Содержание

Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи




Содержание:

  1. Наиболее приемлемые случаи работы
  2. Некоторые замечания по выбору материалов
  3. Делаем устройство самостоятельно
  4. Детали создания теплообменника
  5. Выполняем подключение разумно


Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.


Наиболее приемлемые случаи работы


Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

  • есть критерии по давлению в системе циркуляции;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
  • иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.


Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
  • сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
  • оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
  • структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
  • конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
  • устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов


Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

  1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
  2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
  3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок.
    Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
  4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

Делаем устройство самостоятельно


Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

  • нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

  1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

  • сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
  • металлический уголок;
  • решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
  • дверцы топки и накопителя золы;
  • заслонка дымохода;
  • нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный;
  • сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
  • болгарка;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:


Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
  • плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
  • так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно


Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

  • котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
  • расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
  • обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
  • количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Вверх


Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

Читайте также:


Поделиться с друзьями:


как сделать своими руками, используя чертежи, видео и фото инструкцию

Твердотопливный котёл в загородном доме, да еще и длительного горения, — прекрасная альтернатива печи. Его установка и монтаж водяного отопления позволяют тратить меньше времени и сил на обогрев дома. Модели, оснащенные режимом длительного горения, лидируют в категории твердотопливных котлов. Опыт мастеров говорит, что такой котёл можно сделать своими руками по готовым чертежам.

Принцип работы

Прежде чем мастерить твердотопливный котёл своими руками, неплохо разобраться, как работают котлы промышленного изготовления, и чем обусловлена их повышенная эффективность. КПД, заявленный в паспортной документации на котлы, часто превышает 90%. Причина этого — длительное и почти полное сжигание топлива.

В обычных твердотопливных моделях, работающих на дровах, угле или пеллетах, камера сгорания общая, в ней происходит разогрев и горение топлива до состояния золы. Дым, выделяющийся при этом, поступает сразу в дымоход, а оттуда — в трубу. Площадь контакта пламени со стенками котла в таких моделях невелика, и они не успевают как следует прогреться. В итоге значительная часть тепла уходит с дымом в атмосферу.

В котле длительного горения процесс сжигания дров разделен на этапы. Сначала происходит нагрев их до температуры около 300 градусов. От нагрева нарушается связь между волокнами древесины, выделяется дым, насыщенный парами влаги и горючими газами, а сами поленья обугливаются.

Горючие газы — это смесь соединений углерода, серы и водород, при наличии в топке достаточного количества кислорода они ярко горят с выделением тепла. Этот процесс называется пиролизом, а сами котлы — пиролизными.

Зону в пиролизных агрегатах, где происходит разложение древесины, называют газогенератором. Чтобы избежать воспламенения дымовых газов в газогенераторе, доступ кислорода к дровам ограничивают. Газы посредством тяги или принудительного наддува поступают в отдельную зону топки, которая называется камерой дожига, где и сгорают. Вокруг камеры расположен теплообменник, который быстро нагревается, после чего вода из него поступает в систему отопления.

Достоинства пиролизных котлов промышленного производства, работающих на дровах:

  • экономия топлива — они могут работать на одной загрузке от 6 часов до 5 суток;
  • высокий КПД, 90-95%;
  • экологичность — в дыме содержится мало вредных для атмосферы газов и сажи;
  • безопасность — дым на выходе имеет температуру 120-160 градусов Цельсия;
  • высокий уровень автоматизации процесса.

Недостатки покупных котлов длительного горения:

  • склонность к появлению конденсата на стенках теплообменника и дымохода;
  • высокие требования к влажности топлива — не более 16%;
  • высокая цена, иногда в 1,5-2 раза превышающая стоимость обычных твердотопливных котлов.

Котлы длительного горения имеют такую высокую эффективность благодаря особенностям конструкции и происходящим в них физическим процессам. Для их производства не нужны дорогостоящие материалы или сложные технологии. Большинство котлов выполнены из листовой стали и имеют сварную конструкцию. Поэтому, имея навык работы со сварочным аппаратом, такой котёл можно сделать своими руками.

Выбор конструкции

Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

  • с верхним горением — шахтные;
  • с нижним горением.

Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

Как сделать самостоятельно?

Котёл изготавливают своими руками по готовому чертежу, приведенному на рисунке. Размеры, указанные на чертеже, можно незначительно изменять, при этом важно соблюдать пропорции.

    • Принцип работы этого отопительного агрегата таков:
    • Через дверку загружают топливо, предварительно подняв распределитель воздуха на максимальную высоту;
    • Осуществляют его розжиг с помощью щепы, бересты или специального средства.
    • После начала устойчивого горения распределитель воздуха опускают на верхнюю часть топлива, закрывают дверцу поддувало, ограничивая тем самым активное поступление кислорода.
    • В рабочем режиме интенсивность горения регулируется задвижкой на распределителе. Благодаря его конструкции воздух поступает прямо в зону горения дозировано, что способствует равномерному длительному горению.
    • Воздух, проходя по его трубе, предварительно прогревается, из него испаряется влага. По мере прогорания топлива распределитель опускается под собственным весом. Для его подъема предназначена цепочка.
Высота потолков в котельной должна быть не менее 2,8 метра и позволять поднять распределитель топлива на уровень максимальной загрузки!
  • Топливо тлеет, выделяя дымовые газы, которые догорают в верхней части топки. Топить такой котёл можно дровами, опилом, пеллетами, а также отходами лесопереработки — стружкой, щепой, строительным мусором. Для каждого вида топлива нужно подбирать свой режим подачи воздуха.
Конструкция котла не герметична, в отличие от заводских моделей, поэтому его необходимо устанавливать в хорошо проветриваемой котельной: при тлении дров выделяется, в числе прочих, опасный угарный газ.

КПД устройства несколько ниже, чем у промышленных аналогов, но учитывая затраты на его изготовление, этот недостаток не так важен.

Необходимые материалы и инструмент

Сборку котла производят сваркой, поэтому обязательное условие — наличие сварочного аппарата и навык работы с ним. В процессе сварки своими руками также понадобятся 2-3 пачки электродов подходящего диаметра.

Для раскроя материала потребуется болгарка с отрезными кругами, для зачистки швов понадобятся также шлифовальные круги.

Кроме того, нужен инструмент для измерения и разметки: рулетка, угольник, маркер, циркуль для разметки окружностей.

Для опрессовки готового изделия нужен будет компрессор.

    Материалы и покупные изделия:
  • Трубы из металла толщиной 3-4 мм, Ø 40 см, длина 150 см — для выполнения корпуса топки и труба Ø 45 см, длина 130 см теплообменника;
  • Труба металлическая Ø 6 см, длина заготовки 120 см — для канала подачи воздуха в распределитель;
  • Два кольца из листового металла толщиной 3 мм, с внутренним диаметром 40 см, внешним — 45 см — заглушки на водяную рубашку;
  • Листовой металл 3 мм для выполнения дверцы топки и зольника. Можно использовать готовые чугунные дверцы подходящего размера;
  • Листовой металл толщиной 5 мм для распределителя воздуха или круг из него диаметром 40-42 мм;
  • Обрезки уголка или швеллера подходящего размера для выполнения крыльчатки;
  • Асбестовый шнур и полотно — для теплоизоляции дверок.

Изготовление корпуса и теплообменника

Сборку котла начинают с корпуса

    1. , как наиболее ответственного узла, подверженного значительным тепловым нагрузкам. Остальные детали подгоняют с таким условием, чтобы создать максимально герметичную конструкцию и избежать утечек дыма и теплопотерь.
    2. Трубы диаметром 40 и 45 см вставляют одна в другую, выравнивают по верхнему краю и выставляют с помощью деревянных распорок одинаковый зазор между ними. Это поможет избежать местного перегрева водяной рубашки.
    3. Соединяют их сваркой сверху и снизу короткой трубы с помощью металлических колец. Сварной шов стараются делать максимально ровным и качественным. Низ топки заваривают кругом из листового металла.

  • В нижней части внутренней трубы делают отверстие прямоугольной формы под дверцу зольника. Саму дверцу можно выполнить из листового металла или установить готовую чугунную. Теплоизоляция дверцы не обязательна — внизу топки не будет высоких температур, поэтому дверцу можно делать одинарной. Ее нужно обязательно оснастить задвижкой, плотно закрывающей дверку, иначе будет происходить подсос воздуха, что нарушит кислородный баланс в котле.

 

  • Дверку топочной камеры размещают в верхней части корпуса. Здесь температурный режим будет более жестким, поэтому дверку лучше сделать своими руками из листового металла, причем делают ее двойной, как на фото, с прокладкой из двух слоев асбеста. Это, во-первых, создаст лучшую теплоизоляцию и поможет избежать ожогов, а во-вторых, повысит ее жесткость, и при топке дверку не поведет. Дверку аналогично оснащают плотной задвижкой.

 

  • Сбоку или сзади верхней части корпуса вваривают дымовой патрубок из профильной трубы с отверстием для подсоединения к дымоходу. При этом уделяют особое внимание качеству швов с внешней и внутренней стороны рубашки — из-за неправильно выбранного режима здесь может образоваться конденсат, а в сочетании с дымовыми газами он способствует коррозии. Сварные швы, имеющие раковины и не удаленную окалину, подвержены коррозии наиболее сильно.

 

  • В верхней и нижней части водяной рубашки приваривают патрубки для подачи и выхода теплоносителя. Их делают из обрезков дюймовой трубы нужной длины, с резьбой на внешнем конце. Патрубки удобнее располагать сбоку котла, в стороне от дымового патрубка, чтобы системы дымоудаления и отопления было удобно обслуживать.
  • Корпус котла оснащают ножками из обрезков уголка или швеллера — так будет удобнее регулировать его при установке.
  • Выполняют съемную крышку диаметром 46 см с отверстием в центре 6,5 см — она будет установлена внатяг на корпус.
  • Все детали и швы зачищают болгаркой и покрывают термостойкой краской на основе кремнийорганики, предназначенной для покраски печных элементов и автомобильных систем газоудаления — она терпит нагрев до температуры не менее 800 градусов.

 

Распределитель воздуха

Распределитель воздуха — не менее важная деталь. Для него лучше использовать толстый металл — не менее 5 мм. Во-первых, он находится в зоне активного горения, и при меньшей толщине может деформироваться и со временем прогореть. Во-вторых, при большей толщине распределитель воздуха будет лучше прижимать массу топлива.

  1. Из металла вырезают круг диаметром 38 см с отверстием в центре Ø 6 см. К отверстию герметично приваривают трубу Ø 6 см длиной 120 см. По этой трубе будет поступать воздух в зону горения.
  2. В нижней части распределителя нужно приварить крыльчатку — расходящиеся воздуховоды из уголка 25 мм или швеллера. Их количество может быть разным, чем больше каналов, тем равномернее будет гореть топливо.
  3. В верхней части трубы нужно установить задвижку или шибер для регулирования воздушного потока, а также предусмотреть петлю для присоединения цепочки, которой распределитель будет подниматься в верхнее положение.
Чтобы оборудовать котел для работы на угле, нужно оснастить его принудительным наддувом. Трубу распределителя в этом случае выполняют телескопической, а в верхней ее части располагают дутьевой вентилятор.

Установка

Котел длительного горения ставят на ровную поверхность и регулируют по уровню, в случае сильного перекоса возможно ухудшение циркуляции теплоносителя.

Распределитель воздуха помещают внутрь топки, а сверху надевают крышку, которую закрепляют на корпусе сваркой или внатяг с уплотнением асбестовым шнуром.

Подключают дымовой патрубок к дымоходу. К патрубкам водяной рубашки подсоединяют трубы системы отопления.

После заполнения системы котел можно начинать топить. Пробную топку выполняют с неполной партией топлива, регулируют режимы, и только после этого можно загружать его для работы в полную мощность.

Такой котел, при скромном внешнем виде, вполне способен отопить деревенский или дачный дом, мастерскую, гараж, решив проблему обогрева.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками — Видео

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 10.4k. Обновлено

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

  • высокая интенсивность горения;
  • сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
  • неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

  • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
  • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
  • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
  • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
  • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
  • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
  • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

  • Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

  • Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
  • Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла, в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

  • традиционные
  • котлы длительного горения
  • котлы, которые работают на топливных гранулах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты:

  • болгарка,
  • газовый или сварочный резак,
  • пассатижи и щипцы,
  • дрель электрическая с набором сверл,
  • рулетка и металлические угольники,
  • специальная защитная маска для лица,
  • строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

  • листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
  • очищенный речной песок,
  • огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
  • колосники,
  • дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

  • трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
  • трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
  • отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
  • небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла, необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние, каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину.Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

  1. Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.
  2. Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

  3. Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.
  4. Чугун примечателен тем, что долго не остывает. Но если подпитывать горячий котёл холодной водопроводной водой, то теплообменник неминуемо лопнет. Перед монтажом секции разбирают, вымачивают в кислоте и собирают, используя асбест-шнур, вымоченный в олифе.

  5. Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
  6. Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
  7. Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Данный вид отопительного оборудования очень удобен для тех жилых построек, где отсутствует система централизованного газоснабжения. Вариант с электрическим отоплением признан сегодня не эффективным в силу дороговизны электричества, поэтому часто используется только лишь в качестве вспомогательного средства. Твердотопливные агрегаты наоборот, способны работать на топливе, которое порой находится у нас под рукой. Это могут быть дрова, отходы деревообработки, уголь. Твердое топливо, имеющееся в достаточном количестве, позволит не только обеспечить работающий котел постоянной загрузкой, но и принесет существенную экономию в домашний бюджет.

Представленные сегодня в продаже котлы на твердом топливе одноконтурные и двухконтурные – это аппараты, обладающие высокими технологическими характеристиками. Подобная техника сегодня компаниями-изготовителями доведена до совершенства. Ряд конструктивных новшеств позволили значительно повысить КПД котлов, изменились в лучшую сторону условия обслуживания нагревательных приборов на твердом топливе. Котел двухконтурный твердотопливный вполне справляется с обогревом жилого дома в отопительный сезон, заодно предоставляя в распоряжение жильцов для бытовых нужд горячую воду.

Благодаря техническому прогрессу современные технологии не стоят на месте. Спрос рождает предложение. Еще вчера, не пользующиеся популярностью отопительные котлы, работающие на дровах или на угле, снова становятся популярными. Интенсивность загородного жилищного строительства стала одной из причин того, что твердотопливные отопительные приборы снова в цене. Народ массово устанавливает нагревательные агрегаты для домашней системы отопления, использующиеся в качестве топлива органическое и ископаемое сырье.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения — оптимальное решение для отопления частного дома. Мощный агрегат, обеспечивающий все жилые помещения достаточным количеством тепловой энергии, является одновременно очень экономичным и удобным в обслуживании отопительным прибором. Тем более что подобные нагревательные устройства требуют минимального участия человека.

Сгорание топлива, заложенного в котел, происходит долго, освобождая жильцов дома от необходимости заниматься постоянным подбрасыванием топливного материала. Именно долгий процесс горения и делает такую технику максимально привлекательной для потребителя. Не каждому хочется быть кочегаром и стоять в зимние холодные ночи возле топки, подкидывая в котле дрова или уголь. Сам принцип действия, заложенный в основе работы аппаратов, и дал им название — котлы длительного горения, твердотопливные.

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Обвязка котлов — 130 фото и видео описание основных схем подключения


Подключение котла (монтаж-обвязка-установка) – это НЕ следующий этап после покупки твердотопливного котла, важно решить вопрос кто и как его будет устанавливать, определите заранее, а НЕ купить твердотопливный котел без установки, в Минске особенно. Ведь купив ещё можно криво установить, и в чём тогда смысл котла твердом топливе, следует подойти со всей серьезностью и ответственностью. Обвязка твердотопливного котла требует специфических знаний, умений и навыков. Самостоятельно обвязать твердотопливный котел вряд ли удастся. Да и опасная это затея. Итак, если вы все-таки решили доверить подключение твердотопливного котла специалисту, то наш совет: постарайтесь вникнуть в этот процесс и как минимум постарайтесь сами разобраться в нюансах установки котла (вам же в дальнейшем им пользоваться много лет и эксплуатировать систему отопления, кстати котёл на дровахнаиболее часто используется и имеет больше нюансов по обвязке).
  • Подготовка
  • Безопасность
  • Схемы
  • Фото
  • Видео
  • Резюмируем

Обвязка — комплекс работ по подключению оборудования к инженерной системе (обвязка котла). Бывают обвязки: страховочные спортивные и для промышленного альпинизма, обвязка фундамента досками.

Постараемся перечислить некоторые нюансы при подключении твердотопливного котла. Монтаж котлов отопления начинается с подготовки пола и вывода дыма:

  • подготовка основания для установки твердотопливного котла – оно должно быть строго горизонтальным. Т.к. твердотопливный котел имеет не маленький вес, то стяжка пола, залитая под него должна быть 7-10 см. Размеры основания должны соответствовать размерам котла, увеличенным на 10%.
  • также любой отопительный котел (кроме электрического) требует подключить дымоход. Он может быть как внутри помещения (не утепленный) и выходить вертикально через крышу, так и изначально выходить горизонтально через стену и подниматься вдоль стены дома выше конька (утепленный). Любой дымоход необходимо ежегодно чистить и следить за его состоянием.

Как правильно обвязать твердотопливный котел

Обвязка котла твердотопливноготребует обеспечения определенных мер безопасности системы отопления:

  • установка аварийного клапана (или группа безопасности котла). В случае поднятия давления в системе отопления, произойдет аварийный сброс теплоносителя в канализацию. И это предотвратит взрыв котла.
  • монтаж охлаждающего контура на твердотопливном котле убережет вас от взрыва котла, а также от необходимости подпитки системы отопления в случае описанном выше.
  • подключение источника бесперебойного питания ИБП к котлу и насосам, позволит исправно работать системе отопления даже при отключении электроэнергии, о чём мы часто слышим в новостях по множеству населённых пунктов Беларуси.
  • подключение твердотопливного котла по пожарным нормам необходимо производить только металлической трубой (черный металл, оцинкованная, нержавеющая или углеродистая сталь), любой вариант подойдет. Что касается диаметров, то чаще всего котлы мощностью до 30 кВт мы подключаем трубой 1 1/4″, котлы мощностью до 50 кВт – 1 1/2″, и котлы до 100 кВт – 2″ или 2 1/2″.
  • в схеме подключения твердотопливного котла и соответственно при обвязке твердотопливного котланеобходимо предусмотреть расширительный бак открытого или закрытого типа (в зависимости от системы отопления). Объем расширительного бака рассчитывается по простой формуле:
    V бака = V системы : 10

    Схема подключения твердотопливного котла требует устанавливать расширительный бак на обратной линии. Это продлит срок службы мембраны бака.

  • подключать котел на твердом топливе (мощностью до 70-80 квт) желательно не с помощью сварочных работ, а на резьбовых соединениях. В дальнейшем это упростит обслуживание всей системы, а также без проблем позволит заменить любой, вышедший из строя, узел.
  • схема подключения твердотопливного котла подразумевает наличие термостатического смесительного клапана (для стальных котлов — это защита от излишнего конденсата, а для чугунных — защита от холодной обратки, под влиянием которой может лопнуть секция котла).

Это только некоторые нюансы, на соблюдение которых, при подключении твердотопливного котла, необходимо обратить пристальное внимание. Безопасность системы отопления дома – это первое, с чего начинается проектирование отопления.

Особенности эксплуатации твердотопливных котлов

Процесс горения древесины или угля несколько сложнее, чем сжигание того же метана (природного газа). Метан – простое неорганическое соединение, разлагающееся при высокой температуре на углекислый газ и воду с некоторой примесью угарного газа. Дерево и уголь – это сложные органические вещества, которые при сжигании образуют несколько веществ и газов, часть из них агрессивны. Это накладывает свой отпечаток на долговечность работы теплогенератора. Индивидуальная обвязка твердотопливных котлов делается для того, чтобы создать оптимальный рабочий режим и тем самым продлить им срок эксплуатации.

Одна из особенностей работы водогрейных агрегатов, сжигающих твердое топливо, проявляется после розжига топки и выхода на рабочий режим. Если монтаж трубопроводов отопления выполнить напрямую к отопительной установке и во время разогрева пропускать через водяную рубашку агрегата холодную воду, то на внутренних стенках топки начнет интенсивно выделяться конденсат. Он вступает в реакцию с продуктами горения, смешивается с золой и намертво пристает к металлической или чугунной поверхности. Результаты следующие:

  1. Стальные стенки камеры сгорания разъедаются коррозией.
  2. Чугунная топка не так подвержена коррозии, но ее шероховатая поверхность способствует прилипанию налета, который удалить очень трудно. Такой же налет появится и на стенках камеры из стали.

Для успешной борьбы с конденсатом надо выполнить малый контур циркуляции с трехходовым клапаном, подключение твердотопливного котла к системе отопления не рекомендуется осуществлять напрямую.

Из правила есть одно исключение-при подключении теплогенератора к самотечной системе отопления, функционирующей без циркуляционного насоса, монтаж допускается осуществлять напрямую. Теплоноситель здесь течет по принципу конвекции, по мере разогрева увеличивая скорость движения, конденсат при этом не появляется. Правда, это возможно лишь при малой мощности отопительного оборудования и в небольших домах.

Еще одна особенность работы отопительных установок на дровах – инерционность. Когда температура воды в системе достаточна, автоматика закрывает доступ воздуха в топку и останавливает процесс. Тем не менее еще какое-то время горение продолжается, температура теплоносителя превышает заданную. Такое же явление наблюдается при остановке циркуляционного насоса в результате отключения электроэнергии. Вода в рубашке может вскипеть, образуя пар, и разрушить оболочку либо порвать трубы. Чтобы этого избежать, на подающий трубопровод или прямо в бак котловой воды устанавливается группа безопасности со сбросным клапаном, настроенным на определенное критическое давление.

Схемы подключения котла для общего представления

Разберём обвязку на схемах. Простая обвязка котла включает:

  • циркуляционный насос (1) для обеспечения движения теплоносителя (воды) в трубах и оборудовании системы отопления,
  • расширительный бак (2) забирает из системы излишнюю воду (теплоноситель) при её нагревании и отдаёт обратно в систему,
  • группа безопасности котла (3) с предохранительным клапаном при закипании котла выбрасывает лишнюю воду в канализацию.

Далее идут системы безопасности людей и самого котла. Защищаем теплообменник котла от попадания на него излишне холодной воды, что выводит его из строя раньше времени. Ставим 3-х ходовой термостатический смесительный клапан(8) – если с обратки от радиаторов отопления пойдёт холодная, более чем полезно теплообменнику котла, клапан включит подмес горячей воды.

Теперь защищаем людей от взрыва и ожогов. Особенностью обвязки твердотопливного котла является: горение твердого топлива в котле полностью не поддаётся контролю как у газовых и электро котлов. Поэтому обязательно для обвязки системы отопления с твердотопливным котлом не допустить излишнего перегрева воды до 95 град. в трубах и радиаторах отопления до опасной для прикосновения человека температуры. И для этого существует 3 отдельных способа охлаждения воды к радиаторам отопления, которые можно использовать и одновременно.

Вариант 1: Смесительный клапан (7) по мере необходимости добавляет в трубу к радиаторам отопления более прохладную воду из обратки воды от радиаторов отопления. Выглядит достаточно просто.

Вариант 2: 4-х ходовой клапан аварийного охлаждения теплообменника (4) с выносным датчиком при перегреве до 95 град. через обратку запустит в котёл холодную воду из водопровода, а из котла перегретую воду выбросит в канализацию. Так как такое возможно при отключении электричества в доме. Останавливается насос котла, но и насос в скважине. Поэтому холодная вода для охлаждения котла берется из гидроаккумулятора водопровода и её может не хватить: устанавливаем дополнительный гидроаккумулятор (5) с обратным клапаном (6) для отключения его от водопровода.

Вариант 3: Аварийный гравитационный контурс обратным клапаном (9) – схема показывает его вариантом, однако контур требует специфики, определенного низкого давления и температуры, может содержать в себе радиатор отопления для этих целей.

Вариант 4: Использовать несколько метода одновременно.

Применение теплоаккумуляторов в ТТ отопительных системах

Стандартный тепловой аккумулятор (или, как его еще называют, буферная емкость) – это утепленная емкость (бочка), заполненная теплоносителем, использующаяся для накапливания излишков тепла, возникающих при работе ТТ котлов. Конструкция его такова, что без особого труда можно самому сделать теплоаккумулятор из подручных средств. Главное – точный расчет и грамотная схема включения.

Основные достоинства данного элемента:

  1. Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором позволяет экономить топливо. При работе, котел нагревает теплоноситель не только в отопительном контуре, но и непосредственно в баке. При прогорании топлива в топочной камере температура теплоносителя в СО поддерживается накопленным теплом аккумулятора тепла. Грамотное утепление и правильно подобранная емкость устройства позволяет сохранять тепло в СО на протяжении суток, что значительно сокращает расход топлива.
  2. Бак-аккумулятор позволяет значительно увеличить срок службы ТТ котельного оборудования. Благодаря буферному баку, ТТ котел работает значительно меньше, в результате чего его срок службы увеличивается более чем вдвое.

Третьим, но не менее важным достоинством можно считать безопасность ТТ котлоагрегата которую обеспечивает теплоаккумулятор. Данная конструкция является наиболее эффективным механизмом поглощения избыточной тепловой энергии, которая часто приводит к аварийным ситуациям вследствие перегрева котла.

Обвязка твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла

Обвязка твердотопливного котла с подключением к закрытому контуру системы отопления содержат обязательно группу безопасности котла, расширительный бак и циркуляционный насос. Котлы на твердом топливе не имеют ряда функций безопасности, по этому обвязка твердотопливного котла должна включать указанные системы безопасности дополнительно. Безопасное подключение котла – это безопасность жизни и здоровья домочадцев и обязано обеспечивать минимальную рабочую температуру теплоносителя на входе в котел на уровне не менее 60°C. Теплообменник не должен быть подвержен большим тепловым перепадам – это предотвратит нежелательные деформации металла и образования дегтя и сажи в вашем котле. Обеспечивает данное условие монтаж смесительного узла. Он будет поддерживать необходимую температуру теплоносителя на входе в твердотопливный котел.

Монтаж твердотопливных котлов и обвязка твердотопливного котла — должна проводится исключительно специалистами. Установка котла на твердом топливе самостоятельно своими руками чрезвычайно опасна, тем более такая установка котла скорее всего не будет принята пожарниками. Данный материал как подключить котел на твердом топливе имеют целью познакомить вас с темой, чтобы ваш выбор и контроль специалистов по монтажу был более грамотным.

Фото монтаж отопления – Минск обл., г. Дзержинск

Монтаж отопления: Минск – прорисовка схемы, Дзержинск – обвязка котла на месте, монтаж дымохода. Да, начинаем с прорисовки карандашом схемы будущей системы отопления дома с реальным отопительным оборудованием: твердотопливный котел SAS 58 кВт, буферная емкость / теплоаккумулятор S-Tank 2000 л, расширительный бак 300 л, циркуляционный насос грундфос 32-60. Кстати, как и всё, клиент выбирал дымоходы на Дом котлов бай.

Установка котла отопления на твердом топливе на фото проведена Дом котлов бай, Минск.

Элементы обвязки

Обвязка котла отопления твердотопливного, схема:

Кроме самого агрегата схема обвязки котла твердотопливного включает расширительный бачок, аварийное питание насоса (если он есть), коллектор-смеситель (если больше одного контура), циркуляционный насос (кроме систем с естественной циркуляцией), теплоаккумулятор (что такое теплоаккумулятор для котлов отопления).

Последний может выполнять функцию резервной емкости: если подача горячего теплоносителя прекратится, контуры могут какое-то время питаться из запасного резервуара.

Группа контроля и безопасности регистрирует параметры цепи, регулирует подачу, при аварии предохранительный клапан блокирует контур. В обвязку котла ТТ включены датчики температуры и скорости перемещения теплоносителя.

Схема обвязки твердотопливного котла с циркуляционным насосом может включать в себя насос с радиатором. Радиатор нужен для быстрого охлаждения системы в случае ее перегрева, т.к. у твердотопливных агрегатов регулировка мощности осложнена по сравнению с электрическими и газовыми аналогами.

Расширительный бак сбрасывает избыток давления теплоносителя при повышении температуры более 100 градусов, радиатор позволяет охладить теплоноситель до 100. По достижении оптимальной отметки радиатор перекрывается, вода движется по контуру свободно.

Электрокотел с твердотопливным котлом: упрощённая схема

Как обычно, начнём с общей схемы, чтобы дать общее же представление:

В такой схеме каждый котёл может работать как самостоятельно, так и одновременно со вторым.

На схеме электрокотел самый простой: без встроенной автоматики и без циркуляционного насоса, а собственно ёмкость с приваренными патрубками и ТЭНами внутри. Поэтому на схеме насос снаружи. Возможно, вы купите другую модель, что-то вроде этого:

В него «всё включено», остаётся лишь присоединить трубы. Ну и вентили на подаче и обратке перед котлом обязательны.

Схема подключения в систему отопления

Ниже представлена детальная типовая обвязка твердотопливного котла полипропиленом с малым контуром и узлом смешивания.

Назначение смесительного узла – не пропустить холодную воду из обратного трубопровода в водяную рубашку теплогенератора. Трехходовой клапан, настроенный на температуру не ниже 45º, замыкает движение теплоносителя по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет установленного значения. После этого клапан подмешивает в обратный трубопровод воду из системы. Для того чтобы очищать ее от накипи и шлама, перед трехходовым краном ставится фильтр – грязевик. При этом устанавливать его нужно точно в таком положении, как изображено на схеме, вертикальный монтаж фильтра является ошибкой.

Установка дровяной печи с задним котлом в существующую систему центрального отопления

Варианты установки дровяной печи с задним котлом в существующую систему центрального отопления

Несмотря на то, что вам, возможно, сказали, дровяной камин с задним котлом может быть установлен в вашем доме. Отапливать весь дом от твердотопливного прибора вполне возможно, и в этом руководстве мы расскажем, как это сделать. Но помните, что вы не должны пытаться использовать какие-либо методы, описанные в этой статье, если вы не являетесь опытным профессионалом.

Есть несколько способов установить дровяные печи с котлом для горячей воды, и здесь мы рассмотрим некоторые из проверенных и надежных методов.

Сантехническая печь

Источник изображения

Подключение многотопливной плиты с задним котлом к ​​центральному отоплению

Сантехническая печь

Можно установить печь по водопроводу, чтобы она работала как радиатор в вентилируемой системе , а это один из самых распространенных способов встраивания задней котельной печи в систему горячего водоснабжения.Этот метод установки означает, что существующий газовый котел будет работать только для «дозаправки» системы по достижении желаемой температуры.

В этой системе вторичный газовый или масляный котел можно выключить в любое время, чтобы использовать только дровяную печь в качестве источника энергии. Можно установить пароотводную трубу, идущую вверх от печи котла и обеспечивающую подачу холодной воды в собственность.

В качестве альтернативы вы можете подключить резервуар для горячей воды и радиатор потерь тепла к основному контуру системы и сформировать еще один контур, используя тройники инжектора и запитав другие радиаторы.Термостатический переключатель используется с насосом для запуска радиаторного контура, который гарантирует, что резервуар с горячей водой не переохлаждается из-за того, что радиаторы в контуре забирают большую часть тепла, а горячая вода является приоритетом система.

Предоставление приоритета горячей воде

Источник изображения

Другой тип установки дает приоритет горячей воде в системе путем подключения резервуара горячей воды и радиатора теплопотерь к печи котла.При этом проходит петля трубы, которая идет от других радиаторов дома к печи котла, в то время как термостат может контролировать температуру воды, возвращающейся из резервуара с горячей водой, прежде чем автоматически включить насос для нагрева радиатора при достижении уровня температуры достигает определенной точки, которая во многих случаях составляет около 65 градусов.

Поскольку насос для радиаторов включается только тогда, когда в баке с горячей водой достигается определенный уровень тепла, это приводит к установлению приоритета для горячей воды.Горячая вода также может быть взята из змеевика, который находится в резервуаре для горячей воды, в качестве альтернативы доливу из стандартного газового или масляного бойлера.

Бак горячей воды Multicoil

Источник изображения

В этой системе змеевики, погруженные в воду бака, действуют как теплообменник, нагретый дровяной печью. Поскольку для создания давления в системе используется сила тяжести, ее необходимо устанавливать выше, чем дровяная печь. Вы должны помнить, что нельзя устанавливать какие-либо клапаны, насосы или сетчатые фильтры между обратным и подающим трубопроводом, идущим от бака к печи.С помощью этого одного резервуара вы можете объединить воду для горячего водоснабжения, воду, нагреваемую солнечными батареями, и водяные радиаторы.

Теплоаккумулятор

Источник изображения

Тепловой аккумулятор дает владельцам домов большую степень гибкости благодаря множеству комбинаций источников тепла и аккумулирования тепла.

Тепловой аккумулятор, расположенный на расстоянии не более миллиона миль от резервуара с горячей водой с несколькими змеевиками, с точки зрения принципа его работы, способен накапливать тепло благодаря массе воды, которую он удерживает, и по этой причине они могут быть довольно большой по размеру.Они подходят для систем с несколькими источниками тепла, так как предлагают выбор количества устанавливаемых змеевиков и точек отвода. В этой системе можно подключить газовый котел, котельную печь и даже солнечные батареи в одной собственности. Есть также дровяная печь с подпольным отоплением, которую вы можете включить.

Печь с бойлером может быть подключена к обычному котлу, а также к аккумулятору горячей воды, который, в свою очередь, подключается к солнечным батареям на крыше.Нагрев осуществляется за счет горячей воды, которая хранится в накопительном баке горячего водоснабжения.

Мы надеемся, что это руководство даст вам несколько советов по различным методам установки о том, как установить дровяную горелку с задней системой котла и заменой заднего котла, а также даст некоторую пищу для размышлений о том, какая система подойдет вашей собственности при установке дровяной горелки с задней топкой котла.

Вопрос «как работает дровяная печь с задним котлом?» Это то, о чем спрашивают многие, кто думает добавить печь в свою гостиную, поэтому в следующий раз, когда кто-то усомнится в этом, помните, что вы определенно можете включить твердотопливное отопление в существующую систему центрального отопления.

Правильная печь может сэкономить деньги

Знаете ли вы, что печи в три раза более энергоэффективны, чем открытый огонь, и они сохраняют тепло в доме, даже когда им не пользуются, благодаря сокращению тепловых потерь вентиляции? Замена открытого огня на эффективную плиту может снизить потребление энергии в доме на 8-10%. Поэтому неудивительно, что их популярность в последние годы выросла.

Перед покупкой необходимо учесть множество факторов, чтобы убедиться, что вы получите идеальную печь для своего дома.Важной частью этого процесса выбора является получение правильного размера и тепловой мощности. У многих розничных продавцов есть онлайн-калькулятор, который поможет вам в этом разобраться.

Используйте следующий расчет как общее практическое правило. высота (м) x длина (м) x ширина (м) x 0,0606 дадут вам требуемую выходную мощность в кВт. Этот расчет следует использовать в качестве руководства. Требуемое количество тепла может варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо ваша комната изолирована и сколько естественного солнечного света вы получаете.Обычно для хорошо изолированной комнаты размером 2,4 м x 4,5 м x 6,0 м потребуется печь с тепловой мощностью 3,6 кВт. Однако при плохой теплоизоляции в помещении потребуется 5,4 кВт тепловой мощности.

Survey

Не покупайте печь, основываясь только на этом расчете, поскольку есть другие факторы, которые следует учитывать. Желательно получить одобренного установщика для проведения опроса перед покупкой. Это исследование также должно проинформировать вас о вопросах, касающихся строительных норм, таких как датчики угарного газа, размер очага и дымохода, расстояние между печью и горючими предметами.После установки и испытания дымом все следует снова проверить, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Место, которое у вас будет, также определит, какую печь вы выберете. Встраиваемые печи — это встроенные печи, встроенные в стандартный каминный проем. Это идеальное решение для небольших помещений или узких очагов.Отдельностоящие печи, как правило, больше и занимают больше места в комнате. Их можно разместить на существующем очаге, если он соответствует размеру и весу печи.

Топливо

Какой источник топлива вам подходит больше всего? Большинство людей знакомы с дровяными печами, в которых можно сжигать только дрова, но существуют также многотопливные печи, которые могут сжигать антрацит, уголь, бездымное топливо, торфяные брикеты с приправами и сушеную древесину.Не используйте топливо с высоким содержанием влаги, так как оно может снизить производительность и повредить устройство.

Когда дело доходит до дерева, существует общее правило: чем суше древесина, тем лучше она горит. Древесину следует сжигать при влажности ниже 25% или «сушить на воздухе». Вы можете сказать, что бревно сухое, если кора легко отделяется в руке, а древесина имеет трещины поперек волокон.

Если в вашем камине установлен задний котел, его необходимо вывести из эксплуатации перед установкой печи.Затем существующие подключения можно перенастроить для подключения к вашей новой плите. Задний бойлер помогает повысить эффективность отопления и сэкономить деньги. Печь Stanley Cara + Insert, например, нагревает до 10 радиаторов и обеспечивает комфортную мощность 3,6 кВт тепла в само помещение. (Рекомендуемая розничная цена от 1699 евро.)

Перед установкой вашей новой твердотопливной печи убедитесь, что ваш дымоход / дымоход был профессионально осмотрен и что были выполнены все необходимые работы по очистке или ремонту.Важно, чтобы дымоход был тщательно очищен до и после установки печи, и это потребует ежегодного обслуживания и осмотра. Вы также должны ежегодно прочищать дымоход.

Дениз О’Коннор — архитектор и консультант по дизайну. optimise-design.com

Как сделать собственную печь Esbit, противопожарный экран и топливные таблетки

При подготовке к походу 2014 года походные печи были для меня новинкой.Хотя раньше я занимался рюкзаком по несколько дней, я обычно избегаю готовить. Итак, я исследовал варианты печей, наткнувшись на эту полезную статью о сверхлегких походных печах, в которой описаны различные типы, доступные с некоторыми примерами конкретных продуктов. Печи на твердом топливе были самыми легкими и простыми, поэтому я начал их изучать. Цены на печи казались завышенными для очень простого механизма (от 10 до 30 долларов), а цены на твердые топливные таблетки шокирующе завышены — 1 доллар.По 60 штук для брендов Esbit (7,50 долларов за упаковку из 12 штук). Даже таблетки от Coghlan, которые, как я слышал, низкого качества, стоят 25 центов за штуку (5,30 доллара за упаковку из 24 штук). За планшет каждое утро и каждую ночь в течение пяти месяцев это стоило бы около 150 долларов, что я считаю абсурдным. Итак, я решил сделать свои собственные планшеты, и пока я занимался этим, я также сделал свою собственную плиту. Есть несколько действительно отличных видео и пошаговых инструкций, которые я нашел в Интернете для разных частей того, что я собираюсь дать (например, это потрясающее видео, в котором парень с красивым ирландским акцентом использует мелки, чтобы сделать красочную бабочку. таблетки).Однако, чтобы упростить вам процесс, вот руководство, которое охватывает весь процесс, включая советы и адаптации из разных блогов, форумов и видео:

  1. Учебное пособие по вкладке «Топливо»
  2. Учебник по плите
  3. Учебное пособие по Firescreen
  4. Пример использования

DIY ESBIT FUEL TAB TUTORIAL

Для изготовления таблеток вам понадобится:

  • Кастрюля среднего размера
  • Ватные шарики (для больших размеров, по 1 на каждые 2 таблетки)
  • Старые свечи или другой воск (я не уверен в соотношении количества свечи и таблетки, поскольку я использовал старые свечи разных размеров и состояний)
  • Ножницы для ткани (если вы решили нарезать ватные шарики)
  • Лист для печенья (накройте фольгой, если не хотите соскребать остатки воска)
  • Деревянные палочки для еды или щипцы для готовки
  • Пакеты Ziploc для хранения (необычные водонепроницаемые пакеты не нужны, так как планшеты светятся даже во влажном состоянии)
  • Кухонная плита

Включите плиту на сильный огонь (7 или 8) и опустите свечи внутрь.Фитиль снимать не нужно, но если ваши свечи имеют металлическую основу, сначала удалите его. Закройте крышку, чтобы сохранить тепло и помочь воску быстрее расплавиться.

Пока вы ждете, пока воск растает, разрежьте ватные шарики пополам. Таким образом, ваших таблеток хватит на 7-10 минут, что достаточно для закипания воды. Если вы хотите приготовить что-то более продолжительное, вы всегда можете использовать две таблетки, чтобы сэкономить деньги и упаковать вес, если использовать половину ватного диска на таблетку.

Когда воск растает, вы можете использовать палочки для еды (или щипцы), чтобы удалить фитили. (На картинке горшок выглядит пустым, так как воск растаял, но я обещаю, что он там!)

Убавьте плиту до среднего огня (4 или 5).

Положите ватные шарики слева от плиты, а противень — справа. Используя палочки для еды, возьмите по одному кусочку ваты (половину ватного шарика) и погрузите его в воск.

Подождите несколько секунд, пока воск пропитается через вату, затем положите кусок на противень. Продолжайте, пока у вас не закончатся хлопок или воск.

Когда воск на исходе, наклоните горшок под углом и протрите горшок хлопком, чтобы впитать последние кусочки воска, от которых будет гораздо труднее соскрести, когда он затвердеет.

Когда воск затвердеет, сложите таблетки в пакет. Я пометил свои зиплоки количеством таблеток в каждом. Используя один на завтрак и один на ужин, 42 хватит на три недели. Да, они крупнее, чем планшеты, купленные в магазине, но все же довольно легкие и определенно дешевле!

РУКОВОДСТВО ПО ПЕЧИ ESBIT DIY

Печь будет весить 3,4 унции, включая кастрюлю.

Для сборки печи вам понадобится:

  • Кусачки
  • 20 унций.жестяная банка (подходит размер консервированных ананасовых колец)
  • Открывалка для консервных банок, обеспечивающая чистую отделку, а не острые края (я позаимствовал у моей мамы. У кого из 22-летних есть такое?)
  • Обрывок проволочной сетки размером не менее 20 на 12,5 дюймов (я украл у своего отца. Видите здесь образец?)

Если вы еще не открыли консервную банку и не съели все, что внутри (к сожалению, я пропустил те сладкие груши, которые были в моей банке), то первые шаги — открыть банку, съесть всю еду и смыть банка.Он служит кастрюлей, миской и контейнером для хранения плиты.

Используя кусачки, разрежьте проволочную сетку на три части: квадрат 4 на 4 дюйма, квадрат 4,5 на 4,5 дюйма и прямоугольник 20 на 4 дюйма. Я согнул концы прямоугольника, чтобы уменьшить заедание и помочь ему встать на место, но если вы откажетесь от этой части, вам понадобится только прямоугольник длиной 16 дюймов. Обратите внимание, что вы можете изменить размер проволочной сетки, если используете большую или меньшую банку для кастрюли / миски.Он довольно прочный и подходит для больших или более тяжелых горшков.

Наконец, на расстоянии 3/4 дюйма от правого угла каждого края квадрата 4 на 4, обрежьте линию длиной 3/4 дюйма.

Затем согните стороны квадрата, чтобы получился столик для топливной таблетки.

Поместите планшет на стол, затем изогните длинный прямоугольник в цилиндр с открытым концом и поставьте его над столом.Поместите больший квадрат сверху, поставьте на него консервную банку, и вот ваша плита!

УЧЕБНИК ПО ПОЖАРАМ

Очень важно использовать противопожарный экран для печи, особенно в ветреную погоду! Поскольку баллончик находится над пламенем, вы сможете использовать печь в дождливую погоду, но противопожарный экран важен для защиты от ветра, чтобы ваше пламя не погасло.

Материалы для противопожарного экрана очень простые:

  • Алюминиевая фольга
  • 2 большие скрепки (без пластикового покрытия)

Разверните цилиндрическую сторону печи и выровняйте ее рядом с отрезком алюминиевой фольги.Ваша фольга должна быть вдвое длиннее плюс десять дюймов (в моем случае — 50 дюймов). Сложите фольгу пополам по длине и по ширине для придания прочности.

Согните сложенную фольгу в виде цилиндра, перекрывая концы примерно на 1 дюйм. Там, где концы встречаются, закрепите его скрепкой сверху и снизу, и у вас есть пожарный экран!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Пришло время опробовать свои планшеты, плиту и брандмауэр! Все, что вам сейчас нужно, это зажигалка, вода, ложка и что-нибудь для приготовления (я начал с овсянки).

Найдите камень или другую плоскую поверхность, на которую можно установить стол для таблеток и сетчатый цилиндр. Возможно, вам придется немного взломать планшет ногтем, чтобы найти кусок хлопка, а затем поджечь его.

К тому времени, когда горючее сгорит или, возможно, раньше, ваша вода должна хорошо закипеть. Влейте овсянку и подождите несколько минут, а затем закапывайтесь!

Я просто не мог устоять перед этой быстрой и липкой работой в Photoshop; фотография моей овсянки была слишком похожа на фотографию коробки с хлопьями.Поддельная, втянутая клубника в комплект не входит.

Насладившись овсянкой, искусственной клубникой и всем остальным, вы можете очистить банку. Бумажные полотенца не работают, а мох подойдет!

Однако он все равно не будет полностью чистым, поэтому упакуйте сетку в полиэтиленовый пакет и закройте верхнюю часть зажимом для хлеба.Оберните это лобовое стекло.

Поместите все детали в жестяную банку, затем поместите банку в такой же пластиковый пакет.

Вот и все. Весь процесс занял всего 2 часа и сэкономил мне более 150 долларов.

У вас есть собственные идеи для печей, которыми вы можете поделиться? Комментарий ниже!

5 лучших ракетных печей (и планов) на рынке сегодня [с видеообзорами]

Ракетные печи — это готовый инструмент мечты выжившего — откройте для себя лучшие, доступные сегодня

Air.Вода. Еда. Тепло. Самооборона.

5 основных требований выживания. Если вы предоставите эти 5 элементов, вы выживете.

Это может быть не весело, может и не красиво, но с их, вы живете.

Итак, сегодня давайте поговорим об одном инструменте для выживания, который поддерживает как приготовление пищи, так и тепло в одном устройстве — The Mighty Rocket Stove.

В частности, мы подробно рассмотрим следующие темы ракетных печей:

** Примечание: Если вам просто нужны наши основные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАКЕТНОЙ ПЕЧЬЮ?

Ракетная печь — это сверхэффективная маленькая печь для сжигания топлива. Его продуманная конструкция позволяет использовать любые небольшие источники топлива, такие как ветки, небольшие ветки, сосновые шишки и сухая трава.

Это означает, что источником топлива является:

  1. Более доступный
  2. Легко собирать и перевозить
  3. БЕСПЛАТНО ( кто не любит бесплатно? )

Эти небольшие источники топлива сжигаются при сгорании камера с вертикальным дымоходом.Конструкция обеспечивает практически полное сгорание.

Это означает, что вы получаете больше тепла ( для обогрева или приготовления пищи ), чем традиционные кострища или даже дровяные печи.

Первые из них были построены на основе старых ламп, которые существовали по крайней мере с 1700-х годов. С тех пор он постепенно улучшался на протяжении веков.

Современная ракетная печь была официально спроектирована в 1980-х годах. Первоначально они были построены для поддержки улучшенной системы приготовления пищи для бедных стран.

Так простая конструкция ракетной печи покорила мир. Потому что их относительно легко и недорого построить. Даже с отходами из мусорного бака или небольшим количеством бетона!

Вот почему они стали такими популярными среди тех из нас, кто готовится к будущим чрезвычайным ситуациям…


Как способ познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Контрольный список для подготовки предметов. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

КАК РАБОТАЮТ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ — ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА

Истинную красоту ракетной печи можно оценить, пока не поймешь, как она работает. Зачем? Потому что конструкция ракетной печи настолько проста.

В отличие от традиционной дровяной печи, у ракетной печи нет движущихся частей. Это означает отсутствие заслонки дымохода и решетки на входе воздуха!

Базовая ракетная печь состоит всего из 4 компонентов:
  1. «Колено» — огнестойкая L-образная труба с изгибом 90 градусов посередине.Горизонтальная часть колена — это топливная камера и воздухозаборник. Вертикальная часть — это камера сгорания и дымоход.
  2. The Stove Body — Изолированная окантовка для локтя, способная противостоять высокой температуре от локтя. Большие металлические бидоны для еды ( или металлические мусорные баки ) отлично подойдут, как и листовой металл, изогнутый по размеру локтя. Отверстие в верхней части позволяет дымоходу выходить вверх. А отверстие с одной стороны обеспечивает доступ к топливной камере и воздухозаборнику.
  3. Топливная решетка — в идеале топливо должно приподниматься над дном топливной камеры. Обычно металлическая решетка обеспечивает поток воздуха под топливом и вокруг него. Это позволяет золе просыпаться и удаляться.
  4. Юбка для кастрюли — позволяет разместить кастрюлю на дымоходе. Он поддерживает воздушный зазор, позволяющий горячим газам выходить из колена. Юбка горшка также защищает от ветра со дна горшка. Это помогает обеспечить лучшую теплопередачу для более быстрого приготовления.

После того, как вы собрали ракетную печь и заправили ее топливом, легко понять, почему это такая эффективная конструкция!

Во-первых, топливо перекрывает большую часть входа воздуха, обеспечивая ограниченное количество воздуха для огня.

Это заставляет воздух плавным потоком под топливом и вокруг него.

Когда этот ток проходит вокруг наконечника горючего, он обеспечивает постоянный поток свежего воздуха к огню.

Во-вторых, огонь горит только на кончике топлива.

По мере того, как вы подаете больше топлива в камеру, горящий материал продвигается в воздушный поток из впускного отверстия.

Это упрощает управление счетчиком сжигания и поддержание постоянной температуры.

В-третьих, установив кастрюлю над дымоходом, вы направляете как можно больше тепла в кастрюлю ( или руки для тепла ).

Это означает меньше отходов и меньше топлива, необходимого для того, чтобы обед был на столе!

То, что вы не можете так легко увидеть, — это изолированная конструкция корпуса плиты, которая повышает эффективность приготовления.

Он не дает ракетной плите терять много тепла в космос и вдали от кухонной посуды. Это также означает, что топливная камера предварительно нагревает свежий воздух до того, как достигнет топлива.



В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ПОЧЕМУ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ «КАМЕНЬ» ДЛЯ КЕМПИНГА И ВЫЖИВАНИЯ

Ракетные печи — это устройство мечты современного выжившего ( или любителя кемпинга ).

Нет, они не выиграют конкурс «крутых гаджетов для выживания» (, как солнечное зарядное устройство ) , но я считаю, что они даже более важны!

Я имею в виду, какое устройство может улучшить ваши походы И спасти вашу жизнь в масштабной масштабной катастрофе? Не много — , поэтому ракетная печь — это устройство, в которое устойчивые люди должны инвестировать.

Я считаю, что это настолько важное устройство для базовой подготовки, что оно входит в наш список 10 основных этапов подготовки.

Итак, вот 5 основных причин, по которым стоит инвестировать в ракетную печь сегодня.

1 — Дизайн работает в разных масштабах — малых или больших!

Ракетная печь может быть чрезвычайно портативной печью для приготовления пищи ИЛИ массивным «обогревателем ракетной массы» для обогрева небольшой хижины или хижины.

Так что конструкция ракетной печи чрезвычайно универсальна. В идеале, если вы хотите быть чрезвычайно устойчивым к жизненным неопределенностям — , вам следует также вложить средства в небольшую переносную ракетную печь и большой нагреватель ракетной массы!

2 — Они безумно эффективны — максимально расходуют топливо.

Они эффективно работают на очень небольшом количестве древесного топлива. Вы можете использовать дрова, ветки или сосновые шишки, чтобы эффективно генерировать много тепла.

Вы даже можете запустить множество ракетных печей на листьях, траве и кустах! Суть в том, что небольшие переносные ракетные печи могут использовать «бесплатные» горючие материалы, которые встречаются почти повсюду на земле.

А как насчет отопления дома? С хорошо продуманным обогревателем ракетной массы вы сможете продлить срок службы большой кучи дров.Как долго? На видео ниже они использовали только 0,6 деревянных шнуров на всю зиму в Монтане!


3 — Они выделяют очень мало дыма.

Если вы ненавидите дым так же сильно, как и я, то самое время что-то с этим сделать.

Вы можете поставить бездымную костровую яму для своего заднего двора, но вам также стоит приобрести ракетную печь для приготовления пищи на выживание. Почему они не выделяют много дыма? Это из-за эффективности ожога.

Чем эффективнее процесс сгорания, тем меньше дыма — вот и все! И если вы обратили внимание — e fficient burn — это Modus Operandi для ракетной печи.

4 — Они являются резервным источником тепла по плану B в случае длительного кризиса, связанного с отключением сети.

Какой у вас план по теплоснабжению на длительный срок при отключении электроэнергии? Даже если у вас есть резервный генератор, в конечном итоге в нем закончится топливо. Итак, каковы ваши планы после этого?

Некоторым людям стоит попробовать обогреватель свечей, но он не подойдет для больших помещений. Так что для других это инвестирование в керосиновый или пропановый обогреватель — но теперь вы храните большое количество жидкого топлива…

Вместо этого, если вы серьезно относитесь к подготовке и устойчивости, то вам следует смотреть на ракетную печь как на лучшее решение.Для безопасного обогрева дома вам потребуется масштабирование до нагревателя ракетной массы с дымоходом.

Хотя небольшие переносные ракетные печи производят гораздо меньше дыма, они не являются «бездымными». Так что если вы горите в доме или в помещении без дымохода — вы можете умереть от отравления угарным газом. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

5 — Они лучше, чем костры / дровяные печи

Мне всегда нравилось готовить на дровах. Но не всегда это самый удобный способ приготовить еду и согреться.

Иногда бывает трудно найти достаточно дров, чтобы поддерживать огонь достаточно горячим для приготовления пищи.

Найти сухую древесину еще труднее, особенно под дождем и снегом.

Даже если вы соберете много дров, вы должны постоянно подкармливать поленья в огонь, чтобы поддерживать слой углей.

Каждый раз, когда вы добавляете новые поленья, вы должны убирать кастрюлю с дороги. Таким образом, часто мешает процессу приготовления, и вы дольше будете голодны!

Дровяная печь — это улучшение.Они помогают регулировать температуру и скорость сжигания топлива, обеспечивая более стабильную поверхность для приготовления пищи.

Хотя дровяные печи повышают эффективность, они по-прежнему требуют большого количества больших дров.

Колка бревен и распиловка веток требует времени и усилий! А традиционные дровяные печи не совсем портативны!

Итак, что вы можете сделать, если для топлива очень мало сбитой древесины? Что делать, если у вас нет времени искать сухие дрова под дождем?

Попробуйте ракетную печь!

Итог:

Мое любимое снаряжение для выживания — это снаряжение, которым я могу пользоваться и которым наслаждаюсь сегодня, но оно также является идеальным подспорьем, если дела пойдут плохо. Все эти причины в совокупности делают ракетную печь разумным вложением средств.



Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ — СОЗДАЙТЕ РАКЕТНУЮ ПЕЧЬ своими руками

Если вы регулярно посещаете Skilled Survival — вы знаете, что мы большие поклонники создания собственного оборудования для выживания своими руками.Что ж, знаете ли, ракетная печь — отличный кандидат для проекта DIY!

В зависимости от типа ракетной печи, которую вы хотите построить, она может быть простой или сложной.

  • Если вам не нужна портативность, вы можете построить ракетную печь из бетонных блоков!
  • Или, если требуется портативность, вы можете сделать один из металлической банки для кофе и консервной банки обычного размера.
  • Если вам нужна непревзойденная прочность — создайте ракетную печь из углеродистой стали с гравитационным питанием.

Итак, приступим — мы собираемся охватить широкий спектр планов ракетных печей:

Составные кирпичные планы ракетных печей

Для этой сверхпростой ракетной печи все, что вам понадобится, — это небольшая куча кирпичей. Просто расположите их так, чтобы получились камеры ракетной печи, и вперед!


Планы ракетной печи из бетонных блоков

Эта версия обеспечивает стабильное место для кастрюли и может быть собрана за считанные минуты.Вам просто нужно найти несколько бетонных блоков и правильно их расположить. Просто, но эффективно.


Планы ведра на 5 галлонов и бетонной ракетной печи

Для этой версии ракетной печи вам понадобится ведро на 5 галлонов, немного бетона и картонные трубы.


Планы металлических ракетных печей

Существует множество простых конструкций ракетных печей. Но есть также конструкции, в которых для прочности используются сварные трубы.Если у вас есть навыки работы с металлом, — это лучший вариант, поскольку они почти нерушимы!


И вы даже можете построить тот, у которого есть топливная камера с гравитационным питанием ( смотрите следующее видео )!


Материал Free Rocket Stove — Dakota Fire Hole

Рисунок Dakota Fire Pit

Теперь, когда вы взглянули на самодельные ракетные печи, представьте, что вы делаете то же самое с дырой в земля!

Dakota Fire Hole давно является решением для эффективного приготовления пищи без бетона, кирпичей, ведер или металла.

Состоит из двух пересекающихся ям или туннелей. Он имеет такую ​​же принципиальную конфигурацию, как колено ракетной печи.

По своей конструкции пожарное отверстие Dakota имеет многие из тех же преимуществ, что и ракетная печь. Это очень дешевый, эффективный, высокотемпературный, экологически чистый продукт.

Но это добавляет элемент осмотрительности ( пламя скрыто под землей, ) и сопротивление ветру.



В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

5 лучших ракетных печей на рынке сегодня

Если «сделай сам» не для вас — в Интернете доступно множество коммерческих версий. От простых трубчатых конструкций до чего-то со всеми наворотами современной дровяной печи.

1 — Ракетная печь EcoZoom Versa

Ракетная печь EcoZoom Versa — это хорошо построенная печь с высокой степенью теплоизоляции. Он включает в себя отдельные дверцы для впуска топлива и воздуха, а также встроенную варочную панель и юбку кастрюли.

EcoZoom Versa не требует много древесины или древесного угля для приготовления всей еды.

Превращаем эту ракетную печь в очень экологичный вариант приготовления пищи на открытом воздухе!


2 — Ракетная печь из нержавеющей стали для сжигания горячего пепла

Печь для горячего пепла — это , 2-фунтовая ракетная печь из титана и алюминия, которая складывается для транспортировки и хранения.

У него даже есть топливная рампа, которая помогает подавать палки в камеру сгорания под действием силы тяжести.

Сделано в США и имеет пожизненную гарантию ( и сейчас редкость )!


3 — Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — Самокормящаяся печь, обогреватель палатки

Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — это сверхмощная переносная печь для охотников, рыбаков, туристов, поваров на заднем дворе или выживших.

Превращает коробку в полнофункциональную печь за минут. Просто добавьте сухое дерево и зажгите его.

Он также включает решетку для готовки, достаточно широкую, чтобы выдержать большие кастрюли.


4 — Marsh Kettles Camping Survivalist Prepper Flat Pack Mini Rocket Stove

Уникальная особенность ракетной печи Marsh Kettles заключается в том, что она полностью плоская, что облегчает хранение или транспортировку. Используется система сборки с пазами для облегчения установки или разрушения.

Он прост в сборке, легко воспламеняется, а имеет самотечное входное отверстие.

Она также производится в США.


5 — SHTFandGO Пуленепробиваемая ракетная печь Подогреватель палатки Гравитационная подача

Пуленепробиваемая ракетная печь SHTFandGO представляет собой сверхмощную реактивную печь с самоподводом.

Имеет удобно расположенную ручку для переноски для удобной транспортировки.

Plus, он имеет специальную пепельницу и заслонку горелки.

И эту ракетную печь можно использовать в качестве палатки в крайнем случае ( IF вы обязательно используете дымоход для аспирации наружу ).



РАКЕТНАЯ ПЕЧЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Благодаря сочетанию низкой стоимости, топливной эффективности и простоты использования ракетная печь является бесценным инструментом выживания.Независимо от того, создаете ли вы свою собственную или покупаете коммерческую версию, вы должны инвестировать в нее.

В конце дня —

Готовить ужин с помощью одних лишь веточек и шишек — настоящее удовольствие. Итак, если вы все еще читаете эту статью, ваш план действий прост:

Как можно скорее заполучите ракетную печь — построить или купить? — Вам решать.

Джейсон К.

P.s. Вы знаете, где находится ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ.И один из них находится рядом с вашим домом.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Top Image Credit

Связанные

Что я могу сделать, чтобы стекло печи не стало мутным или помутнело?

Мутное, «молочное» или потрескавшееся стекло возникает из-за несгоревшего кислотного конденсата, травящего керамическое стекло, и, к сожалению, его нелегко удалить.Это определенно не дефектное стекло, но может быть больше связано с качеством топлива, которое вы сжигаете, и тем, как вы управляете своей печью (подробнее об этом позже). В другом месте в Интернете вы можете увидеть странное видео на Youtube, на котором кто-то (очевидно, у которого много времени) полирует и чистит свое непрозрачное стекло до чего-то похожего на его исходное состояние, но не совсем. Тем не менее, это будет означать снятие стекла и потребует много времени и тяжелой работы, а также потребует от вас покупки фирменной шлифовальной пасты, которую обычно нельзя получить у местного продавца печей или продавца самоделок, к которому вы также можете добавить стоимость почты и упаковки.На наш взгляд, это действительно больше проблем, чем того стоит. Мутное стекло носит только косметический характер, и на его характеристики это не влияет, но если это вас действительно беспокоит, вам следует купить себе новый кусок термостойкого стекла и установить его самостоятельно. На самом деле это очень просто и не так дорого — посмотрите видео с инструкциями на нашем дочернем веб-сайте здесь, где вы также можете купить сменное стекло для плиты (даже если вы не знаете марку или модель своей плиты).

Хорошая новость заключается в том, что существует несколько способов предотвратить появление мутного или помутненного стекла.Для начала всегда используйте правильное топливо, рекомендованное производителем печи. По нашему опыту, это обычно означает отказ от любого топлива с высоким содержанием серы, такого как промышленные продукты, содержащие нефтяной кокс (также известный как нефтяной кокс — одно из самых грязных видов топлива в мире), поскольку оно содержит серу. Побочным продуктом сжигания этих видов топлива является то, что при правильной среде сгорания выделяющаяся сера при смешивании с конденсацией воды может образовывать серную кислоту, которая, в свою очередь, повредит стекло, если осядет на нем.Поскольку большинство ископаемых видов топлива содержат некоторое количество серы, горение во время сна только увеличит этот риск, потому что отключение вторичного воздуха на длительные периоды снижает эффективность системы продувки воздухом. Это способствует неполному сгоранию и позволяет образовавшимся веществам, включая кислотные конденсаты, оседать на стекле. Хотя по сравнению с углем древесина имеет гораздо более низкое содержание серы, неполное сгорание древесины также может создавать аналогичные условия, которые могут способствовать помутнению стекла.Если древесина влажная или не пропитанная, это тоже усугубит проблему.

В опыте «Печного двора» помутнение стекла чаще возникает, когда установлена ​​большая печь, так что ее тепловая мощность значительно превышает рекомендованную для размера комнаты. Это означает, что такие печи часто работают с небольшой загрузкой топлива, поэтому топка и система очистки воздухом не достигают правильной рабочей температуры для эффективного сгорания. В качестве альтернативы, при сжигании с расчетной загрузкой топлива печь вырабатывает столько тепла, что ее приходится выключать на очень длительные периоды, что опять-таки способствует неполному сгоранию, которое способствует мутному стеклу и другим проблемам (например, неприятный дым, засорение дымоходы, дымоход с мехом и корродированный вкладыш).

Первоначально помутнение обычно начинается с ряда белых отложений, которые можно легко удалить, если регулярно чистить стекло перед включением печи. Поэтому следует избегать оставлять такие отложения на длительное время, а затем продолжать неэффективно использовать печь. Короче говоря, чем чище вы держите свое стекло и чем меньше вы дремлет, и чем дольше вы поддерживаете эффективную воздушную промывку, тем больше у вас шансов предотвратить помутнение стекла.

Верхние изображения: Первые контрольные отложения диоксида серы на внутренней стороне стекла печи, которые указывают на использование сернистого топлива или длительное неэффективное сгорание, которое способствует образованию кислых конденсатов.

Почему не стоит устанавливать водонагреватель самостоятельно

Если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, чтобы сэкономить деньги или проверить свои навыки слесаря ​​своими руками, мы предлагаем вам передумать.

Существуют веские причины, по которым установка водонагревателя составляет значительную часть стоимости нового водонагревателя, при этом безопасности и фактическая стоимость возглавляют список.

Безопасность прежде всего

Мы не можем слишком сильно подчеркивать запас прочности. Если вы допустили ошибку при установке водонагревателя, это может быть очевидным сразу или может потребоваться некоторое время, чтобы проблема возникла. Однако правильная установка и регулярное обслуживание помогут продлить срок службы водонагревателя.

В конце концов, все водонагреватели выйдут из строя. Первая цель — сделать так, чтобы отказы водонагревателя не были зрелищными, как в этом видео из телешоу «Разрушители легенд». Он был запущен как ракета из-за повышения давления, разрушившего бетонные блоки под ним и крышу над ним, показывая, что взрывы водонагревателя реальны, а не миф.

Для демонстрации клапан сброса температуры и давления (TPR) был настроен так, чтобы оставаться закрытым — что может случиться в любом доме в результате неправильной установки или плохого обслуживания — что позволило создать внутри более 85000 фунтов давления танк до того, как его взорвали.

Клапан TPR предназначен для сброса избыточного давления, когда давление воды превышает 150 фунтов на квадратный дюйм или температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту. Когда клапан открывается, он выпускает горячую воду через переливную трубку.

Угроза безопасности очевидна. Неправильная установка или неисправность клапана сброса температуры и давления (TPR) может привести к впечатляющему и разрушительному взрыву. Добавьте к этому требуемый структурный ремонт повреждения водой, и его стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов.

Финансовый риск может быть менее очевидным. Страхование вашего домовладельца может покрывать ущерб, причиненный водой, но это может быть аннулировано, если полис требует, чтобы водопроводчик установил водонагреватель, как это делают многие полисы.

Кроме того, гарантии на водонагреватели многих производителей будут аннулированы, если установка выполняется не лицензированным сантехником. Производители водонагревателей требуют номер лицензии установщика водопроводчика для регистрации гарантии на продукт.

Лицензированные сантехники обучены и оснащены для обеспечения надлежащей установки водонагревателей всех типов — газовых, электрических, резервуарных и без резервуарных, конденсационных, тепловых насосов и геотермальных.Их навыки и знания охватывают слесарное дело, электричество, столярные изделия, строительные нормы и многое другое. Эта диаграмма с сайта coggle.it показывает, как все это (и многое другое) задействовано.

Кроме того, лицензированные сантехники застрахованы, поэтому в случае ошибки ответственность несет сантехническая компания, а не домовладелец. Если вы сомневаетесь в том, застрахован ли сантехник, попросите предоставить подтверждение страхового покрытия.

Мы постоянно видим результаты, когда домашние мастера-любители берут на себя ответственность за все проекты сантехники своими руками, когда они решают установить водонагреватель самостоятельно.Если вы спрашиваете себя: «Что может пойти не так?» у нас есть для вас отрезвляющий список.

1. Вам действительно нужен новый водонагреватель?

Если вы достаточно уверены в себе, чтобы взяться за подобный проект, вы, вероятно, также уверены, что ваш водонагреватель — безнадежное дело. Но разве не будет позором (и пустой тратой денег), если вы поставили неправильный диагноз и решили заменить водонагреватель, когда проблема заключалась в неисправном нагревательном элементе или анодном стержне, который можно было заменить? Лицензированные сантехники проводят диагностику, чтобы определить причину проблемы, прежде чем рекомендовать какие-либо действия.Хорошие подскажут, что лучше — ремонт или замена.

2. Покупка неправильного размера

Размер относится к емкости бака (галлонов, нагретых в минуту для безбаквальных водонагревателей) и размерам самого нагревателя. Давайте сначала рассмотрим емкость. Большинство домов с 2,5 ванными комнатами и от двух до четырех жителей будут хорошо оборудованы водонагревателями на 50 галлонов.

В зависимости от того, сколько стирки вы стираете и сколько душа принимает ваша семья, может потребоваться резервуар на 60 галлонов или больше.Немного дороже за больший резервуар может сэкономить деньги со временем и почти наверняка сэкономит на ненужных разочарованиях.

В больших домах обычно требуются водонагреватели большего размера или более одного небольшого. Мы обслуживаем многие дома с тремя и более водонагревателями. Для небольших домов, где живут один или два человека, может быть достаточно 30- или 40-галлонного бака, но будьте осторожны. Если резервуар слишком мал, он будет работать все время, пытаясь угнаться за спросом, и изнашиваться быстрее, чем следовало бы.

Повышение государственных стандартов эффективности привело к появлению водонагревателей нового поколения, которые больше и лучше.Но имейте в виду, что, как и многие из нас, они прибавили несколько дюймов по центру (а также сверху и снизу).

3. Водонагреватель, установленный в запрещенном месте…

Запрещается устанавливать водонагреватель в любом месте. Большинство городов в Соединенных Штатах и ​​других странах следуют моделям Международного совета кодексов (ICC), которые стандартизируют жилищные и коммерческие строительные нормы во всем мире. В Техасе у вас должно быть разрешение на замену или установку водонагревателя, а установка должна быть проверена местным муниципалитетом на предмет соответствия нормам.

Международный жилищный кодекс, раздел M2005.2, касается запрещенных мест для газовых и электрических водонагревателей и дополнительных нагревательных устройств и описывает стандарты доступности для установки водонагревателей. Например, нельзя устанавливать водонагреватель в помещении, используемом как кладовая. Водонагреватели, установленные в спальне или ванной, должны быть «… установлены в герметичном корпусе, чтобы воздух для горения не забирался из жилого помещения».

4.… или трудное место

Раздел M1305 IRC определяет требования к доступу к водонагревателям и другим приборам в местах, включая чердаки, комнаты и под полом.Доступ на чердак, например, должен включать проем размером не менее 22 x 30 дюймов и ровное служебное пространство для водонагревателя размером не менее 30 x 30 дюймов. Должен быть свободный проход из твердого и сплошного пола шириной не менее 24 дюймов, ведущий к служебному помещению, которое должно находиться на расстоянии не более 20 футов от входа.

Многие водонагреватели, выпущенные с 16 апреля 2015 года, выше и шире предыдущих моделей. Более высокая эффективность в соответствии с новыми государственными стандартами включает лучшее удержание тепла, что требует большей изоляции вокруг резервуара.Эта дополнительная изоляция может плотно прилегать, когда вы устанавливаете водонагреватель в некоторых местах.

Рассмотрим популярный водонагреватель с пластиковым резервуаром Rheem Marathon. Высокопроизводительный электрический водонагреватель на 50 галлонов модели MR50238 имеет ширину 23,5 дюйма — слишком большую ширину для 22-дюймового стандарта. Меньшая модель, модель MR40245 на 40 галлонов, имеет ширину 21,62 дюйма, так что если вы будете предельно осторожны, то сможете подогнать ее. Но хватит ли у вас емкости горячей воды?

Если у вас есть старый водонагреватель в месте с ограниченным пространством, вам, возможно, придется проявить творческий подход, чтобы подобрать новый.Предполагая, что вы можете протянуть бак через отверстие, чердачные помещения предлагают много места для установки водонагревателя практически любого размера, но представляют собой другую проблему: поднять его на чердак.

Типичный водонагреватель на 50 галлонов весит около 125–150 фунтов, так что это не работа одного человека. Если доступ на чердак осуществляется по спускной лестнице, подъемник будет проблемой для большинства людей, а общий вес водонагревателя и людей может быть больше, чем лестница может выдержать. Сантехникам часто приходится поднимать водонагреватели с тросом, чтобы обойти эту проблему.

5. Установка водонагревателя без разрешения на водопровод

Разрешительные агентства могут быть очень привередливы в обеспечении соблюдения кодекса. Им нравится присылать инспекторов, чтобы убедиться, что работа была сделана правильно, чтобы не создавать проблем в будущем. Город Грейпвайн, штат Техас, предлагает этот документ, в котором излагаются виды работ, требующие от владельца, строителя или подрядчика получения разрешения.

Политика Grapevine аналогична политике Далласа и других муниципалитетов Техаса и других штатов.Обратите внимание, что на некоторые вещи, в том числе конкретное упоминание о получении разрешения на установку водонагревателя, распространяется исключение. В документе объясняется, когда разрешение не требуется (утечки воды, засорение канализации и т. Д.), Но говорится, что для удаления и замены водопровода. требует разрешения и проверки после работы.

Многие домашние мастера не хотят тратить деньги и беспокоиться о получении разрешения, и — можете ли вы в это поверить? — некоторые не получают разрешения на ремонт дома, потому что не хотят повышения налога на недвижимость.Когда дом продается, продавец должен сообщать обо всех выполненных работах, требующих разрешения. Ой-ой. Независимо от того, как вы ответите на этот вопрос, у вас могут возникнуть юридические проблемы с неразрешенной работой. Также вполне вероятно, что запрещенная работа приведет к аннулированию страхового покрытия домовладельца в отношении любых претензий, связанных с работой.

6. Невозможность удалить воздух из резервуара

После того, как вы закончите предварительные мероприятия, пора отключить подачу воды к водонагревателю, который вы заменяете.Вы должны слить воду из бака, прикрепив шланг, достаточно длинный, чтобы добраться до слива или выйти за пределы дома. Но перед этим обязательно откройте кран с горячей водой на верхнем этаже. Это предотвратит образование вакуума и позволит воздуху попасть в бак, чтобы он мог полностью стекать.

7. Нет сливного поддона под баком водонагревателя

Все водонагреватели с баком для жилых помещений в Техасе должны иметь устойчивый к коррозии, водонепроницаемый дренажный поддон, как описано в данном муниципальном кодексе. Сковорода должна быть 1.5 — 2,5 дюйма в высоту и на два дюйма шире нового водонагревателя. В нем также должно быть место для крепления водосточной трубы, которая выходит за пределы дома и рядом с землей для слива воды в случае выхода резервуара из строя.

Если старый дренажный поддон достаточно большой, его можно использовать, но внимательно осмотрите его на предмет повреждений или коррозии. В зависимости от расположения водонагревателя, сливные поддоны могут быть повреждены, если на них упадут предметы или будут складывать рядом с ними. Если у вас на чердаке уходит бак, будь то 40 галлонов или 100, это значит, что в сливной поддон в спешке выливается много воды.Если сливная линия слишком мала или засорена, она не сможет справиться с потоком, это приведет к повреждению водой.

8. Электропитание водонагревателя и отсечки газа вне поля зрения

Независимо от того, устанавливаете ли вы водонагреватель, работающий на газе или электричестве, нагревание не должно подаваться, пока водонагреватель не будет полностью установлен и заполнен водой. Нагревание пустого резервуара называется сухим обжигом, а это совсем не то, что вам нужно. Нагревательные элементы в электрических водонагревателях необходимо погружать в воду, иначе они перегреются и быстро перегорят.Пламя, подаваемое на пустой газовый водонагреватель, может перегреть бак и треснуть.

Чтобы питание оставалось выключенным, вы должны видеть запорный выключатель с того места, где находится водонагреватель. Если обогреватель подключен к розетке рядом с водонагревателем или если в поле зрения находится автоматический выключатель, это все, что вам нужно. В противном случае вам понадобится замок на коробке выключателя или отдельный электрический выключатель, автоматический выключатель или отсоединяющая коробка рядом с водонагревателем.

9. Ошибки клапана TPR и нагнетательной трубки

Как мы уже говорили, при установке водонагревателя вы должны быть уверены, что клапан TPR работает, и что вся горячая вода, которую он выталкивает, направляется через сливную трубку.Вы должны ожидать, что клапан TPR время от времени будет открываться и сливать воду. Эта вода должна идти либо в сливной бак, либо в канализацию. Некоторые муниципалитеты требуют переливных резервуаров, а некоторые не знают местных нормативных требований.

Существуют стандарты для материалов и установки сливных трубок, о которых не знает большинство сантехников. Вы никогда не ошибетесь с медной трубой, как показано на этом изображении с сайта специалистов по домашнему осмотру nachi.com. Распространенные ошибки в газоразрядной трубке, которые делают сантехники DIYer, включают:

  • Слишком короткая сливная трубка — она ​​должна выходить на расстояние не более 6 дюймов от пола или дренажного поддона, чтобы горячая вода не брызгала на кого-либо или что-либо поблизости.Дно не должно иметь резьбу.
  • Изготовлен из неутвержденного материала. — К одобренным материалам относятся медь, гальванизированная сталь, ХПВХ, нержавеющая сталь или полипропилен. Неутвержденные пластмассы могут плавиться.
  • Диаметр трубки слишком мал — выпускная трубка не может быть меньше, чем клапан TPR, к которому она подсоединяется, который обычно составляет ”. Кроме того, не должно быть уменьшения размера трубки ниже соединения с клапаном TPR.
  • Неправильный отвод сливаемой воды — вода должна идти из сливной трубы в сток в полу, в приемник непрямых отходов (дренажный поддон) или по линии, ведущей за пределы дома.Его нельзя подключать напрямую к дренажной системе, так как обратный поток может загрязнить подачу горячей воды. Это должно быть очевидно, но газоразрядную трубку нельзя закрывать крышкой.

Это краткий список типичных ошибок газоразрядной трубки. Эта статья InterNACHI, Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, предоставляет более полное руководство.

10. Плохая техника пайки

Чтобы установить водонагреватель, необязательно уметь протирать пайку, но это предпочтительный способ.Сюда входит знание того, как использовать труборез и удалять заусенцы с обрезанных концов, флюсовать стыки и равномерно применять тепло. Вы должны держать горелку в нужном месте, чтобы расплавленный припой стекал в стык и образовывал водонепроницаемое соединение.

Навык — это тот навык, который почти каждый может приобрести с практикой, но слишком многие водопроводчики-любители, кажется, никогда не научатся этому. В результате они не учитывают нежелательные эффекты тепла от горелки. Тепло, приложенное к медным трубкам, проходит через медь.Если паяное соединение выполняется слишком близко к верху водонагревателя, тепло, проходящее через медную трубу, может расплавить погружную трубку или другие пластмассовые детали.

Когда опытные сантехники устанавливают водонагреватель, они отсоединяют ниппели от верхних частей резервуаров и выполняют все соединения, кроме последнего паяным, в то время как медные провода отсоединяются. При установке последнего паяного соединения оно должно быть как можно дальше от резервуара, примерно в футе или около того. Оберните медную трубу холодной влажной тряпкой, чтобы она остыла.

11. Выбор материалов

Сантехники своими руками, которые хотят избежать пайки, обычно выбирают пластиковые трубки PEX с вставными или вставными разъемами, потому что они кажутся более простыми в установке. PEX гибкий, поэтому его легче обходить углы и другие конструкции. Но его гибкость может стать помехой.

Поскольку трубка PEX не жесткая, она изгибается, как садовый шланг, когда поток воды начинается и останавливается. Он также расширяется и сжимается при изменении температуры, что заставляет линию PEX двигаться вперед и назад.Это может вызвать износ везде, где линия PEX соприкасается с любой твердой поверхностью. PEX должен быть защищен и поддерживаться в углах и там, где он проходит через конструкцию, с помощью абразивных зажимов, изоляции труб или другого одобренного защитного материала. Слишком резкий изгиб PEX может привести к его перекручиванию, как садовый шланг.

«Простой» процесс подключения тоже далеко не надежен. Может быть довольно сложно добиться идеального совмещения пластиковой трубки с соединителем, чтобы она сохраняла плотное соединение, когда поток воды останавливается и начинается.Когда хорошее соединение установлено, его труднее отменить для ремонта, чем медные соединения. Кроме того, в отличие от меди, PEX особенно уязвим для УФ-лучей и повреждений грызунами.

12. Смешение металлов

Смешивание металлов при установке водонагревателя может привести к серьезной коррозии, в зависимости от мер предосторожности, которые вы принимаете. Гальваническая коррозия — это результат физического соприкосновения металлов разных типов или их электрического контакта при погружении в электролит. Вода — это электролит, поэтому в резервуарах водонагревателя вместо резервуара или других металлических деталей используются анодные стержни, предназначенные для их коррозии.

Гальваническая коррозия также может возникнуть при соединении двух водопроводных труб, изготовленных из разных металлов, таких как медь и оцинкованная сталь. Если водопроводные и распределительные линии для водонагревателя медные, но водонагреватель имеет ниппели из оцинкованной стали (точки подключения водопровода сверху), это может привести к коррозии. Сантехники, которые не знают о необходимости использования изолированных диэлектрических разъемов, подвержены коррозии и нарушают строительные нормы и правила.

13.Отказ закрепить водонагреватель и источник энергии / газа

При размещении в месте, где он может быть подвержен ударам, закрепите бак ремнем или иным образом закрепите его. Удар может не опрокинуться на заполненный водой водонагреватель, но он может ослабить фитинги и вызвать утечку. Люди, устанавливающие водонагреватель в зонах сейсмической активности, обязаны закреплять его сейсмостойкими ремнями.

Водонагреватели в гаражах должны быть защищены колесными упорами / бордюрами, задвижками или другими конструкциями, чтобы предотвратить столкновение с ними транспортных средств.

Газовые и электрические линии также должны быть закреплены на месте. Достаточно плохо споткнуться о газопровод на темном чердаке, но еще хуже, если вы ослабите соединение и вызовете утечку газа. Используйте кабелепровод для защиты электрических линий. Хотя это и не требуется на чердаках, рекомендуется закрепить электрические линии внутри кабелепровода в местах с пешеходным движением. Электропроводка по всей цепи должна соответствовать требованиям водонагревателя.

14. Вакуумные выключатели и автоматические выключатели

Санитарный кодекс требует, чтобы на водонагревателях резервуара с нижним подводом воды использовались предохранительные клапаны для предотвращения обратного сифона из резервуара в случае внезапного снижения давления в водопроводе.Это может произойти, когда пожарные бригады промывают гидранты или когда водопровод перерезается. Такая же опасность существует в домах с колодезной водой в случае выхода из строя водяного насоса. Прерыватель вакуума пропускает воздух, чтобы сломать сифон.

При опорожнении бака возможно сухое возгорание, что приведет к повреждению бака газового водонагревателя или сгоранию нагревательных элементов в электрических водонагревателях.

Автоматические запорные клапаны должны быть установлены на случай утечки воды из водонагревателя и невозможности слива воды из поддона. Если резервуар выходит из строя и быстро опорожняется, могут произойти две вещи: 1) вода будет продолжать проходить через резервуар в поддон для перелива, пока не выльется через верх, и 2) пустой резервуар перегреется и будет поврежден.Запорный клапан должен быть установлен для отключения электроэнергии и воды.

15. Неправильная вентиляция

Правильная вентиляция газовых водонагревателей важна для безопасности каждого в вашем доме. При правильной вентиляции естественная тяга втягивает дымовые газы, грипп и выбрасывает их в воздух. Дымовая труба должна иметь небольшой уклон ¼ дюйма на погонный фут, как показано на этом рисунке InspectApedia.com. Это гарантирует, что окись углерода и другие токсичные газы выводятся наружу и не могут накапливаться в доме.

Вы можете проверить наличие обратного сквозняка при гриппе, используя дымовую трубку или чиркнув спичкой возле вентиляционного колпака в верхней части водонагревателя. Если дым не вытягивается, то что-то не так. Обратитесь к квалифицированному сантехнику, чтобы исправить это.

Кроме того, убедитесь, что у некоторых газовых водонагревателей есть свободное пространство от стен и хранимых предметов, чтобы обеспечить хороший поток воздуха для горения и держать водонагреватель на безопасном расстоянии от горючих материалов. Раздел M1306 Международного жилищного кодекса предписывает зазоры в местах готовых и незавершенных помещений, как и инструкции производителя по установке водонагревателя.

Прочие соображения перед покупкой и установкой водонагревателя

Лицензированные специалисты по сантехнике продают водонагреватели профессионального уровня по сравнению с потребительскими товарами, предлагаемыми населению в больших магазинах. В товарах потребительского уровня нет ничего плохого, но вы должны знать о различиях, включая установку, обслуживание, детали и гарантии, чтобы вы могли принять осознанное решение. Вот сравнение сопоставимых продуктов профессионального и потребительского уровня Rheem.

Дилеры
Профессиональный класс Потребительский класс
Дренажный клапан из латуни Пластиковый сливной клапан
Газовый клапан с металлическим корпусом Газовый клапан с пластмассовым корпусом
Использует традиционную термопару для управления потоком газа) Использует вариант с термобатареей, который оказался менее надежным
Доступна модернизация дополнительного анодного стержня Нет доступных обновлений
Нагревательные элементы из нержавеющей стали с увеличенным сроком службы в электрических водонагревателях Короткоживущие медные нагревательные элементы в электрических водонагревателях
Дилер Rheem уважает гарантию, которая распространяется на все детали, бак и работу.Работу выполняет сотрудник продавца. Rheem не соблюдают гарантию. Гарантийные работы должны проходить через подрядчиков, которых привлекает крупная компания-продавец. Эти подрядчики не получают хорошей оплаты, поэтому у вас будут менее квалифицированные специалисты, и вам, возможно, придется ждать несколько дней для обслуживания.
Установка включена в продажную цену нагревателя Установка требует дополнительных затрат и часто не требует больших затрат; вы можете в конечном итоге заплатить больше, когда обогреватель будет установлен.
Оригинальные запасные части доступны у дилера Rheem Запасные части необходимо приобретать через компанию по продаже больших коробок

Итак, спросите себя, действительно ли вы экономите деньги, когда вы идете в большой магазинчик, чтобы купить, а затем самостоятельно устанавливать водонагреватель. Вы можете удивиться, узнав, что это часто в конечном итоге обходится вам дороже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установка водонагревателя — не обычный проект, сделанный своими руками. Вы должны обладать навыками слесаря, электричества, отопления, вентиляции и столярных работ, знать государственные и местные строительные нормы и правила, получить разрешение на работы и договориться с вашим муниципалитетом о проверке работы.

Несоблюдение правил водоснабжения может подвергнуть вас значительному физическому, финансовому и юридическому риску. Если у вас есть лицензированный сантехник, который установит водонагреватель, сантехническая компания принимает на себя риск и имеет страховку для его покрытия. Если вы выполняете неразрешенную работу, вы подвергаетесь юридической опасности и можете аннулировать страховое покрытие домовладельца, связанное с этой работой.

Все водонагреватели рано или поздно выходят из строя, но вы можете помочь избежать серьезных сбоев, наняв лицензированного сантехника, вместо того, чтобы делать это самостоятельно.Вы избежите 15 распространенных ошибок, которые делают сантехники при установке водонагревателя, приобретут водонагреватель более высокого качества и, скорее всего, сэкономят деньги в долгосрочной перспективе. Если вам нужна помощь в установке нового водонагревателя, у нас есть водопроводчики, имеющие опыт поиска утечек в плитах в Цветочном насыпи, Грейпвайн, Плано, Норт-Ричленд-Хиллз, Кэрроллтоне и Ричардсоне.

Как выбрать твердотопливный котел

Первым шагом при выборе твердотопливного котла является определение типа топлива и технологии горения (конструкция котла).Раньше заказчик принимал решение о наличии топлива и его хранении, в настоящее время технологии и связанные с ними затраты на приобретение и эксплуатацию играют важную роль в процессе принятия решений. Прежде всего, тип сгорания и то, как используется топливо. Еще одним фактором, влияющим на принятие решения, может быть универсальность топлива, то есть возможность комбинировать несколько видов топлива.

Прежде чем полностью проанализировать отдельные аспекты твердотопливных котлов, следует отметить, что котлы относятся к так называемым классам выбросов, которые в последнее время были радикально ужесточены.С 2018 года котлы класса выбросов 1, 2 и 3 должны быть недоступны. Поэтому будущее за котлами классов 4 и 5 , которые предлагают комфорт, сопоставимый с газовыми и электрическими котлами. Подробнее о стандартах ЗДЕСЬ.

Наиболее важной особенностью котла является его способность управлять процессом нагрева, а также контролировать подачу топлива и воздуха для горения в камин. Чем лучше сам котел может оптимально управлять этим процессом без вмешательства оператора, тем выше предпосылки для лучшего сгорания.Подача воздуха для горения может быть:

  • натуральный — подача воздуха зависит от тяги дымовой трубы, которая создает в камине вакуум и втягивает воздух в камин
  • принудительный — приток воздуха создается и регулируется вытяжным вентилятором. Он представляет собой больший контроль над процессом горения.

Подача топлива также делится на двух возможных способов:

  • Котел с ручным запуском — топливо добавляется вручную в зависимости от скорости горения
  • Котел с регулируемой подачей топлива — топливо добавляется автоматически в зависимости от тепловой мощности


Твердотопливные котлы позволяют сжигать дров, пеллет, уголь или кокс и являются одним из самых дешевых вариантов отопления (по текущим расходам) для домашних и деловых помещений.Современные твердотопливные котлы марок Atmos, Dakon, Viadrus отличаются высоким КПД и экологичностью. Преимуществами традиционных твердотопливных котлов являются и эксплуатационных расходов , с другой стороны, недостатком является обращение с топливом и необходимое пространство для хранения топлива, что иногда может быть неудобно.

Рекомендация:

Используйте этот тип котла в зданиях без газа, но для которых требуется повышенный комфорт эксплуатации.Дровяные котлы могут использоваться не только как основная система отопления, но и как альтернатива газу или мазуту.

Технология горения

Это подводит нас к объяснению самой технологии сжигания. Сегодня вы можете выбрать одну из 4 технологий:

  • дожигатель котла — в котле происходит постепенное сгорание топлива и дымовые газы проходят через слой топлива (Рисунок 1) .
  • котел горения — в котле идет прогрессивное горение и дымовые газы не проходят через слой топлива (рисунок 2) .
  • газификационный котел — тип дожигающего котла с ручной подачей топлива, в котором более высокий уровень горения достигается за счет контролируемой подачи воздуха для горения вентилятором (Рисунок 3) .
  • автоматический котел — котел с автоматической подачей топлива и управляемой вентилятором подачей воздуха для горения (рисунок 4) .

Котел внутреннего сгорания

Котел с наиболее часто используемой и наиболее устаревшей технологией сжигания, которая выбрасывает в дымоход наибольшее количество загрязняющих веществ.Регулирование мощности и всего процесса сгорания значительно ограничено. Подачу воздуха для горения можно регулировать только путем открывания и закрывания отверстий для забора воздуха или заслонки дымохода.

Топливо помещается в горящий камин, и дымовые газы поднимаются в дымоход через новое топливо, которое постепенно сгорает. Кокс является наименее загрязняющим веществом в этой конструкции котла. Коксовый котел достигает 3-го класса выбросов, при сжигании кусковой древесины и каменного угля эти котлы достигают 2-го класса выбросов, и после 2022 г. эксплуатация этих котлов будет невозможна.Не подходит для бурого угля.

Рисунок 1: Котел внутреннего сгорания

Источник: www.ireceptar.cz

Дыхательный котел

Отработанный котел производит немного меньше вредных веществ. Котельное топливо добавляется в пространство, расположенное над камином. Преимущество этого котла в том, что дымовые газы не проходят через новое топливо, поддерживают более высокую температуру и, таким образом, лучше сгорают. Во время сгорания топливо постепенно подается в камеру сгорания, в которой оно горит на скользящей или вращающейся решетке, а находящиеся в ней дымовые газы затем удаляются из нового топлива.Этот котел подходит для бурого угля с повышенным содержанием летучих веществ.

Горелочный котел относится к классу выбросов 3 и, следовательно, должен быть достаточным для работы котла после 2022 года.

Рисунок 2: Дымовой котел

Источник: ireceptar.cz

Газификационный котел

Отличие от вышеупомянутых типов котлов состоит в том, что газификационный котел имеет дополнительный вентилятор для регулируемой подачи воздуха для горения и, таким образом, может регулировать процесс горения и мощность в соответствии с различными требованиями.А благодаря более высокому контролю над процессом горения летучие горючие вещества, содержащиеся в топливе, существенно выгорают, что значительно снижает его количество, протекающее через дымоход. Таким образом, котлы с газификацией превращают твердое топливо в газообразное из-за высокой степени сгорания летучих веществ.

Топливо помещается над горелкой, а сжигание газа затем регулируется вентилятором. Котлы обычно достигают класса выбросов 3, некоторые уже достигают класса выбросов 4 и 5.

Рисунок 3: Газификационный котел

Источник: ireceptar.cz

Kotel Viadrus U32 — анимация работы котла

Источник: Youtube канал ViadrusCZ

Котел автоматический

Этот тип котлов представляет собой самую современную технологию сжигания. Это твердотопливный котел с баком, который регулирует подачу топлива (пеллеты или уголь) в камин и регулирует подачу воздуха для горения с помощью вентилятора.Поэтому котел имеет различные программы, и эти автоматические действия контролируются регулятором котла. Это означает, что в камине может гореть только минимальное количество топлива, необходимое для удовлетворения текущих требований к центральному отоплению.

Автоматические котлы относятся к классу выбросов котлов 3 и 4. Однако, если он использует пеллеты в качестве топлива, он может достичь наивысшего класса выбросов 5.

Однако цена на автоматический котел, конечно, выше, чем на обычные котлы.К цене применяется простое правило: чем меньше возможность контролировать процесс горения, тем проще источник топлива и стоимость. По более высокой цене, но вы получите лучшую технологию, которая снизит ваши годовые затраты на топливо.

Рисунок 4: автоматический котел

Источник: ireceptar.cz

Субсидия на котлы

Целью субсидий является не что иное, как поддержка перехода домашних хозяйств на котельные с более высоким классом выбросов и, таким образом, помощь в защите окружающей среды.Газификационные и автоматические котлы 4-го и 5-го классов эмиссии имеют более высокую стоимость покупки, чем котлы старых типов. Ранее котел с ручной подачей можно было купить за 30 000 чешских крон, цены на базовые конструкции котлов, соответствующие требованиям по выбросам, не ниже 35 000 чешских крон. Скорее ожидаемо, но значительно дороже, субсидия на котлы до 50 кВт может составить около 60 000 крон. Затем субсидии относятся к сборке и продаже брендов авторизованных производителей и поставщиков.

Программа субсидирования Министерства окружающей среды Чешской Республики New Green Savings — это не единственная программа субсидирования, из которой вы можете воспользоваться. Иногда также можно получить субсидию из некоторых регионов.

Время от времени региональные власти в сотрудничестве с Министерством окружающей среды объявляют о так называемых субсидиях на замену неподходящих твердотопливных котлов с ручной заливкой.

Информацию об имеющихся программах можно найти на сайте Государственного экологического фонда в разделе «Гранты и займы».

Совет: Подобрать котел должен специалист!

Наконец, мы рекомендуем проконсультироваться по выбору котла со специалистом, потому что вы лучше всего узнаете, соответствует ли ваш котел всем требованиям (класс выбросов, требуемая мощность для отопления здания и другие). И именно в этот момент пришло время понять, почему на самом деле был создан наш сайт. Мы хотим дать вам возможность узнать всю необходимую информацию в одном месте, чтобы вы могли выбрать котел самостоятельно, а если вам нужна консультация, вы можете связаться с нами в любое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *