Как выровнять стропила в плоскости: Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол.

То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

Выравниваем провисшую крышу

Прогиб крыши – это явление, которое происходит при эксплуатационном износе стропильной системы, вследствие ошибок проектирования, а также нарушений технологии выполнения кровельных работ. Такие деформации ведут не только к нарушению геометрии крыши или стропильной системы, но и разрушению кровли, образованию на ее поверхности трещин и щелей, ведущих к ее разгерметизации.

Провисание крыши приводит к тому, что она больше не может выполнять свои защитные функции, воспринимать снеговые, ветровые нагрузки и отводить атмосферную влагу. Обнаруженный прогиб крыши – это повод как можно скорее начать ремонтные работы, направленные на восстановление конструкции и недопущение ее обрушения.

Причины прогиба стропил

Стропильная система может потерять устойчивость, как в процессе длительной эксплуатации, так и сразу же после окончания монтажа крыши.

Прогиб стропил происходит вследствие:

• Неправильно рассчитанных и выбранных балок, брусьев стропильных ног, коньков, подкосов или других элементов каркаса крыши;

• Несоответствие установленной обрешетки сечению стропил и выбранному типу кровельных материалов;

• Технологические ошибки, допущенные кровельщиками в процессе установки стропильной системы.

Кроме того, к нарушению геометрии кровли могут привести деформационные напряжения, действующие на стропильную систему извне (ветровые, снеговые нагрузки). В особую группу причин, ведущих к провисанию кровли, специалисты выделяют режим эксплуатации зданий, находящихся под воздействием большой разницы температур. Тепловое расширение приводит к образованию трещин в покрытии, а высокие деформации на изгиб и сдвиг ведут к разрушению несущих конструкций крыши, а также образованию щелей между кровлей и стенами.

Что делать, если крыша провисла

При обнаружении прогиба несущих конструкций крыши, отделаться косметическим ремонтом не удастся, как и самостоятельно выровнять дефектные стропила. Ремонтные работы по устранению таких недостатков, как провисание крыши, требуют демонтажа покрытия, обрешетки и полной ревизии стропильной системы. Наши специалисты категорически не рекомендуют в процессе выравнивания прогнутых стропильных ног поднимать их домкратами или системами противовесов. Это может привести к общей деформации конструкции крыши и всех элементов стропильной системы. После такой процедуры вам предстоит как минимум монтаж новых стропил и кровельного покрытия.

Эффективные ремонтные работы по восстановлению геометрии крыши включают:

1)Проведение демонтажа и ремонта кровли. Процесс будет состоять из разбора покрытия, снятия обрешетки и набивание досок по стропильным ногам в соответствии с натянутым уровнем.

При этом контролируется, чтобы на каждом ремонтируемом скате стропильные опоры находились в одной плоскости. По окончанию работ детали обрешетки и покрытие устанавливаются на место.

2)Полная разборка и демонтаж стропил с последующей установкой новых элементов системы.

Оба вида ремонта крыши требуют значительных финансовых затрат и высокой квалификации исполнителя. Выполнить их самостоятельно начинающему кровельщику будет невозможно. Для этого лучше воспользоваться услугами опытных специалистов рейтинговой профильной организации.

Заказать профессиональный ремонт крыши в Москве

При первых признаках нарушения геометрии крыши и образованию прогибов на ее скатах, владельцы домов, загородных дач в Москве и области области могут обратиться к экспертам и специалистам нашей кровельной компании. Мы гарантируем быстрый выезд на объект, обследование состояния несущих конструкций, выявление причин образовавшихся дефектов и проведение эффективных ремонтных работ. Чтобы оперативно и гарантированно качественно решить проблему, достаточно связаться с нашими специалистами по телефонам, размещенным на сайте.

Страница не найдена, пожалуйста, воспользуйтесь поиском

Конек может быть выровнен способами. Первый способ это прибить доску 5х10 от конца стены вверх на высоту конька. Толкните последние стропила к этой cтойке и установите доску 5х10, пластью в вертикальной плоскости от верхней обвязки до коньковой балки под углом 45°, как показано на фото выше. Это временная распорка. Прибейте её между метками разметки стропил на коньке так, чтобы она не мешала установить стропила.

Вторым способом выровнять конек является использование глазомера. Смотря вниз с конца конька, выровняйте внешнюю пласть конца стропил с внешним краем верхних и нижних обвязок, и затем прибейте повернутую распорку.

 

Со стропилами прибитыми к каждому концу конька, конек поддерживается двумя нагами из доски 5х10. Вертикальная доска 5х10 дальняя справа — вровень с внешним краем стены. Выровняйте вертикально конек двигая его к этой доске и затем прибейте к постоянному подкосу под углом 45°.

При любом способе, конек можно выровнять без использования уровня, что означает, когда вы собираете крышу, наверх нужно нести на один инструмент меньше.

Поднимите оставшиеся секции конька таким же образом, устанавливая минимальное количество пар стропил и подпорок, чтобы закрепить их на месте. Когда вы достигнете конца здания, на глаз выровняйте последнюю пару стропил со стеной, прочертите линию конца коньковой балки, отодвиньте слегка стропила и отпилите лишнее от конька. Затем верните стропила на место и прибейте их к коньку. Установите другую диагональную распорку с этой стороны. По правилам обычно требуется установка такой диагональной распорки каждые 7,5 м. При необходимости, конек выступающий до линии свеса крыши подрезается снизу до ширины стропил (см. стр.148).

Оставшиеся стропила теперь легко установить. Прибивайте стропила через пласть к торцам ветровой планки, используя два 90 мм гвоздя для досок до 5х30 см. Там где стропила становятся рядом с лагами, забейте по три 90 мм гвоздя через стропила в лаги и затем гвоздем под углом в обвязку (см. рис выше). Это сформирует прочный треугольник, который поможет связать всю крышу вместе.

Выровнив и закрепив конек, прибейте к нему остальные стропила. Сначала с одной стороны, а затем с другой: низ крепится к лагам потолка и к обвязкам стены.

---

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки — служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

• статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
• динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры

Типовые размеры обрешетки — 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45^о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине — до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных — к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами — 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

• при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
• при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
• не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
• при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

• на примыканиях к стенам;
• на стыке скатов;
• на боковых кромках скатов;
• в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша. Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Как самому перекрыть крышу? Ремонт крыши своими руками.

Если ваша крыша потекла, прогнулась, утратила свое былое великолепие, то вы можете сами отремонтировать её. Для ремонта необходимо 2-3 человека. Самый простой способ ремонта это замена кровельного материала. Наиболее доступный для самостоятельного творчества материал — профилированный металлический лист (профлист). В отличие от металлочерепицы при его монтаже не нужно соблюдать шаг обрешетки. ЗАПОМНИТЕ! Нельзя использовать для кровли заборный профиль. Он немного дешевле, но его сочленения не предназначены для задерживания воды.
Первое что нужно сделать – демонтировать старое кровельное покрытие и удалить его с крыши. Заменить все пришедшие в негодность (сгнившие) элементы стропильной системы. Демонтировать сгнившие элементы обрешетки. Второе – необходимо выровнять скаты по плоскости. Для этого забиваем по краям ската 4 гвоздя и натягиваем по периметру капроновую нитку (шнурку). Также натягиваем две шнурки на эти же гвозди только крест-накрест. Шнурку нужно вешать на некотором удалении от обрешетки и сильно натягивать, чтобы достичь минимального провисания. Теперь, зайдя с боку ската и глядя на шнурку, мы можем видеть насколько отклонилась наша плоскость от идеала. Если скат прямой можно приступать к кровле крыши. Если кривой, то нужно выровнять его. Скат можно выровнять двумя способами. Если неровность маленькая от 2 до 6 см то её выравнивают, подкладывая под обрешетку бобышки из не колющегося материала, например фанеры. Если провис значительный, то придется поработать домкратом, приподнимая стропила. После того как плоскость выровнена можно переходить к кровле. Снимите все шнурки. Теперь вам нужно будет снова натянуть одну шнурку, но в другом месте.
Самой главной линией теперь является линия нижнего обреза кровельного материала. Нужно учитывать, что кровельный материал должен свисать с последней обрешетины на 6 см или если есть водосточный лоток, то до середины лотка. Таким образом, вам нужно натянуть горизонтальную шнурку вдоль всего ската. Ни в коем случае нельзя укладывать первый лист вдоль фронтонного свеса. Если ваш скат не прямоуголен, то листы будут укладываться зубцами. Листы нужно укладывать вдоль шнурки натянутой на фасадном свесе. Начинать нужно с укладки нижних листов. Первое что делают, поднимают 2 – 3 листа на скат, скручивают их специальными кровельными саморезами между собой для увеличения геометрических размеров (так меньше погрешность) и крепят их к обрешетке. ВНИМЕНИЕ! Для страховки используйте веревку и кровельный трап. Крыть можно как справа налево, так и слева направо. Можно накладывать лист на лист, а можно подсовывать. От этого ничего не меняется. ВНИМАНИЕ! Кровельные саморезы вкручивают в низ волны. Это не шифер где гвозди бьют в верхнюю часть волны. Саморезов должно быть около 10 на метр квадратный площади. Лишние саморезы не нужны и даже вредны. Но и меньше тоже быть не должно. Перехлёст листов по высоте должен быть при острой крыше 10 см, при пологой 20 см. На верху крыши после монтажа скатов необходимо устанавливать коньковый элемент. По фронтонным свесам ветровые элементы. На самом скате снегозадержание. А в низу водосточную систему.

Ремонт крыши

       В советские времена самым популярным и, возможно, единственным материалом для устройства кровли зданий был шифер. Это надёжное, недорогое, прочное покрытие, исправно защищающее крышу от протечек в течение нескольких десятилетий.  Продаётся он и в настоящее время. Но сегодняшние привередливые покупатели отдают предпочтение более современным кровельным материалам.

 

   Единственное преимущество шифера перед конкурентами – это цена, дешевле материала для строительства крыши не найти. Да и недостатков у него достаточно: большой вес, хрупкость и, конечно же, цвет. Через несколько лет эксплуатации шифер темнеет и здания, покрытые им, навевают тоску и уныние. Все попытки производителей исправить ситуацию и покрасить этот материал ни к чему не привели – краска на шифере не держится, её хватает лишь на пару лет. Поэтому сегодня шифером кроют в основном здания бюджетной направленности или сельхозпостройки, например, коровники, птичники и свинарники.

   На нашем участке сарай тоже был покрыт шифером. За долгие годы эксплуатации он потрескался, раскрошился, крыша стала протекать. Мы честно пытались её отремонтировать, даже заменили конёк, но внешний вид кровли сарая исправить было невозможно, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт крыши.

   Первым делом разломали фронтон.

   Потом разобрали шифер. После демонтажа стало ясно, что этот материал, десятилетиями подвергавшийся неблагоприятному воздействию солнца, дождя и снега, потерял свою прочность и лопался под лёгким нажимом гвоздодёра.

   Когда сняли шифер выяснилось, что крыша не является одним целым, а поделена на 2 половины, не совпадающие между собой по горизонтальной линии. Видимо, сначала бывшие хозяева построили маленький сарай, а потом пристроили к нему ещё одну часть. Шифером накрыли обе постройки, а толщина кровельного материала скрыла явные неровности.

   Проведя анализ обрешётки, убедились, что она тоже полностью подлежит замене. Хороших ровных досок было совсем немного, остальные прогнили в местах протечек.

   В итоге после демонтажа кровли остались только стропила.

   Строители часто говорят, что легче построить что-то новое, чем переделывать старое. В правдивости этих слов мы убедились, обследовав стропильную систему. Перед ремонтом крыши мы планировали снять шифер и, если потребуется, заменить обрешётку. Для этих целей были приготовлены строительные материалы.

   Перед работами обследовали стропила со стороны чердака и пришли к выводу, что их состояние хорошее, и менять их не имеет смысла. Поэтому доски под них не заказывали. Но когда натянули шнурку между первой парой стропил и последней, увидели, что все стропила не совпадают между собой.

   Самым оптимальным решением здесь было бы убрать старые стропила и установить новые. Но в нашем случае этот вариант не подходил. Доски под стропильные ноги надо было заказывать на пилораме, а на это ушло бы несколько дней.   В тоже время синоптики обещали погоду без дождя лишь на 2-3 дня, поэтому за это время надо было установить стропила, уложить пароизоляцию, прибить обрешётку и хотя бы начать накрывать крышу профлистом.

   В связи с этим решили стропила не ломать, а выровнять. Сначала натянули шнурку между первой и последней парами стропил, чтобы все стропильные ноги были не ниже одного уровня. Этот уровень будем определять по первой паре. В последнюю стропилу вбили кусок заточенной арматуры и закрепили шнурку на нём. Уровень конька мы выровняли.

   Дальше натянули ещё две шнурки, на противоположных плоскостях крыши, снизу стропильных ног, где будет свес кровли. Один конец шнурки закрепим опять же в нижней точке первой стропилы, другой – на большом гвозде, вбитом в последнюю. Перемещая шнурку вверх-вниз определяем устраивающую нас высоту и закрепляем её накрепко.

   Итак, полдела сделали, контуры двухскатной крыши определили. Расстояние между шнуркой и старыми стропилами оказалось везде разное, где 2 см, а где 10. Осталось всего-ничего, прибить к ним недостающие части, чтобы вся конструкция оказалась в одной плоскости.

    Для этого нам понадобятся доски, длиной не меньше установленных стропильных ног, и шириной не менее 2,5 см, и циркулярная пила. В качестве досок подошла старая обрешётка.

   Технология ремонта стропильных ног такова:

   — снимать размеры необходимо для каждой стропилы отдельно, общий шаблон здесь не подойдёт;

   — рулеткой замеряем расстояние между стропильной ногой и шнуркой в двух местах, сверху и снизу, плюс замеряем длину. Переносим размер на доску, циркулярной пилой распиливаем. Одной доски, толщиной 2,5 см, будет недостаточно, держаться на стропиле она будет не очень надёжно, поэтому выпиливаем ещё один шаблон таких же размеров. Соединяем их вместе и скручиваем саморезами;

   — дальше эту заготовку прибиваем гвоздями или прикручиваем саморезами к старой стропиле, следя, чтобы вся конструкция совпадала с уровнем шнурки;

   — таким же образом измеряем и подгоняем под шнурку остальные стропильные ноги;    

   — одно стропило заменили полностью.

   На эти операции у нас ушёл целый день, но всё равно ремонт вышел дешевле и быстрее, чем менять стропильную систему целиком.

      Так как в качестве кровельного покрытия мы выбрали металлический профлист, то перед его монтажом на стропильную систему надо уложить пароизоляцию. В связи с перепадом суточных температур на профлисте образуется конденсат. Чтобы капли воды не капали на чердак, используют влагозащитную мембрану, по которой вода стекает вниз и попадает в водосточную систему или падает на отмостку.

   Сверху пароизоляции по стропилам прибиваются контррейки толщиной 3 см, чтобы был вентиляционный зазор между обрешёткой и мембраной. Затем устанавливается сама обрешётка.  Мы прибили её с шагом в 35 см. Если вы в дальнейшем планируете установить на крышу планки снегозадержания, в том месте соедините 2-3 обрешётки, иначе вам потом будет сложно попасть в узкую доску, и вы напрасно продырявите крышу. Выпуск обрешётки над фронтоном крыши сарая у нас составил 30 см.

     Если планируется устройство системы водоотведения, крюки для желобов лучше установить перед монтажом кровельного покрытия и закрепить их непосредственно на обрешётке. Ещё один вариант устройства водостока – после монтажа профлиста, когда крюки закрепляются на стене здания, торцах стропил или лобовой доске.

   В нашем случае мы установили крюки на обрешётку. Для этого гидроуровнем определили по краям крыши точки, горизонтальные уровню земли. Затем соединили подвесы вместе, пронумеровали, и провели на них горизонтальную линию. С одного края отступили 3 см и провели ещё одну линию, под наклоном.

   В месте этой линии на каждом подвесе мы согнули их с помощью слесарных тисков.

   Осталось прикрепить подвесы к обрешётке. Начнём с левого края. Сначала прикрутим саморезами первый крюк, через 50 см, согласно нумерации, следующий. И так все подвесы. Должно получиться так, чтобы последний подвес был ниже первого на 3 см. Для удобства между первым и последним подвесом можно опять же натянуть шнурку и по ней контролировать уровень остальных крюков.

   Всё готово для установки металлического профлиста. Мы начали с левого края. На одну сторону крыши у нас получилось 2 ряда покрытия. Сначала закрепляем нижний, выровняв его параллельно земле и выпустив на такое расстояние, чтобы нижний край располагался по середине подвеса для желобов. Прикрепляем лист к обрешётке с помощью кровельных саморезов. Снизу листа саморезы вкручиваются в каждую нижнюю волну, следующая линия через 50 см, в волну через одну.

   Дальше прикрепляем второй лист, следя за тем, чтобы он не выпирал выше уровня конька.

   Таким же образом установим остальные листы на обе половины крыши.  

    Два соседних листа соединяются между собой внахлёст, верхняя волна следующего листа должна полностью перекрывать предыдущий. В этом случае протечек не будет.

   После монтажа кровельного покрытия займёмся торцами крыши. Один фронтон мы сохранили, второй пришлось делать заново. Обрешётку, торчащую над фронтоном, снизу подобьём досками, обрезав их по размеру.

   Чтобы они смотрелись красиво, обработаем их рубанком.    

   Теперь край крыши можно закрыть ветровыми планками.

   В завершении прикрутим металлический конёк по всей длине кровли.  

   На   этом ремонт крыши завершён. Теперь внешний вид сарая выгодно отличается от того, что было раньше.  

Выравнивание в плоскости стропил вальмовых стропил

Кайл прибивает двойной гребень 2х12. Copyright Тим Улер.

Просматривая фотографии Тима Улера на доме, которые он и Кайл создают обрамление эркера и начало главной крыши, я обратился к вопросу Выравнивание стропильной крыши в плоскости , что Тим полностью понимает, но с большинством плотников трудно. Вероятно, самый сложный момент при планировании каркаса крыши, который нужно выполнить, — это стропила, которая прибивается к стене на каркасе эркера.

Боковые стропила с эркером и бедрами Авторское право Тим Улер.

Некоторые люди называют это опусканием бедра, но это просто смещение линии отвеса бедра, чтобы выровнять его с пересечением стены и иметь такое же HAP, как и у обычных стропил.

Вот изображение двухстороннего стропила LVL, расположенного Тимом с опусканием бедра для выравнивания плоскости крыши.

Я начну с некоторых чертежей геометрии стропила с двойным LVL, чтобы показать взаимосвязь между выравниванием плоскости крыши тазобедренного стропила и опусканием тазобедренного стропила. Проложите стандартный отвес тазобедренного стропила в месте прорези сиденья для тазобедренного стропила. Затем проложите отвес, который смещен на половину толщины бедра. Это относится только к крышам с углом свеса 90 ° на односкатных крышах. От линии отвеса, которая смещена на половину толщины разметки набедренных стропил, проведите новую линию среза бедренного стропильного сиденья с использованием обычного стропильного HAP, который позволяет выровнять плоскость крыши на тазобедренных стропилах без подкладки на пересечении линии стены.

Пересечение линии уровня стропила бедра и отвеса стропила бедра, которое смещено на половину толщины стропила бедра, определяет глубину линии разреза основы стропила бедра. Это можно использовать для справки. Если вы используете опускание бедра, вы не должны отступать назад.

Линия уровня стропильных ног всегда выкладывается с использованием традиционной геометрии каркаса крыши , и теперь я думаю, что она должна быть размещена на всех стропильных ногах, чтобы показать, что вы имеете полное представление о выравнивании плоскости крыши стропильных ног.

Вот несколько изображений бедренного стропила 6х12 без подкладки со смещенной отвесной линией на 2 3/4 дюйма, что составляет половину толщины бедра шириной 5 1/2 дюйма. Для совмещения плоскости кровли с общими стропилами от смещенного отвеса выкладывается общий стропильный ГАП 10 «.

Следующий рисунок относится к набедренным стропилам эркера, расположенным под углом наклона 135 °. В этом примере тазобедренный стропила эркера имеет ширину 1 1/2 дюйма. Линия отвеса тазобедренного стропила будет смещена на 5/16 дюйма дюйма, чтобы учесть выравнивание плоскости крыши.

Соединение двух крыш разного ската

Мы с моим деловым партнером недавно добавили к дому клиента большое застекленное крыльцо с двускатной крышей. Крыльцо примыкало к дому под прямым углом к ​​односкатной крыше. Мы спроектировали крыльцо с широкими свесами для защиты от жаркого летнего солнца Северной Каролины.

Мы начали с того, что сняли черепицу и сняли световой люк с односкатной крыши. Эта крыша изначально была построена с граблями заподлицо, поэтому мы увеличили выступы граблей с обеих сторон до 24 дюймов, поместив обшивку граблей односкатной крыши в плоскости с облицовкой крыльца, который мы собирались построить.

Самодельный инструмент для измерения уклона определяет уклон имеющейся односкатной крыши.

Мы хотели сделать крышу крыльца как можно более крутой, сохранив при этом пик крыши ниже пересечения стены с крышей наверху односкатной крыши. Проведя некоторые измерения и немного поработав шифрование, мы установили, что самый крутой уклон, который мы могли использовать на крыше крыльца, составлял 4 дюйма из 12. Используя созданный мною инструмент для измерения уклона, мы также определили, что точный наклон односкатной крыши составляет 3 1/2 дюйма.

Слепые долины упрощают каркас

Чтобы каркас крыши крыльца был как можно проще, мы установили конструктивный коньк, поддерживаемый столбами с каждого конца, с общими стропилами, которые располагались на вершине конька. После установки стропил нам все равно пришлось удлинить крышу крыльца над односкатной крышей, создав долины с обеих сторон.

Двускатная крыша пристройки крыльца была обрамлена опущенным конструктивным гребнем, поддерживающим общие стропила наверху.

Снова выбрав легкий выход, мы решили построить слепые долины (также известные как калифорнийские долины), где одна пересекающаяся крыша строится поверх другой.Чтобы сделать глухие впадины, мы прикрепили шпалы к односкатной крыше, расположив их, поместив 14-футовую линейку (которая обычно используется для стяжки бетона) поверх стропил крыльца, чтобы спроектировать плоскость новой крыши крыльца на поверхность существующей односкатной кровли. Мы просто передвигали линейку, пока она не коснулась крыши сарая, а затем поместили двухметровую линейку под линейкой и отметили край двухметровой линейки. Мы сделали это сверху и снизу с обеих сторон крыши и соединили отметки линией, которая дала нам место для шпал слепой долины.

После того, как части глухой ендовы расположены, концы загибают под углом, вычерчивая их вдоль 2-х сторон против общего стропила. Затем угол обрезается, и глухая впадина закрепляется на месте.

Чтобы наклонить нижний конец шпал, мы разместили кусок приклада на линии впадины так, чтобы один угол упирался в самое внутреннее общее стропило, и с помощью куска шпалы на вершине шпалы мы проследили угол.Вместо того, чтобы пытаться разрезать шпалы с идеальными углами сверху и снизу, мы намеренно держали шпалы на расстоянии примерно фута от пика и прибивали нижние части на место. Шпалы использовались только для того, чтобы обеспечить место для гвоздей домкратов, чтобы их можно было установить по частям. Мы продлили линии шпал до крыши, пока они не пересеклись. Затем нужно было просто разметить и отрезать угол наклона с одной стороны, перевернуть обрезанный обрезок и обрезать его до нужной длины с другой стороны.Поскольку горизонтальная прорезь на домкратах будет очень длинной, мы добавили шпалы 2×4 внутри 2×8 для более полной несущей поверхности.

Для разметки угла кровли на коньке от общих стропил выравнивают кусок приклада и к шпалам кладут двухметровый лом. После того, как гребень обрезан до нужного угла и длины, он прибивается на место.

Ридж энд Джекс

Там, где крыша крыльца переходила односкатную крышу, мы установили конек 2х6, который шел от вершины опущенного конструктивного конька до вершины шпал. Чтобы разметить угол, мы поместили кусок приклада поверх пиков стропил и выровняли его поперек, используя брусок для обрезки угла. После обрезки гребня он идеально встал на место.

Разметка под домкрат стропил вытягивается из общего пользования.Угол раскладки определяется угольником.

После крепления конька разложили и прикрепили домкратные стропила. Мы вытащили макет домкратов, зацепив ленту за общие и сделав 16-дюймовые приращения, и сделали то же самое на гребне. Чтобы провести линию разметки, мы сначала кладем стропильный угольник на шпал напротив последнего общего стропила. После установки этого угла на каждой отметке разметки мы провели линию разметки через шпалы.

Затем угол передается шпалам на каждой отметке раскладки. Такая же разводка выполняется у конька.

Верхний срез домкратных стропил по отвесу для шага 4 из 12, такой же, как и для обычных стропил. Чтобы сделать нижний надрез, я сделал ровный надрез для шага 4 к 12. Чтобы домкраты располагались вертикально на шпалах, мы наклонили горизонтальные вырезы до наклона односкатной крыши 3 1/2 дюйма из 12, установив дисковую пилу на скос в 16 градусов (что эквивалентно 3 градусам). 1/2-в-12).Мы измерили длину от гребня до шпал, чтобы определить длину домкратов, а затем отрезали их и закрепили на месте.

Создание долины под карнизом

Затем мы работали над долиной в нижней части крыши. Дно нашей слепой впадины было примерно на 30 дюймов ниже низа крыши крыльца, поэтому мы продлили линию впадины до края новой крыши. Для этого нам пришлось удлинить плоскость односкатной крыши над крышей крыльца, создав небольшое треугольное продолжение существующей крыши.

В нижнем конце долины подфасции двух крыш скошены, с блочным заполнением каркаса крыши. Вдоль впадины добавлена ​​блокировка обшивки, и обшивка врезана в обе плоскости крыши. Для перехода карниза горизонтальная облицовка простирается до последнего хвоста стропила, а вертикальный возврат завершает переход.

Мы обрезаем стропила на крыше крыльца так, чтобы подфасции совпадали с подфасциями на новых свесах, которые мы добавили к односкатной крыше. Мы скосили две подфасции там, где они встречаются, а затем залили клиновидной блокировкой, привинченной к вершинам общих стропил для поддержки плоскости односкатной крыши. Мы также добавили блокировку вдоль впадины с обеих сторон, чтобы поддержать края обшивки. Обшивка заключалась в том, чтобы разрезать и подогнать треугольные детали с обеих сторон долины.Решили карниз, продлив линию подфасции крыльца до хвоста последнего общего стропила под свесом односкатной крыши. Потом добавили блокировку и вертикальный возврат.

Фото Джона Кэрролла

Соединение крыш с неравномерным скатом | JLC Онлайн

После борьбы с бедренными стропилами и разговоров с одним или двумя старожилами, начинающие строители обнаруживают, что соединить две крыши не так уж сложно — для бедер и впадин вы просто срезаете все скосы под углом 45 градусов и используете 17 вместо 12 для бег по обрамляющей площади.

Тогда случается: та заявка, которую вы подали на работу с примыкающими крышами с разным скатом, принимается, и вам нужно найти способ ее обрамить.

Один из подходов — заказать в два раза больше пиломатериалов для каркаса и продолжать резать бедра и впадины, пока не получите нужный результат. Другой — купить красивый калькулятор обрамления и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, для которого не требуется ничего, кроме квадрата для обрамления и карандаша. Дон Зепп преподавал продвинутую конструкцию крыш, когда я учился в торговой школе Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания., и я считаю, что его метод легче всего понять и использовать в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании обрамляющего квадрата для создания масштабных чертежей основных углов и разрезов с последующим переносом измерений с эскиза на пиломатериал. Прямая связь чертежей и разрезов делает этот метод точным и надежным. Овладейте им, и вы сможете справиться с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравным уклоном, будь то вальм или впадина.Для целей этой статьи я покажу, как обрамить пересечение двух вальмовых крыш неравного уклона.

Нажмите, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с построения масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно для сбора материалов и в качестве ссылки на рабочие места. На перспективном эскизе (справа) показано расположение неравного вальмового стропила.

Примечание перед тем, как начать. Вы получите максимальную отдачу от этой статьи, если прочитаете ее с квадратом для обрамления и куском фанеры рядом, чтобы вы могли выполнить некоторые расчеты макета.

Ориентация

Первым шагом является создание чертежа в масштабе всей крыши с расположением внешних стен, гребней и всех стропил, как показано на рисунке 1А. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете части вместе. Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой перспективный эскиз (рис. 1B) помогает понять, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

L-образный дом на рис. 1 имеет оба выступа на одном уровне.Свес составляет 16 дюймов (по горизонтали), а панель проходит на постоянной высоте вокруг всего дома.

Соединение этих двух крыш создает две основные проблемы: первая — это заставить две плоскости с разным уклоном встретиться у бедренного (или долинного) стропила. Другой — выровнять фасции.

Установить участки . Сначала мы должны установить уклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второстепенной крыши?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду соотношение подъема в дюймах на 12 дюймов пробега.Из плана мы видим, что общий подъем вторичной крыши такой же, как и у основной крыши — 6 футов. Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ Общий пробег x общий подъем = дюймы подъема (единичный подъем)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 , или 9 5/8 дюйма с подъемом

Итак, 9 5/8/12 — это дополнительный уклон крыши.

Выстраивание фасции

Посмотрите на рис. 2А, где показаны два общих стропила с разным уклоном.Казалось бы, выровнять фасады и карнизы так, чтобы у вас были равные свесы на обоих скатах, было бы невозможно, поскольку стропила двух крыш выступают за плиту под разными углами. Но это действительно не так уж и сложно.

В местах стыка крыш с неравным уклоном требуется тщательная планировка для создания перекрытий одинаковой ширины с фасадами одинаковой высоты. На чертеже А наложены общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, которая возникает, когда планировка крыши начинается с внешнего края внешних стен.На чертеже Б показано, как автор решает эту проблему, начиная раскладку кровли с концов стропил и поднимая плиты стен под более крутой крышей.

Объединение лицевой панели. Чтобы свес оставался таким же и совпадал с лицевой панелью, вы должны начинать планировку крыши с внутреннего верхнего края облицовки, а не с внешней стороны внешних стен. Затем вы устанавливаете стеновую плиту под более крутой второстепенной крышей, как показано на Рисунке 2B. Наращивание равняется разнице между единичным подъемом обоих скатов крыши.В этом случае, если высота блока составляет 8 дюймов и 9 5/8 дюйма, разница составляет 1 5/8, или 1,6 дюйма. Таким образом, плита должна быть увеличена на 1,6 дюйма на каждый горизонтальный фут свеса.

Поскольку выступ составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее накопление будет равно:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма

Вместо того, чтобы наращивать пластину ровно на 21/8 дюйма, Я использую дополнительную верхнюю пластину 2x (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропил на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Нажмите, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу состоит в том, чтобы нарисовать в натуральную величину угол пересечения неоднородных крыш, а затем перенести измерения с чертежа на пиломатериал. На листе фанеры он сначала устанавливает угол наклона вальмового стропила, используя суммарные пролеты двух крыш (A). Затем он рассчитывает единичный пролет вальмового стропила по отношению к основной крыше (B). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолками, чтобы установить критические размеры для разрезания бедра (C).

В поисках высоты бедра

После того, как вы временно подкрепили гребни несколькими общими стропилами, можно выложить вальмовое стропило. Разметку делаю на листе фанеры. Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид в плане угла крыши. Из этого чертежа я могу получить точные размеры для моих разрезов под углом.

Угол бедра . Используя 12-ю шкалу кадрирующего квадрата, найдите угол бедра, как показано на рисунке 3А. Проведите диагональную линию между 9 футами (пролет основной крыши) на язычке квадрата и 7 футами 6 дюймов (второстепенный пролет) на отливе. Это дает угол бедра стропила.

Единичный бег бедра. В четырехскатной крыше с равным уклоном единичный пролет вальмового стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов пробега основной крыши. Например, при равной вальмовой крыше с уклоном 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь он будет другим, так как вальмовый стропил не лежит под углом 45 градусов к общему месту.

Уклон неравномерного вальмового стропила можно выразить относительно основной или вспомогательной кровли. Поскольку для разметки разрезов вам нужен только один набор чисел, давайте рассмотрим основную крышу, высота которой составляет 8 дюймов.

Найдите движение бедра, как показано на рисунке 3B. Положите квадрат в углу чертежа фанеры, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия заподлицо с краем фанеры, сдвиньте квадрат, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром. Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла рисунка — это бег бедра. Он должен иметь размер 15 5/8 дюйма.

Единичный пробег от бедра = 15 5/8 дюйма.

Между прочим, единичный пробег для крыши с более мелким скатом всегда будет меньше 17 дюймов, в то время как пробег агрегата для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов. .

Итак, теперь мы знаем шаг стропила вальмы по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8/15 5/8

Разметка бедра

Работая над чертежом из фанеры, сделайте следующие привязки линий, чтобы определить выступ потолка, облицовку и каркас стены в полном масштабе, как показано на рисунке 3C.Найдите центральную линию бедра не в углу пластин, а в углу двух пересекающихся панелей. Продлите эту осевую линию обратно до настенной пластины и за ее пределы. Вы заметите, что бедренная балка не сидит на углу двух стеновых пластин; этого никогда не будет. В скатной крыше с неравномерным скатом скат всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутой скат крыши. Когда закончен полномасштабный чертеж, пора начинать наносить отметки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать скос в хвостовой части бедра, возьмите расстояния «A» и «B» из чертежа в натуральную величину на рисунке 3.

Хвост бедра. Сначала выложите хвостовой конец стропила, как показано на рисунке 4. Используя единичный разбег и подъем бедра, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон стропильного конца с квадратом обрамления. Затем вы можете вычесть углы бокового выреза непосредственно из полномасштабного чертежа — расстояния «A» и «B» на Рисунке 3C. Поскольку вы снимаете эти размеры с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно линии отвеса, а не по краю стропила. Держите обрезку хвоста, пока не выложите птичий пасть.

Чтобы найти разрез «Птичья пасть», сначала измерьте расстояние по горизонтали от хвоста до пластины на полномасштабном чертеже (рис. 3C). Отойдите от этого расстояния, 251/16 дюйма, и проведите отвес (A). Отвес представляет собой среднюю линию разреза «Птичья пасть». Найдите ровный срез, измерив по оси рта «птичий рот» расстояние «высота над плитой» общих стропил крутой крыши (B). Чтобы проложить отвес, прибавьте и вычтите расстояние «B», перпендикулярное метке осевой линии пасти птицы, как показано.Поскольку бедренная балка не пересекает угол стены (C), вертикальный разрез «Птичья пасть» делается под углом (D).

Птичий пасть . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль средней линии бедра стропила от внутреннего угла фасции до точки, где центральная линия пересекается с внешней стороной стеновой плиты. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте квадрат для обрамления, чтобы отойти на это расстояние от отвеса в хвостовой части, как если бы вы использовали любое стропило.Первая ступенька составляет 15 5/8 дюйма. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измерив перпендикулярно отвесу, как на рисунке 5A. Отметьте отвес; это центральная линия разреза «Птичья пасть». Вытяните эту линию вокруг всего стропила.

Порезы в области пятки и сиденья. Затем разложите отвес и вырежьте уровень для птичьего рта. Здесь мы снова просто возьмем измерения с нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над пластиной» (см. Рисунок 2B) по средней линии «птичьего рта» и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез.«Высота над пластиной» для вальмовых стропил такая же, как и для общих стропил вторичной крыши, поскольку вальмовая часть приходится на плиту вторичной крыши.

Чтобы разметить вертикальный разрез, возьмите размер «B» на полномасштабном чертеже (рис. 3C) и перенесите его размеры на стропила по обе стороны от центральной линии «птичьего пасти», как показано на рис. 5B. Опять же, измеряйте перпендикулярно отметке осевой линии рта, а не по длине стропила.

Для изображения щечного среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает полномасштабный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит размеры.

Раскрой по длине. После того, как «птичий пасть» выложен, сделайте полномасштабный чертеж соединения бедра с гребнем, как показано на рисунке 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно сойти с расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с гребнем. Возьмите пробег основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и наклон бедра по отношению к основной крыше — 8 дюймов и 15 5/8 дюймов — сойдите с этого расстояния обычным способом.Когда вы сделаете 9 ступенек, нарисуйте в этой точке отвес и полностью протяните ее вокруг стропила.

Это теоретическая длина бедра. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «C» перпендикулярно этому отвесу. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы разметить разрез щеки, вы должны затем добавить и вычесть букву «А» перпендикулярно отвесу истинной длины.

«Задняя часть», или скос, стропила обеспечивает плотное прилегание кровли к бедрам. Используйте квадрат обрамления и шаг стропил для определения линии поддержки, как показано. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «B».

Вот оно! Ваше бедро с неравным наклоном разложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и в случае любого тазобедренного стропила, у неравного тазобедренного стропила верхний край должен быть «загнут» или скошен, чтобы соответствовать каждой из сходящихся плоскостей крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите подкладку для каждой плоскости крыши, как показано на рисунке 7.Поместите свой квадрат на сторону вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя наклон вальма для этой крыши 8/155/8. Измерьте расстояние «A» вдоль участка установки и отметьте его. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру на стороне бедра, которая обращена к вспомогательной крыше, используя угол наклона бедра для этой крыши и измеряя расстояние «B». Вам нужно будет найти дополнительный уклон вальмы крыши так же, как вы нашли уклон вальмы основной крыши, как показано на рисунке 3B. Угол наклона вальмы относительно второстепенной крыши составляет 9 5/8/18 13/16.Это точно такое же соотношение, как и шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами отдельно, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до выкладки стропил домкрата.

Для разметки домкратов автор делает натурный рисунок первых двух домкратов с каждой стороны бедра. Из этого рисунка он находит угол разрезов щеки, ход первого домкрата и общую разницу, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: подождите, пока вся ваша разметка не будет завершена и вы не проведете тестовую установку стропила для бедра, прежде чем фактически скашивать верхний край бедра.Как только верх будет скошен, вы потеряете важный ориентир.

Установка стропила

Перед тем, как прибить вальмовое стропило, обязательно выложите положение домкратных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, нарисуйте первые два домкрата на полномасштабном чертеже бедренного стропила, как показано на рис. 8. Затем мы можем снять все наши измерения для первых домкратов на каждой крыше прямо с чертежа. так же, как мы сделали для бедра.Мы также можем вывести общие различия, чтобы найти ходы других домкратов.

Установив квадрат на основной стороне крыши вальмового стропила, сойдите с истинного хода первого подъемника, используя наклон основного вальма крыши 8/15 5/8. Отметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого следующего домкрата стропила сойдите с общей разницы. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя наклон бедра для дополнительной крыши (9 5/8/18 13/16).

Долины

Стропило ендовы с неравным уклоном выкладывается так же, как и бедро с неравномерным уклоном.Основное различие между ними состоит в том, что стропила долины сидят на внутренних углах, а вальмовые стропила — на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда вместо поддержки бедра я опускаю его по отношению к домкратам. Это все еще дает большую поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю стропило для большей прочности и большей поверхности гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия поддержки будет ниже. Но как бы ни были детали могут отличаться, метод Зеппа предоставляет все основы, которые мне нужны, чтобы разобраться в кажущейся невозможной ситуации.

Как создать каркас крыши с помощью ARCHICAD Roof Wizard

моделирование кровельные инструменты 18 апреля 2020 г.

Всегда интересно поиграть с некоторыми из менее известных, менее используемых функций и инструментов в ARCHICAD.

Инструмент Roof Creator Tool — один из них.

Из этого руководства вы узнаете, как использовать Мастер крыши и отдельные элементы каркаса крыши для быстрого добавления стропил, вальцов, впадин, гребней, верхних пластин, блокировки и т. Д.

Путем проб и ошибок вы обнаружите, что функции довольно удобны для пользователя и позволяют создавать подробные кадры кадра.

Чтобы получить доступ к инструментам, найдите их в разделе «Дизайн»> «Дополнительно»> «Кровельщик»

.

Мастер крыши

Мастер крыши — лучшее место для начала знакомства с инструментами. Прежде чем вы сможете его активировать, вам нужно будет находиться в виде плана этажа, с выбранной крышей или с рамкой вокруг элемента крыши.Затем активируйте мастер.

Стропила

Первая вкладка предназначена для стропил, которые являются основными балками, которые обычно будут поддерживать ваши системы кровельного покрытия.

Выберите ширину, высоту, угол карниза и расстояние. Это основные варианты.

Есть некоторые дополнительные функции, которые также могут быть полезны.

При добавлении потолка будет создан дополнительный элемент каркаса в зависимости от настройки свеса элемента крыши.

Хомуты и галстуки

Вторая вкладка — это «Хомуты и связи», которые будут созданы, когда стропила выровнены по общей балке конька.

В зависимости от того, какой параметр вы переключаете, предварительный просмотр будет изменяться.

Совет. Чтобы установить желаемую отметку, укажите отметку в Project Zero. Вариант «в историю 2» определить сложнее.

Балки

На третьей вкладке можно добавить коньковые и плоские балки.

Переключите опцию «Балка между стропилами», чтобы установить на линии конька или ниже.

Пластинчатые балки будут созданы в верхней части стены.

Блокировка

Четвертая вкладка предназначена для блокировки / триммера, с которой я еще не совсем разобрался. Если да, дайте мне знать 🙂

Бедро стропила

Hip Rafters создаст балки вдоль бедер и впадин.

---

Ручные элементы крыши

В дополнение к мастеру кровли мы также можем создавать элементы каркаса с помощью отдельных инструментов для кровли. В некоторых случаях это может быть желательно для получения точного интервала или размещения.

Первый инструмент — одинарное стропило.

При выборе этой опции вам будет предложено выбрать одноплоскостную крышу, к которой будет применяться стропила.

Второй инструмент — это вариант с несколькими стропилами. Это очень полезно, и в нем есть настройки для определения равного или точного интервала с зазорами в начале, середине или конце.

Совет !! — Этот способ ввода можно выполнить под углом, чтобы захватить всю плоскость.

Следующий инструмент — балка от бедра / долины.Это можно применить к наклонному бедру или впадине, но, похоже, это не работает на плоских / коньковых балках.

СОВЕТ

— Вместо использования инструмента для балок вальмы / впадины я бы рекомендовал использовать мастер крыши для одновременного создания вальм, впадин и коньковых балок. Это намного эффективнее.

Следующий вариант — балка обрешетки, которую можно разместить в любом месте, где бы ни щелкнули, либо наверху стены, либо на середине стропила. Он также может быть плоским или повернутым на угол стропила.

И, наконец, у нас есть воротник и завязки, которые работают точно так же. Просто выберите стропило, к которому вы хотите применить воротник или стяжки, и активируйте инструмент.

СОВЕТ — Обязательно установите высоту от нуля проекта!

Также вам будет предложено, если ваши стропила не выровнены, и в этом случае вы не сможете создать воротник / стяжки.

Вот и все!

Надеюсь, вам понравится этот инструмент, и если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать!

Иоанна

Quia — Деревянный каркас (Глава 15-Mehta)

A	B
Передовые методы обрамления, оптимальная рентабельность	Система деревянного каркаса, которая сводит к минимуму количество дублирующих элементов каркаса, сокращая количество требуемых пиломатериалов и повышение теплового КПД утепленного каркаса.
Архитектурный план этажа	Служит для обозначения расположения и размеров стен, перегородок и проемов.
Баллонная рама	Одна из двух систем деревянных легких каркасных конструкций, в которых стойки проходят от фундамента до крыши, минуя промежуточный этаж (и). Деревянный каркас здания, состоящий из близко расположенных элементов номинальной толщиной 2 дюйма (51 мм), в котором элементы стены представляют собой отдельные элементы, идущие от подоконника к верхним плитам у карниза.
Ленточная балка	Внешняя балка, окружающая деревянную каркасную конструкцию пола. (балка обода) Деревянная балка, идущая перпендикулярно основному направлению балок в полу и закрывающая платформу пола с внешней стороны здания.
Доска для теста	Доска, установленная на кольях за пределами зоны раскопок здания, используется для сохранения мест для линий струн, обозначающих углы фундамента здания.
Птица	Специальная выемка у основания стропил.
Блокировка	Короткие бруски, которые помещаются между соседними деревянными балками, стропилами или стойками для обеспечения боковой устойчивости и дополнительных элементов крепления гвоздями. Кусочки дерева плотно вставляются между балками, стойками или стропилами в каркас здания, чтобы стабилизировать конструкцию, препятствовать прохождению огня, обеспечить поверхность для крепления отделочных материалов или сохранить изоляцию.
Болт	Крепежный элемент, состоящий из металлического цилиндрического корпуса с головкой на одном конце и спиральной резьбой на другом; Предназначен для вставки через отверстия в прилегающих кусках материала и закрывания гайкой с резьбой.
Гвоздь-короб	Гвоздь с более тонкой ножкой, чем у обычного гвоздя, используемый для крепления элементов каркаса в конструкции деревянного легкого каркаса.
Перемычка	Связи или блокировка, устанавливаемые между стальными или деревянными балками в середине пролета, чтобы стабилизировать их от продольного изгиба и, в некоторых случаях, чтобы позволить соседним балкам распределять нагрузки.
Блестящий гвоздь	Гвоздь из гладкой стали без покрытия.
Консоль	Балка, ферма или плита, выходящая за пределы последней точки опоры.
Потолок собора	Высокий потолок, повторяющий форму конструкции крыши.
Балка потолка	Один из параллельных рядов световых, близко расположенных балок, используемых для поддержки потолка и пола чердака
Обшивка	Тип горизонтального сайдинга внахлест.
Гвозди в разобранном виде	Гвозди вместе в полосе для введения в пистолет для ногтей.
Обычный гвоздь	Гвоздь стандартного размера, используемый для крепления элементов каркаса в деревянных легких каркасных конструкциях.
Стропила обыкновенная	Стропила крыши, проходящая параллельно основному скату крыши (шатровая стропила).
Стойка для деформации	Деревянный элемент каркаса стены, который короче, чем полные стойки, потому что он прерывается коллектором или порогом.
Диагональная перемычка	Короткие бруски, которые вставляются между соседними деревянными балками, стропилами или стойками для обеспечения боковой устойчивости и дополнительных элементов крепления гвоздями.
Слуховое окно	Конструкция, выступающая через плоскость скатной крыши, обычно содержащая окно и имеющая собственную меньшую крышу.
Двойная верхняя пластина	Верхняя пластина в стеновой сборке состоит из двух элементов, каждый из которых имеет тот же размер, что и стойки; таким образом «двойная» верхняя пластина.
Винт для гипсокартона	Винты относительно тонкие и хрупкие; не подходит для структурного применения.
Концевой гвоздь	Гвоздь, вбитый через край одного бруса и в конец другого.
Воздействие	Открытая часть притертого кровельного войлока или черепицы.
Внешний вид	Чертежи, на которых показаны внешние стороны здания с указанием вертикальных размеров или отметок по мере необходимости.
Забивание торцевых гвоздей	Гвоздь, вбитый через край одного деревянного элемента в сторону другого.
Фасция	Открытая вертикальная поверхность карниза.
Соединение на пальцах	Склеенное торцевое соединение между двумя деревянными кусками с использованием схемы соединения глубоко вырезанных «пальцев».«Пальцевое соединение создает большую поверхность для клеевого соединения, позволяя ему развивать полную прочность на разрыв древесины, которую он соединяет.
Гвоздь для отделки	Относительно тонкий гвоздь с очень маленькой головкой, используемый для крепления декоративных элементов и других отделочных изделий из дерева.
Противопожарная защита	Компонент или мастика, устанавливаемые в проеме в полу или по краю пола для замедления прохождения огня; часто используется как взаимозаменяемый с блокировкой огня.
Плоская крыша	Крыша, не создающая боковой тяги.
Обшивка пола	Структурный (черновой) пол под отделкой пола, такой как ковер или напольная плитка.
Ферма перекрытия	Используется в платформенных каркасных зданиях из-за скорости возведения, экономии материалов и больших пролетов.
Стропило нахлыст (стропило баржи)	Стропило в переднем свесе.
Фундаментная плита подоконника	Обычно изготавливается из обработанной консервантом древесины для дополнительной защиты от насекомых и влаги, крепится болтами к фундаменту в качестве основания для деревянного каркаса.
Каркас	Строительная конструкция, состоящая из колонн и балок.
План каркаса	Архитектурный план, определяющий организацию и размеры колонн, балок и несущих стен (если есть). Схема, показывающая расположение и размеры конструктивных элементов пола или крыши.
Квадрат для обрамления	Измерительный инструмент L-образной формы, используемый плотниками для выполнения разрезов под прямым углом, а также более сложных разрезов, например, для лестниц и стропил наклонной крыши.
Двускатная крыша	Крыша, состоящая из двух противоположно наклонных плоскостей, пересекающихся на ровном коньке.
Крыша Gambrel	Крыша, для структурной способности которой требуются как коленные стены, так и потолочные балки.
Заголовок	Балка (перемычка) над дверным или оконным проемом в конструкции деревянного каркаса. В каркасной конструкции элемент, несущий другие перпендикулярные элементы каркаса, такие как балка над проемом в стене или балка, поддерживающая другие балки, где они прерываются проемом в полу.
Hip jack rafter	Стропила, которые представляют собой обычные стропила, обрезанные на разную длину, чтобы соответствовать стропилам вальмы или ендовы.
Вальмовая стропила	Стропила на пересечении двух наклонных плоскостей крыши (обычное стропило).
Вальмовая крыша	Скатная крыша со всех четырех сторон
Вальмовая	Диагональное пересечение плоскостей вальмовой крыши.
Гвоздь, оцинкованный горячим способом	Метод цинкования, при котором стальной элемент или узел погружают в ванну с расплавленным цинком.
Двутавровая балка	Изготовленный деревянный каркасный элемент, форма поперечного сечения которого напоминает букву I.
Внутренний фасад	Чертежи, которые часто готовят для кухонь, ванных комнат и других помещений со сложными элементами интерьера.
Шпильки для домкрата	Шпилька меньшей длины, прикрепленная к более длинной королевской стойке, для поддержки выступа в проеме стены деревянного легкого каркаса.
Гвоздь для подвешивания балки	Гвоздь того же диаметра, что и эквивалентный обычный гвоздь, но короче — «N10» — обычный гвоздь 10d, но длиной 1 ½ дюйма.
Подвеска балки	Устройство из листового металла, используемое для создания структурного соединения, когда стык образуется в коллектор или ригель.
Заголовок балки	Балка или брус, расположенный горизонтально между двумя более длинными балками, чтобы поддерживать концы хвостовых частей или принимать общие балки, чтобы обрамлять проем.
Балка	Один из параллельных массивов легких, близко расположенных балок, используемых для поддержки настила пола (балка перекрытия) или крыши с низким уклоном (балка перекрытия).Тонкие, близко расположенные параллельные балки в деревянном полу с легкой рамой.
Королевская шпилька	Полноразмерная шпилька, прибиваемая к шпильке домкрата.
Коленная стенка	Короткая стенка под скатом крыши.
Стяжной винт	Шуруп большого диаметра с квадратной или шестигранной головкой.
Поперечная диагональная распорка	Диагональная распорка, которая прибивается к пазам, вырезанным на лицевой стороне стоек, чтобы не увеличивать толщину стены.
Горизонтальный пропил	Распил, который обеспечивает ровную поверхность наклонного стропила, когда стропила находится в своем конечном положении (вертикальный пропил).
Перемычка перемычки	Балка, проходящая через дверной или оконный проем.
Коэффициент продолжительности нагрузки	Максимальные нагрузки, которые может выдержать конструкция, увеличиваются по мере уменьшения продолжительности действия этих нагрузок; это увеличение, коэффициент продолжительности нагрузки, колеблется от 15 до 100 процентов по сравнению с базовой конструктивной прочностью материала и применяется к деревянным конструкциям с учетом воздействия ветра, снега, землетрясения и ударов.
Lookout	Короткое стропило, идущее перпендикулярно другим стропилам в крыше, которое поддерживает грабельный свес.
Мансардная крыша	Крыша, состоящая из двух наложенных друг на друга уровней вальмовых крыш, причем нижний уровень имеет более крутой уклон, чем верхний.
Промышленный дом	Передвижной дом, полностью построенный на заводе на стальном каркасе, поддерживаемом колесами; эвфемистически называется передвижным домом.
Модульный дом	Дом, собранный на месте из коробчатых секций заводского изготовления.
Грязевой порог	Нижний горизонтальный элемент в стене деревянного легкого каркаса, который непосредственно контактирует с фундаментом.
Пистолет для гвоздей	Электроинструмент, забивающий гвозди в раму и отделочные работы.
Гвоздь	Металлический штифт с острым концом, используемый для крепления дерева.
Панельная конструкция	Метод сборного деревянного легкого каркасного строительства, при котором целые секции стен или пола обрамляются и обшиваются на заводе, а затем доставляются на строительную площадку для монтажа.
Стропила по шаблону	Деревянное стропило, обрезанное по размеру и форме, а затем используемое для отслеживания вырезов на дополнительных деревянных элементах, чтобы обеспечить одинаковые размеры для всех стропил.
Пенни (d)	Обозначение размера ногтя.
Постоянный деревянный фундамент	Фундамент полностью построен из древесины, обработанной консервантами.
Контрольное отверстие	Отверстие, просверленное в дереве для подготовки к установке шурупа, а затем затянутое отверткой.
Шаг	Наклон крыши или другой плоскости, часто выражаемый в дюймах подъема на фут пробега.
Каркас платформы	Один из двух типов деревянных легких каркасных конструкций, другой — каркас баллона. В раме платформы стойки имеют высоту в один этаж и проходят между соседними этажами или от пола или крыши. Деревянный каркас здания, состоящий из близко расположенных элементов номинальной толщиной 2 дюйма (51 мм), в котором элементы стены не проходят за элементы каркаса пола.
Пил по отвесу	Пил, который создает вертикальную (отвесную) поверхность наклонного стропила после того, как стропила находится в своем окончательном положении (ровный пропил).
Сборные конструкции	Строительство, которое проводится на заводе или в магазине, а не на строительной площадке.
Стропила	Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по склону крутой крыши. Наклонный опорный брус, балка или доска, идущий от коньковой балки крыши до ее края.
Грабли	Скошенный край крутой крыши.
Ribband	Ригель размером 1 x 6, на который опираются балки промежуточного этажа (в двухэтажном здании).
Конек конструкции	Конечная балка, которая поддерживает верхние концы стропил крыши по линии конька и образует треугольную форму без создания поперечной тяги. Структурная балка, поддерживающая верхние концы стропил в наклонной крыше, требуется там, где стропила не привязаны к своим нижним концам.
Коньковая доска	Неструктурная доска, используемая для выравнивания и соединения стропил по коньку скатной крыши. Неструктурный элемент каркаса, к которому крепятся верхние концы стропил.
Ремешок для конька	Может использоваться как альтернатива стяжке для воротника; они не загораживают пространство на чердаке, как завязки для воротника.
Ободная балка, ленточная балка	Деревянная балка, идущая перпендикулярно основному направлению балок в полу и закрывающая платформу пола с внешней стороны здания.Наружные балки, окружающие деревянную каркасную конструкцию пола.
Подъем	Перепад высот, например подъем лестницы с одного этажа на другой или подъем на фут пробега на наклонной крыше.
Грубые столярные изделия	Плотницкие работы по обрамлению, в отличие от чистовых столярных изделий.
Шероховатый порог	Внизу оконного проема, опирающийся на поврежденные шпильки.
Участок	Горизонтальный размер лестницы или скатной крыши.
Шарф с шарниром	Склеенное торцевое соединение между двумя деревянными кусками с использованием наклонного пропила для создания большой поверхности для клеевого соединения, позволяющего развить полную прочность на растяжение соединяемой древесины.
Винт	Крепежные детали со спиральной резьбой, устанавливаемые вращением, при этом резьба плотно втягивает бригаду в закрепляемый материал.
Самосверлящий шуруп по дереву	Винт, не требующий предварительного сверления направляющих отверстий и быстрее устанавливаемый с помощью механических отверток.
Обшивка	Панельный материал, нанесенный на внешние поверхности деревянных элементов каркаса для придания жесткости каркасу и для использования в качестве основы для (стен) облицовки или кровли. Грубое покрытие, наносимое на внешнюю поверхность крыши, стены или перекрытия конструкции.
Односкатная крыша, односкатная	Крыша, не создающая боковой тяги.
Подоконник (порог)	Нижний горизонтальный элемент в стене деревянного легкого каркаса, который непосредственно контактирует с фундаментом.Горизонтальная нижняя часть окна или двери; внешняя поверхность, обычно имеющая уклон для отвода воды, ниже низа окна или двери.
Уплотнитель порога	Сжимаемый материал, помещаемый между фундаментом и подоконником для уменьшения проникновения воздуха между наружным и внутренним помещением.
Грузило, кулер	Гвозди из тонкой проволоки облегчают забивание гвоздей плотнику — грузила короче и меньше в диаметре, чем обычный гвоздь, и покрыты смолой, которая действует как смазка, когда гвоздь забивается. ведомый.
Подошва, нижняя пластина	Пластина, не соприкасающаяся с фундаментом. Горизонтальный кусок габаритного бруса у основания стоек в стене в легком каркасном здании; также называется нижней пластиной.
Скоба	П-образная скоба с приводом от пистолета; Используется для прикрепления обшивочной бумаги и теплоизоляции (мелкие скобы) и компонентов шкафов, деревянных полов, черепицы, обшивки и панелей подкладки (прочные скобы).
Стержень	Один из множества небольших, близко расположенных, параллельных элементов каркаса стены; тяжелая стальная булавка. Близко расположенные вертикальные элементы, образующие деревянную легкую каркасную стену.
Черновой пол	Структурный (черновой) пол под отделкой пола, такой как ковер или напольная плитка. Несущая поверхность под чистовым полом.
Гвозди	Крепление гвоздями под углом.
Зубчатая пластина	Многопозиционная застежка из штампованного листового металла, используемая для соединения элементов фермы из легкого дерева.
Верхняя пластина	Горизонтальный элемент в верхней части стойки в стене в легком каркасном здании.
Триммер, шпилька домкрата	Укороченная шпилька, которая несет жатку над проемом в стене; также называется шпилькой триммера. (триммерная балка) Балка, которая поддерживает перемычку вокруг проема в раме пола или крыши.
Ферма	Треугольное расположение элементов конструкции, которое снижает неосевые внешние силы до набора осевых сил в своих элементах.
Стропила долины	Стропила, которые представляют собой обычные стропила, обрезанные на разную длину, чтобы соответствовать стропилам вальмы или долины.
Стропило долины	Диагональное стропило, поддерживающее впадину.
Долина	Желоб, образованный пересечением двух скатов крыши.
Сводчатый потолок	Высокий потолок, повторяющий форму конструкции крыши. Если в деревянном каркасном доме гипс крепится непосредственно к стропилам (без чердачного помещения), такой потолок называется сводчатым.
Шайба	Стальной диск с отверстием посередине, используемый для распределения нагрузки от болта, винта или гвоздя на более широкую поверхность материала.
Деревянная легкая каркасная конструкция	Самая универсальная из всех строительных систем; первая уникальная американская строительная система.
Винт для дерева	Винт, для которого требуется предварительно просверлить пилотные отверстия, в которые вставляется винт и затем затягивается отверткой.

Thermal Design, Inc.- Системы изоляции стальных зданий

Продукты / Системы изоляции / AutoCeil ™

AutoCeil ™ — это более безопасный, быстрый и идеальный метод установки облицовки потолка и стен в зданиях для поддержки металлической изоляции зданий и отделки интерьеров. AutoCeil требует распорки поддержки потолок, предоставляемые производителем металлического здания, чтобы обеспечить опорную платформу для листа AutoCeil с изоляцией, а также для передачи стропила распорных нагрузок от прогонов до распорок.

Thermal Design поможет производителям зданий с вопросами и требованиями. Если производитель здания не выполняет спецификации, обратитесь в компанию Thermal Design, и мы поможем строителям найти альтернативные рекомендации производителя здания, которые будут соответствовать спецификациям AutoCeil. Thermal Design производит систему AutoCeil и предоставляет все компоненты, необходимые для завершения установки для зданий, заказанных в соответствии со спецификациями.

Быстрый монтаж металлических зданий

• Меньшее количество деталей и деталей со стропильными подкосами по сравнению страдиционное крепление стропил к прогону.
• Подкосы предназначены для более быстрого возведения здания.
• Не требуются ремни или ленты, а также не требуются нижние боковые потолочные крепления.
• Необработанная изоляция одеяла просто разрезается вокруг распорок жесткости прогона в полости.
• На 80% меньше полевых швов, замедляющих образование пара, по сравнению с изоляцией из ламинированного стекловолокна.

---

Экономьте оборудование и труд

Для установки потолка не требуются внутренние лифты, так как работу можно вести как сверху, так и с пола.Связки прогонов могут быть размещены на стропилах, выдвинуты и закреплены болтами независимо от установки стропил, подкосов, поперечных связей и прямоугольной формы здания; что приводит к значительной экономии на аренде кранов и подъемников по проектам.

---

Для установки AutoCeil необходимы следующие модификации:

1. Добавить распорки опоры потолка
2. Нагрузки на распорки стропил от прогонов до подкосов
3. Основной канал на наружных стенах

1.Добавление распорок потолочной опоры

Необходима серия стальных опорных стоек между соседними стропилами, которые спроектированы и предусмотрены как неотъемлемый компонент здания. Опорные стойки требуются на равном расстоянии 10 футов от центра стойки конька до каждой боковой стенки, при этом ближайшие к стенкам являются переменным пространством.

• Промежуточная стойка — размещается на расстоянии 10 футов от центра, начиная от линии гребня или верхней стороны.
• Стойка коньковая — размещается примерно в центре пространства прогона конька.
• Внутренняя угловая распорка — размещена так, чтобы выровняться с внутренней стальной линией стеновых балок.

2. Нагрузки на распорки стропил от прогонов до подкосов

Нагрузки на распорки стропил спроектированы таким образом, чтобы снимать их с прогонов и прикладывать непосредственно к опорным стойкам потолка. Предпочтительно, если прогоны не размещаются непосредственно над опорными стойками.

Слегка измененная конструкция и конструкция позволяют легко механически протягивать систему AutoCeil по всей плоскости потолка, не создавая натяжных связей.

стропильных фланец скобка болтами к открытой веб-стропила и потолочной опорной стойки для быстрого и чистого соединения.

Уменьшите количество распорок, прикрепляя их к распоркам (10 футов) по сравнению с креплением к прогонам (5 дюймов или меньше).

+ Размещения стропильного фланца жесткости к нижней части опорной стойки позволяет AutoCeil лист и AutoCeil тянуть трубки, чтобы тянуть на всю плоскость потолка без препятствий.

Расстояние смещения

Расстояние смещения между верхней плоскостью стоек должно быть смещено на 2 дюйма ниже линии, образованной верхней плоскостью полки стропил, если не указано иное. Глубина изоляционной полости создается таким размещением подкосов внутри стропильного полотна.

Вертикальная монтажная пластина, приваренная к концу стойки и выступающая из каждого конца трубы стойки для крепления конца стойки к вертикальной пластине жесткости, приваренной между верхним и нижним фланцами стропил.

В качестве опор потолка рекомендуется использовать горячекатаные квадратные трубы. Состояние поверхности верхней плоской плоскости должно быть гладким, без выступов, сварочных выступов и острых краев.

Зажимы Purlin на стропилах

В идеале зажимы прогона немного уже, чем ширина верхнего фланца стропильной балки, что позволяет использовать небольшой верхний край полки стропила для легкого уплотнения краев AutoCeil Sheet непрерывно вдоль стропил.В качестве альтернативы края листа AutoCeil обрезаются, чтобы аккуратно прилегать к прогонам на верхней стороне стропил, и непрерывно уплотняются между прогонами (опция: герметик Simple Saver Air Tight ™ на пересечениях стропил).

3. Основной канал на внешних стенах

Стеновые балки, монтируемые байпасом, должны быть заказаны так, чтобы между стеновой панелью и колонной здания можно было разместить полную металлическую изоляцию здания. Фундаментный швеллер, закрепленный с помощью стопорных болтов или анкерных болтов, является предпочтительным методом крепления боковых стенок и торцевых стен.

---

Моя крыша провисает (Encore)

До тех пор, пока домовладельцы не увидят провисания конька своей крыши или большого провала в плоскости крыши, их мало заботит, как обрамлена их крыша. Когда они наблюдают провисание или провисание крыши, они начинают задаваться вопросом, почему это произошло спустя столько лет. Затем провал или провал часто связывают, правильно или неправильно, с сильной снежной бурей в прошлом месяце, прошлом году или 1996 году.

Так что же вызывает провисание крыши?

Во-первых, давайте разберемся, как работает обычный стропильный каркас. Каркас односемейной крыши обычно состоит из стропил, которые представляют собой наклонные элементы, к которым прибивается настил крыши, и потолочных балок или стропил, которые являются горизонтальными элементами. Когда вы стоите или сидите на чердаке, над вами видны стропила, а под вами — балки потолка. Эти элементы обычно имеют такую ​​конфигурацию, что они образуют треугольник с двумя наклонными верхними сторонами и одной плоской нижней стороной. Треугольник — очень интересная форма, потому что независимо от того, в каком направлении вы прикладываете нагрузку или давление, два других элемента будут обеспечивать поддержку.

Рисунок 1 — Типовой стропильный каркас * 1

Например, когда стропила поддерживают вес крыши и снег они толкают против противостоящих стропил (на коньковой доске) и нажимные (тяги) наружу на опорную стенке (Рисунок 1). Балки потолка не только обеспечивают вертикальную поддержку веса потолка как балки, но и противостоят горизонтальным толчкам стропил в верхней части стены.То есть балки перекрытия (или стропильные шпалы) удерживают конец стропил и верх стены от смещения наружу. Ограничению балки потолка на одной стороне жилища противодействуют толкающие наружу стропила и ограничение балки перекрытия на противоположном конце (рис. 2).

Рисунок 2 — Схематический эскиз того, как стропила поддерживают крышу. * 2

Так что же могло пойти не так?

Если потолочные балки длинные, они обычно состоят из нескольких элементов. Балки потолка обычно перекрывают стену около центра дома (рис. 3). Если два элемента не притерты и не прикреплены друг к другу надлежащим образом, они разойдутся. Расстояние между балками потолка позволяет верхней части внешней стены двигаться наружу. Движение наружу в верхней части стены заставит конец стропила двигаться наружу. Движение стропила наружу приводит к опусканию конца стропила у коньковой доски. Таким образом опускается коньковая доска. На потолке из гипсокартона также могут появиться трещины, обычно рядом с тем местом, где потолочные балки разошлись.

Рис. 3 — Балки потолка, притертые к внутренней стене. * 3

Если потолочные балки не стыкуются внахлест, а стыкуются со стороной балки, которая перекрывает проем, они обычно не скрепляются друг с другом надлежащим образом (Рисунок 4). Таким образом, балки перекрытия отрываются от балки. Обычно это проявляется разделением между металлическими подвесками и балкой или обнажением стержней гвоздей между концом балки и балкой.

Рисунок 4 — Балки потолка, прикрепленные к боковой стороне балки.* 4

Иногда балки перекрытия не параллельны стропилам, то есть они не идут в одном направлении. Когда это происходит, толканию стропил обычно противодействуют гипсокартонный или гипсовый потолок и / или настил крыши. К сожалению, они не предназначены для обеспечения устойчивости к толчкам стропил и обычно показывают признаки повреждения. Когда это происходит, в штукатурке и гипсокартоне часто появляются трещины между потолком и боковыми стенами, и настил крыши часто становится неплотным.Такая ситуация типична для шатровой крыши над ранчо, потому что стропила спускаются вниз во всех четырех направлениях. Решение состоит в том, чтобы повернуть потолочные балки по бокам дома, чтобы выровнять их со стропилами: это можно сделать для ширины от 4 до 8 футов.

Некоторые считают, что промежуточные стропильные шпалы помогут противостоять толчкам и раскладыванию стропил. Обычно они устанавливаются посередине чердака и называются воротничками. Стяжки-воротники могут помочь противостоять горизонтальной нагрузке стропил наружу; однако их эффективность зависит от расстояния между стяжками и пиком крыши и расстояния между ними.Чем ближе они к вершине (гребню), тем менее эффективны.

Рисунок 5 — Хомут стяжки. * 5

Иногда расположение стропил и балок перекрытия или стропильных балок образует правильный треугольник, но провисание все равно остается. В этих случаях распространение стропил и последующее провисание обычно происходит из-за неправильной прибивки балок потолка или стропильных связей к стороне стропила. Жилищный кодекс штата Огайо (и отраслевые стандарты) издания 2006 г. рекомендует использовать три гвоздя 8d для крепления каждой балки потолка или привязку к боковой стороне стропила, три гвоздя 8d (прибитых под углом) для крепления каждой балки потолка или привязки к балке. верхняя пластина стены и два гвоздя 16d для крепления каждого стропила к верхней пластине стены.Меньшее количество гвоздей позволит соединению со временем ослабнуть и соскользнуть, поскольку древесина сжимается и набухает.

Рисунок 6. Потолочная стяжка, закрепленная одним гвоздем, отрывается.

Чтобы определить, произошло ли провисание недавно, необходимо изучить состояние растрескивания и расслоений. Острота краев трещины и относительно чистая поверхность трещины указывают на то, что трещина является относительно новой: однако предыдущее исправление или окраска трещины указывают на то, что это не произошло недавно.Чистые и блестящие стержни гвоздей в промежутках между деревянными элементами указывают на то, что это относительно недавно: однако поверхностная коррозия или изменение цвета стержней гвоздей показывают, что этого не происходило недавно. Чистые поверхности на том, что кажется недавно обнаженной древесиной, указывает на то, что движение относительно новое, как показано на Рисунке 6: однако наличие обесцвечивания указывает на то, что разделение элементов началось много лет назад.

Снаружи, когда стена выдвигается наружу, ряды черепицы будут иметь изгиб наружу (горизонтальный изгиб) со стеной. Однако, если черепица все еще находится на прямой линии, крыша была изогнута наружу перед ее установкой. Кроме того, если черепица имеет неравномерное обнажение, то есть черепица кажется шире по бокам крыши, чем в центре в одном или нескольких рядах, крыша была изогнута наружу и провисла до установки черепицы (Рис. 7).

Рис. 7. Изменение ширины выступа для верхнего слоя показывает, что во время установки был провал гребня.

Если прогиб появляется в плоскости крыши, то есть вверх и вниз между коньком и карнизом и из стороны в сторону, прогиб, вероятно, связан с прогибом и ползанием самих стропил (рисунки 8 и 9). Прогиб — это немедленный прогиб, возникающий при установке объекта на несущий элемент. Например, это провисание доски, которое перекинулось через ручей, когда папа шел по ней — он был просто слишком тяжел для этой доски. Но когда папа сошел с доски, она снова выскочила.Ползучесть — это постоянное провисание доски, когда какой-либо объект находится на доске в течение длительного времени. Ползучесть вызывается растяжением и приспособлением древесных волокон к выдержанному весу на стропилах (черепица, обшивка, гипсокартон, изоляция и стропила). Ползучесть развивается с годами. Распространенный пример ползучести — провисание дешевой деревянной книжной полки. Когда книги кладут на деревянную полку, она немного провисает. Если через короткое время книги убрать, полка вернется в горизонтальное положение. Однако, если книги остаются на полке в течение длительного времени, прогиб увеличивается, и когда книги удаляются, полка не возвращается в исходное положение.Постоянное провисание происходит из-за ползучести.

Рисунок 8 — Крыша провисает от карниза до конька.

Рисунок 9 — Мелом на стороне стропила показано количество прогиба.

Отраслевые исследования показывают, что относительно краткосрочный вес снега и льда (до четырех месяцев) не вызывает постоянного провисания без разрушения некоторых стропил. Исследования также показывают, что величина провисания из-за ползучести увеличивается из-за изменения содержания влаги в деревянном каркасе и высокого напряжения в древесине. Разница во влажности древесины увеличивается из-за недостаточной вентиляции чердака.Высокая нагрузка на стропила обычно возникает из-за использования стропильных ног меньшего размера.

Если стропила и потолочные балки правильно сконфигурированы и надлежащим образом прибиты, а материалы находятся в хорошем состоянии, то возможно, что повреждение было вызвано неожиданной нагрузкой, такой как вес льда и снега. Это можно оценить, просмотрев метеорологические записи, газетные статьи, отчеты очевидцев и наши собственные наблюдения за скоплением льда и снега. Эта оценка оставлена ​​для другого обсуждения.

Если у Вас возникли вопросы по стропильному каркасу, свяжитесь с нами.

---

^{* 1} Дитц, Альберт Г.Х., Строительство жилых домов, пятое издание, MIT Press , Кембридж, Массачусетс, 1991.
^{* 2} Дитц, Альберт Г.Х., Строительство жилых домов, пятое издание, Массачусетский технологический институт Press , Cambridge, Massachusetts, 1991.