Печка лежанка своими руками: Русская печь своими руками с лежанкой и без устройство, кладка, порядовка

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Содержание:

Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.

Немного общей информации

Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Устройство печи

Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.

Перечислим лишь основные детали конструкции:

1. Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
2. Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
3. Труба дымохода.
4. Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
5. Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
6. Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
7. Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
8. Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
9. Коробка для нагрева воды.
10. Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
11. Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
12. Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
13. Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
14. Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
15. Под – днище горнила.
16. Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
17. Небо – свод горнила.
18. Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Заготавливаем материалы

В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.

Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

• Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
• шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
• металлическая дверка для поддувала;

• прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
• колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
• металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
• чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
• задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
• задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Приготовление печного кладочного раствора

Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.

Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.

Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.

Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.

Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Перечень инструментов

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Лопата.
2. Строительный и гидроуровень.
3. Отвес.
4. Мастерок.
5. Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
6. Расшивка для выполнения швов на фасаде.
7. Шнур в качестве ориентира для кладки.
8. Порядовка – для контроля толщины швов.
9. Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Заливаем фундамент русской печи

Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.

Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.

Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.

Порядок действий будет таким:

1. Копаем канаву.
2. Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
3. Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
4. Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
5. Заливаем бетонный раствор.

Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.

Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.

Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.

Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.

Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.

Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками

Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.

Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.

Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.

Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.

Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.

Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.

На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.

Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.

9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.

Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.

Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.

В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.

На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.

Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.

Сама склейка выполняется так:

• Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
• Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
• Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
• Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.

Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.

Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.

Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.

13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.

Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.

На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.

В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.

Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.

На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.

Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.

На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.

В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.

Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.

Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.

Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.

25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.

В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.

Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.

Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.

На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.

Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.

В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

технология строительства и порядовка мини-печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Содержание статьи:

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап #1 – подготовка инструментов

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Галерея изображений

Фото из

Ручная металлическая кельма

Молоток печника или каменщика

Кирочка с двумя острыми концами

Металлический или деревянный строительный уровень

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

• мочальная кисть для затирки;
• отвес для проверки вертикали;
• рашпиль для обработки изразцов;
• расшивка для отделки швов печной кладки.

Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

Этап #2 – выбор материалов

Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

• быстрый и равномерный прогрев;
• стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
• нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
• через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

Галерея изображений

Фото из

Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило

Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем

Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво

На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов

Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок

После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов

Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»

Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки. При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся

Фасад – главная функциональная часть

Чугунная плита перед устьем

Фигурное оформление устья

Основание – прочное и ровное

Второй ряд – контур стенок

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Кладка с раствором и без него

Печные дверки и задвижки

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подтопком:

Обзор «Экономки»:

Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

Как сделать печь с лежанкой своими руками

Даже сегодня, отдавая дань традициям, среди банных, отопительных или варочных агрегатов особенно выделяют печь с лежанкой. Такие приспособления помогают не только эффективно прогревать помещение, но и предоставляют возможность комфортно отдохнуть в тепле с пользой для организма.

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Добавляем плиту

Отопительная печь с лежанкой дополняется варочной поверхностью — так конструкцию можно будет использовать с максимальной эффективностью. Лежанка хоть и увеличивает немного расход топлива, но при этом заметно расширяет возможности отопительной конструкции, а варочная плита — практичная и достойная замена газовому или электрическому аналогу.

Такая многофункциональная печь с лежанкой и плитой получается довольно массивной по габаритам и требует большего количества кирпича, однако польза в будущем с лихвой окупит все затраты. Современные комбинированные агрегаты способны не только очень экономично использовать топливный запас и служить на протяжении долгого времени, но также очень хорошо генерируют тепло.

Пример конструкции

Построить отопительно-варочную печь с лежанкой, которая подойдет для дома или любого пространства площадью не более 30кв.м., сможет даже новичок.

Преимуществом конструкции является удобно встроенная чугунная плита, которая находится на таком уровне, что для использования не нужно низко наклоняться и использовать ухват. Также у конструкции предусмотрены летний и зимний режимы работы.

Лежанка нагревается спустя 3 часа, длительное время хранит тепло. Ею также можно пользоваться как местом просушки различных плодов и грибов, а при наличии стальной сушилки даже высушивать предметы гардероба.

Как устроена и работает печь с лежанкой

В независимости от вида и наполнения конструкции, функционирует она по традиционной для таких печей системе.

• Все сооружение располагается на крепком фундаменте, с зазором от ближайшей стенки в 20 см.
• Зона внизу — полая, выполняется из кирпича, впереди оснащена подпечником для доступа внутрь и использования для хранения инвентаря или топлива для печи. Верх выкладывается аркой, которую засыпают песком.
• Сверху без раствора формируется под и горнило. Последнее делается из кирпичей, которые располагаются под наклоном до 80 мм к устью. Многие хозяева предпочитают формировать дополнительные отсеки, которые отделяются тонкой стеной от горнила — печурки. Они нужны для более быстрого прогрева комнаты и высушивания маленьких вещей.
• Над этими отсеками выкладывается еще пара кирпичных рядов и формируется топчан. Горнило, над которым он располагается, должно иметь выходное отверстие к устью. Перед ним находится хайло — раструб, который делается с расширением к низу, в него уходит дым в процессе работы печи. Выше строится труба дымоотвода, которая перекрывается задвижкой и вьюшкой.

Внутреннее устройство печи с лежанкой

Как работает

Газы в такой печи движутся не только с помощью естественной тяги, которая создается в дымоходе, но и в силу особенностей процесса горения. Поток дымовых газов в устье встречается с холодным воздухом. При этом их смешения не происходит, дым занимает нижнюю часть проема, воздух — верхнюю. Когда оба потока встречаются — в устье и в загнетке происходит теплообмен.

Процессы в топливнике в то же время проходят по своей схеме. В зону горения поступает нагретый воздух, а дымовые газы выходят через верхнюю зону топки, проходят в устье, хайло и после в дымоходную трубу. При этом продукты сгорания несколько раз оборачиваются в топливнике и дожигаются, обеспечивая максимальную теплоотдачу стенкам печи.

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Печь шведка с лежанкой

Альтернативой массивной русской печи станет компактная и стильная печь шведка с лежанкой. Для постройки используйте:

• глину;
• красные кирпичи;
• огнеупорные шамотные кирпичи;
• дверцу для поддува;
• топочную дверцу;
• задвижку;
• прочистную дверцу;
• стальную полосу;
• шамотный мертель;
• чугунную плиту;
• решетку для колосника;
• стальной уголок.

Из сопутствующих инструментов понадобится:

• ведро;
• кельма;
• черпак;
• молоток;
• уровень;
• лопата.

Порядовка

1-2 ряды. Кладка на фундамент с взаимной перевязкой швов.

3 ряд. Закладываются прочистная и поддувальная дверцы.

4 ряд. Выкладывается зольник.

5 ряд. Перекрытие дверцы поддува и прочистной.

6 ряд. Перекрываются газоходы топчана, устанавливается колосниковая решетка, при этом оставляется зазор, который засыпается песком. При нагреве решетка будет расширяться, что приведет к деформации.

7 ряд. Устанавливается дверка топки. Предварительно рамку нужно обмотать 5-ти миллиметровым слоем асбеста.

8 ряд. Завершается кладка топчана, необходимо внимательно осуществлять перевязку швов.

9 ряд. Устанавливается прочистная дверца.

10 ряд. Стесать кирпич для топочной камеры нужно так, чтобы у неё получилась форма воронки.

11 ряд. Пазы по периметру плиты вытесываются с учетом зазора. Устанавливать саму варочную поверхность необходимо на раствор из глины, смешанной с алебастром. При установке используйте уровень.

12 ряд. Перекрываются газоходы, которые проходя через топку и варочную плиту, направляются в отопительный щиток.

13 — 22 ряды. Выкладываются со строгим соблюдением перевязки швов. В последнем ряду устанавливается задвижка для зимнего хода.

23-26 ряды. Выкладывается отопительный щиток.

27 ряд. При использовании раствора из асбеста и глины устанавливается общая задвижка. Для этого в кирпичах необходимо высечь углубление для рамки с расчетом на расширение.

28 ряд. Перекрывается один из двух газоходов, размер второго должен быть 12×18 см.

29 ряд. Необходимо сделать напуск в 5 см по всей площади.

30 ряд. Выкладывается дымовой канал 12×19 см.

31 ряд. Из 5 кирпичей нужно создать дымовой канал площадью 13×26 см. Кирпичи можно слегка стесать для плавного выхода отходящих газов.

31. Возводится дымовая труба.

Строим печь голландку

Если хочется чтобы печь занимала еще меньше места, то стоит обратить внимание на такое устройство, как печь голландка. Это самая компактная и простая в сооружении конструкция, которая может устанавливаться практически в любом интерьере. Здесь мы опишем, как сделать стандартный тип такой конструкции, а лежанка достраивается с учетом изложенных выше рекомендаций, предварительно её нужно учесть в чертеже.

Потребуется:

• керамический кирпич;
• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• поддувальная дверца;
• дверца топки;
• колосниковая решетка;
• металлическая проволока;
• асбест;
• прочистная дверца;
• задвижки;

Порядовка

1 ряд. Выкладывается из 12-ти кирпичей. Уровнем необходимо проверить ровность кладки, далее поверхность заливается глиняным раствором. С помощью стальной проволоки устанавливается поддувальная дверца. Для этого вставляем проволоку в коробку и дважды скручиваем. В верхней кромке кирпича делается прорез, в него вставляется проволока, загибается и переплетается с кладкой.

2 ряд. Выкладывается по порядовке.

3 ряд. С третьего ряда для кладки используется огнеупорный кирпич, укладывается колосниковая решетка.

4 ряд. Кирпичи кладутся ребром. Укладывается внутренняя перегородка в дымоходе. Задний кирпич укладывается без раствора (он «вышибной»), чтобы вынимался для прочистки печи.

5 ряд. Укладывается поверх предыдущего, кирпичи кладутся плашмя.

6 ряд. Выкладывается ребром, согласно порядовке.

7 ряд. Все кирпичи, кроме задних, выкладываются плашмя, остальные на ребро.

8 ряд. Перекрывается топочная дверца. Внутри кладка производится огнеупорными кирпичами, их необходимо немного скосить.

9 ряд. Выкладывается со смещением назад. Сверху на него кладется асбестовый картон и чугунная плита, если она будет предусмотрена в конструкции. Между варочной плитой и кирпичом необходимо заполнить стыки асбестом.

10 ряд. Выкладывается начало дымохода.

11 ряд. Устанавливается задвижка, обмотанная асбестом.

12 ряд. Оформляется стык между стальной трубой и дымоходом, который нужно вывести из дома через крышу. Пересечение во всех местах нужно обложить теплоизоляцией. Высота может находиться не более чем на 50см над самой высокой точкой крыши.

Отделка печи выполняется на своё усмотрение — для голландки характерно использование изразцов. Печь можно также побелить или выкрасить в соответствующий интерьеру цвет. Можно не использовать отделку, кирпичная печь тоже красиво смотрится.

Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки

Традиция возведения русской печи для обогрева жилища имеет многовековую историю. Современные модели несколько отличаются от старинных, но сохраняют в целом свою архитектуру и функциональность.

То что русская печь с лежанкой и плитой обладает высокой теплоотдачей, удобна в использовании мало кто сомневается. Суть вопроса состоит лишь в том — можно ли сложить такую печку самостоятельно или следует обратиться к профессиональному печнику.

Размеры

Русскую печь с лежанкой и плитой можно разместить в простенке, распределяя таким образом массивный корпус на два смежных помещения. Идеальный вариант — той стороной где варочная панель вывести в кухню — столовую, а лежанке отвести место в спальне или библиотеке.

Ориентировочные размеры

к содержанию ↑

Материалы

В процессе строительства потребуются материалы для сооружения фундамента под прибор, кладки самой конструкции печи и дымоотводной трубы, а также металлические чугунные элементы в следующем количестве:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
Конструкция печи
1	Красный кирпич обожженный полнотелый М- 200	Тыс. шт.	1,85
2	Кирпич шамотный ШБ — 8	Тыс. шт.	0,02
3	Глина жирная	кг	250
4	Песок речной крупнозернистый	кг	300
5	Дверца поддувальная	шт.	1
6	Люки прочистные «ДП-1»	шт.	8
7	Решётка колосниковая «РД-6»	шт.	1
8	Дверца топочная 25х28см «ДТ-4»	шт.	1
9	Плита чугунная двухкомфорочная 70х40 см	шт.	1
10	Задвижка	шт.	2
11	Сталь полосовая	м	20 — 25
12	Сталь угловая	м	1,5
13	Проволока стальная	м	20
14	Сталь листовая толщиной 5 мм	м²	0,5
15	Асбестовый шнур	м	15
Фундамент
1	Портландцемент	т	0,65
2	Песок строительный	м³	3,5
3	Щебень	м³	4,5
4	Рубероид	м²	16
5	Доска обрезная толщиной 40 мм	м³	0,5
6	Гвозди	кг	1
7	Арматура А1 диаметром 12 — 14 мм	м	90
8	Проволока стальная вязальная	м	30
9	Битум	кг	10

к содержанию ↑

Инструменты

Для кладки русской печи с плитой и лежанкой понадобиться собрать комплект инструментов, состоящий из:

• мастерка — для накладывания печного раствора;

• молотка — кирки — для раскалывания кирпича на более мелкие детали;

• порядовки — контроль толщины швов;

• расшивки — оформление швов на фасаде;

• правила — для разглаживания поверхности фундамента;

• строительного уровня, отвеса, угольника, рулетки;

• мерной планки для измерения ширины кладочных швов;

• двух ёмкостей для изготовления бетона и глинопесчаного раствора;

• лопаты — для загрузки и перемешивания компонентов кладочной смеси.

к содержанию ↑

Предварительные работы

к содержанию ↑

Раствор для кладки

Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.

Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.

В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.

Сравнение растворов

Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.

Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.

Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.

Схема фундамента

Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:

1. размечают габариты печи;

2. отрывают котлован на 25 — 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;

3. выравнивают и утрамбовывают дно котлована;

4. отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;

5. укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;

6. устанавливают опалубку;

7. на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;

8. вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;

9. заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;

10. опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;

11. для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.

к содержанию ↑

Порядовка и описание кладки

Порядовка русской печи с лежанкой и плитой

Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.

Описание кладки по рядам:

• 1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен;

• во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро;

• в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда;

• кладка 4-го ряда аналогична 2-му;

• 5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды;

• 6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку;

• 7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа;

• с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты;

• с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью;

• 17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши;

• с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки;

• 22-й ряд — формирование хайла;

• с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.

При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.

Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.

к содержанию ↑

Сушка

Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья. Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.

На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении. Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.

Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.

к содержанию ↑

Пробная топка

После завершения просушки выполняют пробную топку в следующей последовательности:

• топочную камеру максимально загружают сухими дровами, укладывая их плотными рядами и поджигают. В этот момент задвижка должна быть открыта полностью, а заслонка устья наоборот плотно закрыта;

• после прогорания первой партии дров загружают следующую порцию древесины, но уже заполняют её только 2/3 части горнила;

• интенсивность горения топлива регулируют с помощью задвижки;

• полное закрытие задвижки возможно после того, как прогорят все дрова и потухнут образовавшиеся угли.

Следующую топку можно проводить только после полного остывания печки.

к содержанию ↑

Вывод

Если все виды работ по возведению русской печки выполнять согласно нормативам, существующих в области строительства и пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать правила её эксплуатации, а также своевременно осматривать для выявления дефектов кладочных швов, то этот прибор прослужит не один десяток лет.

Она не только сможет хорошо обогреть жилище, но и станет верным помощником в приготовлении разных блюд, привнесёт неповторимый русский колорит в интерьере дома.

Русская печь с лежанкой своими руками: кладка и размеры

Печи традиционно на Руси использовали не только для приготовления пищи, но и для отдыха. На неё можно было лечь, отсюда и название –  печь с лежанкой.
Принцип работы неизменен с древних времен, но конструкция постоянно претерпевает некоторые изменения, совершенствуется. Чтобы правильно собрать такой вид печи, необходимо изучить конструктивные особенности и некоторые нюансы постройки.

Конструкция и функциональные возможности

В древние времена подобная конструкция использовалась в каждом доме, но даже тогда одинаковые печки найти было очень сложно. В зависимости от желания хозяев, печные мастера изготавливали индивидуальные образцы. Но принцип действия оставался неизменным:

1. Внутрь помещали твердые виды топлива.
2. Тепло перемещалось в дом.
3. Отведение дыма – через трубу.

Это по-прежнему основные составляющие традиционной русской печи с лежанкой.

Чтобы понять, каким образом функционирует этот обогреватель, необходимо изучить его устройство.

Пример печи с лежанкой

Современные модели претерпели некоторые усовершенствования и доработки, но основные компоненты конструкции остались неизменными:

1. Подпечье – это пространство, находящееся под подом сооружения. Обычно его приспосабливают для складирования древесины. В современных моделях это пространство используется в качестве жилища для домашних питомцев.
2. Подшесток – емкость для хранения различной посуды. Кладка изготавливалась из дерева.
3. Шесток – это небольшая площадка, расположенная около устья. На нее можно поставить посуду, которая вытаскивается из горнила. Иными словами, это место для совершения последующих действий с горячей посудой.
4. Печурка – углубление в стенках, выполненное из кирпича. Необходимо для лучшего теплообмена. В это углубление также можно ставить различную посуду или кухонные инструменты, которые находятся под руками.
5. Устье представляет собой отверстие между щеками, через которое внутрь печи помещается сгораемое топливо.
6. Щеки – фасадная стенка горнила.
7. Горнило – топка.
8. Порожек представляет собой часть устья. Располагается сверху до свода. Предназначается для удерживания газов под сводом, таким образом распространяя большое количество тепла.
9. Свод – это основная часть горнила. Этот компонент печи очень часто раскаляется, а потому разрушается. На свод можно класть различные материалы с большой теплоемкостью. Располагается сразу под лежанкой.
10. Под – это часть горнила (его дно) – место, куда кладутся дрова.
11. Перекрышка – последний слой кирпичной кладки. Именно на этом месте делают лежанку.
12. Хайло предназначено для выпускания газов через трубу. В него желательно поставить качественный засов, который можно перекрывать в любое время.

Основное правило сооружения печи – конструкцию необходимо поставить на хороший фундамент, а также удостовериться, что расстояние между печью и стеной было не меньше 17 см.

Примерные габариты печи:

1. Ширина – 142 см.
2. Длина – 213 см.
3. Высота – 178 см.

Размеры могут варьироваться по желанию мастера.

Нижняя часть конструкции, называемая опечьем, должна быть полная внутри. Обычно ее делали из дерева, а сейчас используют кирпич – для большей надёжности и долговечности. Чтобы доступ в это пространство был свободным, устанавливается проем под названием подпечек. Изготавливается в форме арки из кирпича. Сверху засыпается теплоемкий материал. В большинстве случаев используется песок.

Сверху засыпки кладется под и горнило. Они изготавливаются из кирпичей без применения цемента – кладутся вплотную. Свод и дно горнила делают под небольшим уклоном в сторону устья.

Печурки устанавливаются на усмотрение хозяев. Такие проемы размещаются рядом с горнилом через стенку с расстоянием в половину кирпича. С помощью печурки, помещения быстрее прогреется. Также это позволяет ускорить процесс сушки вещей. Над печурками выкладывается еще несколько рядов из кирпича, а уже после устанавливают саму лежанку, располагающуюся над горнилом.

Функциональные возможности,  преимущества и недостатки

Русскую печь с лежанкой используют для разных целей:

1. В большинстве случаев применяют для приготовления пищи. В ней можно разогреть, парить, варить. Различные продукты, не опасаясь возгорания, выкладывают испечься. Печная постройка, выложенная кладкой из кирпича очень удобна.
2. Отопление помещения. Печь хорошо и равномерно прогревает любую комнату.
3. Отдых. Лежанка очень удобна для отдыха. В прежние времена, размеры конструкция имела разные – в зависимости от пожеланий домочадцев. Самые большие модели могли разместить сверху до 8 человек. Температура на печи поднимается свыше 28 градусов, а потому условия вполне комфортные для отдыха в холодные дни.

Печь с лежанкой обладает многими плюсами, о которых следует знать:

1. КПД – высокий.
2. Тепло распространяется по помещению равномерно
3. Легко ухаживать и эксплуатировать.
4. Долго служит – хватает на 30 лет при бережном использовании.
5. Оказывает терапевтический эффект.
6. Если разместить правильно, то отапливаться будут сразу несколько комнат.
7. Печь смотрится интересно и в современном доме – это также элемент декора.

Любое сооружение имеет недостатки. Печь – не исключение.

Минусы:

1. Сложно возвести.
2. Требуется много дров для отопления.
3. Рубка дров отнимает время.

Минусом печи с лежанкой является сложность возведения

Технология изготовления своими руками

Перед тем как приступать к поиску материалов и непосредственной сборке, необходимо составить точный чертеж будущего изделия. В нём потребуется точно рассчитать количество используемых кирпичей, высчитать нужные размеры, исходя из выбранного помещения, а также учесть возможную фурнитуру.

Необходимые инструменты

Чтобы своими руками собрать русскую печь с лежанкой, нужно позаботиться о наличии качественных инструментов:

1. Мастерок для кладки кирпичей и нанесения цемента.
2. Задвижка – 30 на 15 см.
3. Заслонка – 43 на 34 см.
4. Есть нет желания смешивать цемент вручную, то также можно приобрести бетономешалку.
5. Плита чугунная с двумя конфорками.
6. Дверца – 140 на 250 мм.
7. Дверца для поддувала – 130 на 130 мм.
8. Решетка – 260 на 280 мм.
9. Вьюшка с отверстием в 220 мм.
10. Бак из стали в которой будет помещаться вода – 400 на 260 на 280 мм.
11. Кровельная сталь высокого качества.

Выбор материала

Для сборки качественной печи, желательно использовать полнотелый керамический кирпич, не имеющий трещин и сколов – в целостности следует убедиться при доставке. Понадобится примерно 2000 штук, и это не учитывая возведение трубы (ещё 200-300 кирпичей).

Для сборки качественной печи, желательно использовать полнотелый керамический кирпич

Также необходимо использовать около 100 ведер цементного раствора. Качество должно быть самым лучшим, поэтому желательно приобретать цемент в хороших строительных магазинах. Прежде использовали глину из оврагов. Современные условия позволяют приобрести намного более качественный материал, поэтому глину использовать не следует, даже если есть желание отдать дань традициям – получится слабая кладка, что выйдет из строя очень быстро.

Фундамент и порядовка

Возведение любой постройки начинается с создания хорошего и крепкого фундамента – это основа. Когда конструкция выбрана, точно рассчитаны габариты по чертежам, необходимо вырыть яму, с размерами, превышающими на 100 мм ширину чертежа.

Глубинная структура плиты из фундамента будет зависеть от разновидности грунта, но в среднем потребуется выкопать яму примерно в 300 мм.

После этого устанавливается прослойка-подушка из щебня. Достаточно 100 мм. После ее нужно очень хорошо уплотнить.

По периметру котлована ставится опалубка из дерева. Современные условия позволяют делать фундамент из железобетона. Сначала создается каркас. Его необходимо поместить на выбранное место, а после залить бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон смешивается собственноручно, то использовать желательно следующие пропорции:

1. Одна часть цемента М 400.
2. Три части песка.
3. Семь частей щебня.

Чтобы бетон приобрёл максимальную прочность, его необходимо не трогать в течение 4 дней. Предельную прочность он приобретет в течение 24 суток. Но это не значит, что потребуется выжидать это время. К выкладки кирпичей можно приступать уже через неделю после заливки. Прочность фундамента будет достаточной, чтобы выдержать установленный вес.

Чтобы не появились трещины, нужно периодически смачивать бетон водой.

Когда фундаментная плита полностью готова, можно начинать возведение печи.

Используется следующая схема порядовки печи с лежанкой:

1. Кирпич опускается в воду.
2. После на поверхность бетона (на втором ряду будет уже кирпич) мастерком наносится раствор, а сверху помещается смоченный кирпич.
3. После этого, двигая его в разные стороны на несколько мм, кирпич с силой придавливается к цементу.
4. Лишний раствор, вылезший наружу, снимается мастерком и перемещается в чан с цементом – его можно снова использовать.
5. При возведении кладки следует постоянно сверять горизонталь и вертикаль – постройка должна быть максимально ровной. Для этого используются строительный уровень, рулетку, отвес, правило, угольник.

Если кладка выходит неровной, не стоит бояться отсоединить кирпич и приложить его снова. Но для этого потребуется нанести новый, свежий слой цементного раствора.

Рекомендации по эксплуатации

1. Для начала конструкцию необходимо хорошо просушить после строительства. С утра зажигается маленькое пламя, которое топится в течение 2 часов. Если образуется большое количество дыма, из трубы потребуется удалить воздушную пробку. Это делается разжиганием огонька из щепок на вьюшке. После эту же процедуры нужно повторить вечером. Такие действия проводят в течение недели, постепенно увеличивая количество добавляемых дров. Когда мокрые полосы на кирпичах исчезнут, значит, печка хорошо высохла. Свидетельством этого является и то, что появилось однородность цвета всех кирпичей. Только после сушки разрешено переходить к полноценному использованию.
2. В конструкции могут появиться маленькие трещины. Их необходимо заделывать глиной.
3. Правильное разжигание печи потребуется освоить. Разводится костер из деревяшек, раскладываемых около устья. После разгорания, нужно задвинуть его в горнило. Для этого необходимо сноровка. Но после нескольких тренировок, все получится сделать хорошо. Растопка должна производиться медленно, с использованием малого количества сырья.
4. Подбрасывание в печь дров также потребуется освоить. Обычно их кидают в топку, а уже после задвигают в горнило. Используется кочерга или любой несгораемый шест. Следует проявлять осторожность, чтобы не обжечь руки огнем и теплым воздухом.
5. Дрова, помещаемые в огонь, желательно хорошо просушить перед использованием. Так можно избежать возникновения сильного дыма.

Изготовление печи с лежанкой своими руками – дело непростое. Если никогда раньше не было опыта в строительстве и возведении даже самых маленьких построек, желательно обратиться за услугами к профессионалам. Даже для печников на Руси эта задача была сложной. Но положительный момент – в современном мире есть интернет-сеть с множеством чертежей, что могут помочь в работе.

Как сделать печь с лежанкой своими руками

Строительство /02-авг,2015,20;34 / 15714
Русской печкой в деревенском доме уже нельзя было пользоваться: топить её стало просто опасно. Решили старую печь разобрать и сделать новую — поменьше, но обязательно с тёплой лежанкой на уровне, удобном для пожилого человека. Евгений Гудков, печных дел мастер, рассказывает о постройке этого очага.
В прошлом году, буквально в последние дни осени ко мне обратился один из родственников с просьбой помочь. Его мама на зиму переезжала к нему в город, поскольку русской печкой в деревенском доме пользоваться было нельзя. А матушку тянуло в родной дом, где всегда можно забраться на тёплую печь. Надо было либо ремонтировать старую русскую печку, либо сооружать новую.

Поиск решения

Конечно, раньше печь использовалась в основном для приготовления пищи. А тёплые свод и стены топочно-ва-рочной камеры обогревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни поверх свода можно и полежать, чтобы погреться.

Надо было сделать новую печь, у которой тоже имелась бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старом варианте. Однако устроить лежак нужной площади ниже уровня варочной плиты нам вряд ли удалось бы. Мы могли сделать его на высоте в 13 рядов кирпича, а преодолеть две ступени, чтобы подняться на такой подиум, вполне возможно даже в преклонном возрасте.

Материал для печи

Сорок лет назад в условиях российской глубинки свободно купить хороший кирпич или цемент можно было не всегда. Записывались в очередь за полгода вперед. Да и по цене это было не каждому по карману. В селе, о котором идёт речь, были две постройки из кирпича царских времен — церковь и помещичий дом. Люди помаленьку разбирали стены барского дома. В настоящее время лишь цоколь напоминает о его существовании.

Почему я говорю об этом? Печи, сложенные из того кирпича, и по сей день служат источниками тепла. Поэтому при разборке старой печи мы старались сохранить для повторного использования сохранившиеся кирпичи прежней кладки: те, что были обращены в топочную камеру, практически разрушились.

Фундаментом служили несколько столбиков из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и защиты стены дома от перегрева печи была применена засыпка из известнякового щебня. Но брёвна, доски и засыпку мы не использовали, основание печи сделали новое.

Фундамент для новой печи

Новое основание печи мы сделали железобетонным. Убрали грунт на глубину 30 см, устроили песчано-гравийную подсыпку и залили в опалубку бетон с применением арматуры из прутьев 0 12 мм. После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к кладке печи.

Новая печь

Для кладки использовали кирпич, отсортированный при разборке старой печи. Топливник зафутеровали шамотным кирпичом, приготовленным заранее, как и глиняно-песчаный раствор.

Наша новая печь похожа на кухонный очаг, внешним видом напоминающий отопительно-варочную печь. Перекрытием топливника служит чугунная двухконфорочная панель, установленная на 12-м ряду (всего лежак — из 13 рядов).

Все дверки — поддувальные, прочистные, топочные — установлены с использованием керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы уложены полоски из кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности её использования для уменьшения трещин в кладке при нагреве печи — особенно в районе топливника.

Поверх чугунной панели выстелили слой кремнезёмистого войлока, просыпали песком и уложили мраморные плиты толщиной 40 мм (по настоятельной просьбе заказчика). Облицовку горизонтальной поверхности печи сделали из напольной клинкерной плитки.

Уличную трубу оставили прежней -асбоцементной с внутренней вставкой из металлической диаметром 150 мм. Пробная контрольная топка показала прекрасную тягу. Для придания лучшего внешнего вида печь и трубу в помещении затёрли и побелили известью.

Через два дня после обшивки стен кухни вагонкой и просушки кладки хозяйка уже самостоятельно топила печь — и я видел улыбку на её лице. А что может быть лучшей благодарностью для мастера за выполненную работу?

Печь с лежанкой

«Дом» №7-2015 Е.Гудков

Техника Помидора — Почему это работает и как это сделать

Секрет эффективного управления временем в том, что … думать помидорами, а не часами? Сначала это может показаться глупым, но миллионы людей клянутся изменяющей жизнь силой Техники Помидора. («Помидор» по-итальянски означает «помидор». 🍅)

Этот популярный метод тайм-менеджмента предлагает чередовать помидоры — целенаправленные рабочие сессии — с частыми короткими перерывами, чтобы способствовать устойчивой концентрации и предотвращать умственную усталость.

Попробуйте технику Помидора, если вы …

• Найдите небольшие отвлекающие факторы, которые часто сбивают с толку весь рабочий день

• Постоянно работайте, выходя за пределы оптимальной производительности

• Иметь много открытой работы, которая может занять неограниченное время количество времени (например, подготовка к экзамену, исследование для публикации в блоге и т. д.)

• Чрезмерно оптимистичны, когда речь идет о том, сколько вы можете сделать за день (не все ли мы 🙃)

• Наслаждайтесь игрой в постановке целей

• Как помидоры

Узнайте, какой метод продуктивности подходит вам лучше всего

Получите индивидуальную рекомендацию, основанную на вашем стиле работы и целях.

Исследуй самостоятельно

Что такое техника помидора?

Техника Помидора была разработана в конце 1980-х годов студентом университета Франческо Чирилло. Чирилло изо всех сил пытался сосредоточиться на учебе и выполнении заданий. Чувствуя себя подавленным, он попросил себя посвятить всего 10 минут целенаправленному обучению. Воодушевленный этой задачей, он нашел кухонный таймер в форме помидора (помодоро по-итальянски), и так родилась техника «Помидор».

Хотя Чирилло написал 130-страничную книгу об этом методе, его самой сильной стороной является простота:

1. Получите список дел и таймер.

2. Установите таймер на 25 минут и сосредоточьтесь на одной задаче, пока таймер не зазвонит.

3. Когда ваша сессия закончится, отметьте один помодор и запишите, что вы выполнили.

4. Затем сделайте пятиминутный перерыв.

5. После четырех помидоров сделайте более продолжительный восстановительный перерыв на 15–30 минут.

25-минутные рабочие спринты — это ядро ​​метода, но практика Помидора также включает три правила для получения максимальной отдачи от каждого интервала:

1. Разбивайте сложные проекты. Если задача требует более четырех помидоров, ее нужно разделить на более мелкие, действенные шаги. Соблюдение этого правила поможет вам добиться четкого прогресса в ваших проектах.

2. Небольшие задачи идут вместе. Любые задачи, на которые потребуется менее одного Помидора, следует комбинировать с другими простыми задачами. Например, «выписать чек за аренду», «назначить встречу с ветеринаром» и «прочитать статью Pomodoro» можно за один сеанс.

3. После установки помидора он должен зазвонить. Помидор — это неделимая единица времени, и ее нельзя сломать, особенно для проверки входящих электронных писем, командных чатов или текстовых сообщений. Любые идеи, задачи или просьбы следует принять к сведению, чтобы вернуться к ним позже. Цифровой диспетчер задач, такой как Todoist, — отличное место для этого, но ручка и бумага тоже подойдут.

В случае неизбежного сбоя сделайте пятиминутный перерыв и начните заново. Чирилло рекомендует отслеживать перерывы (внутренние или внешние) по мере их возникновения и размышлять о том, как их избежать на следующем сеансе.

Правило применяется даже в том случае, если вы закончите задание до того, как сработает таймер. Используйте остальное время для повторного изучения или улучшения навыков или объема знаний. Например, вы можете потратить дополнительное время на чтение профессиональных журналов или изучение возможностей установления контактов.

Подсказка Todoist

Сохраните в Todoist проект «Дополнительное обучение» со списком задач, которые вы можете быстро выбрать, в следующий раз, когда у вас будет свободное время для помидоров.

Если система кажется простой, это потому, что это так.Техника Помидора — это все, что нужно для того, чтобы сосредоточить ваше внимание на том, что нужно для выполнения ваших задач.

Что делает Помидор таким эффективным?

Произвольная глупость использования помидора в качестве замены единиц времени опровергает серьезную эффективность Техники Помидора, когда речь идет о помощи людям в выполнении задач. Вот что делает этот метод уникально подходящим для повышения производительности:

Упрощение простого начала работы

Исследования показали, что промедление мало связано с ленью или отсутствием самоконтроля.Скорее, мы откладываем дела, избегая негативных чувств. Неудобно смотреть вниз на крупную задачу или проект — если вы даже не знаете, как его выполнить, или другой, связанный с большой неуверенностью. Поэтому вместо этого мы обращаемся к Twitter или Netflix, чтобы хоть на время поднять настроение.

К счастью, исследования также показали эффективный способ вырваться из цикла избегания: свести все, что вы откладываете, до крошечного, не пугающего первого шага. Например, вместо того, чтобы сесть писать роман, сядьте и пишите 5 минут.Все еще слишком сложно? Попробуйте просто сесть, чтобы отредактировать абзац. Сделать что-то маленькое в течение короткого периода времени намного легче, чем пытаться сразу взяться за большой проект.

Эта стратегия, направленная против прокрастинации, — это именно то, о чем вас просит метод pomodoro: разбейте ваши большие задачи, проекты или цели на то, что вам нужно делать только в течение следующих 25 минут. Это позволяет вам сосредоточиться на одном следующем деле, которое вам нужно сделать, вместо того, чтобы быть ошеломленным масштабами того, что вы берете на себя.Не беспокойтесь о результате — просто принимайте по одному помидору за раз.

Борьба с отвлекающими факторами

Если вас когда-либо прерывали, когда вы находились в состоянии потока, вы знаете, как трудно восстановить фокус. Тем не менее, постоянный поток информации, поступающий через электронные письма, командные чаты и уведомления в социальных сетях, требует от нас все большего и большего внимания.

Хотя было бы неплохо обвинять во всем технологии, недавние исследования показывают, что более половины всех отвлекающих факторов в течение рабочего дня вызваны самим собой, то есть мы теряем фокус.В настоящий момент можно легко оправдать эти внутренние попытки: «Это письмо слишком важно, чтобы ждать» или «Чтобы проверить мой Twitter, потребовалось меньше минуты; это не отвлекает «.

Но эти небольшие перебои складываются! Это не только время, которое вы теряете, отвлекаясь, но также требуется время и энергия, чтобы переориентировать ваше внимание. После переключения передач наш разум может задерживаться на предыдущем задании более чем на 20 минут, пока не восстановится полная концентрация. Подавление импульса проверить Facebook «всего на минуту» может превратиться в 20 минут попытки вернуться к задаче.

Техника Помидора помогает вам противостоять всем этим самопрерываниям и заново тренировать свой мозг, чтобы сосредоточиться. Каждый pomodoro посвящен одной задаче, и каждый перерыв — это шанс сбросить и вернуть ваше внимание к тому, над чем вы должны работать.

Осведомленность о том, на что уходит ваше время

При планировании наших будущих проектов большинство из нас становится жертвой ошибки планирования — нашей склонности сильно недооценивать время, необходимое для выполнения будущих задач, даже если мы знаем, что аналогичные задачи были выполнены. дольше в прошлом.Ваше настоящее «я» представляет, как ваше будущее действует при совершенно иных обстоятельствах и ограничениях по времени.

Техника Помидора может быть ценным оружием против ошибки планирования. Когда вы начинаете работать с короткими временными сессиями, время перестает быть абстрактным понятием, а становится конкретным событием. Он становится помидором — единицей времени и усилий. В отличие от 25-минутной общей «работы», помидор — это мероприятие, которое измеряет концентрацию внимания на одной задаче (или нескольких простых задачах).

Представление о времени меняется с отрицательного — чего-то, что было потеряно — на положительное представление о совершенных событиях. Чирилло называет это «инвертирующим временем», потому что оно меняет восприятие времени, переходящего от абстрактного источника беспокойства к точному показателю продуктивности. Это приводит к гораздо более реалистичным оценкам времени.

Писатель Бен Дольник описывает, как его восприятие времени изменилось при использовании этого метода:

«Пять минут в Интернете, измеренные моим таймером, прошли бы за то, что мне казалось примерно 35 секундами.Час исследования, по-видимому, займет от трех до четырех часов. Мой таймер был четким металлическим мерилом, лежащим в тумане моей временной интуиции.

Когда вы используете технику Помидора, у вас есть четкое измерение вашего конечного времени и ваших усилий, что позволяет вам размышлять и планировать свои дни более точно и эффективно. Практикуясь, вы сможете точно оценить, сколько помидоров займет задача, и выработать более последовательные рабочие привычки.

Играйте в вашу производительность

Каждый pomodoro дает возможность улучшить предыдущий.Чирилло утверждает, что «концентрация и осознанность приводят к скорости, один помидор за раз».

Техника помидора доступна, потому что она больше связана с постоянством, чем с совершенством. Каждая сессия — это новый старт для переоценки ваших целей, ставить перед собой задачу сосредоточиться, и ограничьте отвлекающие факторы. Вы можете заставить систему работать на вас.

Мотивируйте себя, чтобы развить свой успех, поставив себе цель добавлять дополнительные помидоры каждый день. Испытайте себя, чтобы выполнить большую задачу за определенное количество помидоров.Попробуйте установить целевое количество помидоров на каждый день, не разрывая цепочку. Думать помидорами, а не часами, просто веселее.

Быстрые советы по использованию помидоров

Хотя интервалы работы / перерыва 25/5 минут являются сердцем техники Помидора, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать ваши помидоры более эффективными:

Спланируйте свои помидоры в advance

Выделите 15 минут в начале рабочего дня (или в конце, если вы планируете на следующий день), чтобы спланировать свои помидоры.Составьте список дел на день и отметьте, сколько помидоров займет каждое задание. (Помните, что задачи, требующие более 5 помидоров, должны быть разбиты на более мелкие, более управляемые задачи. Более мелкие задачи, такие как ответы на электронные письма, могут быть объединены в один помидор.)

Если вы работаете в течение 8-часового рабочего дня , убедитесь, что ваш дневной запах не превышает шестнадцати. Если они это сделают, отложите наименее срочные / наименее важные дела на конец недели.

Добавьте в свой день помидоры переполнения

В то время как 8-часовой рабочий день технически оставляет место для шестнадцати помидоров, лучше на всякий случай встроить буфер из 2-4 «переполненных» помидоров.Используйте напоминания переполнения для задач, которые занимают больше времени, чем вы планировали, или для неожиданных задач, которые возникают в течение дня.

Если в конечном итоге они вам не понадобятся, используйте дополнительные помидоры для обучения или задач с более низким приоритетом, которые всегда помещаются в конец вашего списка дел. Гораздо менее стрессово закончить день с лишними помидорами, чем перегружать себя и отстать.

Сколько помидоров в день?

Со временем вы лучше поймете, сколько высококачественных помидоров вы действительно способны выполнить за день.Ничего страшного, если это не полные шестнадцать. Подавляющее большинство людей на самом деле не продуктивны в течение полных 8 часов рабочего дня, а те, кто думает, что это так, вероятно, не уделяют им достаточно внимания. Когда дело доходит до помидоров, бросьте вызов себе, но сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

Поэкспериментируйте с длиной ваших помидоров

Для некоторых типов работы, требующих продолжительных периодов творческого «потока» — мышления, кодирования, письма, сочинения и т. Д. — 25 минут могут быть слишком короткими.Попробуйте продлить работу с более длинными перерывами. Исследование DeskTime показало, что 52-минутное сосредоточение и 17-минутный перерыв — идеальный баланс. Другие предпочитают 90 полных минут с 20-30-минутным перерывом, основанные на ультрадианских ритмах.

Для задач, которые вы откладываете по той или иной причине, 25 минут могут быть слишком длинными. Если вы чувствуете сильное психологическое сопротивление или просто не можете заставить себя сосредоточиться в течение 25 минут, попробуйте 15-, 10- или даже 5-минутный помодоро.

Для большинства людей большую часть времени «золотая середина» находится в диапазоне 25–50 минут для максимальной концентрации с перерывом на 5–15 минут.Попробуйте смешать интервалы, исходя из имеющейся у вас энергии, типа работы и того, насколько задача заставляет вас зарыться в видео с милыми щенками на YouTube.

Отойдите от экранов во время перерывов

Не все перерывы одинаковы. Если ваши рабочие сеансы pomodoro происходят на вашем компьютере, не переключайтесь на Twitter или Instagram, когда таймер сработает. Дайте глазам и мозгу отдохнуть от экранов — значит, ваш телефон тоже! Встаньте, переместитесь, потянитесь, выйдите на улицу, сделайте мини-медитацию, перекусите, понаблюдайте за птицами в окно.Если вы работаете из дома, сложите одежду или уберите с кухонного стола.

Что бы вы ни делали, ваш перерыв будет гораздо более освежающим, если вы отойдете от пылающего гипноза компьютера или телефона.

Используйте приложение для обеспечения соблюдения ваших помидоров

Люди подвержены ошибкам. Независимо от того, насколько вы мотивированы в начале дня, действительно трудно придерживаться своих помидоров. Возьмите на себя ответственность с помощью приложения для напоминаний о перерывах.

Лучшие из них позволяют настроить продолжительность ваших рабочих сессий, насколько навязчивыми должны быть напоминания и насколько строго вы хотите, чтобы ваши перерывы были обязательными.Некоторые заблокируют ваш компьютер на время перерывов.

Мы рекомендуем Big Stretch для Windows и BreakTime для Mac.

Как помодоро с Todoist

Итак, вы уверены, что Техника Помидора — лучшая вещь со времен нарезанного хлеба. Пришло время применить этот метод. Вот как спланировать свои помидоры с Todoist:

План

В начале каждого дня (или накануне вечером) просматривайте все свои активные проекты и разовые задачи и планируйте все, что вы хотите выполнить, на «Сегодня».

Оцените, сколько помидоров займет каждое задание. Добавьте смайлики помидоров в конец названия задачи, чтобы обозначить свою оценку помидора.

Распланируйте помидоры в представлении «Сегодня».

Совет Todoist

Удерживая нажатой клавишу Alt / Option, нажимая на задачу, можно быстро изменить имя задачи, не открывая полный просмотр задачи.

Разбейте все, что больше четырех pomodoros, на более мелкие подзадачи. Например, для проекта под названием «Редизайн веб-сайта» может потребоваться подзадача большего размера, например «найти 5 примеров веб-сайтов в качестве вдохновения».«

Разбейте любые задачи, состоящие из четырех помидоров, на более мелкие подзадачи.

Теперь, когда вы откроете представление« Сегодня », вы увидите свои запланированные задачи вместе с тем, сколько помидоров займет каждая. Перетащите задачи, чтобы отразить порядок вы будете работать над ними.

Если у вас более 12-14 помидоров (помните этот буфер!), отложите некоторые из ваших задач на следующий день или позже на неделе. Если у вас есть 10 задач, которые вы хотите выполнить в в день, возможно, вам будет полезно запланировать только половину списка и присвоить метку «@on_deck», чтобы указать задачи, которые вы получите, если у вас будет время.

Совет Todoist

Вы можете добавить задачи, которые вы выполняете каждый день или даже несколько раз в день, как повторяющиеся задачи. Например, у вас может быть задача под названием «Получить нулевой почтовый ящик», запланированную на «каждый будний день». Вот как добавить повторяющиеся сроки выполнения в Todoist.

Добавляйте задачи, которые вы делаете каждый день, как повторяющиеся, чтобы вы могли включить их в свои поминки.

Работа

Вы начнете свой день с четкого плана, над чем вы будете работать во время каждого помидора.Вы можете использовать таймер на своем телефоне, физический таймер Pomodoro или любую из множества цифровых альтернатив, таких как Pomodone, который интегрируется с Todoist.

Как только ваш таймер запустится, он должен сработать! Сохраняйте концентрацию, добавляя любые идеи или запросы, которые поступают как новые задачи, в папку входящих сообщений Todoist. Когда у вас закончится таймер, вы можете просмотреть список, запланировать срочные задачи на более поздний помодор и отложить менее срочные дела на другой день.

Repeat

Создайте мускулы для концентрации, сделав свой pomodoro своим распорядком дня.Добавляйте задачу в Todoist на одно и то же время каждое утро, чтобы напоминать себе, что нужно спланировать свои помидоры. Испытайте себя, чтобы выпить определенное количество помидоров каждый день, и в конце найдите время, чтобы подумать о том, что прошло хорошо и как вы могли бы улучшить свое внимание в будущем.

Как очистить верхнюю часть газовой или электрической плиты

Как почистить решетки горелки, удалить жир и как очистить стеклянную поверхность — узнайте, действительно ли эти хитрости работают!

Если вы решили поддерживать чистоту на кухне, эти уловки обещают помочь вам сэкономить время и легко убрать ваши самые большие беспорядки.Мы тестируем три самых популярных способа чистки плиты, чтобы выяснить, какие из них действительно работают, будь то плита у вас газовая или электрическая.

Во-первых, мы проверим наш самый популярный способ очистки YouTube, чтобы увидеть, насколько хорошо он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очищает решетки конфорок на плите. Стальная вата может быть жесткой с грязью, но еще жестче с решетками горелки, вызывая их скалывание. Предположительно, этот инструмент удалит жир и прилипшую пищу, не повредив решетки.

Вам кажется, что вы просто вытираете жир бумажным полотенцем, но не смываете его? Кокосовое масло помогает во многих вещах, поэтому мы проверяем, можно ли использовать его для обезжиривания грязной плиты.Говорят, бороться с жиром с помощью смазки!

Наш последний способ чистки плиты не требует даже чистящего средства — только лимонный сок и пищевая сода. Пищевая сода, кажется, работает практически со всем, поэтому мы проверяем ее, чтобы выяснить, заставляет ли она сверкать на плите.

Посмотрите ниже, чтобы узнать, какие из этих взломов прошли нашу проверку.

Уловка №1: Как чистить решетки конфорок плиты.

Обрызгать решетки средством для чистки духовок. Положите их в полиэтиленовый пакет. Дайте настояться 24 часа.Вымойте решетки водой с мылом. НАКОНЕЧНИК! Для более жесткого навоза используйте стакана аммиака.

Уловка №2: Обезжирьте плиту кокосовым маслом.

Натрите жирную плиту кокосовым маслом. Протирать мягкой тканью.

Уловка №3: ​​Очистите стеклянную плиту лимоном и пищевой содой.

Потрите долькой лимона поверхность плиты. Сверху посыпьте пищевой содой. Осторожно потрите. Протирать влажной тканью. НАКОНЕЧНИК! Для более стойких пятен попробуйте соль вместо пищевой соды.

Хотите еще больше советов? Ознакомьтесь с этими советами по обслуживанию духовки, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Omnia для выпечки на плите | Камбуз для лодок

Хотите выпечку, но на вашей лодке нет духовки?

Знаете ли вы, что печь можно печь на плитах? Да, можно — и это просто.

Духовка Omnia Stove Top меньше, легче и проще в использовании, чем другие варианты — и дает лучшие результаты! Все, что вам нужно знать об этом.

Последнее обновление 22 февраля 2020 г. Кэролайн Ширлок

Запеченная ветчина — это соленое угощение в любое время и особое основное блюдо на праздники.Вот как это сделать, даже если на борту вашего судна нет духовки. [Подробнее] Ветчина, запеченная в духовке Omnia Stove-Top

Последнее обновление 22 февраля 2020 г. , Кэролайн Ширлок

Она не будет иметь такой же цвет и текстуру, как при запекании в обычной духовке, но Нет- Замес хлеб не менее вкусен, если его выпекать в духовке Omnia Stove Top Oven. Вот как это сделать! [Подробнее] Хлеб без замеса — Рецепт духовки Omnia Stove

Последнее обновление 22 февраля 2020 г. , Кэролайн Ширлок

Пивной хлеб легко испечь на лодке, это, вероятно, самый простой «домашний» хлеб, который только можно приготовить .Вот мой любимый рецепт с некоторыми вариациями, которые подходят к разным блюдам. [Подробнее] Приготовление пивного хлеба

Последнее обновление , 11 июня 2020 г., , Кэролайн Ширлок

Хотите знать, действительно ли вам нужна печь на лодке? Я не могу ответить за вас, но могу задать вам несколько вопросов. [Подробнее] Нужна ли мне духовка?

Последнее обновление 10 июня 2020 г. , Кэролайн Ширлок

Хотите сделать свою духовку Omnia Stove почти антипригарной? Приправьте это! Нет, я не говорю о специях.Узнайте, как это сделать, здесь. [Подробнее] Приправьте свою печь Omnia Stove Top Oven

Последнее обновление , 22 февраля 2020 г., , Кэролайн Ширлок

Какое особое угощение на завтрак. . . и совсем не сложно сделать! Даже если вы никогда раньше не пекли хлеб, вы можете это сделать. [Подробнее] English Muffin Bread

Последнее обновление , 10 июня 2020 г. , Кэролайн Ширлок

Дополнительная информация об использовании духовки Omnia Stove Top Oven для приготовления отличной выпечки, если у вас нет обычной духовки! [Подробнее] Кукурузный хлеб Box-Mix в Omnia

Последнее обновление , 22 февраля 2020 г., , Кэролин Ширлок,

Простой рецепт пирожного, подходящий для использования на лодке, размер подходит для печи Omnia Stove Top Oven, с альтернативными инструкциями по выпеканию. обычная духовка.[Подробнее] Брауни в верхней духовке Omnia Stove

Последнее обновление 10 июня 2020 г. Кэролайн Ширлок

Фотографии моей выпечки в верхней духовке Omnia Stove — НЕТ! Эта вещь делает почти все, что делает обычная духовка. [Подробнее] Фотографии: Выпечка в печи Omnia Stove Top Oven

Последнее обновление 10 июня 2020 г. , Кэролайн Ширлок

Крошечный камбуз? Нет места для кучи ингредиентов, мисок и духовки? Но хотите особенный завтрак? Выпекать булочки с корицей на плите! [Подробнее] Выпечка на плите — Булочки для завтрака

Заказать Пакет «Сделай сам» для подачи заявки на получение грин-карты

	Кому закажите у нас полный комплект «Сделай сам» , это 97 долларов за упаковку, , а также доставка и транспортировка бесплатно.если ты закажите более одной упаковки, вторая упаковка стоит 85 долларов за упаковку (12 долларов скидка на второй пакет). Мы принимаем Чек и Денежный перевод (включая денежный перевод почтового отделения США, банковский чек, кассу Чек, денежный перевод кредитного союза и деньги Western Union Порядок).Отправьте платеж по указанному ниже адресу с помощью почты почтового отделения США (без FedEx или UPS): Служба подачи заявления на получение грин-карты П.О. Box 91 Rensselaer, NY 12144 США Напишите, пожалуйста, Green Card Служба подачи заявок в заголовке чека или денежного перевода, и включают ваш адрес электронной почты (если вы используете электронную почту Yahoo или Hotmail, пожалуйста проверьте здесь важное примечание).Мы отправим посылку ZIP файл на свой адрес электронной почты в виде вложения электронной почты вовремя, после получение вашего платежа. Если вам нужно быстро получить посылку , Пожалуйста, оплатите нас денежным переводом или банковским чеком. В своем письме к нам укажите свой адрес электронной почты адрес, , и сообщите нам, какой пакет или пакеты вы желаете заказать: Завершено Пакеты услуг «Сделай сам» для иммиграционной грин-карты / петиции на визу: Сделай сам Пакеты для ответа Сервисный центр USCIS выдал запрос на Обоснование ‘(RFE): По любым вопросам, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: service @ greencardapply.com.
	Для Срочные или особые случаи: Если вам нужна посылка срочно, или если вы не можете оплатить нам чек или денежный перевод (например, заказ из другой страны), вы можете оплатить его через онлайн платежные услуги, предоставляемые PayPal, , и мы взимать дополнительную комиссию в размере 10 долларов США, чтобы покрыть возросшую услугу онлайн-платежей сборы и наша обработка.Так это 107 $ за пакет с помощью сервис онлайн-платежей и 95 долларов за второй пакет (скидка 12 долларов за второй пакет). Воспользуйтесь онлайн платежный сервис ниже ТОЛЬКО ЕСЛИ посылка вам нужна срочно или в особая ситуация. Чтобы заказать пакет с помощью PayPal , нажмите ссылку ниже.После оплаты отправьте электронное письмо на адрес [email protected]. чтобы сообщить нам DIY Имя пакета вам нужно. (Для срочных случаев или ТОЛЬКО для особых ситуаций, это $ 107 за упаковку, и 95 долларов за второй пакет.)
	Наши Полные пакеты «Сделай сам» предназначены только для личного пользования.Мы будем отправьте ZIP-файл пакета на свой адрес электронной почты в виде электронного письма вложение после получения оплаты. Все документы и необходимые формы в пакете включены в ZIP-файл, и мы предоставить вам распаковать информацию о программе. В качестве общей практики программного обеспечения После доставки заказанной посылки возврат или возврат не подлежат.
	ср также предоставьте ссылки на официальные источники многих бесплатных U.S. правительство формы и услуги на нашей главной веб-странице и на многих дополнительных веб-страницах. По этим ссылкам пользователи могут скачать формы правительства США для бесплатно, и пользоваться услугами бесплатно. Www.greencardapply.com является частным веб-сайтом, не связанным с юристами, и не имеет отношения к каким-либо США. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт