Пароизоляция в каркасном доме: Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена,

пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции

, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения

утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Закладка Постоянная ссылка.

Ветрозащита, паро- и гидроизоляция Изоспан (A, B, C, D, AM)

Изоспан – изоляционный материал, обеспечивающий сохранность первоначальных качеств утеплителя и других конструктивных элементов дома. Разберемся, как подобрать оптимальный тип мембраны с учетом сферы ее использования, и опишем технологию монтажа паро-и гидробарьерной пленки.

Какие задачи выполняют изоляционные пленки

Изоспан – пленка или нетканая мембрана, использующая в теплоизоляционных конструкциях в качестве защиты утеплителя от влаги, деревянных и металлических элементов – от гниения и образования коррозии.

Паробарьерные мембраны необходимы при обустройстве многослойных строительных конструкций, преимущественно, наружных. Это системы внешнего утепления, скатные кровли, каркасное домостроение, устройство деревянных межэтажных перекрытий.

Главная задача пароизоляции Изоспан – предотвратить появление «точки росы» в конструкции. Теплый воздух стремится покинуть помещение, а холодный – попасть вовнутрь. Без грамотно обустроенного барьера разнотемпературные потоки встретятся в плотности стены и конденсируются в капли влаги. Результат – мокрый утеплитель промерзает, снижается теплоэффективность, а внутри проступает плесень.

Пароизоляция решает эту проблему – мембрана способствует выходу влажному воздуху, не задерживаясь в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает.

Позиции Изоспан: характеристики и особенности применения

Компания «Гекса» разработала широкий ассортимент пароизоляционных мембран. Без строительного опыта сложно сориентироваться в выборе и определить оптимальный материал. Основной критерий подбора – назначение, сфера использования. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три категории: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы для повышения теплосбережения.

Ассортимент ветро-гидроизоляционных мембран

Эта гидро-ветробарьеры, обеспечивающие защиту утеплителя, конструктивных элементов от ветра, конденсата, влаги извне. При этом материалы пропускают пар – влажность не скапливается в теплоизоляционной прослойке, а выветривается в атмосферу.

Товарная линейка представлена следующими позициями:

1. Изоспан А. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходим вентзазор.
2. Изоспан АМ. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки.
3. Изоспан AS. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр./кв. м/сутки. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ.
4. Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.
5. Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Обзор гидро-паробарьеров

Эта категория предназначена для защиты внутренних конструкций от влаги. Сфера применения:

• монтаж утепленной крыши – подходит под плоскую или скатную кровлю;
• гидроизоляция полов – пленки применимы для защиты основания, под укладку ламината, для пола в деревянном доме;
• гидробарьер чердачных, цокольных, межэтажных перекрытий.

Характеристики гидро-пароизоляции Изоспан:

1. Изоспан В. Двухслойная пленка, плотность – 70 г/кв. м., водоупорность – более 1000 мм вод. ст. Материал востребован благодаря универсальным свойствам и доступной цене. Мембрана выступает пароизоляцией для стен внутри помещения, для потолка с межэтажными, цокольными перекрытиями и чердаков под теплоизолированной кровлей.
2. Изоспан С. Плотность – 90 г/кв. м. Сфера применения аналогична пленке типа В, может использоваться для бетонных полов.
3. Изоспан D. Высокопрочный тканый материал, плотность – 105 г/кв. м. Изоспан Д выдерживает значительные механические нагрузки. Основное предназначение – гидрозащита основания пола, плоской/скатной крыши, цокольного перекрытия. Допустимо использование в качестве временного кровельного покрытия.
4. Изоспан RS/RM. Трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция, плотность – 84/100 г/кв. м соответственно. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

При производстве высокопрочные полотна серии D, RS, RM покрывают водоотталкивающими составами. Гидрофобные пленки можно использовать как гидроизоляционный материал при монтаже цементных стяжек по бетону, обустройстве земляных полов.

Теплоотражающие материалы

Отражающая гидро-пароизоляция с эффектом теплосбережения – комплексные пленки с металлизированным покрытием. Полотна одновременно защищают внутренний конструктив кровли, утеплитель, перекрытия и стены от влажных паров изнутри дома, а также отражают обратно в помещение тепловое излучение.

Варианты покрытий Изоспан отличаются между собой составом, определяющим сферу их применения.

Популярные маркировки:

• FB – строительный картон с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением; используют для обшивки стен/потолков бань;
• FD – полипропиленовое полотно + металлизированное покрытие, материал подходит для монтажа водяных/электрических теплых полов;
• FS – по составу напоминает FD, но здесь двойная металлизированная пленка; используется как тепло-паробарьер для наклонной кровли;
• FX – основа полотна – вспененный полиэтилен + металлизированная лавсановая пленка; сфера применения – подложка под ламинат, гидро-паробарьер для стен, чердака, перекрытий.

Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%

Технология монтажа пароизоляции Изоспан

Методика укладки изоляционных мембран определяется сферой их использования. Перед работой необходимо изучить инструкцию и понять, какой стороной к утеплителю монтировать паробарьер.

Обустройство каркасных стен

С наружной стороны утеплитель нуждается в гидро-ветрозащите, а с внутренней в пароизоляции. Поэтому для работы понадобятся два типа мембран:

• Изоспан А или альтернативы: AS, AQ Profi, AM;
• Изоспан В или RS.

Общая схема стенового пирога выглядит следующим образом:

1. Внешняя облицовка.
2. Котробрешетка.
3. Гидро-ветробарьер – Изоспан А.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Паробарьер – Изоспан В.
6. Внутренняя финишная отделка.

Изоспан А монтируют по каркасу сверху утеплителя, сторона размещения не важна. Если используют марки AS, AQ Profi, AM, то – белой стороной к теплоизолятору. Полотнища располагают сверху вниз, горизонтально с нахлестом по стыкам 10 см. К каркасу фиксируют строительным степлером.

Поверх гидро-ветроизоляционной пленки крепят вертикальные рейки – основу под наружную обшивку. Нижнюю кромку мембраны фиксируют к водоотводному сливу цоколя.

Инструкция по применению Изоспана В:

1. Монтаж полотна изнутри помещения, поверх утеплителя. Фиксация к несущим балкам каркаса.
2. Порядок укладки – снизу вверх, нахлест горизонтальных полотен 15 см.
3. Изоспан В размещают гладкой стороной к теплоизоляционной прослойке, полотнища скрепляют соединительной лентой.
4. Внутреннюю отделку монтируют на реечный каркас (вагонка, фанера) или оцинкованные профиля (гипсокартон) – должен получиться вентзазор в 4-5 см.

Ветро- и влагобарьер скатной кровли

Для утепленного кровельного пирога используют Изоспан А в качестве ветро- и гидробарьера. Если для теплоизоляции крыши применяется волокнистый материал, то его надо защитить от влаги со стороны мансарды или чердака. С этой задачей справится пароизоляция марки RS или В.

Общая схема утепленного пирога крыши:

1. Кровельное покрытие.
2. Мембрана Изоспан А – барьер от ветра и осадков.
3. Контррейка.
4. Слой утеплителя.
5. Пароизоляионная пленка – Изоспан B.
6. Стропильная система.
7. Внутренняя отделка.

Укладку ветробарьера выполняют с нахлестом 15-20 см, полосы пленки должны идти без чрезмерного нависания и натяжения. Мембрану фиксируют к стропилам степлером. Возле конька верхнюю полосу Изоспана монтируют с загибом в сторону второго ската. Для создания вентазора поверх пленки набивают рейки толщиной 40 мм.

Внутреннюю пароизоляцию (Изоспан В) стелют гладкой частью к утеплителю, шероховатая сторона «смотрит» в помещение.

Изоляция чердачных перекрытий

Выбор мембран зависимо от эксплуатационных условий:

1. Защита утеплителя между теплым помещением и неотапливаемым чердаком от увлажнения и выветривания – пленки AM, AS, AQ Profi. Укладка белой стороной к теплоизоляционному материалу, зазор не нужен.
2. Пароизоляция – монтаж со стороны помещения. Пленки RS, C, DM или В укладывают между финишной отделкой и черновым потолком шероховатой стороной вниз.

Совет. Между пароизоляционным слоем и черновым потолком желательно обустроить вентзазор – около 5 см.

Общая схема устройства утепленного перекрытия:

1. Пол чердака.
2. Гидро-ветробарьер – Изоспан марки А.
3. Теплоизолятор.
4. Контробрешетка.
5. Балка перекрытия.
6. Черновой потолок.
7. Пароизоляционная мембрана марки В, RS.
8. Потолочная отделка.

Со стороны помещения можно применять теплоэффективную изоляцию, тогда полотно крепят отражающей прослойкой вниз. В таком случае необходим вензазор между финишной отделкой и пленочным барьером.

Видео: как уложить изоляцию в утепленной скатной кровле

Эксплуатационные характеристики продукции Изоспан по достоинству оценили обычные потребители и профессиональные застройщики. Работа с материалом не требует особых навыков, главное – соблюдать последовательность размещения элементов и понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Закладка Постоянная ссылка.

Утепление каркасного дома: стены, пол, потолок

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см. 
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

 

Важно!

Пароизоляция или парозащитная плёнка – материал не пропускающий пар и любую другую жидкость в утеплитель или на каркас строения. В этом заключается ключевая задача, которую выполняет пароизоляция для стен каркасного дома. В случае необходимости паробарьером может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

 

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

• универсальные пленки;
• пленки со специальным рефлексным слоем;
• диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

 

Важно!

Кроме функциональности я учитываю «пирог» стен каркасного строения и отделку фасада. И только после этого могу дать конкретные рекомендации по выбору материала. Не последнее место играет и финансовая составляющая этого вопроса. Но в любом случае я отставляю окончательный выбор материала за заказчиком.

 

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

• приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
• приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

 

Важно!

Во время монтажа паропроницаемой мембраны (гидробарьера) не перепутать стороны. Внутренняя сторона пленки на рулоне крепится к стойкам. В противном случае влага будет не выводиться наружу, а поступать внутрь утеплителя.

 

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Типичные ошибки при устройстве пароизоляции

Как мы видим, процесс монтажа пароизолирующих пленок не сложен, но и при этом можно сделать ошибки, которые сведут на нет весь результат работы.

Самыми распространенными ошибками при монтаже пленок и мембран являются:

• отсутствие нахлестов материала при монтаже;
• недостаточная герметизация швов;
• чрезмерное натягивание тонких пленок или большие провисы;
• отсутствие вентилируемых зазоров между мембранами и облицовкой;
• применение материалов, не соответствующих назначению. Если снаружи и внутри помещения поставить паробарьер, то утеплитель окажется в замкнутом пространстве, замокнет от внутренней влаги и разрушится. Стоит запомнить: паробарьер – внутри, гидробарьер – снаружи.

Пароизоляция стен каркасного дома, выполненная по всем правилам, поможет создать комфорт в помещениях и сохранить долговечность конструкций. При всей кажущейся ненужности, пароизоляция является едва ли не самым необходимым мероприятием при строительстве каркасного дома.

Планируете делать пароизоляцию стен каркасного дома? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Предлагаю воспользоваться услугами моей бригады для устройства пароизоляции стен каркасного дома. Мой опыт монтажа каркасных домов более 15 лет. Гарантирую, что Вы останетесь довольны работой!

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Выбираем и укладываем пароизоляцию в каркасном доме

Герметичный контур ограждений — базовый принцип энергоэффективности каркасного дома. Пароизоляция предупреждает проникновение влажных паров в утеплитель, препятствует образованию и скоплению конденсата. Ряд защитных материалов включает мастики, рубероид, пергамин, ПВХ-пленки и мембраны.

Важно: нормы устройства пароизоляции зависят от климатической зоны. Данная статья ориентирована на строительство в умеренном и умеренно холодном климате.

Выбор пароизоляции для каркасного дома

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Технология монтажа рулонных паробарьеров

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером

1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того

Пароизоляция в каркасном доме | Каркасные дома

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Содержание:

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Каркасное домостроение без пароизоляции. Резюме. 1. Введение

1 Каркасное домостроение без пароизоляции dr.ir. Фаас МУНЕН Адъюнкт-профессор структурного дизайна, Технологический университет Эйндховена, Нидерланды. Фаас Мунен защитил диссертацию по разработке промышленного фонда в 2001 г.ir. Хенк ШЕЛЛЕН Доцент кафедры строительной физики, Технологический университет Эйндховена, Нидерланды Хенк Шеллен защитил диссертацию «Отопление монументальных церквей: внутренний климат и сохранение культурного наследия» в 2002 г. Резюме В рамках разработки промышленных стеновых панелей для жилищного строительства [6], внутренних и изучается внешнее влажное воздействие. Одна из задач — разработать конструкцию, не нуждающуюся в пароизоляции, например, при строительстве деревянных каркасных домов.Обычно полиэтиленовый лист применяется в качестве пароизоляции на внутренней стороне стоек, препятствуя прохождению пара через стену, таким образом предотвращая возможную конденсацию во внутренних местах с более низкой температурой. Однако каркас развивающихся стеновых панелей относится к новостройке. Здесь, за счет последовательности передач, толщины и выбора материалов, используемых друг с другом, можно стремиться к менее опасной конструкции для предотвращения конденсации. Подгонка материалов может предотвратить конденсацию без необходимости использования плотной паровой фольги.В этой статье описываются результаты моделирования, с помощью которого изучается влагопроницаемость недавно разработанной несущей стеновой панели. Ключевые слова: пароизоляция, промышленное домостроение, разработка стеновых панелей для деревянного каркасного дома, строительная физика, внутренняя конденсация, изоляция. 1. Введение На основе принципа боковых опор при осевом сжатии [4] разрабатывается метод домостроения. для индустриального строительства (рисунок 1). Состояние разработки представлено в отдельной статье [6].Рис. 1 Конструктивный элемент (поперечный разрез). Шпилька (28×148 мм2), поддерживаемая сбоку для изгиба, с помощью листов ДВП толщиной 3 мм, приклеенных к жесткой изоляции толщиной 70 мм. В рамках этой концепции размеры и используемые материалы могут быть адаптированы к другим требованиям. В этой статье представлены результаты конкретного исследования в рамках разработки стеновых панелей в отношении внутреннего и внешнего воздействия влаги. Основой разработанного метода строительства дома является стеновая панель со стойками, поддерживаемыми сбоку, как показано на рисунках 1 и 2: тонкая стойка (1) способна выдерживать экстремальную осевую и горизонтальную (ветровую) нагрузку, так как стойка не может прогнуться. сбоку из-за блокирования листов ДВП (4), размещенных в продольных пропилах.Очень тонкий лист ДВП может оказать значительное сопротивление в плоскости, если его приклеить к пенополистиролу в качестве жесткой изоляции (5). Структурные испытания для подтверждения этого принципа выполняются [2] [4]. Конструктивно толщина шпилек завышена (можно 12х148 мм2). Но поскольку для соединения листов ДВП с обеих сторон требуется продольный пропил глубиной 8 мм, размеры стоек регулируются производственными требованиями.

2 2.Стеновая панель, специально разработанная для промышленного производства. На основе структурного ядра рисунка 1 добавлены другие элементы для эстетики, интеграции сервисных труб, стандартизованного производства, простой конструкции, тепловой и звукоизоляции, предотвращения конденсации, огнестойкости и т. Д. Возможные поперечные сечения, отвечающие этим требованиям взаимодействия, показаны на рисунке 2. В документе левое поперечное сечение подробно обсуждается. 2.1 Состав стеновой панели Структурный стержень на рисунке 2 состоит из ели 28×148 мм 2 (1) с шагом 0,4 м и 3-миллиметрового листа ДВП (4), приклеенного к 70-миллиметровому пенополистиролу (5) в качестве жесткого материала.С внутренней стороны добавлен гипсокартон (2) толщиной 10 мм для эстетической, звукоизоляции, огнестойкости и для подвешивания предметов. Рис. 2 Возможные горизонтальные сечения промышленных стеновых панелей для жилищного строительства. Полость 30 мм между гипсокартоном и ДВП (3) используется для прокладки трубопроводов, таких как вода, тепло, электричество, телекоммуникации и газ, и подходит для установки электрических распределительных коробок. Оставшаяся полость заполняется вермикулитом или минеральной ватой для обеспечения огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции.Полость 20 мм на другой (внешней) стороне (6) также используется для размещения служебных труб. Пенополистирол (7) толщиной 50 мм добавляется в качестве водонепроницаемого слоя для воды, проникающей через внешнюю отделку, и в качестве изоляции для предотвращения конденсации в стержне из еловой древесины (1) и в служебной полости (6). Вентиляционная полость диаметром 8 мм предназначена для уменьшения воздействия влаги за счет разделения и вентиляции. Наружная отделка (9) — это эстетическая отделка, влагозащита и ветровое стекло, для которых могут использоваться различные материалы, такие как кирпичная кладка, лепнина, доски, обшивка, отдельные элементы.Выбор, размеры и последовательность материалов среди других аспектов, выбранных для получения давления пара, не превышающего давления насыщения в разных местах стены, чтобы предотвратить конденсацию. 2.2 Конденсация при строительстве каркасных домов Большинство строительных материалов проницаемы для водяного пара. Таким образом, пар, который создается в доме в результате деятельности людей, стирки, приготовления пищи и других воздействий, может проходить через стену за счет диффузии пара. В холодную погоду этот пар может конденсироваться в стене при попадании в более холодные зоны.Конденсированный пар может в конечном итоге ухудшить изоляционные характеристики и / или повредить внутреннюю отделку или даже вызвать разрушение элементов конструкции. Поэтому на теплой стороне наружных стен деревянного каркасного дома применяется пароизоляция — материал, обладающий высокой устойчивостью к диффузии пара. Обычно применяется полиэтиленовая пленка, но можно также использовать другие материалы, такие как бумага со специальным покрытием или алюминиевая фольга. Эффективность пароизоляции просто зависит от паронепроницаемости всей мембраны в жилом доме.Однако на практике пароизоляция часто выходит из строя из-за повреждений во время строительства, то есть разрывов скоб. Также недостаточная притирка стыков, надрезов (для водопроводных труб, вентиляционных каналов, домашней электропроводки для электрических служб и т. Д.) Вызывает утечку пароизоляции. Недостатки обычно остаются незамеченными, поскольку внутренняя облицовка блокирует визуальную проверку пароизоляции после строительства. Несмотря на принятые меры предосторожности, невозможно обеспечить герметичность пароизоляции.Поэтому важно, чтобы пары легко уходили из пространства стены наружу. Водонепроницаемый слой снаружи стены должен иметь относительно низкую паронепроницаемость, например обшивку из бумаги или небольшой перфорированной фольги. Помимо вероятной утечки существует также потенциальная проблема в летней ситуации. В обратном случае, когда кондиционеры создают более холодный климат в помещении по сравнению с теплым климатом снаружи, пароизоляция может способствовать, а не предотвращать конденсацию.

3 2.3 Проектирование паронепроницаемой стены Для повышения надежности паропроницаемая стена исследуется в рамках разработки стеновой панели для промышленного строительства. Одна из целей — найти менее рискованное решение относительно конденсации. По этой причине создается электронная таблица для создания упрощенных диаграмм Глейзера, основанных на прохождении через пар путем диффузии (показано на рисунках 3, 4 и 5). На каждом графике построена кривая, отслеживающая давление пара в границах различных материалов. Практическим условием является внутренняя температура i = 20 C и относительная влажность 50%.За внешние условия принята средняя температура в Нидерландах в январе, равная e = 1,7 C при относительной влажности 93%. Глазерные диаграммы используются для определения мест конденсации. Следовательно, требуется вторая строка. Рис. 3 Глазерная диаграмма для стеновой панели на рис. 2 (поперечный разрез над изоляцией). Здесь за гипсоволокнистыми плитами применяется пароизоляция для сравнения с рисунком 4 (такое же поперечное сечение без пароизоляции). Вторая линия указывает максимальное давление пара (насыщение) на всех границах различных материалов в разрезе.Чтобы провести эту линию, необходимо рассчитать температуру на всех границах, чтобы определить максимальное давление пара. Две линии отмечают места образования конденсата. И если линия давления пара не пересекает линию насыщения, то при заданных условиях конденсации в рассматриваемом сечении не будет. Глазерные диаграммы только определяют риск образования конденсата. Они не указывают количество конденсата (поскольку оно влияет на результаты расчетов), и если оно не приведет к повреждению.Линии на рисунках 3, 4 и 5 дают искаженное изображение, поскольку толщина слоев не представлена ​​на этом графике. Если перевести толщину на горизонтальную ось, невозможно внимательно рассмотреть мелкие слои (например, пароизоляцию, оргалит). В электронной таблице давление пара p j на границе j рассчитывается с помощью: j1 p (1) i pe p j pe kdk d k k k 1 k: общее количество слоев в разрезе; p e: внешнее давление пара; p i: внутреннее давление пара; p j: давление пара на границе; : сопротивление диффузии влаги; d: толщина материала.Рис. 4 Стекловолоконная схема стены на рис. 2 (поперечное сечение изоляции) без пароизоляции. 1003

4 Температура на границе j вычисляется по уравнению: j 1 i e j e Rk Rk k (2) j: температура на границе j; e: наружная температура i: внутренняя температура R: термическое сопротивление (R = d /): коэффициент теплопроводности d: толщина материала 2.4 Разработка пробным способом С помощью уравнений и свойств материала в электронной таблице можно адаптировать тип, ширину и последовательность материалов в разделе.Таким образом, было обнаружено, что дополнительная изоляция на внутренней стороне полости может предотвратить конденсацию в качестве замены традиционной пароизоляции (в результате получается композиция, показанная на рисунке 2). Рис. 5 Остекление стены на рис. 2 (разрез по стойке) без пароизоляции. Нет места, где давление пара превышает насыщение. Из рисунка 5 видно, что отсутствует опасность образования конденсата в шпильке на участке без пароизоляции. На рисунке 4 это не так, в разрезе между стойками.Здесь локальное давление пара превышает локальное насыщение при данных предположениях по обе стороны вентиляционной полости и в кирпиче. В этих местах влага может конденсироваться. Добавление пароизоляции, как видно на рисунке 3, имеет небольшой эффект, поскольку температура не изменяется, а давление пара уже близко к внешнему состоянию. Также можно учесть, что конденсат на поверхности пенополистирола, скорее всего, удаляется в хорошо вентилируемой полости. Вентиляция также высушит кладку, особенно при повышении температуры наружного воздуха.Таким образом, несмотря на ожидаемую конденсацию в поперечном сечении на рис. 2, деталь без пароизоляции считается приемлемой и заслуживающей изучения с помощью более сложных программ моделирования, касающихся строительной физики. 2.5 Относительно теплопередачи Одним из аспектов является теплопередача. Различные линии насыщения на рисунках 4 и 5 двух участков рисунка 2 возникают из-за разных температур, что является результатом совершенно разных свойств термического сопротивления. В [3] производится расчет теплового сопротивления по стойке с R = 2,63 [м 2 K / Вт] и по изоляции R = 4,93 [м 2 K / Вт].Среднее значение R = 4,77 [м 2 K / Вт]. Это указывает на то, что влияние шпилек на общее тепловое сопротивление невелико. Однако разные температуры, близкие друг к другу, будут мешать, поэтому более подробное распределение температуры изучается с помощью программы двумерного теплового моста Kobru 86 Рис. 6 Температурные изменения в отношении двумерной теплопередачи в плоскости поперечного сечения на рис. 2.

5 На рис. 6 показано, что теплопередача сглаживает пониженную теплоизоляцию шпилек, в результате чего образуются просто горизонтальные изотермы.Температура в секции над изоляцией, близко к стойке, немного понижается около гипсоволокнистой плиты (менее 1 ° C) и несколько повышается вблизи служебной полости (около 1 ° C). Температура в шпильке практически не меняется, поэтому диаграмма Глейзера на рис. 5 остается в силе. Результаты, основанные на рис. 4, также действительны, поскольку более низкое значение насыщения границы минеральная вата / гипсоволокнистая плита не влияет на результаты. Также небольшое повышение насыщенности в границах ДВП / жесткая изоляция до EPS-изоляции / служебной полости только подтверждает выводы.Температура сглаживания выгодна не только с точки зрения конденсации или теплового потока, но также для уменьшения количества пыли на поверхности. Изменения теплового потока, ведущие к колебаниям температуры поверхности, могут вызывать образование пыли на стенах. Следствием этого являются следы планок, заметные на оштукатуренной отделке деревянных домов без утепления. Из рисунка 6 можно сделать вывод, что температура внутренней и внешней поверхности довольно постоянна, поэтому образования пыли не будет. Рис. 7 Содержание воды за 10 лет в материалах в разрезе на рис. 2 над изоляцией (без пароизоляции).В течение года достигается баланс по всем материалам. 2.6. Накопленное содержание воды в различных материалах. В продолжение качественных расчетов также проводится количественный анализ с использованием компьютерной программы, которая обрабатывает нестационарный тепловой поток и перенос влаги, под названием WUFI: Wärme- und Feuchtetransports Instationär [7]. WUFI может рассчитать одномерное сечение, включающее различные явления передачи тепла, пара и жидкой влаги. Учитываются следующие явления, связанные с потоком тепла: — теплопроводность; — диффузия пара; — короткие волны-солнечные лучи; — длинноволновое излучение.Феномен паропропускания технологического процесса: — диффузия пара. И феномен технологической передачи влаги: — капиллярная передача. Эти явления разрабатываются путем присвоения материалам таких свойств, как плотность, пористость, теплоемкость, капиллярное действие, теплопроводность, а также отношения теплопроводности / содержания воды, сопротивления диффузии / относительной влажности, содержания воды / относительной влажности. Эти требуемые свойства материала в основном находятся в библиотеке, которая идет вместе с программой.WUFI также предоставляет библиотеку климатических изменений в течение одного года (в Германии) в отношении температуры наружного воздуха, относительной влажности, суточного количества осадков, дневных солнечных лучей и так далее. Для начала задаются исходные свойства, такие как внутренняя температура и влажность, излучение теплового излучения, поглощение солнечных лучей и коэффициент поглощения осадков. В [3] можно найти все конкретные данные относительно графиков, представленных в этой статье. Накопление влаги рассчитывается в двух секциях с использованием 10 равных периодов в год с построением графиков содержания воды / времени для каждого материала в секции.Расчет проводится по изоляции (рисунок 7), а также по шпильке (рисунок 8). Эти два показателя также рассчитаны с учетом пароизоляции полиэтилена за гипсоволокнистой плитой. Поскольку все графики с пароизоляцией неотличимы от графиков без пароизоляции, в статье представлены только графики на рисунках 7 и 8. Все графики, рассчитанные с помощью WUFI, дают одинаковую картину материалов, которые быстро находят сбалансированное содержание воды. Поскольку прогрессирующего накопления влаги не происходит, оценка ограничивается максимальным значением каждого графика.1005

6 3. Выводы и рекомендации Пароизоляция не требуется в недавно разработанных стенах (при добавлении изоляции на внешней стороне стоек). Расчет строительной физики подтверждает достоверность, однако лабораторные испытания все еще необходимы, чтобы подтвердить это. Добавление пароизоляции в проведенных расчетах практически не влияет на результаты. На графиках накопленной воды нет разницы в участках с пароизоляцией и без.Кирпичная стена на рисунках 7 и 8 подтверждает наблюдения на диаграммах Глейзера на рисунках 3, 4 и 5. Эта кирпичная стена становится довольно влажной зимой и высыхает летом. График не показывает накопления влаги за 10 лет. Значения нормальны для внешнего слоя, действующего как влагозащитный экран. Шпилька достигает максимального значения около 70 кг / м 3. Содержание влаги в пихте не должно превышать 86 кг / м 3 (21%) для предотвращения грибкового поражения. Добавление пароизоляции не является улучшением, поскольку найдено максимальное значение 68 кг / м 3.Так как для достижения баланса еловой стойке требуется несколько лет, можно сделать вывод, что на стойку практически не влияет конденсация. Влагосодержание ДВП увеличивается до 85 кг / м 3, что близко к критическому значению. Если картон быстро высыхает после достижения этого значения, максимум может быть приемлемым, но это должны подтвердить дополнительные исследования. И добавление пароизоляции не помогает, так как это не влияет на содержание воды. Все остальные материалы показывают небольшую разницу в содержании воды во всех расчетах без какого-либо риска в отношении влажности.Рис. 8 Содержание воды над еловым стержнем (без пароизоляции). Возможно, стоит изучить принцип (добавление изоляции в полости для создания более твердой влажности), относящийся к традиционной конструкции деревянного каркаса. Поскольку в ближайшем будущем требования к тепловому потоку увеличатся, толщина изоляции увеличится примерно до миллиметра. Со структурной точки зрения нет необходимости увеличивать размеры стоек до 48×98 мм 2. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть возможность продолжения изоляционного слоя на внешней стороне стоек, чтобы получить систему, которая также будет прочной в перевернутой летней ситуации. .Однако в этой статье не рассматриваются детали, касающиеся традиционного деревянного каркасного строительства, поэтому необходимы специальные исследования. 3.1 Ссылки [1] Moonen SPG, Концепция целостного здания с использованием сэндвич-панелей, 5-я Всемирная конференция по лесной инженерии, Том 1, Монтрё, Швейцария, август 1998 г., стр. [2] Moonen, SPG, Fiege, MA, Новый метод обработки древесины каркасные дома, 6-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности, Уистлер, Канада, 31 июля — 3 августа 2000 г., стр. [3] Мунен, SPG, Тан, Миннесота, Влагостойкость экспериментальной стеновой панели, отчет стажера на голландском TUE / CCO / 00-14, с.36. [4] Мунен С.П.Г., Тан М.Н., Чрезвычайно легкие и прочные стеновые панели, 7-я Всемирная конференция по лесной инженерии, т. 2, Шах-Алам, Малайзия, август 2002 г., стр. [5] Moonen SPG, Стеновые панели для промышленных домов, Вторая международная конференция по проектированию и строительству ISEC-02, Том 1, Рим, Италия, стр. [6] Moonen SPG, Промышленные стены панели для домостроения, 8-я Всемирная конференция по деревообрабатывающей промышленности, Лахти, Финляндия, июнь [7] Künzel HM, Verfahren zur ein- und zweidimensionalen Berechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports в Bauteilen mit einfachen Kennwerten, диссертация Университета Штутгарта, Германия , 1994.

Воздушные барьеры в зданиях | WBDG

Введение

В этой статье рассматриваются проблемы, возникающие при инфильтрации и эксфильтрации в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для управления этими проблемами. В нем объясняется давление воздуха в зданиях, основы управления этим давлением, требования к материалам воздушного барьера, сочетание «воздухо- и пароизоляции», а также требуемые свойства систем воздушных барьеров.Будут рассмотрены конкретные конструкции и сравнены воздушные и пароизоляционные барьеры на теплой стороне и системы на холодной стороне. Также обсуждаются сложности «подхода к герметизации гипсокартона» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в документе будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.

Описание

Рис.1

Проникновение и выход воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, так как они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить в здания загрязнители, аллергены и бактерии.Сопутствующее изменение давления воздуха может нарушить хрупкие отношения давления между пространствами, которые системы HVAC создают по дизайну, в таких зданиях, как больницы, где инфекционный контроль и сама жизнь пациентов могут зависеть от поддержания этих отношений, и лабораториях, где контроль за загрязнителями имеет важное значение. . Нарушение отношений атмосферного давления может перемещать загрязнители из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязнители могут перемещаться из таких областей, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещении.Другим серьезным последствием инфильтрации и утечки через ограждение здания является конденсация влаги из выходящего воздуха в северном климате и проникновение горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающее рост плесени, гниение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания. В отличие от механизма переноса влаги при диффузии, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяного пара через утечки воздуха в помещении за тот же период времени (Quirouette, 1986).Этот водяной пар может концентрироваться внутри корпуса, когда воздух ударяется о поверхность внутри узла, имеющую температуру ниже точки росы (рис. 2).

Утечки воздуха через ограждение здания могут иметь одну из следующих форм:

1. Диафрагма
2. Диффузный поток
3. Канальный поток

Дроссельный поток возникает, когда вход и выход воздуха проходят по линейному пути, например, в трещине между грубым проемом окна и его рамой (рис.1).

Рис. 2: Поток в канале

Диффузный поток возникает, когда в ограждении используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой проницаемости для воздуха, например, ДВП или бетонный блок без покрытия. Канальный поток, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показан на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.

Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение, а также необходимого дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).

Давление воздуха, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию

Есть три основных давления воздуха в зданиях, которые вызывают инфильтрацию и эксфильтрацию:

• Давление ветра
• Давление стояка (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
• Давление вентилятора HVAC

Ветер

Среднегодовое давление ветра на здания имеет значение при расчете утечки воздуха в зданиях, связанной с энергией или влажностью.При усреднении в течение года оно составляет около 10-15 миль в час (0,2-0,3 фунта на кв. Дюйм) (10-14 Па) в большинстве мест в Северной Америке. (Ветер и давление воздуха на ограждающую конструкцию здания) Давление ветра имеет тенденцию оказывать положительное давление на здание на фасаде, в который оно попадает, и когда ветер идет за угол стены

Непрерывный воздушный барьер в наружных стенах

Стены, полы и крыша / потолок составляют физическую оболочку дома, также называемую ограждением здания или оболочкой здания.Внутри этих узлов находятся компоненты, которые составляют тепловую оболочку (изоляцию) дома и воздушный барьер (иногда называемый тепловой границей и границей давления). Слой или слои воздушного барьера предотвращают нежелательное попадание наружного воздуха и выход внутреннего воздуха. Кодекс требует, и передовой опыт диктует, чтобы тепловой слой изоляции дома был полностью выровнен (в полном постоянном контакте) с непрерывным воздушным барьером дома (см. IRC 2009, 2012 и 2015). Тепловой барьер изоляции дома также должен быть непрерывным для обеспечения наилучших характеристик.Он должен быть установлен без перекосов, сжатий, зазоров или пустот. См. Руководство по установке изоляции RESNET Grade 1 для получения дополнительных сведений об установке изоляции.

Воздушный барьер может состоять из любого прочного твердого материала, который блокирует воздушный поток между кондиционированным и некондиционированным пространством, например, гипсокартон, OSB или изоляция из жесткого пенопласта могут служить воздушным барьером. В то время как ENERGY STAR рекомендует жесткие воздушные барьеры, приемлемы гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, если они полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаются утвержденными креплениями.Чтобы воздушный барьер был непрерывным, любые швы между листами материала или стыки между одним материалом и другим, или отверстия должны быть герметизированы долговечным герметизирующим материалом. Например, швы фанеры или OSB можно заделать, швы из жесткого пенопласта можно заделать совместимыми лентами, стыки между гипсокартоном и каркасом можно заделать герметиком или аэрозольной пеной, зазоры вокруг окон можно заделать пенопластом, аэрозольной пеной и т. Д. и самоклеящийся оклад, отверстия вокруг трубопроводов, электропроводки или электрических коробок можно заделать герметиком, аэрозольной пеной или прокладками.Некоторые сборки наружных стен требуют дополнительных деталей для герметизации воздуха, как описано в следующих руководствах: Стены за душевыми кабинами и ваннами, Стены лестниц, Стены за каминами, Стены чердаков, Стены шахт потолочного люка, Стены, примыкающие к крыше крыльца, Пристроенный гараж с воздушным уплотнением и двойные стены .

Воздушный барьер может быть установлен на внутренней стороне изоляции, внешней стороне изоляции или на обеих сторонах, в зависимости от компонентов здания и климата. Например, в соответствии с полевым контрольным списком ENERGY STAR Rater, в потолках в климатических зонах IECC 1-3 воздушный барьер может быть выровнен либо с внутренней, либо с внешней горизонтальной поверхностью изоляции, но в климатических зонах 4-8 он должен быть выровненным по внутренней горизонтальной поверхности потолков (т.э., штукатурка, гипсокартон проклеен). В стенах воздушный барьер (например, OSB или обшивка из жесткого пенопласта) должен быть выровнен с внешней вертикальной поверхностью изоляции во всех климатических зонах, а также с внутренней вертикальной поверхностью стеновой изоляции (гипсокартон) в климатических зонах 4- 8. Что касается полов, воздушный барьер должен быть выровнен с внешней вертикальной поверхностью изоляции (у балок по краю) во всех климатических зонах, и если пол находится над безусловным пространством, черный пол должен быть выровнен с внутренней горизонтальной поверхностью изоляционного пола. (я.е. изоляция должна касаться чернового пола над ним, например, установив изоляцию из войлока с помощью металлических планок или шпагата, который будет удерживать войлок на полу выше).

Хотя тепловую оболочку (изоляцию) легко увидеть, иногда трудно определить, какие компоненты составляют воздушный барьер, особенно там, где один компонент здания встречается с другим, например, в балочных перекрытиях. Это проблема, потому что для того, чтобы воздушный барьер был эффективным, он должен быть сплошным по всей оболочке здания.Эту проблему можно решить на этапе проектирования, сделав копию планов и нарисовав или выделив компоненты, которые будут формировать воздушный барьер в каждом узле. См. Рисунок 1.

Рис. 1. Определите, какие компоненты составляют воздушный барьер в доме, чтобы обеспечить постоянный воздушный барьер вокруг стен, фундамента и потолка.

Как установить непрерывный воздушный барьер

1. Определите расположение воздушного барьера в потолках, стенах и полах и укажите его на планах дома.Согласно требованиям ENERGY STAR расположение воздушного барьера зависит от расположения климатической зоны дома:
   * Потолки — на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8.
   * Стены — на внешней вертикальной поверхности утепления стен во всех климатических зонах; а также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен для климатических зон 4-8.
   * Полы — Утепление наружной вертикальной поверхности стен во всех климатических зонах; и, если это не ограниченное пространство, также на внутренней горизонтальной поверхности с опорами для обеспечения выравнивания.
2. Установите воздушный барьер и убедитесь, что он непрерывен по всем компонентам тепловой оболочки (см. Рисунок 2 для примера непрерывного воздушного уплотнения). Воздушный барьер определяется как любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для сопротивления положительному и отрицательному давлению без смещения или повреждения.
   ENERGY STAR Certified Homes рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры.ENERGY STAR указывает, что пена с открытыми ячейками имеет конечную толщину ≥ 5,5 дюйма, а пена с закрытыми ячейками — конечную толщину ≥ 1,5 дюйма, чтобы квалифицироваться как воздушный барьер, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры не должны изготавливаться из крафт-бумаги, изделий на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил. ENERGY STAR настоятельно рекомендует, но не требует, включение внутреннего воздушного барьера на ленточных балках в климатической зоне с 4 по 8. Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены над и под землей и стены из колен) и должны отвечают требованиям к воздушной преграде стен, за исключением адиабатических стен в многоквартирных домах. Все изолированные поверхности потолка, независимо от уклона (например, соборные потолки, подвесные потолки, кондиционированные чердачные крыши, плоские потолки, наклонные потолки), должны соответствовать требованиям к потолкам.
3. Герметизируйте все швы, щели и отверстия в воздушном барьере. Например:
   * Используйте герметик и одобренную ленту для герметизации швов в обшивке, черновом полу и гипсокартоне.
   * Используйте герметик и аэрозольную пену для заделки зазоров вокруг проводки, трубопроводов и т. Д.
   * Отрежьте кусочки жесткого материала, блокирующего воздух, например, жесткого пенопласта или фанеры, и заделайте там герметики, чтобы заблокировать большие воздушные зазоры.
   * Используйте герметик или замазку для герметизации вокруг электрических коробок или установите коробки со встроенными резиновыми прокладками.
   * Используйте листовой металл и огнестойкий герметик для герметизации вокруг дымоходов.
4. См. Полевой контрольный список ENERGY STAR Rater, Система теплового кожуха, 4. Воздушное уплотнение, где приведены инструкции по конкретным деталям воздушного уплотнения.

Рис. 2 — Воздушный барьер проходит через несколько компонентов стены, включая фундамент, балку обода, нижнюю плиту, стену, окно и коллектор.

Как установить сплошной термобарьер

1. Установите изоляцию и убедитесь, что она полностью выровнена (соприкасается) с непрерывным воздушным барьером на стенах, полах и потолках.Позаботьтесь о том, чтобы воздушный барьер был непрерывным, заделав стыки между элементами стен, например, балки по краю; см. рис. 3. При установке изоляции соблюдайте стандарты по установке изоляции RESNET Grade I. См. Полевой контрольный список ENERGY STAR Rater, Система теплового ограждения, 2. Полностью выровненные воздушные барьеры, где приведены инструкции, содержащие конкретные детали выравнивания изоляции.

2. Установите изоляцию на уровнях, соответствующих нормам или превышающим их. При прохождении сертификации ENERGY STAR уровни изоляции должны соответствовать или превышать требования IECC 2009 г. (Таблица 402.1.1). При прохождении сертификации DOE Zero Energy Ready Home уровни изоляции должны соответствовать или превышать требования IECC 2012 (таблица 402.1.1). См. Вкладку «Соответствие» для получения дополнительной информации.

Рисунок 2 — Стена за камином является внешней стеной и требует термобарьера.

Корпоративная деревянная бомба замедленного действия

• Темы
  • Банковское дело и жилищное строительство
  • Финансовое проклятие
  • Идеи и пионеры
  • Многополярный мир
  • Создатели ценностей
• выставки
  • Renegade Inc
  • Салон
  • Думаю
  • Четыре всадника
• О
  • О нас
  • Манифест
  • Команда
  • Гости
  • Библиотека
  • Как смотреть
  • Поддержка
• Подписаться

.

No related posts.