как залить воду в систему отопления закрытого типа (фото, видео)
Аркадий
Как залить воду в систему отопления закрытого типа?
Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.
Подготовительные операции
До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:
- Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи.
Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы. - Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
- Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.
Ручной насос для опрессовки системы отопленияЗаливка воды из водопровода
Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.
Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.
Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях.
Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.
Заливка воды без водопровода
Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.
Схема устройства системы отопленияВ первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка.
С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:
- Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
- Откройте специальный вентиль на патрубке.
- Откройте краны Маевского.
- Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.
Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:
- Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
- Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
- Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.
Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.
Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ.
Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.
Заполнение системы отопления: видео
Как заполнить систему отопления | Частный дом
После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления.
В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.
Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).
1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления.
Надо удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).
2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].
3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.
4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.
5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для дальнейшего пользования горячей водой.
Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.
Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.
Как заполнить систему отопления
Несмотря на развитие и применение новых систем обогрева помещений, содержащих инновационные технологии, значительно удешевляющие отопление, как частных домов, так и квартир, большое распространение по-прежнему имеют системы, в которых основную роль играет нагретый в котле отопления теплоноситель. Сегодня это классическая модель отопления, где теплоноситель – это специально подготовленная вода, антифриз или даже самая обычная водопроводная вода.
Системы отопления, содержащие жидкий теплоноситель
Необходимость периодического добавления теплоносителя в систему отопления вызвана особенностями протекания физических и химических процессов в ходе работы приборов отопления.
В системах закрытого типа, где теплоноситель постоянно находится под давлением, и расширительный бак имеет закрытый вид, уменьшение количества теплоносителя может быть вызвано не только технической неисправностью, такой как нарушение герметичности контура, но и активными химическими процессами, при которых в воде, особенно имеющей большое количество примесей, происходят процессы при которых объем воды уменьшается.
Зачем нужно периодически доливать воду
И в первом, и во втором варианте конструкции системы для нормального обеспечения отопления частного дома требуется время от времени проводить заполнение системы отопления водой или другим теплоносителем, например, антифризом.В открытом типе системы это необходимо для поддержания необходимого рабочего уровня жидкости и нормальной циркуляции воды, а вот для двухконтурного котла отопления с циркуляционным насосом, особенно для частных домов, имеющих кроме отопления еще и горячее водоснабжение, автоматика безопасности сработает на отключение, если давление будет ниже установленного.
Приемы и способы заполнения открытого типа системы отопления
Кроме, регламентного заполнения открытой системы отопления водой или антифризом взамен испарившегося объема, в частных домовладениях бывают моменты, когда приходится полностью сливать воду. Чаще всего это связано с проведением ремонтных работ или в процессе модернизации, при установке дополнительного оборудования. В любом случае, когда полностью сливается вода, после устранения неполадок, объем снова необходимо наполнить теплоносителем. Вначале, перед тем как заполнить приборы отопления дома нелишне провести осмотр всех соединений и проверить, чтобы все краны были открыты, и при закачке не было воздушных пробок.
Сам процесс заполнения объема системы может растянуться на несколько часов и зависит от того насколько внутренний объем трубопроводов и батарей свободен от накипи и отложений, как эффективно проводится закачка насосом.
Для одноэтажного частного дома, в котором расширительный бак размещается внутри помещения или на чердаке закачка может проводиться с помощью насоса, но в большинстве это делается простым доливанием воды вручную. Особенностью этой операции выступает необходимость постоянно следить за уровнем воды в расширительном баке, как только ее уровень перестанет снижаться, добавление воды следует остановить. Однако, после проведения пробной топки, в обязательном порядке нужно проверить уровень жидкости, осмотреть резьбовые и сварные соединения всех элементов, и в случае выявления просачивания жидкости прекратить процесс топки и принять меры к устранению неполадки.
Особенностью работы с техническими жидкостями выступает то, что перед тем как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями его применения в качестве теплоносителя – он должен быть химически нейтрален, его применение должно быть сертифицировано в частных домах, а при приготовлении раствора из концентрата обязательно необходимо следовать указаниям инструкции и выдерживать необходимые пропорции частей.
Заполнение системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя
Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла самостоятельно необходимо просто внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации котла. В частных домах, оборудованных системой центрального водоснабжения или местным водопроводом, двухконтурный котел устанавливается как для обеспечения отопления, так и для горячего водоснабжения. Такое универсальное назначение котла, в особенности с установкой блока электронного управления делает жизнь значительно комфортнее, тем более что сам кран забора воды в систему уже установлен в корпусе котла.Это связано с тем, что двухконтурные котлы имеют не только встроенный в корпус расширительный бак, но и циркуляционный насос. Закрытая система отопления функционирует при определенном рабочем давлении внутри системы, когда теплоноситель находится в замкнутом объеме, а циркулирует благодаря работе встроенного циркуляционного насоса.
Выполнить такую операцию, как заполнение системы отопления двухконтурного котла теплоносителем из водопроводной воды довольно просто – нужно согласно инструкции открыть кран закачки воды из водопровода и следить за показателем манометра на табло котла.
По достижении рекомендованного инструкцией к котлу показателя давления кран перекрывается. В дальнейшем остается только следить за показателем манометра.
Принудительное заполнение системы отопления двухконтурного котла
Для отдельных случаев, например, когда отопление установлено в загородном доме посещение, которого планируется нечасто, для сохранности оборудования в период больших морозов рекомендуется в качестве теплоносителя использовать антифриз. Использование незамерзающих технических жидкостей вместе с тем существенно усложняет процесс заполнения системы.Во-первых, необходимо правильно подобрать техническую жидкость.
Во-вторых, для заполнения будет необходимо использование специального оборудования – насоса и шлангов высокого давления, что делает процесс самостоятельного заполнения крайне сложным.
В-третьих, для этого требуются определенные знания и умения.
Однако, и в этой операции нет ничего сложного просто необходимо четко представлять все особенности этого процесса.
Двухконтурный котел имеет встроенный расширительный бак замкнутого типа. Подпитка извне осуществляется через клапан или кран подачи воды. Вторым, альтернативным способом закачать жидкость внутрь системы можно используя сливное отверстие, заполнение объема теплоносителя в данном случае будет проводиться с помощью насоса. Кран слива расположен так, чтобы обеспечить полное удаление теплоносителя из системы, то есть это самая нижняя точка уровня конструкции.
Перед тем как закачать антифриз в систему отопления, к патрубку слива подсоединяется армированный шланг, способный выдержать давление минимум в 15 атмосфер. Это давление соответствует рабочему давлению теплоносителя в системе. Шланг, с другой стороны, должен быть подключен к нагнетающему насосу – специальному оборудованию для закачивания жидкостей под давлением, это и есть, то сложное оборудование необходимое для работы. Из емкости с готовым антифризом жидкость под давлением закачивается в контур. Обратно антифриз не вытекает благодаря имеющемуся обратному клапану.
По достижению необходимого давления подкачка прекращается, и кран системы перекрывается, замыкая систему.
При проверке работоспособности отопления по показанию манометра определяется, насколько заполнен объем системы отопления. После того как теплоноситель равномерно разогреет все радиаторы, в обязательном порядке необходимо посредством открытия спускных клапанов или кранов Маевского, стравить воздух и опять проверить рабочее давление. В случае его падения необходимо с помощью насоса снова добавить техническую жидкость внутрь, до достижения нужного уровня показания манометра.
В отдельных случаях для такого метода наполнения системы может быть использован бытовой электронасос типа «Малыш», с вибрационным двигателем. Через шланг он подключается к сливному патрубку и нагнетает теплоноситель в контур котла. При этом, чтобы не допустить перегрузки насоса следует внимательно следить за показанием манометра и мгновенно отключать от сети при достижении требуемого давления. И так же оперативно необходимо и перекрывать кран, чтобы не допустить обратного слива жидкости.
Подготовка воды для системы отопления и заполнение, температура и объем
Когда зимний период не за горами, такой вопрос, как подготовка воды для системы отопления, становится более острым. Воду нужно подготовить правильно, особенно если частный дом не подключен к центральному водоснабжению, и вода берется из колодцев или истоков. Природная вода может быть довольно жесткой, так как часто содержит такие элементы, как марганец или железо. Поэтому может подойти дистиллированная вода для отопления.
Вода является самым распространенным теплоносителем в системах отопления
Вода, в составе которой находятся данные компоненты, может спровоцировать не только выход из строя сантехнических элементов, но и различных бытовых приборов или теплообменника. Это объясняется тем, что сторонние примеси могут способствовать отложению накипи или создать условия для коррозийного воздействия. Именно поэтому подготовка воды для отопления – важный момент. Помимо этого, следует обратить внимание и на такой вопрос, как формула расхода воды на отопление.
С чего начать?
Первый этап подготовки воды для системы отопления является самым важным. Для начала нужно провести химический анализ воды, которая будет поступать в отопительную систему. Перед тем, как осуществить заполнение системы отопления водой, такие исследования можно организовать и в домашних условиях, однако получить более точные результаты можно только в лабораторных условиях.
Химический состав воды в реках России
Чтобы набрать воду для анализа, необходимо подготовить бутылку из пластика, в которой хранилась вода без газов. Объем бутылки должен составлять полтора литра.
Бутылку и пробку необходимо тщательно промыть той самой водой, которая будет оправлена на исследование. Моющие средства категорически нельзя использовать. Перед тем, как бутылку набрать водой, нужно подождать минут 10, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся вода. Воду лучше всего наливать тонкой струей, так как это предотвратит насыщение ее кислородом.
Воду необходимо отвезти на анализы как можно быстрее, а если все же такой возможности нет, некоторое время ее можно хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Срок хранения составляет не более 2 дней.
Комплексный анализ воды поможет проверить ее следующие характеристики:
Рекомендуем к прочтению:
- Наличие железа или марганца в ее составе;
- Степень кислотности;
- Насыщенность кислородом;
- Запах;
- Цвет;
- Уровень минерализации;
- Перманганатная окисляемость;
- Жесткость;
- Наличие аммония в составе.
В лабораторных условиях также можно взять пробы на наличие различных микроорганизмов. Некоторые микроорганизмы, такие как амебы или легионеллы, могут не только нанести урон здоровью человека, но и осесть в трубах, образовав, тем самым, микробную пленку слизистого характера. Качество отопления может значительно снизится и, к тому же, микроорганизмы могут поспособствовать коррозийному воздействию.
Вода в системе отопления не должна быть слишком жесткой или слишком мягкой. Хороший вариант – дистиллированная вода в системе отопления.
Нормальный показатель жесткости должен составлять от 7 до 10 мг-экв на один литр. Если показатель превышен, значит, в воде содержаться различные соли. Чаще всего встречаются соли магния или кальция. При нагревании воды эти соли будут преобразовываться в накипь, которая может в разы снизить эффективность отопительной системы. Накипь также может повлечь более быстрый износ элементов отопительной системы и придется производить слив воды из системы отопления и менять некоторые из них.
Неподготовленная вода вызывает появление накипи в трубах отопления
Существует несколько методов, с помощью которых можно снизить жесткость воды. Самым простым способом считается кипячение. Во время такой обработки из состава воды будет удален оксид углерода, тем самым, снизится кальциевая жесткость. Все же, кипячение не сможет полностью удалить из воды различные соли и соединения.
Более эффективный способ связан с использованием ингибиторных фильтров, которые нейтрализуют накипь. Они способны удалить из состава воды такие компоненты, как: едкий натр, известь и соду кальцинированного типа.
Система умягчения воды с помощью ингибиторных фильтров
К числу безреагентных методов относится применение умягчителей магнитного типа. Магнитное поле действует на воду таким образом, что магний и кальций теряют способность превращаться в осадок и выделяются из состава воды. Такой метод, однако, эффективен в том случае, если температура воды в системе отопления не превышает 70 градусов.
Рекомендуем к прочтению:
Слишком мягкая горячая вода из системы отопления может быть такой же вредной для элементов отопительной системы, как и слишком жесткая.
К воде мягкого типа можно отнести дождевую или талую воду. Если все же используется талая или дождевая вода в качестве антифриза, то необходимо несколько дней оставлять воду, чтобы она настаивалась.
Методы обезжелезивания воды
Для технических нужд подойдет такая вода, в которой содержание железа не будет превышать 1 мг на 1 литр. Идеальным показателем будет содержание 0,3 мг железа на 1 литр воды. Если вода будет перенасыщена железом, то это может способствовать образованию ила на внутренних поверхностях таких элементов отопительной системы, как трубы. Также избыток железа может повлечь размножение бактерий. Это может произойти даже при температуре в + 30 градусов.
Установка для обезжелезивания воды
Наиболее простым методом обезжелезивания считается отстаивание воды. Вода для отопления воздействует с кислородом, и железо окисляется и превращается в ржавый осадок. Чтобы применить данный метод, потребуется резервуар на 200-300 литров и прибор для нагнетания кислорода. В качестве такого устройства может быть использован компрессор или брызгальная установка. Если резервуар небольшого объема, то можно использовать и аквариумный компрессор.
Если в воде содержится слишком большое количество железа, до 5 мг га 1 литр, то можно использовать специальные фильтры.
Объем воды в системе отопления, проходя через фильтр, избавляется от таких элементов, как марганец, железо или сероводород. В случае загрязнения фильтра его необходимо промыть раствором перманганата калия. Такой способ можно использовать только в том случае, если на участке дома имеется централизованная канализация. Это объясняется тем, что после очистки в канализацию будут сливаться вредные элементы и химикаты.
Самым безопасным методом очистки воды является способ ультрафиолетового излучения. Во время такой очистки поражаются только вредные компоненты из состава воды. Скорость воды в системе отопления велика – так, такой метод позволяет удалить из воды вредные элементы всего за несколько секунд. Таким образом, водоподготовка для системы отопления является очень важным моментом, на который следует обратить внимание.
Подготовка системы отопления к зиме
Вступление
Холод не тетка, а незваный гость.
Ждешь его, ждешь, а приходит он неожиданно. Заблаговременная подготовка системы отопления к холодному времени года не поставит вас в «холодное положение» и не заставит второпях исправлять неисправности отопления.
Подготовка системы отопления к зиме по шагам
Без отопления не жизнь. Очень неприятно остаться зимой без отопления или в канун морозов понять, что дом прогревается частями или радиаторы «чуть теплые». Избежать проблемы поможет подготовка системы отопления к зиме, которую нужно делать строго по шагам.
Шаги подготовки системы отопления
Первым шагом должна стать проверка герметичности отопительного контура. Для этого, заполняем систему отопления, водой. Заполнение производим через спускной клапан, он самый низкий в системе. Нижнее заполнение водой позволяет вытеснить из системы воздух.
Заполнение системы производится полностью, а выпуск воздуха контролируем на отводчиках воздуха.
Заполненную систему оставляем на1-2 часа. Этого времени хватит, чтобы обойти всю систему отопления и проверить отсутствие или наличие протечек в системе.
Особое внимание уделяем местам подключения отопительных приборов, соединения труб и всевозможных резьбовых соединений.
Особое внимание уделяем показаниям манометра. Если вы не видите протечек, но давление манометра падает, значит, продолжаем искать протечки. Найденные протечки отмечаем для устранения.
Если возможно, устраняем протечки сразу. Если протечка серьезная, то устраняем ее после спуска воды и заново проверяем систему на утечки.
После устранения утечек, если они есть, конечно, переходим к следующему шагу проверки – опрессовки. Опрессовка эта та же проверка системы отопления, но под давлением, 1.5 атм. Опрессовку завершаем контрольным пуском котла отопления.
Важно! В зависимости от типа котла, запуск котла также требует некоторых проверок. Проверка котла делается по инструкции эксплуатации котла. Так для газового котла нужно внимательно проверить газопровод и вводной, газовый штуцер.
После запуска котла отопления переходим к следующему шагу, проверяем радиаторы отопления.
Проходим все радиаторы и ощупываем каждую секцию радиатора. Если находим не прогрев секции радиаторов, то снижаем температуру в системе, травим воздух для устранения воздушных пробок и проверяем систему заново. Если находим, что плохо прогреваются секции отдельных радиаторов, то нужно эти радиаторы нужно отметить и промыть после спуска воды.
Когда все проверки заверены, остается промыть всю систему под давлением, чистой водой.
Завершается подготовка системы отопления к зиме заполнением проверенной системы, используемым теплоносителем (водой или антифризом).
©Obotoplenii.ru
Другие статьи раздела: Монтаж отопления
Как заполнить систему отопления, от А до Я
В этой статье мастер сантехник расскажет, как заполнить систему отопления, разными способами, а вы сможете оценить свои силы. Запускаем систему без ошибок.Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола
Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола.
Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.
Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.
Порядок ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола
Первый запуск тёплого водяного пола можно разделить на три этапа:
- Прогревание и сушка стяжки пола
- Заполнение системы теплоносителем
- Настройка системы тёплого пола
Если вы следовали всем рекомендациям нашего сайта, то должны помнить, что процесс монтажа теплого пола предусматривает опрессовку системы перед заливкой стяжки пола или настилом напольного покрытия (если это деревянный пол или настильный).
Перед заполнением тёплого пола теплоносителем все краны, которые должны быть открыты во время эксплуатации отопления нужно открыть. В это входит:
- Вентили контуров, либо расходомеры, которые стоят на коллекторе
- Запорные краны подающей и обратной трубы коллектора
- Трехходовой клапан смесительного узла теплого пола
- Автоматические воздухоотводчики на коллекторе и других участках отопления
Если на трехходовом клапане установлена термостатическая головка, выставите показатели на ней на максимальное значение.
При его отсутствии выкрутите вентиль по максимуму.
Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете залить в систему, воду или антифриз, а так же какая у вас система отопления открытого или закрытого типа.
Рассмотрим вариант заполнения закрытого типа отопления, имеющую подпитку от системы водоснабжения.
Заполнение тёплого пола с закрытой системой отопления
Для этого, как уже было сказано открываем все вентили гребенки тёплого пола и вентиль подпитки отопления от водоснабжения. При этом вы услышите звук движущейся воды по трубам и выхода воздуха из автоматических воздухоотводчиков. Ждите пока воздух перестанет выходить из автоудалителей. После прекращения всех звуков, включите циркуляционный насос тёплого пола. Начнут опять срабатывать воздухоотводчики, будет слышен звук прохождения воздуха через циркуляционный насос. В таком режиме гоняйте насос несколько минут, пока основная часть воздуха не выйдет из системы.
Далее закройте все вентили или расходомеры (зависит от вашего коллектора), кроме одного.
Это нужно для того, что бы основной напор насоса сконцентрировать в одной петле и воздух под давлением вышел с петли открытого контура. Гоняйте контур до тех пор, пока перестанет слышен звук пузырей. Как только это произошло, откройте вентиль следующей петли и закройте предыдущий. Так «прокачайте» все имеющиеся контуры. По завершении прокачки последней петли, можно открыть все предыдущие. Если в системе отопления имеются радиаторы без автоматических воздухоудалителей, обязательно спустите с них воздух с помощью имеющегося специального крана маевского на радиаторе.
На этом система отопления, включающая в себя водяной теплый пол, считается заполненной и можно осуществлять ввод тёплого пола в эксплуатацию. Но об этом чуть ниже. Сначала рассмотрим ещё варианты заполнения тёплого пола и всей системы при других обстоятельствах.
Заполнение теплого пола с открытой системой отопления
Открытая система отопления считается, когда система имеет расширительный бак, открытого типа в верхней точке всего отопления, куда постоянно доливается теплоноситель по мере его испарения.
Для заполнения такой системы нужно иметь как минимум сливной кран в нижней точке системы отопления. Заливка производится через него, с помощью шланга идущего от водоснабжения. Но правильным вариантом будет сначала заполнить теплый пол через специальные краны на коллекторе, предназначенные для заполнения и слива системы, опять же по средством шланга.
Заполнение контуров теплого пола осуществляется по такой же методике, как и у закрытого типа. Только здесь можно сразу продавить систему до тех пор, пока в расширительном бачке не появится вода. По мере выхода воздуха из теплого пола и системы в целом необходимо время от времени включать воду, так как уровень её будет падать. Не забывайте извлекать воздух из радиаторов при их наличии.
Заполнение системы отопления и тёплого пола антифризом
Антифриз в системе отопления обладает одним хорошим плюсом. Он не замерзнет при отрицательных температурах в помещении. Что становится особо актуально при непостоянном проживании в помещении, например это загородный дом, куда хозяева приезжают на выходные, а между приездами отключают котёл, либо котёл стоит твердотопливный, требующий постоянного закладывания топлива.
При наличии ещё и тёплого пола в таком доме это становится ещё актуальней. Если с обычной трубной или радиаторной системы воду просто слить, то с тёплого водяного пола это является своего рода проблемой.
Этим способом можно заливать не только антифриз, но и обычную воду. Например когда рядом нет водоснабжения, либо вода в водопроводе содержит большое количество солей, что не очень хорошо для системы отопления. Поэтому берут воду, например чистую талую и заполняют ей систему отопления.
Для выполнения этой работы вам понадобится специальный опрессовщик, который можно взять в аренду в специализирующей на этом фирме. Покупать ради одного раза его не стоит.
Шланг от опрессовщика подключается к подающему коллектору, заливается антифриз или вода в ванну опрессовщика и начинаете накачивать, доливая в ванночку опрессовщика по мере необходимости теплоноситель. При этом вы будете слышать звук выходящего воздуха из воздухоотводчиков. Заполняется также каждый контур отдельно.
После заполнения всей системы, можете включить насос для того, чтобы выгнать оставшийся воздух. При этом можете «поиграться» с закрытием контуров для лучшего напора в отдельных петлях.
Только нужно брать насос с нижним забором воды. Насос погружается например в ведро. Следите за тем, что бы он находился во время работы постоянно полностью в теплоносителе, что бы не перегревался. Хоть производители этих насосов не упоминают, что он предназначен для этих целей, он прекрасно справится со своей задачей, даже ещё быстрее опрессовщика. Только промойте его хорошо в чистой воде от антифриза, что бы случайно не начать качать им потом питьевую воду.
Настройка системы тёплого пола
После заполнения тёплого пола и всей системы отопления теплоносителем, переведите трехходовой клапан смесительного узла в минимальное положение.
При наличии на коллекторе расходомеров распределите потоки теплоносителя с учетом длины контуров пола. Делается это при работающим циркуляционном насосе.
На расходомере есть шкала литры/минуту.
Допустим производительность насоса 500 литров час. В полу общая длинна контуров 500 метров. Получается на один метр трубы требуется 1 литр теплоносителя в час. Если длина контура 120 метров это 120 литров в час. 120 л ÷ 60 минут, получаем 2 литра в минуту требуется контуру. Выставляем на расходомере этот показатель на данном контуре.
Обращаем внимание! Теплый пол имеет гидросопротивление, поэтому это может отличаться от заявленной производителем производительности насоса. Поэтому полученные результаты возможно придется немного занизить. В любом случае всё станет ясно, когда все расходомеры будут отрегулированы. Возможно придется в каждом контуре оставить на 0.2 л/мин меньше расчетных.
При отсутствии расходомеров потребуется пойти другим путем.
Заводские коллектора имеют специальные клапана, на которые имеется возможность накручивать термоголовки или сервопривода. При отсутствии их, на них имеется специальные колпачки с резьбой. В инструкции к настройке коллектора имеется информация о количестве оборотов, которое требуется открыть для каждого контура в зависимости от длинны контура. Поэтому следуйте этим инструкциям.
Другое дело, когда коллектор собран своими руками и имеет обычные вентили для регулировки. Поэтому сначала производится предварительная настройка с учетом уже известной длины каждого контура так сказать «интуитивно», а после запуска системы на «ощупь» проверяем температур трубы идущую к обратному коллектору. Те контура которые меньше прогрелись или вообще холодные открываем больше, а противоположные (прогретые) наоборот необходимо «придушить» путем частичного закрытия вентиля. После каждой регулировки, необходимо несколько часов времени, что бы стяжка прогрелась, прежде чем проверять снова. Регулировка производится до те пор, пока вы не добьетесь примерно одинакового прогрева каждого контура.
Прогревание и сушка стяжки тёплого пола
Ввод тёплого пола в эксплуатацию подразумевает сушку стяжки пола. Поэтому до первого запуска ни о каком напольном покрытии речи быть не может, так как это плохо скажется в общем. Стяжку нужно сначала высушить, а потом только стелить напольное покрытие. Начинают сушку с температурой входящего теплоносителя в пол примерно 20 C. Каждые сутки температуру поднимают на 5 C, пока она не сравняется с рабочей температурой теплого пола. Для каждого помещения она разная. В среднем это 45 C. Такая постепенность необходима для более равномерного прогрева и просыхания стяжки пола и предотвращения её растрескивания.
После прогрева и просыхания стяжки пола уже можно стелить напольное покрытие. Как видите ничего сложно в этом нет. Возможно придется потом ещё более тонко настраивать потоки теплоносителя для разных помещений, но для первого запуска тёплого водяного пола описанных здесь действий вполне достаточно.
Видео
В сюжете — Заполнение радиаторной сети, теплых полов, разными способами.
| Основной смысл применения незамерзающего теплоносителя сводится, безусловно, к тому, чтобы сберечь котел, радиаторы и трубопроводы загородного дома в случае отключения газа, электроэнергии или в случае выхода из строя котла в холодное время года. Со своей основной задачей хорошо справляется любой из имеющихся на рынке типов теплоносителей. Однако применение незамерзающих теплоносителей таит в себе некоторые опасности: 1. Зачастую, если автономная система отопления заполняется незамерзающим теплоносителем, то котел снимается с гарантийного обслуживания. До недавнего времени абсолютно все импортные котлы и все российские двухконтурные заполнять незамерзайкой категорически запрещалось. Импортные потому, что в Европе холодных зим не бывает, фирмы-производители просто не рассматривали такую возможность, и признавали заполнение незамерзайкой за использование оборудования не по прямому назначению. 2. Все оборудование для отопления изготавливается для применения с теплоносителем — водой. Это означает, что зачастую даже сам производитель оборудования не может с уверенностью сказать, разбухнут ли в незамерзающей водно-гликолевой смеси применяемые им резиновые уплотнения и седла в термостатах и вентилях, не начнут ли пропускать сальники и не начнет ли просачиваться теплоноситель через стянутые со стандартным усилием секции котлов. 3. Теплоемкость водно-гликолевых смесей примерно на 10% меньше теплоемкости воды. Это означает, что суммарная мощность радиаторов отопления в загородном доме должна быть больше на 10%, чем в случае с применением воды. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что так как любой проектировщик всегда рассчитывает автономную систему отопления с 10…15% запасом, то этот эффект в большинстве работающих автономных систем отопления незаметен. 4. Незамерзающий теплоноситель обладает очень высокой текучестью и способностью просачиваться в мельчайшие неплотности монтажа. Это, соответственно, повышает требования к квалификации монтажников, а значит и внимательность Заказчика к выбору монтажной организации, которой можно доверить выполнение такого вида работ. 5. Практически все представленные на рынке незамерзающие теплоносители обладают ярко выраженными слабительными свойствами. Если по какой-то причине произошло проникновение теплоносителя в контур горячего водоснабжения и этой водой мыли посуду, то это может почувствовать все население загородного дома. 6. Необходимо учитывать и то, что любой незамерзающий теплоноситель во время его эксплуатации постепенно теряет свои свойства. Максимальный срок его службы не превышает 5 лет. По истечении срока эксплуатации добавленные в него присадки разрушаются, рН и кислотность теплоносителя от этого, естественно, изменяются. В нашей практике был случай, когда в старой системе, собранной из стальных оцинкованных труб, нормально проработавшей шесть лет, состарившийся теплоноситель начал реагировать с цинком и система начала бурно завоздушиваться выделяющимся водородом. Ситуацию исправило только пятикратное тщательное промывание системы водой и последующее заполнение ее свежим теплоносителем. 7. Применение незамерзающего теплоносителя позволяет сберечь от размораживания только те системы, в которые он залит. Уместно упомянуть также об огромном количестве некачественных незамерзающих теплоносителей, продающихся на строительных рынках. Например, даже если на этикетке купленной Вами канистры указана температура замерзания «-650С «, то внутри может оказаться теплоноситель с концентрацией и на «-520С «, и даже на «-340С «. Поэтому при заполнении (или подпитке) системы необходимо специально оттарированным ареометром каждый раз проверять реальную температуру замерзания теплоносителя. Резюме: Инженерные системы современного загородного дома таковы, что применение незамерзающего теплоносителя позволяет сберечь в аварийной ситуации только от 5 до 20% оборудования, и не избавит Вас от больших затрат на восстановление погибшего. Решение проблемы защиты оборудования от замерзания, по нашему мнению, заключается в следующем: в качестве теплоносителя используется вода, а в помещении котельной устанавливается датчик температуры с выводом сигнала на GSM-извещатель. При опускании температуры ниже заданной (+70C) Вы получаете на свой сотовый телефон сообщение об аварийной ситуации с отоплением в Вашем загородном доме, и принимаете соответствующие меры.
Назад к списку статей Контакты |
Это означает, что если дом промерзнет, то Вы спасете одноконтурный котел и радиаторы, но однозначно погибнут двухконтурные котлы, водогрейные бойлеры, насосы, фильтры, арматура и автоматика холодного и горячего водоснабжения, унитазы, биде, писсуары, сифоны всех прочих санприборов, скорее всего будут разорваны смесители, погибнут мембранные баки холодного и горячего водоснабжения. В общем, в промерзшем загородном доме погибнет все, кроме одноконтурного котла, радиаторов и труб отопления.
Заполнение закрытой системы | | Теплый пол своими руками
Воздух, застрявший в замкнутой системе излучения, является наиболее частой причиной неэффективной работы системы.
К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность во время начального процесса заполнения.
Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода входит, проходит через комплект расширения и продувки (EPK) и попадает в коллектор зоны.Оттуда вода всасывается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем обратно к источнику тепла. В закрытой системе одна и та же жидкость циркулирует вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.
Комплект расширения и продувки
Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой клапан. Клапан первого котла находится слева от расширительного бака. В целях описания мы будем называть его заправочным клапаном .
Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для удаления воздуха из излучающей системы.
Обратите внимание, что или из этих клапанов могут действовать как наполнение или слив.
Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположены ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнять систему в направлении циркуляционных насосов.
Между сливным и наполнительным клапанами находится запорный клапан .Закрытие этого клапана во время процесса наполнения заставит воду, подаваемую в заливной клапан , , пройти мимо насосов, через напольные трубопроводы в водонагреватель или бойлер, а затем выйти из сливного клапана. Непосредственная близость сливного и наполнительного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.
Многозонная закрытая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, продувайте по одному контуру за раз.Идея состоит в том, чтобы сфокусировать давление воды как можно точнее.
Используя шаровые краны, расположенные перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1.
Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и протяните его к удобной раковине, сливу в полу, снаружи или в другое место, куда вы хотите унести много галлонов сточной воды.
Еще один шаг, который многие установщики считают полезным, — это поставить 5-галлонное ведро в одно из указанных выше мест и дать воде вытечь из ведра перед тем, как попасть в канализацию.Преимущество этого метода — визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто струя воды, выходящая из сливного шланга, выглядит очищенной от воздуха — просто потому, что шланг перестал брызгать и разбрызгиваться. Но могу вас заверить, что воздуха осталось много. Удерживая конец сливного шланга под водой в 5-галлонном ведре, невозможно пропустить случайные пузыри.
- Закройте запорный клапан .
- Присоедините второй садовый шланг к заправочному клапану .Мы включили латунный фитинг с внутренней и внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подсоединение охватываемого конца садового шланга к этому клапану.
Этот штуцер можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух становится клапаном заполнения. - Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
- Используя давление в помещении или мощный коммунальный насос, затопите зону.
Если вы используете новый или пустой водонагреватель резервуарного типа, вы также будете заполнять резервуар во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 будет заполняться дольше всех.Любые оставшиеся зоны будут только смывать воздух из трубопровода пола, и процесс будет намного быстрее.
Посмотрите на сливной шланг. В зависимости от размера вашего резервуара для горячей воды, в течение нескольких минут вода не будет выходить из дренажной линии… только воздух. В конце концов вода начнет течь, часто брызгами и брызгами. Потерпи. Помните, что постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух выходит из системы. Хорошее практическое правило: как только кажется , что весь воздух находится вне зоны, позвольте непрерывному потоку воды течь в течение одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне.
Иногда вода действительно может обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где множество изгибов и поворотов является нормальным явлением. Однако через несколько минут потока воды даже самый упорный пузырь лопнет и вытечет из сливного шланга.
Также рекомендуется внимательно прислушиваться к воде, протекающей через систему. В системе перекрытий пола довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. При установке на плите исходная вода и воздух, выходящие из плиты в обратный коллектор, довольно шумны.Также прислушайтесь к любым звукам, исходящим из водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной излучающей системе вообще не слышно звука.
Вы также можете включить зонную помпу на этом этапе процедуры. Если воздух попал в крыльчатку, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно запустить насос всего на несколько секунд. И помните, что чугунные циркуляционные насосы работают настолько тихо, что нужно прикоснуться к ним, чтобы понять, что они включены.
Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышный гул. В любом случае, если ваши насосы шумные, значит, присутствует воздух.
Итак, когда вода равномерно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы о наличии воздуха в зоне прекратились, вы готовы повторить процедуру с остальными зонами.
Откройте шаровой клапан перед зонным насосом № 2 и закройте шаровой клапан перед зонным насосом № 1.
Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые сигналы присутствия воздуха отсутствуют.
Когда через несколько минут вода будет равномерно течь из сливного шланга, закройте клапан перед зонным насосом №2 и откройте клапан перед зонным насосом №3.
Повторите эту процедуру для всех остальных зон.
Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра.
Как только вы закроете сливной кран, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе теплого пола.Когда манометр покажет 15 фунтов на квадратный дюйм, закройте заправочный клапан. Это давление в вашей холодной системе. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов на квадратный дюйм выше. Положительное давление в системе гарантирует, что весь оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будет удалено воздухоотделителем.
Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке… Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух… в этом и состоит цель.
Примечание. Крышка в верхней части воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.
Откройте запорный вентиль между краном заполнения и слива.
Теперь ваш источник тепла готов к работе.
Заполнение замкнутой системы антифризом
Заполнение однозонной замкнутой системы Электрокотлом
Чтобы удалить весь воздух из системы, выполните описанную выше процедуру. В качестве альтернативы можно использовать перекачивающий насос насос — не отстойный насос — для закачки жидкости в систему и откачивания воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или аналогичный насос, такой как Utilitech.
5 Чугунный перекачивающий насос высокого давления , каждый из которых может создавать давление до 45 фунтов на квадратный дюйм.
Итак, независимо от того, используете ли вы насос или давление в помещении для удаления воздуха, требуется один дополнительный шаг.
Определите, сколько антифриза на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) требуется для вашей системы, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 ″ Poly… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.
Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла.Некоторые рекомендуют 30% антифриза, другие 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защититься. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой в систему!
После того, как необходимое количество предварительно смешанного антифриза будет рассчитано, поместите свои первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и с помощью вспомогательного насоса закачайте его в систему.
Постоянно пополняйте 5-галлонное ведро предварительно смешанным антифризом.
Все клапаны перед всеми зонными насосами должны быть открыты.Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз закончится, закройте сливной кран.
Если радиационная система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из сливного шланга. Позже, когда система работает, зонный коллектор (в случае системы теплообменника) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», дополнительно смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может остаться в системе.
Последний шаг — создать давление в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, подключите подачу воды к заправочному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой, прежде чем снова подключать его к заправочному клапану. Это позволит избежать попадания воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на кв.
Дюйм, затем закройте заправочный клапан.
Ваш источник тепла готов к розжигу.
Коммунальный насос мощностью 1/2 л.с. идеален для заполнения замкнутой системы.
Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие в виде концентрата.Обязательно проверьте этикетку перед добавлением воды.
Как заполнить и продуть ваши системы водяного отопления или источник тепла
Правильно подключенная система водяного отопления позволяет легко добавлять воду и удалять воздух во время первоначального заполнения / продувки и при последующем обслуживании.
Мы удаляем весь воздух, чтобы система водяного отопления работала механически правильно. Небольшое количество воздуха может вызвать булькающие звуки, а большое количество воздуха может вызвать кавитацию в циркуляционных насосах, в результате чего контур нагрева перестанет работать, что приведет к недостатку тепла.
При заполнении или продувке гидравлической системы отопления проще всего разбить систему на более мелкие секции или контуры.
Каждый контур / зона подсоединяется к заправочному клапану водяного котла и может быть изолирован от других контуров. Шаровые краны и сливы изолируют систему.
Вода поступает в гидравлическую систему в одном направлении: по трубопроводу и дренажу котла, увлекая за собой воздух.
Процесс изоляции и заполнения повторяется до тех пор, пока гидравлическая система не заполнится водой и не будет удален воздух.
Промывка гидравлической системы работает в обратном порядке, заменяя старую воду новой. Промывка гидравлической системы важна. Систему водяного отопления следует промыть, чтобы удалить флюс или припой, которые могут смешаться с водой.
Это только пример промывки системы — фактический трубопровод будет другим, поскольку потребуется первичный контур и вторичный контур с насосом и, возможно, смесительным клапаном.
Список материалов, необходимых для такого проекта (щелкните ссылку ниже, чтобы приобрести продукт и просмотреть дополнительную информацию)
Сторона водяного обогрева (обшивка)
Количество 1 — Газовый или электрический отопительный котел
Количество 1 — Смесительные клапаны для систем водяного отопления (опция)
Quantity X — Шаровые краны для стороны водяного отопления
Количество 2 — Сливные и шланговые патрубки котла
Количество 2 — датчики температуры и тройники
Количество 1 — чугунный насос (для первичного насоса — размер насоса зависит от системы или уже может быть в котле)
Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны первичного контура и наиболее вероятно от 1 до 1 1/4 дюйма)
Количество 1 — Webstone ProPal Series 5865 Тройник продувки первичного вторичного контура
Количество 1 — Расширительный бак гидравлического отопления
Количество 1 — чугунный насос (для вторичного контура — не показан, но должен использоваться)
Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны вторичного контура и наиболее вероятно 3/4 дюйма)
Qunatity 1 — Реле переключения гидравлического циркулятора (не показано)
Количество 1 — Термостаты водяного отопления и датчики пола (не показаны)
Количество 1 — Гидравлические предохранители обратного потока и комбинированные клапаны автозаполнения
Количество 1 — Гидравлические воздухоотделители, воздухоотделители, воздухозаборники и грязеуловители
Количество 1 — Гидравлические предохранительные клапаны котла и предохранительные клапаны водонагревателя
Сторона водяного отопления (распределение)
Количество X — трубки и коллекторы Hydronic Radiant Heat Pex (в зависимости от системы)
Quantity X — Гидравлические радиаторы и конвекторы (в зависимости от системы)
X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы
Как восстановить давление в котле
Мы все любим оставаться в доме уютно и тепло независимо от времени года, поэтому очень важно поддерживать ваш котел в идеальном состоянии.
Он обеспечивает постоянный поток горячей воды, нагревает радиаторы и в целом создает ощущение дома. Итак, что вы делаете, когда сталкиваетесь с одной из самых распространенных неисправностей котла: необъяснимым падением давления? Давайте посмотрим, почему это важно, что может быть причиной этого и несколько простых способов исправить это. Как раз то, что вам нужно, чтобы поддерживать отопление.
Почему вы можете потерять давление?
Падение давления случается чаще, чем вы думаете, особенно если вы только что были застигнуты врасплох котлом, который внезапно отказался загораться.Это происходит, когда у вас есть утечка в системе (вода из ваших кранов не учитывается) и обычно возникает на стыках и клапанах. Из-за высокого давления в системе вам нужно только очень маленькое отверстие, чтобы постепенно терять давление. Это может затруднить поиск причины утечки, что усугубляется тем, насколько быстро испаряются капли горячей воды.
Почему потеря давления имеет значение?
Когда ваш котел теряет давление, он не так эффективно превращает топливо в тепло.
Это приведет к большей нагрузке на внутренние компоненты вашего котла, а также к потенциально увеличению ваших счетов за отопление. Дополнительная сложность заключается в том, что при значительном падении давления котел перестает работать. У вас останется холодный дом и не будет горячей воды, а также бойлер, который нужно научиться устранять.
Можно ли слишком часто менять давление?
Да, конечно, можете. Вы можете подумать, что пока вы научитесь уменьшать давление, все остальное позаботится само.К сожалению, так не работает. Повторное повышение давления вызовет накопление мусора, а именно скоплений, похожих на ил, внутри вашего котла. Это увеличивает нагрузку на него, сокращая срок его службы и эффективность. Если вы хотите снизить вероятность дорогостоящего ремонта, вы не должны допустить двух вещей.
Давление в котле всегда работает
К сожалению, нет, но попробовать стоит всегда. Со временем на клапане или соединении котла часто возникает небольшая утечка, и в этом случае изоляция ее от остальной системы и повторное давление докажут, что это так.
Если, однако, вы увеличиваете давление в системе в целом и по-прежнему видите повторяющиеся падения давления, скорее всего, у вас есть протекающий клапан, труба или радиатор, требующие внимания. Поиск таких утечек может занять много времени, поэтому всегда стоит подумать о найме профессионала. Они будут знать, что искать, и часто будут иметь оборудование для визуализации, которое позволяет им обнаруживать утечки горячей воды через половицы и изоляцию.
Что произойдет, если избыточное давление?
Чрезмерное давление в котле не рекомендуется, поскольку он разработан для работы в заданном диапазоне давления.По соображениям безопасности котлы обычно поставляются с клапанами избыточного давления, которые сбрасываются в атмосферу, когда давление становится слишком высоким. Это сделано для предотвращения сильного повышения давления, которое может вызвать разрывы внутри котла и возможный взрыв.
Как подготовиться к повторному давлению
Восстановление давления — это деликатный процесс, который необходимо выполнять правильно.
Чтобы убедиться, что вы настроены на то, чтобы позаботиться об этом, обязательно проработайте следующие советы и подсказки.
Проверьте все спускные клапаны и приспособления на радиаторах, чтобы убедиться, что они закрыты. Это обеспечит замкнутый контур (исключение возможных протечек), когда вы придете для доливки воды.
Вы также захотите записать текущее давление, чтобы иметь его для справки. Кроме того, проверьте оптимальное рабочее давление в рекомендациях производителя. Затем вы узнаете, сколько вам нужно добавить в вашу систему, чтобы она снова работала должным образом.
Теперь, когда вы знаете все, чтобы подготовиться, вы готовы приступить к работе.Но, судя по названию этой статьи, нам нужно ответить еще на один вопрос…
Что такое петля наполнения?
Заправочная петля представляет собой небольшой шланг в оплетке с присоединенным клапаном. Его можно найти внутри вашего бойлера, и его цель — добавить дополнительную воду в систему отопления.
Поскольку объем вашей системы фиксированный, добавление большего количества воды увеличивает давление. Открыв клапан контура наполнения и наблюдая за давлением, когда оно начинает расти, вы можете восстановить давление всего за несколько секунд.Просто убедитесь, что вентиль плотно закрыт, прежде чем топить котел.
Однако есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться на этом этапе, а именно, если вы не можете найти цикл заполнения. Некоторые котлы старого образца не оснащены ими, что может затруднить понимание того, что делать…
Вам нужно найти накопитель горячей воды
Некоторые бойлеры более старого типа будут иметь автономный водяной бак, наполненный горячей водой. Если вы заметили, что у вас нет петли для наполнения, но есть большой металлический цилиндр, теплый на ощупь, именно здесь вам нужно начать поиски.
То, что вы ищете, — это плетеный шланг с прикрепленным к нему маленьким клапаном. Открытие этого клапана при одновременном контроле давления в бойлере добавит дополнительной воды в резервуар для горячей воды.
Бак является частью вашей общей системы отопления, поэтому долив воды в него повысит давление в системе и, следовательно, повысит давление в котле.
Слишком большое давление в вашей системе?
Не волнуйтесь, бывает. Если вы превысили рекомендуемое рабочее давление примерно на 0.5 бар, вы можете удалить его из системы, продув радиатор с помощью радиаторного ключа.
Что делать, если давление постоянно падает?
И последнее, но не менее важное: если вы обнаружите, что постоянно теряете давление, позвоните специалисту, чтобы диагностировать утечку и устранить ее. В конечном итоге это всегда сэкономит вам деньги.
Использованные источники:
https://www.homebuilding.co.uk/how-to-repressurise-a-boiler/
https: // форумы.overclockers.co.uk/threads/low-system-boiler-pressure-but-no-filling-loop.18817588/
How To Repressurise A Boiler [Without Paying An Engineer or Boiler Expert]
https://www.
britishgas.co.uk/home-services/boilers-and-heating/guides/boiler-pressure.html
https://singletrackworld.com/forum/topic/low-pressure-in-boiler-but-no-filling-loop/
Как повторно создать давление в системе центрального отопления после удаления воздуха.
Есть несколько причин, по которым вам необходимо повторно создать давление в системе центрального отопления. Этот блог поможет вам понять, как работает система и почему это необходимо делать после кровотечения.
Для работы системе требуется давление воды.
Давление воды обеспечивает эффективное функционирование системы центрального отопления и циркуляцию воды. Мы устанавливаем современные системы центрального отопления на давление около 1 бар. Затем вода может быстро передавать тепло от котла к радиаторам или компонентам горячей воды через насос.Это гарантирует мгновенный нагрев помещений и горячей воды, экономя топливо и деньги.
Современные котлы и системы.
В течение всего срока службы система центрального отопления постепенно теряет давление. Постоянное нагревание и охлаждение заставят воду в системе насыщаться кислородом, а это означает, что она образует крошечные пузырьки в системе. Эти пузыри выходят наружу через кровотечение; либо вами у радиатора, либо автоматически через автоматический воздухоотводчик в котле или системе. Когда это происходит, система снижает давление.При достижении определенной точки низкого давления котел перейдет в безопасный режим работы и предотвратит нагрев котла. Важно регулярно наблюдать за показаниями давления в вашем центральном отоплении.
Заполнение системы после удаления воздуха из радиаторов.
Если вы новичок в своей системе отопления и не знаете, где находится точка заправки, попросите специалиста осмотреть и посоветовать вам, как повторно создать давление в системе центрального отопления. Точка наполнения будет либо в вашем котле, либо подключена отдельно к вашей системе отопления.
Рядом должен быть манометр, чтобы облегчить процесс заполнения и предотвратить избыточное давление в системе. Манометр покажет давление цифрами или цветными зонами. Как было сказано ранее, мы устанавливаем его примерно на 1 бар, когда система холодная. По мере повышения температуры в системе будет увеличиваться и давление по мере расширения нагретой воды.
- Выключите отопление и бойлер перед удалением воздуха из системы.
- Каждый раз, когда вы спускаете воздух из радиаторов в герметичной системе, вы должны выпускать воздух из одного радиатора за раз и повышать давление в процессе.
- Воздух, удаленный из ваших радиаторов, вызовет падение давления в системе.
- Если вы заполняете через точку внутри бойлера, следуйте инструкциям производителя .
- Если точка заправки расположена на трубопроводе, может потребоваться подсоединение контура заправки к системе.
- Будет гибкая труба для подключения к водопроводной трубе и трубе центрального отопления через два клапана: ручной заправочный клапан (труба холодоснабжения) и обратный клапан (труба центрального отопления).
- Гибкая труба должна иметь резиновые шайбы на каждом концевом соединителе и затягивать клапаны вручную.
- После подключения слегка откройте ручной клапан, для этого может потребоваться отвертка.
- Вы должны услышать, как вода начинает течь через клапаны в систему отопления.
- Манометр начнет подниматься по мере увеличения давления.
- Как только вы достигнете 1 бара или области безопасного цвета, закройте заправочный клапан и перейдите к следующему радиатору.
- После удаления воздуха из всех радиаторов снимите заправочный контур и проверьте нагрев.
Если вы случайно повысили давление в котле, не паникуйте. Внутри котла или системы будет установлен предохранительный клапан, который будет безопасно сливать воду. Он активируется, когда давление превышает 3 бар. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией в случае возникновения избыточного давления, чтобы убедиться, что все работает нормально.
Чтобы узнать цену на новый котел или модернизировать существующую систему, щелкните здесь для получения дополнительных сведений.
Промывка, удаление накипи и наполнение вентилируемой системы центрального отопления
Промывка
Если во время слива системы цвет воды указывает на наличие отложений или коррозии в системе, систему следует промыть до тех пор, пока вода не станет чистой.
Признаки отстоя и коррозии, если вода была окрашена:
- Грязно-серый, это нормально.
- Грязно-черный, это признак отстоя в системе.
- Ржавый, это признак какой-то коррозии в системе.
Накопление осадка может быть довольно серьезным, особенно через несколько лет. В тяжелых случаях было бы проще, быстрее и эффективнее снять каждый радиатор и промыть его с помощью шланга, подключенного к водопроводу — это может быть беспорядочно, но гораздо эффективнее удалит любой большой накопившийся осадок. После того, как все радиаторы будут промыты таким образом, достаточно промыть всю систему несколько раз.
Если была установлена новая система или новый радиатор, также стоит промыть один раз, чтобы удалить остатки припоя или стружку с трубопроводов.
Последовательность повторного заполнения для промывки указана ниже, за исключением того, что ингибитор не добавляется до последнего заполнения после того, как вода потечет чистой.
Удаление накипи
В регионах с жесткой водой накипь накапливается внутри теплообменника котла, в трубопроводах и радиаторах — это снижает эффективность всей системы и может вызвать стук котла.
Для удаления накипи из системы используйте мягкое средство для удаления накипи, более жесткие средства для удаления накипи могут привести к дополнительной коррозии и утечкам в старых или уже сильно корродированных системах.
- Следуйте инструкциям производителя при добавлении средства для удаления накипи в центральную систему заголовка; обычно он подается в питающий и расширительный бак аналогично тому, как описано ниже для ингибитора.
- После добавления устройства для удаления накипи, дайте системе центрального отопления непрерывно поработать не менее недели, установив котел на высокую температуру и все радиаторы включены.
- Наконец, слейте воду и промойте систему три или четыре раза.
- Некоторые средства для удаления накипи должны быть натурализованы, прежде чем ингибитор можно будет добавить при последней заправке, поэтому ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Заправка
- Когда вы приходите для заполнения вентилируемой системы центрального отопления, обойдите все радиаторы и сливные краны и убедитесь, что все спускные клапаны и сливные краны закрыты.
- Снова подключите подачу воды к питающему и расширительному бачкам на чердаке, либо откройте запорный кран для их подачи, либо отпустите рычаг шарового крана, если он задерживался.
- По мере наполнения бака вода будет стекать по системе, но будет задерживать воздух в радиаторах и любых перевернутых контурах.
- После прекращения заполнения бака подачи и расширения добавьте в бак ингибитор коррозии в соответствии с инструкциями производителя.
- Начиная с самого нижнего радиатора, откройте спускной клапан, чтобы выпустить захваченный воздух, когда вода начнет выходить из клапана, закройте его и перейдите к следующему радиатору, обходя самый нижний уровень пола, а затем двигаясь вверх.
- Проверить насос и над котлом на наличие дополнительных спускных клапанов, и если они есть, удалить воздух из них.
- По мере удаления воздуха из радиаторов система будет заполняться дополнительной водой, и ингибитор будет втягиваться в трубопровод. После повторного заполнения системы включите котел и насос и дайте ему поработать не менее 3 часов, чтобы пропустить ингибитор по системе и смешать его с водой.
- По мере того, как система успокаивается после повторного заполнения, необходимо будет повторно удалить воздух из радиаторов, поскольку воздух, попавший в систему, будет собираться в них — рекомендуется повторно продувать радиаторы через один день, одну неделю, один месяц и затем каждый месяц, пока не будет обнаружено, что дополнительное кровотечение не требуется.
Как слить воду из пароконвектомата и создать избыточное давление
С небольшими знаниями, слив и повышение давления в системе отопления с комбинированным котлом — относительно простая задача.
Однако, если вы не совсем уверены, как это сделать, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Ниже приводится базовое описание того, как слить воду из комбинированного котла и поднять давление. Компоновка системы будет различаться, но основные компоненты останутся прежними.
Прежде чем начать
Выключите котел и отключите его от электросети.
Дайте воде в системе остыть, чтобы не обжечься, а также для снижения общего давления. Когда дело доходит до слива системы, будет легче справиться с водой под более низким давлением.
Найдите сливной клапан
Точкой слива в любой системе обычно будет самая нижняя точка самого нижнего радиатора в собственности. Найдя сливной кран, надежно подсоедините шланг, в идеале — юбилейный зажим.Затяните зажим на шланге, чтобы предотвратить утечку. Под местом слива рекомендуется поставить таз, чтобы слить вытекающую воду.
Переместите другой конец шланга к месту слива (очевидно, это должно быть в более низком положении, чтобы вода могла стекать).
Убедитесь, что все клапаны на каждом из ваших радиаторов открыты, чтобы полностью опорожнить систему. Используя гаечный ключ или гаечный ключ, откройте сливной клапан, повернув квадратную головку. Теперь вода должна вытекать из шланга.
Откройте вентиляционные отверстия
Чтобы ускорить замену воды воздухом, откройте вентиляционные отверстия (выпускные клапаны) в верхней части каждого радиатора.
После полного слива воды из системы отопления закройте выпускные клапаны, после чего вы сможете проводить техническое обслуживание / ремонт по мере необходимости.
Повторное давление / заправка вашей комбинированной системы
Закройте все клапаны стравливания воздуха на радиаторах, затем закройте сливной клапан и снимите шланг. Удерживая шланг вверх, вы убедитесь, что оставшаяся вода стечет.
Открытие петли наполнения
Под котлом будет плетеная петля наполнения, которая соединяет холодную и обратную подачу. Откройте этот заправочный контур и дайте системе восстановить давление до уровня, рекомендованного производителем.
В большинстве случаев это будет примерно 1 бар.
Начиная с лестницы, откройте спускной клапан каждого радиатора и дайте воздуху выйти. Это должно снизить вероятность застревания воздуха в системе.
Выпустив весь воздух из радиаторов, вернитесь в заправочный контур и увеличьте давление в системе.
Проверка на утечки
Если вы провели ремонт или техническое обслуживание системы, обойдите и проверьте работу, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
Следуйте инструкциям по эксплуатации вашего пароконвектомата и снова включите систему, а затем дайте нагреву работать в обычном режиме.
Удаление воздуха из радиаторов
По мере того, как система нагревается, вам потребуется удалить воздух из клапанов для выпуска воздуха — задача, которую, возможно, придется повторить несколько раз в следующие дни, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы. .
При необходимости увеличьте давление.
Очень важно осмотреть всю систему на предмет возможных утечек; при повышении температуры воды соединения могут расширяться, вызывая утечку воды.
startrescue.co.uk всегда рекомендует обращаться за услугами к профессиональному торговцу, если вам неудобно проводить ремонт или техническое обслуживание самостоятельно.
Слив и повторное заполнение герметичной системы отопления
Если вы хотите установить новый радиатор или заменить старый в герметичной газовой системе центрального отопления, вам сначала нужно его слить.Если не слить воду из радиатора перед его снятием, вода будет протекать по всему полу!
Слив герметичной системы центрального отопления
Начните с выключения котла и отключения его от сети. Затем вам нужно будет найти самый низкий радиатор в доме; здесь вы должны найти сливной клапан системы. Прикрепите к сливному крану отрезок шланга и закрепите юбилейным зажимом. Чтобы уловить протечку, поставьте под клапан небольшой контейнер.
Теперь возьмите конец шланга и выведите его из двери на уровень земли; гравитация выполнит сливные работы за вас.
Обойдите свой дом, открывая все радиаторные вентили, чтобы убедиться, что вся трубопроводка полностью осушена. Вы сможете открыть сливные клапаны с помощью небольшого гаечного ключа или плоскогубцев, если клапан герметичен. Теперь выпустите воздух из всех радиаторов, начиная сначала с самого высокого, затем, когда вода перестанет течь по шлангу, система опустеет, вы можете установить свой новый радиатор.
Для повторного заполнения системы закройте все вентиляционные клапаны радиатора, включая сливной клапан. Снимите шланг, позволяя остаткам воды стечь наружу. Откройте заправочный контур (рядом с бойлером) и позвольте системе заполниться водой. Подождите, пока манометр не достигнет уровня, указанного в руководстве к вашему котлу, обычно около 1 бара.
Начиная с лестницы и поднимаясь вверх; откройте спускной клапан на каждом радиаторе, чтобы выпустить воздух, который может скопиться в системе.Проверьте свой ремонт, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Снова включите электричество и включите бойлер, чтобы центральное отопление заработало нормально.