Виноград в зиму обрезка: как и когда правильно делать в пошаговых картинках

Как обрезать виноград на зиму для чайников: основные правила

Плодоносность винограда зависит от многих факторов. Чтобы культура радовала не только зеленым видом, но и вкусным урожаем, нужно тщательно следить за состоянием побегов. Обязательным условием является проведение важных процедур обработки от болезней, вредителей, как и мероприятия по обрезке кустов на разных этапах сезонного роста растения. Процедура важна, поэтому важно знать особенности, как правильно обрезать виноград на зиму и в чем ее значимость для растения в целом.

Плодоносность винограда зависит от многих факторов

При правильном формировании куста повышается урожайность винограда. На побегах образуется много плодоносящих почек, а «пустые» обрезаются. Таким образом, полезные вещества не растрачиваются на развитие лишних листьев и побегов. Более того, улучшается морозоустойчивость. Если не проводить регулярную обрезку винограда к зиме, то это негативно повлияет на устойчивость растения к холодам и насекомым — вредителям, а также ягоды на грозди могут мельчать, плохо развиваться и вызревать.

При правильном формировании куста повышается урожайность винограда

Обрезание побегов позволяет устранять излишний рост кустов, что упрощает сезонное ухаживание за виноградом. Наращивание многолетней древесины и плодоносящих побегов можно регулировать, не допуская зарастание виноградника. Чем лучше основа куста, тем крепче лозы развиваются. В осенний период обрезают около 85% — 90% побегов текущего года и древовидного ствола лозы предыдущего года.

Обрезка зимой эффективна тем, что она влияет на улучшение вкусовых свойств ягод. Увеличивается вес гроздей, а соответственно, и размер и наполненность плодов полезными веществами. Регулируется формировка кустов и омоложение винограда в целом. В условиях уральских зим данная процедура для винограда крайне обязательна.

Чтобы разобраться с основными принципами процедуры, нужно понимать структуру виноградного куста и способы обрезки

Наземная часть куста винограда имеет следующую конфигурацию:

• Штамб – часть побега от земли до первого разветвления.
• Рукава – части растения от первого разветвления, многолетние лозы более 35 см.
• Рожки – следующие части побега, длиной до 35 см.
• Лоза – ветвь, плодоносящая в текущий сезон.

По количеству глазков побег бывает следующих типов:

• Сучок (Короткой длины) – до 4 глазков
• Плодоносящая стрелка (Средней длины) – 5-12 глазков
• Плодоносящая лоза (Длинная) – более 12 глазков

В соответствии с этим, выделяют основные типы обрезки:

Короткая обрезка («на сучок замещения»). Все побеги укорачивают, оставляя до 4 глазков. Это помогает произвести омоложение куста. Но если ближайший к лозе глазок сучка замещения смотрит внутрь куста, как правило, оставляют еще 3 почки. Отростки, развивающиеся внутрь куста, удаляют весной. Лучше если сучки замещения будут разрастаться наружу, это поспособствует правильной формировке куста. Данный тип пригоден для сортов, плодоносящий с нижних угловых глазков.

 При средней обрезке («на плодоносящую стрелку») на побеге оставляют не более 8 глазков. Способствует сохранению и укреплению морозостойких и крепких побегов. Общее число оставляемых глазков примерно равно 50.

Длинный тип обрезания – «на плодовые побеги». Функция – улучшение урожайности, зависит от конкретного сорта. На кусте должно быть около 4-5 побегов, с 15 глазками на каждом из них. В общей сумме не более 60. Уместен в жарких регионах Азии.

Обрезать виноград начинают осенью

Смешанная обрезка «на плодовое звено» — один из наиболее типичных способов обрезания в средней полосе России. Включает комбинированную короткую и длинную обрезку. В результате получают сучок замещения и плодовую ветвь (которая даст урожай на следующий сезон). Этим достигается сразу несколько целей: равномерное развитие куста, омоложение его за счет новых побегов и улучшение урожайности.

Как правильно обрезать виноград на зиму

Обрезать виноград начинают осенью, перед укрытием до холодов, т.к. это поможет растению легче перезимовать, повысит его зимостойкость. Для повышения объема урожая лишние гроздья следует своевременно удалить.

Весной стандартно проводится второй этап процедуры при температуре воздуха выше 5^оС. Разрешается обрезать посаженные осенью саженцы. А летом проводят мероприятия по «частичной обрезке»: пасынкование, чеканка, прищипывание верхушек и обрезка больных ветвей. Функция данных процедур – оздоровление куста и профилактика заболеваний. Своевременные мероприятия способствуют большей воздухо- и светопроницаемости, от чего напрямую зависит урожайность и вкус винограда. При проведении обрезки следует учитывать возраст куста.

Если же вы хотите, чтобы виноград заплел зеленью беседки и заборы, не следует обрезать плодоносные кусты, необходимо выбрать другой сорт растения, преимущественно для озеленения садового участка.

 Обрезка для чайников: пошаговая процедура

Чтобы сберечь побеги винограда осенью, нужно следовать следующим правилам:

Обрезка винограда производится до укрытия растения на зимний период. После сбора урожая. Как правило, формируют кусты от двух лет посадки. Молодые, только что посаженные кусты обрезают только в следующем сезоне.

Осенью стандартно процедура проводится в два этапа:

Обрезка винограда производится до укрытия растения на зимний период

• В первой декаде сентября после сбора урожая удаляют побеги и волчки, это поможет сформировать красивый и равномерно развитый куст. Обрезают молодые побеги уже сформированных кустов. Формировка куста производится по принципу сохранения основной древесины куста и главных плодоносных побегов (плечи, штамб и рукава).

Чтобы упростить процедуру, можно натянуть несколько уровней проволоки: первый – на расстоянии 50 см от земли, затем на расстоянии 30 см от первой. Побеги выросшие выше второй проволоки обрежьте на 10% от общей длины (отщипывается верхушка со всеми пасынками).

Важно осмотреть куст винограда, оценив его состояние. Удалите волчки и поросль и листья ниже первой проволоки. Обрезанными должны быть и не вызревшие верхушки побегов.

• Основная фаза обрезки приходится на период спустя две недели после листопада. В этот период полезные вещества переходят от побегов к корням, лоза переходит в состояние покоя. Это укрепляет и поддерживает сформированный куст. Обрезают наиболее слабые из побегов. Удаляется 2\3 побега от общей длины.

В середине октября выбирают несколько наиболее сильных побегов выше двух уровней проволоки. Обрезают самый нижний из внешней стороны рукава. При этом оставляют несколько глазков (2 -5 глазков). Впоследствии данная процедура поможет сформировать сучок замещения.

Однако разные агрономы не советуют оставлять сучки замещения, так как они могут оказаться наименее эффективными. На кусте оставляют одну хорошо вызревшую ветвь. В следующем сезоне, именно на ней сконцентрируется основная доля урожая.

Также, на данном этапе происходит формирование плодовой стрелки. Обрезают побег, располагающийся повыше на внутренней стороне рукава, оставляя от 6 до 12-16 глазков. Верхние побеги следует удалить. Плодовая стрелка важна, так как плодовые почки развиваются в начале лета, что может осложнить вызревание ягод, а неумелое обрезание может лишь привести к дополнительным повреждениям.

Следует помнить, что обрезают растения при температуре воздуха -3^оС. Если температура при обрезке не соответствует данному значению, то состояние побегов может значительно ухудшиться. Однако излишняя обрезка может привести к вымерзанию.

Последующую обрезку затем проводят весной. Удаляют засохшие и слабые побеги, пострадавшие после зимовки. Также необходимо проанализировать нагрузку на куст, чтобы исключить неравномерность образования гроздьев. Поэтому, рекомендуется убрать некоторые почки. Чтобы не повредить растение во время второй обрезки, лучше использовать острые секаторы. Обрезают всегда наискосок, чтобы ускорить заживление срезов растения.

Следует помнить, что обрезают растения при температуре воздуха -3оС

Советы опытных агрономов!

• При формировании куста можно оставлять от 3 до 8 рукавов, именно они будут давать ежегодный стабильный большой урожай. Количество старых одревесневевших ветвей оставляют по минимуму, так как на них не развиваются листья и почки. Обычно основной перпендикулярный ствол несколько главных рукава.
• На молодом побеге стандартно оставляют 2-3 глазка

Обрезка: чеканка и пасынкование

Процедуру чеканки не проводят в засушливые сезоны или если имеет место излишняя болезненность побегов (мучнистая роса, милдью, т.п.). Виноград обрезают, когда рост побегов остановился, а междоузлия снизу начала поспевать. В случае, если поторопиться с обрезкой верхушек. Начнут сильно развиваться пасынки, а лозы перестанут хорошо расти. Соответственно, общая урожайность падает. Поздняя чеканка также не  будет эффективна.

Раннюю чеканку можно проделывать, чтобы позволить пасынкам расти быстро. Особенно после зимнего вымерзания. Это поможет выровнять формировку куста.

Пасынкование может быть частичным или полным. Основная задача – удаление боковых побегов и листьев, что способствует перенаправлению питательных веществ на грозди и плоды. Своевременное удаление пасынков облегчит ухаживание за кустами и борьбу с вредителями и болезнями. Стандартно их отщипывают два или три раза за сезон. Выламывать их полностью нежелательно, так как это повредит живые почки.

Таким образом, обрезка винограда – процедура необходимая, так как влияет на разные процессы жизнедеятельности растения. Это способствует оздоровлению и равномерному развитию куста в целом, а также минимизирует вероятность вымерзания и различных заболеваний. Более того, обрезание самым положительным образом влияет на вкус, сочность, сладость и полезность ягод. При своевременном и верном проведении мероприятия культура порадует вас богатым урожаем.

Обрезка винограда осенью: сроки, схемы для начинающих

Осенняя обрезка – важный этап ухода за виноградом. Каждая рана на лозе может привести к отмиранию тканей, транспортирующих воду и питательные вещества. Как следствие – отмирание или гибель отдельных участков или всего куста. Обрезку важно выполнить правильно и вовремя. Только в этом случае процедура будет иметь положительный эффект и принесет свои плоды уже на следующий год.

Цели

Одной из важных особенностей виноградной лозы считается ее полярность. Это своеобразие характеризуется неравномерным ростом куста, при котором замедляется формирование новой лозы, молодых почек. Рост свежих побегов наблюдается только на прошлогодних отводах. Происходит увеличение размеров вьющегося растения, снижающее урожайность. Питательные вещества, которые были нацелены на развитие плодовой завязи, перераспределяются для выращивания бесполезной лозы. Чтобы предотвратить лишний рост требуется обрезка кустов.

Обрезка винограда осенью преследует несколько целей:

• улучшение плодоносности;
• создание правильной формы;
• повышение естественной вентиляции;
• улучшение опыляемости насекомыми;
• формирование больших гроздей с крупными ягодами;
• ускорение сроков полного созревания;
• улучшение вкусовых качеств;
• облегчение ухода за плодоносящими кустами;
• подготовку черенков для высадки;
• упрощение сбора урожая.

Преимущества обрезки осенью

Виноградную культуру обрезают весной, осенью, летом. Все зависит от погодных условий и особенностей климата. В каждом случае имеются свои положительные и отрицательные моменты.

Более приемлемым вариантом считается обрезка осенью. Ее преимуществом является недопущение проблемы «плача лозы», которое наблюдается весной, когда из свежесрезанных мест может выделяться сок, который будет попадать на набухающие почки, препятствуя их распусканию.

После осенней обрезки проще связывать в фашинки лозу, оставляемую для укрытия на зиму. Обрезка винограда осенью подготавливает растения к зимним холодам, повышает иммунитет и морозоустойчивость.

О том, что виноград нужно обрезать, стало известно несколько веков назад. По легенде, один хозяин заметил, что его осел лакомился виноградной лозой. На удивление, в следующем году объеденные растения давали лучший урожай, чем нетронутые. Затем хозяин сам начал срезать лишние веточки, радуясь обильному плодородию.

Сроки

Плодоносящие виноградные кусты нужно обрезать после полного опадения листьев, лучше всего – перед осенними заморозками, но до того, когда почва будет подмерзать. Это правило распространяются на укрывную зону.

Неукрывную часть можно срезать в любой период осенне-зимнего периода, но до начала вегетации. Для большинства российских регионов нужно обрезать виноград по осени в октябре-ноябре. Однако имеются отдельные рекомендации по некоторым регионам, к которым нужно прислушиваться, в зависимости от текущих погодных условий.

По регионам

Современный климат приобретает резкую тенденцию к потеплению, потому виноградари из разных регионов приспосабливаются к нужному уходу и прореживанию по погодным условиям. Вместе с обрезанием ненужных веток, заготавливается материал для черенков, которые сначала хранят в погребе или яме, вырытой на даче. Высадку черенков проводят весной.

Таблица рекомендуемой обрезки винограда по регионам России

Регион	Период
Подмосковье	октябрь
Крым, Кавказ	ноябрь — декабрь
Ленинградская область	со второй половины сентября
Средняя полоса	октябрь — ноябрь
Сибирь	сентябрь — октябрь
Урал	со второй декады сентября по середину октября

Лунный календарь

Лунный календарь рекомендует проводить осенне-зимнюю обрезку виноградной культуры для различных регионов страны в определенные дни.

Желательно осуществлять работы по прореживанию виноградной культуры на убывающую луну. Когда в фазе растущей луны сложились благоприятные погодные условия – можно работать.

Если луна находится в фазе роста или полнолуния – лучше не выполнять прореживание.

Таблица осенне-зимней обрезки винограда в 2020 году по Лунному календарю

Месяцы	Числа
сентябрь	1, 5-6, 10, 13-17, 22-23, 25-28
октябрь	1-3, 5, 7, 9, 11-15, 19-20, 24-25, 28-31
ноябрь	2-3, 7-11, 14-17
декабрь	1, 5-8, 11, 13, 17-19, 22-24

Инструменты

Для прореживания виноградных кустов потребуется незначительный набор инструментов и подручных средств, включающих режущий инструмент, мусорные мешки, грабли для уборки опавшей листвы.

При обрезке виноградных лоз пользуются:

1. секаторами;
2. виноградными ножовками, пилками;
3. специальными, серповидно изогнутыми ножами (серпетками).

Каждый вид инструмента должен быть тонким и острым, хорошо режущим.

Инструменты для обрезки винограда

Правила

В зависимости от срока высадки, виноградная лоза бывает однолетней, двухлетней, трехлетней, четырехлетней, многолетней. Полностью сформированным куст считается на четвертый год произрастания.

Чтобы предотвратить старение, каждые 5-8 лет куст нужно омолаживать. Для этого вырезаются старые рукава, а оставляются новые. Так происходит частичное омоложение кустов.

Виноградная культура состоит из частей. Внизу имеется пятка, от которой идут корни. Это – основание штамба, находящееся под землей. Утолщение на главном стебле с отходящими боковыми побегами называется головой. Боковые побеги именуются рукавами (плечами), а почки – глазками. Плодовую стрелку называют длинным рукавом. После обрезки на нем оставляют от 8-ми до 12-ти глазков. На сучке замещения, коротком рукаве, после обрезки оставляется от 2-х до 4-х почек. Пару побегов, в которые входит плодовая стрелка и сучок замещения, считают плодовым звеном.

Строение куста со специфическими названиями можно рассмотреть на фото.

Как обрезать виноград осенью: схемы

Виноградари пользуются разными методами обрезки, включающими:

• многорукавный веер;
• метод смешанной обрезки Гюйо;
• метод Токарева;
• обрезку по Беликовой.

Обрезают лозу, в зависимости от выбранного метода. Утверждать, какой способ лучше, а какой хуже – не приходится. Каждый хозяин вправе сам решать какой способ выбрать.

Веерная формировка

В укрывных сортах часто применяется многорукавная веерная формировка винограда, обеспечивающая полноценное освещение и проветривание куста. В этой схеме формируются короткие плечи с разным наклонным углом, расположенным в одной плоскости.

Такая схема способствует легкому снятию лозы со шпалеры для зимнего укрытия. Куст с 2-8 рукавами можно постоянно омолаживать. Плечевое основание со спящими почками находится в почве. За счет новых глазков обеспечивается быстрое восстановление куста.

 

Веерная бесштамбовая формировка винограда

Метод Гюйо

Смешанная схема по Гюйо основана на формировании куста с короткой и длинной стороной. Побеги для замещения оставляются в 3 глазка. Параллельно с этим оставляют плодовые стрелки, где будет созревать урожай.

Такой способ дает возможность срезать оплодоносившиеся ветки, оставляя новый плодоносный побег, произраставший на сучке замещения.

Метод Гюйо

Метод Токарева

На небольших участках, где нельзя создать широкий веер, используется малый веер Токарева. На осень третьего года выращивания на нем создается два рукава под углом 45 градусов. Из каждого куста выпускаются внутрь плодовые ветви, от 5 почек каждая.

Метод Токарева

Метод Беликовой

При формировании кордонных форм развивают один или два длинных рукава с расположенными в определенном порядке плодовыми звеньями. Горизонтальное, вертикальное, наклонное направление рукава, отличает односторонние, двухсторонние кордоны горизонтального, вертикального или косого типа. Виноградный куст с несколькими горизонтально расположенными рукавами винограда представляет схему Беликовой. При этом форма может быть одноплечей и несколько рукавой, её создание осуществляется на одноплоскостной шпалере.

Метод Беликовой

Предзимняя обрезка

Для ухода за виноградной культурой на даче используется предзимняя обрезка, состоящая из нескольких этапов:

1. обрезания больных, сухих, зараженных веток;
2. укорачивания лозы первого года, при которой удаляется все, что находилось выше от 6-8 почек;
3. удаления на старой лозе всех молодых побегов, которые находятся выше 60 см;
4. обрезания коротких, нижних побегов, оставляя три глазка, с тем, чтобы получились сучки замещения;
5. удаления верхних 6-ти почек;
6. обработки срезов садовым варом;
7. сжигания обрезанных остатков.

Обрезка для начинающих

Для тех, кто никогда не обрезал виноград, предлагаем самый простой способ, при котором удаляются толстые старые побеги с шелушащейся корой. На молодых побегах текущего года оставляют по 6-8 почек. Они будут плодоносить в следующем сезоне. У каждого большого плеча имеется плодовое звено, состоящее из плодовой стрелки и сучка замещения. Сучок замещения находится ниже, а плодовая стрелка, (которых может быть две) выше. На сучке замещения нужно оставить 2-3 почки для будущего сезона. Урожай приносят плодовые стрелки, которые нужно дают обрезать, оставив 5-8 почек. Все другие побеги нужно удалить. Обрезка винограда осенью для начинающих пошагово в картинках облегчит задачи. Вырезать нужно те ветки, которые не вызрели, не набрали веса. Распрощаться нужно со слишком тонкими веточками с сечением меньшим, чем 3 мм, обломанными, высохшими, больными, кривыми побегами и такими, которые расположены слишком низко. Не нужно трогать здоровые, сильные побеги.

Уход после обрезки

Главным правилом после обрезки является закупорка срезов садовым варом. Это обезопасит растение от попадания внутрь инфекций и насекомых. Для защиты от вредителей и болезней применяется медный, железный купорос, народные средства.

Читайте также: Осенняя обработка винограда перед укрытием на зиму

Плодоношение, а также обрезка чрезвычайно истощают лозу. Потому потребуется подкормка калийными и фосфорными препаратами. Под один кустик рекомендуется 40 грамм суперфосфата и 30 грамм калиево-магниевых добавок. Азотные удобрения не рекомендуются. Минеральные составы можно заменить органическими: компостом, золой.

Читайте также: Чем подкормить виноград осенью

Ошибки садоводов

Многие молодые виноградари желают получать отменные плоды, но допускают отдельные ошибки, которые заключаются в:

• слишком щадящей обрезке;
• пользовании тупыми режущими инструментами;
• игнорировании обильного полива;
• отказе от закупорки срезов и подкормки удобрениями;
• непризнании зимнего укрытия.

Посмотрите видео о том, как правильно обрезать виноград осенью:

Обрезание лозы осенью способствует оздоровлению винограда, повышению иммунитета для нормального выхода из зимы, улучшению вкусовых качеств и урожайности в будущем сезоне. Пренебрегать таким важным агротехническим мероприятием нельзя.

как и когда проводить и можно ли в марте? Схемы правильной формировки для начинающих в средней полосе, Подмосковье и на Кубани

По легенде обрезка, как агротехническое мероприятие зародилась в Древней Греции. Своим появлением процедура обязана ослу, который однажды общипал несколько виноградных кустов. Пользу этого люди обнаружили на следующий год ― ягод стало больше, и плоды увеличились в размере почти в два раза.

Далее выясним, нужно ли обрезать виноград, как правильно обрезать куст и в какое время производить обрезку по регионах, как формировать заросший виноград – самые распространенные схемы весенней обрезки в деталях.

Значение формировки

Надо ли обрезать виноград? Если дать винограду волю ― он за сезон обовьет все вокруг. Однако это негативно скажется на урожайности растения в силу его особенности ― полярности. Культура начнет распределять питательные вещества неравномерно, и большая их часть достанется молодым побегам, из-за чего глазки, расположенные в середине или внизу, сильно замедлятся в развитии.

Обрезка виноградного куста

Но обрезка преследует и другие цели:

1. Стимуляция роста ― обновление ветвей ведет к их лучшему насыщению соками.  
2. Формирование куста ― улучшается естественная вентиляция, обеспечивается необходимое растению количество света, упрощается уход и сбор урожая.
3. Омоложение растения ― процедура продлевает срок жизни лозы.
4. Повышение морозостойкости ― приводит к утолщению и укреплению основных стеблей.

Так, потребность в процедуре основывается на биологических особенностях культуры.

Когда лучше проводить?

Когда нужно обрезать кусты? Осенняя и весенняя процедуры дополняют друг друга. Осенью обычно проводится предварительная часть работ: побеги укорачивают так, чтобы создать «запас» почек на случай гибели части из них во время зимовки. А весной наступает время формирования кустов. Такой вариант используется в регионах, где теплые или умеренно-холодные зимы.

Важно! Если же зимы суровые, то от осенней обрезки обычно отказываются.

Выясним, когда лучше обрезать, можно ли обрезать в марте или уже в апреле и при какой температуре обрезают.

К процедуре можно приступать в марте-апреле (в зависимости от региона) после установления на улице температуры выше 5°С. Нужно успеть провести ее до «виноградного плача» ― пасока, вытекающая из ран, станет помехой для их затягивания.  Крайний срок – до начала распускания почек.

Можно ли проводить формовку позже? Иногда допустимо использовать позднюю обрезку. Такой подход характерен для регионов, где весной вероятны ночные заморозки. Процедура проводится, когда молодые побеги вырастают до 5-6 см. Но она приводит к истощению растения и замедляет рост молодых веточек. Поэтому предпочтительнее отложить работы до осени.

Строение куста

Подземная часть растения может достигать 3 м в глубину и 8 м в ширину, ее составляющие ― штамб и корневая система.

1. Подземный штамб ― черенок, давший начало растению: нижние узлы и междоузлия преобразовались в корни, верхние ― в надземные побеги. Его начало называется головой, конец― пяткой.
2. Корни (поверхностные, боковые и основные).

В зависимости от типа культуры, надземная часть винограда формируется по-разному:

1. При неукрывной ― с головы куста создается стебель, затем оформляются плечи, а уже на них ― рожки, из которых растут плодоносные побеги.
2. При укрывной ― из головы сразу выводят рукава с плодовыми стрелками.

Справка! Верно провести процедуру невозможно без знания терминологии, которую используют виноградари.

Побег, в свою очередь, состоит из особых узлов (утолщений) и междоузлий. На узлах могут развиваться: листья, усики, соцветия и внепазушные побеги.

1. Узел.
2. Междоузлия.
3. Листья – орган воздушного питания газообмена.
4. Пазушные почки – первые 2-3 глазка у основания каждого побега, слаборазвитые и преимущественно бесплодные.
5. Пазушные побеги (пасынки).
6. Усики – орган для естественного закрепления побега на твердых опорах.
7. Соцветия – будущие плоды.
8. Точка роста – верхушка лозы (корона).

Выделяют также группу генеративных органов винограда. В нее входят: цветы, соцветия, гроздья и ягоды.

Инструменты

Для проведения процедуры нужно подготовить следующий инвентарь:

1. Секатор необходим для подрезания однолетних и двухлетних лоз (до 1,5 см в толщину), а также тонких рукавов на кустах. Лучше выбирать модели с двумя лезвиями – так срез будет ровнее.
2. Лучковая пила подходит для работы с ветками толщиной от 1,5 до 8 см.
3. Сучкорез применяется для удаления труднодоступных побегов.
4. Окулировочный нож используется для окулировки глазков.

Справка! Перед использованием инвентарь следует заточить и продезинфицировать.

Способы в пошаговом описании

Как обрезать виноград пошагово. Способы формовки куста принято делить на штамбовые и бесштамбовые. Первые обычно используют для неукрывных (морозоустойчивых) сортов, вторые ― для укрывных.

Как правильно обрезать укрывной виноград после зимы. Правильная весенняя обрезка предполагает использование бесштамбового веерного метода. Весеннюю обрезку нужно делать, когда сняли зимнее укрытие. После открытия винограда необходимо осмотреть ветки на наличие болезней и повреждений и только после этого приниматься за обрезку.

Как правильно укрыть виноград на зиму вы сможете узнать из отдельной статьи. 

Обрезка неукрывного винограда

Как обрезать неукрывной виноград после зимы в марте. После тщательного осмотра перезимовавшего куста, отсекают поврежденные морозом, сломанные ветки и пораженные болезнями или вредителями – по штамбовому методу. 

Веерная

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Число рукавов определяется сортом культуры:

• 3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
• 6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

• 1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
• 2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
• 3 год. Формовка зависит от количества его побегов:
  • если 2 – укоротить до 3-4 почек;
  • 3 – из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;
  • 4 – рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.
• 4 год. Аналогично предыдущему периоду:
  • выделить новые звенья и плечи;
  • для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;
  • остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;
  • скелет куста необходимо подвязать.

Обрезка винограда по годам

После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

Важно! Если куст растет медленно, то начинать его формирование лучше с трех лет.

Односторонний длиннорукавный

Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

Как правильно сделать обрезку:

• 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
• 2 год. Лозы, высота которых:
  • больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;
  • меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.
  • Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.
• 3 год. Правильная формировка куста:
  • на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;
  • однолетние побеги – обработка и очистка по алгоритму 2-го года;
  • двухлетние – привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.
  • После появления листьев избавиться от поврежденных веток.
• 4 год. Сформировать новые плодовые звенья, затем удалить отплодоносившие стрелки и сформировать вместо них новые. Рукава следует обрезать рядом с основным разветвлением верхушки.

Штамбовая

Метод предполагает формирование небольшого ствола (до 0,8 м), от которого будут отходить ветви. Вариант предпочтителен, если культура растет на сыром субстрате.

Как правильно подрезать методом штамбовой формировки:

• 1 год. Самый здоровый побег необходимо укоротить до 2-х глазков, остальные – срезать.
• 2 год. Основной побег (будущий штамб) следует укоротить до 50-90 см, другой (запасной) ― до 2-х глазков. Летом новообразованные стебли необходимо подвязать. В конце сезона стоит прищипнуть точки роста.
• 3 год. На штамбе следует удалить все ветви, кроме двух верхних, а каждую из оставшихся нужно обрезать до 2-х почек и подвязать так, чтобы они были направлены в противоположные стороны. В течение лета сформируются 4 лозы. Осенью необходимо 2 нижних ― обрезать до 2-х глазков; 2 верхних ― до 5-15 почек (из них будут формироваться стрелки плодоношения).
• 4 год. Сформировать плечи, обрезая их в соответствии с имеющейся опорой, затем удалить всю лишнюю поросль. Прореженные ветки следует укоротить до 2-х почек ― из них будут развиваться плодовые звенья.
• 5 год. На пятилетнем винограде следует обрезать все лозы, которые не относятся к основным.
• 6 год. Сучок замещения следует обрезать на 2 глазка, а плодовую стрелку ― на 7-8. Это позволит сформировать два плодовых звена. В последующие годы остается лишь поддерживать куст аккуратным.

Более подробно о том, кую схему обрезки вам выбрать можно узнать из статьи “Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки”.

Как облагородить заросшее растение?

Следует учитывать, что чем больше времени прошло с момента последней обрезки, тем сложнее будет ее провести. Здесь действуют те же правила, что и при обычной ― проводить процедуру нужно весной в период покоя стерильными и острыми инструментами.

1. Определить, какие из побегов являются здоровыми, а какие ― больными. Проверить это можно с помощью надрезов, если срез зеленый, но сухой ― лоза засохла или пострадала от мороза и подлежит удалению.
2. Придать кусту форму, используя схему, подходящую выращиваемому сорту. При этом плодовое звено нужно формировать из однолетних побегов. Если каких-либо частей не хватает, то работа продолжается несколько лет.

Справка! Не следует жалеть молодые побеги ― их нужно убирать практически полностью, а вот многолетние лозы лучше, по возможности, сохранить.

Подробнее о методике обрезке старого винограда в отдельной статье. 

Что делать с лозой после процедуры?

Обрезанные лозы недопустимо оставлять в винограднике после процедуры, поэтому садоводы либо вывозят и сжигают их, либо используют части побегов для размножения и подкормки.

Черенки

Можно ли делать черенки из обрезанной во время формировки лозы? Размножение винограда черенками ― самый простой и эффективный метод. Для этого лучше использовать однолетнюю, хорошо вызревшую лозу ― она обладает неплохой устойчивостью к неблагоприятным условиям и легко пускает корни.

Главный параметр выбора лозы на черенки ― отсутствие поражений и искривлений. Заготовки для посадки должны иметь длину от 50 см до 1 м и более 5-10 узлов. Величина зависит от глубины посадки: черенок должен превосходить ее не более чем на 1,5 длины верхнего междоузлия. Более подробно о заготовке здесь. 

Подкормка

Обрезанную лозу можно использовать в качестве удобрения: в виде компоста либо свежеизмельченной массы, которая сразу вносится в почву. Чтобы приготовить компост, нужно измельчить побеги, добавить «активный» ил, виноградную выжимку, дрожжи, сульфиты и сульфаты.

Затем следует подготовить место для хранения с учетом того, что будет необходимо увлажнение и перелопачивание смеси 1-2 раза в месяц. На «вызревание» потребуется 6-12 месяцев.

Изготовить измельченную массу проще и быстрее: необходимо собрать побеги и подробить их с помощью измельчителя. Такое удобрение нужно закладывать на глубину 10-15 см.

Подробно о подкормке винограда можно узнать из нашей отдельной статьи. 

Уничтожить

Большинство виноградарей избавляется от обрезанной лозы посредством сжигания. Однако при этом с каждого гектара теряется:

• 10-15 кг азота.
• 6-8 кг фосфора.
• 12-16 кг калия.

Кроме того, в месте, где устраивается костер, снижается количество органики и накапливаются тяжелые металлы. А в атмосферу попадают сернистый ангидрид, сажа, диоксины, окись углерода, окислы азота, бензапирен и прочие вредные вещества. Поэтому стоит сжигать лишь больные растения, а остальные перерабатывать.

Справка! Виноградную лозу в последнее время стало популярно использовать для изготовления плетеных вещей.

Особенности в регионах

Обрезка в регионах по сроках значительно отличается, поэтому важно понимать, когда правильно обрезать виноград в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе.

Подмосковье

В Подмосковье к весеннему формированию кустов следует приступать только на второй год после посадки. В первый год лозу только подвязывают, и то в случаях, если она падает на землю. Обрезку проводят в два этапа:

1. Осенью ― срезают 2/3 от запланированного объема.
2. Весной ― удаляют слабые, поврежденные и лишние побеги в соответствии с выбранной схемой.

Более подробно о формировке по годах в отдельной статье. 

Одним из наиболее удачных вариантов формировки в этом случае является схема Гюйо:

• Осенью первого года побег срезают до 2-х почек.
• На второй год вырастают 2 однолетних лозы, их тоже обрезают:
  • первая оставляется длинной;
  • вторая укорачивается до 2-3 глазков.
• На третий год из почек второго побега вырастет снова сучок и лоза.

На третий год кусты уже готовы к плодоношению и им необходима подвязка. Во время процедуры сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие на них ― вертикально.

Кубань

Когда обрезать на Кубани? Для Краснодарского края допустимы любые виды обрезки. На Кубани осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, причем делать это не обязательно через 2 недели после листопада ― некоторые садоводы оставляют ее на позднюю осень или даже зиму. 

В каком месяце можно обрезать весной? Формированием куста предпочтительно заниматься в марте до наступления сокодвижения. Начинать весеннюю обрезку на Кубани следует, когда почки ещё не распустились. О формировании куста вы можете узнать в отдельной статье.  

Средняя полоса

Когда обрезать в средней полосе? Виноград в средней полосе России часто страдает от повреждений холодами, поэтому здесь следует выращивать исключительно морозостойкие сорта. При этом растения обязательно нужно укрывать на зиму. Первые три года, пока кусты молодые, их допустимо обрезать только весной. Затем в средней полосе лучше перейти на двухэтапную осенне-весеннюю формировку и производить сильную обрезку, чтобы ускорить процесс созревания ягод.

Справка! Для определения сроков обрезки в средней полосе обычно ориентируются по температуре воздуха – эту процедуру проводят, когда она превышает +5 градусов Цельсия.

Типичные ошибки новичков

Ввиду отсутствия опыта начинающие виноградари часто совершают следующие ошибки:

• Жалеют растение и не обрезают большую часть прироста, из-за чего лозы путаются, перекрывают друг другу свет и недополучают питательные вещества.
• Обрезают не те побеги. Не стоит удалять только молодые или многолетние лозы. Руководствоваться следует функциональностью: удалять нужно отплодоносившие побеги и те, что загущают куст.
• Неправильно определяют длину обрезки. Параметр зависит от толщины: чем толще – тем длиннее лоза должна остаться.
• Не знают, в каких случаях после обрезки должен оставаться пенек. Молодые побеги обрезаются полностью, иначе есть риск возникновения гнили, от многолетних лоз оставляется пенек около 1 см.
• Выбирают неудачное время для проведения процедуры. Чтобы не столкнуться с проблемой «плача» винограда, обрезку важно проводить ранней весной. Сроки весенней обрезки: март-апрель при температуре от +5 градусов Цельсия.
• Оставляют пасынки. Они лишь загущают куст и тормозят развитие остальных побегов.

Итак, мы узнали можно ли обрезать ранней весной, по каким схемам луче это делать, когда надо обрезать в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе. Весенняя обрезка винограда ― процедура сложная, хлопотная, требующая знаний и аккуратности. Но если строго придерживаться технологии, то результат не заставит себя долго ждать ― плодородность кустов увеличится, количество заболеваний уменьшится, а внешний вид виноградника будет радовать глаз.

Полезное видео

Автор видеоролика расскажет как правильно обрезать неукрывной виноград весной.

Автор статьи

Олейник Виктор Алексеевич

Автор сайта. Занимается виноделие более 20 лет. Имеет больше 50 соток виноградника.

Написано статей

Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи

Схемы обрезки винограда осенью

Читать

Схемы обрезки винограда по годам с рисунками

Читать

Всё о формировании куста винограда

Читать

Что делать, если виноград плачет после обрезки?

Читать

Методика обрезки старого винограда

Читать

Как правильно подвязать виноград на шпалеру

Читать

Как сделать правильную обрезку винограда осенью

Виноград, требует заботы и правильного ухода. Если он посажен не для красоты, а с целью плодоношения, значит необходимо знать и применять на практике требования по уходу за ним.

Обрезка винограда – первое правило урожайности. Научиться этому никогда не поздно. Получив необходимые знания можно смело приступать к формированию лозы.

Как определить сроки обрезки

Обрезать виноград принято на фазе покоя, когда цикл сокодвижения отсутствует, либо минимален. Процедуру обрезки проводят поздней осенью либо ранней весной. Основные факторы определения срока обрезки лозы:

1. Сортовая принадлежность. Под зиму не морозоустойчивые сорта обрезаются раньше, а морозостойкие позднее. Весной – это не принципиально.
2. Вызревание древесины. Оно происходит до опадения листвы. На этот процесс влияют атмосферные условия, дожди и туманы.
3. Цель обрезки: черенкование на рассаду или формирование куста.
4. Контроль температурного режима.
5. Анализ состояния глазков, почек и ростков.

Виноградная лоза – живой организм. Белки, сахар и крахмал в ней откладываются про запас к середине июля. Спустя 2-3 недели после опадения листвы побеги практически не содержат крахмала, он перемещается в корни и штамб.

Это время наиболее подходит для процедуры обрезки. Формирование винограда без учёта его физиологических особенностей означает лишение его запаса питательных веществ.

При заготовке посадочного материала требуется обильное содержание крахмала в черенках. В этом случае обрезать лозу нужно сразу после опадения листьев. Такие черенки лучше приживаются.

Способ выявления крахмала

Погрузить отрезанный побег в йодный раствор. Если срез окрасится в тёмный цвет, значит крахмала много. На его отсутствие указывает оттенок желтоватого цвета.

Обрезка осенью

Не укрывные сорта винограда обрезают исходя из физиологии лозы. В случае, когда заморозки требуют укрытия ранее, чем побеги окончательно одеревенеют – обрезка проводится согласно климатическим условиям региона.

Следует обратить внимание на два важных момента:

1. Слишком поздняя обрезка позволяет увеличить урожайность лозы на будущий год, но ослабляет дальнейший рост куста.
2. Ранняя обрезка даёт активный рост куста, но снижает его будущую урожайность.

Обрезать лозу нельзя, когда глазок уже начинает распускаться. Почки, живущие в глазке, трогаются в рост и наиболее подвержены опадению, при подвязывании лианы к опоре (укрытии).

Глазок появляется на узлах виноградной лозы и в пазухе листов. Он объединяет почки и обеспечивает им качественное развитие. Осенью можно его наблюдать и делать суждения об урожайности будущего года. Зимой глазок находится в фазе сна.

На практике формирование укрывной лозы проводят первый раз осенью (предварительная обрезка) и второй раз весной (окончательная обрезка). Когда опасность повреждения глазков морозами слишком велика, тогда обрезку переносят на весну.

Обрезка весной

При соблюдении технических правил допускается проводить обрезку винограда весной. Задача усложняется тем, что важно не допустить фазу пробуждения и вести строгий график температурных колебаний. Атмосферные показатели влияют на процесс созревания почек и на качество будущего урожая.

Если весеннюю обрезку винограда провести без учёта периода сна и пробуждения, то можно не только забыть о его плодоношении, но и погубить культуру. При дневной температуре не менее +5С начинается пробуждение винограда.

У процедуры весенней обрезки существует большой минус. Весною культура оживает и начинает потреблять питательные элементы. Любое безграмотное вмешательство в её жизнедеятельность нарушает сокодвижение и может послужить причиной обезвоживания растения.

Подготовка куста

Для того, чтобы быть уверенным в будущем урожае требуется в течении всего периода бережно заботиться о винограднике. Виноградный куст готовят к обрезке заранее и то, как лоза перенесёт её, во многом зависит от ухода за ней в течении всего сезона.

Слабая, больная культура с невызревшей древесиной плохо переносит формирование и обрезку. Она вряд ли переживёт морозы и не будет готова к весеннему пробуждению.

Подготовка к обрезке включает в себя целый спектр мероприятий:

• регулярно осматривайте виноградные лозы;
• выявляйте грибковые заболевания и боритесь с ними фунгицидами;
• прореживайте кусты, удаляйте больные и повреждённые ветви и листы;
• выбирайте сорта способные вызревать в регионе произрастания;
• соблюдайте нагрузку на лозу и уменьшайте количество гроздей;
• проводите подкормку минеральными и калийными удобрениями и исключите азотные подкормки;
• следите за фазами покоя и пробуждения растения.

Помните о том, что «лоза должна страдать». Жирные и плодородные почвы, удобренные навозом, делают виноград ленивым. Они не позволяют ему наращивать глубокую корневую систему. В этом случае он будет пышно лиственным, но не урожайным.

Основные схемы формирования

Для того, чтобы грамотно выращивать виноградник нужно знать много нюансов. Формирование лозы зависит не только от региона произрастания, но и от её сорта. На практике применяются следующие схемы:

Плодоносящие «рукава»

Куст формируется по принципу 1-го либо 2-х плодоносящих «рукавов». Ветви привязывают к проволоке и направляют в разные стороны.

Веерная

Лоза формируется из 3-8 ветвей, по типу веера. Для этого на 1-ой год жизни на винограде требуется оставить на побегах 2-3 новых глазка. Спустя год ещё 2 глазка. Таким образом, на 3-ий год жизни побеги пускают по опорам формируя от 4 до 8 плодоносящих «рукавов».

Беседочная

Само название говорит о том, что такие лозы имеют стационарную опору. Для средней полосы РФ подобная схема выращивания мало пригодна. Обычно по ней выращиваются сорта хорошо переносящие морозы без укрытия, либо «девичий виноград».

Беседочная схема не стимулирует высокую урожайность виноградной лозы. Однако, перед её декоративными качествами сложно устоять.

Принципы омоложения лозы

Случается, так, что уход за виноградом не был ежегодным и лоза росла бесхозно. Она состарилась, переплелась и достигла 3-х метровой высоты. Обильная листва и лишние ветви забрали у неё все питательные вещества, и она мало плодоносит. Классическая обрезка и формирование лозы здесь будут затруднительны.

В этом случае требуется провести омоложение виноградного куста с помощью агротехнических мероприятий. Они позволяют сформировать куст более компактным, увеличить срок его жизни и повысить урожайность.

Принцип частичного омоложения

Суть метода в том, что для развития лозы потребуются «лианы-заместители», которые можно найти у основания ствола. С приходом осени их подрезают на 2 почки. Далее некоторые «рукава» удаляют полностью, а другие оставляют длиной до 7 почек.

Спустя пару лет «заместители» формируют в полноценные «рукава». Таким образом, спустя 4 года наращивают новые лозы и постепенно избавляются от старых. На 5-ом году жизни омоложенная, таким образом, лоза даёт хороший урожай.

Принцип полного омоложения

Такой принцип хорошо себя зарекомендовал на практике. Он заключается в том, что старые лозы максимально срезаются у корня. Полный срез стимулирует активность почек, находящихся в периоде сна на пеньке и на штамбе. При соблюдении условий агротехники через пару лет они достигают 2 м высоты и готовы дать первый урожай.

Метод полного обрезания (омоложения) эффективно борется с вредителями, живущими на лозе, помогает растению избавиться от инфекций и полностью обновить надземную часть.

Метод закапывания лозы

Для того, чтобы омолодить виноград не обязательно его обрезать. Метод получения поросли – это вариант омоложения без обрезки. Потребуется ранней осенью выкопать канаву с обеих сторон куста (глубина канавы 45 см, ширина 30 см, длина равна размеру укладываемой лозы).

Затем в канаву вносятся удобрения, укладывается виноградный «рукав» и присыпается земля. Как только от материнского корня появляется поросль, её аккуратно приподнимают и закрепляют на колышки.

Оптимальная высота подъёма поросли над землей на 3 или 4 почки. Таким образом старый куст даёт потомство в виде молодых побегов. На зиму поросль надёжно укрывают сподручным материалом. Спустя год из неё будет возможно сформировать новые лозы.

Метод «поросли» хорош тем, что такие лозы будут осваивать новые, питательные земли. Частичное либо полное омоложение виноградной лозы, с помощью обрезки, не долговечны, по причине истощенности почвы произрастания.

Инструмент для обрезки

Обрезку лозы проводят весной либо осенью острым садовым секатором. Важно, чтобы срезы находились на одной стороне «рукава», это позволит питательным веществам и влаге поступать к растению беспрепятственно. Работая с секатором нужно располагать режущее полотно таким образом, чтобы оно было направлено к оставляемой части.

 

Обработка после обрезки

Место среза – это живая рана и растение переболеет. Опытные садоводы рекомендуют обработать места среза садовым отваром. Он предотвратит процесс загнивая и запечатает рану от бактерий и микроорганизмов.

Течение сока на месте пореза чаще всего происходит весной, когда лоза находится в фазе жизненной активности. Однако и при осенней обрезке такая обработка не повредит.

Осенью, по окончании сбора урожая и обрезки, но до наступления морозов виноград рекомендовано обработать раствором соды и соли (соответственно 5 и10 ст л на 10 л воды). Обработку проводят с помощью пульверизатора. Перед укрытием на зиму лозу следует осмотреть, удалить подозрительные участки и дополнительно обработать 3% медным купоросом.

Укрытие на зиму

Своевременное укрытие винограда на зиму – это важное условие его жизнедеятельности. Процедуру проводят при температуре не ниже -5С. Лучший вариант укрытия — лапник, он пропускает воздух и согревает растение одновременно.

Альтернативные варианты укрытия: бумага, солома, тряпьё и снеговое покрывало. Плёнка создаёт парниковый эффект, в результате чего растение может задохнуться и погибнуть. В этом случае лозе нужно давать «дышать», время от времени открывая плёночное укрытие.

Готовя виноград к зимовке лозу снимают со шпалеры и укладывают на землю. Можно её обернуть в укрывной материал и затем присыпать землёй. Морозоустойчивые сорта в южных регионах обходятся без укрытия, а в средней полосе укрытию подвергается лишь их надземная и прикорневая часть.

Важно грамотно подобрать сорта и участок произрастания культуры, соблюдать правила агротехники и обрезки. У заботливого хозяина виноградник всегда будет плодоносить.

особенности обрезки осенью и укрытия на зиму

Трудно поспорить с тем, что правильный уход за виноградом напрямую связан с количеством и качеством будущего урожая. Особенно важную роль играет подготовка к зиме, поскольку ошибки здесь могут очень дорого обойтись. Поэтому обрезка винограда осенью и укрытие на зиму — одни из важнейших уходовых процедур, которые надо знать как новичку, так и опытному хозяину. Правильное вхождение в зиму — залог хорошего состояния лозы и обильного урожая.

Причины для обрезки

В первую очередь необходимо прояснить, надо ли обрезать виноград на зиму и зачем это делать. Эта процедура очень важна для растения, и на то есть несколько причин.

Виноград — растение довольно нежное и плохо переносящее холодное время года. Сильные заморозки при неудачном стечении обстоятельств способны его полностью погубить, поэтому многие виноградари предпочитают защищать кустарник, укрывая его на зиму. Обрезка помогает сделать это более эффективно, к тому же она повышает его морозоустойчивость.

Вас может заинтересовать:

Как и многие плодовые растения, без надлежащего контроля виноград способен разрастаться настолько, что перекрывает сам себе солнечный свет. Ягоды в таком случае вырастают мелкими и плохо вызревают, а сама лоза плохо развивается. Подрезка лишних побегов помогает избежать таких проблем, и к тому же упрощает уход и позволяет легче справиться с формированием куста.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к подрезке виноградных лоз, желательно удостовериться, что для этого имеется набор подходящих инструментов. Они помогут провести процедуру максимально быстро и эффективно, что упростит задачу садовода:

• Садовая ножовка. Этот инструмент, похожий на закругленную обычную пилу, обычно используется для омолаживающего подрезания возрастных побегов, слишком толстых для того, чтобы их можно было легко отсечь с помощью секатора.
• Секатор. Одно из главных орудий в арсенале садовода, позволяющее без труда срезать тонкие ветви и побеги. Главное достоинство секатора — это возможность оставлять ровные гладкие срезы, благодаря чему растение меньше травмируется.

Виды процедуры

Итак, когда на вопрос, нужно ли обрезать виноград на зиму, получен ответ, необходимо разобраться с тонкостями самой обрезки. Выделяют несколько видов этой процедуры, каждый из которых преследует свои цели:

• Формирующая обрезка. Она проводится, пока растение еще совсем юное — от 1 года до 3 лет. Как можно понять по названию, предназначение этой процедуры в том, чтобы придать форму будущему виноградному кусту. К тому же удаление лишних побегов укрепляет растение и помогает ему вырасти здоровым и сильным, что не может не сказаться на урожае.
• Ежегодная обрезка. Обязательный элемент ухода за виноградом, который так или иначе придется освоить каждому виноградарю. Ее проводят на всех кустах, которые достигли возраста 4 лет и старше, предназначена она для того, чтобы помогать винограду сохранять заданную форму.
• Омолаживающая обрезка. Этот вид предназначен для того, чтобы заменить старые и одряхлевшие побеги на более свежие и молодые. Проводится на возрастных кустах, побеги которых слишком уж разрослись или обзавелись слишком трухлявой древесиной.

Подготовка к зиме

Поскольку виноград — культура, не отличающаяся морозоустойчивостью, очень важно обеспечить ему правильное вхождение в зимний период. Для этого существует несколько направлений ухода, которые помогут правильно подготовить растение и защитить его в наиболее трудное время.

Подходящие сроки

Обрезать виноград можно как осенью, так и весной. Однако второй вариант чаще применяется для удаления подмерзших, сломанных или заболевших побегов или в регионах с суровыми зимами, где при этом нет возможности укрыть виноград.

Минусом весенней обрезки считается «слезотечение», связанное с трудным заживлением ран у винограда: если срезать лозу в самом начале сокодвижения, то потом долгое время будут появляться «слезы». Итогом неудачной обрезки может стать даже смерть растения. Поэтому весной чаще всего обрезают осенние саженцы или молодые растения, еще не начавшие плодоносить. Происходит это обычно в марте, когда уже установилась температура не ниже +5 ºС.

Осеннюю обрезку многие считают наиболее оптимальной, особенно если она сопровождается укрытием винограда на зиму.

Проводят ее обычно в два этапа:

• Первый начинается сразу после сбора урожая. Как только все грозди оказались убраны, можно очистить куст от лишних и слабых побегов, мешающих развитию.
• Второй этап является основным. Проводят его приблизительно через две недели после того, как растение сбросило листья и начало готовиться к зимовке. При этом важно следить, чтобы температура воздуха была не ниже -3 ºС.

Общая схема

Несмотря на множество разных видов обрезки, схема для них всех во многом схожа, различаясь лишь деталями. Важно помнить, что к процедуре необходимо подходить с хорошо заточенными инструментами, чтобы избежать «зажевывания» тканей растения и расщепления древесины:

• В средней полосе обрезка винограда на зиму начинается с проверки, сформированы ли у него все составляющие, среди которых надо особое внимание уделить рукавам — многолетним побегам, составляющим плодоносящую основу куста. Жизненный цикл этих ветвей — около 6 лет.
• Обязательному удалению подлежат сломанные ветки, участки, на которых явно видны признаки болезни, несозревшие зеленые побеги и слишком старые рукава.
• Точное количество оставляемых рукавов может разниться, но в среднем оптимальным количеством считается от 5 до 8. Важно проследить, чтобы они не загущали куст и не затеняли друг друга.
• В процессе удаления лишнего прироста можно ориентироваться на количество почек. Обычно с учетом возможного зимнего подмерзания их оставляют с запасом — 80−120 штук. Весной, после раскрытия куста, можно будет удалить лишние.

Обрезка многолетнего куста может оказаться несколько сложнее, особенно если до этого виноград не подвергался обрезанию. Однако и тут есть общая схема, по которой будет удобнее проводить процедуру:

• Реализовывать ее будет проще, если виноград прикреплен к шпалере, с проволокой или веревкой, натянутой на разном расстоянии.
• В начале осени, после сбора урожая, убираются молодые побеги, появившиеся над первым ярусом — около полуметра над уровнем земли.
• Те побеги, которые выросли выше второго яруса — примерно на 30 см выше предыдущего, — необходимо подрезать на 10−15% от общей длины и обрезать все боковые отростки.
• После окончания листопада, примерно в середине октября, нужно отобрать 2−3 самых сильных побега на уровне первого и второго ярусов.
• Тот побег, что расположен ниже и с наружной стороны рукава, нужно будет обрезать, оставив на нем 3−4 плодовые почки. Получившая веточка называется сучком замещения.
• Расположенную выше веточку тоже необходимо будет обрезать, но оставить на ней больше глазков — в районе 5−12. Это будущая плодовая стрелка.

Уход после обрезания

Зимняя обрезка винограда — важный элемент ухода, но не единственный. В частности, необходимо хорошо утеплить растение, поскольку обрезанный куст становится еще более чувствительным к холоду.

Когда же лучше всего укрывать виноград? Многими считается, что наиболее подходящее время — после первых заморозков, поскольку слишком рано укрытый куст может «запреть», что впоследствии негативно скажется на его состоянии.

Важно!

Однако необходимо учитывать, что корневая система винограда не переносит температуру ниже -6 ºС. Надземная часть более стойкая и способна выдерживать холод до -9 ºС.

Молодой виноград следует укрывать особенно тщательно. После того как растение обрезали и обработали фунгицидами и противопаразитарными средствами, укрытие проводят в два этапа:

• Окучивание. Очень простой метод укрытия, суть которого заключается в присыпании нижней части побегов влажным слоем земли — это поможет уберечь корни от вымерзания. Высота получившейся горки должна быть не выше 30 см.
• Непосредственно укрытие. Существует множество материалов, с помощью которых можно укрыть растение: полиэтиленовая пленка, агроволокно, сено, солома, еловый лапник, мешковина и т. д. Каждый виноградарь имеет свой способ «укутать» виноград перед зимой, и в немалой степени это зависит от региона и суровости местного климата.

Полезно!

Виноград старше двух лет укрыть уже немного сложнее из-за его размеров. При первых заморозках, когда растение немного закалилось, его снимают с подпорок и укладывают на подстилку из сухих листьев, елового лапника или другого материала, пришпиливают к земле железными скобами и затем укрывают любым подходящим образом.

Обрезка винограда на зиму: основные правила и рекомендации

Виноградник требуется тщательного ухода, только в этом случае можно получить богатый урожай. Особое внимание следует уделить обрезке винограда. Это процедуру следует выполнять 2 раза в год, осенью и весной. Обрезка является важным агротехническим приемом, от которого зависит плодоношение и сохранность лозы.

Содержание:

Зачем обрезать виноградник на зиму

Виноград является многолетней лианой, которая при должном уходе способна формировать высокий урожай. На лозе расположено большое количество почек, из которых со временем образуются плодовые кисти.Если не выполнять обрезку и проводить ее неправильно, то морозоустойчивость лозы снижается, ягоды становятся мелкими, а может вообще не наблюдаться урожая.

Обрезка виноградника выполняется для повышения урожайности, улучшения вкусовых качеств ягод. Кроме этого, благодаря данной процедуре можно увеличить размер кисти, отрегулировать рост корня. Обрезание ускоряет созревание ягод и облегчает уход за кустом. Повысить морозоустойчивость лозы также поможет выполнение обрезки. Эту процедуру выполняют осенью, чтобы куст не пострадал от заморозков.

Как правильно выполнять процедуру

Обрезание лозы следует выполнять осенью перед укрыванием на зиму. Следует знать, что урожай приносит лоза, созревшая в прошлом году, а проводить процедуру недавно посаженного куста не имеет смысла. Заниматься обрезкой молодого куста нужно только в следующем году. За сезон лоза окрепнет и нарастит зеленую массу. Для ускорения процесса нужно регулярно поливать и подкармливать молодой виноградник.

Обрезка проводится в два этапа. На первом этапе процедуру выполняют осенью, где удаляют 2/3 части от общей длины. Такое укорачивание помогает правильно развиваться и поддержать форму. Подрезку проводят после сбора всех гроздьев. Удаляются слабые побеги. Дальнейшая обрезка проводится после опадения всех листьев при температуре не ниже 3 градусов.

Сильно обрезать не следует. Это важно учитывать, потому что в противном случае это может привести к вымерзанию куста. Следующий этап проводится весной. В это время легко можно определить, как куст пострадал от мороза.

Все засохшие, замершие и ослабленные побеги обрезаются. В летний период растение восстановится после зимы. Для обрезки лозы понадобится секатор. Важно, чтобы лезвие инструмента было чистым и острым, иначе можно поранить побеги. Удалять следует толстые, слабые, сухие и тонкие ветви. При необходимости можно удалить несколько почек, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Заниматься обрезкой нижнего побега, который располагается на внешней стороне рукава штамба, необходимо для получения вкусного урожая. При этом должно остаться несколько глазков.На заключительном этапе нужно сформировать плодовую стрелку. Для этого обрезают побег, который располагается на другой стороне рукава немного выше.

Следует оставить не менее 6-8 глазков. Это выполняется на третьем году жизни. После обрезки нужно подготовить кустарник к зиме. Со шпалер снять ветви и уложить по росту лозы. Затем закрепить и накрыть пленкой.

Способы обрезки виноградной лозы

Существует 2 способа формирования куста виноградника:

• Штамбовый метод
• Бесштамбовый метод

Ствол виноградника, который соединяется с корневой системой, называется штамбом. В высоту он может достигать более 5 метров. Осуществляя обрезку штамбовым методом, следует укорачивать побеги, расположенные у поверхности земли. На всех ветках должны присутствовать по 3 почки.

Остальные отростки срезать. Затем два побега делят на основной и резервный, для замещения главного в случае его отмерзания. Такой метод обрезки применяется для холодных регионов. При обрезке бесштамбовым способом необходимо оставить у основания 2 хорошо развитых побега, а слабые и недоразвитые выломать. Остальные побеги обрезать на длину вызревшей древесины.

О вызревшем побеге будет свидетельствовать светло-каштановый оттенок коры. Основная задача обрезки бесштамбовым способом состоит в искусственном формировании четырех кустовых рукава. Данный метод рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом, где совсем не обязательно укрывать на зиму куст. Выбирать способ формирования куста нужно с учетом климатических особенностей региона.

Рекомендации для новичков

При выполнении обрезки несколько раз можно запомнить, как и в какие сроки выполняется процедура. Начинающим виноградарям для получения высокого урожая нужно придерживаться некоторіх правил.

1. Удалять побеги следует только с одной стороны куста.
2. Срез должен быть гладким и выполнять желательно на тыльной стороне побега, который обращен к середине. Так они будут лучше зарастать. Если раны расположены с разных сторон, то это затрудняет сокодвижение. В результате наблюдается снижение урожайности.

При обрезке молодой лозы осенью, растение не сможет перезимовать. Поэтому на зиму нужно оставить виноградник вместе с его побегами. С наступление весны все слабые и замершие побеги можно с легкостью удалить. Обрезка виноградника – это сложная и кропотливая работа, которая требует соблюдения всех правил. Только так можно избежать повреждения на кустах виноградники и увеличить количество урожая.

Видео о простой у добной обрезке винограда:

Обрезка виноградных лоз

Скорее всего, вы раньше подрезали или дрессировали растение. Если нет, не волнуйтесь, я проиллюстрирую это для вас здесь, на этой странице.

Обрезка виноградной лозы относительно простая концепция, которая кажется производителям виноградной лозы схватить довольно быстро.

Мать-природа заботится о виноградных лозах зимой естественным образом, поскольку они переходят в спячку и теряют все листья.

Примерно за месяц до весны пора обрезать виноградную лозу.

Пусть вас это не пугает. Большинство виноградарей-новичков терпят поражение из-за недостаточной обрезки. Это действительно просто, обрезка и тренировка выполняются для того, чтобы оптимизировать производственный потенциал виноградной лозы. Ваша цель — поддерживать баланс между вегетативным ростом и плодоношением.

Более того, обрезка и тренировка помогают разработать структуру, которая поможет использовать солнечный свет и поможет адаптироваться к характеристикам конкретного сорта винограда.Это поможет вам сохранить экономичность и эффективность виноградников.

Вот несколько простых рекомендаций, которые охватывают основные принципы системы вертикального позиционирования (VPS). В системе VPS стебли привязываются к проволоке для плодоношения, а побеги обвязываются по мере роста вверх. Система вертикального позиционирования — самая простая и самая распространенная система, используемая во всем мире.

Первый год:

Большинство питомников поставляют уже обрезанные спящие лозы с двумя-тремя бутонами.

В первый вегетационный период начнет расти несколько побегов, и лоза может стать кустистой. Некоторые гроверы обрезают их до одного или двух побегов. Другие предпочитают позволить им расти, чтобы у них был лучший выбор во время обрезки следующей зимой.

Обычно на виноградниках дают прорасти не менее двух-четырех побегов. После того, как листья опадают, побеги называют тростниками. Одна или две из этих стеблей будут выбраны для создания основного ствола лозы.

Год второй:

Итак, во время первой обрезки в спящем режиме вы выберете одну или две лучших стебля и удалите все остальные. Вам также необходимо удалить все боковые трости. Боковые трости развиваются из узловой области существующих трости. Когда из корней образуется чрезмерное количество сока, кончики побегов неспособны вместить новый рост, и боковые побеги начинают расти, что нарушает общий рост лозы.

Ваша цель — получить сбалансированную лозу с нужным количеством листьев для полного созревания винограда.Слишком много тени от сильного роста листьев дает меньше винограда и менее желательные качества винограда. Обрежьте лучший тростник примерно на 4-8 дюймов ниже плодовой проволоки у ближайшей почки.

Теперь эта трость должна быть толщиной со стандартный графитный карандаш. Если нет, сделайте обрезку до здоровой древесины минимум 3/8 дюйма в диаметре и начните процесс заново. Позвольте четырем-шести побегам вырасти из этого тростника в течение следующего вегетационного периода.

Третий год в состоянии покоя до обрезки:

Пока виноградная лоза находится в состоянии покоя, выберите два самых толстых стебля и обрежьте остальные.

Обрежьте эти две стебли примерно до длины 12-18 дюймов.

Третий год в состоянии покоя после обрезки:

Как вы можете видеть в этом случае, на верхушке основного тростника была оставлена ​​шпора в качестве возможного плодоносящего тростника в случае необходимости в следующем вегетационном сезоне. Была выбрана верхняя ветвь, потому что она хорошо подходит для будущего использования.

Начните приучать эти две трости к проволоке для плодоношения. Как вы могли заметить, мы постоянно убираем древесину.Одна из самых больших ошибок, которую делают новички в выращивании винограда, — это недостаточная обрезка и удаление древесины. Обрезка делает лозу более выносливой и сильной, удаляет лишнюю растительность.

Более того, хорошая техника обрезки обеспечивает более сбалансированную лозу. Сотрите низко развивающиеся тростники на стволе, пока они еще молоды. Вы не хотите, чтобы они достигли земли и заболели во влажных условиях.

Год третий вегетационный период после обрезки:

Позвольте восьми-десяти побегам вырасти.Возможно, они принесут плоды в следующем вегетационном сезоне. Приучите эти побеги к трем другим тросам вашей решетчатой ​​системы.

Проиллюстрированные здесь техники обрезки и обучения в основном одинаковы для различных систем обучения, используемых во всем мире. Как только вы поймете процесс, вы сможете в значительной степени обрезать и тренировать любой сорт.

Климат, разнообразие и плодородие почвы во многом определяют скорость роста ваших лоз.Это общее руководство, и эти элементы следует учитывать в зависимости от ваших конкретных обстоятельств.

Гибридные сорта были разработаны, чтобы быть более выносливыми зимой и более устойчивы к болезням. Они имеют тенденцию производить меньше листвы затем традиционные виды виноградных лоз. Ежегодная обрезка удаляет побеги плодоношения прошлых лет или шпор. Так как плод растет только на побегах, растущих от годовалого тростника, здоровые новые тростники должны производиться лозой каждый год.

Ручные инструменты, такие как сучкорезы, секаторы и ножовки обычно используется для обрезки виноградных лоз. Цель для Владелец виноградной лозы должен избегать ненужных травм растения. Скорее всего, при удалении однолетних побегов можно эффективно использовать ручной секатор. С другой стороны, большую древесину следует резать либо сучкорезом, либо ручная пила.

Это было не так уж плохо, правда?

Урок выращивания винограда 5: Борьба с вредителями и болезнями винограда

Ссылки:

Ссылка ниже — это ссылка, которую я использовал при создании веб-сайта Grape Growing Guide.Это партнерская ссылка на Amazon, что означает, что я беру небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку по этой ссылке. Мы будем очень признательны, так как это поможет мне с расходами на поддержание этого сайта в рабочем состоянии.

Спасибо, что посетили.

Винодел на заднем дворе: Руководство для энтузиастов выращивания винограда и изготовления вина в домашних условиях

Пользовательский поиск

Виноград: методы обрезки

Версия для печати PDF

Обрезка — одна из наиболее важных операций по выращиванию винограда, поскольку она регулирует как вегетативный рост, так и производство фруктов.
Чтобы правильно обрезать виноградную лозу, вы должны кое-что знать о ее росте и способах плодоношения. На следующем изображении показаны основные части спящей лозы после обрезки. Эта лоза была обучена по системе Книффина с четырьмя рукавами, одной из нескольких используемых систем обучения.

Терминология обрезки

Виноградные лозы следует обрезать в период покоя, предпочтительно в марте. Вы должны помнить следующее:

• Плод растет на побегах из однолетней древесины.

• Самые продуктивные стебли имеют толщину карандаша (от 0,25 до 0,30 дюйма) и имеют межузловую длину от пяти до восьми дюймов между пятым и шестым узлами или зачатками.

• Наиболее продуктивные почки находятся в средней части стебля; поэтому лучше всего оставлять стебли длиной от 8 до 16 почек. На тонких стеблях должно быть меньше почек, чем на более толстых.

• Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две шпоры для восстановления на каждом плече или рядом с ним.(Отрежьте до коротких шпорцев, оставляя от одного до четырех бутонов).

• Обрежьте лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградная лоза не подрезана (осталось слишком много почек), на лозе образуется много маленьких гроздей маленьких ягод, которые могут не созреть должным образом. Если лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало бутонов), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным. Чтобы сбалансировать обрезку виноградной лозы, количество оставшихся почек регулируется в соответствии с количеством годичной древесины, удаленной при обрезке.

Способы обрезки и дрессировки:
Существуют две основные системы обрезки. То, как вы будете обрезать, будет зависеть от конкретного сорта винограда, который вы выращиваете, и от того, на какой части его стеблей могут появиться плодоносные почки.

Обрезка тростника
Обычно используется для выращивания Конкорда и других американских сортов, лучше всего подходит для лоз, стебли которых наиболее плодоносны на значительном расстоянии от основания. На этих лозах оставляют довольно длинные стебли для плодоносящей древесины, и только ту древесину, которая остается для обновления, обрезают.

• Выберите наиболее подходящие стебли для обновления и обрежьте их до 2 почек.

• Выберите для плодоношения побеги лучшего качества.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте плодоносящие стебли по их силе и размеру, а также по размеру лозы.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Обрезка шпор
Этот метод более эффективен для большинства французских гибридов, так как большинство этих разновидностей дают свои наиболее плодоносные почки около основания стеблей. На этих виноградных лозах вся древесина обрезается или сокращается до коротких выступов как для возобновления, так и для производства фруктов.

• Выберите самые плодоносящие и наиболее удобные стебли.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте достаточно стеблей до двух шпор.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Когда обрезать
Обрезку проводят зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя, который вы подрезаете, тем позже весной начнутся новые ростки. Температура от -10 ° до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек у большинства сортов винограда.В холодную погоду мерзлая древесина хрупкая и легко ломается, поэтому не рекомендуется обрезать ее до конца зимы или ранней весны. Когда обрезка проводится в конце сезона покоя, стебли могут «истекать кровью» или стекать сок с обрезанных концов. Это вредно для лоз.

Летняя обрезка или обрезка, когда виноградная лоза находится в зеленом или растущем состоянии, может серьезно ослабить ее развитие. Зеленые части растения, его листья являются источником его корма. После удаления часть пищи, необходимой для роста, также удаляется.Если необходимо отслоение, удаление побегов или всасывание, завершите его достаточно рано в период вегетации, чтобы не повредить лозу. Ни в коем случае нельзя обрезать растущие побеги или удалять любые другие зеленые части растения.

Лучшим ориентиром для определения количества бутонов, оставшихся для плодоношения, является показатель роста за последний год. Подсчитайте количество почек, оставшихся в прошлом году, и изучите побеги, выросшие из этих почек, на предмет диаметра, длины и качества.

• Если стебли достигают наилучшего размера и качества для плодоношения или близки к нему, оставляют такое же количество почек.

• Если стебли маленькие, в прошлом году осталось слишком много почек. Уменьшите количество при обрезке в этом году.

• Если побеги больше оптимального размера или демонстрируют чрезмерную силу «бычьих» побегов, оставляют больше почек, чем было оставлено на лозе ранее.

• Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем недокручивать.Оставляйте меньше бутонов, особенно если виноградная лоза плохо выращивает. Если виноградная лоза была очень сильнорослой, оставьте больше бутонов.

Кажущаяся жизнеспособность не всегда является верным показателем способности при определенных условиях. Например, молодые соцветия могут быть уничтожены поздними заморозками, насекомыми или болезнями. Когда это происходит, ростки становятся более сильными, но не потому, что лоза была недостаточно обрезана. Не оставляйте в этом случае больше бутонов.
Помните о размере урожая, полученного в прошлом году, и всегда балансируйте количество почек на каждом тростнике или шпорце с энергией тростника, выбранного для плодоношения.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Пересмотрено Учебным центром для дома и сада Калифорнии в 2016 году.

Выдано в поддержку работы по расширению кооперативов, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, деканом колледжа, расширение кооперативов System, Университет Коннектикута, Storrs. Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель и поставщик программ с равными возможностями.Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. На размер, качество плодов и борьбу с вредителями влияют дрессировка и обрезка. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

При обучении и обрезке плодовых культур учитывайте следующие советы:

1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия. После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
2. Тренируйте как можно больше и снимайте как можно меньше. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
4. Выбросить обрезанные побеги и ветки в компост.Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка — это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки — рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви и улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с болезнями листьев.Основное удаление прутьев и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Присоски.
B. Обрубки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь — это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучены по модифицированной системе выноски. Дерево следует тренировать с одним центральным лидером или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветками, расположенными вокруг лидера.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте «шпорцевые» сорта или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы упростить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем деревьями в натуральную величину.

Если сажать однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту — примерно от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить расти в течение всего сезона и выборочно обрезать во время периода покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол менее 45

обрезка и обучение плодоносящих лоз

обрезка и обучение плодовых лоз — год 3 и далее

Принадлежности для виноградарей — Fruiting Vines — обучение с 3-го года обучения

Оптимальное количество гроздей на лозе зависит от расстояние между лозами и сорт; это число находится в диапазоне от 10 до 24 пучков (от 5 до 12 «плодоносящих» почек) на квадратный метр земли, занятой виноградной лозой .
Например, после зимней обрезки можно оставить 20 потенциальных «плодоносящие» бутоны (2 длинных стебля по 10 бутонов или 10 коротких шпорцев с 2 бутонами в каждом, однолетняя древесина) на каждой из них должно развиться 2 цветковых кластера = до 40 потенциальных гроздья на лозе. Примечание: любой тростник, оставшийся после зимней обрезки, должен быть не менее толщины карандаша (диаметр 8 мм).

В первый год сбора урожая целесообразно оставить максимум около 10 гроздья к плодам на лозе. Оставьте нижнюю связку на каждом снимке, так как они будут более продвинутыми, но не прищипывайте ничего до окончания цветения (в июле), так как ягоды могут не завязать должным образом.

Обрезка тростника или шпор : —

Cordon training имеет «шпорцевую» обрезку, короткую или довольно короткие плодоносящие стебли (обрезанные до 2–4 бутонов).
Обрезка тростника — это длинные «заменяющие» стебли (скажем, от 10 до 14 почек). С некоторыми сортами вы не получите достаточно сильный рост из нижних (прикорневых) почек, поэтому эти нижние побеги будут не быть достаточно толстым для использования в качестве сменной трости, тогда вам необходимо подрежьте, чтобы оставить несколько коротких шпор под заменяемыми тростями, и надейтесь использовать трости из этих коротких шпор в следующем году, чтобы держите сменные плодовые побеги как можно ближе к головке; там на побегах от коротких шпорцев может отсутствовать виноград.

Есть много сортов, в которых больше всего винограда формируются на самых дальних / сильных побегах, и маловероятно, что у вас много (или любых) плодов из слабых нижних / прикорневых почек, даже если вы согнете плодоносящие стебли резко между второй и третьей почкой (чтобы дать ‘верхушечный сжатие ‘), чтобы попытаться увеличить сокодвижение к нижним / прикорневым побегам. С этими сортами (обычно с самыми сильными растущими) вся сила рост идет к побегам ближе к концу длинного тростника, а образующийся виноград находится на этих самых дальних побегах.Может показаться, что под влиянием обрезая эти сорта, вы заставите их давать виноград на прикорневых почках, но это не мой опыт; один год я обрезал 1000 лоз Дорнфельдера и ни на одной из лоз не образовалось ни единого цветочного куста. Аналогичная проблема возникает в Solaris.
При использовании таких разновидностей техники может помочь техника «опоясания» длинных трости между второй и третий бутоны; Продаю специальные щипцы для пояса с инструкцией по применению.

Когда обрезать : —

Я помню некоторые исследования, проведенные в Германии много лет назад, они обнаружили, что 23 марта был лучшим днем ​​для обрезки.К сожалению, обрезать все за один день невозможно! Более крупные виноградники проведут большую часть зимы обрезка. Мой совет — проводить обрезку в неплохую погоду, например: —
— многого не добиться, если погода слишком холодная и влажная,
— забота о собственном здоровье — это самое главное.

Еще один опыт обучения был на наших виноградниках в долине Саар, мы ехали в Интервитис в начале мая. один год. Мы закончили обрезку примерно 3 мая бутоны стреляли около 8 мм, мы последними делали обрезка и немецкие виноградари развеселились.
Наши лозы не погнулись над (петля Мозеля). Ночью был изморози, в утро, когда мы уехали. Я чувствовал себя опустошенным, так как думал, что все испорчено.
Оказалось, что у нас был почти полный урожай, на всех остальных виноградниках, наверное, четверть от вторых появившихся бутонов. позже. Я пришел к выводу, что открытые надрезы позволяют соку вытекать, поскольку он расширяются во время замораживания, а трости вертикальные (скорее чем привязан) означало, что иней не осел на верхней поверхности стебли, уничтожая обращенные вверх почки.
Таким образом, вы можете обрезать в любое время, но не привязывайте их до самого конца.

Протирка шишек : —

После середины мая (или когда опасность заморозков миновала) сотрите все избыточные или нежелательные слабые почки или растущие вниз почки и стирание «водяных побегов»; это всходы растет из основного поголовья или из старой древесины. Слишком раннее стирание водяных побегов — пустая трата времени, так как на них образуются новые.

www.winegrowers.info

Когда обрезать яблони и другие фруктовые деревья

Перейти к основному содержанию

• Маг.
• Блог

Стать членом

МЕНЮ

ЗАКРЫТЬ

icon / searchСоздано в Sketch.

• Деревья, леса и дикая природа
  • Британские деревья
  • Британские деревья от А до Я
  • Приложение Tree ID
  • Как определить деревья
  • Древние деревья
  • Как деревья борются с изменением климата
  • Как деревья помогают уменьшить наводнения
  • Почему деревья важны для биоразнообразия
  • Дерево года
  • Вредители и болезни деревьев
  • Основные вредители и болезни деревьев
  • Что мы делаем
  • Observatree
  • Животные
  • Млекопитающие
  • Птицы
  • Рептилии и амфибии
  • Бабочки
  • Мотыльки
  • Жуки
  • Другие беспозвоночные
  • Скопа кулачок
  • Грибы и лишайники
  • Растения
  • Полевые цветы
  • Папоротники
  • Травы и осока
  • Мхи
  • Среды обитания

Обрезка виноградных лоз

Обрезка винного винограда на прохладном тихоокеанском северо-западе.

Во-первых, у меня лишь небольшой опыт, но я работал на двух виноградниках и знаю, как обрезать. Мои методы могут отличаться от ваших … но просто подумайте о моих взглядах. Это черновой вариант, в который будут внесены поправки, и мы приветствуем ваши комментарии. . Помните, что этот местный регион имеет МИНИМАЛЬНУЮ потребность в тепле для винного винограда, не говоря уже о столовом. Этот экспериментальный виноградник — настоящая авантюра.
В этом году, думаю, у нас может быть победитель. Половина выбранных здесь сортов винограда делают ОТЛИЧНО! На моем сайте о Северо-Западном садоводстве есть более полезная информация.

Обрезка в первый год:

Во-первых, я не согласен с инструкциями по обрезке всех боковых ветвей ствола. Как и в случае с молодыми фруктовыми деревьями, всегда предпочтительно оставлять один ростовой узел на срезанных ветвях.

Оставить ЗАПИСЬ? Раньше это было непростительно.
Но правда в том, что вы оставляете меньше шансов бактериям или грибкам проникнуть в главный ствол.
Во-вторых, если оставить эти фантомные конечности на растении, оно будет иметь меньшую тенденцию давать слабые, в конечном итоге обрезанные верхушки.Растение будет продолжать расти по-другому, часто развивая более толстый ствол.

Это растение не только будет немного более устойчивым к холоду, но и пни с их листьями обеспечат некоторую защиту ствола, а также второй шанс на случай сильной заморозки.

Небольшое отступление. Если у вас действительно сильные заморозки, это часто вызвано оттаиванием и растрескиванием солнечной стороны растения, что позже приведет к проникновению болезней и / или просто ослабит растение при транспортировке питательных веществ вверх.

Возвращение к обрезке в первый год. Обязательно подвяжите лозу и используйте гибкую, в конечном итоге саморазрушающуюся связь.
В следующем году, если выбранная вертикаль сохранится; вы приступаете к выбору лучших кандидатов на отводы. Инструкции по обрезке, данные в руководстве виноделов, очень хороши.
В это время вы можете удалить оставленные заглушки. Старайтесь не делать этого, пока сок течет, так как это ослабит растение. Это еще более верно для виноградных лоз киви.

Еще одно предостережение: убедитесь, что ваши инструменты стерильны.Перед обрезкой используйте спирт для очистки ножниц. Если вы нанимаете кого-то, помните, что вы не знаете, где были эти ножницы. Прежде чем прикасаться к вашим лозам, заставьте их очистить ножницы. На более старом винограднике я бы повторно стерилизовал ножницы перед переходом от одного ряда сортов к другому. Это помогает ограничить перемещение плесени и грибков из ряда в ряд.

То же самое можно сказать и о летней обрезке, когда вы прореживаете старые наросты, а также при истончении листьев или удалении излишков молодых приростов.В это время вы также можете иметь дело с паутинным клещом или щитовкой.

Я бы также немного скорректировал некоторые варианты высоты, начиная первые боковые стороны ближе к земле. Я бы также использовал ткань и булыжник вокруг основания растения. Если у вас есть добыча, прикрытие грунтовой ткани щебнем может помочь сохранить вечернее сердце, а также продлить срок службы брезента в два раза.
Покупайте качественную ткань, а не мусор, продаваемый в Home Depot. Есть много компаний-поставщиков теплиц, которые продают это, но транспортные расходы предполагают, что было бы разумнее пойти в лучшие местные питомники или кооперативы.

Недостатки в его использовании… особенно если вы идете с полоской длиной более трех футов. Это серьезно повлияет на вашу способность к удобрению. Азот перемещается, но фосфаты и калий перемещаются только на несколько дюймов вниз. В конечном итоге это будет способствовать развитию поверхностной корневой системы, которая быстрее высыхает и больше страдает от замерзания. Корневая кормушка Росс может пригодиться на второй и третий год. Внесение удобрений и извести в посадочную яму должно избавить вас от удобрений в течение первого года.Некорневая подкормка, содержащая микроэлементы, все еще может быть полезна. Магний очень важен, и можно предложить применение солей Эпсона в октябре. Кстати, аренда землекопа — отличный способ выкопать ямы для посадки. Лучше всего получится трехфутовая дыра.

Выкладываем виноград.
Вставьте стойки и выложите трехжильную решетку. Первая проволока должна быть прочной и плотной. Я бы начал с двух футов, а следующие два были на один фут выше. В течение или после первого года снимите временный кол и обвяжите молодой побег по нижней проволоке.В зависимости от силы роста растения он может достигнуть своего предела на второй год. Его следует предупредить, чтобы остановить его горизонтальный рост.
Второй год также должен быть началом вторичного плеча, позволяя другой почке около уровня проволоки двигаться в другом направлении.
Если вы дождались весны, то в первый год вырастет древесина твердых пород, и ее нужно будет физически согнуть и скрутить (ТРЕЩИНУ — всегда используйте обе руки!) Вдоль проволоки. Обычно это работает, пока сок начинает двигаться.Виноград можно трогать и скручивать, так как он заживет. Риск заключается в изгибе, поэтому многие предпочитают готовить решетку в первый год и позволить зеленому, вьющемуся растению сделать всю работу за вас.
Молодые зеленые побеги бывает сложно перегнуть, так как они хрупкие и могут сломаться. Если связываете в первое лето, подождите, пока они не затвердеют и не приобретут достаточную гибкость, чтобы их можно было прикрепить к проводам. Связывайте их в утренние часы, когда в них больше всего влаги. Вялые и завязанные побеги могут сломаться на следующее утро, когда они восстановят свою влажность и напрягаются, преодолевая новую зависимость.

Так вот уже второй год у вас должен быть кордон с двумя руками. Один на год старше и должен быть обучен, чтобы вертикальные наросты вырастали на второй и третий провода. К третьему году вы обнаружите, что вторая рука готова к аналогичной тренировке. Если вы посадили виноград на расстоянии 10 футов друг от друга, у вас легко может быть по четыре-пять стоек с каждой стороны. Выбор будет зависеть от тепла и солнца, которые вы можете получить. Здесь я бы, наверное, выбрал четыре.

Кордоны постоянные, но стойки нужно будет подрезать зимой.Большинство плодов развиваются из первых трех-пяти суставов тростников, выросших прошлым летом. Тот же самый тростник больше не принесет хороших плодов. После уборки их нужно обрезать до кордона. Количество бутонов, оставшихся для плодов, зависит от индивидуальных предпочтений. Я бы, наверное, уменьшил его до трех. Это также будет вопрос индивидуальной вариации.
Другие трости, которые вырастают на каждой руке летом, можно позволить им шлепаться или расти по своему желанию.Они будут использоваться, чтобы заменить те, которые принесли плоды.
Некоторые грубо обрезают их, когда они заканчивают сбор урожая.
Приходите зимой, одна мелкая обрезает их обратно до двух почек над кордоном, поднимает четыре или пять самых сильных однолетних тростей и привязывает их вертикально к проволоке выше. Используйте шпагат или алюминиевую проволоку, никогда не медную. Железная проволока обычно ржавеет и рвется, когда приходит время обрезать. Я предпочитаю использовать шпагат, потому что иногда металла нет, и вот мои ножницы!
Обрежьте связанные трости примерно на три дюйма выше верхней проволоки — ИЛИ, как некоторые делают, дугой ее, снова завяжите и отрежьте на три дюйма ниже верхней проволоки.

Теперь мы подошли к зрелой виноградной лозе. Этой зимой эти стебли обрезают до одного хорошего сильного побега, выросшего из его основания. Затем поднимают летние побеги, выбирая четыре или пять лучших, и повторяют этот процесс год за годом. Когда и если один из старых пней перестанет давать сильные стебли, его просто срежут до кордона.

Когда — обрезку следует проводить в конце зимы, примерно за месяц или менее до последних заморозков, но до того, как сократится.

Летняя обрезка — чтобы солнечный свет попал на вертикально связанные производящие вертикали.
Подрезка разбрасывателей до трех футов уменьшает беспорядок и направляет сахар на производство фруктов, а не на избыточный рост.
Избавляются также от непродуктивных, слабых и тонких лоз. Разбавление для качества очень важно. Обычно это можно сделать в конце июня или в июле.
Также необходимо проредить грозди плодов, чтобы они оставались самыми крепкими. От трех до четырех кластеров на вертикаль может быть все, что можно получить при установке с низким проводом.

Также лучше всего обрезать большим пальцем. Лучше всего обрезать почки, прежде чем они станут побегами. Max-Tapener — ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

Поскольку виноград предпочитает некислые почвы, будьте осторожны, не используйте аммиачные удобрения, их также нельзя использовать на холодных или стерильных почвах. Сульфат аммония наиболее подкисляет.

Лучше использовать нитрат аммония, так как он выделяется в холодных почвенных условиях. Если вы выбрали удобрения с медленным высвобождением, такие как Ureaform 38-0-0, 70% будет W.В. и лучше всего работает с теплыми почвами, когда микробная активность наиболее высока.
I.B.D.U имеет такое же содержание N. и стоит дороже. 90% W.I.N. Содержание влаги в почве влияет на его использование и меньше зависит от почвенных микроорганизмов. Так как питомники используют коро-почвенные смеси. IBDU — предпочтительное удобрение.
Я пропущу фосфаты, так как вы действительно не имеете права голоса.
Калий или калий, однако, очень важны. Многие считают, что он повышает зимостойкость. Отсюда и его использование осенью.
Хлорид калия (добавляет соли в почву) Это также называется калийным калием.
Нитрат калия дороже, но он того стоит, так как он также добавляет азот.
Он тоже добавляет соли в почву. IBDU — лучший выбор для соли.

Другой пример: микроэлементы.

Местный кооператив продает 5-10-10, один — с высоким содержанием железа, другой — с высоким содержанием серы. Первым я бы использовал летом, а вторым — осенью. Сера, хотя и подкисляющая, также повышает сопротивляемость болезням и так же важна, как и азот, в формировании тканей.

Распространение.

Теплица, лечите черенками в июле или августе. Более крупные черенки твердых пород диаметром 8–10 дюймов в ноябре. Поместите в холодильную камеру и на зиму.

РЕДАКТИРОВАТЬ Чтобы сделать это снова и снова, я бы, конечно, исключил почву, за исключением начальной посадки. Длинные постоянные полосы могут привести к перенаправлению влаги с некоторых высоких растений на растения, расположенные ниже. Те, что выше, получают мало осадков, а те, что расположены ниже по склону, — слишком много. Это также влияет на борьбу с сорняками следующим образом.
Помимо обычного удаления сорняков, при котором остаются остатки семян сорняков, постоянно срезаются кончики и заблудшие ветви. Сверхмощный огнемет может устранить некоторые из этих проблем с сорняками в будущем. Не так, если вокруг растений пластиковый брезент.

© 2008 Herb Senft

.