Как выпустить воздух из насоса циркуляционного: Как выпустить воздух из циркуляционного насоса отопления?

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

• корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
• электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
• ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

• с мокрым ротором;
• с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

1. В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
2. В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

• изначально вы должны отключить электрическое питание;
• затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
• после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
• и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

• изначально отключается электропитание;
• далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
• после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
• далее вам нужно убрать инородный предмет;
• и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

1. Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
2. Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
3. Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
4. Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
5. Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

Циркуляционные насосы Grundfos

Современные технологии уже давно позволяют эффективно утеплить любое жилище. Помимо комфорта это и существенная экономия тепло- и энергоресурсов. Но кроме внешней и внутренней теплоизоляции вашего дома не стоит забывать о системе отопления. Даже если она правильно спроектирована и не вызывает нареканий, её всегда можно сделать экономичнее.  Чтобы не ошибиться при выборе насоса для вашей системы отопления необходимо знать множество параметров. Но главные из них два: сколько тепловой энергии необходимо дому, и каковы показатели гидравлического сопротивления? Для обычного человека всё это сложно. И чтобы не ошибиться, лучше довериться профессионалам, которые подберут оптимальную модель оборудования. Инженеры PROFFINSTAL подготовили обзор новинок в линейке циркуляционных насосв Grundfos.

Циркуляционные насосы Grundfos UPS

Насосы серии UPS предназначены для использования в закрытых и открытых системах для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. Grundfos UPS могут применяться в однотрубных и двухтрубных системах отопления в качестве основного или зонального насоса, котельного насоса с параллельным всасыванием или насоса для отопительных поверхностей. 

Серия представлена трехскоростными циркуляционными моделями с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц.  Насосы Grundfos UPS являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.

Насосы Grundfos UPS A (Airlectric) – исполнение с воздухоотделителем Это комбинация циркуляционного насоса и воздушного сепаратора. Перекачиваемая жидкость, содержащая воздух, направляется через сопло в камеру сепаратора. В сопле жидкость сильно закручивается и затем попадает в расширительную камеру, что вызывает падение давления в верхней части камеры. Понижение давления и скорости приводит к отделению воздуха. Насосы типа А могут быть установлены лишь в тех системах, в которых жидкость движется снизу вверх. Для удаления воздуха из корпуса насоса предусмотрено отверстие Rp 3/8″ для автоматического воздухоотводчика

Умные насосы с электронным регулированием

В регулируемых насосах Grundfos ALPHA2 L и Grundfos ALPHA2 предусмотрена возможность пропорционально изменять напор или поддерживать его на постоянном уровне при помощи автоматического регулирования частот ывращения. Насос самостоятельно снижает напор в ответ на уменьшение теплопотребления: когда оно уменьшается, термостатические вентили закрываются и это приводит к уменьшению расхода и увеличению напора насоса.

Допустим в системе установлен стандартный трехскоростной нерегулируемый насос, работающий с постоянной скоростью независимо от потребности в отоплении. При закрытии термостатического вентиля перепад давления на нем увеличивается из-за роста напора насоса в области малой производительности. Этот выросший перепад давления на вентиле приводит к местному увеличению скорости воды, что в свою очередь вызывает неприятный кавитационный шум. А если в системе установлен регулируемый насос Grundfos ALPHA2 L или Grundfos ALPHA2, то при уменьшении подачи насоса напор перед вентилем будет падать. Таким образом кавитационного шума не будет, а подача теплоносителя будет соответствовать реальной относительно потребности системы. Именно так регулируемые насосы Alpha снижают потребление электроэнергии за счет снижения напора.

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 L

Первым на российском рынке в 2012 году появился ALPHA2 L. Модели этой серии предназначены для работы в системах типа «тёплый пол», а также в одно- и двухтрубных системах отопления. Буква «L» в названии от английского слова «limited», что означает ограниченный функционал. Но даже с базовой комплектацией и настройками насосы Грюндфос имеют 7 режимов работы.  Он оснащён двигателем с постоянными магнитами и встроенной системой регулирования напора. Изменена гидравлика оборудования. Воздух из насоса удаляется не вручную, а с помощью «выталкивания» его при включении третьей скорости на непродолжительное время. Что касается возможностей, то здесь, кроме трёх имеющихся скоростей, предусмотрены ещё два режима с постоянным перепадом давления (как бы ни менялся расход в системе, давление будет одинаковым) и ещё два пропорционального регулирования. Другими словами, при изменении гидравлического сопротивления насос отреагирует снижением или увеличением скорости работы для уменьшения/повышения напора. Необходимый режим работы насоса выбирается нажатием кнопки на электронном блоке управления. 

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 

Ещё более интересный и многофункциональный насос следующего поколения ALPHA2. У него три режима фиксированной скорости, три режима с постоянным перепадом давления и три режима пропорционального регулирования – такой богатый выбор открывает возможности точной настройки системы, насос становится универсальным. Кроме того, он обладает двумя дополнительными функциями — «режим ночной экономии» и «летний режим». В Дании, где были разработаны эти насосы, он пользуется большим спросом. Во-первых, отопление помещений, в которых ночью нет людей, просто нерационально. Во-вторых, это вопрос совместимости с котельным оборудованием, в котором так же предусмотрены энергосберегающие режимы. «Летний режим» — сезонная функция, позволяющая запустить отопление осенью без лишних проблем, таких как, например, закисание вала насоса при долгом простое. «Летний режим» поддерживает работоспособность системы самостоятельно, не требуя от пользователя запускать систему для профилактики несколько раз за лето.

Высокотехнологичная система управления

Функция AUTOadapt – разработанная и запатентованная компанией Grundfos технология автоматической адаптации. Насос постоянно анализирует систему в которой установлен и в зависимости от расхода теплоносителя адаптируется под нее, например, подбирает минимально возможный напор, отвечающий требованиям системы. Насосы серии Grundfos Alpha2 L и Grundfos Alpha2 сами находят рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень коморта при минимальных энергозатртах. Они не нуждаются в достижении максимума кривой производительности, чтобы приспособиться к требованиям системы отопления, что позволяет насосу регулировать кривую характеристик как в сторону повышения производительности, так и в сторону понижения.

Циркуляционные насосы Alpha2 L и Alpha2 позволяют не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOadapt. Он автоматически проанализирует систему отопления, найдет оптимальные параметры и продолжит регулировать свою работу в зависимости от требуемых изменений.

Функция стала настоящим прорывом и своего рода стандартом для последующих поколений циркуляционных насосов. Режим AUTO_ADAPT даёт возможность автоматически менять настройки оборудования при изменении потребностей проживающих в доме людей, или, например. Смены времени года. Используя сложные программные алгоритмы, электроника оборудования всё время анализирует процессы и в зависимости от показателей, выбирает оптимальное давление. Это существенно экономит ресурсы системы отопления и деньги потребителя.

Сейчас более 3 млн. насосов серии ALPHA успешно работают по всему миру. Компания GRUNDFOS выпустила обновлённую модель, которая обладает ещё более повышенным классом энергоэффективности и отвечает высоким требованиям евростандарта EuP Среднее значение коэффициента энергоэффективности (EEI) для насосов ALPHA2 составляет 0. 15. На текущий момент это лучший показатель. ALPHA2 может использовать всего 3 ватта в режиме постоянной частоты вращения и 4 ватта в режиме AUTO_ADAPT. Это означает, что насосу необходимо на 87% меньше энергии, чем большинству аналогов представленных на мировом рынке. У насоса имеется встроенный электронный расходомер для упрощения балансировки и диагностики системы отопления. А ещё он способен работать при температуре от 2 до 40 °C и даже в среде образующей конденсат.

Циркуляционные насосы Grundfos MAGNA3

Серия MAGNA3 – это наиболее эффективные циркуляционные насосы, доступный сегодня на рынке. Его Индекс энергоэффективности (EEI), еще более низкий, чем требуется в соответствии с директивой EuP, это позволяет сэкономить до 75% электроэнергии по сравнению с обычным циркуляционным насосом и окупить приобретение новой модели в поразительно короткие сроки. Новая функция FLOWLIMIT и режим управления FLOWADAPT позволяют задавать максимальное ограничение расхода для насоса MAGNA3. Насос непрерывно отслеживает изменение расхода и позволяет не допустить его превышения. Это исключает необходимость наличия дроссельных клапанов и улучшает тем самым общую энергоэффективность системы. В целях соблюдения системных ограничений по расходу насос будет регулировать производительность по установленному значению, что значительно сократит энергозатраты.

Циркуляционный насос MAGNA3 идеально подходит для систем отопления и кондиционирования, а также для бытовых систем горячего водоснабжения. Он создан для работы с жидкостями при температуре до -10°C, благодаря чему может применяться как для выполнения сложных промышленных задач, так и в системе тепловых насосов, использующих геотермальную энергию (GSHP). Более того, температура жидкости (от -10°C до +110°C) теперь не зависит от температуры окружающей среды (от 0°C до +40°C). 

Чтобы не ошибиться при выборе насоса для системы отопления необходимо знать множество параметров. Но главные из них два: сколько тепловой энергии необходимо дому, и каковы показатели гидравлического сопротивления? Для обычного человека всё это сложно. И чтобы не ошибиться, лучше довериться профессионалам, которые подберут оптимальную модель оборудования. Вы можете обратиться к инженерам Proffinstal по общему телефону 8 (495) 580-29-99 или в ближайшем инженерном центре.

Ремонт циркуляционного насоса для отопления

Современные циркуляционные насосы практически не нуждаются в обслуживании, а если необходим ремонт циркуляционного насоса для отопления, то лучше доверить это дело специалистом из сервисного центра. Однако, чтобы не допустить поломки оборудования, можно принять некоторые меры, которые помогут предотвратить такое неприятное событие.

Циркуляционные насосы

Эксплуатация циркуляционного насоса

Необходимо соблюдать некоторые правила во время эксплуатации насоса, среди которых такие как:

Рекомендуем к прочтению:

• Насос не должен работать, если в системе отопления нет воды.
• Нельзя допустить того, чтобы насос работал с нулевой подачей.
• Должен соблюдаться во время работы насоса определенный диапазон допустимых расходов. Насос может выйти из строя, если подача воды будет слишком низкой или слишком высокой.
• Если насос простаивает довольно длительный период времени, то для его профилактики потребуется включать его хотя бы один раз в месяц на 10-15 минут. Если этого не сделать, то некоторые компоненты насоса могут окислиться.
• Для нормальной работы насоса температура теплоносителя в отопительной системе не должна быть выше, чем +65 градусов. Это необходимо для того чтобы исключить выпадение жестких солей в осадок.

Температура на входе и выходе с циркуляционного насоса

• Для начала, необходимо убедиться в том, что отсутствуют различные вибрации или шумит насос отопления.
• Проверить, как работает циркуляционный насос, исходя из его характеристик напорно-расходного характера.
• Проверить, если не имеет место чрезмерный нагрев насосного электрического мотора.
• Проверить зрительно, если на корпусе насоса имеется заземление.
• Проверить, если в тех местах, где насос крепится к трубопроводу, не наблюдается течи. Если наблюдается небольшая течь, то потребуется произвести замену прокладок или произвести подтяжку соединительных компонентов.
• Проверить, насколько хорошо соединены между собой электрические провода в клемной колодке.

Техническое обслуживание циркуляционных насосов

Неисправности насоса и способы их устранения

Устройство циркуляционного насоса с ротором «мокрого» типа базируется на модульном принципе. Модули могут быть укомплектованы в разные конфигурации. Все зависит от мощности и размера насоса.

Устройство циркуляционного насоса

Любые ремонтные работы могут производиться только в том случае, если питание полностью отключено и осуществлен дренаж участка.

Рекомендуем к прочтению:

Неисправности циркуляционного насоса отопления:

• Происходит включение насоса, слышны звуки, но вращение вала не происходит. Почему шумит насос отопления и отчего проявились другие «симптомы»? Причиной может быть окисление вала после длительного простоя устройства. В случае блокировки насоса устройство нельзя оставлять включенным. Необходимо дренировать воду и все винты, которые стягивают насосный корпус с электрическим двигателем, нужно открутить. Далее извлекаем сам двигатель, а его рабочее колесо поворачивается вручную. Если насос невысокой мощности, то вал можно разблокировать, провернув его отверткой. Для этого в торце вала имеется специальная насечка.
• Посторонний предмет заблокировал колесо. Как разобрать циркуляционный насос отопления? Демонтируем двигатель насоса вышеуказанным методом. Чтобы повторная блокировка не повторилась, перед насосом необходимо монтировать фильтр сетчатого типа.

Разобранный насос для ремонта

• Возникают проблемы с электропитанием. Необходимо проверить напряжение в соответствии с тем, которое указано в техническом паспорте устройства. Также следует проверить, если есть все фазы и правильно ли все подключено в клемной коробке.
• Циркуляционный насос не издает звуков (не гудит циркуляционный насос отопления) и не включается. Также отсутствует напряжение питания. Может быть поврежден плавкий предохранитель. В таком случае, потребуется замена предохранителя. Если ничего не изменилось после замены, то возможно причина в двигательной обмотке. Скорее всего, она сгорела.
• Происходит включение насоса, но через некоторое время он отключается. Причиной могут быть отложения, которые образовались между ротором и рубашкой статора. Потребуется произвести демонтаж электрического двигателя и очистить от накипи рубашку статора.
• Во время включения насоса возникает шум резкого характера. Почему гудит насос в отоплении и как развоздушить циркуляционный насос отопления? Необходимо выпустить воздух и установить автоматический воздухоотводчик в верхней точке насосного узла обвязки.

Расположение винта для выпуска воздуха

• Происходит вибрация насоса. Причиной может быть износ подшипника. Обычно такая проблема сопровождается характерным шумом. Для устранения неисправности потребуется замена подшипника.
• Напор воды и ее подача ниже, чем те, что указаны в паспорте циркуляционного насоса. Такая неисправность характерна для насосов трехфазного типа, в том случае, если было произведено их неправильное подключение.
• После того, как насос был запущен, срабатывает наружная защита электрического двигателя. Скорее всего, проблемы имеют место в электрической части двигателя.
• Необходимо проверить, если в клемной коробке есть фазы. Также нужно проверить, если не загрязнились контакты предохранителя. Еще можно проверить, каково сопротивление фазы на заземление.

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю.

Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Как отремонтировть циркуляционный насос для отопления

Насосы для циркуляции воды в контуре системы отопления долговечны и практически не подвержены поломкам. Если все же возникнет неисправность, выполнить ремонт оборудования можно своими руками. Техника имеет простую конструкцию, комплекты деталей для нее широко представлены в продаже. Облегчает ситуацию тот факт, что практически каждый циркуляционный насос, независимо от модели и производителя, подвержен одним и тем же типам поломок.

Особенности применения

Насосы используются в системах обогрева домов для того, чтобы обеспечить принудительное движение теплоносителя по контуру. Это позволяет отапливать помещения большой площади, когда трубы настолько длинные, что естественное течение жидкости затрудняется.

Иногда вода движется так медленно, что успевает остыть, прежде чем попасть в котел с целью повторного нагрева. Специально для решения таких проблем и разработан циркуляционный насос.

Рекомендации пользователю

Чтобы избежать поломок, необходимо придерживаться следующих правил:

• не включать оборудование вхолостую, когда теплоносителя в контуре системы нет;
• не пользоваться насосом при нулевой подаче;
• не допускать чрезмерно низкой или высокой подачи жидкости;
• нагревать теплоноситель в контуре системы до температуры не больше 65С, иначе соли будут выпадать в осадок. Еще лучше – наполнять котел и контур умягченной водой;
• избегать длительных простоев насоса, и даже в летний сезон нужно включать его на 10-15 минут хотя бы раз в месяц, чтобы избежать блокирования вала в результате окисления;
• промывать систему отопления перед началом использования;
• следить за качеством электроснабжения: в сети возможны неисправности, включая скачки напряжения.

Различия неисправностей у «сухих» и «мокрых» насосов

«Сухие» насосы, ротор которых не взаимодействует с водой, страдают общей для всех моделей проблемой – повреждением уплотнительных колец. Это приводит к нарушению герметичности рабочей части ротора, и жидкость попадает в мотор. Тогда ремонт агрегата своими руками становится невозможен, поскольку из-за короткого замыкания выйдут из строя практически все его электрические элементы.

Причиной разрушения уплотнительных колец становятся взвеси в теплоносителе и различные частицы в воздухе, окружающем котел и насос. Также кольца могут повредиться естественным износом: их максимальный срок службы составляет 2-3 года.

«Мокрые» насосы более удобны в обслуживании — они сконструированы по модульному принципу. Однако это оборудование быстро портится из-за запуска при нулевой подаче или отсутствия теплоносителя в системе.

«Сухие» насосы более выносливы, они могут перенести такие нагрузки, хотя и быстрее изнашиваются в нестандартных ситуациях.

Диагностика и предупреждение поломок

Определить, требуется ли ремонт циркуляционного насоса, можно по ряду признаков. Проще всего включить оборудование и проверить, шумит ли оно. Иногда посторонние звуки сопровождаются ощутимой вибрацией. Рекомендуется удостовериться в том, что двигатель насоса не перегревается.

Проверьте, соответствует ли сила напора воды в трубе параметрам в техническом паспорте устройства. Особенности циркуляции теплоносителя не зависят от того, какими характеристиками обладает котел отопления, и полностью определяются эксплуатационными свойствами насоса.

Визуально осмотрите корпус насосного устройства, чтобы убедиться в отсутствии течей. Самым уязвимым местом считается сочленение трубы с агрегатом. Проверьте состояние прокладок и крепление болтов, а также наличие на резьбовых фланцах смазки.

Особое внимание уделите электрическому контуру: проконтролируйте фиксацию проводов, избавьтесь от влаги в электропроводке и, если нужно, прикрепите к соответствующей клемме заземление корпуса.

Механические повреждения

Хотя при поломках циркуляционного насоса необходимо обращаться в специализированный сервис, некоторые неисправности можно устранить своими руками. Например, если оборудование при работе шумит и вибрирует, значит, изношен один из подшипников. Заменить его можно самостоятельно: эти детали продаются в любом городе, а узнать необходимые типоразмеры детали можно, заглянув в технический паспорт агрегата.

Если резкий шум слышен при включении устройства, это говорит о наличии воздуха в проточной части трубопровода. Если уровень теплоносителя при этом минимальный, насосу может быть причинен вред, особенно если агрегат оснащен «мокрым» ротором. Решение проблемы – выпустить воздух из контура отопления и монтировать воздухоотводчик в самой высокой точке узла обвязки.

Иногда шум при включении сопровождается сильной вибрацией, что свидетельствует о низком давлении во всасывающем патрубке. В таком случае нужно просто увеличить силу давления на этом участке трубопровода.

Дополнительные варианты

Если ремонт не помог и напор остается слабым, значит, насос установлен неправильно, так что рабочее колесо вращается в обратном направлении. Также возможно, что циркуляционное кольцо имеет большое гидравлическое сопротивление. Тогда фильтр насоса надо почистить, а затем проверить диаметры трубопроводов и арматуры регулирования.

Давно используемый насос может включаться без шума и вибрации, но прекращать работу спустя некоторое время. Причина этого – наличие известковых отложений между «рубашкой» статора и ротором, которые образуются из-за повышенной жесткости воды. Лучший способ избавиться от неисправности – разобрать насос и прочистить все детали. Заодно осмотрите и водяной котел отопления: жидкость с высоким содержанием солей также могла повредить.

Нередко насос включается, но его вал не может вращаться. Это значит, что деталь заблокирована посторонним предметом или окислилась из-за длительного простоя. В первом случае достаточно демонтировать блок электродвигателя циркуляционного насоса и извлечь предмет. Во втором все тоже просто: чтобы выполнить ремонт, колесо нужно провернуть рукой или отверткой.

Помните: перед снятием двигателя надо отключить мотор от питания и слить воду из агрегата.

Решение проблем с электропитанием

Есть еще одна причина, по которой вал насоса не вращается – нарушения в электрической цепи. В такой ситуации требуется проверить напряжение питания, которое должно соответствовать паспортным данным, наличие всех фаз и правильность подключения клемм.

Проверка фаз нужна и для устранения такой неполадки, как срабатывание внешней защиты электродвигателя сразу же после запуска агрегата. Иногда причиной блокировки является отсутствие заземления фазы. Если нет, то рекомендуется осмотреть контакты предохранителя: возможно, они загрязнены или открыты.

Благодаря тому, что насосы сконструированы по модульному принципу, неисправные детали электрического контура можно с легкостью заменить. Необходимые характеристики комплектующих указаны в техническом паспорте устройства.

Как удалить, спустить, выгнать воздух из теплого водяного пола: пошаговая инструкция

Как удалить воздух из теплого водяного пола самостоятельно? Можно ли сделать это самостоятельно? Ответ простой — да. Вы можете спустить завоздушенность не прибегая к услугам специалиста.

Из этой статьи вы узнаете как выгнать воздух из теплого пола и что для этого потребуется. Также мы расскажем о причинах появления воздушных пробок и их последствиях. А главное — вы узнаете что делать, чтобы не допустить появления воздушных пробок в дальнейшем.

Причины появления воздуха в системах тёплых водяных полов

Прежде, чем рассмотреть вопрос, как выгнать воздух из трубы теплого пола, определимся с причинами, приводящими к завоздушиванию систем отопления. Образование воздушных пробок обычно вызвано нарушениями правил проектирования, монтажа и эксплуатации систем тёплых водяных полов.

Различают следующие причины появления воздуха в них:

1. Неверный расчёт тепловых нагрузок.
2. Ошибки при расчетах длин, количества ветвей и диаметров трубопроводов.
3. Неправильный подбор насосного оборудования, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
4. Прокладка трубопроводов с недопустимыми перепадами по высоте.
5. Использование дефектного оборудования и материалов при устройстве тёплого пола.
6. Некачественное выполнение монтажных работ, связанное с негерметичностью стыков и резьбовых соединений.
7. Несоблюдение очерёдности алгоритма действий при первичном заполнении и запуске системы в работу (первичном, а также последующих после ремонта).
8. Несоблюдение температурного режима при эксплуатации.
9. Негерметичность трубопровода вследствие дефекта или длительной эксплуатации.
10. Нарушение циркуляции теплоносителя в отдельных контурах (ветвях) системы, вызванное понижением напора и производительности насоса из-за его неисправности.
11. Выход из строя автоматического воздухоотводчика, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры.
12. Выделение вследствие особого температурного режима содержащихся в теплоносителе газов.

Последствия воздушных пробок

Возможные последствия зависят от объекта монтажа, а также конструктивных особенностей системы отопления.

• Тёплые полы от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева, возможно замораживание трубопроводов в угловых помещениях;
• Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от централизованного источника теплоснабжения: частичное либо полное прекращение нагрева полов;
• Тёплые полы от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева, возможна аварийная остановка котла и заморозка системы отопления;
• Дома с тёплыми полами и отопительными приборами от индивидуального источника отопления: частичное либо полное прекращение нагрева полов, частые остановки котла.

Учитывая специфическую конструкцию системы отопления «теплый пол», а именно: наличие в зависимости от площади одного или нескольких водяных контуров на помещение и отдельной разводки на каждую комнату, полное прекращение циркуляции практически невозможно.

Лишь в случае возникновения воздушных пробок сразу на всех горизонтальных ветвях во всех помещениях прекратится движение теплоносителя и функционирование системы.

Как убрать воздух из водяного теплого пола

Общеизвестен факт, что воздух в системах отопления скапливается в верхних точках системы. У систем теплого пола — это коллекторная гребёнка, где и устанавливаются устройства для сброса воздуха (краны Маевского, автоматические воздухоотводчики или обычные шаровые краны).

Кран Маевского, установленный на коллекторе теплого пола.

Для удаления воздуха из системы тёплых полов необходимо выполнить в определённой последовательности следующие действия:

1. Перекрыть на коллекторе все горизонтальные ветви.
2. Удалить воздух из корпуса циркуляционного насоса.
3. Открыть кран Маевского или шаровый кран на гребёнке (в случае отсутствия автоматических устройств).
4. Открыть первый водяной контур, запустить насос, установив на регуляторе минимальную производительность.
5. Дождавшись появления воды из воздухоотводного устройства прокачиваемой ветви, перекрыть кран и отключить насос.
6. С интервалом 5 — 6 мин повторить операцию несколько раз до полного удаления воздуха.
7. Аналогичным образом проделать все операции с остальными контурами.
8. Затем переключив насос на максимальную производительность, прокачать всю систему в целом, периодически сбрасывая воздух.
9. Учитывая вероятность образования новых пробок при последующем прогреве системы, необходимо вновь произвести сброс воздуха.

Важно!

Запуск системы в работу возможен только после осуществления всех этих мероприятий и полной проверки её на герметичность. Для работы с кранами Маевского необходимо иметь специальный ключ или шлицевую отвёртку. Нелишним будет подготовить специальную ёмкость для сливаемой воды.

При применении в качестве оборудования для удаления воздуха автоматических отводчиков газа или сепараторов никаких дополнительных средств не нужно. Необходимо помнить, что при увеличении сложности и количества применяемого оборудования возрастает стоимость, также снижается надёжность системы в целом.

Чем ниже степень автоматизации процесса, тем выше работоспособность тёплых полов. Регулируемые вентили коллектора с механическим приводом, краны Маевского легко обслужить или заменить своими руками.

Ремонт более сложного оборудования с сервоприводами и блоками автоматики требует участия специалистов. Кроме того, автоматические воздухоотводчики, эффективно удаляя воздушные пробки, не всегда позволяют сразу обнаружить нарушения герметичности системы.

Как не допустить возникновения воздушных пробок

В целях недопущения завоздушивания водяных тёплых полов необходимо соблюдать следующие правила:

• Регулярно производить осмотр системы на предмет отсутствия утечек и других дефектов;
• Периодически контролировать температуру и давление теплоносителя;
• Систематически удалять воздух из корпуса циркуляционного насоса и коллекторов;
• При невозможности выполнить работы по обслуживанию или замене неисправного оборудования самому необходимо обращаться к специалистам;
• Настройку коллекторной гребёнки также лучше поручить мастеру. Найти специалиста можно на портале подбора частных мастеров.

Надеемся, после прочтения публикации вы узнали, как убрать воздух из водяного теплого пола. Эта статья написана инженером, специализирующимся на системах отопления и водоснабжения. Если у вас есть собственные советы как стравить воздух из теплого водяного пола – пишите их в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Как удалить воздух из насоса центрального отопления (Руководство для экспертов)

Полностью рабочий насос центрального отопления имеет решающее значение для достаточного обогрева вашего дома.

Насос увеличивает скорость, с которой горячая вода покидает ваш котел, циркулирует по радиаторной системе и затем возвращается в ваш котел.

Но если у вашей помпы есть воздушная пробка, вы можете серьезно снизить тепловую мощность в вашем доме.

Воздушные пробки часто возникают, когда воздух попадает в систему центрального отопления и попадает в насос. Захваченный воздух снизит скорость протекания воды через насос.

К счастью, если вы страдаете от воздушных пробок, все, что вам нужно сделать, это удалить воздух из насоса центрального отопления.

Сегодня вы узнаете, как полностью удалить воздух из насоса котла. Если вы пошагово пройдете весь процесс, помпа будет в кратчайшие сроки полностью исправна.

Требуется ли прокачка моего насоса центрального отопления?

Если это первый раз, когда вам нужно удалить воздух из насоса центрального отопления, то, вероятно, у вас есть несколько проблем.

«Это действительно решит проблему?» «Могу ли я усугубить проблему?» «Мне просто связаться с сантехником?»

Во-первых, удалить воздух из насоса центрального отопления не так уж и сложно. Маловероятно, что вы сломаете что-нибудь, что водопроводчик не сможет легко исправить. Но если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, вам, вероятно, следует обратиться к водопроводчику.

Во-вторых, легко определить, нуждается ли ваш насос центрального отопления в удалении воздуха. У вас почти наверняка возникнет одна из следующих проблем:

• Моя помпа издает громкий стук
• Мой насос не добавляет давления в мою систему центрального отопления
• Моя помпа довольно горячая

Моя помпа издает громкий стук

Насосы обычно издают легкий гудящий звук с незначительной вибрацией.Если насос начинает сильно стучать, возможно, у вас есть воздушная пробка.

Здесь воздух, попавший в насос, останавливает плавное течение воды, в результате чего вода ударяется о различные компоненты.

Мой насос не добавляет давления в мою систему центрального отопления

Если насос центрального отопления внезапно перестает подавать давление в вашу систему, это хороший признак того, что что-то в корне не так. В данном случае это может быть воздушный шлюз.

Здесь воздух, попавший в насос, препятствует плавному течению воды по вашей системе. Воздух снижает производительность насоса и предотвращает попадание горячей воды в радиаторы до охлаждения.

Мой насос слишком горячий

Насосы центрального отопления должны быть немного теплыми на ощупь. Если насос нагревается до точки возгорания, значит, у вас серьезная проблема.

В этом случае возможно, что у вас есть воздушный шлюз. Здесь воздух, попавший в насос, останавливает его правильную работу. Это может потенциально повредить компоненты насоса и вызвать его возгорание.

Обратите внимание: если воздушная пробка уже привела к повреждению компонентов насоса, то удаление воздуха из насоса может не решить вашу проблему.

Как удалить воздух из насоса центрального отопления

Если у вас есть одна из проблем, указанных выше, то вы почти можете гарантировать, что в насосе есть воздух. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет удалить воздух из насоса центрального отопления.

Предупреждение: Никогда не спускайте воздух из горячего насоса центрального отопления. Может образоваться горячая вода.

Необходимых инструментов:

• Полотенца
• Плоскогубцы
• Ключ для прокачки или отвертка с плоским жалом

Шаг 1 — Выключите питание

Убедитесь, что питание насоса отключено. Сделайте это с блоком предохранителей и уведомите всех в доме или здании. Убедитесь, что питание не может быть случайно повторно включено, когда вы работаете с помпой.

Шаг 2 — Защита от повреждений водой

Сначала положите полотенца, чтобы защитить пол, электрооборудование и окружающую среду.Четыре или пять полотенец должны покрывать значительную площадь.

Шаг 3 — Отключаем воду на запорном и запорном клапане

Найдите запорный клапан (обычно под раковиной) и отключите воду, поступающую в ваш дом из водопровода. Затем используйте плоскогубцы, чтобы перекрыть подачу воды к помпе через вентили. Они будут расположены по обе стороны от помпы. Просто поверните по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 — Медленно снимите винт для прокачки насоса

Теперь медленно снимите спускной винт на передней части насоса, используя спускной ключ или отвертку с плоской головкой.Вы заметите, что из спускного клапана вытекает небольшое количество воды. Продолжайте поворачивать винт, пока он полностью не откроется. Держите спускной винт в безопасности.

Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая вытекает из насоса

Как только вся вода выйдет из насоса, вы успешно выпустите воздух из насоса.

Шаг 6 — Завинтите спускной винт на место

Заверните спускной винт на место и слейте воду.

Шаг 7 — Включите питание

Теперь вы можете включить питание.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Кроме того, как удалить воздух из циркуляционного насоса?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Кроме того, как удалить воздух из насоса? Ваш насос работает, но вода не выходит.

1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
3. Заливайте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Люди также спрашивают, как удалить воздух из насоса Grundfos?

от

до прокачайте насос , выключите систему, затем открутите серебряный винт посередине со стороны двигателя насоса . Вода может капать (не будет брызгать), и сначала вы можете получить air . На конце трубы в сторону насоса будет брошена стрела.

Почему мой циркуляционный насос издает шум?

Ваш котел Циркуляционный насос — это то, что перемещает нагретую воду из котла в радиаторы вашего дома и обратно в котел снова.Но иногда, если циркуляционный насос установлен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызовет вибрации в пределах системы , которые звучат как громкий гудящий шум .

Выпускной клапан поможет вам попасть в горячую воду

Q: Я недавно установил водонагреватель, установка прошла отлично. Однако горячая вода долго не достигает моих кранов. До моего нового водонагревателя мой рециркуляционный насос работал нормально, и я быстро получал горячую воду.Что я могу делать?

A: У вашей проблемы может быть несколько причин. Для работы рециркуляционных насосов требуется электричество, поэтому это может быть так же просто, как снова включить устройство в розетку или проверить розетку на наличие питания. Если в розетке нет питания, возможно, сработала розетка GFI или прерыватель. В этом случае вы можете сбросить все, что сработало, и вернуться к работе.

Также может потребоваться сбросить таймер помпы. Некоторые насосы имеют встроенный таймер, поэтому вам может потребоваться отрегулировать время на нем (теперь он может работать, когда вы спите, и может отключаться, когда вы бодрствуете и требуете горячей воды).Обычно, когда насос работает, он издает легкий гул, и он очень теплый.

Если эти простые решения не помогли, возможно, в помпе есть воздух, который необходимо выпустить. Воздух в насосе создает противодавление, которое не позволяет контуру горячей воды работать должным образом. Хорошей новостью является то, что вы можете добавить к трубопроводу клапан, который позволит вам избавиться от воздуха в трубопроводе.

Для установки спускного клапана необходимо перекрыть обратную линию между насосом и водонагревателем.Вам нужно будет разрезать обратную линию и попотеть в медной «Т». Наверху «Т» вы установите спускной клапан, который представляет собой не что иное, как прославленный нагрудник для шланга. После клапана установите запорный шаровой кран. Эта комбинация позволяет вам отвести воду от возврата в водонагреватель и вывести ее из клапана вместе с любым воздухом.

Между насосом и водонагревателем не будет много места, поэтому в помещении будет тесновато. Вам нужно будет выключить воду и сбросить давление, прежде чем разрезать трубу.Вставьте букву «Т», попейте в шаровой кран, а затем продолжите линию обратно к водонагревателю.

Как только все будет припаяно, снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. Предполагая, что все герметично, навинтите садовый шланг на спускной клапан и выведите его наружу (в идеале для очистки). Закройте шаровой кран и откройте спускной клапан, чтобы отвести воду из шланга.

Включите насос и дайте ему поработать минуту, затем откройте шаровой кран и закройте спускной клапан.Это должно выпустить воздух и быстро вернуть вам горячую воду.

Майкл Д. Климек — лицензированный подрядчик и президент Pro Handyman Corp. Вопросы можно отправлять по электронной почте по адресу: [email protected]. Или напишите по адресу: P.O. Box 96761, Las Vegas, NV 89193. Его веб-адрес: www.pro-handyman.com.

Шум насоса

: 6 распространенных проблем и способы их устранения

В традиционной системе охлаждения имеется 2 типа водяных насосов: насосы конденсаторной воды и насосы охлажденной воды.

Водяные насосы конденсатора забирают горячую воду из конденсатора в градирню, а насосы охлажденной воды забирают холодную воду из чиллера в ваш кондиционер.

Когда насос выходит из строя, вода циркулирует не так эффективно или не циркулирует вообще, что снижает производительность всей вашей системы. К счастью, помпы часто сигнализируют о том, что что-то не так, и эти сигналы обычно приходят в виде странных и громких шумов помпы.

Громкие и необычные звуки, исходящие от циркуляционных насосов, всегда являются красным флагом, признаком того, что что-то не так с насосом или водопроводом.

Давайте рассмотрим несколько проблем в системе здания, которые обычно являются причиной шума насоса, и способы их устранения.

1. Воздух в системе

Если у вас не установлен воздухоотделитель, вам, скорее всего, в какой-то момент придется иметь дело с воздухом в вашей системе. Когда это происходит, важно проверить водопроводные линии и удалить воздух из системы.

Современные насосы имеют выпускные клапаны, что значительно упрощает процесс.Медленно открывайте клапан, пока не услышите шипение. Как только шипение прекратится, вы увидите легкую каплю воды, указывающую на то, что в насосе больше нет воздуха. На этом этапе вы можете закрыть клапан.

После этого убедитесь, что насос установлен правильно. Даже несколько градусов наклона или несоосность позволят воздуху заблокироваться в насосе.

2. Неправильный размер насоса

Насосы увеличенного и меньшего размера могут создавать шумы в системе, но в каждом случае применяются разные решения.

Насосы могут быть увеличены по размеру по нескольким причинам. Это могло произойти из-за некоторой степени ошибки на этапе планирования и проектирования, когда инженерам нужно «угадать» длину трубопроводов и фитингов, или это могло быть специально спроектировано таким образом, чтобы система могла расширяться в будущем и иметь «правильный размер». насос сегодня не сможет удовлетворить будущий спрос завтрашнего дня.

Иногда замена насоса требуется сразу же, а у поставщика не было на складе идеальной замены, или инженеры выбирают насос увеличенного размера, уже учитывая ожидаемое накопление коррозии в трубах, требующих большего напора насоса.

Независимо от причины, которая привела к увеличению размера насоса, его наличие всегда может вызвать чрезмерный шум и вибрацию, ослабить соединения и соединения и вызвать усталость трубопроводов.

Чтобы решить проблему, вы можете предпринять следующие действия:

• Дросселировать клапаны на стороне нагнетания до тех пор, пока не исчезнут шумы
• Обрезать диаметр рабочего колеса
• Уменьшить скорость насоса
• Добавить линию рециркуляции потока
• Установить частотно-регулируемый привод и снять регулирующие клапаны

Недостаточный размер насоса представляет собой более серьезную проблему.Это потому, что у вас, к сожалению, нет другого выбора, кроме как заменить насос и установить более мощный.

Если система меньше размера, она не может обеспечить необходимую нагрузку, это также может привести к потере напора — когда нагнетание насоса закрыто из-за закупорки в линии или непреднамеренного закрытия клапана. Когда это происходит, жидкость перемешивается внутри насоса, пока не нагревается до пара, вызывая шум и повреждения. Насосы с закрытой головкой могут привести к прогоранию двигателя, повреждению рабочего колеса, утечке через уплотнение, потрескавшимся втулкам и повреждению эластомеров, что в конечном итоге приведет к поломке насоса.

В системах с насосами меньшего размера вы можете проверить, может ли существующий насос работать с более мощным двигателем, чтобы избежать мертвого напора. Несмотря на то, что это может быть самый дешевый способ решения проблемы, он не лучший, и решение будет временным.

3. Чрезмерный износ подшипников

Подшипниковые узлы есть только у некоторых насосов, не у всех. Однако все электродвигатели насосов имеют подшипники, и чрезмерный износ подшипников — как в узле, так и внутри двигателя — может вызвать шум насоса.

Хорошая новость заключается в том, что в моделях насосов с подшипниковыми узлами компоненты обычно доступны для покупки, они недороги и их легко заменить.

Плохая новость заключается в том, что подшипники двигателя не продаются как компоненты, и когда подшипники в двигателе изнашиваются, вам необходимо заменить всю деталь.

Срок службы подшипника определяется тем, сколько часов требуется для «усталости» металла, но на это могут повлиять многие факторы, такие как статическая перегрузка, коррозия, недостаток смазки, перегрев, несоосность и загрязнение.Итак, лучший способ избежать слишком быстрого износа подшипников — это профилактическое обслуживание и всесторонняя проверка вашей системы.

4.

Система забита

Вода с ржавчиной и другими отложениями может привести к износу циркуляционного насоса и забить рабочее колесо. Когда это происходит, следствием этого становится шум. Чтобы избавиться от него, не существует волшебной пули: решение заключается в очистке системы.

Многие системы HVAC имеют специальные системы фильтрации и сепараторы грязи для предотвращения засорения. Отложения можно легко удалить из системы с помощью продувки водой.

Эти системы защищают не только насосы, но и все другие блоки HVAC в системе.

5.

Неправильная установка скорости

Высококачественные и современные насосы обычно имеют 3 настройки расхода, тогда как более старые насосы могут иметь только одну или две. Вот почему старые насосы обычно более шумные, чем другие. Они менее эффективны, а потеря энергии обычно превращается в гудение.

Если ваш насос издает такой шум и у вас есть несколько вариантов настройки потока, с которыми можно работать, найдите переключатель потока и поверните его на один уровень ниже. Затем проверьте радиаторы и направляющие башни, чтобы убедиться, что они все еще нагреваются до нужной температуры. Если да, то оставьте так.

Если вы работаете с частотно-регулируемым приводом, но помпа по-прежнему издает гудение, проверьте, правильно ли вы заземлили двигатель на частотно-регулируемый привод. Во многих случаях неправильное заземление позволяет системе действовать как передатчик шума.

6. Отсутствие NPSHa или неправильная установка, вызывающая отсутствие NPSHa

Чтобы понять это, нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на работу насоса. Принцип Бернулли показывает нам, что жидкость течет из областей с высоким давлением в области с низким давлением.

Насосы

HVAC работают за счет создания низкого давления на входе, позволяя воде проталкиваться в насос. По мере прохождения жидкости через насос давление снижается. Если давление на входе падает ниже давления пара жидкости, на входе образуются пузырьки воздуха.Эти пузырьки могут вызвать кавитацию, что приведет к шуму насоса, повреждению и снижению производительности.

Чистый положительный напор на всасывании или NPSH — это разница между давлением жидкости на всасывании насоса и давлением пара жидкости и выражается в высоте столба жидкости. NPSH обычно должен составлять от 3 до 5 футов, чтобы избежать кавитации.

Если при осмотре обнаружено, что существует проблема с NPSH, в основном можно сделать две вещи: во-первых, есть возможность выбрать более подходящий насос для применения (наша рекомендация, если насос уже получил непоправимые повреждения из-за кавитации) .Во-вторых, система может быть переоценена, чтобы увидеть, может ли подъем градирни увеличить NPSHa (абсолютное давление на всасывающем отверстии насоса) или можно ли уменьшить арматуру, которая ограничивает текущий NPSHa.

Если вам нужна помощь по поводу циркуляционных насосов, свяжитесь с нами. У нас есть 3 офиса в Калифорнии, и мы можем поехать куда угодно, чтобы проверить вашу помпу, если вы слышите громкие и необычные звуки.

Команда инженеров и технических специалистов по продажам Vertical Systems может указать причину шума насоса и определить лучшее решение для ее устранения.Эксперты по всем типам циркуляционных насосов, наши профессионалы могут решить любые проблемы с установкой, изношенными компонентами, утечками, а также вопросы, связанные с температурой воды, давлением и пузырьками воздуха. Они также могут порекомендовать энергоэффективные обновления, которые улучшат работу вашей системы и сэкономят ваши деньги.

Как исправить ошибки потока в гидромассажной ванне и спа?

Все гидромассажные ванны оборудованы системой обнаружения протекания воды через нагреватель.Это система безопасности, гарантирующая, что нагреватель не перегреется, что потенциально может привести к сгоранию нагревателя или даже к возгоранию под гидромассажной ванной. Если система управления считает, что через нагреватель протекает недостаточно воды для безопасного нагрева гидромассажной ванны, она отключит питание нагревателя, и вы, скорее всего, увидите сообщение об ошибке на экране дисплея. В разных системах используются разные сообщения, но наиболее распространенными являются FLO, FL, LF, dr, drY, PS, FL1, FL2 или Err1, в зависимости от модели установленной системы управления.В более старых системах Gecko такая проблема обозначается тремя мигающими точками на экране.

Ошибка потока — наиболее распространенный тип проблем, возникающих в гидромассажных ваннах. Существует множество возможных причин, но наиболее частыми из них являются:

• Проблемы с водой: грязные фильтры, низкий уровень воды, засоры
• Проблема с циркуляционным насосом
• Неисправность системы обнаружения потока

Проблемы с водой

Проблема	Предлагаемое решение
Грязные фильтры	Снимите фильтр.Если сообщение исчезло, очистите или замените фильтр.
Нижний уровень воды	Проверьте уровень воды. На вашем скиммере может быть отметка идеального уровня, но главное, чтобы воздух не всасывался через скиммер.
Воздушный затвор	Если вы обнаружите ошибку вскоре после подмены воды, возможно, в циркуляционном насосе есть воздушная пробка. В этой ситуации крыльчатка насоса вращается, но не перемещает воду. Есть несколько способов очистить пузырь. К насосу или рядом с ним может быть установлен спускной клапан. Медленно откройте его и прислушайтесь к выпуску воздуха. В качестве альтернативы вы можете вытолкнуть пузырек из насоса, сняв фильтр и вставив шланг, которым вы заполняете гидромассажную ванну, в отверстие для фильтра. Включите воду и прогоните воду через систему циркуляции. Вы должны увидеть, как в гидромассажной ванне поднимаются пузырьки воздуха.
Закрытый клапан	В циркуляционной системе часто бывают сервисные клапаны.Убедитесь, что они полностью открыты и не ограничивают поток воды
Слишком много закрытых форсунок	Большинство гидромассажных ванн оборудованы форсунками с регулируемым потоком. Если слишком много форсунок установлено в положение «закрыто», противодавление может вызвать проблемы с потоком. Убедитесь, что форсунки открыты.

Проблемы с циркуляционным насосом

Проблема	Предлагаемое решение
Насос гудит, но не крутится	Наиболее вероятная проблема — неисправный конденсатор. Если ваш циркуляционный насос — двухскоростной, вы можете попробовать нажать кнопку форсунок, чтобы запустить насос на высокой скорости. Если насос работает на высокой скорости, но не на низкой, очень вероятно, что меньший конденсатор нуждается в замене. Если у вас в качестве циркуляционного насоса используется односкоростной насос, вы можете попытаться запустить его вручную с помощью отвертки, расположенной сзади. Включив насос, быстро поверните его, чтобы запустить крыльчатку. Если он продолжает работать, значит конденсатор неисправен.
Насос вращается, но нет потока	Если насос издает нормальный шум, но вода не движется по системе, возможно, сломано рабочее колесо. Для проверки вам необходимо разобрать мокрую часть насоса.
Насос не работает	Если насос вообще не работает или работает непродолжительное время, то после его остановки, возможно, пришло время заменить насос.

Проблемы обнаружения потока

Проблема

Предлагаемое решение

Поток воды кажется хорошим, но ошибки потока сохраняются

Сначала убедитесь, что ни одна из вышеперечисленных проблем не возникает. Наиболее вероятная причина ошибки потока — проблема с потоком. воды через нагреватель. Если проблема не исчезнет, ​​и вы можете убедиться, что через форсунки идет сильный поток воды, возможно, проблема связана с самой системой обнаружения. Найдите систему обнаружения потока, если у вас есть реле давления или реле потока, начните с очистки электрических контактов. Перезапустите СПА и посмотрите, сохраняется ли ошибка.

Если вы все еще боретесь с ошибками потока после того, как попробовали эти решения, возможно, пришло время связаться с нами или местным специалистом по ремонту спа.

Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

Прокачивать радиаторы — это хорошая привычка , . Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

Когда удалять воздух из радиаторов?

Как удалить воздух из радиатора?

1. Выключить отопление. Перед тем, как начать, выключите циркуляционный насос вашей системы отопления.Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.

   Предупреждение: если вы спускаете воздух только из радиаторов на верхнем этаже (где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей

3. Полностью откройте термостатический клапан.
   
4. Пуск под обрез
   • Найдите воздухоотводчик, , также называемый «выпускной винт». В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
     
   • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка.В противном случае хватит и простых плоскогубцев, или набора торцевых головок.
     
   • Поставьте емкость под спускной винт . Осторожно открутите его, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран. Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля. Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
   
6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете восстановить его снова , добавив воды через заправочный клапан.Обычно это под котлом или очень близко к нему.

• Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (счетчик с иглой) на приборной панели котла.
• Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

В моих радиаторах действительно есть отстой?

Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно. Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под илом. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. По мере прохождения он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

Как удалить осадок с радиаторов?

Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить трубы и противодействовать явлению окисления.

• Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
• Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему подействовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
• Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

Установка циркуляционного насоса горячей воды: ошибки, которых следует избегать

Блок горячего водоснабжения, оборудованный циркуляционным насосом горячей воды , будет поддерживать более постоянный уровень нагретой воды, которая будет использоваться через их дом.При модификации системы горячего водоснабжения всегда могут возникнуть опасности и несчастные случаи, поэтому при установке рециркуляционного насоса соблюдайте меры предосторожности.

Вопросы безопасности

Каждый раз, когда вы работаете с системой горячего водоснабжения, будь то электричество или газ, всегда необходимо учитывать вопросы безопасности. Убедитесь, что в системе электрического водонагревателя вы отключили не только сам водонагреватель, но и выключили прерыватель. В установке газового водонагревателя следует перекрывать газовый кран как на водонагревателе, так и на подающей магистрали. Вокруг водонагревателя не должно быть искр или открытого огня, даже если газ отключен.

Избегайте носить свободную одежду во время работы.

Трубопроводы и патрубки

Так же, как горячий воздух, горячая вода поднимается вверх. При прокладке труб для вашего рециркуляционного насоса убедитесь, что обратные трубы находятся ниже, чем насосы подачи горячей воды. Если вы пропустите холодную возвратную воду над горячей водой, то рециркуляция в системе не будет происходить должным образом.

Изоляция

При установке рециркуляционного насоса в систему горячего водоснабжения не нужно учитывать изоляцию.Насосная система намного лучше работает без изоляции. Однако проблема в том, что, если он не изолирован, водонагреватель будет чаще переключаться между включением и выключением. Это происходит потому, что горячая вода, которая обычно изолируется в резервуаре для горячей воды, находится в трубах, где нет изоляции для удержания тепла. Циркуляция воды из резервуара вызывает поступление более холодной воды и вынуждает термопару активировать пилот или датчик для включения элементов. Из-за этого вы должны убедиться, что линии горячей воды, идущие от водонагревателя, изолированы, чтобы процесс работал более эффективно.

Воздушные замки

Будьте очень осторожны, чтобы не образовать воздушных карманов в ваших водяных линиях. Если вы напустите воздух в свои линии, они начнут гудеть и дребезжать. Вы можете выпустить воздух из системы, открыв клапан, так же, как выпуск воздуха из тормозов автомобиля, и позволив воде вытолкнуть воздух из системы. Воздух может фактически блокировать поток воды через контур рециркуляции. Поскольку рециркуляция зависит от силы тяжести, а не от давления воды, воздушный карман не перемещается.Вода очень медленно течет через систему, функционирующую под действием силы тяжести.

Клапаны

Убедитесь, что в системе установлен обратный клапан, позволяющий воде течь в одном направлении. Если этот клапан не установлен, может возникнуть путаница в направлении потока воды, что приведет к проблемам с циркуляцией.