреннее пространство разделено фальш-стенами, специалисты все равно советуют утеплять именно скаты кровли, а не перегородки. Технология позволяет получить теплое все пространство под крышей.

Важно! Если утеплять только перегородки из фальш-стен, а скаты оставить холодными, в вентилируемом пространстве от разницы температур способен образоваться конденсат.

Способы утепления мансардной крыши

В зависимости от того, на каком этапе происходит утепление, отличается сама технология. Дело в том, что крыша может быть уже возведена или она еще находится на стадии строительства. В первом случае утеплять придется изнутри. Процесс немного сложнее, вдобавок иногда при таком способе забирается немного свободного пространства. Во втором случае утепление выполняют снаружи, что считается лучшим вариантом.

Как утеплить крышу мансарды снаружи

Преимущество наружного утепления заключается не только в экономии чердачного пространства. Технология позволяет сохранить открытый доступ к стропилам со стороны чердака. Периодически деревянные элементы можно осматривать на целостность, отсутствие грибка. Вдобавок свободные стропильные ноги дизайнеры используют для декора мансардного помещения.

Важно! Снаружи утеплить ломаную крышу мансарды можно на этапе ее возведения или после демонтажа кровельного покрытия. Второй вариант применяют крайне редко, только в случае вынужденной замены кровли.

Для укладки теплоизоляционного пирога снаружи создают обрешетку и контробрешетку

При наружном утеплении используют только материалы, устойчивые к влаге. Дешевым вариантом является пенопласт, но он пожароопасен, повреждается грызунами, имеет много других недостатков. Лучшим наружным утеплителем считается экструдированный пенополистирол. Материал известен под популярной маркой «Пеноплэкс». Он устойчив к влаге и механическим нагрузкам, на крыше может использоваться без защиты пароизоляцией.

Схема кровельного пирога состоит из следующих слоев:

  • плиты Пеноплэкса;
  • гидроизоляция;
  • вентилируемый зазор, образованный брусками контробрешетки, закрепленными на обрешетку;
  • кровельный материал.

Монтаж плит на обрешетку сверху стропил дает возможность получить сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода, которые часто образуются при неплотной укладке теплоизоляции между стропильными ногами со стороны чердака.

Процесс утепления снаружи состоит из следующих действий:

  1. В нижней части ската на стропильные ноги набивают поперек рейку. Перемычка предотвратит сползание утеплителя. Толщина рейки и плит должна совпадать.
  2. Начиная снизу от рейки, укладывают плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы происходила перевязка стыков. Каждую плиту фиксируют дюбелем с широкой шляпкой.
  3. После утепления всего ската мансарды по плитам расстилают гидроизоляционную мембрану. Полосы на стыках укладывают внахлест минимум 15 см. Каждое соединение проклеивают скотчем.
  4. Из реек толщиной 40 мм создают контробрешетку и обрешетку. Финальным слоем идет кровельный материал.

Изнутри чердака Пеноплэкс ничем защищать не нужно. Отпадает необходимость обустройства пароизоляции. Прокладка изнутри паронепроницаемого слоя нужна, если предусмотрена обшивка гипсокартоном.

Наружное утепление фронтонов выполняют одновременно со скатами

После утепления скатов, Пеноплэкс крепят на фронтоны, обустраивая мокрый фасад. Однако здесь его можно заменить плитами базальтовой ваты, если предусмотрено вентилируемое пространство. Такая система называется сухим или навесным фасадом.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри

Если мансарда уже построена, утеплить крышу можно только изнутри. Теплоизоляция пола и фронтонов обязательна. Изнутри для утепления скатов крыши оптимально использовать минвату. Лучшим выбором считаются именно плиты, а не рулонный материал.

При утеплении изнутри только простенков и верхней части крыши, являющихся потолком жилого помещения, теплоизоляцию все равно нужно уложить на плиты перекрытия здания холодного участка, примыкающего к нижней части скатов

Утепление мансарды изнутри аналогично требует правильного создания кровельного пирога. На этапе строительства крыши по стропилам укладывают гидроизоляцию. Мембрану прибивают гвоздями с большой шляпкой или пристреливают степлером.

Важно! Гидроизоляцию укладывают с провисанием около 2 см/1 м. Свободный запас исключит растрескивание мембраны при перепаде температур.

Сверху гидроизоляционной мембраны из реек набивают обрешетку. На нее сразу можно крепить жесткое кровельное покрытие. Если для крыши мансарды выбрана мягкая кровля, то сначала из реек набивают контробрешетку, а сверху крепят сплошную обрешетку из фанеры или древесностружечных плит.

Под мягкую кровлю обустраивают сплошное основание

Когда крыша будет готова, начинают ее изнутри утеплять. Для проведения работ перебираются на чердак. Минвату режут на куски нужного размера. Если для утепления все же выбраны не плиты, а рулонный материал, то его раскатывают по полу. Дают время расправиться.

Ширина рулонной минваты должна быть на 30 см больше расстояния между стропилами

Минвата должна плотно входить между стропильными ногами крыши. Для этого по ширине рулонный материал отрезают на 30 см шире, чем расстояние между стропилами. Технология помогает не допустить образование мостиков холода в зазорах. Вдобавок утеплитель будет лучше удерживаться враспор.

Дополнительно минвату будет удерживать обрешетка

Чтобы минвата не выпадала, ее прижимают обрешеткой. Рейки или металлический профиль крепят поперек на стропильные ноги. В будущем на обрешетку будет закреплен отделочный материал.

Минвату закрывают пароизоляцией со стороны чердака

После утепления всей крыши, минвату закрывают пароизоляцией. Пленку заводят под обрешетку, крепят степлером к стропильным ногам мансарды. Стыки гидроизоляции проклеивают скотчем. Финалом является монтаж вагонки или другой облицовки на обрешетку.

Чем утеплять мансардную крышу частного дома

Строительный рынок предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов. Для утепления крыши мансардного типа подходят следующие утеплители:

  1. Минвату в рулонном виде или плитами применяют при утеплении крыши изнутри. Материал сильно впитывает влагу, что требует защиты мембранами с обеих сторон.
    Минвата подходит для утепления крыши изнутри
  2. Популярность пенопласта объясняется дешевизной. Однако плиты крошатся, пожароопасные, имеют много других недостатков. Пенопласт на крайний случай можно уложить на крышу при утеплении изнутри. Лучше всего плиты укладывать на пол или обшивать фальш-стены, где они будут спрятаны под стяжкой или штукатуркой.
    Пенопласт редко используют для теплоизоляции мансарды
  3. Если крышу утеплять снаружи, применяют плиты Пеноплэкса. Они на торцах имеют замковые соединения, что позволяет получать герметичный шов. Пеноплэкс не требует защиты мембранами от влаги.
    Пеноплэкс идеален при наружном утеплении
  4. Пенополиуретан наносят на скаты крыши методом напыления изнутри чердака. Пена прочно прилипает к кровле, заполняет все пустоты, является идеальным утеплителем, но имеется один минус. Мансарда становится термосом, так как утеплитель не пропускает воздух. Потребуется обустройство эффективной вентиляции.
    Пенополиуретан напыляют изнутри чердака
  5. Эковату задувают специальным оборудованием в созданное пространство между кровлей и обрешеткой с пароизоляцией. Утепление выполняют изнутри чердака. Эковата экологически чистая, имеет свойство пропускать воздух.
    Эковатой утепляют крышу изнутри чердака

При выборе утеплителя важно учесть, что напыляемые материалы не дают возможность осуществлять ремонт крыши без их удаления. Минвату и плиты пенополистирола можно снять. После проведения ремонтных работ теплоизоляцию возвращают на свое место.

Сколько слоев утеплителя кладут на мансардную крышу

Толщина утеплителя зависит от материала кровельного покрытия и климата региона, где расположена мансарда. В южных районах хватит 100 мм толщины теплоизоляции. Для умеренной зоны параметр увеличивают до 150 мм. В северных регионах толщину утеплителя доводят до 200 мм.

Слоев желательно укладывать два, особенно, если для утепления используют плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого и второго уровня не совпадали. Когда рулонного утеплителя по толщине хватает, то его можно уложить одним слоем.

Схема утепления мансардной крыши

Схема представляет собой кровельный пирог. В правильном исполнении он состоит из следующих слоев (расчет ведется изнутри чердачного помещения мансарды):

  • отделка из ГКЛ, вагонки, фанеры или другого материала;
  • вентиляционное пространство, образованное внутренней обрешеткой;
  • пароизоляция;
  • минвата;
  • гидроизоляция;
  • вентиляционное пространство, образованное наружной обрешеткой;
  • кровельный материал.

Схема кровельного пирога при утеплении изнутри рассчитывается со стороны чердачного помещения мансарды

В зависимости от используемого материала и способа утепления, схема может иметь незначительные изменения. Например, для пеноплекса при наружном утеплении пароизоляция не нужна.

Как подготовить мансардную крышу к теплоизоляции

Процесс подготовки к утеплению начинается с осмотра крыши. В первую очередь обследованию подвергают все деревянные элементы. Они должны быть сухими, без видимых механических повреждений и участков плесени. При обнаружении дефекта элемент стропил ремонтируют.

Все деревянные детали крыши обрабатывают антисептиком. Раствор защитит древесину от влаги, жуков точильщиков. Кроме самой крыши, подготавливают сам утеплитель. Минвату раскладывают по полу, чтобы она расправилась. Если она потянула влагу от хранения в подвале, теплоизоляцию просушивают перед укладкой.

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

В общих чертах процесс утепления изнутри происходит по одной схеме. Однако существуют некоторые особенности. Часто они связаны с ошибками, совершенными во время укладки кровельного покрытия, а также другими нюансами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже стоит

При условии правильной укладки кровельного покрытия с гидроизоляцией, утеплить крышу изнутри чердака можно двумя способами. В первом варианте теплоизоляцию укладывают между стропилами, закрывают пароизоляцией, ставят обрешетку, монтируют облицовку.

Второй способ основан на современной технологии.

  1. По ригелям и стропильным ногам натягивают шнуром разметку. Расстояние между полосами равно ширине утеплителя. По разметке крепят металлические держатели в виде планок.
  2. Ниши заполняют минватой. Концевики держателей загибают, чтобы утеплитель не выпадал из ниш.
  3. Минвату закрывают пароизоляцией. Мембрану к держателям крепят пластиковыми защелками.
  4. Прорезают отверстия под окна, проводку, другие коммуникации. Отверстия проклеивают пленкой, при необходимости заливают герметиком.
  5. На пластиковые защелки держателей устанавливают металлический профиль.
  6. Когда вся обрешетка будет закреплена на защелки, крепят гипсокартон или выполняют обшивку другим отделочным материалом.

Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая

Минусом металлической крыши является образование обильного конденсата. Даже если под кровельным покрытием есть гидроизоляция, после утепления должен сохраняться вентиляционный зазор. Теплоизоляционным материалом лучше использовать плиты Пеноплэкса, из-за устойчивости их к влаге. Утеплитель изнутри укладывают не между, а поверх стропильных ног.

При утеплении изнутри металлической крыши утеплитель укладывают сверху стропил

Можно использовать минвату, но сначала по стропилам крепят гидроизоляционную мембрану. На каждой стропильной ноге устанавливают подвесы, к ним фиксируют металлический профиль. Под получившуюся обрешетку заводят утеплитель, закрывают пароизоляцией. На профиль крепят финальную облицовку. Образованное вентиляционное пространство между теплоизоляционным пирогом и металлической кровлей исключит скапливание влаги от конденсата.

Как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания

Обычный чердак даже с утепленной кровлей вентилируется за счет смотровых окон. Если мансарда предназначена для зимнего проживания. Фронтоны, крышу и пол утепляют так, что получается термос. В этом случае важно обязательное соблюдение зазоров между кровельным покрытием и теплоизоляционным пирогом. Через вентиляционное пространство будет отводиться влага. Если утепление крыши выполнено напыляемой теплоизоляцией, то обустраивают принудительную вентиляцию мансарды.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

Отсутствие гидроизоляции является ошибкой кровельщиков. Такую крышу тоже можно утеплить, но по другой технологии. Оптимальным вариантом является напыление пенополиуретана. На втором месте идет укладка плит Пеноплекса, так как этот материал не боится сырости. Отсутствие гидро- и пароизоляции для него не страшно.

При использовании минваты гидроизоляцию укладывают поверх стропил

Если утеплять крышу минватой, вплотную к кровле, огибая стропильные ноги, крепят гидроизоляцию. На стропила фиксируют подвесы, а к ним профиль. Дальнейшая технология стандартная. Под обрешетку заводят утеплитель, пароизоляцию, крепят облицовку. Минусом способа является невозможность проветривания стропил, окутанных гидроизоляцией. Деревянные элементы быстрее сгнивают.

Как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей

Крыши мансардного дома бывают простыми и ломаными. Во втором варианте конструкция имеет места соединения стропил, где требуется перегибать утеплитель. По этой причине для ломаных крыш оптимально использовать гибкую теплоизоляцию.

Проще происходит утепление двускатной крыши мансарды обыкновенного типа. Из-за отсутствия сложных участков с перегибами удобно использовать жесткие плиты. Вдобавок можно у двухскатной крыши не создавать потолок, а просто утеплить скаты.

Советы профессионалов

Процесс утепления сложен, имеет много нюансов для конкретного случая. Советы профессионалов помогут начинающим строителям:

  • к утеплению не подходят крыши, где уклон скатов меньше 13 о;
  • кроме теплоизоляции крыши, необходимо на мансарде утеплить окна;
  • зазор между кровлей и теплоизоляционным пирогом не должен быть меньше 3 см;
  • важно соблюдение очередности всех слоев теплоизоляционного пирога;
  • если толщина утеплителя больше ширины стропильных ног, их наращивают рейками.

Вставленные враспор плиты минваты лучше удерживаются на наклонной плоскости

Точные советы специалист даст по месту работы, ведь так проще оценить устройство конкретной крыши.

Заключение

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, лучше проводить под надзором специалиста. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. Мансарда станет непригодной для жилья, а деревянные элементы начнут разрушаться от грибка.

Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание статьи:

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что  будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как утеплить мансарду своими руками, видео и фото примеры

Автор Анжела На чтение 7 мин. Просмотров 9 Опубликовано

Утепление мансарды изнутри – это дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны, хоть и являются небольшими по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако к их утеплению тоже необходимо отнестись внимательно.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для теплоизоляции, как утеплить мансарду своими руками, пошаговые видео инструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=cMqLn_fgohg»]

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=Ju91sd_Ibag»]

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален  в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw»]

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ отпадают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пеноплекс лучше использовать, только если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированное утепление рулонными и плитными минватами. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать при помощи любого онлайн калькулятора. Далее – поэтапное утепление мансарды.

Утепление фронтонов

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать минераловатные плиты средней плотности. На фронтоны крепим слой гидроизоляции, поверх нее устанавливаем обрешетку с шагом в 50 см, утеплитель обрезаем до ширины в 52 см. Такая разница позволит материалу встать враспор между рейками обрешетки. При закладке утеплителя уделяем особенное внимание местам около окон, там не должно остаться ни единой щели.

Укладка минеральной ваты в обрешетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого крепим поперек нашей обрешетки рейки, между которыми тоже закладываем минеральную вату. Плиты ее располагаем так, чтобы они перекрывали собой стыки предыдущего слоя. Вот так будет выглядеть пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь необходимо зашить поверхность пароизоляцией. Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. В стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее, чем 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж пароизоляции

Как видно на фото вверху, на обрешетку, поверх пароизоляции, нашиты доски, которые фиксируют плиты утеплителя. А теперь посмотрите вниз: доски прибиты сквозь плиты минеральной ваты прямо к стене. Так делать нельзя, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация плит утеплителя

Утепляем пол в мансарде

Так как внизу находится жилое помещение и сама мансарда будет теплая, то, помимо сохранения тепла, материал должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут минераловатные плиты низкой плотности, или же рулонные минваты. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, крепим ее степлером к лагам.

Укладка пароизоляции на пол мансарды

Измеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя обрезаем так, чтобы они были шире на 1,5-2 см. Теперь укладываем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо закрыть слоем парозащиты. Настилаем полотна, стыки делаем внахлест (от 10 см) и заклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству чернового пола и отделке мансарды.

Закладка теплоизоляции между лагами

Утепление мансарды своими руками: видео об устройстве чернового пола на мансарде.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=89RmCBbn4_Q»]

[su_label type=»success»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]если между стропилами крыши мы закладываем утеплитель вровень с их краем, то здесь до края лаги должен оставаться воздушный зазор в 50 мм. Это необходимо для хорошей вентиляции перекрытий.[/su_highlight]

Утепление потолка мансарды

Здесь хорошо подойдет мягкая рулонная минвата. Так же, как и в случае с полом, сначала настилаем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху укрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Утепление потолка на мансарде

Как утеплить мансарду для зимнего проживания своими руками: пошагово, фото, видео

В этой статье мы рассмотрим, как пошагово утеплить мансарду для комфортного зимнего проживания, ведь такую работу можно осуществить своими руками, не нанимая дорогостоящих специалистов. Для достижения этой цели необходимо правильно подобрать материал и изучить монтажные инструкции. Утепленная мансарда станет отличным дополнением к жилой площади дома.

Какие материалы входят в систему утепления?

Теплоизоляция мансарды производится с использованием различных материалов. Система утепления, которую наиболее часто используют специалисты, включает в себя три слоя. Рассмотрим их более подробно:

  • пароизоляционный;
  • теплоизоляционный;
  • гидроизоляционный.

Пароизоляционная пленка выполняет очень важную функцию, а именно: препятствует проникновению водного пара в помещение. Без нее на внутренних стенках будет возникать нежелательный конденсат. Гидроизоляционный материал представлен влагозащитной мембраной.

Теплоизоляционный слой является основным. Существует множество материалов, которые могут быть использованы для качественного утепления мансардного помещения. Для самостоятельной установки специалисты рекомендуют выбрать наиболее экологически чистые из них. По этому показателю лидируют эковата и минеральная вата. Второй вариант является более предпочтительным, так как стоимость минеральной ваты ниже.

Обратите внимание! Конструкцию лучше всего утеплять с внешней стороны. Это позволит защитить мансардное помещение от промерзания, а также возникновения конденсата на стенах.

Наружные работы ни в коем случае нельзя проводить в дождливую погоду. Перед началом монтажа следует провести осмотр кровли. Также настоятельно рекомендуется ознакомиться с обучающим видеоматериалом, которое раскрывают тему теплоизоляции мансарды более подробно.

Виды утеплителей

Минеральная вата является безусловным лидером среди прочих теплоизоляционных материалов. Ее дополнительным достоинством является высокая звукоизоляция. Данный материал рекомендуется для новичков, так как она имеет легкий вес и ее несложно установить. Минвата производится в плитах и рулонах. Для утепления мансарды лучше всего подойдет первый вариант.

Минвата имеет один существенный минус – она хорошо впитывает влагу. Поэтому, если вы остановили свой выбор на этом материале, необходимо продумать надежную гидроизоляцию. Рекомендуется обратить внимание на фото различных теплоизоляционных материалов. Это позволит визуально оценить их достоинства и недостатки.

Также стоит рассказать о эковате, которая не деформируется со временем, как, например, минвата. Еще одно преимущество эковаты – она не восприимчива к воздействию плесени и грибков. Однако для ее установки необходимо приглашать квалифицированного мастера, способного правильно загнать материал под пароизоляцию.

Еще один довольно популярный материал – пенополистирол (ППС). Он также имеет высокие теплоизоляционные показатели, чем и объясняется его широкое распространение. ППС устойчив к влажности, что позволяет ему сохранять свои характеристики при любых условиях. Минусом пенополистирола является его стоимость.

Бюджетный вариант утепления, который тоже пользуется спросом – покупка пенопласта. Данный материал не обладает высокими прочностными характеристиками, но способен сохранять тепло в помещении. Теплоизоляционные показатели пенопласта ниже, чем у минваты и ППС.

Пенополиуретан является отличным вариантом, если вам необходимо провести теплоизоляцию мансардного помещения. Данный материал отличается высокой плотностью и не деформируется с течением времени. Коме всего прочего, стоит выделить его влагоустойчивость.

Также утепление мансарды можно выполнить с помощью опилок. Однако этот вариант обладает некоторыми минусами, которые довольно остро проявляются в процессе эксплуатации теплоизоляционной системы. Опилки не способны противостоять влаге, а это увеличивает вероятность возникновения грибка. Набухшие от влаги опилки теряют свои теплоизоляционные качества.

Как утеплить мансарду изнутри?

При выборе утеплителя обязательно стоит провести расчет его веса. Масса теплоизоляционного материала – важный параметр, от которого будет зависеть, выдержит ли стропильная система и обрешетка нагрузку. Для проведения внутренних теплоизоляционных работ понадобится зафиксировать утеплитель на обрешетке.

Важно! Утепление мансарды таким способом выполняется в том случае, когда кровельное покрытие уже установлено. В других ситуациях целесообразнее всего проводить наружную теплоизоляцию конструкции.

Перед тем как приступить к работе, рекомендуется ознакомится с видео на данную тематику. Если вы используете в качестве теплоизолятора волокнистый материал, то тогда нет необходимости устанавливать ветрозащитную пленку. Для проветривания волокнистых теплоизоляторов достаточно естественной вентиляции мансарды.

Далее устанавливается непосредственно утеплитель (например, минвата). Следующий этап – установка пароизоляционной пленки, которая защитит поверхность со стороны помещения от конденсата. Далее, потребуется сделать обрешетку из бруса, чтобы материал был плотно зафиксирован. В конце конструкция обшивается гипсокартонными листами. При желании гипсокартон можно заменить на OSB.

Как утеплить мансарду снаружи?

Перед началом работы необходимо провести кое-какую подготовку. Например, очень важно заранее обработать деревянные элементы кровли специальными антисептическими веществами. Металлические части кровли следует покрасить. В нижней части кровли необходимо предусмотреть отверстия, функция которых заключается в вентилировании теплоизолятора.

Обратите внимание! Между кровельным материалом и теплоизоляционной системой должен быть зазор. Оптимальная его ширина составляет 2 см. В этом случае вентиляция будет наиболее эффективной.

Рассмотрим пошагово процесс наружной теплоизоляции мансардного помещения. Стоит отметить, что технология работ варьирует в зависимости от типа кровли и разновидности теплоизолятора. Например, проще всего утеплить мансарду пенопластом, однако, в регионах с суровой зимой лучше выбрать другой материал для работы.

Для утепления профнастила или металлочерепицы в первую очередь понадобится собрать обрешетку из деревянных досок. Она выполняется с внутренней стороны. Далее, производится фиксация пароизоляционной мембраны к элементам обрешетки, а также стропилам. На мембрану устанавливают теплоизоляционный материал и накрывают его гидроизоляционной пленкой.

Затем к стропилам потребуется зафиксировать бруски, чтобы выполнить зазор между утеплителем и материалом кровли. В конце устанавливается обрешетка и само покрытие крыши.

Технология монтажа утеплителя для мягких типов кровли выглядит несколько иначе. В начале нужно собрать обрешетку из деревянных досок с внутренней стороны. Затем на всю конструкцию накладывается пароизоляция. Следующий слой – утеплитель. За ним следует влагозащитная пленка. После установки гидроизоляционной мембраны необходимо обшить конструкцию плитами OSB и уложить гибкую кровлю.

Таким образом, утеплить мансарду своими руками вполне реально, но стоит учесть множество мелочей, без которых не удастся приспособить помещение под кровлей для зимнего проживания.

[totalpoll id=»2597″]

Напишите в комментариях:

Какие советы пригодятся при подготовке мансарды к зиме?

Утепление мансарды видео процесса, утепление крыши мансарды изнутри своими руками, правильная технология изоляции жилого этажа

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 1 Опубликовано

Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Схема теплоизоляции крыши мансарды изнутри

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

  • Кровля;
  • Гидроизоляция;
  • Вентиляция;
  • Теплоизоляция;
  • Пароизоляция.
На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo»]

Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

  • Теплопроводность;
  • Влагостойкость;
  • Пожаробезопасность;
  • Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

[su_label type=»info»]Важно[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.[/su_highlight]

Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

  • Базальтовую вату;
  • Стекловату;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=8rZW8Wckr4Y»]

Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

[su_label type=»warning»]Совет[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.[/su_highlight]

Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=SXjEATqSTEo»]

Как правильно утеплить мансарду своими руками без ошибок + Видео

Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.

Какой материал лучше использовать

Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.

Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.

Есть у стеклянной ваты и существенные недостатки. Прежде всего, это наличие мелкой пыли из обломков стеклянных волокон. Очень опасно, если такая пыль попадет в глаза. Не стоит допускать и попадания ее на кожу — она начнет чесаться, а появившиеся царапины долго не будут заживать. А когда стеклянные осколки парят в воздухе, то ничего хорошего из этого не выходит. Того и гляди, вдохнешь эту пыль. Но если надеть респиратор или строительную маску, то ничего страшного не произойдет. А еще стекловату неудобно использовать при утеплении стен, расположенных под наклоном – ведь через некоторое время этот утеплитель перестанет плотно прилегать к ним.

Базальтовая вата по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных волокон.

Пусть данный утеплитель несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.

Теплоизоляция мансарды поэтапно

Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.

Производим формирование сплошного утепленного контура

Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.

#1. Теплоизоляция крыши.

Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.

Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.

Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.

Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.

Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.

#2. Утепление перекрытий.

При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление проводят одним из трех способов.

  • Если перекрытия выполнены из железобетона, а полы – наливные или плиточные, то требуется применение особо прочного теплоизолятора. Мало того – он должен также обладать и хорошим шумопоглощением. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет использование пенополистирольного материала.

  • Если перекрытия сделаны из железобетона, а полы — деревянные, настеленные с помощью лаг, то можно использовать для утепления плиты из базальтовых волокон. По углам помещения оставляем отверстия для вентиляции. Чтобы посторонние звуки не проникали через перекрытие, ставим лаги на специальные прокладки, выполненные из шумопоглощающего материала смотрите рисунок.

  • Если перекрытия выполнены из деревянных балок, то над этими балками или под ними делают черновой пол. Теплоизоляционный материал, в свою очередь, кладут на этот пол. Дополнительно надо предусмотреть влагозащитный слой, как показано на рисунке.

На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.

#3. Утепление фронтона.

Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.

  • Так, если дом построен с помощью слоистой кладки, то теплоизолятор закладывают внутрь этой кладки. Снаружи у него находится облицовка, а внутри – несущая стена. Для этого лучше всего использовать базальтовую вату в виде плит. Пароизоляционный слой прокладывают в том случае, когда по расчетным данным утеплитель будет впитывать воду.
  • Технология «вентилируемого фасада» также предусматривает применение плит из базальтового волокна. Между ними и облицовкой должно оставаться пространство от 4 до 15 сантиметров. Чтобы в мансардном помещении не дуло, а утеплитель не намокал, монтируем специальную мембрану. Она защитит и от дождя, и от ветра см. рисунок 8.

  • Если мы имеем штукатурный фасад, то можно для утепления взять либо пенополистирол, либо плиточную каменную вату. В этом случае важны прочность и геометрическая стабильность форм.

При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:

#4. Утепление перегородок

Утепление перегородок лучше всего делать плитами минеральной ваты — конструкция получится достаточно легкой, негорючей, отлично сохраняющей тепло. Делают эти перегородки обычно на каркасе с направляющими, которые выполняют и роль несущих элементов обшивки. Это облегчает укладку утеплителя. Плиты из минваты кладутся либо вдоль этих направляющих, либо враспор. Надо заметить, что при этом и шум удается хорошо приглушить. Для лучшего подавления звука между перегородкой и полом помещают слой шумопоглощающего материала см. рисунок.

Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений

Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.

Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.

Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.

Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.

А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.


Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.

Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все об утеплении чердака, насколько вам нужно.

Все об утеплении чердака

Но давайте посмотрим на это на минутку. Некоторые из нас оборачиваются водонагревателями, а мы одеялами, не так ли? И, как мы знаем, они чертовски хорошо с этим работают. Что ж, утеплитель на чердаке — это именно то. Хорошее большое одеяло для крыши наших домов.

Как та шляпа, без которой мы не выйдем из дома. И снова то же самое. Итак, теперь вы можете понять, насколько важной может быть эта изоляция.Может у тебя слишком много, конечно, можешь. Это ни в коем случае не трата денег. Но действительно зачем ставить больше, чем нужно.

По большей части, там холодно, но не так холодно. Большинство новых домов, и я имею в виду большинство, если не все, построены и проверены с недостаточной изоляцией. Почему вы спросите. Ну, если честно, потому что могут. Это как раз то, что нужно было установить строителю, чтобы пройти проверку.

В большинстве домов только R19 на чердаках. Чтобы дать вам представление, что это всего лишь 5 1/2 дюймов изоляции.Это нормально для ваших стен. Но помните, что жара поднимается правильно. А на чердаке есть куда больше места, чтобы добавить еще больше.

Теперь понять, что означает R, вам поможет. R означает сопротивление тепловому потоку. Это о многом говорит.

Таким образом, добавление еще одного R19 “5 1/2 дюймов даст вам значение R38. И это хорошее число, с которым можно жить. Или я должен сказать спать с. Таким образом, вы можете начать экономить от 500 до 1000 долларов этой зимой.

Вы можете просто взять напрокат машину для выдувания изоляции и, конечно же, какую-то настоящую изоляцию из стекловолокна и сделать это самостоятельно за 15 минут, да, это неплохо, но работает очень хорошо.Или купите утеплитель R19. Но используйте ту, которая идет в четырехфутовом окошке. Да, как вы уже догадались, каждая часть четырех футов длиной, просто положите их поверх существующей изоляции. Убедитесь, что вы покупаете те, у которых нет пароизоляции.

Также очень важно закрыть, закрыть доступ к чердаку, чтобы больше вашего теплого воздуха не выходило через него.

Краткое примечание: когда-нибудь спуститесь по дороге и увидите весь иней или снег на крышах домов. А в половине дома их нет.Или в некоторых домах их вообще нет. Ну, это те, у кого большие счета за отопление. Это все тепло из дома, которое поднимается вверх и наружу, что тает снег.

Утепление чердака | Виды утепления чердака

Сэкономьте около 600 долларов в год за счет увеличения количества утеплителя чердака с R-11 до R-49.

В зависимости от типа материалов, которые вы используете, рассчитывайте, что подрядчику по изоляции придется заплатить около 1500 долларов за утепление чердака площадью 800 квадратных футов, что окупит ваши инвестиции за три года.Вы потратите примерно половину на то, чтобы выполнить работу самостоятельно.

Вам нужно больше утепления чердака?

Хороший и быстрый способ проверить, нужна ли вам изоляция, — это осмотреть чердак. Если существующая изоляция доходит только до верхних частей балок, вам, вероятно, нужно добавить изоляцию. Если вы не видите балки, а изоляция намного выше их верхних частей, возможно, у вас все в порядке, и вы не окупите затраты на добавление дополнительных элементов.

Способы утепления чердака

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вам кажется, что они уже начали мерзнуть.

    Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Яркие признаки того, что вы плохо проводите техобслуживание, например, парковку на траве.

    12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Добавьте теплоизоляцию на чердак одним из трех способов:

Рулонная изоляция или изоляция в виде одеяла поставляется в виде рулонов стекловолокна шириной 15 или 23 дюймов, предназначенных для размещения между шириной типичного каркаса.Если на чердаке уже есть изоляция на чердаке, разверните войлок под прямым углом, чтобы изолировать элементы каркаса.

Если вы выполняете работу самостоятельно, проще всего работать с материалом типа одеяла. Будьте осторожны, не сжимайте его, иначе это будет не так эффективно.

Изоляция с неплотным заполнением или выдуванием требует наличия машины, которая выстреливает струей сыпучей целлюлозы по существующему каркасу перекрытия чердака. Обычно это работа подрядчика по изоляции.Преимущество заключается в том, что рыхлая изоляция отлично справляется с заполнением небольших щелей и других труднодоступных мест.

Напыляемый пенополиуретан — хороший выбор, если вы планируете превратить чердак в законченное помещение. В этом случае вам нужно изолировать крышу, а не пол. Напыляемый пенополиуретан формирует стропила, блокирует водяной пар и имеет высокий рейтинг R на дюйм. Будьте готовы заплатить примерно вдвое больше стоимости квадратного фута рулонной и насыпной изоляции.

Связано: Утечки воздуха на чердаке: как их найти и закрыть

Насколько достаточно утепления чердака?

Популярные чтения

    7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок

    Двор и патио

    Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.

    5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома

    Купи продай

    Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.

    Могу ли я уволить моего агента по недвижимости?

    Купи продай

    Иногда просто не получается. Вот как попрощаться, когда вы несчастны.

Чтобы определить, сколько добавить, найдите рекомендуемое количество для вашего района, а затем вычтите стоимость существующей изоляции.Если вы не знаете, вы можете выяснить это с помощью онлайн-инструмента энергоаудита Home Energy Saver.

Связано: Экономьте деньги с помощью энергоэффективной изоляции

Чердак | Reflectix, Inc.

Сделай сам

Радиантный барьер

Примечание: Инструкции по установке и иллюстрированные чертежи являются только рекомендациями, в то время как за надлежащие местные методы строительства отвечает установщик.

Продукция

Reflectix® — отличный энергоэффективный выбор для модернизации вашей чердачной системы.При правильной установке можно сократить до 10% использование кондиционера в доме. Продукты чистые, легкие и простые в установке. Кроме того, воздуховоды HVAC, устанавливаемые на чердаке, имеют преимущество в снижении температуры поверхности чердака.

Примечание: Излучающие барьеры на чердаке полезны в жаркие солнечные дни. По этой причине они рекомендуются для установки в южной зоне США (из-за интенсивности использования переменного тока). Тем не менее, они обеспечат меньший приток тепла в дом, где бы они ни были установлены.Если вам нужно подтвердить свое местонахождение, воспользуйтесь нашим локатором зон с почтовым индексом или позвоните по телефону (800) 879-3645.

Преимущества

  • Световой барьер
  • Блокирует 96% лучистого тепла
  • Простота установки
  • Не требует защитной одежды или респираторов
  • Удобные размеры рулона
  • Не способствует росту плесени или грибка
  • Не подвержен воздействию влаги или влажности

Инструкции по установке

Инструкции по установке радиационного барьера:
(есть 2 варианта установки)

Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкцию по установке на чердаке «Сделай сам». Ред. 0417

1.Нижняя сторона стропильного метода (изображена на иллюстрации выше)
  • Проверьте чердак и произведите необходимый ремонт перед установкой Reflectix®.
  • Разверните Reflectix® во время работы и отрежьте его до подходящей длины (от 8 до 12 футов) ножницами или универсальным ножом.
  • Если есть помощник, раскатка изделия большей длины, когда один человек скрепляет скобами, а другой держит конец изделия, ускоряет установку.
  • Обеспечьте надлежащую вентиляцию.См. Примечание ниже по вентиляции.
  • Установите изделие перпендикулярно стропилам с перекрытием швов 2 дюйма (клейкая лента не требуется). Прикрепите продукт к стропилам с интервалом от 2 до 3 дюймов.
  • Оставьте зазор от 2 до 3 дюймов с каждой стороны пика крыши и зазор у нижнего края линии крыши (в пределах 18 дюймов).
  • Прикрепите скобу к передней части шпилек фронтонов и оставьте зазор не менее 1 дюйма вокруг всех вентиляционных отверстий.
2. Метод прикрепления скобы к настилу — только южная зона США
Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

Локатор зоны запуска с почтовым индексом

  • Разрежьте весь рулон продукта на отрезки длиной 16 или 24 дюйма с помощью торцовочной пилы (в зависимости от расстояния между стропилами).
  • Начните с верхней части полости. Прокладываем изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
  • Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие лист сверху, не будут мешать работе).
  • Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
  • Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).

Инструкция по установке двойной отражающей изоляции:
(Есть 3 варианта установки)

Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкцию по установке на чердаке «Сделай сам». Ред. 0417

1. Нижняя сторона стропильного метода (изображена на иллюстрации выше)
  • Проверьте чердак и произведите необходимый ремонт перед установкой Reflectix®.
  • Разверните Reflectix® во время работы и отрежьте его до подходящей длины (от 8 до 12 футов) ножницами или универсальным ножом.
  • Если есть помощник, раскатка изделия большей длины, когда один человек скрепляет скобами, а другой держит конец изделия, ускоряет установку.
  • Обеспечьте надлежащую вентиляцию. См. Примечание ниже по вентиляции.
  • Установите изделие перпендикулярно стропилам с перекрытием швов 2 дюйма (клейкая лента не требуется). Прикрепите продукт к стропилам с интервалом от 2 до 3 дюймов.
  • Оставьте зазор от 2 до 3 дюймов с каждой стороны пика крыши и зазор у нижнего края линии крыши (в пределах 18 дюймов).
  • Прикрепите скобу к передней части шпилек фронтонов и оставьте зазор не менее 1 дюйма вокруг всех вентиляционных отверстий.
2. Метод прикрепления скобы к настилу — только южная зона США
Проверьте местоположение вашего дома с помощью функции «Локатор зоны почтового индекса» ниже.

Локатор зоны запуска с почтовым индексом

  • Проще всего установить изделие шириной 16 или 24 дюйма (в зависимости от расстояния между стропилами).
  • Начните с верхней части полости. Прокладываем изделие заподлицо с настилом параллельно стропилам.
  • Скрепите лист прямо к деке (гвозди, проталкивающие лист сверху, не будут мешать работе).
  • Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).
  • Нет необходимости перекрывать стропила (без петель).
3. Полость фермы или сторона стропил
  • Используйте светоотражающие / пузырьковые изделия 16 дюймов или 24 дюймов (в зависимости от расстояния между фермами и стропилами).
  • Изделие будет установлено параллельно направлению фермы / стропила.
  • Начните с верхней части полости.
  • Прикрепите изделие (либо язычок скоб (ST Reflective / Bubble) или край изделия BP Reflective / Bubble) к стороне верхнего пояса фермы (конструктивная часть 2 x 4 дюйма (или 2 x 6 дюймов) ), который крепится к настилу крыши) или сбоку от стропила.
  • Продолжайте уменьшать длину скрепок фермы / стропила с интервалами от 2 дюймов до 3 дюймов — Повторите то же самое с противоположной фермой / стропилами.
  • Обеспечьте надлежащую вентиляцию. См. Примечание ниже по вентиляции.
  • Между изделием и настилом крыши должен быть непрерывный воздушный зазор не менее 1/4 дюйма. — Не прикрепляйте изделие прямо к настилу. — Изделие не имеет перфорации и может образовывать конденсат.
  • Не блокируйте вентиляцию (обрезайте).

Видео установки

Важно

Перед установкой ознакомьтесь с этими важными инструкциями по безопасности:
  • ВСЕГДА проверяйте местные строительные нормы перед установкой Reflectix®.
  • ВСЕГДА проверяйте изолируемую область и производите необходимый ремонт. Любую изношенную проводку следует заменить перед началом установки Reflectix®.
  • ВСЕГДА убедитесь, что рабочие места хорошо вентилируются и хорошо освещаются.
  • ВСЕГДА пользуйтесь защитными очками при работе со скобочным пистолетом.
  • ВСЕГДА проявляйте осторожность и здравый смысл при использовании степлера. Помните о расположении электропроводки. Скрепление проволоки может привести к серьезному поражению электрическим током или смерти. НИКОГДА не вставляйте скобками в электрическую проводку.
  • ВСЕГДА будьте осторожны при работе с большими кусками Reflectix® в ветреную погоду.
  • При установке Reflectix® в яркие солнечные дни лучше всего носить солнцезащитные очки.
  • Не работайте в слишком высоких температурах, например на чердаках.
  • Обратите внимание: Назначение данных Инструкций по установке и трехмерных изображений — единственная цель — проиллюстрировать правильное расположение и относительное положение продуктов Reflectix® в определенных строительных конструкциях.Ответственность за правильные методы и приемы строительства несет установщик или подрядчик. Приведенные методы являются рекомендациями по размещению продуктов Reflectix® в качестве ориентира. Компания Reflectix, Inc. не утверждает, что эти строительные сборки соответствуют конечным стандартам или соответствуют требованиям строительных норм (поскольку они могут различаться в зависимости от региона).

Мороз вызывается влагой, которая выходит через обходные пути чердака, а затем конденсируется на досках крыши и стропилах, Houle Insulation, Houle Insulation Inc., houleinsulation.com, houleinsulationinc.com

Чердак Мороз

В зимних условиях заморозки чердаков — проблема, связанная с обходами чердаков. когда теплый воздух изнутри дома улетучивается, поднимаясь по байпасам, влага конденсируется на кровельных досках и стропилах, где может образовываться наледь.

При повторном повышении наружной температуры иней тает, вода собирается и может просочиться в твой дом. Если вода остается на чердаке, потенциальной проблемой может быть плесень.

Добавление дополнительной вентиляции чердака — неправильное решение. Дополнительные вентиляционные отверстия на крыше позволяют больше воздух выходит с чердака, и это втягивает больше теплого влажного воздуха из дома на чердак.

Реальным решением является изоляция Houle Insulation изолирующими проходами на чердаке и установка адекватный уровень изоляции. Это должно предотвратить накопление инея на чердаке.

Проблемы с влажностью в доме

Решение проблем с влажностью может быть сложным.Проблемы обычно создаются множество причин и часто требуют сочетания усилий для устранения. Это вопрос достижение баланса между адекватной вентиляцией и достаточным поступлением влаги, чтобы создать здоровая среда обитания.

Признаки избытка влаги
Многие признаки избытка влаги очевидны; другие трудно обнаружить. Одна влажность симптом может иметь несколько источников, и один источник влаги может создавать несколько, казалось бы, несвязанные симптомы влажности.

Имеется ряд симптомов:

Запахи. Запах усиливается при высокой относительной влажности. Вероятно, затхлый запах сигнальная плесень, грибок или, в худшем случае, гниль. Запахи от повседневных домашних дел то, что кажется, что задерживается слишком долго, может быть сигналом слишком большого количества влаги.

Мороз и лед на холодных поверхностях; запотевание окон
Мороз или лед на любой поверхности указывают на неисправность. Конденсат на окнах и др. гладкие поверхности могут быть признаком избытка влаги и необходимости остановить утечку воздуха, добавить изоляцию или в противном случае прогрейте поверхность.

Другая возможная причина конденсации — неисправная отопительная установка или другой пламенный прибор, что приводит к попаданию избыточной влаги и дымовых газов в жилое пространство. Физические симптомы включают частые головные боли, сонливость или другие необъяснимые заболевания. Эта возможность должна немедленно проверить. Помните о необходимости ежегодного обслуживания всех устройств сжигания. такие как водонагреватели, печи и котлы. Оборудуйте свой дом детектором угарного газа или тревога.

Ощущение сырости. Ощущение сырости часто встречается в помещениях с повышенной влажностью.

Обесцвечивание, окрашивание, изменение текстуры. Обычно это указывает на повреждение от влаги, независимо от того, из какого материала. Эти изменения могут выглядеть как черные или темные полосы или линии, которые граница обесцвечивания. Область может быть влажной, а может и не быть.

Плесень и грибок, часто наблюдаемый как изменение цвета, может быть белым, оранжевым, зелено-коричневым или черным. Это состояние поверхности, которое может указывать на гниение и часто проявляется в виде затхлого запаха.

Водоносные грибы выглядят как грязно-белый или слегка желтый веер с прядями, напоминающими лозу. В грибок может распространяться по влажному или сухому дереву, его можно найти под коврами, за шкафами, на каркас между черным полом или на влажном бетонном основании. Дерево разбухает при намокании и коробления, чашки или трещины при высыхании.

Гниль и разложение. Гниль и гниль древесины указывают на серьезное повреждение от влаги. Гниение древесины грибки проникают в древесину и делают ее мягкой и слабой.Ищите любые виды гнили или грибовидных наростов.

Трубопроводы, протечки и капель воды. Водяной пар может конденсироваться на холодных трубах, или трубы могут протекать.

Отслаивание, образование пузырей, растрескивание краски. Влага может работать снаружи или внутри дома повредить краску. Открытые поверхности между трещинами или под пузырями являются основным сигналом повреждение краски из-за влаги.

Рыхлый, порошкообразный бетон и каменная кладка с трещинами. Бетон или кладка могут иметь признаки ухудшение после того, как через него прошла влага. Циклы замораживания-оттаивания ускоряют процесс ухудшение состояния, вызывающее скалывание и рассыпание. Скопление соли или другого порошкообразного вещества указывает на то, что вода испарилась.

Наружные причины
Плохой дренаж — основная проблема внешней влажности. Правильный дренаж для фундамента имеет решающее значение. Детали конструкции, такие как плоские выступы, неадекватные кромки стекол или плохой отсекатель, также могут вызывать проблемы.Отсутствие технического обслуживания может и действительно приводит к проникновению воды через сайдинг, окна, двери, наружные светильники и другие проемы.

Осадки, влажность, влажность почвы, поверхностные воды, уровень грунтовых вод и наружные поверхности Использование воды может меняться в зависимости от сезона, создавая проблемы, которые проявляются только в определенное время года.

Вода в земле движется через подвальные этажи и стены. Эта вода затем испаряется в воздух внутри дома. Если есть подозрение на наличие грунтовых вод, используйте капиллярный тест, чтобы определить, большое количество влаги просачивается через землю или выходит из внутреннего пространства.

Высокая влажность вне помещений. Постоянно высокая влажность на открытом воздухе может вызвать различные проблемы, особенно постоянная плесень, грибок и гниль. Проветривание подвалов, подвалов и внутренние жилые помещения с повышенной влажностью наружного воздуха летом могут усугубить существующие проблемы с влажностью или вызвать новые. Типичные материалы для строительства фундамента очень проницаемы для миграции водяного пара. Эта проницаемость позволяет высокой влажности перемещаться внутрь от наружного воздуха в жаркие летние дни.

Заблокирована внешняя циркуляция воздуха. Густо посаженная листва или предметы, хранящиеся рядом с дома, например дрова, могут блокировать циркуляцию воздуха и вызывать локальные области повышенной влажности.

Новое строительство. Строительные материалы содержат большой объем воды, которая постепенно выпускается в дом по мере высыхания материалов. Все новые дома нуждаются в механической вентиляции система, которая может обеспечить минимум 0,35 воздухообмена во всех помещениях в час. Механический система вентиляции должна быть настроена на работу всякий раз, когда дом закрыт, особенно во время летние и зимние месяцы.Правильное обслуживание системы необходимо для оптимальной работы.

Подвалы и фундаменты часто являются основным источником избыточной влаги, особенно в домах. в районах с высоким уровнем грунтовых вод и плохим дренажем.

Недостаточная вентиляция салона. Плохая вентиляция в помещениях с высокой влажностью, таких как кухни. а ванны обычно приводят к повреждению. Если в доме общая недостаточная вентиляция, влажность проблемы могут быть первой подсказкой.

Проблемы с влажностью на чердаке. Обводные чердаки — это зоны, где теплый воздух выходит на чердак: вокруг осветительных приборов, вверх по стенам и т. д. Через байпасы может проходить огромное количество теплого влажного воздуха. просочиться на чердак. Их герметизация может сэкономить на расходах на отопление зимой, предотвращая некоторое повреждение от влаги.

Высокая заполняемость здания. Люди выделяют влагу. Если площадь менее 250 квадратных футов жилой площади на человека, может быть проблема.

Дерево. Хранение дров в доме может привести к большим проблемам.Хотя древесина кажется сухой, она может содержат много воды, которая будет испаряться в доме по мере высыхания древесины.

Бытовая деятельность. Приготовление пищи, бытовые приборы, ванны, душевые, комнатные растения и подвешивание одежда внутри для сушки может производить чрезмерную влажность. Большинство душевых лейок малого объема экономят энергию, но генерируют большее количество водяного пара. Кроме того, большое количество комнатных растений может давать значительное количество влаги.

Сушилка для белья с вентиляцией в жилом помещении. Не пропускать воздух из газовых или электрических сушилок для одежды. в свой дом. Выхлоп выделяет большое количество водяного пара за короткий период времени. В Помимо чрезмерной влажности, может произойти значительное загрязнение воздуха в результате горения побочные продукты, ворсинки и остатки моющих средств, смягчители ткани и отбеливатели.

Температурные перепады, отсутствие изоляции. Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, может произойти конденсация, что приведет к повреждению водой или морозом, что приведет к росту плесени или плесень.Помещения отключены от источников тепла или используются только с перерывами, например спальни. или туалеты, могут быть проблемными зонами, как и холодные помещения из-за сквозняков или пространства за мебелью. на внешних стенах. Неизолированные стены и окна, а также стены, потолок или пол, где изоляция отсутствует или сместилась, например, место соединения стены с потолком другие ключевые места.

Неисправность систем отопления. Неисправные приборы, используемые для отопления, нагрева воды или приготовления пищи, могут быть источником проблем с влажностью.Без достаточного количества воздуха для горения или при «отрицательном давлении» окружающей среды эти устройства могут проливать водяной пар и смертельный угарный газ в живые площадь. Окись углерода может вызвать сонливость, повторяющиеся головные боли или даже смерть.

Увлажнители. При эксплуатации в новом или недавно модернизированном доме неправильное использование увлажнители только усугубляют проблемы с влажностью. Неправильное использование увлажнителя может вызвать проблемы в любом доме. Использование увлажнителя следует ограничить, чтобы избежать образования конденсата на окнах.Как увлажнители по общему правилу необходимы, когда в доме слишком вентилируемое жилое пространство.

Утечки в сантехнике. Лучший способ проверить сантехнику — запустить каждую часть системы на 10-15 минут, наблюдая и прислушиваясь к утечкам. Проверьте все доступные соединения. Утечка трубы могут быть закопаны в бетонную плиту или спрятаны в стенах.

Проблемы с влажностью в летнее время
Некоторые общие проблемы с влажностью возникают только во влажные летние месяцы и требуют особого упоминания.

Кондиционеры. Большинство кондиционеров включаются и выключаются по температуре, а не по влажность. при неправильном размере они могут снизить температуру больше, чем осушить воздух. Со временем влажность может повыситься, и, если температура в помещении достаточно упала, влажность может конденсироваться на внутренних поверхностях, таких как воздуховоды, по которым движется охлажденный воздух. Кондиционеры, которые слишком большой для охлаждаемого пространства может усугубить проблему. Правильно спроектированный, размерный, и обслуживаемый, системы кондиционирования не должны вызывать проблем.

Конденсация на трубах холодного водоснабжения. Лучше всего обернуть закрытой изоляция трубы из пенопласта и связать изоляцию, чтобы прочно закрепить ее на месте.

Вентиляция
Вентиляция — это основная стратегия контроля влажности. Для чердаков важна пассивная вентиляция. Механическая вентиляция необходима на кухнях, в банях, а иногда и в других помещениях дома. В В новых и отремонтированных домах необходима механическая вентиляция всего дома.Когда мы утомляемся, обновить и переделать старые существующие дома, вентиляция также становится необходимостью.

Внутренняя вентиляция. Первое профилактическое и корректирующее действие для кухонь и ванных комнат заключается в установке вентилятора для быстрого отвода влаги. Бесканальные системы рециркуляции для кухни и ванны просто фильтруйте воздух, а не удаляйте его и не удаляйте влагу. Поскольку добавление вентилятора могло вызвать неисправность топочного устройства, детектор угарного газа или сигнализация должны быть установлен ДО того, как вы установите какое-либо улучшение вентиляции.Если невозможно установить вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, другой вариант — поставить вытяжной вентилятор в центральную размещать как можно ближе к источнику влажности и выводить его на улицу.

Для автоматического контроля нежелательной влажности можно успешно подключить любой из этих вентиляторов. к осушителю, который автоматически включает вентилятор.

Существует несколько способов удаления воздуха из ванных комнат и кухонь. У каждого свои сильные и слабые стороны. ВСЕГДА выпускайте вытяжные вентиляторы наружу — не сбрасывать воздух на чердак или в участки софита.При попадании влаги могут возникнуть серьезные повреждения. конденсируется на холодных поверхностях.

Установка вентилятора на потолке и вывод выхлопных труб к вентиляционному отверстию на крыше — обычное дело. Всегда герметизируйте все трещины и стыки в трубке и хорошо изолируйте ее. Также заделайте все трещины вокруг сам вентилятор, чтобы уменьшить количество теплого воздуха, уходящего через байпас на чердак. Воздуховоды, проходящие через холодные помещения, должны быть изолированы, чтобы избежать образования конденсата и утекает обратно в дом.

В холодную погоду вытяжные трубы с крыши действуют как дымоходы и выпускают постоянный поток теплого воздуха. дома.Если выхлопная труба плохо изолирована, водяной пар может конденсироваться на стенах. трубы и просочиться обратно в жилое пространство.

Проведение выхлопной трубы по внутренней стене и выпуск воздуха через балку обода работает хорошо. Вентилятор можно разместить внизу воздуховода, и он будет тише потолка. Блок. Проведение вытяжного канала вниз и наружу также исключает проникновение в потолок и крышу. поверхность, дополнительно защищая дом от проникновения воды.

В системах кухонных вентиляторов используйте сменный или моющийся фильтрующий элемент, который будет удерживать жир от накапливается в воздуховоде.Часто очищайте фильтр.

Чердаки. Устранение обходных путей на чердаках — основная стратегия предотвращения проблем с влажностью на чердаках.

Уплотнить все проходы на чердаке, такие как водопроводные трубы, желоб для дымохода и электропроводка.

Чердаки должны вентилироваться пассивными вентиляционными отверстиями, которые должны обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Половина вентиляционных отверстий должна располагаться высоко на крыше, по крайней мере, на три фута выше, чем нижняя. форточки, которые должны располагаться как можно ближе к карнизу.Использование вентилятора для чердака вентиляция дорогостоящая и может втягивать на чердак влагу и нагретый воздух. Электро чердак аппаратов ИВЛ следует избегать.

Размер пассивных вентиляционных отверстий зависит от четырех факторов: общая площадь вентиляции, тип вентиляции. отверстия (решетки или жалюзи), расположение вентиляции и наличие паро-воздушной заслонки.

Общее правило — обеспечить соотношение вентиляции и пространства 1: 300; то есть один квадратный фут Вентиляционная зона чердака необходима для вентиляции каждых 300 квадратных футов пространства, если пар барьер установлен, а половина вентиляционной зоны расположена на высоте не менее трех футов над карнизом вентиляционные отверстия.Если вентиляционные отверстия на крыше находятся менее чем на три фута выше вентиляционных отверстий карниза и нет пароизоляции соотношение составляет 1: 150 на один квадратный фут вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Несколько слои масляной краски будут выполнять функцию пароизоляции.

Подвалы и коридоры. В теплую влажную погоду вентиляция наружным воздухом Причины, конденсация в подвалах и подпольях усугубляют проблемы с влажностью в помещении. Если пол или стены потеют, закройте подвальные окна и двери, чтобы не попадал влажный воздух.Чтобы Осушите пространство, используйте большой вентилятор для циркуляции воздуха в подвале или подполье. Это может быть необходимо использовать осушитель воздуха, чтобы подвал оставался сухим во влажные месяцы.

Изоляция стен
Изоляция стен старых домов обычно означает вдувание неплотной изоляции в каркасную стену полости. В таких ситуациях по-прежнему желательно иметь пароизоляцию. Первое Покрытие масляной краской в ​​старых домах послужит этой цели. Проблемы с конденсацией редко.Контроль утечки воздуха, например, вокруг негерметичных электрических розеток и водопровода. проникновения, важно.

Встроенные шкафы, окна, двери и плинтусы — другие потенциальные области, требующие утечки воздуха. быть адресованным. Контроль утечки воздуха — важный первый шаг в предотвращении попадания влаги. проблемы в стенах и чердачных помещениях. Плотно упакованные изоляционные материалы могут контролировать утечку воздуха.

Если внутренние поверхности стен должны быть удалены в рамках реконструкции или ремонта, a В это время можно легко установить пароизоляцию толщиной 6 мил и более.Механическая вентиляция и масштабирование всех проникновений всегда рекомендуется.

Водяной пар проникает в полости стен как за счет движения воздуха, так и за счет диффузии, но движение воздуха происходит за счет гораздо более мощная сила. Герметизируйте проемы вокруг окон, дверей, там, где стена встречается с потолок и пол, а также любые трещины или дыры в поверхностях стен.

Заключение
Проблемы с влажностью в доме сложно решить, особенно с нашим уникальным климатом с холодными зимами и жаркое влажное лето.Обычно проблемы возникают всякий раз, когда возникает дисбаланс между поступление влаги в дом и интенсивность вентиляции в доме. Тепловые характеристики строительные материалы также входят в смесь. Решение часто заключается в некоторой комбинации уменьшение поступления влаги, увеличение вентиляции и улучшение тепловых характеристик строительные материалы.

Что нужно знать перед герметизацией утечек воздуха на чердаке и улучшением теплоизоляции

Теперь, когда лето официально закончилось и температуры стали более комфортными, самое время подумать о тех проектах по благоустройству дома, которые вы откладывали, например о герметизации чердаков и повышении уровня теплоизоляции.

Даже если у вас есть надлежащая изоляция чердака, обнаружение и устранение утечек воздуха утечки воздуха улучшит изоляционные характеристики и сделает дом намного более комфортным и энергоэффективным.

Преимущества герметизации чердака

Вот некоторые из существенных преимуществ, которые вы получите после того, как потратите день или два на герметизацию утечек воздуха на чердаке:

  • Экономия энергии и денег
  • Поддерживайте желаемую температуру в доме
  • Устранение опасности ледяных плотин зимой
  • Уменьшить шум снаружи
  • Меньше грязи, пыли и вредителей, проникающих в дом
  • Улучшение контроля влажности и качества воздуха в помещении

Но есть некоторые вещи, которые вы должны знать, прежде чем приступить к выполнению этого сложного проекта своими руками.

Когда обращаться к специалисту

Хотя обнаружение и герметизация утечек воздуха на чердаке — это интенсивный самостоятельный проект, определенно то, что большинство домовладельцев могут выполнить самостоятельно. Однако, если вы столкнетесь с одним из следующих обстоятельств, вероятно, лучше сначала позвонить профессионалу, чтобы он разобрался с ними:

  • Труднодоступные места и ограниченное пространство для работы
  • Влажная и влажная изоляция, указывающая на повреждение крыши и другие потенциальные проблемы
  • Заплесневелые или гнилые деревянные изделия, что снова указывает на проблему, связанную с влажностью, возможно, выпускные отверстия
  • Недостаточная вентиляция чердака или ее отсутствие
  • Старая проводка, такая как проводка ручки и трубки, которая может вызвать пожар

Обращайте внимание на все это при поиске утечек воздуха на чердаке.Если вы столкнетесь с проблемами влажности, электричества или вентиляции, немедленно обратитесь к специалисту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы считаете, что у вас может быть вермикулитная изоляция (содержащая асбест), обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать имя сертифицированного специалиста / лаборатории.

Что вам понадобится

Инструменты и материалы:
  • Большой ковш для перевозки материалов
  • Пылезащитная маска, средства защиты глаз, соответствующая одежда (комбинезон, джинсы, шляпа, рубашка с длинным рукавом), перчатки и каска
  • Наколенники
  • Ручка или карандаш и блокнот
  • Рулетка и скобозабивной пистолет
  • Универсальный нож и ножницы для листового металла
  • Фонарик и / или переносной фонарь безопасности
  • Доски, по которым можно ходить (при необходимости) — всегда ходить по балкам или поясам ферм, никогда не по изоляции или открытому потолку
  • Изоляция из стекловолокна в рулонах или рулонах и большие мешки для мусора (используются для заполнения открытых полостей под стойки за коленями и в нишах.
  • Светоотражающая пленочная изоляция (или изоляция из жесткого пенопласта) для закрытия потолков, открытых стен и более крупных отверстий
  • Силиконовый или акриловый латексный герметик и пистолет для герметика (сначала потренируйтесь использовать пистолет для герметика) — используются для утечек воздуха менее ”
  • Специальный термостойкий герметик для герметизации дымохода печи и дымохода
  • Несколько баллончиков вспенивающейся пены для заполнения зазоров и трещин размером более ¼ ”
  • Алюминиевый оклад шириной 14 дюймов для защиты изоляционных материалов от трубы горячего дымохода

Рекомендации по безопасности и планированию:

В дополнение к этому сообщению см. «Самостоятельное руководство по герметизации и изоляции с помощью Energy Star» и «Руководство для семейного разнорабочего по герметизации утечек на чердаке».Мы рекомендуем прочитать полные руководства, прежде чем пытаться выполнить какие-либо проекты по герметизации или изоляции чердака своими руками.

  • Если вы считаете, что у вас может быть вермикулитная изоляция, обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать имя утвержденного специалиста / лаборатории.
  • Соберите инструменты и составьте план, прежде чем начинать проект. Сократите количество поездок вверх и вниз, собрав все свои инструменты перед тем, как начать работу.
  • Не работайте на чердаке в жаркую погоду. Мы рекомендуем начинать рано утром, когда на чердаке наиболее прохладно.Никогда не проводите на горячем чердаке более 10-20 минут.
  • Убедитесь, что члены вашей семьи знают, что вы делаете и где находитесь.
  • Носите легкую, но защитную одежду (включая головной убор, перчатки и защитные очки), чтобы не допускать попадания зудящей и раздражающей пыли, грязи и изоляции на кожу, волосы и глаза.
  • Пылезащитная маска должна иметь двойную перевязку или респиратор для твердых частиц, одобренный OSHA.
  • Остерегайтесь гвоздей, шурупов и других острых предметов.Всегда смотрите, прежде чем ступить. На всякий случай рекомендуем надеть каску.
  • Используйте наколенники. Ползать по балкам мансардного этажа может быть больно.
  • Мы рекомендуем использовать подвесной светильник (он же аварийный светильник), который можно закрепить на чердаке. Также носите с собой фонарик.

Проблемы вентиляции

Одним из прискорбных последствий обнаружения и герметизации утечек воздуха вокруг вашего дома является то, что вы потенциально можете создать ситуацию, при которой загрязнителям воздуха в помещении и летучим органическим соединениям некуда бежать.Когда вы начинаете вносить существенные улучшения в изоляцию помещений, важно обратиться к специалисту по HVAC, чтобы решить любые потенциальные проблемы с качеством воздуха в помещении и вентиляцией.

Если в вашем доме или на чердаке недостаточно вентиляции, профессиональный техник может порекомендовать добавить вентиляторы, чтобы вымывать застоявшийся воздух и улучшать качество воздуха в помещении.

Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию системы отопления наружу, важно каждую осень планировать ежегодное техническое обслуживание системы отопления, проводимое профессиональным специалистом по ОВК.

Каждый раз, когда вы вносите существенные улучшения в уровень теплоизоляции своего дома, мы настоятельно рекомендуем позвонить в профессиональную компанию по ОВКВ, чтобы проверить ваш дом на предмет надлежащего уровня вентиляции.

Сколько вам нужно утепления чердака?

Если вы видите балки перекрытия мансарды, возможно, вам нужно добавить дополнительную изоляцию. Но прежде чем начинать думать об усилении утепления чердака, замерьте, чтобы убедиться. Все, что вам понадобится, — это линейка или мерило, перчатки и респиратор.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об измерении изоляции чердака:

Используйте эту карту значений R от Energy Star для определения требований к изоляции в вашем районе.

После того, как вы решите, что вашему дому может быть полезна дополнительная изоляция чердака, у вас есть два основных варианта: сыпучий наполнитель или войлок / рулоны.

Вы можете смешивать и подбирать различные типы изоляции, но если вы выберете вариант с неплотным заполнением, вам, вероятно, захочется нанять профессионала, поскольку для этого требуется большая выдувная машина.Вы также можете взять это оборудование напрокат, но затраты часто не окупаются.

Узнайте больше от ENERGY STAR о советах по изоляции чердака.


Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием на дому в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

Хотите узнать больше о том, как утеплить свой дом? Обратитесь к специалистам службы поддержки за дополнительными советами.

Теперь, когда лето официально закончилось и температуры стали более комфортными, самое время подумать о тех проектах по благоустройству дома, которые вы откладывали, например о герметизации чердаков и повышении уровня теплоизоляции.

Даже если у вас есть надлежащая изоляция чердака, обнаружение и устранение утечек воздуха утечки воздуха улучшит изоляционные характеристики и сделает дом намного более комфортным и энергоэффективным.

Преимущества герметизации чердака

Вот некоторые из существенных преимуществ, которые вы получите после того, как потратите день или два на герметизацию утечек воздуха на чердаке:

  • Экономия энергии и денег
  • Поддерживайте желаемую температуру в доме
  • Устранение опасности ледяных плотин зимой
  • Уменьшить шум снаружи
  • Меньше грязи, пыли и вредителей, проникающих в дом
  • Улучшение контроля влажности и качества воздуха в помещении

Но есть некоторые вещи, которые вы должны знать, прежде чем приступить к выполнению этого сложного проекта своими руками.

Когда обращаться к специалисту

Хотя обнаружение и герметизация утечек воздуха на чердаке — это интенсивный самостоятельный проект, определенно то, что большинство домовладельцев могут выполнить самостоятельно. Однако, если вы столкнетесь с одним из следующих обстоятельств, вероятно, лучше сначала позвонить профессионалу, чтобы он разобрался с ними:

  • Труднодоступные места и ограниченное пространство для работы
  • Влажная и влажная изоляция, указывающая на повреждение крыши и другие потенциальные проблемы
  • Заплесневелые или гнилые деревянные изделия, что снова указывает на проблему, связанную с влажностью, возможно, выпускные отверстия
  • Недостаточная вентиляция чердака или ее отсутствие
  • Старая проводка, такая как проводка ручки и трубки, которая может вызвать пожар

Обращайте внимание на все это при поиске утечек воздуха на чердаке.Если вы столкнетесь с проблемами влажности, электричества или вентиляции, немедленно обратитесь к специалисту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы считаете, что у вас может быть вермикулитная изоляция (содержащая асбест), обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать имя сертифицированного специалиста / лаборатории.

Что вам понадобится

Инструменты и материалы:
  • Большой ковш для перевозки материалов
  • Пылезащитная маска, средства защиты глаз, соответствующая одежда (комбинезон, джинсы, шляпа, рубашка с длинным рукавом), перчатки и каска
  • Наколенники
  • Ручка или карандаш и блокнот
  • Рулетка и скобозабивной пистолет
  • Универсальный нож и ножницы для листового металла
  • Фонарик и / или переносной фонарь безопасности
  • Доски, по которым можно ходить (при необходимости) — всегда ходить по балкам или поясам ферм, никогда не по изоляции или открытому потолку
  • Изоляция из стекловолокна в рулонах или рулонах и большие мешки для мусора (используются для заполнения открытых полостей под стойки за коленями и в нишах.
  • Светоотражающая пленочная изоляция (или изоляция из жесткого пенопласта) для закрытия потолков, открытых стен и более крупных отверстий
  • Силиконовый или акриловый латексный герметик и пистолет для герметика (сначала потренируйтесь использовать пистолет для герметика) — используются для утечек воздуха менее ”
  • Специальный термостойкий герметик для герметизации дымохода печи и дымохода
  • Несколько баллончиков вспенивающейся пены для заполнения зазоров и трещин размером более ¼ ”
  • Алюминиевый оклад шириной 14 дюймов для защиты изоляционных материалов от трубы горячего дымохода

Рекомендации по безопасности и планированию:

В дополнение к этому сообщению см. «Самостоятельное руководство по герметизации и изоляции с помощью Energy Star» и «Руководство для семейного разнорабочего по герметизации утечек на чердаке».Мы рекомендуем прочитать полные руководства, прежде чем пытаться выполнить какие-либо проекты по герметизации или изоляции чердака своими руками.

  • Если вы считаете, что у вас может быть вермикулитная изоляция, обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать имя утвержденного специалиста / лаборатории.
  • Соберите инструменты и составьте план, прежде чем начинать проект. Сократите количество поездок вверх и вниз, собрав все свои инструменты перед тем, как начать работу.
  • Не работайте на чердаке в жаркую погоду. Мы рекомендуем начинать рано утром, когда на чердаке наиболее прохладно.Никогда не проводите на горячем чердаке более 10-20 минут.
  • Убедитесь, что члены вашей семьи знают, что вы делаете и где находитесь.
  • Носите легкую, но защитную одежду (включая головной убор, перчатки и защитные очки), чтобы не допускать попадания зудящей и раздражающей пыли, грязи и изоляции на кожу, волосы и глаза.
  • Пылезащитная маска должна иметь двойную перевязку или респиратор для твердых частиц, одобренный OSHA.
  • Остерегайтесь гвоздей, шурупов и других острых предметов.Всегда смотрите, прежде чем ступить. На всякий случай рекомендуем надеть каску.
  • Используйте наколенники. Ползать по балкам мансардного этажа может быть больно.
  • Мы рекомендуем использовать подвесной светильник (он же аварийный светильник), который можно закрепить на чердаке. Также носите с собой фонарик.

Проблемы вентиляции

Одним из прискорбных последствий обнаружения и герметизации утечек воздуха вокруг вашего дома является то, что вы потенциально можете создать ситуацию, при которой загрязнителям воздуха в помещении и летучим органическим соединениям некуда бежать.Когда вы начинаете вносить существенные улучшения в изоляцию помещений, важно обратиться к специалисту по HVAC, чтобы решить любые потенциальные проблемы с качеством воздуха в помещении и вентиляцией.

Если в вашем доме или на чердаке недостаточно вентиляции, профессиональный техник может порекомендовать добавить вентиляторы, чтобы вымывать застоявшийся воздух и улучшать качество воздуха в помещении.

Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию системы отопления наружу, важно каждую осень планировать ежегодное техническое обслуживание системы отопления, проводимое профессиональным специалистом по ОВК.

Каждый раз, когда вы вносите существенные улучшения в уровень теплоизоляции своего дома, мы настоятельно рекомендуем позвонить в профессиональную компанию по ОВКВ, чтобы проверить ваш дом на предмет надлежащего уровня вентиляции.

Сколько вам нужно утепления чердака?

Если вы видите балки перекрытия мансарды, возможно, вам нужно добавить дополнительную изоляцию. Но прежде чем начинать думать об усилении утепления чердака, замерьте, чтобы убедиться. Все, что вам понадобится, — это линейка или мерило, перчатки и респиратор.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об измерении изоляции чердака:

Используйте эту карту значений R от Energy Star для определения требований к изоляции в вашем районе.

После того, как вы решите, что вашему дому может быть полезна дополнительная изоляция чердака, у вас есть два основных варианта: сыпучий наполнитель или войлок / рулоны.

Вы можете смешивать и подбирать различные типы изоляции, но если вы выберете вариант с неплотным заполнением, вам, вероятно, захочется нанять профессионала, поскольку для этого требуется большая выдувная машина.Вы также можете взять это оборудование напрокат, но затраты часто не окупаются.

Узнайте больше от ENERGY STAR о советах по изоляции чердака.


Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием на дому в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

Хотите узнать больше о том, как утеплить свой дом? Обратитесь к специалистам службы поддержки за дополнительными советами.

Изоляция чердака | Руководство по утеплению чердака

Ваш гид по утеплению чердака

Надлежащая изоляция — один из важнейших факторов в прочной кровельной системе.Без необходимой изоляции на чердаке могут скапливаться тепло и влага. В совокупности они вызывают гниение стропил и обшивки, изгибы черепицы и потерю эффективности вентиляции в плане контроля температуры в доме.

См. Ниже все типы изоляции чердака. Затем используйте ImproveNet, чтобы найти ближайших к вам надежных подрядчиков по изоляции.

Изоляция чердака

В идеале на чердаке должно быть:

  • Беззазорный слой утеплителя мансардного этажа
  • Пароизоляция под изоляцией и рядом с потолком
  • Достаточно открытого вентилируемого пространства
  • Минимум один дюйм между изоляцией и обшивкой крыши

Существуют различные виды утеплителя чердака, из которых вы можете выбрать для себя дома.Правило, изложенное Министерством энергетики, заключается в том, что если вы не видите балки пола из-за изоляции, добавление дополнительных полов нерентабельно. В противном случае вам следует это сделать. Вы также должны убедиться, что изоляция распределена равномерно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *