Грунт для радиаторов отопления: Нужно ли грунтовать батареи (радиаторы отопления) перед покраской, или необязательно?

Покраска батарей своими руками: подготовка, технология, краска

Во время ремонта, после установки, а также по причине потери желаемого цвета, частичных сколов, батареи требуется красить. Зачастую радиаторы перекрашивают, если цвет не устроил, хочется создать единый стиль в помещении. Причиной покраски могут стать незначительные царапины, сколы, которые нередко остаются после установки батареи.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует внимательно рассмотреть все его нюансы. Тогда отличный результат гарантирован. Если возник вопрос «как покрасить батареи отопления?», стоит учесть все важные моменты данного процесса.

Подготовка батарей к окраске

Заметную роль играет подготовка радиаторов к окрашиванию. Для начала следует определить, насколько загрязнена батарея, тщательно очистить её. От загрязнений избавляются тряпочкой, ершиком, эффективен пульверизатор. Даже если радиатор новый, его всё равно необходимо обезжирить, обработать наждачной бумагой, предварительно очистив от пыли. Краска растрескается, частично начнёт откалываться, быстро потеряет целостность слоя в случае нанесения на неподготовленную поверхность.

Чтобы отлично очистить батареи отопления, нужно снять старый слой краски, полностью избавиться от грунта. В особом внимании нуждаются участки, затронутые ржавчиной. Их важно обработать до металла.

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Большое значение имеют инструменты, составы, применяемые при подготовке радиатора. Специальная щётка, насаживаемая на дрель, обеспечит оптимальную обработку батареи. Смывочные растворы тоже действуют эффективно: их хорошо наносить на всю сухую поверхность радиатора малярной кистью, а после этого укутать его плёнкой. Краска размягчится и удалится легко уже через час, можно даже не применять дрель – достаточно обычного шпателя. Преимущество специальных смывок в их безвредности для металла, они разрушают только слои краски.

После того, как от старой краски не осталось следов, поверхность нужно обработать наждаком, обязательно обезжирить. Для этого подойдёт любой слабощелочной раствор, уайт-спирит. На заключительном этапе подготовки на радиатор наносят слой антикоррозийной грунтовки. После выполнения всех этих действий, можно быть уверенным: поверхность готова, краска превосходно с ней сцепится, будет надёжно и долго держаться.

Выбор идеальной краски для батарей

Важно определить, какой краской лучше преображать радиаторы. Существует ряд требований, которым непременно должна соответствовать краска, наносимая на батареи. Не ниже ста градусов необходима термостойкость краски, также нужна устойчивость к истиранию, нетоксичность, поскольку батареи регулярно чистят, а сам радиатор нагревается. Наибольшей термостойкостью отличается краска, содержащая металлическую пудру вместо окрашивающих пигментов.

В продаже имеются специальные краски для радиаторов, многие пользуются эмалями на водной основе, термостойкими лаками. Выбранная краска обязательно должна быть предназначена для покрытия металла, соответствовать грунтовке. Хорошие составы долговечны, не меняют цвет, способны сами защитить от коррозии.

Глянцевый блеск, стойкость цвета на длительное время обеспечены с акриловыми эмалями на органических растворителях. Но они довольно резко пахнут при нанесении. Быстро высохнут водно-дисперсионные краски, но их важно подобрать тщательно, выбрав специальные типы. После окрашивания алкидными эмалями гарантирована однородность покрытия, оно будет прочным и стойким к воздействиям. Однако запах может наблюдаться не только в процессе покраски, но и некоторое время спустя после высыхания, выделяясь от нагревания.

Выбор цвета

Решение, в какой цвет лучше покрасить радиаторы, принимать хозяевам. Сейчас доступен широкий спектр средств, разнообразных составов. Классическими принято считать белые эмали, серебрянку. Некоторые выбирают цвета в соответствии с интерьером, освещением, общим стилем квартиры и особенностями дизайна. Необычно выглядят золотые и бронзовые оттенки, тонкие узоры, рисунки.

Если вид ваших старых радиаторов уже не радует Вас, то можно попробовать вдохнуть в них новую жизнь при помощи экспериментов

Рекомендации по покраске

• Качество покраски чугунных батарей также во многом зависит от того, насколько хорошо они подготовлены. В качестве инструмента для нанесения краски оптимально подойдёт гладкий валик из поролона, небольшого диаметра, а в труднодоступных местах пригодится кисть. Чтобы решить для себя, как красить наиболее удобно, стоит задуматься о снятии батарей. Отделённый от труб радиатор можно покрыть составом со всех сторон, таким образом малодоступных мест станет значительно меньше. При этом такой способ не всегда оправдывает себя, иногда проще тщательнее прокрасить батарею, не тратя время на её снимание. Всё зависит от конкретных обстоятельств, формы радиатора.
• Очень важным фактором является температура окрашиваемой поверхности: радиатор обязательно должен быть холодным. На вопрос «можно ли красить горячие батареи?» любой специалист ответит однозначно: этого делать нельзя. Самым удобным моментом становится то время, когда не идёт сезон отопления. Но и начало отопительного периода не будет помехой, если перекрыть на батареях вентили, прекратив доступ кипятка. Достаточно дождаться их полного остывания, чтобы начать покраску. В случае нанесения краски на горячий радиатор, она ляжет неровно, вспучится, наверняка образуются разные пятна и разводы. Причём подключать отопление можно лишь при полном высыхании краски.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не красьте горячие батареи!

• Покраска радиаторов и труб отопления требует тщательности и аккуратности. Применять хорошо кисти, небольшие валики, баллончики. Из краскопульта оптимально обрабатывать предварительно снятую батарею, тогда все труднодоступные участки окажутся превосходно прокрашенными. Именно с тех мест, которые наименее доступны, следует начинать окрашивание. Важно соблюдать равномерную толщину слоя, иначе цвет может в дальнейшем отличаться на разных участках.
• Красить рекомендуется начинать сверху, тогда случайные потёки не испортят нижнюю часть. Покрывать составом нужно батарею целиком, не ограничиваясь её передней частью. Наносить краску эффективнее в два тонких слоя, причём дожидаться полного высыхания первого, перед повторной покраской. Тогда не будет потёков, и идеальной ровности проще добиться с тонкими слоями.

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Учитывая все тонкости покраски, батареям можно придать замечательный вид, который они сохранят на долгие годы.

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Грунтовка для батарей отопления: праймер для трубопроводов

Назначение и свойства

Основное назначение праймера – обеспечение плотного «прилипания» защитного гироизоляционного материала к поверхности трубопровода. Праймер имеет высокий показатель адгезии, благодаря чему качественно сцепляется как с металлом трубы, так и с гидроизоляцией, выступая при этом в качестве промежуточного грунтового слоя.

Наибольшее применение в строительстве получил битумный праймер. Внешне он представляет собой однородную вязкую жидкость черного цвета. Данный состав получают в промышленности на базе нефтяных битумов. Этот вид грунтовки доступен по цене и удобен в применении.

Более дорогостоящим является битумно-полимерный состав. В нём присутствуют специальные добавки, обеспечивающие быстрое высыхание слоя грунтовки, качественную защиту обработанной поверхности от коррозии, повышенную сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды. Температура эксплуатации большинства праймеров составляет до 50 °С.

Правила выбора и область применения

Современные производители выпускают широкий ассортимент грунтовок, соответствующих различным условиям эксплуатации трубопроводов. Для каждого конкретного случая тип праймера необходимо выбирать, исходя из следующих данных:

• рабочая температура трубопровода
• уровень влажности грунта
• тип изоляционного материала
• условия катодной поляризации

Праймер может с успехом применяться для изоляционных покрытий труб нормального, усиленного и экстра-усиленного типа. Каждый конкретный состав грунта должен наноситься под определенные виды изоляционных лент, а также в соответствии с техническими условиями на продукт.

В магазинах стройматериалов чаще всего продаётся готовый к применению праймер либо его концентрированный вариант. В первом случае грунтовку перед использованием в работе требуется тщательно перемешать до однородной консистенции. Если же праймер имеет повышенную концентрацию, его необходимо предварительно развести, используя органический растворитель. Тип растворителя обычно указывается в инструкции к товару.

Зачем применять термостойкую грунтовку?

Так ли необходимо проводить грунтование поверхности, которая впоследствии будет нагреваться? Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо разобраться с особенностями эксплуатации таких предметов. Приведём несколько из них, которые являются наиболее явными:

• Необходимость повышения сцепки красящего вещества с поверхностью. Ни для кого не секрет, что многие грунтовочные составы имеют довольно высокую степень адгезии. Дополнительно к этому они повышают адгезионные характеристики и самой окрашиваемой поверхности. Именно благодаря грунтовочному составу металлические элементы, которые поддаются нагреванию, приобретают определённую плёнку, которая устойчива к растворению при нанесении на неё красящего вещества по металлу.
• Защита от появления коррозийных нарушений. Термостойкие грунтовочные составы не только необходимы в плане подготовки поверхности к нанесению краски, но и сами выступают в качестве защитного материала.
• Сокращение расхода краски. После нанесения термостойкой грунтовки на изделии появляется своеобразная пленка. При окрашивании поверхности красящими составами процесс впитывания почти полностью отсутствует, что обеспечивает экономный расход краски. Данное свойство актуально при отделке печей или каминов. Дело в том, что составы для покраски такого типа довольно дорогостоящие. Поэтому лучше провести качественное грунтование, чем тратить деньги на краску.

Температурные нормы

Следующий вопрос, который возникает у потребителей: при каких температурных условиях используют термостойкие грунтовочные составы, чтобы они не потеряли свои свойства? В этом случае необходимо ознакомиться с требованиями, которые встречаются при окрашивании поверхности с разным температурным режимом:

• Показатели температуры не превышают 600°С. По всем нормам такая температура присуща предметам, которые используются при обустройстве автономного отопления. Допустимые отклонения в температурном режиме радиаторов достигает от 500 до 700°С. В этом случае допускается применение обычной грунтовки, не обладающей свойством термоустойчивости. При этом не стоит опасаться, что впоследствии возникнут такие дефекты, как выгорание и расслоение краски.
• Нагревание приборов до 1000°С. В этих случаях также можно применить материалы, не отличающиеся особыми термо-характеристиками. Но при выборе краски обращаем внимание на степень устойчивости пигментов. При такой температуре возможен процесс выгорания колера.
• Свыше 1000°С до 3000°С. При таких показателях температур следует подумать о характеристиках материала в плане термоустойчивости. Особенно если необходимость выполнения процесса грунтования прописана в инструкции лакокрасящего состава. При этом приобретать необходимо именно ту грунтовку, которая не утратит своих качеств при нагревании поверхности до 3000°С.
• Температура превышает 3000°С. В таких условиях применяются специальные пигменты, адаптированные именно под такие условия. В данном случае применение грунтовки может испортить ситуацию. При таком режиме работы нанесённый слой грунтовки может спровоцировать отслоение краски.

Выбор термостойкой грунтовки зависит от температуры нагревания изделия, которое необходимо окрашивать.

Популярная продукция

На современном строительном рынке представлен большой выбор термостойких грунтовочных составов. Каждый из них обладает определённым набором характеристик. Следует отметить, что ценовая политика их различна. Приведём примеры оптимальных вариантов, которые являются более востребованными среди потребителей как по составу, так и по цене.

Грунтовочный состав марки ГФ-031

Представляет собой вязкую жидкость с добавлением красителей на основе антиоксидантов и активных веществ на глифталевом лаке. Область применения – обработка стальных, магниевых и алюминиевых поверхностей. Широкое распространение такая грунтовка получила в автостроении. Составом данного типа обрабатывают и поверхности корпусов авиалайнеров.

Самой высокой планкой температурного показателя, который допускается при использовании термостойкого грунта этого типа, является 2000°С.

Наносить состав на поверхность можно как с помощью малярных кистей, так и с использованием пульверизатора. Наносить следует слоем не толще 20 мкм. В этом случае расход материала оптимален. Жёлтый цвет грунтовки соответствует всем нормам ГОСТ.

Термоустойчивый грунт на основе фосфора

При нанесении этого состава на поверхность происходит реакция, которая приводит к образованию совсем тонкого слоя нерастворимых фосфатов. Грунт достаточно увеличивает адгезию и предотвращает возникновение коррозийных дефектов. Прочность нанесённого слоя повышают добавленные в этот состав акриловые, формальдегидные и эпоксидные смолы.

Данный состав в некоторой степени опасен для человека, поэтому применять его следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Применение состава ограничивается и показателями температуры — допустимая норма до 3000°С.Состав грунтовки термостойкой данного типа позволяет соединять её с любым лакокрасящим составом. Область применения не ограничивается металлическими поверхностями. Материал отлично подходит для нанесения на стекло и керамику, что даёт возможность использовать его для отделки каминов и печей. При обработке металла допускается нанесение даже на ржавчину.

Растворителями для данного типа грунта выступают составы на основе ацетона и толуола. Ещё одним достоинством вещества является возможность применения его при минусовых температурах. Минимальные показатели -100°С. А при использовании его при температуре 200°С, нанесённый слой высохнет буквально за 30 минут.

Важно! Несмотря на все уверения специалистов, что степень подготовки поверхности не влияет на качество процесса грунтования, рекомендуется все-таки очищать её от пыли, грязи и ржавчины.

Грунтовки Г-77

Этот состав специально разработан для использования его при отделке огнеупорных поверхностей. Изготовлена такая грунтовка на основе вяжущих силикатных веществ с добавлением химических составляющих. Грунтовки Г 77 обладают такими характеристиками, как отличная фиксация, высокой степенью термостойкости. Именно эти качества делают составы незаменимыми в обеспечении отделки для каминов или печей. Им не страшны перепады температур, которые чаще всего наблюдаются при топке печей.

Новейший состав грунтовки Г-77 способен выдержать высокотемпературную нагрузку, которая достигает 12000°С. Кроме повышения сцепки, состав способствует укреплению жаропрочных поверхностей.

Наносить грунт следует посредством валика минимум в два слоя. Время сушки каждого из них составляет не менее 2 часов. Оптимальный температурный режим для осуществления работ от 10 до 230°С.

Приведённый перечень составов поможет потребителю сделать определённый выбор. Но не будет лишним перечитать инструкцию использования и проконсультироваться с продавцом по поводу применения грунтовочного состава. В случае правильного использования термостойкой грунтовки по металлу можно в несколько раз повысить степень отделки.

Температурные диапазоны

При какой температуре требуется применение особых, термостойких грунтов? Давайте проанализируем требования, предъявляемые к покрытию разными рабочими температурами.

До 60С

В этот температурный диапазон укладываются, в частности, элементы систем автономного отопления. Типичный для них перепад температур между подачей и обраткой — 70/50С, что дает не более +60С на поверхности отопительных приборов.

При температурах от 0 до +60 можно смело использовать краски и грунты общего назначения. При соблюдении технологии покраски (то есть при качественной зачистке поверхности и соответствии грунта типу лакокрасочного материала) ни расслоений, ни выгорания краски можно не опасаться.

В автономном отопительном контуре можно использовать краски общего назначения.

До 100С

Единственное существенное отличие от предыдущего сценария — необходимость использовать краски со стойкими пигментами. Связующее и грунт остаются теми же, что и раньше: все популярные виды красок переносят длительный нагрев без разрушения.

Практическое следствие: дешевая и весьма распространенная ГФ-021 — вполне подходящая грунтовка для батарей отопления как в автономных отопительных контурах, так и в системах ЦО.

До 300С

А вот здесь настает звездный час термостойких грунтов. Если инструкция по применению устойчивого к температуре ЛКМ содержит указание на необходимость грунтования — придется подбирать особые составы, переносящие длительный нагрев и сохраняющие свои свойства во всем диапазоне рабочих температур.

Свыше 300С

Все краски, предназначенные для температур свыше +300 градусов, наносятся без предварительного грунтования, непосредственно на зачищенную и обезжиренную поверхность. Слой грунта при таких температурах лишь увеличит вероятность отслоения покрытия.

Особо термостойкие краски наносятся непосредственно на металлическое основание.

Нюанс: мы говорим о металлических поверхностях. Укрепляющие грунты под штукатурку или шпаклевку для кирпичных каминов и печей применяются и при более высоких температурах.

Анализ рыночных предложений

Какими бывают термостойкие грунты? Давайте в качестве примеров разберем несколько предложений современного рынка.

ГФ-031

Алкидная термостойкая грунтовка производится по ТУ-2312-030-00206919-2002 и представляет собой суспензию пигментов, антиоксидантов и поверхностно-активных веществ в глифталевом лаке.

Упаковка ГФ-031.

Что можно рассказать об ее свойствах и особенностях?

• Грунт предназначен для стальных, магниевых и алюминиевых поверхностей. В частности, ГФ-031 применяется в гражданской авиации — для нанесения покрытий на корпуса самолетов.
• Максимальная эксплуатационная температура — +200С.

Любопытно: оговорка насчет именно гражданского самолетостроения не случайна. Наружная обшивка истребителя-перехватчика на скорости около 2,5М (в 2,5 раза быстрее скорости звука) благодаря трению о воздух разогревается до 300-500 градусов.

• Растворитель — сольвент; им же грунт разбавляется при загустевании.
• Способ нанесения — распылением или с помощью ручного малярного инструмента.
• Толщина однослойного покрытия после просушки должна составлять 15-20 мкм. Расход грунтовки на один слой — 60-80 г/м2.
• ТУ оговаривает цвет применяющихся пигментов. Произведенная согласно техусловий ГФ-031 — желтая.

Фосфогрунт

Название является торговой маркой московской компании КрасКо. Как нетрудно догадаться, перед нами так называемый фосфатирующий грунт.

Он вступает в реакцию с основанием и образует тонкий слой нерастворимых фосфатов, улучшающих адгезию и препятствующих развитию коррозии.

Химический состав фосфатирующего реагента.

• В качестве связующего используется смесь акриловых, формальдегидных и эпоксидных смол. Логично предположить, что грунтовка предназначена исключительно для открытого воздуха или промышленных условий: формальдегиды в жилом помещении явно будут лишними.
• Рабочий диапазон температур — до +300 градусов.
• Благодаря составу грунт может использоваться с любыми типами термостойких и обычных красок. Он может применяться не только по металлу: производитель допускает использование для улучшения адгезии финального покрытия по стеклопластику или керамике.
• Грунтовка может наноситься не только на предварительно зачищенную, но и на ржавую поверхность.

Впрочем: при нанесении грунтовки своими руками все же стоит предварительно удалить пластовую и рыхлую ржавчину. Фосфатирующий состав может изменить ее химические свойства, но он не изменит пространственной структуры непрочного окисла.

• Фосфогрунт разбавляется ацетоном или толуолом.
• Благодаря органическим растворителям состав может наноситься при отрицательных температурах вплоть до -10С. Время сушки однослойного покрытия при +20 — не более 30 минут.
• Средний расход грунтовки — 70-90 граммов на квадратный метр.

На фото — упаковка Фосфогрунта.

Г-77

Эта термостойкая грунтовка для печей и каминов поражает своей термостойкостью. Для нее заявлена рабочая температура в 1200 градусов, что, согласитесь, весьма впечатляет на фоне описанных ранее решений. Состав водно-дисперсионного грунта не оглашается дилерами; однако колоссальная термостойкость заставляет предположить, что основное связующее в Г-77 — жаростойкий силикон.

Нанесение грунта преследует две цели:

1. Улучшение адгезии шпаклевок и штукатурок.

Полезно: при высоких рабочих температурах можно забыть про привычные гипсовые и цементные смеси. Для отделки печей и каминов используется смесь глины и песка; нередко в качестве связующего добавляется… обезжиренное молоко: содержащийся в нем казеин (молочный белок, известен также как обезжиренный творог) даже при температурной денатурации сохраняет великолепные связующие свойства.

Оштукатуривание печи глиняным раствором.

1. Укрепление основания. Смолы, содержащиеся в грунте, проникают в его поры и связывают поверхностный слой материала в единое целое.

Какая еще информация о грунтовке доступна потенциальному покупателю?

• Нанесение вполне традиционно — валиком или кистью в два слоя.
• Время сушки одного слоя — не более часа. До начала дальнейшей отделки по загрунтованной поверхности должно пройти не менее двух часов.
• Грунтование выполняется при положительной температуре. Водная основа, помните?
• Расход составляет не более 400 миллилитров грунта на квадратный метр поверхности.

Термостойкая проникающая Г-77 поставляется в пластиковых канистрах по 1 килограмму.

Как всегда, видео в этой статье предложит читателю дополнительные материалы по типам и применению термостойких грунтов. Успехов!

>Грунтовка для стальных труб

Грунтовка гф-021 серая и красно-коричневая по металлу и грунт для труб

При возникновении вопросов по товарам, представленным на нашем сайте www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: [email protected], по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.

Грунт ГФ-021 выглядит, как жидкопластичная масса, имеющая специфический запах используемых в процессе производства растворителей, регулирующих добавок и сиккатива, применяемого для ускорения засыхания. Состав представляет собой суспензию из глифталевых или алкидных лаков и антикоррозионных пигментов с присадками.

Грунтовка ГФ-021 нашла широкое применение в наружных работах для предварительного защитного покрытия деревянных, металлических или других изделий, с которыми имеет хорошую адгезию, позволяя осуществлять долговечную стойкую предпокрасочную антикоррозионную обработку. Перед грунтованием, особенно если оно производится с помощью краскопульта, требуется разбавить ГФ-021 для снижения уровня вязкости. В этом случае в качестве разбавителя используются ксилол ГОСТ 9949 или 9410, сольвент ГОСТ 10214 или 1928, либо любой из них совместно с уайт-спиритом (нефрас С4 155/200) ГОСТ 3134 в рекомендуемой пропорции 1:1, но доля растворителей не должна превышать четверти массы самой грунтовки. Возможно использование скипидара, при окраске в электростатическом поле следует использовать разбавитель РЭ-4В или его аналог РЭ-3В. Обрабатываемые поверхности предварительно полностью очищаются от грязи, пыли и старого лакокрасочного покрытия, убираются следы возможной коррозии, тщательно обезжириваются и высушиваются. Нанесенное покрытие сохраняет свои декларируемые характеристики в диапазоне температур от сорока пяти градусов мороза до шестидесяти градусов тепла по Цельсию, не вступает в реакцию с морской или пресной водой, не поддается воздействию минеральных масел и моющих составов.

Нанесение грунта ГФ-021 производится валиком, кистью, распылением или вакуумизацией, погружением или другим способом при температуре окружающей среды не менее пяти градусов и не более двадцати градусов тепла по Цельсию, желательно в два слоя. Время, необходимое для высыхания первого слоя при температуре +20°С, составляет астрономические сутки. Такие же условия необходимо соблюдать перед работой с грунтовкой, если она находилась при минусовых температурах в период хранения или транспортировки.

Она применяется в качестве основы под лакокрасочные материалы типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и тому подобные, но может быть использована и как самостоятельное покрытие. Выпускается, в основном, согласно ГОСТ 25129-82 красно-коричневатого цвета, либо по ТУ светло-серых тонов.

Конструкции, обработанные грунтовкой, отличаются ровным матированным покрытием, либо имеют тусклый глянец, превосходно шлифуются не «засаливая» абразивные материалы. Отличные прочностные и качественные характеристики обуславливаются, прежде всего, использованием в процессе изготовления качественных высокомолекулярных сополимеров, а относительно невысокая стоимость ГФ-021 обусловлена их отечественным происхождением.

Грунтовка не должна находиться в зоне попадания прямых солнечных лучей, емкость необходимо герметично закрыть, ограничивая попадание воздуха и атмосферных осадков. При работе с ней следует использовать средства индивидуальной защиты, исключающие попадание состава в глаза и на открытые участки тела. Покрасочные работы рекомендуется проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания. Необходимо помнить о том, что грунт ГФ-021 токсичен и требует специализированной утилизации, категорически исключается слив остатков в общую канализационную систему.

РАСХОДНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Малярные кисти

плоские и флейцевые

Спецодежда и

хозинвентарь

Москва и другие регионы России могут выяснить стоимость доставки, обратившись в любой ближайший терминал транспортной компании, работающей с Санкт-Петербургом. Мы, со своей стороны, обеспечим оперативную доставку груза до любого выбранного Вами перевозчика.

Для оптовых заказов существует система скидок. Постоянные клиенты для нас всегда являются приоритетными, но и для новых мы всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Наш каталог продукции включает в себя наиболее полный перечень предлагаемых товаров, а для объективности Вашего выбора на всех страницах сайта размещены только оригинальные фотографии. Выбрать и купить интересующую продукцию по максимально выгодным ценам поможет прайс-лист, отражающий расценки в режиме реального времени. Любые Ваши отзывы, жалобы и предложения не останутся без внимания, мы их ждём на наш эл. адрес: [email protected]

Противокоррозийная изоляция стальных труб

1. Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка 2. Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 3. То же То же То же То же То же 4. — Крафтбумага Гидроизол Гидроизол Гидроизол 5. — — Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 6. — — То же То же То же 7. — — — Крафтбумага Гидроизол 8. — — — — Битумная эмаль 9. — — — — То же Общая толщина изоляции, мм 3,5 4 8 8,5 10,5

Изоляционные работы являются ответственной частью общего комплекса прокладки стального трубопровода, так как срок службы труб зависит от качества изолирующего покрытия и его стойкости к разрушению. Качество изоляции зависит от качества изоляционных материалов и выполнения технологической дисциплины во время их укладки.

Повреждение изоляции и обнажение металла приводит к развитию сосредоточенных очагов коррозии и к преждевременному сквозному проржавлению, которое может наступить через 5-6 лет эксплуатации трубопровода и даже ранее. Повреждение готовой изоляции может произойти в процессе транспортировки трубы и при опускании ее в траншею.

Работа по устройству изоляции состоит из следующих основных процессов: очистки поверхности труб, грунтовки поверхности и накладки изоляции.

Очистку труб от ржавчины лучше всего выполнять стальными проволочными щетками (вручную или машинным способом), пескоструйными аппаратами или химическим средством. В процессе работы ржавчину сметают щеткой или веником, а поверхность трубы протирают сухой ветошью. Очистка трубы выполняется до металлического блеска. Ручная очистка представляет собой тяжелую и трудоемкую работу. Ее можно облегчить применением электрифицированного инструмента, в патрон которого вставляется вал металлической щетки. Очищенная труба должна покрываться грунтовкой в тот же день. Если труба остается на ночь без грунтовки, то очистку перед грунтованием нужно повторить. Очистка труб в сырую дождливую погоду не допускается. Если на очищенную поверхность попала влага, то после просушки очистку нужно повторить.

Грунтовку можно приготовить, растворив одну часть подогретого битума в трех частях бензина. Для приготовления грунтовки должен использоваться тот же битум, который идет для битумного покрытия. Обычно в этих целях применяют обезвоженный битум марки IV (без наполнителя).

Для приготовления грунтовки нужное количество битума рубят на куски весом 1-2 кг и загружают в котел, где он разогревается до жидкого состояния (обычно при температуре 160-180″С). Затем битум наливают в бак и дают остыть до температуры 80-70°С. Бензин готовят на расстоянии не менее 50 м от котла в специальном баке. Битум тонкой струей вливают в бензин через лейку, непрерывно перемешивая деревянной мешалкой до полного растворения битума.

Приготовленная грунтовка должна храниться в закрытой таре. Грунтовку наносят на поверхность трубы ровным слоем толщиной 0,1-0,2 мм кистью из щетины или валиком без потеков, сгустков и пропусков. Если сквозь грунтовку просвечивают ржавые пятна, эти места очищают и грунтуют вновь. Высыхание грунтовки проверяется легким нажатием на ее поверхность ладонью. Высохшая грунтовка не должна оставлять на руке никаких следов.

Битумное изоляционное покрытие (битумная эмаль) приготовляется из битума марки IV (75-80% от веса смеси) и наполнителя — каолина (20-25% от веса смеси). Вместо битума IV может применяться битум марок III и V в соотношении 1:1 с добавлением каолина. Взамен каолина в качестве наполнителя можно применять асбест №7 в количестве 5% от веса смеси. Для приготовления эмали битум загружают в котел в количестве 75% от нужной массы, и после нагрева до температуры 160-180° и обезвоживания добавляется остальная часть битума.

После разогрева всей массы в расплавленный битум засыпают небольшими порциями наполнитель при непрерывном перемешивании смеси. При индустриальном методе строительства магистрали изоляционное покрытие наносят на трубопровод при помощи изоляционной машины. Нанесение изоляционного слоя вручную может производиться при помощи брезентового полотнища и лейки с носиком в виде узкой щели (рис. 1).

Рис.1. Нанесение вручную изоляционного покрытия:

1 — брезентовое полотнище;

2 — лейка:

3 — труба

Обертывание трубопровода гидроизолом выполняется тотчас же после наложения изоляционного покрытия до его застывания. Это обеспечит хорошее прилипание обмотки к покрытию.

Гидроизол в виде ленты шириной 50 см наматывают на трубу по спирали с перекрытием швов на 1-2 см. Обертка должна ложиться на трубу плотно без морщин, складок и мешков.

Полотна гидроизола не должны иметь дыр, разрывов, складок, бугорков и т.п. Торцы рулонов должны быть ровными. Храниться гидроизол должен в сухом, защищенном от дождя и солнца помещении на дощатом полу или настиле.

Пропуски изолирующего покрытия в местах швов, которые сваривают в траншеях, должны быть предварительно очищены, покрыты грунтовкой и изоляционным слоем с перекрытием изолированной части трубы.

Контроль за качеством работ

Контроль за качеством работ осуществляют после каждого этапа (сварки, изоляции, монтажа и т.д.). Если этого не делать, то после каждой операции по монтажу трубопровода результат предыдущей работы станет недоступным для проверки.

Например, наложение первого слоя шва уже не дает возможности установить, правильно ли была сделана сборка стыка, был ли установлен требуемый зазор и т.д. А наложение битумной изоляции делает невозможным проверку качества очистки поверхности трубы и качества грунтовки.

Поэтому при сооружении стальных трубопроводов контроль качества должен осуществляться непрерывно и поэтапно в процессе работы. Все материалы, применяемые при сварочно-монтажных работах, должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям ГОСТа.

Проверка квалификации сварщиков осуществляется путем пробной сварки стыков в условиях, которые тождественны с предстоящей работой. Во время сварочных работ проверяются режимы сварки, порядок наложения шва и зачистки шлака между слоями при сварке многослойных швов.

При внешнем осмотре стыка надо обращать внимание на то, чтобы поверхность шва была ровной, слегка выпуклой, без натеков, подрезов, пор и других поверхностных дефектов. Стык, предъявляемый к приемке, должен быть очищен от шлака, брызг и грязи. Контроль качества изоляционных работ заключается в проверке материалов, которые применяются в процессе работы. До наложения изоляции внешним осмотром проверяется качество очистки поверхности трубы (отсутствие ржавчины, налета пыли, влаги и т.п.).

К наложению грунтовки можно приступить лишь после освидетельствования качества очистки поверхности. Приемка законченных работ по изоляции осуществляется внешним осмотром изоляционного покрытия, проверкой толщины слоя изоляции, степени прилипаемости к трубе. Покрытие не должно быть выдавлено из-под краев обертки.

После опускания трубопровода в траншею нужно проверить правильность укладки плети и сохранность изоляционного покрытия. Обнаруженные при осмотре дефектные места должны быть немедленно зачищены и восстановлены.

Во внутренних водопроводных сетях стальные трубопроводы малого диаметра до недавнего времени практически не имели конкурентов. Дороговизна труб из меди и нержавеющей стали позволяла применять их только в исключительных случаях, где оправдывались повышенные расходы.

Картина несколько изменилась с внедрением асбестоцементных и полимерных труб, которые стали активно вытеснять стальные и чугунные трубопроводы.

Окраска и защита труб и трубопроводов от коррозии, конденсата и влаги

Наименование Стандарт Эмаль АС-5305 для нанесения маркировочных знаков на стальные сварные трубы в процессе их изготовления ТУ 2313-028-21743165-2004 Эмаль ПФ-5117 для защиты свинцово-оловянных и алюминиевых труб ТУ 6-10-1372-78 Эмаль ФЛ-613 для защиты поверхности нефтепромыслового оборудования, резервуаров и трубопроводов на предприятиях химической промышленности ТУ 6-27-163-2000 Эмаль ХВ-533 для покрытия внутренних и наружных поверхностей баков и трубопроводов, работающих в диапазоне температур от -50 до +50 °С ТУ 6-10-1375-78 Эмаль ЭП-5116 для антикоррозийной защиты трубопроводов, а также для окраски промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ГОСТ 25366-92 Эмаль АК-1379 для окраски различных металлоконструкций, нефтепроводов, цистерн, изделий машиностроения и станкостроения ТУ 6-27-231-2001 Эмаль КО-8104 для окраски трубопроводов, отопительных приборов, дымовых труб, железнодорожных цистерн, емкостного оборудования ТУ 6-00-04691277-42-96 Грунтовка ЭП-0282 для защиты от коррозии металлоконструкций, оборудования, различных изделий из стали, оцинкованной стали, алюминия и его сплавов ТУ 6-27-18-295-2000 Грунтовка ЭП-0287 для антикоррозионной защиты металлоконструкций, окраски минераловозов, и других поверхностей из углеродистых сталей, нержавеющей стали и алюминия ТУ 6-27-211-2001 Грунтовка ЭП-0280 ГЛ для антикоррозионной защиты сталей углеродистых, нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, сплавов меди и других цветных металлов ТУ 6-27-169-2000 Грунтовка «Аква-Тьюб» для межоперационной защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и других металлических поверхностей ТУ 2316-038-27524984-2004 Грунтовка «Гамма-Охтэк» для защиты поверхности стальных труб промысловых трубопроводов для транспортировки нефти и минерализованной сточной воды ТУ 2312-041-27524984-2004 Ингибированный состав ХС-500 для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств ТУ 6-10-2002-85 Универсальная эмаль ХС-1169 для создания химически стойких лакокрасочных покрытий, предохраняющих различные поверхности от агрессивных воздействий внешней среды ГОСТ 9355-81 Краска 85-1-93 для защиты металлических поверхностей оборудования для горячего водоснабжения ТУ 2312-430-0-05034239-94 Эмаль ЭП-5226 для защиты трубопроводов, промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ТУ 6-27-164-2000 Композиция органосиликатная КОС-12-03Н (эмаль КОС-1203 Н) для защиты от атмосферной коррозии металлических конструкций, наружных поверхностей дымовых труб, трубопроводов водяных тепловых сетей ТУ 2312-003-24358611-2006 Эмаль ЭФ-1242 для окраски предварительно загрунтованного или незагрунтованного рулонного металла, тонколистной стали ТУ 6-21-5011902-5-90 Эмаль ФЛ-61 для защиты от коррозии поверхностей турбомеханизмов, насосов, баков и цистерн, омываемых маслом, а также для металлических труб судовых трубопроводов ТУ 2312-131-05034239-99 Эмаль ФЛ-412 для защиты от коррозии труб различных судовых трубопроводов, баков, систем и емкостей, подвергающихся воздействию горячей воды и пара ТУ 2312-131-05034239-99 Краска-грунтовка по металлу «Ухра 1503» для поверхностей труб и резервуаров питьевого, технического, мелиоративного водоснабжения, а также для защиты от коррозии металлических конструкций различного назначения ТУ 2316-001-29346883-2001 Краска-грунтовка антикоррозионная ВД-АК-1503 («Утро-1503») для противокоррозионной защиты различных металлоконструкций, емкостей и трубопроводов водоснабжения ТУ 2316-003-56869885-2005 Эмаль ОС-5103 для защиты от коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей (с температурой теплоносителя до 180°С) и другого назначения при подземной прокладке в непроходных каналах ТУ 6-138-49235. 074-89 Эмаль КО-8111 для антикоррозионной окраски паропроводов с перегретым паром, продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов, дымовых труб и любых других металлических конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур до 600 °С ТУ 2312-001-59545798-2003 Эмаль для радиаторов «Профи» для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях ТУ 2313-012-32998388-2003 Композиция «Корника» (антикоррозионная грунт-эмаль ЭП-1-100) для грунтования и самостоятельной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы и повышенной влажности, в бензине, масле и нефтепродуктах, солевых и др. растворах ТУ 2312-100-00209711-2000 Грунтовка «Грэмируст» для грунтования металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов воздействию атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, масла и различные нефтепродукты ТУ 2312-088-00209711-2007 Базальтововолокнистый теплоизоляционный материал БВТМ для устройства тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов, оборудования промышленного и бытового назначения, приборов отопления, вентиляционных систем ТУ 95. 2691-98 Базальтоволокнистый теплоизоляционный материал БСТВ для устройства тепловой изоляции оборудования промышленного и бытового назначения, промышленных трубопроводов ТУ 5761-001-08621635-98 Теплоизоляционные негорючие цилиндры «EURO-ШЕЛЛ» (Евро-Шелл/Ф) для устройства теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, теплосетей, нефте- и газопроводов, промышленных трубопроводов любого назначения ТУ 5762-012-08621635-2010 Эмаль КО-868 для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования, работающего в условиях повышенной влажности и высоких температур ТУ 2312-001-49248846-2000 Грунтовка ВГ-33 для защиты от коррозии нефтяных и газовых резервуаров, мостовых сооружений, труб и других металлических конструкции ТУ 2312-004-29727639-97 Грунтовка ЭП-0259 для защиты гидротехнических и портовых сооружений, энергетических установок, судов морского и речного флота, стальных резервуаров и трубопроводов нефти и нефтепродуктов ТУ 2312-174-00209711-2005 Эмаль ЭП-5285 «Эпофениплен» для дезактивируемой отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов на объектах атомной энергетики ТУ 95-2184-90

чем красить, как правильно покрасить батареи своими руками

В нашем климате отопление требуется 6–7 месяцев в году, поэтому радиаторы – неотъемлемая часть интерьера.

Чугунные батареи выглядят не лучшим образом, не всегда есть возможность закрыть их решетками.

Чтобы батарея не портила вид помещения, с помощью красок можно сделать ее привлекательной.

Подбираем краску по ее характеристикам

Перед покупкой определитесь с цветом и фактурой краски. Фактура может быть глянцевой, полуматовой или матовой, молотковые краски маскируют все дефекты, не требуют грунтовки, наносятся на ржавчину.

Кроме составов в банках, эмали выпускают в виде аэрозолей, значительно ускоряющих покраску.

Основные требования к окрасочным составам для радиаторов:

• Термостойкость. Должны выдерживать температуру не менее 80 °C, краски, не отвечающие этому требованию, желтеют, отслаиваются, покрытие трескается.
• Экологичность. Состав не должен выделять токсичных веществ или неприятного запаха.
• Хорошая адгезия – прочное сцепление красочного слоя с основанием.
• Высокая теплопроводность – покрытие не должно препятствовать теплообмену.
• Влагостойкость – состав должен выдерживать мытье или протечку в системе отопления.
• Устойчивость к механическим повреждениям.

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Термостойкие эмали для чугунных батарей выпускают на основе смол (алкидных, акриловых, силиконовых), водных дисперсий (акриловых и силиконовых), существуют также порошковые краски, но их применение требует специального оборудования, покраска производится в заводских условиях.

Для окрашивания на дому своими руками популярны акриловые составы (водорастворимые или на органических растворителях) и алкидные.

Алкидная

Эмали на алкидной основе содержат пигменты, специальные добавки, разбавитель – пентафталевый или глифталевый лак. Распространенная алкидная эмаль – пентафталевая ПФ-115. Составы доступны по цене, обладают хорошей укрывистостью, долговечны, износостойки, имеют широкую гамму цветов.

Фото 1. Алкидная эмаль для чугунных радиаторов отопления с эффектом пластика от производителя «Текс».

Недостаток эмалей – длительность сушки и неприятный запах, сохраняющийся в помещении несколько дней, может появиться при высокой температуре теплоносителя, безвредной эмаль не назовешь.

Справка! Алкидную эмаль наносят в 2 слоя на предварительно грунтованную поверхность кистью или при помощи краскопульта.

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая эмаль на водной основе быстро сохнет, красочный слой получается гладким, ровным как пластик. Она не имеет запаха, не горит, безопасна и экологична, обладает высокой адгезией к металлу.

Недостаток акриловых водно-дисперсных эмалей – неустойчивость к абразивам (поверхность нельзя очищать порошками).

Фото 2. Акриловая глянцевая эмаль для чугунных батарей ПРОФИ ВД-АК-1179 быстро сохнет и не оставляет запаха.

Акриловая с растворителем

Кроме акриловой смолы в состав входят пигменты, присадки и растворитель – уайт-спирит. Эмаль образует прочное и устойчивое покрытие, краску можно наносить на поверхности, обработанные ранее акриловым или алкидным составом. Слой прочный, не желтеет со временем.

Недостатком можно назвать неприятный запах и длительность сушки – покрашенная поверхность сохнет около 8 часов, второй слой наносят через сутки.

Как правильно покрасить батарею своими руками

Если производителем в инструкции не указана возможность нанесения состава на старую краску, то радиаторы требуют предварительной промывки, очистки от старого красочного слоя, затем грунтования и окраски в 2 слоя.

Работы ведут в защитных очках, респираторе и перчатках.

Внимание! Комплект спецодежды – лучшая защита от вредной пыли и химии. Чтобы уберечь пространство вокруг радиатора от случайных брызг, поверхности защищают полиэтиленовой пленкой, картоном или бумагой.

Вам также будет интересно:

Протирка радиатора

Кистью или пылесосом удаляется накопившаяся пыль, мелкий мусор.

Моющим средством тщательно промывают все внутренние и наружные поверхности.

Удаляют старый красочный слой одним из 3 способов:

• смывают химическим составом;
• удаляют механически с помощью дрели и специальных насадок – щеток;
• размягчают старую краску строительным феном или горелкой, снимают шпателем.

Удаление старой краски

Химические составы для удаления старой краски (смывки) выпускают в виде жидкости или аэрозолей.

Важно! Выбирая смывочный раствор, обратите внимание на состав: он должен включать компоненты, предупреждающие коррозию.

Размягченный красочный слой снимают шпателем, подойдет и тряпка. Удаление краски без размягчения делают при помощи дрели с насадкой-щеткой с металлическими зубьями. Отчистив старую краску, поверхность обеспыливают: вручную – кистью, щеткой или пылесосом.

Ошкуривание поверхности

Поверхность радиаторов ошкуривают до металла. Эту работу можно выполнить вручную, наждачной бумагой, но быстрее и качественнее бывает очистка с помощью шлифовальной машинки.

Обеспыленную поверхность обезжиривают, если планируется покраска алкидными составами – бензином или уайт-спиритом, при окраске акрилом – ацетоном.

Грунтовка

Перед грунтованием изъяны, крупные неровности шпаклюют. Применяют шпаклевку по металлу, рассчитанную на высокие (от 80 °С) температуры (эпоксидную, автомобильную). Высохший слой ошкуривают, обеспыливают и обезжиривают.

Грунтовку подбирают в соответствии с краской. Некоторые производители разрешают вместо грунта использовать разжиженную водой или растворителем краску (5% от объема). Подробно этот момент должен быть описан в инструкции к краске.

Окрашивание

Чтобы правильно покрасить батарею, нужны кисти-флейцы: средней ширины с прямой ручкой и узкая с изогнутой ручкой.

Внимание! Вместо флейца с изогнутой ручкой можно сделать тамповку из куска поролона, закрепленного на проволоке. Проволоку легко загнуть под нужным углом, все труднодоступные места легко прокрасить.

Загрунтованное металлическое основание практически не впитывает краску.

Поэтому, чтобы избежать потеков, на кисть набирают немного краски, тщательно распределяют ее по поверхности тонким слоем.

Баллон с аэрозольной краской держат вертикально на расстоянии 30 см от поверхности, наносят состав зигзагообразным движением.

Последовательность окрашивания – тыльные поверхности сверху вниз, затем верх, боковые и внутренние части, в последнюю очередь – лицевую сторону и низ батареи.

Второй слой краски наносят по просохшему первому слою.

Полезное видео

В видео даются рекомендации по правильному подбору краски для батарей, описывается, как можно равномерно покрасить радиатор.

Заключение: дадим чугуну вторую жизнь

Дать вторую жизнь радиатору просто – своими руками, соблюдая технологию, при помощи красок из старого невзрачного прибора вы сделаете его неотличимым от нового.

Как покрасить батарею — советы эксперта

У вас в квартире установлена старая батарея, которая выглядит неопрятно, на ней появилась ржавчина, образовались трещины или облупилась краска? Или вам нужно создать единый стиль в помещении и вы хотите, чтобы радиатор подходил по цвету к интерьеру? Во обоих случаях можно самостоятельно перекрасить отопительный прибор. Но такое простое занятие таит в себе немало важных нюансов.

Процесс окрашивания радиатора, конечно, не представляет особой сложности, однако, для получения нужного результата, желательно придерживаться некоторых правил. Лакокрасочный материал следует подбирать по конкретным параметрам, а поверхность отопительного прибора перед окрашиванием необходимо тщательно подготовить, чтобы новое покрытие не пришлось наносить заново.

Как покрасить батарею: выбираем цвет

Перед началом работ подберите цвет отопительного прибора. В какой цвет вы хотите покрасить батарею — это решать только Вам. Палитра цветов красок Dulux – более 2000 оттенков для колеровки! – предоставляет огромный простор для фантазии. Попробуйте подобрать краску для радиатора под цвет стен в квартире, чтобы она не выбивалась на общем фоне, или сделайте отопительный прибор стильным акцентом, который будет гармонировать с другими яркими предметами в помещении.

Какой краской красить батареи отопления?

Краска, которую вы будете наносить на батареи, должна отвечать определенным требованиям. Выбранный лакокрасочный материал должен быть подходить для металлического покрытия. Краска должна выдерживать продолжительное температурное воздействие не менее 90 °С градусов, также важно, чтобы в составе не было токсичных веществ, а покрытие было устойчиво к истиранию. Состав, наносимый на поверхность металлического радиатора, должен отличаться хорошим сцеплением с поверхностью и не отслаиваться при нагревании и остывании прибора отопления. Отличным выбором станет краска Dulux Master Lux Aqua, разработанная для радиаторов и мебели. Она не только соответствует всем необходимым требованиям, но и обладает отличной укрывистостью, легко наносится и быстро сохнет, почти не имеет запаха. Кроме этого, она может колероваться в те же оттенки, что и краски Dulux для стен, что открывает для Вас дополнительные возможности в переделке интерьера.

Как покрасить батарею отопления: подготовка

Покраска батарей отопления требует предварительной подготовки. Имейте в виду, что подготовку и окрашивание новой батареи гораздо проще и удобнее выполнять до её установки. Старый радиатор также лучше предварительно демонтировать, если такая возможность есть.

Но если снять старый радиатор не представляется возможным, то, в таком случае, как покрасить горячую батарею? Сразу отметим, что покраска тёплого или горячего радиатора не гарантирует вам получения долговечного покрытия. При покраске отопительного прибора крайне важным фактором является температура поверхности: радиатор во время окрашивания обязательно должен быть абсолютно холодным. Поэтому, если вам необходимо покрасить старую батарею в отопительный сезон, то обязательно перед началом работ перекройте на радиаторе вентили, прекратив доступ кипятка. Дождитесь полного остывания труб и приступайте к процессу окрашивания, при этом подключать отопление можно только после полного высыхания краски. Если у вас нет такой возможности, мы рекомендуем дождаться окончания отопительного сезона и только затем приступать к работе.

Как и в случае с другими видами малярных работ, качество покраски радиатора во многом зависит от тщательной и качественной подготовки металла. Если вы красите старый радиатор, в первую очередь определите степень загрязнения поверхности и хорошо ее очистите. Перед тем, как покрасить батарею с нанесенным на нее старым покрытием, нужно снять с нее предыдущие слои краски и грунтовки. Сделать это можно с помощью щётки с железным ворсом или насадки с железной щетиной для дрели или шуруповерта. Такое решение обеспечит вам комфортную и эффективную обработку металла.

Участки, пораженные ржавчиной, необходимо обработать до металла. Эффективным также будет применение специальных смывочных растворов, после нанесения которых через несколько часов остатки старого покрытия можно будет легко снять при помощи обычного шпателя. После этого тщательно вымойте отопительный прибор от пыли и загрязнений, затем обезжирьте.

Если же вы планируете красить новый радиатор, покрытый эмалью, зачищать его поверхность не нужно. Достаточно просто помыть его с использованием любых моющих средств, протереть, просушить и обезжирить.

Теперь, когда поверхность радиатора сухая и чистая, можно переходить к заключительному этапу подготовки – грунтованию. Рекомендуем использовать специализированную грунтовку Dulux Super Grip Primer. Она обладает высокой адгезией к непористым, эмалированным, пластиковым, стеклянным поверхностям, что обеспечивает надёжное долговечное сцепление финишного покрытия с материалом. Грунт наносится кистью в один слой и полностью высыхает за 6 часов.

Выполните эти действия в нужной последовательности и можете не сомневаться, что краска отлично сцепится с поверхностью и будет долго держаться и сохранять свою привлекательность.

Как покрасить батарею: особенности и рекомендации

После полного высыхания загрунтованной поверхности можно переходить непосредственно к окрашиванию батареи. Покраска радиаторов отопления требует особой аккуратности. Краску Dulux Master Lux Aqua перед началом работ следует тщательно перемешать. Для её нанесения рекомендуем использовать небольшую кисть с синтетической щетиной. Чтобы добраться до уголков и труднодоступных мест, желательно применять тонкую кисточку с жестким ворсом.

Начинать окрашивание рекомендуется с мест, которые наименее доступны. Когда эти участки будут покрашены, двигайтесь по радиатору сверху вниз, чтобы избежать подтеков, которые могут испортить нижнюю часть. При покраске батареи соблюдайте равномерную толщину слоя, в противном случае цвет после высыхания может существенно отличаться на разных участках поверхности. Лучше всего покрасить батарею в два тонких слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего перед нанесением следующего.

Теперь вы без лишних усилий сможете покрасить батареи отопления своими руками. Успешного вам окрашивания!

Краска для радиаторов (батарей) отопления: свойства, способ нанесения

Во время ремонта одна из задач — покрасить батареи. Чтобы результат потом радовал, краска для радиаторов отопления должна быть выбрана правильно. Это не так просто как кажется — есть несколько подводных камней, о которых стоит знать. 

Главное — правильно подобранная краска для радиаторов отопления

Содержание статьи

Какие краски подходят для радиаторов отопления

Наши системы отопления непредсказуемы — батарея может быть холодной, а может нагреваться до высоких температур. И хотя большинство систем сегодня работают на низких температурах, лучше перестраховаться. Потому краска для радиаторов отопления должна быть термостойкой — должна выдерживать нагрев до 90°C. Также она должна быть  предназначена для покраски металла.

Есть универсальные составы, которые удовлетворяют этим требованиям, есть специальные, на которых так и написано: «Краска для труб и радиаторов отопления». Если крупной надписи нет, ищите на понравившейся краске подобную строчку в разделе, где описана область применения. Если ничего похожего нет, лучше ищите другой вариант.

Обязательно должны быть обозначено, что краска пригодна для покраски труб и радиаторов отопления

На что еще надо обратить внимание, так это на наличие адреса производителя и названия фирмы. Сегодня на рынке множество подделок. Этикетка очень похожа на какой-нибудь знаменитый бренд, но вот адресной информации нет. Если это так, лучше не рисковать — неизвестно что в этой банке.

Виды и отличия

Кроме приведенных выше требований, желательно чтобы краска для радиаторов отопления не сильно пахла, а лучше чтобы была вообще без запаха. Еще одно пожелание — долговечность покрытия. Нормальный вид поверхности должен сохраняться на протяжении нескольких лет. Ну и точно — цвет не должен меняться со временем. Всем этим требованиям и пожеланиям отвечает не так много составов.

Краски для радиаторов отопления делают на разной основе

Алкидная эмаль

Алкидная эмаль образует на окрашенной поверхности прочную блестящую пленку. Если поверхность была правильно подготовлена (зачищена, обезжирена и загрунтована), двойной слой алкидной эмали держаться будет не менее 4 лет. Данные краски делают на разной основе, из-за чего они имеют различные свойства:

• На основе органических растворителей. Эта группа имеет характерный запах. Они имеют широкий спектр применения, но искать надо с температурой использования не ниже +70°C. Базовый цвет белый, для придания цветов и оттенков добавляют красящий пигмент. Хорошо известный представитель — ПФ-115.
• Водная акриловая алкидная эмаль. Плюс этого типа красок — запах почти отсутствует.  С выбором в этой группе надо внимательно читать область применения. Есть составы, которые для радиаторов отопления никак не подходят, потому в описании должно быть прописано, что можно использовать для металла. Не забывайте также и про температурный режим эксплуатации. Если выбираете белую краску, внимательно читайте состав — там не должно быть мела. Это дешевый пигмент, но при нагреве он очень быстро желтеет. В краски для радиаторов отопления добавляют титановые белила, которые не меняют цвет, но этот пигмент дорог, потому и готовые составы дороже почти в два раза.

  Алкидные эмали — выбор неплохой, но они имеют стойкий запах

• Кремний-органическая основа используется для термостойких красок с областью применения до +600°C. Их можно использовать не только для труб и радиаторов, но и для покраски печей.

Форма выпуска данного типа красок — ведра или металлические банки разной емкости. Фасовка обычно от 0,5 кг до 3 кг в жестяные банки, в ведра до 25 кг, после фасуется в бочки. Наносится эта краска кистью, валиком, некоторые виды допускают нанесение краскоспультом.

В группе алкидных эмалей есть очень интересный вариант — молотковая. В ней содержатся специальные красящие пигменты, которые создают различные визуальные эффекты. Окрашенная ими поверхность выглядит как побитая молотком (отсюда и название). Такая фактура отлично скрывает недостатки окрашиваемой поверхности. Очень интересное объемное получается покрытие.

Металл, покрытый молотковой эмалью

Если вам необходимо покрасить старые чугунные батареи или трубы с неидеальной поверхностью, — это ваш шанс обойтись без шпаклевки и шлифовки. Чисто белый цвет в этой группе найти не удастся, но светлые тона есть, хоть и не в таком количестве, как насыщенные — поверхность смотрится интереснее если цвет яркий или глубокий.

Акриловая эмаль

Это составы на водной основе с полиакрилатами в качестве пленкообразующего компонента. Практически не имеют запаха, да и тот выветривается в считанные часы. Именно их обычно называют «краски для радиаторов без запаха». Несмотря на это, при работе в закрытом помещении, после работы его необходимо проветрить — это, все-таки химия, так что вредные испарения присутствуют, хоть и не в таком масштабе как в эмалях на основе растворителей.

Данные краски используются для окраски фасадов или внутренних стен, есть также акриловые краски для живописи. Для окраски радиаторов они, естественно, не подходят. Ищите акриловую краску по металлу, причем с температурным диапазоном не ниже +70°C.

Чем они удобны, тем что разводятся просто обычной водой, но после высыхания они не стираются, не размокают. Созданная пленка очень напоминает пластиковую поверхность, остается эластичной, не трескается, хорошо моется. Обычно она полуглянцевая или матовая.

Акриловая краска для радиаторов отопления может продаваться расфасованная в ведра или краски, на точках авторизованной продажи вы можете заказать любой цвет из палитры RAL. Колеруются они при помощи специальных пигментов.

В чем недостаток данных красок? Как все составы на водной основе она требует тщательной подготовки поверхности. Сначала надо удалить всю ржавчину, затем обработать поверхность преобразователем ржавчины, обезжирить, при необходимости заделать неровности, после — загрунтовать. Только после этого можно красить радиаторы или трубы отопления. Если этого не сделать, через слой краски очень скоро проступит ржавчина.

Акриловый эмали делают на водной основе и они почти не имеют запаха (Это ПРОФИ ВД-АК-1179)

Есть акриловые эмали, которые в грунтовке не нуждаются, но вся остальная подготовка должна проводится в полной мере. Например, акриловая водная грунт-краска Акваметаллик (стоимость за 1кг — порядка 250-350 ркб в зависимости от фасовки). Она подходит для покраски чугуна и черного металла, не используется для окраски цветных металлов или оцинкованных поверхностей.

Неплохой вариант — эмаль акриловая ПРОФИ ВД-АК-1179. Этот вариант — глянцевый, имеет хорошую укрывистость и адгезию. Под данное покрытие грунтовка нужна. А вообще, ассортимент данных красок широк, их в магазинах немало.

Порошковая окраска

Этот вид, пожалуй, на данный момент является наиболее долговечным и стойким к повреждениям, но для его нанесения требуется создание определенных условий. Необходим специальный пистолет для распыления порошка, источник тока с малым вольтажом, а также возможность нагреть поверхность до высоких температур.

Красящий состав этих красок — порошок. Им необходимо равномерно покрыть окрашиваемую поверхность. Для этого порошку придают положительный заряд, окрашиваемой детали — отрицательный (для этого и необходим источник тока). После этого краску нагревают, в результате чего порошок полимеризуется (спекается), образуется прочная пленка.

Процесс нанесения порошковой краски на деталь, а затем идет обжиг до полимеризации

Порошковые краски есть с разными температурами полимеризации — от +200°C до +350°C. Как вы понимаете, разогреть чугунную батарею до 200 градусов совсем непросто. Для этого требуется камера. Потому такой тип окраски в домашних условиях практически не встречается. Если вам очень хочется именно именно это краску для ваших радиаторов отопления, можно обратиться на СТО, которое занимается покраской автомобилей. Они это делают именно по такой технологии. Возможно, вам удастся договориться с ними.

Масляные краски

Большинство старых батарей покрашено именно масляными красками, но сегодня он уже совсем непопулярен — слишком много недостатков. Во-первых, запах очень сильный и долго не выветривается, во-вторых, краска трескается и, со временем, меняет цвет. При наличии равных по цене специальных красок для радиаторов отопления этот выбор становится совсем редким. Единственное, что представляет трудности — очищение уже окрашенных старых батарей, так как поверхность обычно потрескана и наносить сверху другое покрытие, даже если оно совместимо, не имеет смысла — будет все равно некрасиво.

Через несколько лет масляная краска начинает трескаться и отлетать

Краска в баллончиках

В последние годы появилось много красок в аэрозольных упаковках — баллонах с распылителем. Есть такие краски и для радиаторов отопления. Принцип выбора тут аналогичен: надо обращать внимание на температурный режим.

Некоторую сложность без наличия опыта представляет процесс нанесения такой краски. На самом деле тут все просто: распылять надо с расстояния не менее 20 см от окрашиваемой поверхности, вести струю быстро, равномерно, не останавливаясь долго на одном месте.

Красить радиаторы отопления эмалью в баллончиках тоже надо уметь

Наносится краска из баллончиков за несколько проходов. Может понадобиться  два, три, а может и больше слоев — в зависимости от сложности рельефа. Для получения равномерного цвета направление движения струи меняется. Если в первый проход двигались сверху-вниз и снизу-вверх, то во втором — справа налево и обратно.

Еще один момент: место, где будете работать закройте бумагой или газетами, причем довольно большую площадь. Поначалу тяжело контролировать движения.

Глянцевые или матовые

При выборе краски для радиаторов отопления необходимо выбрать, какого типа поверхность вы хотите получить — матовую или глянцевую. Выбирать надо с учетом типа поверхности. Дело в том, что глянцевая краска подчеркивает неровности поверхности. Красят чаще всего чугунные батареи, а их поверхность далека от идеала. Покрыв ее глянцевым составом, вы только подчеркнете ее несовершенность.

Матовые составы в этом плане лучше — они визуально скрывают многие неровности. Так что это неплохой вариант. Но есть и тут недостаток: матовая белая краска быстро приобретает сероватый оттенок. Происходит это за счет того, что пыль и грязь забиваются в поры, а они у матовой краски широкие. Эта грязь оттуда не вымывается. Выход — свежий слой краски или окраска в цвет, отличный от белого. Разумный выбор — подобрать краску под цвет стен. Сточки зрения дизайна это более верное решение, чем белые радиаторы.

Если на чугунном радиаторе есть узор, глянец его подчеркнет и выделит

Есть еще один выход — заделать неровности радиатора. Делают это при помощи шпаклевки по металлу, можно использовать автомобильную. Сначала удаляется старая краска, ржавчина и другие загрязнения, потом поверхность обезжиривается и затем все неровности заделываются замазкой. После ее высыхания наждачной бумагой со средним, потом с мелким зерном, поверхность шлифуют до гладкого состояния. Потом ее обеспыливают, грунтуют и красят. Вот в этом случае можно смело использовать глянцевые эмали для радиаторов отопления. Если выровнена поверхность тщательно, результат вас обрадует.

Порядок покраски радиаторов отопления

Всего несколько фраз о том, в каком порядке удобнее красить радиаторы отопления. Чтобы работать было проще, сначала окрашивают внутреннюю поверхность. Если вы правша, двигаться лучше справа-налево, если левша — наоборот. Так меньше шансов запачкаться. Затем в том же направлении прокрашивается наружная поверхность.

Не забудьте закрыть все вокруг газетами или бумагой (и на пол тоже)

Наносится состав сверху, растирается движениями вверх-вниз. Растирают краску тщательно, не стараясь сразу добиться идеально прокрашенной поверхности. После первого слоя допустимы чуть менее окрашенные места. Это намного лучше, чем потеки. Они закроются при нанесении второго слоя, а потеки придется счищать наждачной бумагой после их полного высыхания.

Как покрасить радиатор отопления своими руками

В процессе эксплуатации системы отопления может возникнуть необходимость окрашивания батарей. Качество выполненных работ определяет внешний вид и долговечность отопительного прибора. Поэтому пользователям важно знать, как покрасить радиатор отопления своими руками.

Выбор краски

Учитывая специфические условия эксплуатации радиаторов, к лакокрасочному покрытию предъявляются особые требования следующего характера:

• высокая термостойкость. Покрытие должно быть рассчитано на постоянную эксплуатацию при температуре 80-90 градусов;
• устойчивость цвета. Покрытие должно сохранять свой первоначальный цвет в течение длительного периода;
• высокие защитные качества. Необходимо выбирать краски, обеспечивающие эффективную защиту от коррозии;
• хорошая адгезия. Краска должна хорошо ложиться на поверхность металла и не отслаиваться в процессе эксплуатации радиатора;
• высокая прочность и износостойкость создаваемого покрытия;
• безопасность. Покрытие при нагреве не должно выделять в воздух токсичные вещества и посторонний запах.

Лучше всего всем этим требованиям соответствуют современные акриловые краски.

Технология окрашивания

Перед тем, как покрасить батарею отопления, ее необходимо очистить от старого покрытия. Сделать это можно вручную при помощи металлической щетки. Также можно использовать шлифмашину со специальными насадками. Еще одним вариантом является использование специальных химических средств. Например, удобно применять аэрозоли, под воздействием которых старая краска легко отслаивается. После удаления краски необходимо также избавиться от ржавчины, грязи, тщательно обезжирить поверхность.

Очищенную поверхность необходимо тщательно прогрунтовать. Для этого выбирается грунт, рекомендованный к использованию совместно с выбранной краской.

После этого можно приступать непосредственно к окрашиванию. Используется не менее двух кисточек. Одна, обычная, кисть применяется для окрашивания внешних поверхностей. Вторая кисточка должна иметь длинную изогнутую ручку. Она легко проникает в труднодоступные места, поэтому ей удобно красить внутри оребрения радиатора. Перед использованием нужно распушить щетину кистей, что позволит избавиться от плохо закрепленных волосков. Вначале производится окрашивание внутренних поверхностей, а затем — внешних. При этом окрашивание производится сверху вниз, что позволяет предотвратить образование потеков и капель. Радиатор нужно красить в два слоя. При этом второй слой наносится только после полного высыхания первого.

Окрашивание биметаллических и алюминиевых радиаторов

Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы выпускаются уже с лакокрасочным покрытием. Оно наносится методом порошковой окраски в заводских условиях. Такое покрытие отличается высокими защитными свойствами, механической прочностью, износостойкостью, температурной стойкостью. Благодаря этому эти радиаторы не требуют окрашивания в процессе эксплуатации.

Исключение составляют случаи механического повреждения покрытия радиаторов в процессе транспортировки, монтажа, эксплуатации. Для удаления сколов и царапин можно использовать автомобильную шпаклевку. Окрашивание поврежденных мест лучше всего также выполнять автоэмалью, качество которой сопоставимо с качеством «родного» покрытия. Для нанесения удобно использовать аэрозольные баллончики. Следует учитывать, что автоэмаль лучше и быстрее сохнет на горячих радиаторах.

Если же вам нужно полностью перекрасить алюминиевую или биметаллическую батарею, то для этого не требуется удаление старого покрытия. Поверхность нужно обезжирить и покрыть грунтовкой. После этого пульверизатором нужно нанести в два слоя краску соответствующего цвета. Лучше всего подходит водоэмульсионная или алкидная краска.

Ваш старый шумный радиатор может быть причиной того, что листья растений становятся коричневыми

Вы знаете, что сейчас разгар зимы, когда постоянное обезвоживание — это ваше новое правило. Мы чувствуем вашу боль — и ваши комнатные растения тоже. Видите коричневые, хрустящие или увядшие листья? «Ваши растения, вероятно, хотят пить», — говорит Лиза Муньос, основательница бруклинской студии дизайна интерьеров Leaf and June. Помимо того, что зимний воздух, как правило, менее влажный, чем, скажем, летний воздух, есть иссушающее влагу тепло, исходящее от радиатора вашей квартиры, который имеет только одну настройку: продувка 24/7.Не лучшая смесь для вещей, которым для выживания требуется вода.

Если вы не измените распорядок ухода за растениями, вы можете встретить весну в окружении мертвой зелени. Читайте советы экспертов Лизы о том, как не дать радиатору поглотить ваши комнатные растения, и запомните этот крупица мудрости растений: «Ключ к счастью вашего растения часто — постоянство», — говорит Лиза. «Попутно вносить коррективы, чтобы поддерживать эту последовательность, все зависит».

1. Сыграть в детектив

Есть много причин для несчастного комнатного растения, поэтому, чтобы определить, действительно ли обезвоживание является проблемой, пощупайте на дюйм в землю.«Оно очень сухое? Если да, попробуйте дать ему немного воды и оценить состояние растения в течение следующих нескольких дней», — говорит Лиза. Имейте в виду, что одни растения более чувствительны к сухому теплу, чем другие. «Тропические растения и папоротники процветают во влажной среде, и радиатор определенно заставит их быстрее высохнуть», — объясняет Лиза. «Ваши растения эмоциональны и подадут неплохие признаки, если они испытывают стресс».

2. Сделайте шаг

Ваши комнатные растения в настоящее время живут прямо возле вашего радиатора? Если жара довольно сильная, подумайте о том, чтобы перенести их подальше.«Если вам неудобно сидеть рядом с радиатором, есть вероятность, что ваше растение тоже неудобно», — отмечает Лиза. Однако солнечный подоконник — тоже не обязательно. «Если ваше растение упирается в окно, стекло холодное? Если да, растение может испытывать стресс из-за низких температур. Это всегда хороший баланс, пытаясь найти наиболее комфортную среду для ваших растений зимой — цель состоит в том, чтобы поддерживать тепло и влажность «.

3. Включите гидротехнические сооружения

«Многим комнатным растениям потребуется дополнительный полив, так как зимой они быстрее высыхают из-за жары», — говорит Лиза.Но не думайте об этом — проверьте почву (см. Первый шаг), прежде чем брать лейку. Если сухо, дерзайте. Если оно еще влажное, оставьте растение в покое. «Комнатные и уличные растения зимой впадают в спячку и поэтому не дают большого количества новых побегов», — отмечает Лиза. «Если вы заметите это, вы, безусловно, сможете уменьшить полив, позволяя почве полностью высохнуть между поливами». Она говорит: «Я рекомендую опрыскивать тропические растения, которым требуется много влаги, также:« Я рекомендую опрыскивать их пару раз в неделю или приносить их в ванную, пока вы принимаете душ.«

Подогреватели для рассады — нужны ли они?

используются довольно многими людьми, и многие веб-сайты предполагают, что они необходимы для прорастания. Но другие люди никогда ими не пользуются; так они действительно нужны? Что, если они предлагают какие-то преимущества? Можно ли вырастить лучшие растения, если для прорастания семян использовать нагревательный коврик для рассады?

В этом посте я узнаю правду о тепловых матах для рассады.

Коврик для нагрева рассады, коврик Redi-Heat для тяжелых условий эксплуатации от Phytotronics

Что такое нагревательные маты для рассады?

Нагревательный мат для рассады — это лист пластика, в который встроены нагревательные элементы.Когда коврик подключен к электросети, он нагревается, что, в свою очередь, нагревает все, что находится над ним.

Коврики по более низкой цене разработаны таким образом, что они нагреваются только до фиксированной температуры, а более дорогие конечные продукты оснащены регулятором температуры, позволяющим контролировать температуру.

Коврики обычно используются в начале года для обеспечения дополнительного тепла в теплицах или под осветительными приборами. Затем домовладельцы используют их в холодных подвалах для посева семян в конце зимы.

Я сделал обзор продукта Redi-Heat Heavy-Duty Propagation Mat от Phytotronics, здесь: https: // youtu.be / OKPQiomsH8k

Количество отопления

Большинство продуктов, представленных на рынке, заявляют, что повышают температуру почвы на 10-20 F (5-11 ° C) по сравнению с окружающей (комнатной) температурой. Я не смог найти никаких данных, подтверждающих фактические температуры, которых они достигают.

Может ли влажная почва охладиться?

Многие садовники заявляют, что влажная почва холоднее воздуха вокруг горшка. Из этого следует, что даже если бы комнатная температура была идеальной для прорастания семян, почва была бы слишком прохладной, и поэтому вам следует использовать нагревательный коврик.

Есть также утверждения, что влажная почва холоднее сухой. Это объясняется тем, что вода, испаряющаяся из влажной почвы, имеет охлаждающий эффект.

Что правда?

Первое, что я протестировал, — это сравнить температуру влажной и сухой почвы в моем подвальном помещении. Несколько измерений были выполнены в течение нескольких дней с использованием ProMix, обычной стартовой смеси для семян без загрязнения. Они показали, что у обоих была одинаковая температура (+/- 0,2 ° C).

Далее я сравнил температуру почвы и воздуха.Та же установка с многочисленными измерениями за пару дней. Температуру воздуха измеряли на той же высоте над столом и в нескольких дюймах от горшков. Соответственно, почва была теплее воздуха примерно на 0,5 ° C.

Температура влажной почвы, сухой почвы и окружающего воздуха вокруг горшков практически одинакова, что устраняет одну из причин использования нагревательного мата.

Не каждое семя — это овощ

Многие веб-сайты, на которых обсуждаются нагревательные маты, имеют дело с семенами овощей, даже если они явно не упоминаются.Многие производители запускают эти семена в конце зимы и из-за короткого вегетационного периода хотят быстрого прорастания. Люди забывают, что большинство семян — это не овощи и скорость прорастания не всегда важна.

Исследования местных семян Северной Америки показали, что они обладают высокой скоростью прорастания и быстро прорастают при 71 ° F (22 ° C).

Я вырастил более 1000 различных видов, и для большинства из них температура выше холодного подвала не требуется. На самом деле я постоянно удивляюсь тому, сколько видов растений прорастают в холодильнике.

Зимний посев — распространенный метод посадки однолетних и многолетних растений — у них, конечно, нет теплого уютного обогревающего коврика, и они прекрасно прорастают.

Любое утверждение, которое подразумевает, что «большинству семян требуется нагревательный мат», неверно.

Стартовые семена овощей

Некоторым преимуществом может быть ускорение прорастания овощей в климате с коротким периодом роста.

Рассмотрите возможность запуска семян томатов. Если нагревательный коврик прорастает на 3 дня быстрее, это преимущество?

Некоторые утверждают, что это преимущество, но почему? Почему бы просто не начать процесс на 3 дня раньше? Я проращиваю семена томатов 40 лет и никогда не чувствовал необходимости ускорять процесс.Я использую свой метод мешковины и кладу их на стол, пока они не прорастут.

Следующий вопрос, который нужно задать: «Ускоряет ли нагревательный мат прорастание»?

Идеальная температура прорастания

Давайте посмотрим на некоторые овощи и их идеальную температуру прорастания. Дж. Ф. Харрингтон, Департамент овощных культур Калифорнийского университета в Дэвисе, подготовил для нас хороший список.

Мой подвал в основном не отапливается, его температура составляет около 20 ° C. При такой температуре помидоры прорастают через 8 дней.

Если бы я использовал нагревательный коврик и увеличил температуру на 18F градусов до 86F (30C), они бы прорастали через 6 дней, разница в два дня.

Наиболее часто рекомендуемый диапазон прорастания семян томатов составляет от 75 до 80 ° F (24-27 ° C), а в исследовательской статье предлагается 75-85 ° F (24-29 ° C) для оптимального прорастания. Семена Stokes предлагают для сверхсладких помидоров 75 ° F / 24 ° C.

Перец, другой овощ, который обычно считается требующим более высоких температур, прорастет через 12 дней при более низкой температуре и через 8 дней при более высокой, то есть разница в 4 дня.

Разница в скорости прорастания для двух вышеупомянутых температур для большинства овощей минимальна.

Есть некоторые, в основном семейство дынь, которым действительно полезны более высокие температуры; огурцы, дыня и арбуз.

Реальные преимущества нагревательного мата во многом зависят от температуры вашего помещения для выращивания. При 68F (20C) польза для большинства культур ограничена. При понижении температуры окружающей среды выгода увеличивается.

Реалистичная температура прорастания

Доктор.Джерри Парсонс из Техасской сельскохозяйственной службы обсуждает идею реальных температур. Он отмечает, что, например, арбуз имеет идеальную температуру для прорастания 95 ° F, но если вы дождетесь этой температуры и семена будут на улице, будет слишком жарко, и растение не вырастет. Более реалистичная температура для прорастания составляет 72 ° F, что примерно соответствует моему подвальному помещению без нагревательного мата.

Другие реалистичные темпы включают; тыква (75), огурец (64), фасоль (72), перец (64) и помидор (55).Они находятся в диапазоне районов выращивания большинства людей.

Тепловые маты для рассады лучше растут растения?

Я не нашел информации о том, что с помощью нагревательных матов можно выращивать более здоровые растения.

Насколько хороши нагревательные маты для рассады?

Утверждается, что нагревательные маты повышают температуру на 10-20F (5-11C). Ни один из производителей не объясняет, почему существует такой диапазон, и у большинства есть точно такой же диапазон — странно!

Они обычно нагревают только 10F? Вам нужно покрыть всю площадь куполом, чтобы получить прибавку 20F?

Я попытался найти какие-то актуальные данные по нагревательным матам для рассады, но не нашел.Если у вас есть коврик, и вы можете снимать некоторые показания, сравните температуру в горшке с почвой с температурой воздуха вдали от коврика и добавьте данные в комментарии.

Я протестировал один коврик — коврик Redi-Heat Heavy-Duty от Phytotronics, который, как утверждается, имеет температуру 49 ° C. Без использования термостата, который они рекомендуют, максимальная температура, которую я получил, составила 30 ° C, что вполне достаточно для посева семян.

Если нагревательные маты поднимают температуру только на 10F (5C), то их польза значительно снижается.

Термостаты с подогревателем

Многие предлагают использовать термостат для более точного контроля температуры. В некоторых продуктах они есть, в других — нет.

Они вам нужны?

Звучит как хорошая идея. Кому не нужен лучший контроль температуры? Реальность такова, что семена прорастают в довольно широком диапазоне температур. Если вы не находитесь на крайнем пределе их диапазона, они прорастут.

Средняя температура в помещении находится в хорошем диапазоне для большинства семян без подогрева рассады.В неотапливаемом подвале прохладнее, и если использовать мат, маловероятно, что он достигнет верхнего предела диапазона прорастания, не считая значения термостата.

Реальность такова, что термостат не нужен, потому что семена не такие суетливые.

Мифы о прорастании

Я обнаружил несколько других мифов, читая информацию о садоводстве, продвигающую нагревательные маты.

«Виды, которым требуется много тепла, могут нуждаться в большем количестве тепла, помидоры и перец — хорошие примеры».

Люди путают растения, которым нужно тепло во время роста, с необходимостью тепла во время прорастания. Помидоры любят нагреваться, но для прорастания им не требуется более высокая температура.

«Семена любых овощных культур могут прорасти только тогда, когда температура почвы остается в желаемом диапазоне. ”

Предпочтительный диапазон — это диапазон, обеспечивающий высокую всхожесть за относительно короткий период времени. Конечно, семена овощей прорастают за пределами этого диапазона.

«Положите семена в холодильник, чтобы они оставались теплыми».

Это был хороший совет 20 лет назад, когда верхняя часть холодильника была теплее, но теперь она имеет другой дизайн, и верхняя часть не теплее, чем остальная часть комнаты.

После прорастания

Коврики для нагрева рассады действительно следует называть матами для нагрева прорастания. Как только семена прорастут, их следует убрать с циновки. Практически все саженцы лучше растут при температуре ниже оптимальной для прорастания.

Вам нужен нагревательный коврик для рассады?

Большинству домашних садоводов он не нужен.

Они могут быть полезны, если вы пытаетесь проращивать семена в более холодной комнате. Повышение температуры в определенных пределах сократит время, необходимое для прорастания семян, и может увеличить количество прорастающих семян.

Используйте их только для прорастания семян или укоренения черенков. Не используйте их для выращивания рассады.

Некоторые видео о прорастании помидоров

Сохранение тепла в помещении | Два жаждущих садовника

С приближением зимы дом начинает забиваться растениями, которые ищут теплое место, чтобы досмотреть до следующей весны.В прошлые годы мои подоконники и полки были похожи на камеры смертников для горшечных растений, поскольку они, в свою очередь, умирали из-за отсутствия должного ухода и внимания. Частично это было связано с пренебрежением поливом, но в основном из-за отсутствия постоянного света и, что более важно, постоянного тепла. Хотя эти подоконники усиливали жар в течение дня, ночью холодные сквозняки пробирались сквозь изворотливые рамы, и температура резко падала.

Теперь у моих растений больше шансов на выживание. Несколько лет назад я переехал в новый дом, в котором есть зимний сад с двумя радиаторами, отдельно подключенными к отопительному блоку, что позволяет мне усилить обогрев помещения, не платя за обогрев остальной части дома.Растениям это нравится, так что теперь я должен позаботиться только о той части «пренебрежения».

Я ценю, что мне и моим изгнанникам в саду повезло, и не каждый из
живет в доме с необычайно полезной сантехникой. К счастью, существует множество садовых инструментов и приспособлений, которые делают эту работу, а также несколько вариантов для самостоятельного изготовления, поэтому вот пять советов, как обеспечить постоянное тепло для этих вьющихся растений…

1 пузырчатая пленка

Один из самых дешевых и простых способов обеспечить уютное тепло перезимовавшим растениям — это обернуть их пузырчатой ​​пленкой.Температура по-прежнему будет варьироваться в зависимости от температуры в комнате, в которой они находятся, но этот дополнительный слой пузырьков поможет защитить от более холодных ударов.
Попробуйте это: рулон пузырьковой пленки с Amazon

2 Электрическая бытовая техника

Если у вас есть холодильник или морозильная камера в месте с естественным освещением, вы можете просто поставить на него растения. Чтобы ледяной лед оставался замороженным, требуется немало энергии, и при этом уйдет немного нежного тепла. Просто будьте осторожны, поливая электрические товары, и постарайтесь не пролить грязь на чипсы для духовки.

3 Программируемых радиатора

Для максимальной роскоши для растений (и людей) рассмотрите программируемый электрический радиатор, который может обогревать отдельную комнату, не тратя энергию на остальную часть дома. Они обеспечивают максимальный контроль и могут автоматически адаптироваться к резким изменениям температуры в помещении. И незачем рвать сантехнику.
Попробуйте эти: Электрические радиаторы от VeriSmart Heating

4 нагревательных коврика

Известно, что я кладу свои дрожащие растения на верхнюю часть старого коврика для варки, предназначенного для поддержания постоянной температуры брожения выпивки.Намного более надежным, чем этот подход, является использование подогреваемых матов, предназначенных для этой задачи.
Попробуйте эти: Коврики для распространения тепловых волн Hobby от Gardens4Less

5 ламп накаливания

Вместо обогрева снизу вы можете попробовать обогревать сверху лампами, не влияющими на листву. Они не только придадут вашим растениям достаточно теплое свечение, но и обеспечат полезный свет от светодиодных ламп.
Попробуйте эти: лампы Tesler от Lamps Plus

6 Электрический пропагатор

С тех пор, как я впервые написал эту статью, я купил электрический пропагатор, и он подключается к сети каждый февраль, что принесло мне большой успех.Идеально подходит для подоконников, по сути, это поднос, выстланный тепловым ковриком и закрытый прозрачной крышкой. Вы также можете использовать индивидуальные подносы с крышками и поставить их на коврик, чтобы впитать тепло. Идеально.
Попробуйте это: Электрический пропагатор от Amazon

Это спонсорский пост

3 Способы обогрева теплицы бесплатно

Теплицы могут быть интересной средой для роста. Это связано с тем, что стандартные тепличные материалы, такие как стекло и пластик («остекление»), очень хорошо пропускают свет и тепло и очень хорошо отводят тепло.С такой большой площадью остекления теплицы обычно перегреваются в течение дня, если их не контролировать. А поскольку стекло и пластик не обеспечивают теплоизоляции, ночью они теряют тепло, что приводит к их замерзанию. Возьмем, к примеру, этот октябрьский день в Боулдере, штат Колорадо: температура в цельностеклянной теплице колебалась от максимума 110 F до минимума 30 F за один день. Растения, как и люди, этого не любят.

Основная задача тепличного выращивания — стабилизировать эти колебания температуры. Обычно для этого люди направляют энергию через системы отопления или охлаждения в теплицу.Но более разумный и устойчивый способ создания стабильной тепличной среды — это использовать избыточную солнечную энергию, поступающую в течение дня, хранить ее и использовать ночью. Или, если вы работаете с существующей теплицей, добавьте эффективный обогреватель, который использует дешевое и возобновляемое топливо. Все эти стратегии требуют понимания и исследования и требуют определенных первоначальных затрат, но окупаемость в виде дополнительного роста и долгосрочной экономии того стоит.

Также помните, что нет более дешевой энергии, чем энергия, которую вы не должны использовать, поэтому при проектировании новой теплицы строите ее так, чтобы она не требовала большого нагрева и охлаждения.Это означает создание воздухонепроницаемой, изолированной конструкции, использование подходящих кровельных материалов и ориентацию теплицы с остеклением на юг — откуда исходит весь наш свет в Северном полушарии. Если вы выращиваете в существующей теплице, вы можете, среди прочего, изолировать теплицу и герметизировать воздуховоды. Снижение потребности в энергии до минимума — это всегда первый шаг, затем используйте следующие стратегии.

1) Хранение солнечной энергии в тепловой массе

Самый простой и распространенный способ выровнять температуру в теплице — использовать тепловую массу, также называемую радиатором.Термическая масса — это любой материал, накапливающий тепловую энергию. Большинство материалов делают это в той или иной степени, но некоторые делают это намного лучше, чем другие. Например, вода удерживает примерно в 2 раза больше тепла, чем бетон, и примерно в 4 раза больше, чем почва.

Объединение массы делает две вещи. Во-первых, он поглощает избыток энергии в течение дня, создавая охлаждающий эффект. Когда температура падает ночью, он начинает выделять эту энергию, тем самым «нагревая» теплицу. Примечание: хотя я говорю «охлаждение и нагрев», тепловая масса на самом деле не обеспечивает энергию, она просто накапливает ее и высвобождает позже, как аккумулятор.Размер батареи (или количество энергии, которое вы можете сохранить) зависит от теплоемкости материала и вашей массы. Ниже представлена ​​таблица, в которой сравниваются несколько различных источников тепловой массы и их теплоемкости.

Как к

Самый распространенный способ использования термальной массы — это бочки с водой, потому что они обладают такой высокой теплоемкостью. Уложив несколько бочек с водой на 55 галлонов в теплицу, производитель может добавить много тепловой массы. Бочки следует штабелировать под прямыми солнечными лучами, часто на северной стене.Так как растениям будет теплее вокруг бочек с водой, поместите более нежные растения, такие как посевные лотки или культуры для теплой погоды, на бочки или рядом с ними. Выращивание с использованием системы аквапоники — симбиотического выращивания рыб и растений — имеет приятное преимущество: аквариум с рыбой увеличивает тепловую массу вдвое. Другие варианты включают в себя строительство теплицы из бетона или камня — например, использование бетонной северной стены или каменного пола. Даже почва на грядках добавит тепловую массу.

Самая простая в установке, тепловая масса может медленно реагировать.На распространение тепла по теплице требуется больше времени, что снижает его эффективность. Но, учитывая низкую первоначальную стоимость, добавление термальной массы в теплицу является популярным методом продления вегетационного периода. Возможно, это не даст вам круглогодичного роста всего, но, безусловно, может вывести вашу теплицу на новый уровень.

2) Установить теплообменник

Чтобы на один шаг превзойти стандартную тепловую массу, вы можете включить теплообменник для циркуляции воздуха с по , являющийся источником массы.У этой идеи много названий. Ее часто называют климатической батареей или системой подземного отопления и охлаждения (SHCS) — название, популяризированное Джоном Крукшенком из sunnyjohn.com. Ceres Greenhouse Solutions, базирующаяся в Боулдере, штат Колорадо, также имеет разновидность системы, называемую системой передачи тепла от земли к воздуху (GAHT).

Существует множество конфигураций, но механизм передачи и хранения энергии всегда один и тот же. Когда теплица нагревается в течение дня, вентилятор нагнетает теплый влажный воздух изнутри теплицы через сеть труб, заглубленных на глубину до 4 футов (большинство систем состоит из пары слоев труб, заглубленных на 4 и 2 фута ниже). поверхность).Падение температуры заставляет водяной пар конденсироваться, и в этом процессе (называемом фазовым переходом) выделяется энергия. Эта энергия хранится в почве, заставляя ее нагреваться. Таким образом, круглый год под теплицей образуется большая масса теплой почвы. Ночью, когда в теплице понижается температура, снова включается вентилятор и забирает тепло из почвы. Это относительно простая, проверенная временем система; Теплообменники земля-воздух используются в домах на протяжении десятилетий.

Теплообменник «земля-воздух» работает очень хорошо по двум причинам: во-первых, доступная масса (размер батареи, как мы упоминали ранее) огромен. Например, под теплицей размером 12 на 16 футов имеется 768 кубических футов почвы, если принять глубину 4 фута. Если вы выровняете всю северную стену той же теплицы двумя рядами по 55 галлонов бочек с водой (16 бочек), у них будет в общей сложности 118 кубических футов массы. Это означает, что с учетом объемной теплоемкости, указанной в таблице выше, подземный теплообменник имеет примерно вдвое большую мощность, чем бочки с водой.Более того, потому что теплообменник земля-воздух соединяется с землей и, таким образом, теоретически имеет бесконечную мощность. Чтобы лучше понять это, см. Изображение теплиц CERES здесь.

Во-вторых, поскольку воздух активно проталкивается через «батарею», это увеличивает скорость теплообмена. Более горячий / прохладный воздух распределяется по теплице более равномерно, предотвращая образование холодных карманов. Кроме того, использование вентиляторов позволяет использовать массу, когда вы хотите: термостат включает и выключает вентилятор при определенных заданных температурах.То есть вентилятор начнет закачивать теплый воздух в почву, когда теплица достигнет заданной температуры (скажем, 80 F), и поднимет его обратно, когда она опустится ниже 50 F. Таким образом, подземный теплообменник дает вам некоторый контроль над термическая масса; это все равно что взять тепловую массу и сделать ее умнее.

Варианты

Материал аккумулятора может отличаться. Некоторые люди засыпают территорию под теплицей гравием или камнями вместо земли. Если у вас уже есть теплица или вы не можете проводить земляные работы на своем участке, вы можете создать альтернативный наземный аккумулятор.Вы можете построить изолированную массу из почвы или другого материала, например, ящик из речных камней перед теплицей. Система работает так же, только другое расположение тепловой массы.

3) Используйте эффективный нагреватель на возобновляемых источниках энергии

Вышеупомянутые системы показывают вам, как использовать солнце и накапливать солнечную энергию, что является хорошим первым шагом к естественному отоплению. Если необходимо дополнительное отопление, подумайте о высокоэффективной системе отопления, которая работает на дешевом и возобновляемом топливе.

Одной из распространенных систем, используемых в теплицах, является нагреватель реактивной массы, сверхэффективный вариант дровяной печи. Вместо того, чтобы просто выпускать горячий воздух прямо из дымохода, как это делает стандартная дровяная печь, обогреватель реактивной массы сначала направляет горячий воздух через массу глины, кирпича или камня, прежде чем он истощится. Воздух нагревает массу, которая удерживает тепло, и медленно излучает его обратно в теплицу в течение длительного периода времени, даже после того, как печь перестала гореть.В обогревателе ракетной массы также используется двойная камера сгорания, что делает его намного более эффективным, чем обычная дровяная печь — пара часов горения небольшим количеством дров может обогреть теплицу за ночь. Большинство нагревателей ракетной массы — это системы «сделай сам»; вам нужно будет изучить и спроектировать систему, которая подходит для вашей теплицы, используя множество планов и пояснений в Интернете.

Другой распространенной тепличной системой является нагреватель компостных куч, который использует магию аэробных бактерий для разрушения органических материалов и выделения отработанного тепла.Как и подземный теплообменник, нагреватель компоста также основан на теплообменнике: вода циркулирует по трубам, проходящим через большую компостную кучу. Из-за аэробного разложения компостная куча может поддерживать температуру 100-160 F. Затем нагретая вода циркулирует по теплице, где она распределяет тепло. Из всех систем эта, вероятно, потребует больше всего усилий, чтобы наладить работу и продолжить работу. Сначала вы должны построить свою компостную кучу из подходящего материала и консистенции, чтобы довести ее до высокой температуры, и продолжать добавлять к ней или перестраивать кучу по мере ее разложения.Однако большая, правильно построенная свая (см. Рисунок ниже) может обогреть теплицу площадью 1000–2000 кв. Футов на зиму. По этим причинам обогреватели для компоста лучше всего подходят для больших теплиц.

Сводка

Куда идти? В игре участвует несколько факторов:

Каковы ваши цели (сколько места вы пытаетесь обогреть и в какой степени)? Каждая система имеет разную мощность нагрева. Какой контроль вы хотите иметь? (Некоторые системы активны, а некоторые пассивны.(то есть, вы можете запустить нагреватель массы ракеты, но вы мало что можете сделать, чтобы заменить бочки с водой).

С какими ограничениями вы уже работаете? (т.е. сложные / каменистые почвы исключают возможность установки подземного теплообменника.) Подумайте, сколько места в теплице у вас есть для таких вещей, как бочки с водой. И, что наиболее важно, подумайте о времени и трудозатратах, затраченных на установку каждой системы, а также о текущем времени / трудозатратах, которые могут потребоваться для запуска каждой системы (т. Е. Подземный теплообменник можно автоматизировать, тогда как нагреватель ракетной массы не может быть).Опять же, хотя вам нужно заранее сделать домашнюю работу, лучшая награда, которую вы можете получить, — это теплая оранжерея, производящая свежие продукты зимой (и бесплатно!).

(вверху) Фотографии любезно предоставлены Ceres Greenhouse Solutions: трубы в подземном теплообменнике для теплицы 12 x 20. 3D-модель подземного теплообменника под землей.

(посередине) Фото любезно предоставлено Verge Permaculture: обогреватель ракетной массы в теплице.

(Внизу) Фотографии любезно предоставлены Golden Hoof Farm: компостная куча в середине строительства с трубками для аэрации.Готовая компостная куча.

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим рекомендациям по ведению блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на ссылку автора вверху страницы.

Первоначально опубликовано: 13.03.2020 14:02:00

(PDF) Влияние блокировки ребер радиатора глинистой почвой на температуру охлаждения двигателя

Международный инженерно-технический журнал (IJET) — Том 2, No.6 июня 2012 г.

ISSN: 2049-3444 © 2012 — IJET Publications UK. Все права защищены.

4. ВЫВОДЫ

Эксперименты были успешно проведены на радиаторе

четырехцилиндрового четырехтактного двигателя. Основным типом грунта

была глина в качестве материала для покрытия поверхности радиатора

. Было замечено, что как температура на входе

, так и температура охлаждающей жидкости на выходе в радиаторе

увеличивались по мере увеличения процентной площади покрытия радиатора

.

Математическая модель была разработана для прогнозирования явления передачи тепла

. Разработанная модель так хорошо предсказала теплопередачу

. Было замечено, что температура охлаждающей жидкости на входе

в радиаторе увеличивалась по мере того, как увеличивалась

процентная площадь покрытого радиатора. На выходе

температура охлаждающей жидкости из радиатора также

увеличилась по мере увеличения процентной площади радиатора

.Также было замечено, что разработанная модель теплопередачи

согласуется с экспериментальными результатами.

Статистический анализ полученных экспериментальных результатов

был проведен, чтобы определить, насколько значительными были различия

. Дисперсионный анализ результатов

указал на то, что результаты, полученные для глины и математической модели

, существенно не различались при 95% доверительном интервале

. Это указывает на то, что

, независимо от материала покрытия, эффект повышения температуры

будет одинаковым.В этой работе

не рассматривался угол ребра, и рекомендуется, чтобы в любой будущей работе

также учитывалось влияние угла ребра на процесс теплопередачи

.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Pulkrabek W.W. (1997) Основы инженерии

двигателя внутреннего сгорания, страницы 270-280.

[2] Ли, Ю.Л. И Хонг, Ю.Т., Анализ охлаждения двигателя

Воздушный поток, включая неоднородность в радиаторе, в

International Journal of Vehicle Design, 24, 1, 2000,

121-135.

[3] Holman, J.P. Heat Transfer (5

th

Edition). McGraw-

Hill, Нью-Йорк, Нью-Йорк. 1981

[4] R.L. Webb, S.H. Юнг, Производительность со стороны воздуха

улучшенных паяных алюминиевых теплообменников,

ASHRAE Trans. 98 (Pt2) (1992) 391–401.

[5] Дэвенпорт, К.Дж., Корреляция для теплопередачи и потока

характеристики трения пластинчатого ребра, AIChE Symp.

79 (1983) 19–27.

[6] Ахаичиа, А., Коуэлл, Т.А., Характеристики теплопередачи и перепада давления

для плоских труб и поверхностей с жалюзи

, покрытых пластинами, Exp. Therm. Fluid Sci. 1 (2)

(1988) 147–157.

[7] Rugh, JP, Pearson, JT, Ramadhyani, S., Исследование

очень компактного теплообменника, используемого для обогрева пассажирских отсеков

автомобилей, Compact Heat

теплообменников для энергетики и перерабатывающей промышленности,

ASME-HTD 201 (1992) 15–24.

[8] Танака Т., Ито, М., Кудох, М., Томита, А.,

Усовершенствование компактных теплообменников с помощью наклонных пластин с жалюзи

, Бюл. JSME 27 (1984) 219–

226.

[9] Чанг, Ю.Дж., Ван, К.С., Обобщенная корреляция теплопередачи

для геометрии ребер жалюзи, Int. J. Heat Mass

Transfer 40 (3) (1997) 533– 544.

[10] Chang, YJ, Hsu, KC, Lin, YT, Wang, CC, A

обобщенная корреляция трения для жалюзийного ребра

геометрия, Междунар.J. Тепломассообмен 43 (12) (2000)

2237–2243.

[11] Лин, Дж. Сондерс, С. Уоткинс, Влияние изменений температуры окружающей среды и охлаждающей жидкости на входе в радиатор

и расхода охлаждающей жидкости

на удельное рассеивание, SAE

(2000-01-0579) ), 2000, стр. 1–

12

[12] Джугер, Дж. Дж., Крук, РФ, Теплопередача пропиленгликоля

по сравнению с охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля

растворы в лабораторных испытаниях, Технический документ SAE

Series SP -1456, 1999-01-0129, 1999, стр.23–33.

[13] Голлин М., Бьорк Д. Сравнительные характеристики охлаждающих жидкостей

этиленгликоль / вода и пропиленгликоль / вода

в автомобильных радиаторах, SAE Technical

Paper Series SP-1175, 960372, 1996, С. 115–123.

[14] Chen, JA, Wang, DF, Zheng, LZ, Experimental

эксплуатационных характеристик трубчато-ребристого радиатора

для транспортных средств, Автомобильный журнал

Engineering 205 (6) (2001) 911 –918.

[15] Ганга, С.Д., Сингх, Г., Шарма, Дж. К., Производительность

оценка радиатора в дизельном двигателе — случай

, Прикладная теплотехника 19 (6) (1999)

625– 639.

[16] Управление водителей и транспортных средств. Http://

www.dvlaghana.gov.gh/. Оценка 2 февраля 2010 г.

[17] Лин, К., 1999, «Удельное рассеивание как метод

для оценки охлаждения радиатора автомобиля

Performance», Ph.Докторская диссертация, Университет RMIT

Использование Земли для охлаждения и обогрева вашего дома

Большинство людей удивляются, узнав, что независимо от погоды в том месте, где вы живете, температура под землей всегда остается между 45 и 75 градусами по Фаренгейту. Эксперты в области систем отопления и охлаждения разработали способ задействовать это природное явление с помощью систем геотермальных или наземных тепловых насосов (GSHP). Результаты не только невероятно эффективны, но и экологически безопасны.

Геотермальные системы / системы GSHP используют преимущества подземных температур путем обмена теплом с землей с использованием подземной сети труб, заполненных водой (или хладагентом). Зимой жидкость забирает тепло из земли и передает его в дом через теплообменник. Летом система забирает тепло из дома и отдает его обратно в землю. Это невероятная технология, которую может использовать почти любой дом, даже на небольших участках.

Хотя многие люди только сейчас слышат о системах GHP, эта технология не нова.По словам Джима Боса, исполнительного директора Международной ассоциации наземных тепловых насосов (IGSHPA), «Многие люди думают, что геотермальная энергия — это новая технология, из-за которой строители и домовладельцы неохотно используют ее». «На самом деле, — сказал он, — этой идее более 150 лет».

Системы GHP имеют ряд преимуществ перед традиционными системами отопления и охлаждения. Не в последнюю очередь это экономическая эффективность. После первоначальных вложений в установку системы геотермальное отопление и охлаждение становится значительно дешевле, чем другие системы.Вот как это измеряется с точки зрения затрат на миллион БТЕ (БТЕ — это количество тепла, выделяемого свечой):

Геотермальная энергия = 2,99 доллара (@ 0,05 доллара за кВт)

Источник воздуха = 5,23 доллара (@ $. 05 за кВт)

Электроэнергия = 14,73 долл. США (по 0,05 долл. США за кВт)

Природный газ = 10,20 долл. США (по 1 долл. США за термостат)

Пропан = 13,92 долл. США (по 1,90 долл. США за галлон)

Мазут = 40,15 долл. США (по 4,50 долл. США за галлон) галлон)

Геотермальный есть, руки вниз, наименее дорогой. Есть и другие преимущества, включая:

• Эффективность и экологичность — Системы GHP передают тепло, а не создают его, поэтому они не полагаются на ископаемое топливо.
• Durable — система GHP устанавливается и защищается под землей. Расчетный срок службы труб составляет около 50 лет.
• На полу не требуется — вам не нужен большой блок отопления / охлаждения или даже радиатор для работы системы GHP.
• Комфортно — влажность не проблема.
• В системах Quiet-GHP не используются внешние компрессоры , поэтому шума действительно нет.

Как видите, у системы GHP много преимуществ.Минусов немного. Самым большим препятствием для большинства людей является начальная стоимость и отсутствие знаний о том, как работает система GHP.

Если вы хотите получить бесплатную смету на установку системы GSHP в вашем доме, свяжитесь с Unique Indoor Comfort сегодня. Мы оценим ваши тепловые и охлаждающие нагрузки, тип почвы, размер вашей земли по сравнению с тем, что вам нужно, а также рассмотрим другие подземные инженерные сети и спринклерные системы, среди прочего. Когда у вас будет полная информация, вы можете решить, как и многие другие, что вложения в систему GHP окупятся за счет экономии в течение нескольких лет.Это также повысит стоимость вашего дома. И это то, что вам нравится.

Путь Джин Пейн — Научно-исследовательский институт пермакультуры

В книге Другой вид сада раскрываются методы Джин Пейн. Всю свою недолгую жизнь он вместе со своей женой Идой изучал защиту кустарников и лесов, особенно противопожарную. Эти исследования привели к огромному количеству практических знаний в области компостирования, нагрева воды, а также сбора метана, которые являются побочными продуктами ухода за лесом или кустарником с помощью методов предотвращения пожаров.Хотя эти знания применимы во многих случаях, стоит помнить, что корень всех этих знаний лежит в сохранении лесов. Все описанные ниже действия являются побочными продуктами этого процесса. В книге подробно рассматриваются экономические аспекты такой операции. Остановлюсь на приложениях.

«Только подумайте, что здесь речь идет о попытках защитить 1 000 гектаров с гарантированным успехом, чтобы 16 человек напрямую нашли хорошо оплачиваемую работу, и что каждый год будет производиться эквивалент 480 000 литров моторного топлива, поскольку 6 000 тонн этого ценного гуминового улучшителя, имеющего большую ценность в качестве удобрения, который может даже позволить лесовосстановление на том же количестве гектаров в том же году.”

Обзор компостирования кустовой древесины

Чтобы впервые понять процесс компостирования хвороста, Джин Пейн приступила к созданию ряда груды щебня. Расщепив хворост на 8-миллиметровые куски, вы сможете достичь максимальной скорости разложения. Более крупные чипы и даже небольшие ответвления будут работать так же хорошо, но с более длительным периодом обработки. Этот «недостаток» можно использовать как преимущество, позволяя дольше поддерживать горячую воду. Для чипов большинства размеров разница в температуре небольшая, 58-60C.Идеальный вес колотого хвороста составляет 520-550 кг / м3.

Когда у вас будут фишки, сложите их в стопку высотой 1,6 м с основанием 2,2 м. Затем из кучи можно превратить длинный холм, если есть больше материала. По мере наращивания смачивайте ворс до насыщения; вы можете выкопать небольшой овраг, чтобы собирать и повторно использовать стекающую воду. Вам нужно, чтобы ваши влажные чипсы были пропитаны до такой степени, что при сильном сжатии будет образовываться только 1-2 капли воды. Когда вы закончите свою кучу, накройте ее 2 см листьями, песком, почвой или уже готовой партией компоста.Наконец, накройте его большими ветками или брезентом, чтобы поддерживать постоянную влажность и внешние элементы. Через три месяца это будет грубая мульча, готовая к нанесению на поверхность. Через два месяца это будет мульча из толстых листьев, которая хорошо впитается в почву, а через 1 месяц вы получите прекрасный перегной. Этот процесс не производит неприятных запахов. Обычно он будет иметь сладковато-землистый запах на протяжении всего производственного цикла. Вам не нужно переворачивать или добавлять какие-либо материалы в кучу по мере ее разложения.Это система «установил и забыл».

Гумус — конечный продукт

Позволяя системе работать полные 6-7 месяцев, создается гумус. Гумус — это самая основная частица почвы, которую вы можете получить. Это одна из самых твердых и, следовательно, последняя из твердых частиц в почве. Он имеет цвет от коричневого до черного и почти не растворяется в воде, что также удерживает благодаря своей большой площади поверхности. Химически это в основном углерод, около 55%, и много азота, 3-6%.Это соотношение обычно составляет около 10: 1, но меняется в зависимости от процесса. Остальное состоит из минералов, которые могут использоваться растениями и почвой. Это создает очень богатую среду для жизни множества микроорганизмов, что приводит к еще большему плодородию почвы за счет взаимодействия между корнями всего, что растет, и микроорганизмами, живущими в почве.

Теплоуборочный комбайн

Большинство компостных куч нагреваются примерно до 60 ° C; почвенный компост не исключение.Если вы пропустите полиэтиленовую трубу через кистевой компост во время строительства кучи, вы сможете набрать горячую воду. Система с открытым контуром, в которой на входе подается вода из-под крана, а на выходе — горячая вода, представляет собой простую и понятную конструкцию. Джин Пейн обнаружила, что 50-тонная куча компоста из хвороста может обеспечить водопроводную воду с температурой 60 ° C в течение шести месяцев со скоростью 4 литра в минуту. Более поздние эксперименты с 120-тонной сваей показали, что свая достаточного размера может производить воду с температурой 58 ° C со скоростью несколько литров в минуту в течение 18 месяцев.Замкнутую систему с насосом или термосифоном, где это применимо, можно использовать с радиатором для обогрева помещения. Установка радиатора не сильно повлияет на вашу способность производить горячую воду из-под крана. Радиатор должен регулироваться термостатом, чтобы не высасывать лишнюю энергию из сваи. Вы быстро почувствуете эффект; Джин Пейн отметила, что нерегулируемая свая в 50 тонн, соединенная с небольшим (12 м3) навесом, всю зиму поддерживала невыносимо жаркую температуру. Отбор этого тепла также может регулировать скорость разложения.

Для многих применений может потребоваться насос, но также можно использовать термосифон, если это применимо. Термосифон работает, помещая компостную кучу ниже радиатора, что позволяет нагретой воде притягиваться к радиатору, в то время как охлаждающая вода в радиаторе возвращается к источнику тепла. Термосифон отводит меньше тепла, но тем не менее может быть полезным; тем более, что он не использует энергии. Для обогрева больших помещений, зданий или бассейнов потребуется насос.

Для отвода нагретой воды полиэтиленовые трубы необходимо закопать в кучу.Эксперименты Джин Пэйн не показывают различий в производстве при любом расположении — горизонтальном, вертикальном или спиральном. Их установка и снятие различаются. Горизонтальное размещение имеет тенденцию неравномерно оседать, что затрудняет удаление готового продукта. Вертикальное размещение не страдает от проблем с урегулированием, но изначально его более утомительно настраивать. Конфигурация спирали кажется самой простой в установке и снятии. Сначала сделайте столб из компостного материала, а затем обмотайте его полиэтиленовой трубой.Закопайте столб внутри все больших и больших куч компостного материала, останавливаясь, чтобы намотать больше полиэтиленовых труб на ходу. Даже когда это оседает, трубу можно легко собрать, выкопав и размотав — в точности обратном процессу установки.

Как показывает Жан Пейн, прямой нагрев воздуха с помощью компостной кучи также возможен. Заглубив 125-миллиметровый воздуховод в 50-тонную сваю, неизолированный лесной сарай объемом 12 м3 может поддерживать постоянную температуру 52 ° C в течение 8 месяцев. Эта система использовала эффект термосифона: горячий воздух поступал через потолок сарая, а холодный воздух падал на пол и выходил через трубу.

Добыча метана

Мы можем выйти за рамки простого извлечения тепла, прокачивая воду через наши компостные кучи и собирая метан почти так же просто. Глядя на 10 кг растрескавшегося щеточного материала, можно ожидать извлечения 2 м3 метана, энергия которого эквивалентна 11 000 килокалорий. На практике это эквивалент 1 литра бензина высокого качества. После сбора метана остается 8,5 кг компостной массы. Это идеально пригодная для использования форма полностью компостированного перегноя, готовая к внесению в почву.Из 10 кг щебня получается 1 литр бензина и 8,5 кг перегноя! Даже эта часть цикла, которая все еще очень проста, не вызывает неприятного запаха. Готовый продукт в худшем случае будет иметь сильный запах угля.

При строительстве сваи, которая будет собирать метан, вам необходимо поместить герметичный контейнер, в случае данного исследования куб объемом 25 м3, заполненный уже пропитанным влажным компостом, в большую кучу свежего органического хвороста объемом 80 м3. Чтобы построить эту кучу, вы делаете плоское основание для метанового куба, на которое он будет помещен, заполните куб компостом на 3/4 и заполните его водой до конца.Полностью закройте контейнер, за исключением одной трубки, через которую пройдет метан. Затем оберните кубик полиэтиленовой трубой в качестве первого слоя, который будет использоваться для нагрева воды. Продолжайте покрывать центральный куб и наматывать несколько слоев полиэтиленовой трубы, пока не достигнете желаемого размера.

Подсоедините трубы с горячей водой, как обычно, и подсоедините трубку контейнера с метаном к ряду спущенных внутренних труб. Чем больше воды вы циркулируете в системе, тем прохладнее вы сохраните центр массы.Это повлияет только на время, необходимое для сбора метана и разложения свежего материала; это не повлияет на качество или количество продуктов. Чтобы продлить процесс как можно дольше, например, чтобы дом обогревался водой, вы можете поддерживать центральную массу как можно ближе к 36 ° C. Это самая низкая температура, при которой будет производиться метан. Для правильного разложения наружным слоям необходимо достичь температуры не менее 50 ° C. Если позволить внутренней температуре подняться выше, почти до нормальных 60 ° C, это ускорит время сбора метана.В этих условиях вы можете рассчитывать на выброс 2000 м3 метана в течение 4 месяцев. Поддерживая более низкую температуру 36 ° C, процесс будет производить те же 2000 м3 метана, но в течение 6 месяцев. 1 кубический метр метана имеет энергетический потенциал 10 кВт · ч, который может производить 4,5 кВт · ч электроэнергии. Этот метан надежно хранится при атмосферном давлении во внутренних камерах шины, но его можно сжать с помощью компрессора и баллона для хранения под высоким давлением. В сжатом виде он используется так же, как и другой сжатый газ, включая работающие дизельные двигатели с небольшой модификацией карбюратора.

Нажмите, чтобы увеличить

Идеальный график для производства метана, а также горячей воды и гумуса — это семимесячный процесс. Шаг первый — это первые два месяца предварительного компоста; простая свая или рядка, откуда при желании можно собрать горячую воду. После предварительного компостирования вы можете сложить полученную массу вокруг ванны с метаном на четыре месяца сбора метана и горячей воды. Обычно это совпадает с вашим зимним сезоном. Весной последний месяц компостирования аэрацией даст вам перегной, готовый для годового внесения в сад.За семь месяцев вы перешли от защиты леса от вырубки кустов к горячей воде, метану и богатому удобрению для почвы

Использование продуктов

С помощью этой техники компостирования производится множество продуктов. Густую мульчу, полученную через 2–3 месяца, можно использовать для предотвращения испарения до такой степени, что на ферме Жана Пейна во французском лесу Вар не требовался дополнительный полив все лето. Мульчу следует наносить сильно в начале лета, толщиной около 7 см.И снова в игру вступает восстановление лесов; Джин Пейн собирала в лесу сосновые иглы, которые были идеальным трутом для лесных пожаров, и укладывала их на уже толстую мульчу еще на 10 см толщиной. Сосновые иглы помогают птицам не устраивать гнезда в мульче, сохраняют затенение и прохладу в почве, а также обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Солома, листья и т. Д. Будут иметь такой же эффект, но не отпугнуть животных, и даже могут быть интегрированы в почву, в то время как хвоя сосны необходимо удалить, прежде чем она разложится в почве, чтобы предотвратить подкисление.И мульча из хвороста, и покровные слои должны выступать примерно на метр от краев сада, чтобы предотвратить испарение по краям.

Позволяя хворосту более полно компостироваться в течение 4-6 месяцев, как в случае системы сбора метана или горячей воды, вы получите мульчу в виде листьев, которая легко раздавится между большим и указательным пальцами при сжатии. Это может применяться по мере необходимости, обычно ежегодно, и позволит интегрировать плодородие в почву в течение года.Это также то, что будет помещено в центральный контейнер для сбора метана.

Последний этап компостирования может быть добавлен в конце процесса. Если позволить компосту, окружавшему метановый резервуар, компоститься еще на один месяц после его удаления из системы, аэрация повысится. Конечный продукт будет богатым перегноем.

Все эти почвенные продукты могут храниться бесконечно. Конечный результат годичного компостирования можно легко использовать при сборе метана в следующие годы.Эти продукты также обеспечивают отличное сбалансированное содержание питательных веществ в вашей почве. Лучше всего это можно использовать, посадив несколько различных видов, которые могут использовать множество доступных питательных веществ. В более традиционных садах вы можете использовать севооборот, чтобы все питательные вещества, содержащиеся в компосте, использовались в течение нескольких лет. Джин Пейн смогла вырастить помидоры до высоты 2,5 м, что дало 20 кг фруктов на одно растение без дополнительных питательных веществ, помимо компоста.

Пример операции

Управление зарослями может осуществляться в коммерческих масштабах с прибылью, создавать рабочие места как прямо, так и косвенно за счет рынков, создаваемых продукцией системы, и, что наиболее важно, это может спасти леса от лесных пожаров.Жан Пейн разбивает сетку на 40 гектаров. Всего 25 зон, в каждой собирают урожай каждые 8 ​​лет. Каждые 40 гектаров дают 1600-2000 тонн хвороста, около 50 тонн с гектара. Земля не вырублена полностью — ее ровно столько, чтобы огонь не распространялся и зарастет снова в течение следующих 8 лет, до следующего цикла сбора урожая. Эта система также дает дикой природе более постоянное место для проживания, а также предлагает обширные районы, куда можно переехать, когда этот участок будет собран для сбора урожая.

Весь материал должен быть измельчен на месте, а затем транспортирован на центральное место обработки, расположенное в сети.Это ключ к снижению общего воздействия на землю, а также к обеспечению наиболее энергоэффективной компоновки для работы. Вы можете легко заметить порядок чешуек на следах, имитирующих природные объекты, например, жилки листьев. Эта планировка, в сочетании с измельчителем Jean Pain и 4 неквалифицированными рабочими, позволит собирать урожай с 1 гектара в неделю, что составляет около 80 м3 материала. Это то же количество материала, которое использовалось в экспериментах по сбору метана, примерно 50 тонн.

После того, как стружка вернется на место обработки, ее необходимо пропитать водой.Хотя замачивание их из шланга работает нормально, в частности, требуется 700 литров воды за 3 дня, чтобы их впитал 1 кубический метр (около 550 кг) сколотого материала. Опять же, если вы используете систему замачивания, выкопайте овраг, чтобы уловить и переработать воду, которая неизбежно будет стекать. Замачивайте ворс каждые 6-10 см, чтобы обеспечить равномерное содержание воды. Ваша цель будет составлять 40-50% влажности под крытой кучей. Проверьте, отжимая компост — он должен капнуть 1 или 2 раза.

Жан Пейн очень подробно описывает экономику такой операции.Система обеспечивает меры безопасности от лесных пожаров, обеспечивает рабочие места, метан, гумус и является устойчивой практикой. После начала эксплуатации 12% метана, собранного на этом участке, вернется на него. В целом 26% от общего количества калорий, выделяемых на операцию, будут реинвестированы для поддержания операции и ее продолжения.

Домашние весы

В то время как эксперименты Джин Пейн с 50 и 120 тоннами могут быть немного большими для домашнего хозяйства или небольшой фермы, применяемые методы можно использовать в проектах с меньшим масштабом.Бочка объемом 55 галлонов (208 л) в центре кучи объемом 1,5 м3 просто уменьшена до одной пятой от 50-тонного эксперимента Жана Пейна. Это должно произвести около 20 м3 метана. Хотя Джин Пейн собрал не почти 2000 м3, 20 м3 метана по-прежнему эквивалентны 90 кВтч. Сам компост, землеустройство и вода для отопления — все это по-прежнему ценные продукты, которые оценят фермы любого размера, даже без масштабирования системы для производства большого количества метана.

Лесные ресурсы

Чтобы дать некоторое представление о том, насколько большой ресурс не используется, Жан Пейн иллюстрирует продукцию некоторых лесов мира.Лес Вар включает 400 000 гектаров. Это позволит ежегодно производить 2,4 миллиона тонн гумуса, 192 миллиона литров бензинового эквивалента в метановом газе, и создавать 6 400 рабочих мест, не считая тех, которые созданы после выработки ресурсов. Эти цифры бледнеют по сравнению с теми, которые были бы созданы из 192 000 га бельгийских лесов, 14,5 млн га французского леса или 17 млн ​​га лесов Калифорнии. Только эти леса составляют 42 миллиона гектаров пригодных для использования земель.Также стоит еще раз упомянуть, что управление этими лесами приведет к борьбе с лесными пожарами. Такое ответственное управление снизит затраты, связанные с предотвращением пожаров и ремонтом, а также предоставит новые устойчивые ресурсы и рабочие места.