Как утеплить крышу частного дома своими руками: Как утеплить крышу дома своими руками

Как утеплить крышу дома своими руками

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

• Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

• С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
• Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.

Отсутствие термоизоляции способно существенно сократить срок службы всей конструкции крыши

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

• Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.

Даже небольшой по размерам чердак вполне можно превратить в уютную жилую комнату.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

Различные варианты термоизоляции крыши дома

• Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
• Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

• И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли

• Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.

Схема утепления кровли с помощью керамзита

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

• Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Наименование характеристик материала	Экструдированный пенополистирол	Беспрессованный пенопласт
Иллюстрация
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более	0.4	4
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более	0.2	2
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,018	—
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более	0,028-0,035	0,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, Дб	23-27	42-53
Предел прочность при статическом изгибе, МПа	0,4-1,0	0,07-0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,25-0,50	0,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах	28-45	15-35
Диапазон рабочих температур, оС	От -50 до +75	От -50 до +70
Горючесть	От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий)	Г4 (горючий)

И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов кровли экструзионным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны заполненные монтажной пеной участки прилегания материала к стропилам

Но главным недостатком утеплителей на базе пенополистирола все же остается высокая пожароопасность, что чрезвычайно важно именно в условиях кровельной системы. Ни один из типов пенополистирола не может считаться полностью негорючим, а многие виды пенопласта вообще относятся к классу Г4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.

утеплитель для крыши

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет при этом чрезвычайно опасные токсичные вещества

Мало того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать сильнейшие отравления и химические ожоги органов дыхания. У людей, вдохнувших подобный дым, шансы спастись при пожаре у людей становятся минимальными. Об этом стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение в пользу пенополистирола.

• Оптимальным по всем показателям выглядит применение минераловатных утеплителей. Но и здесь необходим правильный подход.

Шлаковата в качестве утеплителя для кровли рассматриваться не должна

— Совершенно исключается применение шлаковаты – этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, а кроме того – имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества исходного сырья – доменных шлаков. Очень часто в такой минвате чрезвычайно высок процент кислотности, что ведет к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата – она относительно недорога, имеет хорошие показатели сопротивления теплопередаче.  Все бы хорошо, если бы не ее значимые недостатки. А к таковым можно отнести слабую упругость стеклянных волокон – они ломкие, крошащиеся, что создает немало проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к появлению аллергических реакций, особенно у людей, имеющих такую предрасположенность.

Другой ее недостаток – сильное поглощение воды, что вовсе не хорошо для подкровельного утепления. Кроме того, стекловата все же склонна с постепенному слеживанию, оседанию, а это, в свою очередь, ведет к снижению ее термоизоляционных характеристик.

— Оптимальным вариантом можно считать использование в качестве утеплителя блоков базальтовой минеральной ваты. Базальтовые волокна отличаются прочностью и упругостью, поэтому материал не проседает со временем, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т.п. Аллергических реакций такая вата практически не дает. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. Вместе с тем, базальтовая вата отлично пропускает водяные пары, что очень важно для нормального баланса в утеплительной конструкции.

Оптимальный вариант для утепления кровли – использование блоков базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, отлично держит приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки базальтовой минваты вообще без дополнительных креплений – враспор между направляющими обрешетки или стропилами.

Мало того, некоторые производители, в частности, ROCKWOOL, выпускает чрезвычайно удобные для монтажа панели с подпружиненным краем (технология «флекси»). Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка утеплительных плит, оснащенных подпружиненным краем «флекси»

Важнейшее достоинство минеральной ваты – огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и не выделяющих при нагреве опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – утеплительные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В качестве примера можно привести характеристики утеплительных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Это – универсальный материал, подходящий для различных видов термоизоляционных работ. Как нельзя лучше подходят они и для утепления скатов кровли.

Эксплуатационные параметры материала	Показатели
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетный при t = 10 °С	0,036
— расчетный при t = 25 °С	0,037
— эксплуатационный при условиях «А»	0,039
— эксплуатационный при условиях «Б»	0,041
Группа горючести	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0.03
Влагопоглощение при частичном погружении	не более 1кг/м²

• Отличные результаты показывают технологии напыления утеплительных материалов на внутренние поверхности кровельных скатов. В частности, все чаще хозяева домов останавливают свой выбор на использовании напыленного пенополиуретана.

Напыление пенополиуретанового утепления на внутреннюю поверхность ската кровли

В контексте настоящей публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как делается ставка на самостоятельное утепление крыши. А для такой технологии требуется специальное оборудование, снаряжение, исходные материалы. Да и без опыта работы выполнить подобную термоизоляцию будет непросто.

Современные технологии утепления – нанесение пенополиуретана

За подобной технологией термоизоляции строительных конструкций тянется «шлейф» как восторженных, так и весьма критичных отзывов. Разобраться в достоинствах и недостатках утепления пенополиуретаном поможет специальная публикация нашего портала.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко представлять, какая роль отводится тому или иному барьеру, так как нарушение порядка установки приведет не только к снижению утеплительных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее приведению в полную негодность.

• Начнем с гидропароизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Ее задача – не допустить проникновения в слой утеплителя водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где проживают люди, обычно намного выше, нежели на открытом воздухе.

Для этих целей могут использоваться обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Хорошо удерживают пар фольгированные материалы, которые, помимо этого, способны отражать тепловой поток в сторону помещения. Выпускаются и специальные пленки-паробарьеры, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и особого покрытия с вискозной составляющей, которое не даёт каплям конденсата скатываться вниз – они при нормальной вентиляции высыхают прямо на поверхности. Кстати, подобные пленки при соблюдении ряда условий могут применяться и для создания верхнего гидроизолирующего барьера – об этом будет сказано ниже.

Один из примеров пароизоляционной пленки

Для того чтобы при создании пароизоляционного слоя не оставалось «лазеек», нахлесты полотен, а также их примыкания к поверхностям необходимо будет герметизировать водостойким скотчем.

• Иное дело – мембраны, который укладываются поверх утеплителя. Их предназначение – не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защищать материал от выдувания ветром, но при этом – не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставляемый над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны также бывают разными, и это отражается на общей «конструкции кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, отличающийся высочайшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить, чтобы вверх была обращена нужная сторона (обычно – с логотипом изготовителя), или двусторонними, укладка которых может проводиться произвольно, любой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода, вследствие присущего ей поверхностного натяжения, в них просочиться сверху не сможет. Такие мембраны значительно дешевле, правда, и паропропускающая способность у них уже пониже.

Примеры супердиффузионной и диффузионной мембран

Особенности применения тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога» будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пришла пора определиться, какой слой термоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше провести несложный расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утепления. Недостаточность слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. А избыточность – тоже не нужна – это лишние расходы и утяжеление всего «кровельного пирога».

Итак, для того чтобы в жилом доме обеспечивался необходимый микроклимат даже в самые суровые зимы, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, перекрытий и т.п.) должно соответствовать нормативным расчётным значениям. Эти параметры установлены СНиП для каждого региона, в зависимости от его климатических условий. Приводить таблицу нет смысла – она бы заняла слишком много места. Лучше разместить карту – схему территории России, по которой будет несложно отыскать искомый табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормируемого сопротивления теплопередаче

В нашем случае, раз утепляется кровля, и планируется использовать чердачное помещение в роли полезной площади, берется красное значение – для покрытий.

Итак, значение известно. Оно должно складываться из суммы значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», которые задействованы в термоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 и далее, до Rn – сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае – их не так и много. Всерьез можно рассматривать только сам утеплитель, да внутреннюю отделку чердачного помещения. (дерево, вагонка, гипсокартон, и т.п.) а вот самое кровельное покрытие, каким бы оно ни было, в этом никакого участия не принимает, так как отделено вентиляционным просветом со свободной циркуляцией наружного воздуха.

утеплитель для крыши

Кровельное покрытие при проведении расчетов термического сопротивления не учитывается, так как отделено вентиляционным просветом.

Значение сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой — отношением толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности материала.

Так как в нашем случае принимаем в расчет только два слоя – утеплителя и внутреннего покрытия стен (если оно сплошное), то формула вычисления требуемой толщины термоизоляции получается следующей:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон «кровельного пирога».

δут и λут – толщина и коэффициент теплопроводности утеплителя;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обшивки утепленных скатов.

Вот теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно найти и требуемую толщину термоизоляционного слоя. Эта зависимость заложена в расположенные ниже калькулятор расчета – так будет проще для читателя.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Полученное значение округляют в большую сторону и приводят к стандартным выпускаемым толщинам выбранного утеплительного материала. Очень часто приходится применять двухслойное утепление – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления крыши проводятся предварительно, еще на стадии проектирования самой кровельной конструкции. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры термоизоляционного материала и в соответствии с этим задать шаг установки стропильных ног. Например, планируется применение блоков базальтовой ваты шириной 600 мм.  Стропила установлены с таким же шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет порядка 550 мм – прекрасный параметр, чтобы враспор, максимально плотно уложить термоизоляцию.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Ее должно хватить для укладки утеплителя и оставления, при необходимости, дополнительного вентиляционного зазора. Бывают ситуации, когда брус приходится наращивать вверх, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные детали кровельной конструкции должны заранее пройти соответствующую обработку специальными составами, обеспечивающими повышение стойкости древесины к биологическому разложению и к возгоранию.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой

Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева), или наоборот (справа).

С этой точки зрения кажется более выгодным и надежным вначале обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции крыши – креплением мембраны, монтажом обрешётки и, возможно, сразу же и настилом кровельного покрытия. После этого появляется возможность, совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки, заниматься вопросами утепления, работая снизу, в безопасных и удобных условиях, расположившись на чердачном перекрытии.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда какой-либо способ становится единственно возможным. Характерный пример – двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. А такой случай отнюдь не является редкостью – подобная схема позволяет снизить до минимума количество мостиков холода, а кроме того, сэкономить полезное пространство в тесном мансардном помещении. Типичный пример показан на схеме ниже:

Схема двухслойного утепления кровли с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы

При таком подходе работы будут вестись в следующем порядке:

Первым делом на стропила (поз. 3) со стороны чердака закрепляется пароизоляционная пленка (поз. 1). Ее обычно настилают горизонтальными полосами, двигаясь постепенно сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100÷150 мм, и герметизацией этих нахлестов водостойким строительным скотчем. Обязательно герметизируются все места примыкания плёночного покрытия к другим поверхностям – стенам, полу, трубам и т. п.

Часто на этом же этапе выполняют внутреннюю обшивку (поз. 2) чердачного помещения (мансарды). На представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать обшивку прямо к пароизоляции, так как это может вызвать скопление сырости в этой узкой, непроветриваемой щели. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной хотя бы 10÷20 мм или смонтировать контробрешетку такой же толщины, с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело обшивать внутреннее помещение.

Все дальнейшие работы уже будут выполняться сверху.

Узнайте о 2-ух вариантах, как сделать по инструкции строительные леса своими руками, из нашей новой статьи.

Между стропил, на настеленную пароизоляцию, укладываются плиты утеплительного материала (поз. 4), максимально плотно, без оставления просветов. По замыслу, их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты минваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной термоизоляции необходим слой в 200 мм. Значит, будем добавлять еще один слой в 50 мм сверху.

Для этого на стропила перпендикулярно им набиваются бруски обрешетки (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае – 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотную установку утеплительных плит (поз. 6) – об этом уже упоминалось выше. Кроме того, стараются плиты выкладывать таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплителя первого ряда – так сводятся к минимуму мостики холода.

Настил гидроизоляционной диффузионной мембраны

Следующим шагом настилается гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (поз. 7). Она крепится скобами степлера к деревянным деталям. Настилают ее горизонтальными полосами, перемещаясь от карнизного свеса к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находить на нижнее, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. Нахлеста при этом должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембране нанесена линия нахлеста полотен). Обязательно обращают внимание на «рабочую» сторону мембраны —  с этим ошибаться нельзя. По мере настила мембраны, она дополнительно фиксируется контрбрусьями (поз. 8) которые, по сути, и создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Его высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбрусьев монтируется обрешетка (поз. 9), с параметрами, зависящими от выбранного кровельного покрытия. И уже последним шагом станет, собственно, настил кровли.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой утеплительной системы, то есть ухудшения погоды становятся не так фатальны.

А вот – совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утепления крепится изнутри:

Утепление также двухслойное, но второй слой крепится со стороны чердачного помещения

При таком подходе, наверное, будет выгоднее начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, возможно – и сразу смонтировать и кровельное покрытие. А затем переместиться на чердак и продолжать работы там, в последовательности: утепление – основной слой, обрешетка под второй слой, установка второго слоя термоизоляции, настил пароизоляции, контррейки или обрешетка под обшивку и, наконец, обшивка скатов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

теплоизоляция для крыши

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того чтобы влага могла свободно испаряться в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен оставаться просвет не менее 50 мм. Однако, в ряде случаев и этого недостаточно. Здесь возможны три варианта:

• При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью свыше 1200 г/м² (у некоторых может доходить даже до 4 – 5 тысяч грамм), просвета между нею и слоем утеплителя не требуется – влага сможет найти себе свободный выход.
• Если применяются диффузионные мембраны качеством «пожиже», с паропроницаемостью менее 1000 г/м², то между ними и утеплителем обязателен еще один вентиляционный зазор, хотя бы 20 ÷ 40 мм. Это можно обеспечить увеличением высоты стропильного бруса или наращиванием его планкой нужной высоты.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации, не следует ее натягивать – она должна несколько провисать, чтобы при понижении температуры не произошло разрыва материала (показано на иллюстрации, правый фрагмент).

Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейший кондуктор для ограничения посадки утеплительного блока.

А как обеспечить то, чтобы при укладке утеплительных плит между стропилами снизу обеспечить необходимый просвет над ними? Решается это устройством нехитрого кондуктора (на иллюстрации – правый фрагмент). На нудной высоте набиваются маленькие гвоздики, между которыми натягивается в перпендикулярном и диагональном направлениях леска. Кстати, таким же образом можно решить и вопрос временной фиксации утеплительных блоков снизу, когда, например, из-за малой крутизны ската или недостаточно плотного прилегания к стропилам они норовят выпасть вниз.

• Наконец, третий случай, когда ввиду отсутствия возможности приобретения диффузных мембран приходится выполнять подкровельную гидроизоляцию из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высоту уже следует увеличить до 60÷80 мм. Кстати такой поход нередко практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, намного превосходящей толщину необходимого утепления.  Использование дорогостоящих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто нерентабельным.

При любой схеме обязательно должны быть предусмотрены пути свободного перемещения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе предусматриваются щели для вентилирования подкровельного пространства, которые могут быть потом закрыты, например, подшивкой перфорированных софитов. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается либо конструкцией самого конька, либо установкой специальных вентиляционных окошек-колпаков.

Необходимо предусмотреть свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами

Если схема предполагает два вентиляционных просвета, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо продумать путь свободного выхода. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, то это – не принципиально. В любом другом случае в коньковой части должен быть сделан разрез шириной не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов кровли.

• Неоправданная экономия на утеплительном материале. Предложенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда приходится приводить к стандартным размерам только в БОЛЬШУЮ сторону. Недостаточность термоизоляции – это неизбежные энергетические потери.
• Недостаточное внимание сложным участкам кровли, например, местам соединения стропил с мауэрлатом. В этих областях зачастую остаются не заполненные утеплителем полости, которые становятся не то что «мостиками», а самыми настоящими «магистралями» холода.
• При использовании жестких утеплителей (пенополистирола) – неплотное прилегание панелей к деревянным конструкциям и между собой. Все просветы должны или конопатиться фрагментами материала, или заполняться монтажной пеной, чтобы не оставалось даже мелких щелей. Лучше использовать и конопатку, и пену.
• Использование для стропильной системы и обрешетки непросушенной древесины. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, и допустимый уровень влажности в них — не более 20%. Имеет смысл после приобретения материала дать ему возможность дополнительно подсохнуть, обеспечив для этого необходимые условия. При этом категорически запрещено закрывать штабель полиэтиленовой пленкой.
• Недостаточная толщина вентиляционных просветов. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению сырости, чрезвычайно опасной для кровельной конструкции.

Не забывайте про вентиляционный разрыв мембраны в области конька!

• Игнорирование требования обеспечить разрыв в слое гидроизоляции в районе конька. В результате такого упущения в верхней точке неизбежно образуется «мокрый купол», который даст начало гниению древесины на столь важно участке стропильной системы.
• И, наконец, никогда не следует упускать из виду то, что чердачное помещение, утепленное по подобной технологии, с использованием внутренней пароизоляции, превращается в некое подобие «термоса». Чтобы не превращать его в настоящий «парник», обязательно должна быть предусмотрена эффективная система вентиляции, естественной, или даже принудительной.

В завершение статьи – небольшой видео-урок по утеплению скатной кровли

Видео: утепление крыши изнутри материалами «Урса»

ход работ с фото и видео

Завершающий элемент конструкции частного коттеджа или дома – крыша, она защищает его помещения от неблагоприятных природных факторов. Утепленная крыша, кроме комфортного проживания, помогает снизить потери тепла через чердачное перекрытие или чердачное помещение на 20%, и повысить эффективность отопления жилого пространства на 15%. Принимая во внимание площадь современных домов, особенно многоуровневых, экономическая составляющая утепления крыши частного дома довольно весомая. Своими руками выполнить необходимые работы не сложно.

Что утеплять?

Если хозяева не планируют обживать чердачное помещение, то и крышу утеплять не стоит. Избежать теплопотерь верхнего этажа в этом случае поможет качественное утепление чердачного перекрытия. Монтаж теплоизоляционного материала производится на пол чердачного помещения или с другой стороны перекрытия – на потолок жилой комнаты. Сам чердак при этом остается хорошо проветриваемым, воздух там не застаивается, деревянный каркас кровли меньше подвержен сырости и гниению.

Утеплять крышу необходимо, если:

• под ней запланировано обустроить комфортную жилую мансарду;
• кровельным перекрытием выбрана металлочерепица или профнастил; при температурных перепадах утепление помогает избежать нежелательного конденсата и наледи на кровле, которые становятся причиной ее коррозии.

Применяемые теплоизолирующие материалы

В качестве кровельной теплоизоляции могут использоваться:

1. Пенополистирол вспененный, относящийся к классу пенопластов.
2. Пенополиуретан, материал из группы газонаполненных пластмасс.
3. Минеральная вата – стекловата, базальтовая вата, каменная вата.
4. Эковата с основой из целлюлозных волокон.
5. Пеноизол – негорючий пенопласт.
6. Пенобетон.

Ответственный выбор утеплителя – залог получения ожидаемого конечного результата. Грамотный выбор делается с учетом таких факторов:

• тип крыши и вид ее кровельного материала;
• регион, для которого подбирается утеплитель;
• экологичность материала;
• срок службы;
• стабильность сохранения геометрической формы;
• легкость монтажа;
• удельный вес;
• плотность;
• влагостойкость;
• пожаробезопасность;
• звукоизоляционные характеристики;
• толщина;
• возможность усадки или линейного расширения;
• цена.

Необходимые материалы для работы

Для работ по утеплению скатной крыши понадобятся:

• саморезы и гвозди;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана;
• пропитка для древесины;
• гидроизоляция;
• отделочный материал.

Для работ с плоской крышей нужны:

• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• материал для дренажного слоя;
• цемент;
• песок.

Последние три пункта необязательны, если дальнейшая эксплуатация кровли не предусматривается.

Последовательность работ по утеплению

Различные виды крыш различаются технологией процесса по их утеплению.

Плоская крыша

Пирог утепления плоской крыши частного дома

Может утепляться снаружи (сверху перекрытия), с внутренней стороны (принцип подшивного потолка) и обоими способами одновременно. Основным способом является наружное утепление.

Порядок работ следующий:

1. На очищенную и выровненную плиту перекрытия укладывается пароизоляционное покрытие.
2. Затем настилается утеплитель – чаще это базальтовая плита или пенополистирол.
3. Сверху раскатывается гидроизоляционный слой из рулонов синтетических материалов или классического рубероида.
4. Если планируется дальнейшая эксплуатация кровли, то следующими слоями станут дренаж (из керамзита, например) и бетонная стяжка.
5. Завершаются работы настилом выбранного кровельного материала.

Выводы о необходимости применения дополнительных способов сохранения тепла принимаются по результатам первой проведенной зимы после утепления.

Скатная крыша

Чтобы при выполнении утеплительных работ избежать ошибок, нужно понять основные принципы эффективного и правильного действия полученного утеплительного «пирога».

Главное условие правильного утепления скатной крыши в частном доме – обеспечение так называемым многослойным «пирогом» гидроизоляции внутреннего пространства с внешней стороны с одновременной паропроницаемостью с внутренней.

В этом случае влага от возможных протеканий кровли или от конденсата не попадет в теплоизоляционный слой. А водяные пары мансардного помещения будут с легкостью отведены через все слои наружу. При этом во внутреннем помещении под крышей достигаются комфортные показатели влажности. Сам же утеплитель не намокает, следовательно, не деформируется, не сминается и не теряет свои заявленные теплоизолирующие характеристики.

Очень важен правильный монтаж паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Пары через нее должны отводиться из материала теплоизоляции наружу.

Схема слоев утеплительного «пирога» последовательно (начиная с внутренней стороны) включает: подшивку (поддерживающую утеплитель) или декоративную отделку, пароизоляция, утеплитель, паропроницаемый гидроизоляционный материал.

Для естественного удаления случайной влаги необходимо предусмотреть воздушные зазоры (2-3 см):

• между кровельным материалом и гидроизоляцией;
• между гидробарьером и теплоизоляцией;
• между паробарьером и декоративной отделкой мансарды.

Чтобы воздух свободно циркулировал в полученных зазорах, в свесе (выступающая за линию стены часть крыши) и под завершающим кровлю коньком оставляют продухи. Они обеспечат беспрепятственный приток и такое же свободное удаление воздуха.

Пирог утепления скатной крыши частного дома

Почти всегда скатная крыша утепляется изнутри. Подготовка к работе заключается в ревизии деревянного каркаса крыши, необходимом его ремонте, усилении, обработке пропиткой.

Утепление крыши в частном доме производится поэтапно в следующем порядке:

1. Работы по этому пункту производятся при отсутствии первоначальной гидроизоляции под кровлей. Гидробарьером укрывают проемы и сами стропила. Для фиксации используется строительный степлер. Гидроизоляция обязательно выводится под свес – это гарантирует удаление нежелательной жидкости наружу. Идеальный вариант гидроизоляции с внутренней стороны обрешетки – супердиффузионная мембрана. Тут экономить не стоит, ведь такая схема утепления исключает воздушную полость, прилегающую к гидроизоляции.
2. Если гидроизоляция под кровлей уложена, создаем условия получения под ней воздушного зазора. Для этого между стропилами многократно (шаг 10 см) пропускается капроновая нить или леска (закрепляемая гвоздями), отступающая на 3 см от гидробарьера. На эту искусственную паутину будет опираться утеплитель.
3. Между стропилами размещается теплоизоляция. Пенополистирол вставляется плотно, минеральная вата – враспор с некоторым сжатием (для этого ширина ватных плит должна быть на сантиметр больше проема). При нескольких слоях плиты укладываются вразбежку с плитами другого слоя, перекрывая их стыки.
4. При необходимости увеличить глубину проемов, чтобы утеплитель не выступал за стропила, последние наращиваются дополнительными брусами.
5. Утеплитель крепится, точнее, удерживается реечной обрешеткой или капроновой нитью.
6. Теперь укладываются с нахлестом полотна пароизоляции и крепятся строительным степлером. Стыки проклеиваются. Особой тщательности и аккуратности потребуют места вокруг печной или вытяжной труб и места прилегания к стенам фронтонов.
7. Работы завершаются монтажем выбранной внутренней отделки – гипсокартона, вагонки, ДСП, фанеры. Направляющие рейки и профиля, используемые для монтажа внутренней обшивки, обеспечивают необходимый воздушный зазор между ней и пароизоляцией. Если дальнейшая отделка чердачного помещения не планируется – выполняется подшивка с зазорами до 10 см. Применяемую обрезную доску обрабатывают антисептиком.

Вооружившись знаниями о том, как утеплить крышу частного дома своими руками, можно приступать к их практическому приложению. Чтобы учесть некоторые нюансы в работе, следует дочитать статью.

Рекомендуем к просмотру, видео-инструкцию по утеплению крыши.

Важные моменты, которые нужно учитывать

Запланированное утепление крыши еще на этапе проектирования дома позволит сэкономить значительные средства и время на выполнение работ. А также поможет избежать конструкционных ошибок и необходимости выполнения незапланированных подготовительных мероприятий.

Утепляя крышу при ремонте или реконструкции старого дома не упустите следующие детали:

• все деревянные элементы внимательно осматриваются для выявления мест гниения, сырости и повреждений;
• сильно поврежденные участки подлежат замене или необходимому ремонту;
• определяются участки каркаса кровли, требующие усиления;
• все деревянные детали конструкции обрабатываются антисептиком;
• осмотру и необходимому ремонту или замене подлежат элементы электропроводки чердачного помещения.
• утепленная крыша попутно улучшает звукоизоляцию, защищает мансарду от пыли, влаги и летней жары;
• утеплите, при необходимости, и другие ограничивающие поверхности мансарды – фронтоны и чердачное перекрытие;
• минеральная вата дольше сохраняет геометрическую форму без просадки, если вариант ее исполнения – плита;
• при утеплении крыши методом напыления пенополиуретана обрешетка должна быть сплошной. Полученный бесшовный слой утеплителя является водонепроницаемым, поэтому на мансардном этаже лишняя влага удаляется при помощи принудительной вентиляции. Она должна быть предусмотрена;
• для утепления плоской эксплуатируемой крыши выбирается термоизоляционный материал повышенной плотности.

Смотрим видео, о том как правильно сделать утепление крыши частного дома, не нарушив технологию.

Материалы для утепления крыши, чем утеплить крышу частного дома: минвата, пенопласт, пенька, солома.

Крышу частного дома можно уверенно назвать стартовой площадкой в светлое будущее. Самые перспективные утеплители крыши находят здесь свое утверждение. Первые робкие попытки человечества утепления крыш жилища мхом лишайником убедительно говорили о скрытых возможностях утеплителей в мировом масштабе. Именно поэтому сегодня мы имеем надежные и теплые крыши.

Если необходимо утеплить крышу частного дома

Изобилие материалов для утепления крыши частного дома, а также сам процесс утепления, безусловно, зависит от типа крыши. Каким образом рекомендуется утеплять крыши: изнутри или снаружи?

Если частный дом имеет скатную, чердачную или типа жилой мансарды крышу, то рекомендуется утеплять изнутри именно скаты. Утепление наклонных плоскостей между стропилами было известно давным-давно. Для утепления в ход шли пенька и солома.

Примитивные утеплители крыши в подобной конструкции позволяли перезимовать зиму, а с наступлением холодов «утепление» пенькой или соломой повторялось снова. Утепление крыши в деревянном доме было, есть и будет сопряжено со значительными трудовыми затратами, и надо сказать откровенно не всегда оправдывало надежд на теплое существование.

Однако, бурное развитие технологий утеплителей в настоящее время это удачный симбиоз высококачественных материалов и инженерных подходов к решению проблемы утепления. Сегодня профессиональное утепление крыши дома своими руками произвести просто.

Какими материалами можно утеплить крышу

Наиболее востребованными утеплителями для подкровельного пространства являются материалы из неорганического и органического сырья:
• пенопласт, пенополиуретан и пенополистирольные листы
• плиты из минеральной ваты
• жидкий ППУ
• пенобетон
• пенька.

Перечень данных утеплителей крыши составлен по рекомендациям профессиональных строителей. Поэтому, имеет смысл познакомиться лучшим образом с техническими и эксплуатационными характеристиками утеплителей.
Пенопласт или пенополистирол с коэффициентом теплопроводности λ=0,033 – 0,037 Вт/(мК) и плотностью от 11 до 35 кг/м3 является горючим токсичным материалом, постепенно разрушающемся под воздействием УФ лучей. Утепление пенопластом крыши изнутри можно назвать старомодным и неоправданным методом утепления.

 

Утеплитель минвата, обладательница коэффициента теплопроводности λ=0,041 – 0,044 Вт/(мК) наиболее востребованный утеплитель, который используется в качестве теплоизоляции не только крыши, но и стен частного дома. Удачно подобранный тип минеральной ваты из плит или рулона позволит произвести утепление крыши каркасного дома за несколько часов. Как результат – потрясающая звуко- и теплоизоляция.

Поверхность, утепляемая жидким ППУ (вспененным полиуретаном), будет закрыта монолитным прочным слоем. Хороший коэффициент теплопроводности ППУ λ=0,022-0,028 Вт/(мК) и быстрота нанесения утеплителя позволяют производить работу в кратчайшие сроки. Возникающий буквально на глазах теплоизоляционный слой это гарантия комфортного проживания.

Что представляет собой процесс утепления крыши

утепление крыши изнутри

Процесс утепления крыши всегда требует правильного выбора материал утеплителя и поэтапного монтажа теплоизолирующих материалов. Наивно полагать, что один и тот же утеплитель подходит со всем типам крыши. Так, например, производя утепление скатной кровли, необходимо решать не только эксплуатационные задачи, без учета прочностных показателей самой крыши.

Поэтому существуют определенные правила, при соблюдении которых вы сможете гарантированно утеплить крышу частного дома. Напомним, некоторые из таких правил. Компоновку и настил тепло- и гидроизоляционного материала для крыши необходимо производить с учетом наличия существующих вентиляционных отверстий. Плиты утеплителей располагают в шахматном порядке, с плотным прилеганием каждой плиты или листа. Процесс утепления крыши можно осуществлять изнутри, произведя теплоизоляцию чердака или потолка.

 

Утепление крыши дома изнутри традиционно и осуществляется следую

Обустройство мансарды своими руками | Своими руками

Жилая мансарда — необычайно уютное романтическое пространство. Но обустроить гораздо сложнее, чем обычное помещение с вертикальными стенами. Это касается не только отделки, но и покупки мебели.

Основная проблема мансардных помещений в том, что они обязательно имеют наклонные стены, образованные скатами крыши.

В основном таких стен две, но в случае сложных кровельных конструкций их может быть и больше.Очень оригинально смотрятся покатые стены, но они образуют в комнате множество труднодоступных углов, создающих проблемы с мебелью. Расположение и выбор мебели в этом случае будет зависеть от уклона крыши и высоты стен мансарды.

Отличные черты маленькой стены

Возле стены высотой 1,4-1,5 м смело можно разместить диван, кровать, комод или тумбу с телевизором. Высота потолка в этом случае достаточна, чтобы человек среднего роста, вставая, не ударился головой о стену.В полуметре от такой стены можно свободно ходить, не наклоняя головы. Неплохо, если стена мансарды достигает 75 см: в этом случае вплотную к ней можно переместить стол. Модели с этим рекомендуется выбирать с широкой, не менее 90 см, столешницей — это даст возможность выдвигаться из-под стены, а наклонная поверхность не будет свисать над головой.

Проблемы возникают, когда стены мансарды не превышают 70 см или полностью отсутствуют. Задвинуть низкие комоды или бордюры в самые нижние части чердака — очевидное, но не лучшее решение, поскольку доступ к ящикам будет затруднен.Рациональнее будет отгородить стену и разместить в этом месте кладовку с открытыми или закрытыми полками.

---

Читайте также: Обустройство мансарды — стеллажи и гардероб своими руками: фото и примеры

---

Самодельная мебель для мансарды

С филигранной точностью вписываются в сложную зону под скатами крыши шкафы, спроектированные точно по размеру и изготовленные на заказ или своими руками. Они позволят максимально использовать доступное пространство.

При проектировании шкафов несложно учесть габариты наполнения: полки, кронштейны, секции для хранения крупногабаритных предметов. Его легко будет обойти или вписать в конструкцию конструктивные элементы здания.

Самый простой и быстрый вариант — построить мебель из небелых материалов, таких как гипсокартон или гипсоволокнистые (ГКЛ) листы. Такая конструкция практически не увеличивает нагрузку на пол, легко прокладывать электрические кабели и вентиляционные трубы.ГВЛ состоит из несущего каркаса, собранного из стальных оцинкованных профилей и крепежа, единственный недостаток которого — низкая прочность уголков, усиленных металлическими перфорированными уголками.

Чтобы мебель с полым каркасом не издавала громкого звука при ударе, внутренние полости заполнены волокнистыми материалами, например волокнистой ватой.

Если предполагается довольно интенсивная эксплуатация мансарды, шкафы лучше строить из древесно-плитных материалов (ДСП, МДФ, OSB) на несущем каркасе из деревянных брусков.Полки можно оставить открытыми, а можно установить двери — распашные или раздвижные, как в шкафах-купе.

---

Ссылка по теме: Шкафы на чердак своими руками

---

Стены язычка на чердаке

В большинстве мансардных комнат помимо наклонных стен есть две абсолютно вертикальные несущие стены, их называют двускатными стенами. Казалось бы, полностью решают проблему меблировки мансарды. Но этого не было.Дело в том, что двускатные стены ограничены с каждой стороны наклонными скатами кровли. Получившаяся форма треугольника делает неудобной установку практически любой мебели. Обычный шкаф прямоугольной формы к двускатной стене можно поставить только с нерациональными потерями пространства по бокам. А вот полки и стеллажи, которые расположены лестницей и повторяют форму ската крыши, здесь отлично впишутся. Такие стеллажи не обязательно изготавливать самостоятельно или на заказ. Большие возможности для обустройства таких площадей предоставляют сборно-каркасные системы хранения на металлических стеллажах, позволяющие создавать стеллажи переменной высоты.Поскольку скошенный потолок не может служить опорой конструкции, стойки крепят к полу и к вертикальной несущей стене.

Коллекции мебели, построенные по модульному принципу, также обладают значительной гибкостью. Как правило, они предлагают на выбор несколько вариантов высоты и ширины одних и тех же предметов, из которых можно легко составить ступенчатую композицию, точно соответствующую параметрам и конфигурации перегородки.

---

Ссылка по теме: Мансарда на чердаке своими руками (+ фото)

---

Мансардные двери на чердак

Максимально использовать имеющийся объем позволит шкаф-купе.К тому же он создаст иллюзию легкости, не загромождая и без того сложное пространство лишними предметами. Некоторые компании (Mr.Doors, Kardinal, Raumplus) предлагают специальные мансардные двери — раздвижные двери со скошенным верхним углом, который варьируется от 30 ° до 60 °.

Слуховые окна перемещаются, как обычные прямоугольные двери, по нижней направляющей, а центральная направляющая, которая крепится к полке шкафа, и опорные кронштейны, установленные на двери, играют роль верхней.Если угол среза небольшой, можно обойтись без центральной направляющей (горизонтальный участок верхней рамки должен быть не менее 30 см). Максимальное количество наклонных дверей в конструкции ограничено возможным количеством подходящих для установки полок, так как для каждой двери нужна отдельная направляющая. Пятиугольные мансардные двери также можно использовать в качестве межкомнатных перегородок.

Консультация специалиста

Мансардный шкаф-купе должен иметь минимум три двери. Если их всего два, более высокая дверь потеряет способность двигаться — она ​​не даст откатиться откосу потолка к наклонной двери.В этом случае для обеспечения хода последней двери потребуется ниша.

На заметку:

ЧЕРДАЧНАЯ СТЕНА — это вертикальная стена в мансардном этаже, расположенная между потолком и скатами крыши. На одних чердаках стена мансарды очень низкая, на других ее высота близка к полной. Бывает, что мансардная стена полностью отсутствует, а скаты крыши упираются прямо в перекрытия, а мансарда в разрезе напоминает треугольник.

Чем больше уклон крыши, тем проще использовать полки под скатами.При крыше, построенной под углом 60 °, глубина шкафов не будет больше длины вытянутой руки. При меньшем уклоне шкафы под скатами крыши получаются слишком глубокими, а доступ к вещам затруднен.

---

Ссылка по теме: Строительство мансарды своими руками — детали теплоизоляции и устройства

---

Правила обустройства мансарды

Под мансардными окнами, встроенными в скаты крыши, высота мансарды обычно больше на толщину кровли.Это дает дополнительные 30 см и позволяет установить стол под окном.

Перед низкорасположенными полками нужно оставить свободное место, иначе до них будет очень неудобно добраться.

Крайние участки шкафа возле наклонной поверхности лучше оставить без распашных дверей. Их открытие еще больше затруднит доступ к полкам.

Устанавливать грядку перпендикулярно скату крыши можно, если стена мансарды имеет высоту не менее 0,9 м.

---

Монтаж мансарды — советы профессионалов

Как показывает практика, строительство дома с мансардой обходится дешевле, чем двухэтажного коттеджа с холодной мансардой. Однако обустройство жилого пространства в подкровельном пространстве имеет свою специфику. В первую очередь необходимо по всем правилам утеплить скаты кровли, то есть фактически превратить их в теплые стены. Благодаря современным технологиям и материалам эта задача решается за несколько стандартных действий.Но это еще не все. Делать это нужно так, чтобы на чердаке не было недостатка ни в свежем воздухе, ни в дневном свете.

Полезный объем

Жилая площадь мансарды ограничена скатами крыши. Зоны с высотой потолков ниже 2 м (из расчета 2,5 м) не комфортны, а зачастую и не подходят для проживания. Невозможно постоянно ходить согнувшись в три смерти и контролировать каждый шаг, чтобы не удариться головой об наклонную плоскость.

Увеличить полноценный полезный объем можно двумя способами: за счет строительства капитальных стен и за счет конструкции решетчатой ​​кровли.Первый вариант частично решает проблему. Возводить стены на чердаке высотой более 1 метра экономически нецелесообразно, ведь в этом случае разумнее построить второй этаж. Следовательно, жилое пространство необходимо «отвоевать» из стропил (наклонных балок) и столбов, то есть основных элементов стропил.

Самое простое решение — строительство мансардной (ломаной) кровли. Но есть и другие, более «красивые» уловки, например, использование ферм, в том числе заводских по технологии Mi-Tek, изготовление длинных элементов (балок, стропил) из клееного бруса и шпона (LVL ).Кроме того, для перекрытия больших пролетов и создания свободного пространства на крыше в проектах загородных домов предусмотрены конструкции из легких стальных профилей различных типов.

Теплая среда

Основная задача на чердаке мансарды — обеспечить сохранение тепла в помещениях с «тонким» наклонным забором, если так можно назвать скаты крыши. Для этого зазоры между стропилами заполняются эффективным минеральным утеплителем из базальта или стекловаты. Обладая высокими теплотехническими характеристиками, эти материалы геометрически и физически стабильны (с течением времени их размер и структура не меняются), не подвержены биологическим повреждениям, экологически безопасны, не горят и не поддерживают горение.

Плиты или маты из минеральной ваты устанавливаются в наклонные «рамы» рюкзаков без использования каких-либо теплопроводящих застежек. В этом случае минеральный утеплитель нельзя грунтовать и уплотнять. Толщина подкладочного утеплителя определяется расчетом с учетом климатических условий строительной площадки. В Подмосковье этот параметр составляет 1 50-200 мм.

Они не пройдут!

Минеральная вата паропроницаема, что само по себе хорошо и означает, что материал «дышит».Но теплый воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений, насыщенный паром, проходит через теплоизоляционный слой, встречает холодный фронт. В результате конденсации утеплитель наполняется влагой и перестает сохранять тепло. Для предотвращения критического переувлажнения минеральной ваты с внутренней стороны подкладочного утеплителя монтируется пароизоляция.

Панели из армированной двухслойной полиэтиленовой пленки (с внутренним армированием в виде сетки из полиэтиленовых волокон) накладываются внахлест.Стыки и примыкания к стенкам вентиляционного отверстия и другим поверхностям проклеиваются самоклеющейся герметизирующей лентой. Пароизоляция крепится к стропилам деревянными планками, которые в свою очередь служат основой для гипсокартона или других листовых материалов.

Дождь капает под крышу

Если кровля монтируется по всем правилам, то ни снег, ни дождь, ни талая вода при любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях не протечет под кровлей.Однако термоизоляции грозит другая неприятность. При резких перепадах температуры на обратной стороне рубероида и других холодных поверхностях образуется обильная роса (тот же конденсат), которая проливается на утеплитель небольшим дождиком.

Для защиты теплоизоляции от атмосферной влаги используются различные гидроизоляционные материалы. Самый доступный продукт — супердиффузионные мембраны. Благодаря специальной перфорации мембраны не позволяют проникать внешней влаге внутрь утеплителя, а беспрепятственно пропускают оставшийся пар, которому удалось найти лазейку в пароизоляции.Другой вариант — антиконденсационные пленки. Они способны поглощать десятки литров росы, так что конденсат затем размывается потоками воздуха в подкровельной вентиляции. Самая популярная — гидро ветрозащитная мембрана типа Тайвек. Такой материал можно монтировать прямо на утеплитель (супердиффузионная мембрана и антиконденсационная пленка требуют наличия воздушного зазора между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией). Кроме того, он не только отлично пропускает внутренний пар и выдерживает большую гидравлическую нагрузку, но и защищает изоляцию от ветра.

Да будет свет!

Естественное освещение мансардного этажа обеспечивают наклонные окна на крышу (мансардные окна). В нашу страну их поставляют компании Velux (Дания), Fakro (Польша) и Roto (Германия). Такие оконные изделия встраиваются в откосы и в различных монтажных положениях. Окна устанавливаются поодиночке или в комбинации. Оконные блоки из линейки типоразмеров увеличиваются за счет треугольных, полукруглых или квадратных надстроек (верхних или нижних).

Над стыком слухового окна и крыши закрывается внешний металлический (алюминий, медь, цинк-титан) оклад. Роль связующего звена между оконным блоком и кровельным пирогом выполняет комплект гидро- и теплоизоляции (BDX-2000 Velux), гидро-, пароизоляция и утеплитель Fakro, а также встроенная пароизоляция. утепленный фартук и вспененный термоблок из эластичного полипропилена (Roto).

Малейшие щели в утеплителе могут спровоцировать образование конденсата, который сразу обнаруживается в виде некрасивых разводов на отделке стен чердака.

Количество окон на чердаке должно быть таким, чтобы отношение площади пола помещения к общей площади световых проемов (остекления) составляло 1: 1 0.

Это меньше, чем для фасадных конструкций (для стандартных этажей -1: 8), так как уровень освещенности для наклонного остекления на 40% выше, чем для вертикального.

№ «Увеличить яркость» позволяет использовать различные средства затемнения: жалюзи, шторы-плиссе, рулонные шторы, навесы и маркизы.

Для создания большой светопрозрачной площади мансардные окна группируются (до 12 штук). Наборы карнизов (сочетание вертикальных и наклонных элементов) предназначены для мансард с «проросшими» в них капитальными стенами здания. Кроме того, есть покатые балконы и даже наклонные террасы.

Другими словами, перекрытие под крышей легко превратить в светлое царство без радикальной перестройки стропила (за исключением встроенной террасы, которая иногда требует серьезной трансформации).Без дневного света не останется ни одной комнаты. В гардеробной или кладовой можно установить детское окно шириной чуть более полуметра или световой тоннель.

Свежая атмосфера

Покатные мансардные окна помимо своего прямого назначения выполняют еще одну важную функцию — они вносят весомый вклад в создание благоприятного микроклимата на чердаке. И дело вовсе не ограничивается интенсивным проветриванием. Мансардные окна имеют встроенные вентиляционные устройства (клапаны), обеспечивающие дозированный приток свежего воздуха при закрытой створке.В моделях Velux устанавливается форточка со съемным моющимся фильтром.

Пропускная способность этого клапана составляет 39 м5 / ч. Окна Fakro оснащены противоконденсатной системой всепогодной вентиляции. В зависимости от класса модели устанавливаются аппараты В-10 (воздухообмен 10 м3 / ч) и В-35 (пропускная способность 21-38 м ³ / ч).

Обустройство мансарды — на примечание:

Большое значение для надежности и нормальной работы кровельной системы имеет естественная вентиляция.

Поверх гидроизоляции к стропилам прибивается контррешетка (бруски сечением 40 × 40 или 50 × 50 мм), а перпендикулярно к ней — рейка, к которой крепится рубероид.

В свесах карниза, на коньке и коньках крыши устраиваются отверстия.

Под действием тяги (она возникает в результате изменения парциального давления) воздух движется снизу вверх (от карниза к коньку) по вентиляционным каналам, образованным между стержнями решетки и коньком. ящик.

Такие потайные «пассаты» сушат скопившуюся влагу и тем самым обеспечивают нормальное состояние стропильной фермы и кровельного «пирога».

В критических местах (в долинах, у дымоходов) устанавливаются дополнительные элементы вентиляции, активирующие воздухообмен в подкровельных каналах.

© Автор: Татьяна Гагарина

---

© Автор М.Авдеев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Шкафы на чердаке своими руками Шкафчики на чердаке Благодаря сделанным стенам …

Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы …

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …

Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной…

Букет из тыквы своими руками — мастер-класс и фото Букет из тыквы своими руками Часто …

Очистка снега с крыши самодельным приспособлением Устройство для очистки крыши от …

Ошибки в утеплении крыши и ремонт Самые частые ошибки при …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта — залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

---

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. Столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучно
4. Фонд создан по технологии TISE
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего строения, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик — стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства фундамента мелкого заложения:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный подземный ленточный фундамент — один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему — слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: с глубины 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность строительства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерное вздыбление.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) сделана из крупного песка, а верхняя (0,1 м) — из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молоко из бетона не попало в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их предназначение — не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.

---

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В домах наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном — -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина штанги фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается рубка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения до дна колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка — соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечив тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесной зоне (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях будет бросать. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

---

Фундамент мелкого заложения

Неглубокий фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо распространенного варианта (только лента), есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкие, неглубокие фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих оснований.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. EPPS (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в контексте напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к движениям почвы.В каждом из участков толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит построение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, закладывают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм и уплотняют. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ обратная засыпка пазух осуществляется удаленным ранее грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергоэффективный тип фундамента. «Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на это внимание».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Фундамент своими руками — Примечание:

• Стойки фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота пикапа около 30 см.На меньшей высоте вентиляция чернового пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Незаполненные — это фундаменты, глубина которых (40-50 см) в среднем составляет половину или треть глубины промерзания почвы.
• Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент своими руками: Залив — видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фундамент свайный своими руками под сарай, унитаз, ванну СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ …

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с подвала Никто …

Выбор лучшей винтовой сваи для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? …

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ …

Как сделать металлический фундамент для теплицы Фундамент стальной для теплицы — это …

Шведский утеплитель своими руками плита (УСП) — схема технологии заливки Теплый фундамент своими руками или …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Планы домов для свекрови | Коллекция Plan

Один из самых универсальных типов домов, планы домов с люксами для свекрови (также называемые «номерами для свекрови») позволяют владельцам размещать широкий круг гостей и условий проживания без ущерба для роскоши. или удобствами, связанными с владением домом.

О планах свекрови для свекрови

Как следует из названия … Узнать больше

Один из самых универсальных типов домов, планы домов с люксами для свекрови (также называемые «номерами для свекрови») позволяют владельцам размещать широкий круг гостей и условий проживания без ущерба для роскоши. или удобствами, связанными с владением домом.

О планах свекрови для свекрови

Как следует из названия, эти планы возникли как средство, позволяющее свекрови (или другому родственнику) пары переехать к ним, сохраняя при этом высокий уровень независимости.Планы дома со свекровью обычно начинаются со стандартного плана дома с несколькими спальнями для основной резиденции, который может появиться практически в любом стиле. Этот люкс существует как отдельная, но пристроенная к основному плану дома квартира, с конкретной планировкой в ​​зависимости от дизайна остальной части здания. Некоторые люксы для свекрови представляют собой переоборудованный цокольный или нижний этаж, над которым находится основная семейная зона. На других планах этажа апартаменты размещаются сбоку от дома, обычно соединенные через общие стены или второстепенный вход в основной план дома.

Независимо от общего плана дома, планы дома для свекрови обычно включают все стандартные удобства отдельного дома, такие как отдельная спальня, отделенная от жилого помещения или обеденной зоны. В планах свекров для свекрови также есть выделенные кухни, которые могут варьироваться от компактной мини-кухни до полностью функциональной зоны с собственной плитой и зоной для приготовления пищи. Этот тип плана дома также включает в себя выделенную ванную комнату на плане этажа люкса, а также отдельный вход, который ведет прямо наружу, вместо того, чтобы требовать от жильца проходить через основную часть плана дома, чтобы войти и выйти из него. Блок.

Независимо от того, переезжают ли к вам свекрови, стареющие родственники или ребенок постарше, который стремится к большей независимости, план дома для свекрови из The Plan Collection может быть именно тем, что вы ищете. Купить сейчас.

Читать меньше

Полное руководство по крышам | Домостроение

Когда дело доходит до крыши, есть вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта.Следуйте этому руководству, чтобы получить все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для своего дома, независимо от того, строите ли вы с нуля, расширяете или ремонтируете.

Это полное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также дает советы тем, кто хочет сделать самодельную или отремонтировать существующую крышу.

Выбор конструкции

Когда дело доходит до крыши, вы можете выбрать из множества конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые. Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.

При взвешивании вариантов задайте себе следующие вопросы:

• Сколько вы хотите потратить?
• Насколько сложный дизайн вам нужен?
• Вы хотите иметь возможность использовать / преобразовывать пространство на крыше в какой-то момент?

Плоская крыша этого одноэтажного дома от Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Strom Architects)

Правильный дизайн

Крыша — одна из ключевых внешних характеристик вашего дома, и если вы ошибетесь, пострадает весь проект.Здесь на помощь приходит pitch , и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком круто, и дом не только будет выглядеть странно, но и за эту привилегию придется платить больше материалов.

Точно так же, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собранной и выпущенной на склоне, поэтому вам необходимо убедиться, что выбранное вами покрытие выдерживает ожидаемый объем воды. Когда дело доходит до плоских конструкций, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно учитывать очень мелкий уклон, чтобы вода могла стекать, а не скапливаться на крыше.

Шаг также жизненно важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком пологий уклон, и вы не сможете эффективно использовать пространство.

Здесь важен баланс между внешним видом и практичностью.

У вас есть другие варианты дизайна, если речь идет о типе крыши:

• Одностворчатый: Имеет только одну наклонную плоскость. Отлично подходит для максимального увеличения пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора.
• Duopitch: Скатная крыша из двух наклонных плоскостей, которые пересекаются на верхнем коньке с фронтоном на обоих концах
• Бедро: Скатная конструкция со скатами на всех четырех стороны, которые сходятся в углах, образуя бедра; может иметь или не иметь гребень
• Мансарда: Вариант с шатровым или остроконечным скатом, в котором каждая плоскость имеет двоякий скат.Популярная недвижимость во Франции и США.

Плоская крыша этого реконструированного дома в стиле Баухаус была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Разрешение на планирование

Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой крышей, который будет выше, чем соседние здания, вероятно, вы столкнетесь с возражениями со стороны местных властей. отдел. Обратитесь за советом к местным органам власти перед подачей заявки, чтобы получить оценку ваших планов от местного сотрудника по планированию, чтобы получить наилучшие шансы на успешную подачу заявки.

Что касается существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Правами на Разрешенное строительство. Добавление потолочных светильников, изменение кровельного покрытия и добавление слуховых окон — это улучшения, которые обычно не требуют разрешения на планирование, и пока соблюдаются определенные ограничения и условия, вы обычно можете преобразовать чердак в рамках разрешенной застройки.

Всегда уточняйте в местном управлении по планированию, подпадает ли предлагаемая работа под ваше разрешенное пособие на развитие.

Стоимость

Уровень сложности конструкции крыши, несомненно, повлияет на стоимость. Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить затраты, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время рабочего на месте.

В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если она позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство во что-то пригодное для использования в будущем.

Когда дело доходит до кровельного покрытия, опять же, все будет зависеть от выбранного вами материала. Следуйте этому руководству для разбивки стоимости.

Как построить крышу

Несмотря на то, что относительно немногие самозастроители будут практиковать, когда дело доходит до этой части проекта, важно понимать, как делается крыша, особенно если вы управляете проектом и используете ваши собственные сделки.

Выбор кровельного шифера

Это непростой выбор, учитывая доступные варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был местного производства , и хотите ли вы натуральный или мужской -плитка производства.В зависимости от ваших предпочтений, стоимость и обслуживание будут разными.

Ремонт

Если вы ремонтируете, вы, вероятно, столкнетесь с рядом распространенных проблем, от неправильного позиционирования, отсутствия или сломанной плитки до провисания откосов. В то время как обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (для предотвращения утечки, которая может привести к повреждению конструкции собственности), необходимость в полной замене кровли возникает сравнительно редко.

В этом практическом руководстве объясняется, как выявлять дефекты, необходимые ремонтные работы и их стоимость.

Может ли камера наблюдения вашего соседа направить на ваш дом: полный анализ

перейти к содержанию

• хранить
• Товары
  • Камеры видеонаблюдения с питанием от батарей
  • IP-камеры и сетевые видеорегистраторы PoE
  • WiFi камеры видеонаблюдения
  • PoE и беспроводные системы видеонаблюдения
  • Принадлежности
• Облако
• Поддержка
  • Центр поддержки
  • Центр загрузок
  • Приложение и клиент
  • Блог
  • Свяжитесь с нами
• Сделки
  • Флэш-распродажа
  • Магазин с ремонтом
• Партнер
• Поиск Рекомендуемые результаты:
  Больше продуктов

  Как утеплить гараж

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Особняки со скидкой

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Любите это или перечислите

  В прямом эфире

  Renovation, Inc.

  В прямом эфире

  Мастера флип

  В прямом эфире

  Родной город

  В прямом эфире

  Родной город

  В прямом эфире

  Мастера флип

  В прямом эфире

  Родной город

  В прямом эфире

  Родной город

  В прямом эфире

  Renovation, Inc.

  В прямом эфире

  Renovation, Inc.

  В прямом эфире

  Renovation, Inc. В тренде

  HGTV Городской оазис 2020

  Fixer к Fabulous

  Центральные украшения на День Благодарения

  2021 Цветовые тренды

  Идеи для хранения на маленькой кухне

  Комнатные растения для слабого освещения

  Показывает
  • Особняки со скидкой
  • Брат против.Родной брат
  • Знаменитость I.O.U.
  • Кристина на побережье
  • Fixer to Fabulous
  • Флип или флоп
  • Листать 101
  • Хорошие кости
  • Помогите! Я разрушил свой дом
  • Родной город
  • Любите это или перечислите
  • Братья по собственности: Forever Home
  • Остров Реновации
  • Rock the Block
  • Правила дома для отпуска
  • Город ветров реабилитации
  • См.

    No related posts.