Чем утеплить фасад деревянного дома снаружи: Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень.

Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Изоплат	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

лучшие утеплители и инструкции по их монтажу

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Чем утеплить деревянный дом снаружи

Особенности утепления деревянных построек

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Плесень на необработанных досках каркаса дома

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Нельзя утеплять стены, если завелся короед

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Каменная вата

Каменная вата

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Минераловатная плита

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	20-210 кг/м3
Паропроницаемость	0,25-0,35 мг/мчПа
Теплопроводность	0,034-0,043 Вт/м·K
Водопоглощение по объему	1,5-2%
Размеры плит	1000х500 мм, 1200х600 мм
Толщина	30-200 мм
Срок эксплуатации	до 50 лет

Стекловата

Стекловата упругая и прочная, отлично гасит шум и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Работать со стекловатой достаточно сложно: материал хрупок и колок

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Работа со стекловатой допустима только в перчатках

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	11-25 кг/м3
Паропроницаемость	0-0,6 мг/мчПа
Теплопроводность	0,029-0,041 Вт/м*К
Водопоглощение по объему	0,6-0,8%
Размеры	1250х600 мм, 3900х1200 мм
Толщина	50-120 мм
Срок эксплуатации	20-25 лет

Эковата

Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»)

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Эковата premium fiber

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Эковата – отличный строительный материал

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Эковата, вылетая из шланга в сухом виде, смачивается водой с помощью форсунок

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	30-75 кг/м3
Теплопроводность	0,032-0,041 Вт/м*K
Паропроницаемость	0,3 мг/мчПа
Срок эксплуатации	до 50 лет

Цены на минвату

Минвата

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

  Пропитка для дерева

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

  Паропроницаемая мембрана

• строительный степлер;
• акриловый герметик для дерева.

  Акриловый герметик

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

как утеплить частный дом снаружи своими руками, устройство теплоизоляции

При строительстве и проектировании фасада дома мало позаботиться о его прочности и устойчивости, о внешней красоте. Эти положительные сами по себе факторы мгновенно обесценятся, если стена будет холодной, станет покрываться конденсатом. Потому предельно важно продумать качественную теплозащиту и выбрать для нее самый подходящий материал.

Способы теплоизоляции

Утепление фасадов решает сразу четыре основные задачи:

• предотвращение холода зимой;
• профилактика жары летом;
• сокращение расходов на отопление;
• уменьшение потребления тока вентиляторами и кондиционерами.

Устройство теплоизоляционного слоя снаружи считается наиболее правильным шагом всеми без исключения технологами. Профессионалы утепляют жилища изнутри только в том случае, если внешняя теплоизоляция не может быть по какой-то причине использована вовсе. Как показывает практика, наружные работы:

• снижают воздействие погодных и иных неблагоприятных факторов на основные конструкции;
• мешают конденсации влаги на поверхности и в толще стены;
• усиливают звукоизоляцию;
• позволяют дому дышать (если все выполнено правильно и выбор материала точен).

Штукатурная обработка по мокрой технологии востребована больше других схем, причем общая стоимость и простота выполнения позволят ей еще долго оставаться самым популярным вариантом. В «пирог» входят, кроме материала теплозащиты, клей на полимерцементной основе, армирующая конструкция и декоративная отделка. Формирование навесного каркаса обязательно под вентилируемый фасад и это неизбежно утяжеляет всю постройку.

Обязательным условием для надежной работы такого двухслойного вида стен является оставление зазора, по которому будет циркулировать воздух. Если его не оставлять, влага станет пропитывать другие изоляционные материалы, начнет вредить самим стенам.

Еще одна схема – тяжелое оштукатуривание. Раньше всего ставятся панели, которые в основном и блокируют уход тепла наружу, а затем уже наносится штукатурный слой. Может показаться, что такое решение лучше, чем мокрый фасад, потому что отпадают ограничения на плотность материалов. Но при этом качество изолятора должно быть максимально высоким.

К такому способу часто прибегают самодеятельные строители, поскольку он позволяет не выравнивать стены до идеально гладкого состояния.

Если нужно произвести утепление фасада старого дома для круглогодичного проживания, самым простым решением оказывается теплоизоляция под сайдинг. Она не только надежна и эффективно препятствует уходу тепла: внешняя оболочка может выглядеть необыкновенно изящной; другие варианты редко позволяют добиться того же результата.

Обязательным условием является формирование каркаса. Его создают применением либо деревянных, либо стальных деталей, обрабатываемых защитными средствами. Потом всегда ставится слой парового барьера, и только после перекрытия его теплозащитой дело доходит до декоративных панелей.

Все перечисленные методики предназначены в первую очередь для кирпичных, панельных или построенных из керамзитобетонных блоков домов. Деревянные фасады нельзя утеплять полимерными материалами. Для них пригодны главным образом волокнистые конструкции. Важно соблюдать при теплоизоляции ряд условий:

• готовность дома хотя бы до уровня крыши;
• окончание строительной усадки;
• предварительная гидроизоляция и утепление фундаментов;
• окончание монтажа окон, вентиляции и всех заводящихся в стены (выводящихся из них) коммуникаций;
• оптимальная погода (отсутствие сильного мороза, значительной жары, ветра и любых осадков).

Рекомендуется также окончить черновую отделку внутренних помещений, бетонирование и заливку полов, подготовку проводки. Стены заблаговременно изучаются, причем даже при самостоятельном монтаже теплоизоляции консультация опытных строителей лишней не будет. При выборе схемы следует думать о том, чтобы сократить до предела количество холодовых мостов. В идеале их вообще быть не должно. Утепление глиной с соломой допускается только по деревянным стенам, но это уже архаичный подход, пригодный лишь в единичных ситуациях.

Все компоненты должны быть тесно связаны между собой, потому подбор теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов должен производиться одновременно. Вовсе не обязательно при этом обращаться к профессиональным строителям, чтобы получить необходимую информацию. Большинство ситуаций успешно решается за счет покупки полностью готовых изоляционных схем, которые уже на производстве комплектуются крепежами и прочим оборудованием. Работа с такими наборами сводится почти исключительно к выполнению инструкций изготовителя. Потребуется только еще рассчитать потребность в материалах и не ошибиться с выбором конкретного типа.

Утеплять панельные фасады нужно с учетом таких соображений, как:

• благоприятные или неблагоприятные условия климата;
• интенсивность выпадения осадков;
• средняя сила и скорость ветров;
• доступный бюджет;
• индивидуальные особенности проекта.

Все эти обстоятельства прямо влияют на выбор подходящего варианта утепления. За составлением сметы лучше обратиться в УК или товарищество собственников. Наружные работы чаще всего поручают промышленным альпинистам (обойтись без их помощи можно только на первых этажах). Под минеральную вату обязательно подкладывается проницаемая для водяных паров мембрана.

Если для утепления любого дома избран пенопласт, нужно непременно требовать у продавцов сертификаты на соответствие материала уровню горючести Г1 (слишком часто экспертные проверки выявляют нарушение этого требования).

Если плитами пенопласта покрывается керамзитобетон, нужно проверять, чтобы их толщина составляла минимум 100 мм, а сами листы кладут плотно, исключая появление швов. Пароизоляция при утеплении таких блоков строго обязательна. Над керамзитобетонными стенами, не имеющими внешней отделки, для большей энергоэффективности рекомендуется надстраивать облицовочную конструкцию из кирпича. Образовавшийся промежуток заполняется различными утеплительными материалами.

Если прибегать к сложной и трудоемкой кирпичной кладке нет желания, можно применить утепляющие блоки с нанесенной в промышленных условиях облицовкой.

Виды материалов

Разобравшись с основными схемами теплоизоляции фасада, нужно теперь выяснить, какие материалы могут использоваться для этой цели, и каковы их специфические параметры. По мнению профессионалов, очень полезно пользоваться пенополиуретановой монтажной пеной. Так как состав полностью подготовлен к работе в промышленных условиях, останется только нанести его, используя баллоны. Судя по отзывам, уверения производителей баллонного ППУ о сочетании теплозащиты со звукоизоляцией полностью соответствуют истине. Прочность и повышенная эластичность получающегося при выходе наружу полимерного состава давно привлекли внимание строителей.

Монтажная пена очень быстро покрывает значительную площадь и при этом входит даже в самые небольшие щели. Она не сможет гнить или стать питательной средой для микроскопических грибков. Даже при воздействии открытого огня пенный материал только плавится, но не воспламеняется. Если он перекрывает металлическое основание, возникает надежная защита от коррозии.

При этом стоит остерегаться применять ППУ в местах, где на материал могут воздействовать прямые солнечные лучи или вода.

Довольно популярные сейчас дома из сибита можно утеплять точно так же, как и любые другие постройки. Допустимы и мокрые, и вентилируемые фасады. Подземную часть профессионалы рекомендуют покрывать экструдированным пенополистиролом либо иными утеплителями, невосприимчивыми к действию воды.

Свежую каменную кладку, пока не прошло 12 месяцев, правильнее оставить в покое. Если утеплять до окончания этого срока, сибит не успеет высохнуть и станет покрываться плесенью.

При невозможности затормозить на это время строительство (а чаще всего так и бывает), стоит утеплять при помощи ЭППС. Слой его выводится над грунтом, над отмосткой примерно на 0.1 м. Дело в том, что если просто закопать неизолированный камень, он сохнуть все равно не будет, сильно помешают этому почвенные воды, встречающиеся даже в самой сухой земле. Цоколь очень скоро будет разрушен.

Надземный сегмент можно не перекрывать, чтобы он высыхал. Также рекомендуется в зимние месяцы прогревать и вентилировать цоколь, не проводить влажных работ; поверх ЭППС может наноситься непроницаемая для водяного пара штукатурка.

Если дом из сибита или иного материала прослужил уже некоторое время, проблема сушки отпадает сама собой. Тогда можно рассмотреть возможность утепления фасада сэндвич-панелями. Обязательным условием оказывается применение пленочных паровых барьеров и организация вентиляционных зазоров. Неплохие защитные свойства демонстрируют рубероид и пергамин, которые прикладываются к самим стенам. Защищать от ветра должны материалы повышенной плотности, расположенные в схеме над утеплителем.

Возвращаясь к сэндвич-панелям, стоит подчеркнуть такие их несомненные преимущества, как:

• механическая крепость;
• надежное прикрытие нижележащих слоев от внешних воздействий;
• негорючесть;
• гашение шума;
• легкость;
• защита металлических частей от коррозии.

Часто сэндвич-панели рекомендуют для эксплуатируемых длительное время деревянных построек. В них проблемой оказывается не только сдерживание холода, но и наружная защита ослабевшего за долгие годы внешнего контура. Благодаря широкому разнообразию форматов панелей, отобрать идеальный для конкретной цели вариант не составляет труда.

Современные предприятия наладили выпуск панелей с самыми разными внешними оболочками. Там есть и алюминий, и нержавеющая сталь, волокнистые и стружечные плиты, фанера, иногда и вовсе ГКЛ. Успехи технологов позволяют защитить продукцию от воспламенения за счет использования несгораемого слоя.

Одновременное сочетание наивысших практических и декоративных характеристик достигается при выборе стальных сэндвичей с внешним полимерным слоем. Желающие могут даже заказать имитацию любого натурального камня.

В процессе монтажа панели следует ставить так, чтобы изолирующие волокна образовывали прямой угол с обшиваемым основанием.

Приобретение специализированного инструмента только принесет экономию в конечном счете. Ведь нет иного способа быстро и качественно, без лишних потерь нарезать сэндвич-панели требуемым образом.

Утеплители для наружных работ довольно часто перекрываются клинкерной плиткой. Имитировать ее вид на деревянном основании можно по трем методикам.

• Собственно применение клинкерных кирпичей. Допустимо, если основание фундамента широкое.
• Использование фасадных термопанелей, покрытых плиточным слоем. Цемент не потребуется.
• Пластмассовые панели (наиболее дешевый и простой в монтаже путь).

Стоит упомянуть про концепцию Lobatherm, которая предусматривает закрепление утеплителя на фасаде, формирование упрочняющего слоя на основе особой смеси и стеклянной сетки. Также потребуется отделывать поверхность клинкерными плитками, похожими на кирпич. Подобная система пригодна для покрытия каменных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных стен.

Если все работы выполнить правильно, можно гарантировать жизнеспособность покрытия не менее чем на полвека без ремонта.

Теплоизоляционная штукатурка и отделка специальной краской могут быть использованы лишь как вспомогательное средство для усиления защитных свойств основного утеплителя. Говорить об утеплении картоном и даже более практичной крафт-бумагой всерьез не приходится.

Оба материала, скорее, защищают от ветра, чем помогают удерживать тепло. Картонная масса втрое хуже по своим тепловым характеристикам, нежели каменная вата и на треть уступает даже обыкновенной сосновой доске. Кроме того, проблемы могут быть связаны с пожарной опасностью материала и с тем, что внутри него создаются благоприятные условия для насекомых.

Куда практичнее будет утеплять фасад пенофолом, то есть вспененным пенополиэтиленом. Преимуществом такого решения является то, что оно эффективно подавляет передачу тепла и конвекционным способом, и через инфракрасное излучение. Неудивительно поэтому достижение впечатляющего уровня теплозащиты. 100 мм пенофола равны по своим характеристикам 500 мм качественной кирпичной стены. В дополнение к этим достоинствам следует упомянуть о:

• простоте монтажа;
• непроницаемости для пара;
• надежной защите от перегрева солнечными лучами.

Подобные качества позволяют обходиться без других гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, значительно уменьшая расходы на ремонт или строительство. Пенофол категории А отличается односторонним расположением фольги, для фасада не предназначен. Зато отличные результаты дает при утеплении кровли и различных коммуникаций. Разряд В имеет фольгу с двух сторон, предназначается для теплоизоляции перекрытий между этажами в первую очередь. Наконец, материалы группы С могут использоваться на самых неудобных для работы участках.

Есть и целый ряд других вариантов – в одних фольга дополняется сеткой, в других есть ламинированный полиэтилен, в третьих пенополиэтилену придают рельефную структуру. Фольга способна отразить до 98% падающего на ее поверхность теплового излучения. Поэтому она эффективно справляется с защитой от холода в феврале и от жары в июне или июле. На деревянное основание пенофол можно просто приклеить. Также допускается по технологии присоединение степлером на скобы либо приколачивание гвоздями.

Нельзя не учитывать, что вспененный пенополиэтилен не может «похвастаться» большой жесткостью, потому после его нанесения дополнительные отделочные слои класть невозможно. Скобы хуже, чем клей, потому что нарушают целостность материала и препятствуют выполнению им своих базовых функций. Кроме того, действительно полноценное утепление возможно только при использовании пенофола в тесной связке с другими защитными материалами.

Поврежденные механически участки изолятора восстанавливаются вручную при помощи алюминиевого скотча.

Пользование войлоком насчитывает, конечно, куда более длительную историю, чем применение пенофола и других современных изоляторов. Но если смотреть на практические характеристики, то тут нет никаких особых преимуществ. Единственный плюс, который не вызывает сомнений, это безупречная экологическая безопасность. Если все же сделан выбор в пользу именно этого материала, срок службы теплозащиты порадует владельцев.

Обязательно стоит позаботиться о пропитке антипиренами в организации, имеющей лицензию от МЧС.

Пенопласт

Если о войлоке специалисты говорят сравнительно мало, то пенопласт привлекает гораздо больше внимания. Споры вокруг него кипят очень острые, причем одни стараются доказать превосходство этого материала над другими, а их оппоненты исходят из предположения о его ничтожности. Не вдаваясь в дискуссии, можно сказать одно: пенопласт оказывается привлекательным решением лишь при тщательной подготовке поверхности. Строго обязательно удаление со стен всего, что способно препятствовать работе.

Это относится, между прочим, и к декоративным элементам, которых на длительное время эксплуатируемых домах появляется немало. Штукатурку опытные строители непременно проверят на крепость путем простукивания поверхности. Выявить различные отклонения от плоскости и малейшие изъяны помогут правило, отвес или длинный шнур. Нет даже особой необходимости пользоваться строительным уровнем. Дефектные участки штукатурного слоя обязательно убираются, потом в ход идет зубило, снимающее наплывы бетона и избыток раствора в промежутках между кирпичами.

Нельзя монтировать пенопласт на стену, покрытую масляной краской, ее слоем придется пожертвовать. Естественно, категорически нетерпимы будут плесень и жирные пятна, следы ржавчины и просачивающаяся наружу соль. Трещины глубже 2 мм подлежат грунтованию составами, проникающими в толщу материала. Подготовку проводят с помощью кисти макловицы. При обнаружении неровностей свыше 15 мм после грунтовки наносят штукатурку по маякам.

Стартовые планки каркасов должны соответствовать по величине ширине изоляционного материала. Полосы клея нежелательно делать сплошными, пунктирное нанесение поможет избежать появления воздушных «пробок». Класть и прижимать листы пенопласта к стене следует незамедлительно после нанесения клея, в противном случае он успеет высохнуть и утратить свою несущую способность.

Все листы по очереди проверяются по уровню, иначе могут возникнуть очень серьезные ошибки. При необходимости скорректировать положение плиты, ее полностью снимают, счищают старый клей и наносят новый слой.

Стекловата и эковата

Стеклянная и экологическая вата весьма похожи между собой, но есть там и существенные различия. Так, стекловата опасна для здоровья и не слишком удобна в повседневной работе. Она категорически не подходит, если нужно утеплять стены снаружи по методу мокрого фасада. Преимуществом стекловаты является ее абсолютная инертность в химическом отношении. В бытовых условиях просто не встречаются такие вещества, которые вступили бы в реакцию с этим утеплителем.

Малая плотность позволяет избежать значительной перегрузки фундамента, а значит, стеклянная вата совместима даже с облегченными постройками. Серьезным недостатком ее является высокая гигроскопичность, а вот действия открытого огня и сильного нагрева можно не опасаться. Даже фольгированная стекловата должна быть перекрыта снаружи слоями пароизоляции и гидроизоляции, в противном случае она не сможет выполнить поставленную задачу. Стекловату можно использовать и в составе вентилируемого фасада, тогда она укладывается на обрешетку или крепится враспор между ее частями.

От ватного слоя до поверхности стены не следует ставить какие-либо пленки или мембраны, они там все равно лишние. Более того, нахождение стекловаты в промежутке между пароизоляционными слоями только сделает неизбежным ее повреждение жидкостью. Если допущена вдруг такая ошибка, придется разбирать весь пирог, сушить утеплитель и строго блюсти технологию при очередной попытке. Экологическая вата по своим свойствам похожа, разве что она не настолько колюча и полностью безопасна в обращении.

Выбор между этими двумя материалами в большей степени зависит от конкретной марки, чем от видовой принадлежности.

Базальтовые плиты

Благодаря новейшим технологическим разработкам, базальтовая вата может использоваться не только для засыпки внутрь стен. На ее основе создаются превосходные утепляющие плиты. Исходным сырьем в их производстве выступают андезиты, диабазы и прочие породы, появившиеся в результате вулканической деятельности. После расплавления при температурах от 1400 градусов и выше, которое сменяется раздувом в быстро движущемся газовом потоке, жидкая масса превращается в нити.

Базальтовые плиты нашли широкое применение в процессе утепления каркасных домов, причем одновременно понижается и воздействие уличного шума.

Наружные стены покрывают предварительной обрешеткой. Всегда следует выдерживать незначительный зазор до финишной обшивки. Чтобы плиты держались на черновой стене, их прикрепляют саморезами. Следующим слоем будет пленка, сдерживающая ветер, а в последнюю очередь монтируют сайдинг, вагонку, керамогранит или любое другое покрытие по вкусу и по финансовым возможностям.

Преимуществом плит на основе базальтовой ваты является отличная сопротивляемость механическим нагрузкам, в том числе и возникающим при монтаже лицевой отделки.

Пенополиуретан

ППУ может быть представлен не только в виде пены, закачанной в баллоны высокого давления. Профессионалы используют более сложную по составу смесь, наносимую на фасад при помощи специализированного оборудования. Одна аренда его способна значительно увеличить стоимость ремонтных работ. Не говоря уже о том, что выполнить все манипуляции качественно не получится, требуется всегда поручать такую обработку настоящим мастерам.

Важно учитывать, что встречающийся в рекламных проспектах показатель теплопроводности пенополиуретана (0.2 или даже 0.017 Вт/м х°С) относится только к идеальным условиям и на практике никогда не достигается.

Даже при строжайшем соблюдении технологии и использовании новейшей аппаратуры, выйти на такие цифры можно лишь при заполнении ячеек запрещенными по экологическим мотивам инертными газами. В большинстве случаев на российских стройках можно встретить ППУ, вспенивание которого обеспечивает вода. Такой материал не может достичь и половины рекламируемых показателей.

Если напыляется покрытие с открытыми ячейками, денег на отделку и утепление тратится меньше, но защитные качества понижаются в еще большей степени. И наконец, постепенно даже внутри закрытых ячеек происходят процессы, способствующие улетучиванию газов и их замещению атмосферным воздухом.

Адгезия высокого уровня обеспечена не для любого вида пенополиуретана и не на всякой поверхности. Она в принципе недостижима с полиэтиленовой подложкой. Большие проблемы ждут и тех, кто под влиянием обещаний производителей решит, что поверхность стены можно вовсе не подготавливать. Так, тонкий расслаивающийся штукатурный слой или запыленные участки, или жирные пятна способны обесценить все предпринимаемые усилия. Профессионалы всегда наносят ППУ только на идеально сухие стены, а вот для формирования структуры с открытыми ячейками дозированное увлажнение будет даже полезно.

Подготовка поверхности

Не стоит полагать, будто состояние утепляемого с наружной стороны фасада очень важно только при нанесении пенополиуретана. Скорее, наоборот: что бы ни было написано в информационных материалах маркетологами, тщательное приготовление к работе только повышает шансы на успех. Вероятность же того, что формируемое покрытие придет в негодность, существенно снижается. Часто приходится подготавливать стены под плитку, потому что она:

• превосходно смотрится практически в любой ситуации;
• прочна;
• устойчива к негативным внешним воздействиям.

Увы, для уличных стен неприемлем самый простой способ выравнивания – монтаж гипсокартонных листов. Даже влагостойкие их разновидности недостаточно надежны, потому что не приспособлены к воздействию отрицательных температур. Придется использовать разнообразные выравнивающие смеси.

Перед их использованием все равно требуется убрать пыль и грязь, ликвидировать самые крупные выступы механическим способом. Любая смесь, в том числе и штукатурка, замешивается и наносится строго по инструкции производителя, «советы бывалых» тут категорически неприемлемы.

При использовании маяков самые первые из них ставят на углах, а когда смесь на стене затвердеет, можно будет протянуть нити, которые и станут основными ориентирами для выставления остальных профилей. Важно: штукатурку готовят в таком количестве, которое смогут израсходовать полностью за 20-30 минут. У отдельных видов жизненный цикл раствора может быть и дольше, но рисковать не стоит, правильнее оставить себе запас времени.

Чтобы плитка точно не отвалилась, оштукатуренную стену непременно грунтуют. Выбор расцветки и фактуры зависит сугубо от личных предпочтений.

Неважно, будет ли снаружи нанесена плитка или нет, при утеплении бетонного дома есть свои тонкости и нюансы. Так, перед нанесением пенополистирола слой бетона должен быть покрыт антисептиком и грунтовкой. Вместо штукатурки выравнивание часто производят смесью цемента и песка. Подсчет потребности в утеплительном материале несложен, нужно только знать суммарную площадь фасада и приготовить запас листов примерно на 15%. Оптимальны для работы листы средней величины: очень крупные тяжело крепить, а если взять мелкие, придется создавать массу стыков, делающих конструкцию ненадежной.

Необходимо будет взять по пять дюбелей на все плиты и предусмотреть еще запас 5-10%, как показывает практика опытных строителей, он почти всегда оказывается израсходован. К сведению: наносить антисептик желательно несколько раз, это только улучшит полученный результат. Клеем всегда смазывают не только углы, но и самую середину листа; в этих же местах вкручивают дюбеля. Наклейку пенополистирола ведут с любого из двух нижних углов. Окончательно высохнет смесь через 48-96 часов.

После окончания сушки клея на поверхность плит крепят упрочняющую сетку, используя тот же самый состав. Потом эту сетку нужно будет сверху промазать клеем, выровнять его шпателем и зашпаклевать. Дальше идет слой грунтовки, а над ним ставятся финишные материалы (чаще всего панели сайдинга). Бетон может быть утеплен и специальной штукатуркой. Но сам по себе этот вариант рекомендуется лишь для наиболее теплых местностей РФ.

Особый подход требуется при утеплении пеноблочного жилища. Иногда его выполняют обкладкой стен снаружи блоками из того же пенобетона малой плотности. Для связывания двух плоскостей применяют арматурные прутья. Подобная работа долгая и трудоемкая, делать ее должны квалифицированные каменщики. Для наибольшей эффективности в промежуток вкладывают минеральную вату, целлюлозный утеплитель либо вливают жидкий пенобетон.

Неплохой результат достигается при использовании полимерных плит различного состава, особенно отделываемых штукатуркой. Слабая проницаемость для пара может быть компенсирована усилением вентиляции. Если планируется перекрыть пеноблоки вентилируемым фасадом, трудно найти лучшее решение, нежели традиционная минеральная вата. Лицевым слоем часто оказывается сайдинг или подобие бруса, формируемое металлическими деталями.

Перед установкой пенополистирола стоит внизу смонтировать пластину из стали, она не только поддержит плиты, но и помешает грызунам добраться до них.

Опытные строители обязательно заботятся о придании полистирольным плитам шероховатости. Их прокатывают с оборотной стороны игольчатыми валиками или производят вручную насечку, используя нож. Клей на поверхность плит может наноситься шпателями либо зубчатыми терками. Важно: перед монтажом утеплителя толщиной 5 см и более, стоит намазать клеем саму стену. Это повысит расходы, но оправдано повышением надежности фиксации материала.

Перед выполнением штукатурных работ можно монтировать только те металлические сетки, которые устойчивы к действию щелочей. При утеплении монолитного дома из арболита нужно руководствоваться климатическими условиями конкретного региона. В ряде мест тепловые характеристики блоков достаточно хороши, чтобы можно было не опасаться их повреждения морозом или переохлаждения дома. Но даже в идеальных условиях требуется проводить внешнюю отделку, для которой используют штукатурные смеси либо сайдинг с паровым барьером. Такое решение позволяет, по крайней мере, вывести точку росы на внешнюю поверхность блоков.

Кроме арболита, есть еще один беспроигрышный по тепловым свойствам материал – газобетон. Но, даже построив дом из газосиликатных блоков, не всегда удается избежать дополнительного утепления. Подавляющее большинство строительных бригад применяет уже стандартные минеральную вату и листы пенопласта.

Первый вариант лучше второго, потому что низкая стоимость не оправдывает малой проницаемости для пара. Остальные разновидности утеплителей вовсе не конкурентоспособны при работе на фасаде газобетонного жилья.

Тонкости монтажа

Утеплить своими руками частные дома с дефектами стен, превышающими 2 см, можно только после выравнивания поверхности растворами цемента. Эти растворы после высыхания покрываются грунтовкой, останавливающей разрушение. Под установку вентилируемого фасада выравнивать основание можно с использованием кронштейнов. Если используется минеральная вата, монтаж утеплителя может быть произведен с помощью деревянного реечного каркаса. Усилить прикрепление к стенам помогут анкера.

На неровных поверхностях стоит применить особую минеральную вату, которая содержит разные по плотности слои. Наименее плотный слой надо крепить к стене, чтобы он обходил, обволакивал неровности и делал конструкцию более ровной. Тогда не возникнет никаких проблем с проникновением холода к поверхности.

Технология отделки вышележащих слоев может быть любой, лишь бы она оказалась удобна. Если на стену накладываются полимерные плиты, все слои сдвигают по горизонтали на 1/3 либо на ½.

Повысить плотность прилегания плит можно, если срезать углы боковых граней. Сократить потребность в крепеже поможет вкручивание дюбелей в края состыкованных деталей. Рекомендуется уделить внимание не только виду утеплителя, но и тому, чтобы была правильно определена его толщина, порой, расчет с помощью профессионалов только экономит деньги.

Необходимо ориентироваться на сведения о коэффициентах теплового сопротивления, назначенных для конкретного населенного пункта. Максимальный слой утеплителя нужно монтировать поверх железобетона, потому что именно этот материал отличается наивысшей теплопроводностью.

Полезные советы

Типы систем для наружного фасадного утепления каменного коттеджа примерно те же самые, что и для бетонных поверхностей. Вентиляционные зазоры и продухи должны выводиться строго на холодную сторону, то есть наружу. Вентиляционные отверстия для притока воздуха должны быть хотя бы по одному в каждой комнате. Тогда и в летние, и в зимние месяцы микроклимат внутри будет идеальным. При утеплении зданий из шлакоблока многие специалисты рекомендуют пенополистирол марки ПСБ-С-25.

В процессе финишной отделки шлакобетона не обойтись без декоративной штукатурки. Отверстия под дюбели в этом материале сверлят исключительно перфоратором. Промер наружных линий проводится лазерным или водяным уровнем. Это же требование применимо и к другим зданиям, даже дачным или садовым пристройкам.

Полноценное утепление пристроенных к домам помещений достигается только комплексно, у тех же веранд специальные слои должны быть смонтированы еще и под полом, и внутри кровельного перекрытия.

О том, как утеплить фасад частного жилого дома, смотрите в следующем видео.

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Как утеплить снаружи деревянный дом своими руками?

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры. Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла, так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении. Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Какой материал лучше?

Существует несколько типов материалов для теплоизоляции и прежде чем определиться каким утеплителем будет лучше воспользоваться именно вам, нужно ознакомиться с их характеристиками. Итак, разберемся чем же можно утеплить стены деревянного сооружения.

Минеральная вата

Самый распространённый материал. Имеет волокнистую структуру, которая образуется в результате распыления расплавленного стекла, горных пород, шлака.

К преимуществам утепления минватой можно отнести хорошую пропускную способность, жаростойкость, высокий показатель устойчивости, гарантирует защиту от шума, высокий срок службы.

Но у такого вида утеплителя есть существенной недостаток – минеральная вата может выделять фенол, опасный для человека.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Изоплат – это древесно-волокнистая плита, изготовленная из фибры хвойных пород деревьев без добавления химических составляющих и клея. Такие плиты натуральны и эффективны как само дерево. По теплоизоляционным свойствам 12 мм плиты = 44 мм массива дерева. Плиты выпускаются различной толщины. Кроме отличных утеплительных свойств они обеспечивают дополнительную звукоизоляцию.

Преимущество Изоплат заключается в том, что материал не деформируется со временем, не сминается и не рвется. Кроме того, являясь «дышащим» материалом, Изоплат защищает стены от грибка и плесени.

Монтаж плит произвести очень легко – прижать к стене и прибить гвоздями. Сверху – вентилируемый фасад. Такое утепление деревянного дома можно легко сделать своими руками без привлечения специалистов.

Пенополиуретан

Разновидность пластмасс, наполненных газом. Имеет ячеистую структуру и наполнен углекислым газом, воздухом или другими газами.

Преимущества ППУ – высокя теплопроводность и паропроницаемость, наличие высоких гидроизолирующих свойств, высокая безопасность, не токсичность. К минусам можно отнести низкую пожароустойчивость. Также материал довольно дорогой и стареет со временем, что плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах.

Базальтовые плиты

Способ изготовления – расплав горных пород. Преимущества – высокая паропроницаемость, наличие водоотталкивающих свойств, химическая и биологическая устойчивость, звукоизоляция.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду, биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции, лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества, имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору

Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пенопластом

 

Последовательность утепления деревянного дома пенопластом снаружи

Утепление деревянного дома должно быть определено еще на этапе его планирования, так как это поможет сэкономить средства и время, заранее подобрав необходимый по качеству материал.

В том случае, если дом построен давно, то работы по обустройству его внешних стен будут проходить в другой последовательности.

Как показывает статистика, чаще всего проводят утепление деревянного дома пенопластом снаружи или пеноплексом. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать достоинства и недостатки каждого из этих материалов.

Свойства пенопласта

Этот материал уже давно используется в строительстве и это связано с особенностью его производства, придающего ему определенные свойства.

В основе пенопласта гранулы, обработанные сухим паром и на 98% состоящие из воздуха. Это обеспечивает материал низкой теплопроводностью при малом весе. Пористость придает пенопласту еще одно свойство – звукоизоляцию, которая тем выше, чем толще его лист.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи (видео подробно показывает, как это делается) защищает его дополнительно от влажности, так как поглощение им воды составляет менее 1% при постоянном контакте с ней в течение суток. В этом свойстве пенопласт превосходит популярную минвату, которую так же часто используют для утепления наружных стен.

Этому материалу не страшны перепады температур, и он с легкостью переносит повышение ее до +90 градусов и понижение до -30. Состав пенопласта не оставляет шансов для размножения насекомых и микроорганизмов, поэтому его часто укладывают на внешние стены, подверженные биологическим или химическим воздействиям.

Его стоимость и малый вес так же играют важную роль при выборе материала для наружного утепления стен, хотя низкая паропроницаемость может стать причиной того, что «дышащие» деревянные стены постоянно будут влажными, что приведет к их постепенному гниению. Этот недостаток легко убрать, соорудив вентиляцию.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к работам, нужно удостовериться, что стены к этому готовы:

1. Во-первых, древесина должна быть достаточно сухой, поэтому лучшее время для работ – это теплые или жаркие дни в отсутствии влажности в воздухе.
2. Во-вторых, необходима очистка поверхности стен, например, удаление старой краски или каких-либо утеплителей. Так же они могут быть покрыты мхом или загрязнены, все это следует убрать перед началом работ. Если встречаются зазоры между брусьями, то их нужно задуть монтажной пеной.
3. В-третьих, всю поверхность стен следует обработать противогрибковым средством, даже если грибка на них нет. Это убережет утепленные стены от его размножения, если на них останутся какие-то споры.

Проведя такую подготовку, можно браться за пенопласт. Утепление стен снаружи деревянного дома так же требует выполнения определенной работы.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: последовательность действий

Хотя этот материал легкий и хорошо поддается резке, все работы по наружному утеплению стен следует выполнять по определенным правилам:

1. Вначале к стене крепится обрешетка, состоящая из досок той же ширины, что и пенопласт. Ячейки обрешетки должны быть хотя бы на 5 мм меньше укладываемого листа, чтобы он входил очень плотно.

Работы по утеплению дома пенопластом настолько просты, что их можно выполнить без подключения к процессу специалистов.

Что лучше пеноплекс или пенопласт?

Многих частников интересует вопрос, можно ли производить утепление стен снаружи деревянного дома пеноплексом. Иногда его путают с пенопластом, считая, что это одно и то же.

На самом деле, это совершенно разные материалы и проявляется это в их свойствах:

1. Пеноплекс, в отличие от пенопласта, имеет достаточную прочность, так как образуется путем нагревания, во время которого его составляющие сплавляются в единую плотную массу.
2. То же касается теплоизолирующих свойств. Там, где потребуется плита пенопласта 8-10 см толщины, пеноплексу достаточно 3-4 см. Это свойство используют при утеплении домов на Крайнем Севере.
3. Он плохо горит, в отличие от своего «собрата», но при возгорании плавится, выделяя токсичный и крайне едкий дым.

Утепление стен пеноплексом

Перед началом работ с этим материалом потребуются такие же предварительные действия по подготовке стен, что при применении пенопласта. Если предстоит утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо учесть тот нюанс, что он очень жесткий, поэтому обрешетку нужно делать с точно выверенными размерами, а стены должны быть максимально ровными.

Закрепление плит проводится при помощи клея со специальными полимерными добавками и саморезов. Состав клеящего вещества должен быть достаточно крепким, чтобы не попадать под влияние перепадов температур, ведь любые его расширения или сужения приведут к нестабильности пеноплексовых плит.

Монтаж пеноплекса проводится в два слоя, причем второй идет внахлест на швы первого, чтобы предотвратить появление мостков холода. Первые плиты кроме клеящей основы нужно дополнительно фиксировать саморезами, тогда как для второго достаточно только клея.

После того, как все просохнет, и каркас утепления станет жестким, можно приступать к финишной отделке дома. Если это будет гладкая или фактурная штукатурка, то потребуется армирование стен на клею. Украшение фасада сайдингом упрощает процесс, так как он продается со всеми необходимыми комплектующими.

Подводя итоги, можно сказать, что пенопласт и пеноплекс по-прежнему являются самыми дешевыми утеплительными материалами, которые обладают отличными для этого качествами. Имеющиеся у них недостатки можно убрать при помощи дополнительных средств, обеспечив дому долгую и теплую «жизнь».

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: свойства материала, последовательность действий, подготовка стен, а также что лучше пеноплекс или пенопласт

В статье есть подробная информация об утеплении деревянного дома снаружи пенопластом, свойства материала, последовательность действий, подготовка стен, а также что лучше пеноплекс или пенопласт.

Источник: netholodu.com

 

Утепление деревянного дома пенопластом — его плюсы и минусы

В последнее время широкой популярностью в качестве материала для утепления стал пользоваться пенопласт (пенополистирол). Но эффективен ли он при теплоизоляции деревянных домов?

Мнения неоднозначны. Противники приводят в качестве аргумента его низкую паропроницаемость, приводящую к гниению древесины. Сторонники всячески демонстрируют позитивный опыт в использовании пенополистирола при утеплении деревянного жилья.

Что же думают по этому поводу специалисты? Утеплять пенопластом жилые дома из дерева изнутри крайне не рекомендуется, он способствует повышению влажности, что в свою очередь, является причиной появления плесени и грибка; уменьшает площадь жилья на 10-15 см. Лучше выбрать для этих целей другой материал.

Термоизоляция деревянного дома пенопластом снаружи вполне возможна. Для этого нужно знать некоторые нюансы подготовки и монтажа, которые будут способствовать правильной циркуляции воздуха внутри конструкции.

Утепленный деревянный дом пенопластом

Выбор пенопласта

При выборе плит из пенопласта для утепления снаружи нужно обратить внимание на 3 основных фактора:

1. Толщина. Для этого учитываются климатические условия региона, в котором планируется проводить утепление. Для Краснодарского края рекомендуется пенопласт толщиною 40-50 мм, а для северных регионов ─ не менее 150 мм.
2. Стоимость. Материал отечественного производства обойдётся значительно дешевле его иностранного аналога.
3. Плотность. Большинство специалистов рекомендуют выбирать для утепления снаружи пенопласт плотностью 15-25 пунктов, владеющий свойствами самозатухания.

Подготовительные работы

Для качественного результата рекомендуется выполнять работы в тёплое время года. Идеальным вариантом станет сухая жаркая погода. При более высоких температурах обеспечивается глубокое просыхание стен, что позволяет предотвратить проникновение влаги внутрь.

Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

• противогрибковая грунтовка;
• монтажная пена;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная плёнка;
• степлер;
• дюбеля-грибки;
• диффузионная мембрана;
• липкая лента;
• клей;
• арматурная сетка;
• материалы для отделки.

Необходимые материалы для утепления деревянного дома

При подготовке стен к утеплению пенопластом снаружи тщательно очищают поверхности от грязи, краски и лака, обнаруженные зазоры в щелях брёвен устраняют, используя монтажную пену. Желательно промазать стены противогрибковой грунтовкой. Оконные водоотливы прикрепляют к деревянным или пластиковым окнам до процесса монтажа. Для этого их подпенивают снизу и придавливают небольшим грузом на несколько часов.

Монтаж пенопласта

Выделяют 2 основных способа утепления деревянного дома пенопластом:

Крепление пенополистирольных плит с помощью обрешётки

При утеплении деревянного дома пенопластом снаружи, хорошо зарекомендовала себя технология создания вентилируемых фасадов.

Монтаж пенопласта с вариантом обрешетки

Основные этапы работы:

1. Для создания обрешётки на утепляемую стену набиваются вертикально расположенные доски. Чтобы рассчитать расстояние между ними к ширине пенопласта нужно прибавить толщину рейки и уменьшить полученную суму на 5 мм.
2. Поверх досок с помощью степлера прикрепляется пароизоляционная плёнка (паробарьер).
3. На паробарьер с помощью гвоздей набиваются рейки. Расстояние между рейками должно быть несколько меньше, чем ширина утеплителя.
4. Плиты пенополистирола плотно устанавливаются между рейками.
5. Для уплотнения пенопласта используют дюбеля в форме грибка. Их прикручивают в пяти местах. Щели следует задуть монтажной пеной, а после того, как она высохнет ─ постелить диффузионную мембрану. Именно она выводит лишнюю влагу из дома. Гладкой стороной мембрана крепится к стене, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Стыки проклеиваются любой имеющейся липкой лентой.
6. Финишный этап – наружная отделка. Чаще всего в качестве материалов используются тонкослойная штукатурка, сайдинг или вагонка. Их применение позволяет повысить огнеупорность стен.

Посадка на клей

Утепление пенопластом снаружи методом поклейки осуществляется без создания каркаса, плиты крепятся к самим стенам. Минус данного метода ─ необходимость прятать стыки плит и шапки дюбелей под шпаклёвкой. Плюс ─ не нужно тратить время на создание обрешётки.

1. Людям без опыта лучше начинать работу над утеплением пенопластом с менее заметной стороны дома. Для начала размешивают клей и оставляют на 5 минут, затем его повторно перемешивают. Для большей экономии в качестве материала для крепления используется цементный раствор. На подготовленную стену крепят в горизонтальном положении стартовый профиль.
2. При помощи шпателя клей наносят тонкой полоской по всему периметру плиты, а затем точечно в нескольких местах по центру. После крепко прижимают к стене, проверяя ровность с помощью строительного уровня.
3. При надобности выравнивают лёгкими похлопываниями руки или с помощью других имеющихся средств.
4. Укладывать ряды пенополистирола следует по горизонтали, начиная снизу, в шахматном порядке. Режут плиты ножом. Проёмы вокруг окон и дверей обкладываются слоем негорючего утеплителя. Образовавшиеся щели желательно замазать клеем.
5. После полного высыхания клея, что происходит обычно через 1-2 дня, плиты утеплителя нуждаются в закреплении. Для этого используют дюбеля-грибки. Углы тоже надо укрепить, посадив перфорированный уголок на клей. С отделочными работами нельзя временить, поскольку пенопласт теряет на солнце свои свойства. Перед началом работ запениваются зазоры между плитами. Монтажную пену выбирают без содержания толуола, ведь он опасен для пенопласта. Арматурная сетка приклеивается к стене с незначительным запасом. Точно также поступают со следующим участком.
6. Поверхность затирают наждачной бумагой через 2-3 дня, когда клей высохнет, затем проводят отделку.

Как видим, пенопласт в качестве утеплителя деревянного дома снаружи имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки при утеплении пенопластом

Плюсы утепление пенопластом:

• Доступность материала. Данный утеплитель пользуется большой популярностью среди покупателей;
• Лёгкость в монтаже. Утепление пенопластом под силу даже новичку.
• Компактность. Небольшой вес пенополистирольных плит не создаёт проблем при их транспортировке, хранении, монтаже.
• Долговечность. Этот показатель в основном зависит от качества выбранного материала.

• токсичность. При возгорании выделяет вредные для здоровья человека вещества;
• неустойчив к повреждениям. Даже незначительное нажатие или удар могут деформировать конструкцию;
• плохо пропускает воздух;
• в нём любят селиться грызуны.

Утепление пенопластом деревянного дома снаружи: его плюсы и минусы

Для утепление пенопластом деревянного дома Вам не понадобятся навыков специалистов, нужно просто знать основные требования к этому виду утеплителя…

Источник: fasadam.ru

 

Технология утепления пенопластом снаружи деревянного дома

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом – распространённый вариант, который, однако, вызывает много споров у строителей и у владельцев загородных домов. Выбор утеплительного материала – ответственное дело, так как правильность утепления будет влиять не только на теплоизоляционные характеристики и шумоизоляционные качества, но и на экологичность дома. Для деревянного здания это особенно важно, так как именно приятная атмосфера является одним из главных преимуществ строения из бревна или бруса.

Преимущества и недостатки материала

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Вопрос вызывает много споров, так как этот материал имеет ряд положительных и отрицательных качеств, которые нельзя не учитывать при выборе. Основные преимущества пенопласта в качестве утеплителя:

• Это лёгкий и очень удобный в работе материал. Плиты пенопласта очень легко разрезать, их можно без труда использовать для утепления стен и пола. Применяется он давно и для многих является самым привычным вариантом.
• В отличие от многих современных утеплителей, он очень недорого стоит. Низкая цена является важным фактором при выборе, так как зачастую финансовые возможности значительно ограничены.
• Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными качествами: он отлично блокирует и жару, и холод, к тому же, он будет защищать здание от шума. Всё это делает его широко востребованным на строительном рынке.

Однако на практике утепление стен деревянного дома снаружи пенопластом не рекомендуется строителями. Проблема заключается в его низкой паропроницаемости: материал не способен выпускать влагу изнутри дома, она будет скапливаться на наружной стороне стены, и конденсат быстро приведёт к гниению древесины.

Из-за этого противопоказано утеплять пенопластом стены деревянной бани, а в обычном доме придётся продумывать максимально эффективную вентиляционную систему, чтобы снизить количество пара выходящего через стены.

Второй существенный минус – пенопласт мешает воздухообмену дома. Это значит, что теряется одно из главных преимуществ деревянного дома: стены не смогут «дышать», в помещении постоянно будет спёртый воздух, если не позаботиться о надёжной вентиляционной системе. Обычный брусовой дом обеспечивает воздухообмен сам по себе за счёт особых свойств древесины, и отказываться от этого преимущества не слишком разумно.

Есть и ещё один важный фактор: пенопласт является горючим материалом, и в соответствии с пожарными нормами его запрещено использовать для утепления кровли. Он не только горит, но и выделяет при горении токсичные вещества, из-за чего его не советуют использовать в качестве внутреннего утеплителя.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом снижает пожарную безопасность здания, поэтому его желательно обрабатывать антипиренами. Кроме того, плиты не отличаются прочностью и могут со временем начать крошиться по краям.

Технология утепления пенопластом

Тем не менее, низкая цена и лёгкость обработки не дают пенопласту потерять свою популярность на строительном рынке. Материал всё равно пользуется спросом, и в утеплении он используется уже давно.

Как правильно утеплить деревянный дом пенопластом снаружи? Работа по утеплению стен начинается с их обработки составами, защищающими от гниения.

Поскольку конденсат всё равно будет образовываться хотя бы в незначительных количествах, обязательно нужно уделить предварительной обработке повышенное внимание.

Последовательность работы по установке утеплителя:

1. К стенам прибивается вертикальная обрешётка из досок, ширина которых должна соответствовать толщине плит утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии так, чтобы утеплитель входил максимально плотно. Расстояние должно быть примерно на 5 мм меньше ширины плиты.
2. В каркас вставляются пенопластовые листы, они должны располагаться максимально плотно друг к другу и к обрешетке. Щели не допускаются, так как они превратятся в «мостики холода», и эффективность утепления окажется существенно ниже.
3. На пенопласт укладывается диффузная мембрана, чаще всего для этого используется пароизоляция изоспан. Важно предварительно ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно уложить материал – играет роль какой стороной укладывать изоспан. Пленка прикрепляется скобами с помощью степлера к обрешётке, стыки между листами нужно проклеить строительным скотчем.
4. Сверху материал облицовывается выбранным отделочным материалом. Для деревянного дома чаще всего используют вагонку, может также применяться блок-хаус или сайдинг. Утепление будет достаточно надёжным, дом получит достаточную защиту от внешнего холода.

Утепление бревенчатого дома

Как снаружи утеплить пенопластом бревенчатый дом? Работы по утеплению дома из бревен всегда сложнее, так как стена изначально не является ровной. Предварительно нужно проверить конопатку швов и при необходимости добавить межвенцовый утеплитель.

Для утепления стен из брёвен устанавливается двухслойная обрешётка: сначала устанавливаются вертикальные бруски, для которых можно сделать специальные пазы, а после установки утеплителя его дополнительно закрепляют горизонтальными брусками. Это позволяет обеспечивать более плотное прижатие, и конструкция будет надёжнее.

Как утеплить деревянный дом пенопластом снаружи правильно: этапы монтажа

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом: преимущества и недостатки материала, технология утепления и последовательность работ, особенности отделки бревенчатого дома

Источник: 1drevo.ru

 

Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.

Немного о пожаробезопасности

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

1. Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
2. Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
3. Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
4. Воздушная прослойка – 40 мм.
5. Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

1. Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
2. Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
3. Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
4. Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

1. Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
2. Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
3. Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
4. Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Заключение

Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи

Прекрасные мифы и суровая реальность сталкиваются при выполнении утепления снаружи пенополистиролом деревянных домов. Немного о пожаробезопасности.

Источник: 1pofasadu.ru

 

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи: характеристики материала и монтаж

Конечно, вопрос о том, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом, вызовет разногласия, в виду горючести последнего, но по этому поводу есть железный контраргумент – дерево тоже горит, к тому же – ещё лучше. Как видите, этот параметр нельзя рассматривать, как решающий, а в остальном данный теплоизолятор вполне подойдёт для здания такого типа.

Утепление деревянного дома пенопластом под сайдинг

Что такое пенопласт и как его монтировать

Характеристики пенопласта

вреден ли пенопласт как утеплитель).

Что такое пенопласт и как его монтировать

Характеристики пенопласта

• Пенопласт не токсичен, но при возгорании он выделяет фенолы, а при температуре выше 75⁰C у него начинается деструкция, но в зданиях жилого типа такая угроза может исходить разве что от отопительных приборов. Также инструкция по использованию указывает на то, что такой материал боится спиртов, ацетонов, бензола и дихлорэтана.

 

Совет. В связи со слабой устойчивостью пенопласта к активной химической среде, при утеплении дома своими руками нужно быть особо внимательным к назначению утепляемого помещения. Если это технические здания (гараж, сарай), то такой термоизолятор должен быть очень хорошо закрыт для контактов с красками, лаками, бензином и тому подобным.

Монтаж утепления

утеплитель Пеноплекс, точно так же, как и другие материалы, имеет ряд преимуществ с большим хвостом недостатков, который проявляются при тех или иных условиях использования утеплителя. Панели изготавливаются из газонаполненного пенополистирола, укладываемого в нужную форму. Основной объём полученного продукта занимает газ, поэтому он является плохим проводником тепла и способен гасить звуковые колебания.

• Благодаря закрытой ячеистой структуре у материала очень низкая водопоглощаемость, так, в зависимости от плотности за одни сутки лист может набрать от 2% до 3% влаги от общей массы. Плотность пенопласта, который используют для утепления стен, полов и потолков может быть 15кг/см 2 либо 25кг/см 2 – от этого будет зависеть степень «сыпучести» панелей при резке и их цена.
• Пенопласт не токсичен, но при возгорании он выделяет фенолы, а при температуре выше 75⁰C у него начинается деструкция, но в зданиях жилого типа такая угроза может исходить разве что от отопительных приборов. Также инструкция по использованию указывает на то, что такой материал боится спиртов, ацетонов, бензола и дихлорэтана.

 

Совет. В связи со слабой устойчивостью пенопласта к активной химической среде, при утеплении дома своими руками нужно быть особо внимательным к назначению утепляемого помещения. Если это технические здания (гараж, сарай), то такой термоизолятор должен быть очень хорошо закрыт для контактов с красками, лаками, бензином и тому подобным.

П-образный подвес используют в качестве кронштейна

• Теперь давайте рассмотрим, как утеплить пенопластом деревянный дом с вентилируемым фасадом без использования фирменных каркасов. Впрочем, как суть, так и сама конструкция в данном случае, практически, не отличаются от заводского комплекта, зато стоит всё это гораздо дешевле. В качестве кронштейнов мы используем ленточные П-образные подвесы, на которые после закрепим рейки или металлические профили.
• Консоли прикручиваются к стене в тех местах, где должен быть профиль обрешётки, с соблюдением нужного шага (для облицовки) и расстоянием 40-50 см друг от друга. После того, когда на стену прикручены все кронштейны, можно приступать к монтажу пенопласта. Здесь следует сделать небольшую сноску – возможно, в силу определённых технических потребностей конструкции стены, под консоли нужно будет подложить гидробарьер – стена будет дышать внутрь дома.

Утепление стены с вентиляцией фасада

• Теперь панели нужно просто продевать сквозь консоли – принцип такого монтажа хорошо виден на схематическом рисунке вверху. Здесь вам уже не нужно подрезать листы, за исключением угловых, но всё равно, старайтесь укладывать их так, чтобы не оставалось прорех.

Заключение

Подобным образом также происходит и утепление лоджии или балкона, только там несколько иные масштабы. Возможна также установка пенопласта под шпаклёвку, но учитывая то, что дом у нас деревянный – мы этот метод не рассматривали за ненадобностью.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи. можно ли это делать, и если да, то как, монтаж своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Источник: pro-uteplenie.ru

 

Утепление деревянного дома снаружи: наружнее утепление стен фасада

Как утеплить деревянный дом снаружи

Деревянный дом неплохо удерживает тепло, но также нуждается в  утеплении. Причиной такой необходимости является усадка древесины, щели и трещины, появляющиеся в брусе. По мере эксплуатации теплоизоляция ухудшается, что провоцирует рост затрат на обогрев. Решить этот вопрос можно за счёт утепления деревянного дома снаружи.

Утепление деревянного дома фото

Особенности утепления деревянных построек

Древесина гигроскопична, но при нормальном воздухообмене влага без проблем испаряется из дерева. Так что материал оптимизирует микроклимат в  деревянном доме. Если воздухообмен нарушается, сконденсированная влага начинает скапливаться внутри бруса. Дерево разбухает, создавая привлекательные условия для грибка, древесина гниет, в комнатах появляется затхлый запах.

Всё это необходимо учесть при утеплении деревянного дома снаружи. Учитывайте важные правила:

• Нельзя утеплять серые стены;
• Утеплитель должен быть паропроницаемый;
• Закрываем теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной с 2 сторон;
• На стенах не должно быть плесени, а также жучков-древоточцев – за слоем утеплителя они продолжат разрушать древесину, которая в скором времени потеряет все свои свойства.
• Оставляйте воздушный зазор между утеплителем и финишной отделкой.

Даже выбирая краску для стен, необходимо отдавать предпочтение паропроницаемым материалам на акриловой основе.

Прежде чем приступать к наружному утеплению деревянного дома необходимо определиться с материалом утеплителя. Выбирать придется между следующими вариантами:

1. Минеральная вата;
2. Пенопласт;
3. Экструдированный пенополистирол;
4. Эковата.

Утепление стен минераловатными плитами

Прежде чем приступать к утеплению фасада деревянного дома, необходимо закупить утеплитель. Рассчитать количество минваты в м.кв. не составляет сложности – рассчитываем площадь поверхности стен и вычитаем из полученной цифры площадь дверных и оконных проемов, поскольку они не подлежат утеплению.

Утепление стен минераловатными плитами

Инструменты и материалы

Что касается инструмента, то для начала работ понадобится следующее:

1. Инструмент для резки материала обрешетки. Если предусмотрен деревянный каркас, то можно обойтись электролобзиком с лезвием под дерево. Если же в качестве материала обрешётки выбран металлопрофиль, то стоит выбрать ножницы по металл. Для нарезки металлопрофиля можно использовать и болгарку, но она является не самым лучшим вариантом, поскольку повреждает внешнее антикоррозионное покрытие. В этом случае срок службы будущей конструкции будет снижен.
2. Для закручивания саморезов для крепления обрешётки можно позаботиться о наличии шуруповёртов с набором насадок. Если модель подразумевает наличие аккумулятора, то стоит найти запасной источник питания, чтобы процесс продолжался непрерывно. Пока один аккумулятор заряжается, второй будет использоваться по назначению.
3. Для нарезки минваты понадобится обычный или строительный нож.
4. Чтобы прикрепить ветрозащитную мембранную пленку к обрешётке понадобится строительный степлер со скобами.
5. Также необходимым элементом является строительный уровень, отвес – они позволят обеспечить правильные габариты обрешётки.
6. Чтобы процесс нанесения антисептика на деревянные элементы обрешётки был максимально оперативным, можно воспользоваться краскопультом. Но можно обойтись и емкостью с валиком.
7. Завершает список инструментов карандаш, рулетка, угольник и бумага для записей.

Нож для минеральной ваты

Утепление деревянного дома минватой

Чаще всего минвату вкладывают в деревянную обрешетку. Рассмотрим такой вариант:

1. Подготовка стен – она подразумевает очистку стен от всех выступающих элементов, будь то ставни, отливы, декор. Подготовленную стену снаружи обрабатываем антисептиком в несколько слоев – каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Важно тщательно обработать углы и торцы бруса, поскольку именно там чаще всего разрастается грибок и разнообразные микроорганизмы.
2. Обрешетка – для неё используется качественный брус сечением, к примеру, 30х30 мм. Проверьте древесину на предмет грибковых или гнилостных поражений. На первом этапе монтируем верхние и нижние бруски – они крепятся оцинкованными саморезами, что обусловливает защиту от коррозии. После идёт установка горизонтальных элементов обрешётки, между которыми укладывается минвата. Интервал между балками выбирайте такой, чтобы он был меньше высоты плит минваты примерно на полсантиметра. Так утеплитель закрепляется плотно и без зазоров.
3. Крепится второй этап обрешётки – при утеплении деревянного дома снаружи минватой куски утеплителя укладываются перпендикулярно первому слою, то есть вертикально. Вокруг всех проемов по периметру дополнительно закрепляются бруски.
4. Распакованную и нарезанную минеральную вату располагаем между элементами обрешётки 1-го слоя, фиксируя дюбелями тарельчатого типа. Аналогичным образом второй слой утеплителя укладывается между элементами второго слоя обрешетки. Располагать листы нужно так, чтобы они перекрывали горизонтальные швы утеплителя 1-го слоя.
5. Закрепление ветрозащитной мембраны. Пленка должна укладываться внахлёст, ширина нахлеста – 10 см. Сделать это просто, ориентируясь по маркировке на мембране. Пленка крепится к обрешётке с помощью степлера. Стыки фиксируются клеящей лентой. Все проемы также укрываются ветрозащитной мембраной.
6. Крепим рейки для внешней отделки.
7. Монтаж внешней отделки, например, доски.
8. Установка выступающих элементов – возвращайте на место отливы, ставни, откосы, декоративные элементы.

Утепление стен минераловатными плитами (обрешетка)

Утепление стен эковатой

Особенность технологии утепления стен эковатой обусловлена консистенцией этого утеплителя. Он представляет собой волокна древесины, которые пропитаны антисептиками. При утеплении внешних стен технология утепления стен эковатой подразумевает влажный способ, когда на нанесенную обрешётку материал напыляется в смеси с водой или клеем. Вручную это выполнить невозможно – процесс реализуется с помощью специальных агрегатов и форсунок, в которых жидкость подается под давлением.

За 12 часов нанесенный теплоизоляционный материал высыхает, что позволяет проводить отделочные работы. За счёт того, что теплоизоляция наносится важным напылением, а после выравнивается специальным скребком до уровня направляющих, слой получается равномерным. Он не склонен к деформации и разрушению, не стареет от лишней влаги, не привлекает паразитов. Подсохшую эковату можно закрывать отделочными материалами.

Утепление стен эковатой

Навесной фасад

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома из бруса является обустройство вентилируемого фасада. Какой бы утеплитель ни выбрал владелец деревянного дома, такая многослойная конструкция для внешней теплоизоляции будет состоять из следующих элементов:

• Сама деревянная стена;
• Каркас, удерживающий утеплитель – он выполняется из металлопрофиля или бруса;
• Теплоизоляция с крепежами;
• Ветрозащитная мембранная пленка;
• Обрешетка для финишной отделки;
• Слой отделочного материала.

Наличие зазора между внешней отделкой и утепляющим материалом обеспечивает свободное прохождение воздуха. Это означает своевременное избавление от влаги, что минимизирует вероятность появления сырости.

Мокрый фасад

Под мокрым фасадом понимают технологию утепления стен деревянного дома за счет слоев утеплителя, шпаклевки, грунтовки и краски. Многослойность этой конструкции и обеспечивает желаемые теплоизоляционные свойства. Монтаж фасада мокрого типа реализуется только при условиях плюсовой температурой, что обусловлено использованием строительных смесей на водном растворе.

Мокрый фасад

Перед началом работ необходимо выполнить всю внутреннюю отделку вплоть до нанесения штукатурки. Снаружи здания должны быть выполнены все откосы, отливы, также требуется установить крепления для наружных элементов от кондиционеров до вывесок и видеокамер. Все внутренние помещения закрываются.

1. Очищение стен от всех загрязнений, вся устаревшая штукатурка должна быть удалена. Чтобы получить хорошие адгезионные характеристики стены промываются водой под напором и выслушиваются.
2. Поверхность выравнивается, при наличии трещин их необходимо шпаклевать.
3. При нанесении слоя наружного утеплителя, а это может быть пенопласт или минеральная вата с невысоким уровнем теплопроводимости, для фиксации материала используется клей или грунт, дополнительно используются дюбели.
4. Слой клея для армирования укрепляется стеклосеткой.
5. На слой грунта наносится кварцевая грунт краска, в качестве финишной отделки можно использовать декоративную штукатурку, фасадную краску, акриловую декоративную штукатурку.

Как утеплить деревянный дом?

Теплоизоляция деревянного дома — важная составляющая его комфорта и комфорта. Как утеплить деревянный дом? Этот вопрос (сохранение тепла в деревянном срубе или бревенчатом доме) затрагивается уже на самом раннем этапе планирования и проектирования дома.

Теплоизоляционные материалы делятся на отдельные виды:

1. минеральная и эковата;
2. стекловолокно;
3. пенопласт изолятор;
4. гипсовая теплоизоляция;
5. краска теплоизоляционная.

На этапе строительства деревянного дома можно несколько отклониться от проектного решения, но в вопросе «как утеплить деревянный дом» необходимо строго придерживаться строительных норм и рекомендаций. Ведь рекомендуемые теплоизоляционные материалы в проекте указаны с учетом индивидуально выполненных расчетов тепловых потерь в строящемся здании.

Минеральная вата выпускается в виде плит и рулонов.Минвата обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и огнестойкостью. Эковата служит утеплителем пустот между отдельными элементами потолка и поверхностями стен.

Стекловолокно производится из расплавленного стекла. Имеет отрицательные характеристики с точки зрения пожарной безопасности.

Пена имеет отличные теплоизоляционные свойства. И его очень легко установить и удобно транспортировать. Листы пенопласта имеют разные размеры по толщине и индивидуальной плотности. Эти параметры необходимо учитывать при расчете тепловых потерь.Пеноизол — жидкий теплоизолятор из пенопласта.

Штукатурка теплоизоляционная со специальными добавками на основе перлита применяется совместно с другими строительными материалами.

Теплоизоляционная краска содержит наполнитель, воду, акриловую дисперсию и различные добавки.

Внутренняя изоляция дома должна включать стены, потолок, окна и пол. Как утеплить деревянный дом и внутренние поверхности стен? Во-первых, не стоит делать утепление стен изнутри, ведь слой утеплителя занимает определенный процент полезной площади помещения.Во-вторых, при этом поверхность стены постоянно находится под воздействием разных температур, что приводит к ее быстрому разрушению. Да и образующаяся влага, попадая на теплоизоляционный слой, сводит к нулю все принятые защитные меры.

С чего начать и как утеплить деревянный дом? Начать нужно с чердака. Как правило, для потолка используют минвату и пенопласт. Сначала устанавливается слой пергамина для гидроизоляции поверхности. Его укладывают на минеральную вату или пенопласт, фиксируют стойками к балкам.Затем сверху накладывается еще один слой гидроизоляции. Важно, чтобы зазор между листами не превышал 1 сантиметр. Все трещины залиты пеной. Утепление потолка для большей надежности делается в два слоя, а сверху обшивается досками.

Как утеплить деревянный дом снаружи в зоне деревянных окон и дверей? Как снаружи, так и внутри помещений для деревянных окон и дверей вместе с герметиком используются специальные резиновые уплотнители или трубчатый утеплитель.

В качестве утеплителя поверхности пола используется пенополистирол. Устанавливается прямо на старую обложку. Далее идет армирующая сетка и сверху заливается цементная стяжка.

Теплоизоляция деревянного дома снаружи осуществляется с помощью плит из пенополистирола и специального клея, а также армирующей сетки, внешней грунтовки и гипсового полимера. Как утеплить деревянный дом снаружи? Сначала с помощью клея и металлических дюбелей к внешней стороне здания крепятся плиты пенополистирола.Затем следует слой армирующей сетки. Далее на внешнюю поверхность наносится грунтовка и поверх нее укладывается слой полимерной штукатурки. Важно учитывать, что в настоящее время полимерная штукатурка играет двойную роль. Он сможет утеплить деревянный дом и его внешнюю поверхность, а также улучшить внешний вид за счет цветового оформления дома.

Утеплить деревянный дом важно не только с точки зрения комфорта и уюта, но и экономически выгодно для кошелька владельца жилья.Ведь своевременные меры по утеплению деревянного дома позволят сэкономить немалые деньги за счет ненужных и внеплановых расходов на обогрев помещения, за весь срок службы постройки.

15 блестящих идей дома для Minecraft

Есть несколько вещей, которые Minecraft не предлагает своим игрокам. В почти бесконечных и уникальных мирах есть варианты: либо придерживаться классического опыта выживания, либо просто включить читы, переключиться в творческий режим и продолжить строительство.С появлением большего количества блоков и разнообразия варианты обязательно будут расширяться.

Однако строить в игре не всегда просто. Во многом это требует нестандартного мышления и творческого использования блоков для моделирования структур. У каждого свой стиль, но всегда приятно черпать вдохновение у других строителей.Вот несколько идей дома Minecraft , которые вдохновят игроков на их следующую игру на выживание или творчество.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших игр на выживание десятилетия (по версии Minecraft)

Обновлено 5 сентября 2020 года Анастасией Майо: Minecraft — это игра, которая постоянно меняется благодаря постоянному введению новых обновлений, которые полностью меняют некоторые ее функции.Последнее обновление Nether, в частности, помогло вернуть некоторых игроков и оживить сообщество, что привело к появлению более крутых сборок.

Хотя создание различных стилей строительства в игре может показаться трудным, многие из ее преданных поклонников и талантливых строителей показали, что возможно практически все.В сочетании с шейдерами и невероятными пакетами текстур сборки выглядят почти что из этого мира. Вот еще пять удивительных идей для дома, которые могут вдохновить вас.

Дом по диагонали, 15

При постройке дома большинство игроков решают задачу очень прямолинейно.Однако строительство старого обычного ящика, а затем его расширение — не единственный способ построить сказочный дом в игре. Тем, кто хочет разнообразить обстановку, достаточно сменить направление.

Swordself_MC решил вместо этого построить диагональную конструкцию, в которой у настоящего дома есть диагональная сторона, расположенная прямо рядом с входом, обращенным к фасаду.Это придает постройке неожиданную глубину, которая выглядит просто потрясающе, особенно в этом классическом стиле коттеджа.

14 Деревянный особняк

Большие дома, как правило, представляют собой сложный проект, потому что они требуют тщательного планирования и отделки, чтобы действительно хорошо выглядеть.В большинстве случаев они выглядят слишком квадратными, если только игроку не удается создать форму и глубину таким образом, чтобы дом выглядел гораздо интереснее.

СВЯЗАННЫЙ: Как выделить больше оперативной памяти для Minecraft: пошаговое руководство

Zach5455 прибил его к этому деревянному особняку из четырех уровней, используя лишь некоторые из основных блоков, доступных в игре.Форма окон и использование заборов, ворот и фонарей действительно помогают сделать постройку великолепной и детализированной. У них даже есть учебник, включенный в их сборку.

13 Фонарь в Пало-Альто

Когда ничего не помогает, нет лучшего места для поиска вдохновения, чем реальный мир.Однако преобразовать это в Minecraft — непростая задача из-за различных ограничений, которые игра накладывает на блоки и их размещение. При этом этот дом определенно близок к его реальной версии.

Модель

Doodlemerson была вдохновлена ​​домом-фонарем Пало-Альто, расположенным в реальной Калифорнии.Великолепная, роскошная современная сборка, она блестяще воплощается в игре и выглядит так же роскошно, как и настоящая.

Храм 12 островов

Каким бы простым ни был дом, прекрасный ландшафт может изменить мир к лучшему.В этом случае даже постройка абсолютно фантастическая, демонстрирующая архитектуру в несколько азиатском стиле с изогнутой крышей в стиле пагоды.

Это храмовое сооружение было создано командой besafewearshoes, которые уделили много внимания мелким деталям садов, включая множество цветов и фонарей, чтобы придать этой постройке неземной вид.Более того, вместо того, чтобы выращивать настоящие деревья, они просто сделали одно собственное, построив органический ствол и добавив в него листья.

11 Кошачий дом

Дом не всегда должен быть похож на дом.Фактически, он может выглядеть как угодно игроку. Небо — предел, когда дело доходит до форм и размеров домов в Minecraft , и этот белый дом в форме котенка, окруженный кошками и сделанный из стекла и бетона, определенно доказывает это.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 взрывоопасных фактов, которые вы не знали о Creepers

Xxcutebuildxx оправдывает свое имя, украсив всех этой очаровательной сборкой в ​​форме кошки.На самом деле это работает и внутри, ведь морда кошки — это только фасад дома. В сочетании с симпатичным пакетом текстур этот дом будет выглядеть еще лучше.

10 Дом в пустыне

Пустыни, как известно, являются одним из самых ненавистных биомов в игре.Из-за отсутствия растений и других построек жить в пустыне довольно спокойно. Кроме того, трудно достать еду, когда пустынный биом является точкой появления мира. Однако после хорошего старта можно построить несколько классных построек.

Благодаря использованию различных видов песчаника, дома, подобные этому от Antonio_M8, действительно выделяются в биоме.Это даже немного похоже на дом для отпуска с просторным балконом на втором этаже и количеством окон, которые немного открывают дом. Также неплохо добавить несколько растений, чтобы оживить сухую конструкцию.

9 Замок на берегу океана

Обычно в Minecraft есть два типа игроков: те, кто любит строить крошечные, изящные домики, и те, кто любит идти ва-банк и становиться правителями своей земли.Было бы неплохо принять вызов и сделать что-то другое для разнообразия. Изменяя размер и стиль, можно изучать и применять новые стили строительства.

СВЯЗАННЫЙ: Как сделать щит в Minecraft: пошаговое руководство

Построение красивого особняка с реальным поместьем, как здесь сделал игрок DTh317, от садов до подземелий и даже до маяка, может быть всем, что нужно для вдохновения для игры на выживание, которая начинает становиться черствой.Проект не только сложен, но и требует тщательного планирования и сбора необходимых ресурсов.

8 Горная хижина

Ровный участок — не всегда идеальное место для дома.Когда дело доходит до идеального места, нет предела, и иногда строительство в местах, где иначе было бы невозможно представить себе дом, может быть идеальным местом для одного.

Игрок и строитель Голдробин снова и снова доказывает это в своих невероятных творениях.Эта крошечная деревянная хижина, примыкающая к склону горы, фактически переходящая с в гору, — идеальное место для первого дома выживания. Кроме того, горы довольно легко встретить, так что просто выберите свой любимый и приступайте к строительству.

7 Ice Spike Mini для дома

Minecraft имеет несколько довольно уникальных биомов, включая очень редкий, но эстетически приятный биом Ice Plains Spikes.Этот холодный снежный биом заполнен ледяными сталагмитоподобными структурами, которые довольно высоко поднимаются к небу. И да, их можно превратить в маловероятные дома, как это сделал DrillTrill.

Следует отметить, однако, что лед тает с соседними факелами.Вместо этого использование торцевых стержней в качестве освещения намного лучше и также подходит к общему стилю постройки. Никто никогда не заподозрит, что один ледяной шип — это чей-то дом, но даже если они это сделают, они, вероятно, будут слишком впечатлены, чтобы огорчить дом или украсть его содержимое. Не говоря уже о том, что мобам будет сложно попасть сюда.

6 Деревянный стартовый дом

Иногда простота — это правильный путь.Дерево и камень — это хлеб с маслом Minecraft , поэтому так много домов для начинающих строятся на этих двух ресурсах. Они также легко доступны, и с помощью нескольких уловок и дизайнерских идей они могут выглядеть действительно хорошо, как дом Декунаа здесь.

СВЯЗАННЫЙ: Как приручить лошадь в Minecraft: пошаговое руководство

В следующий раз попробуйте построить действительно традиционный деревенский дом.Это может быть удивительно, насколько хорошо выглядят результаты, особенно с добавлением фонарей, бочек и других предметов для жителей деревни, которые действительно объединяют постройку в уютный небольшой домик.

5 тосканский дом

При таком количестве доступных блоков и цветовых схем было бы жаль не использовать их, когда это возможно.Однако очень важно знать, что и как смешивать. Похожие цвета, но разные узоры часто дают удивительно хорошие результаты, как этот дом в тосканском стиле от AjaxIbrahim.

Самое замечательное в этой сборке — это использование двух разных цветов: глины, крупной грязи, кирпича и гранита.Добавьте несколько разных пород дерева и несколько блоков из листьев, и дом не только приобретет текстуру и характер, но и будет соответствовать определенному цветовому профилю.

4 Дом на дереве

Одна из многих классических построек в мире Minecraft — это дом на дереве.Во многом это детская мечта многих игроков, и наконец она может стать реальностью. Дома на дереве могут быть очень простыми и похожими на лачуги, или они могут быть ультрасовременными, как этот от AnuTCS.

Лучший биом для постройки дома на дереве — джунгли, но если поблизости нет такого биома, сначала можно построить имитацию дерева, имитирующую обычное дерево.После того, как фундамент опущен, дом можно построить на разных уровнях на ветвях, чтобы создать иллюзию дерева, растущего вокруг дома.

3 Современный дом на пляже

Учитывая, что Minecraft имеет очень традиционный и деревенский вид блоков, сложно создавать действительно современные сборки.Тем не менее, может быть удивительно, насколько хороши они получаются даже с намеком на воображение, как и этот пляжный домик от KugioMC.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших шейдеров Minecraft (2020)

При строительстве современного дома лучше всего отдавать предпочтение очень простым материалам.Бетон — один из лучших материалов в Minecraft для таких построек, в сочетании с деревянными досками практически любого цвета. Стекло также хорошо подходит для большинства современных построек для изготовления стеклянных перил и больших окон. Такие растения, как сахарный тростник, тоже соответствуют современной эстетике.

2 Подводное убежище

Для строителей, ищущих непростую задачу в строительстве, не останется ничего, кроме великолепного сооружения thesleepingtigress.Строить под водой очень сложно для выживания, если рядом с игроком нет проводника, тонны зелий и надлежащего зачарованного снаряжения, а также ведра губок для слива любых построек.

Несмотря на это, постройки под водой выглядят просто потрясающе.Это не только позволяет скрыть основу, но также дает возможность экспериментировать с различными формами и материалами, такими как призмарин и витражи. Кроме того, биом Кораллового рифа, без сомнения, является самым красивым биомом на водную тему для строительства.

1 Заброшенный дом у моря

Если строительство под водой пока что не вариант в игре на выживание, постройка дома, плавающего на воде, может быть следующим лучшим вариантом.Ткапплез украсил Интернет захватывающей дух фотографией своего заброшенного дома в море в сочетании с действительно красивыми реалистичными шейдерами.

Эта сборка еще раз демонстрирует силу дерева и камня, но также и важность знания палитры этой сборки.Хотя в этом доме используется множество различных блоков и узоров, ничто не выходит за рамки цветовой схемы. Во всяком случае, вариация привносит столь необходимые текстуру и форму в конструкцию необычной формы, которая прекрасно сочетается.

ДАЛЕЕ: Minecraft: рецепт каждого зелья

следующий Skyrim: 10 советов от Sniper Pro для идеальных убийств с дальнего боя

Об авторе Анастасия Майо (Опубликовано 230 статей)

Любитель чая и одержимый писательством энтузиаст видеоигр со своей собственной командой Overwatch, Анастасия пишет об играх, которые производят на нее впечатление и заставляют возвращаться снова и снова.

Ещё от Anastasia Maillot

Современные деревянные дома без клея и гвоздей

В зависимости от того, в какой части мира вы находитесь, методы, используемые при строительстве домов, иногда могут показаться застрявшими в другом столетии. Например, из кирпича и раствора мы строим из них, потому что мы привыкли к ним и у нас есть большой штат людей, обученных работать с ними, и не более того. Но в 21 веке, когда более продвинутые строительные технологии создают относительно неиспользуемые условия и на каждом шагу нависают надвигающиеся жилищные кризисы, имеет ли смысл по-прежнему строить дома медленным и дорогим способом, которым делали наши прадеды? Возможно нет.

Деревянные дома — многообещающее решение некоторых проблем, описанных в предыдущем абзаце, и, действительно, во многих частях мира древесина является предпочтительным материалом для строительства жилья. Он экологичен, не слишком дорог и может быть легко применен к различным типам конструкций. Если вы думаете о деревянном доме, вам на ум приходит образ бревенчатой ​​хижины или, возможно, дома из обшивки? Оба метода строительства будут снова знакомы вашим прабабушкам и дедушкам, поэтому, возможно, вы не назовете их передовой технологией строительства.

Тогда интересно увидеть нововведение из Франции, систему взаимосвязанных деревянных секций, которые могут быть встроены в стены, очень похожие на кирпич (вот оригинал на французском языке). Это короткие секции плиты, продуманно спроектированные с соединением «ласточкин хвост», чтобы взаимодействовать с вертикальными секциями, которые блокируются между различными слоями и оставляют зазор между деревянной внутренней и внешней поверхностями стены, который можно заполнить изоляционным материалом. В результате создается деревянная строительная система, которая может создавать широкий спектр конструкций, которые можно собрать в очень короткие сроки.Это не сборный корпус, но он обеспечивает скорость, которую вы от него ожидаете.

У них есть видео о строительстве типичного дома в довольно идиллической французской сельской местности, которое мы разместили ниже излома. В нем есть аннотации на французском языке, однако для не говорящих на французском языке контекст довольно очевиден.

На Hackaday мы продемонстрировали на удивление мало техник деревянного строительства, и, вероятно, можно с уверенностью сказать, что немногие из вас, вероятно, построят дом, используя этот метод.Но начать никогда не поздно. Взгляните на столярку [Дэна] для хакеров. Если же ваш интерес вызывают деревянные дома, возможно, вам стоит взглянуть на проект Wikihouse.

[через Boing Boing]

AC: Валгалла | Все богатые районы

	Грузовой	Грузовой	Найден во время рейда на монастырь Алькестре во время основной сюжетной миссии Settling Down . Внутри 1-й большой церкви.	Англия
	Грузовой	Грузовой	Найден во время рейда на монастырь Алькестре во время основной сюжетной миссии Settling Down . Внутри 2-й большой церкви.	Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой (?)	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Грузовой	Грузовой		Англия
	Углеродный слиток	Слиток	На вершине башни.Убейте лучника, чтобы собрать слиток	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	В подвале под жилым домом. Переместите полку, блокирующую секретный вход. Затем вам нужно будет выстрелить стрелой в шкив, удерживающий большой блок, чтобы он упал в грудь	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внутри большого дома с решетчатыми дверьми.Заберитесь на крышу и пробей экран вверху, чтобы попасть в здание и открыть сундук	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внутри здания — доступ через задний проход через стену.	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Высоко на скалистом острове.Разорвите веревку, удерживающую лестницу, чтобы подняться наверх	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	В доме с решетчатой ​​дверью. Лезьте в окно, чтобы попасть внутрь.	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Убить и ограбить тело Черепного Крушителя	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Забаррикадировано в доме.Тележка блокирует вход с южной стороны. Вам нужно будет поджечь материал за тележкой, чтобы расчистить путь. Вы можете поджечь свои стрелы из костра внутри дома, а затем выстрелить в солому возле крыши, чтобы поджечь дом. Задвиньте тележку в дом и перелезьте через нее, чтобы открыть сундук.	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Убейте вождя отряда, чтобы забрать этот слиток	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Под домом Эйвора.Отодвиньте большой камень в сторону, чтобы попасть в сундук	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внутри заброшенного шале. Сундук заблокирован, и для его открытия требуется ключ Орнира.	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Под водой.Внутри кораблекрушения. Разбейте деревянную дверь, чтобы войти в подводную зону и открыть сундук	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внизу сторожевой башни. Поднимитесь на вершину башни за пределами здания. Затем используйте лестницы внутри, чтобы добраться до дна	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внутри пещеры.Вход в пещеру находится немного юго-восточнее, вниз по обрыву возле водопада	Норвегия
	Углеродный слиток	Слиток	Внутри палатки в лагере	Норвегия
	Слезный камень Имира	Слиток	В небольшом лагере на берегу моря (прямо у моря).	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	За разрушаемой стеной примерно на полпути к высокой скале. Принесите кувшин с маслом (найденный в начале веревочной дорожки) и разрушьте его перед стеной, чтобы открыть сундук.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	В секретной пещере за башней Хеймдалля.Пещера находится примерно на полпути вверх по утесу. Вам нужно будет использовать кувшин с маслом, который находится в начале деревянных платформ, чтобы разрушить пол на дне ямы. Совет: Используйте своего ворона, чтобы найти вход в пещеру.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Находится за забаррикадированной дверью у бассейна.Масло, разрушающее дверь, находится над «ступеньками» в лодке на воде (прямо под мостом).	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Спрятан за водопадом прямо под Бифростом (мостом духов). Ищите водопад с плавающим кувшином перед ним и ныряйте под ним, чтобы найти скрытый вход.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Высоко на выступе — карабкайтесь по веренице праздничных флагов, так как по стенам взобраться невозможно.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Подземелье в Кузнице Ивальди.В потайной камере через щель за большой металлической статуей.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Подземелье в кузнице Ивальди. Высоко на платформе — над головой большой металлической статуи. Поднимитесь на платформу рядом со статуей и выстрелите в замок на лестнице, чтобы открыть его.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Спрятан за ближайшим Секретным входом (небольшая трещина в стене платформы). Примечание: В пещере есть токсичный зеленый газ, который подорвет ваше здоровье.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Спрятан в секретной пещере — вход на север острова.Совместите световые лучи, чтобы разблокировать.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Первый этаж — возле костра.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	На вершине ледяной башни Троллтон.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	(?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	(?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Под водой, на круглой платформе с несколькими колоннами (на выходе из колодца Урдр).Прямо под плавающими бревнами и небольшой деревянной площадкой на поверхности воды.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	В небольшой гробнице несколько ступенек вниз. Вы можете разрушить баррикаду, зайдя за гробницу и прострелив кувшины с маслом через решетку в земле.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Внутри небольшой пещеры — вход примерно на полпути вверх по скале, за ящиком, подвешенным на веревке.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Появляется после завершения Noble Hearts	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Заблокировано (?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	(?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	За трещиной в стене.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	(?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Под деревянной площадкой (?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Внутри здания.Разбейте верхнее окно в задней части дома, чтобы войти.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Доступ по веревке (?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	На месте кораблекрушения на острове	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Внутри комнаты, открытой во время сюжетного квеста «Большой финал».	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	(?)	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Внутри колодца Урдр.После вскрытия первого барьера — в следующей пещере вы увидите луч солнца, сияющий с потолка. Сундук находится на выступе высоко рядом с солнечным светом.	Асгард
	Слезный камень Имира	Слиток	Внутри колодца Урдр. Когда дойдете до первого бассейна — ныряйте под воду и идите направо.Вы быстро окажетесь в небольшой камере с сундуком.	Асгард
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток		Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	Внутри рукавицы Скримира, , доступный только во время игры «Потерянный котел ».Вы найдете этот сундук сразу за котлом — на платформе. Используйте веревку, чтобы подняться наверх. Примечание: Это 1 из 2 предметов коллекционирования в игре, которые можно пропустить (второй также находится внутри Рукавицы Скримира).	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	Внутри рукавицы Скримира, , доступный только во время игры «Потерянный котел ».Вы найдете этот сундук в комнате после того, как отодвинете полку и проскользнете под трещиной в пещере. Сундук за бьющимися деревянными досками. Примечание: Это 1 из 2 предметов коллекционирования в игре, которые можно пропустить (второй также находится внутри Рукавицы Скримира).	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	Требуется ключ: Ключ от сундука дома Ангрбоды Находится в комнате на верхнем этаже дома Ангрбоды. Вам нужно будет пройти Хозяйка Железного Леса, чтобы открыть это место.	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	Внутри запертого сундука внутри шахты, за разрушаемой стеной.Нефть для разрушения стены, по некоторым данным, находится снаружи на уровне земли. Обратите внимание, что вам нужно переместить перетаскиваемую платформу на место, чтобы подняться по ступеням с маслом. Требуются ключи: Ключ от первого сундука заброшенной шахты и ключ от второго сундука заброшенной шахты	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Камень крови Имира	Слиток	(?)	Йотунхейм
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток	Требуется ключ: King’s Bury Key в церкви (войдите через окно, разбив его)	Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток	Требования: Во время / после завершения наклона весов Внутри склепа Offchurch — в маленьком склепе рядом с первым большим залом, в который вы попадете.Вам нужно будет отодвинуть стопку ящиков и проскользнуть под восточную стену, чтобы получить доступ.	Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Богатство (?)	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Вольфрамовый слиток	Слиток	Используйте канистру с маслом (находится ниже), чтобы сломать разрушаемую стенку и извлечь слиток	Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Вольфрамовый слиток	Слиток	В канализации (?)	Англия
	Вольфрамовый слиток	Слиток	Сзади в главный зал церкви	Англия
	Вольфрамовый слиток	Слиток	В доме.Для этого сундука необходимо найти 3 ключа в разных местах (?)	Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Углеродный слиток	Слиток	На самой вершине руин форта Темплбро.Рядом с деревом.	Англия
	Углеродный слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток	Открыть с помощью ключа от сундука Дома Берсерка	Англия
	Слиток	Слиток	Внутри каменной сторожевой башни.Поднимитесь по внешней стороне башни и спуститесь внутрь. Сундук примерно на один этаж выше земли	Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток	Рядом с наземным входом в каменную сторожевую башню сломайте деревянную стену сразу слева от вас при входе и бегите вокруг башни, чтобы достать сундук под лестницей	Англия
	Слиток	Слиток		Англия
	Слиток	Слиток	Требуется ключ: (?) При кораблекрушении	Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток	Требуется ключ: (?)	Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток	Требуется ключ: (?)	Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток		Англия
	Никелевый слиток	Слиток	Требуется ключ: (?)

.