Обрешетка под металлочерепицу шаг: Страница не найдена — КровПортал

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

• пожаробезопасен;
• экологически чистый;
• стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
• небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
• легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
• возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14^ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

• ширина — 100 мм;
• толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.   

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия.
   Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.

  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.  

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.   

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5.  Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.   

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого  измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу

Для того чтобы кровля из металлического профиля выполняла защитные функции и придавала зданию элегантный и красивый вид, нужно правильно выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу. Ниже мы рассмотрим виды обрешетки в зависимости от материала изготовления, а также все особенности ее монтажа.

Виды обрешетки

Обрешетка из брусков, реек или досок

Наиболее часто встречающийся вариант из-за относительной дешевизны местной древесины.

• Обычно для монтажа деревянной обрешетки для металлочерепицы используют пиленый брус размером 50х50 мм или 40х70. В целях экономии или по каким-то иным причинам шаг стропил друг от друга делают нестандартный, более 1м. Именно применение брусков с такой высотой оправдано, чтобы не было провисания.
• Для стандартной не усиленной металлочерепицы используют доски толщиной 25 мм. Ширина их может быть разной, но предпочтительнее 80–100 мм.
• Обрезная доска толщиной от 32 мм пригодится при монтаже обрешетки под металлочерепицу, в основании которой лежит утолщенный слой оцинкованного металла. Такой материал имеет большой вес, следовательно, и основание должно быть усилено.

Сплошная обрешетка

Такой вид обрешетки под металлочерепицу выполняют, если не хотят вести расчет шага для крепления. Металлопрофиль укладывают свободно и крепят в гребень волны, не заботясь о попадании в дерево. Сплошное основание хорошо еще и тем, что выравнивание плоскости происходит более тщательно и не грозит визуальными огрехами готовой кровли.

• Первый вид сплошного основания выполняется из обрезных досок толщиной от 25 мм на расстоянии 10 мм друг от друга под натянутую нитку или леску. Зазор выдерживается для избежания вспучивания досок из-за разбухания от влаги.
• Ко второму относят сплошную обрешетку под металлочерепицу из листов ДСП, ОСБ или фанеры не менее 12 мм толщиной. Такой вид основания выполняют по контробрешетке, состоящей из рейки толщиной от 20 мм.

Обрешетка под металлочерепицу из металлического профиля

Метал по стоимости дороже дерева, и монтаж такой конструкции для частного дома применяется в редких случаях. Наиболее оправдано изготовление такой обрешетки при устройстве кровли промышленных зданий с большими пролетами. К достоинствам относят не подверженность гниению, плесени. Металл не коробится от перепадов температур и влажности .

Выполняют из труб квадратного сечения начиная от сечения 30х30 и выше. Стыки соединяют при помощи сварки или болтами. Места сварных соединений, подверженных коррозии, обрабатывают специальными растворами или окрашивают масляной краской.

Крепление листов металлочерепицы в такой каркас происходит при помощи саморезов по металлу с декоративной шляпкой.

Смешанная обрешетка под кровлю

Существует вариант, когда обрешетку выполняют из металлического уголка с полкой от 30 мм. Для удобства крепления металлочерепицы в уголок вкладывают деревянные вставки-бруски, которые крепят к уголкам саморезами. Такой вариант существует, если в наличии имеется много коротких брусков, которые не перекрывают шаг между стропилами. Крепление металлочерепицы осуществляется гвоздями в дерево. Необходимо в одном месте использовать два самореза или гвоздя рядом, так как при небольшом сдвиге древесины, произойдет расслабление крепления и ухудшение прочности.

Выбор и подготовка дерева под обрешетку

Идеальным вариантом будет применение высушенного, строганного на станке пиломатериала, но такой случай встречается редко. Существуют правила, как сделать обрешетку под металлочерепицу из обрезных реек, брусков или досок.

Весь материал проходит визуальный и инструментальный отбор. Бруски при распиловке на станке имеют отклонения от заданных размеров, поэтому для обрешетки выбирают одинаковых показателей по высоте. Ширина при этом не так важна. Если не сделать такую калибровку, то готовая кровля с обрешеткой, беспорядочной по высоте, будет выглядеть неаккуратной, вспученной. Листы могут морщиться, а неудачное крепление позволит им легко оторваться при сильном ветре.

Древесину предпочтительно выбирают хвойных пород, они наиболее смолистые и усиленно противостоят деформации.

Все деревянные конструкции кровли обязательно подлежат обработке антисептиками для того, чтобы в них не заводились жучки, подтачивающие дерево. Растворы для этого продают в строительных магазинах, но можно применить для пропитки отработанные масла из двигателей или горячие битумы.

Применять для устройства основания необрезной строительный лес не рекомендуется.

Параметры при расчете шага решетки под металлочерепицу

Для правильного размера шага обрешетки учитывают расстояние между поперечными волнами на металлочерепице. У каждого вида материала он различный. Этот параметр так важен для расчета потому, что крепление профиля к обрешетке происходит на самой высокой точке декоративного гребня. При таком способе дождевая вода не попадает внутрь кровли, а скатывается по стороне волны вниз.

Поэтому под всеми наивысшими точками рядов волн обязательно должно находиться дерево для крепления. Несовпадение этих размеров приведет к ухудшению внешнего вида, неправильному креплению, коррозии и нарушению прочности.

Очень часто шаг обрешетки под металлочерепицу указывают в сопроводительных документах на партию материала, он измеряется о начала первого бруса до верха второй доски.

Особое внимание нужно уделить желобу для стока воды. Его ширина бывает 90 мм или 120 мм. Если свес металлочерепицы не будет доходить до стока, то стекать вода будет на стены дома, что нежелательно. Переход конца кровли через корыто водостока будет обозначать, что сток выполнен зря и вода стекает с кровли на отмостку вокруг дома, увеличивая влажность стен. Для соотношения края кровли с центром желоба прибавляют расстояние от 30 до 50 мм.

На расчет первого расстояния между брусками обрешетки влияет и угол наклона кровли. Чем больнее наклонена поверхность, тем длиннее должен быть вынос металлочерепицы для укрытия нужной полосы от дождя у стены дома.

Расчет свеса черепицы начинается от наружной части лобовой доски, а если она не предусмотрена конструкцией кровли, тогда от концов стропила.

Большой вынос края металлочерепицы нежелателен и в случае больших расчетных снежных заносов для района, так как материал может согнуться под весом снега.

В местах выхода на поверхность кровли отопительных, вентиляционных труб, в участках, где проходит ендова, разжелобок, обрешетка выполняется сплошным слоем.

Как сделать монтаж обрешетки

Инструменты, необходимые для проведения работ

• Пила-ножовка по дереву.
• Молоток строительный, гвоздодер, рубанок.
• Дрель, шуруповерт, электролобзик.
• Строительный уровень, леска для натягивания, отвес.
• Рулетка, карандаш.

Материалы для проведения монтажа

• Доска, рейка или брус деревянный.
• Саморезы для резьбы по дереву длиной не менее 120 мм.
• Гвозди строительные длиной не менее 120 мм.
• Скобы металлические 100.

Выполнять обрешетку нужно с нижнего свеса кровли. Первую доску или брусок предусматривают по ширине толще сантиметров на пять по сравнению со всеми остальными. Это нужно сделать, чтобы не было свободного незакрепленного конца металлочерепицы.

Контробрешетку выполняют из рейки размером 25х50 мм, стропила выдерживают через 60–70 см.

Шаг от первой доски, уложенной строго по карнизному свесу так, чтобы она за него не выступала, делают меньше на 50 мм, чем все последующие стандартные шаги. Для проверки первого расстояния прямо на стропила наживляют кусочки элементов обрешетки, прикладывают черепицу и смотрят совпадение волн и размер выступа конца листа кровли. Если он недостаточен для нормального стока воды, размер регулируют, перенося отметки изменения положения двух элементов обрешетки.

Разметку линий наносят карандашом, расстояния отмеряют рулеткой.

Крепление ветровых досок осуществляют выше лобовой доски на размер, соответствующий высоте листа металлочерепицы, который колеблется в зависимости от сорта с 35 до 55 мм. У основания конька прибивают две дополнительные доски с двух сторон для дальнейшего облегчения его крепления.

Перед началом монтажа металлочерепицы следует на лобовых досках укрепить кронштейны для крепления водосточных желобов. Также до начала кровли устанавливают карнизные доски.

Несмотря на кажущуюся простоту расчета шага обрешетки под металлочерепицу, поручить это дело лучше специалистам. Переделывать кровлю гораздо сложнее, чем правильно выполнить с первого раза.

Устройство обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Металлический кровельный лист, имитирующий черепицу, является очень популярным, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Особенное признание он сыскал у индивидуальных застройщиков. Какие виды этого кровельного материала можно встретить в продаже и как правильно закрыть им крышу? Каковы особенности создания гидроизоляции и устройства обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология? Ответы на все эти вопросы должен получить каждый, кто собирается осуществить монтаж металлочерепицы своими руками.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Листы металлочерепицы для крыши: размеры, цены и виды

Производство профилированного листа, имитирующего черепицу, осуществляется в несколько этапов:

• методом горячего проката производят рулонную листовую сталь;
• она подвергается циклам оцинковки и покрытия антикоррозийной защитой. Поверх этих слоев наносится декоративное покрытие, имеющее различную расцветку;
• методом холодного проката и одновременной штамповки металлу придается знакомая всем форма черепицы;
• металл нарезается на листы необходимой длины.

Крыша дома укрыта металлочерепицей

Ширина – 1250 мм, длина – не более 8 м. Толщина изделий бывает от 0,45 до 0,55 (иногда до 0,6) мм. Это стандартные размеры листов металлочерепицы для крыши. Цена их зависит от площади, поверхности, толщины материала, производителя, качества защиты и варьируется от 3,5 до 5,5 у.е. за м².

В зависимости от материала, из которого изготавливают изделие, существует металлочерепица: стальная с цинковым или алюцинковым покрытием, алюминиевая и медная. Последние два варианта имеют слишком высокую стоимость, чтобы широко использоваться в строительстве, поэтому стоит подробно остановиться только на стальных листах.

Пример обустройства кровельного «пирога» с применением металлочерепицы

В зависимости от геометрических особенностей профиля, металлочерепица делится на несколько видов, имеющих красивые названия:

• монтеррей – самый известный вид. Внешне профиль такого листа напоминает настоящую черепицу с закругленными краями;
• каскад – строгий классический вид. Профиль напоминает плитку шоколада. Прямые линии облегчают покрытие сложных кровель;
• джокер – волны такого покрытия напоминают правильную черепицу. В разрезе они имеют вид идеальной полусферы;
• банга – современный вид профиля, который из-за своей высоты создает трехмерный эффект;
• андалузия – особенности профиля такого листа позволяют крепить металлочерепицу на крыше с помощью специальных замков, которые еще и скрывают саморезы;
• шанхай – китайский вид профиля, который отличается полной симметричностью.

Разновидности форм и размеров листов металлочерепицы

Это только самые известные, имеющие высоту волны различных размеров, листы металлочерепицы для крыши. Цена их зависит и от формы профиля. Особенности рельефа кровельных листов заставляют соблюдать определенную технологию устройства кровли из металлочерепицы.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Самый простой случай – это монтаж двускатной кровли. Ничего сложного в этой работе нет. Вначале готовится обрешетка под металлочерепицу, шаг которой зависит от типа профиля, толщины листа и угла наклона ската. Она строится из досок толщиной до 25 мм, и может быть покрыта фанерой в некоторых случаях.

Схема обустройства обрешетки из металлических профилей

Затем выбирают с какой стороны начинать класть листы. Большой разницы в этом нет, но все же удобнее это делать с той стороны, где у листа нет капиллярной канавки. При этом каждый следующий лист будет ложиться поверх предыдущего. В противном случае его придется подсовывать. Первый лист необходимо укладывать абсолютно ровно по отношению к плоскости обрешетки и параллельно карнизу с припуском 2 – 3 см. От того, как он будет положен, зависит результат всей работы. Ведь отклонение всего на 1 градус вначале приведет в конце к значительному уходу от нужного направления.

Пример обустройства деревянной обрешетки

Крепление листов осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки. Они вворачиваются шуруповертом во впадину между волнами без усилия, так как прокладка может повредиться. Затем монтируются ветровые и коньковые элементы. Это основные этапы технологии устройства кровли из металлочерепицы. Некоторые важные нюансы этого процесса необходимо разобрать более подробно.

Полезный совет! При монтаже металлочерепицы своими руками нельзя использовать болгарку, а только ножницы или ножовку по металлу. При работе болгаркой от нагревания разрушается защитный полимерный слой, что приводит к преждевременной коррозии.

Процесс монтажа металлочерепицы

Устройство обрешетки под металлочерепицу: шаг, материалы и технология

В строительстве существует 3 вида обрешетки для кровли: сплошная, разреженная и из листовых материалов. Сплошная предполагает крепление досок в стык друг к другу, что требует большого количества материала.

Конструкция из листовых материалов, таких как фанера и ОСБ лист, универсальна и вполне годится для настила на нее металлочерепицы. Однако наиболее подходящей для нее является разреженная обрешетка под металлочерепицу, шаг которой необходимо рассчитывать индивидуально под каждый вид профиля.

Статья по теме:

Кровельные материалы для крыши: виды и цены современных покрытий. Разновидности покрытий. Сравнительная характеристика, недостатки и преимущества. Классификация материалов для строительства крыш.

Для расчета этого шага необходимо прибить первую обрезную доску параллельно карнизу и последнюю параллельно коньку на самой вершине ската. Затем лист укладывается таким образом, чтобы нижний его заступ упирался в торец первой доски обрешетки. Верхняя часть листа должна ложиться на ближайшую к коньку доску.

Затем размечается место для всех промежуточных досок обрешетки. Они должны быть прибиты с таким шагом, чтобы лист ложился на каждую из них верхней частью ступенек. Места изгибов не должны оказаться между досками. Строго говоря, шаг обрешетки под металлочерепицу должен равняться шагу ее поперечной волны.

Вертикальный и горизонтальный шаг обрешетки

Устройство гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу

После того, как обрешетка будет готова, приходит время устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу. Этот этап исключать из всего процесса никак нельзя. Она защищает стропила от влаги, которая может попасть под покрытие, а также не дает скапливаться конденсату на внутренней поверхности листов.

Существует большое количество современных эффективных и долговечных материалов, таких как: мембранная и антиконденсатная пленки. Использовать материалы на битумной основе, такие как рубероид не рекомендуется. Пленка обладает всеми необходимыми для обеспечения защиты от влаги свойствами и соответствует всем строительными нормативам. Ее легко укладывать. При этом не требуется никаких дополнительных инструментов и манипуляций. Она имеет противопожарные свойства, так как используется на деревянных перекрытиях, чего не скажешь о рубероиде.

Правильное крепление листов металлочерепицы с помощью саморезов

Укладывать пленку необходимо параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий рулон раскатывается внахлест на предыдущий. Закрепить материал можно обычным строительным степлером к доскам обрешетки. Правильно смонтированная гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу обеспечит качественную защиту деревянных конструкций от воздействия влаги и ветра.

Полезный совет! Если при укладке листов была повреждена полимерная пленка, то ее нужно замазать краской. Ее можно приобрести в том же магазине, где и весь материал.

Оформление дымоходной трубы в кровле из металлочерепицы

Особенности монтажа металлочерепицы своими руками

Если хочется сэкономить на строительстве или замене кровли своего дома, можно осуществить монтаж металлочерепицы своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самым важным является первый лист, который необходимо уложить как можно ровнее. Его нижний край должен быть параллелен карнизу. Этот лист посредине крепят одним единственным саморезом, чтобы можно было поворачивать.

Затем укладывают еще 2 – 3 листа, соблюдая особенности их рельефа. Их к обрешетке не крепят, а лишь скрепляют между собой. Потом всю конструкцию из нескольких листов выравнивают параллельно карнизу и закрепляют саморезами окончательно. Последующие листы укладываются уже без особых проблем. Выравнивают только их нижние края относительно друг друга.

При расчете металлочерепицы необходимо учитывать и недопустимые размеры. Листы с такими размерами не будут стыковаться вертикально из-за особенностей обреза замков черепичного листа

Полезный совет! На доску карниза необходимо прибить карнизный уголок, который является доборным элементом металлочерепицы. Он защитит доски от воздействия влаги, которая может стекать с краев листов.

При выборе листа металлочерепицы для крыши: размеры, цена и форма профиля являются главными критериями. При его укладке на крышу, главным является правильный монтаж обрешетки и гидроизоляции, а также ровное расположение первого листа.

Обрешетка под металлочерепицу (видео)

Каким должен быть шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей

Металлочерепица является практичным и надежным материалом для крыши. Металочерепица Монтеррей имеет керамический состав, применяется для обычных и архитектурных крыш. Без проблем можно выбрать подходящий к строению цвет. 

Положительные качества металлочерепицы Монтеррей

1. Метр материала имеет вес до 5 килограммов, за счет этого работа по укладке выполняется не тяжело. Также можно сэкономить на стропилах потому, что делать усиленную конструкцию не придется. 
2. Укладка происходит быстро и просто, это поможет сделать все работы самостоятельно и сэкономить на расходах, которые уйдут на профессионалов.  
3. Материал является надежным и долговечным, устойчив к коррозии и не теряет первоначальный цвет. 
4. Цвет и форму материала можно подобрать под любой дизайн построек.
5. Материал экологически чистый, не склонный к возгоранию. 

Первоначальные работы

Чтобы покрытие было надежным и защищало постройку от осадков, необходимо правильно подготовить крышу для металлочерепицы Монтеррей. 

1. Если старая уже сооруженная крыша будет ремонтироваться, то нужно убрать весь прежний материал. 
2. Форма всех скатов должна быть правильной, проверку выполняют как для уже сооруженной крыши, так и при новой конструкции. Для этого измеряют скаты по длине и ширине, если имеются отклонения, то их исправляют с помощью дополнения элементов. 
3. Затем устанавливают внутреннюю контрольную обрешетку, на ноги стропил прибивают бруски, в разрезе 50 миллиметров. 
4. Свободно расстилают гидроизоляцию так, чтобы она не попадала на утеплитель. В качестве гидроизоляции можно использовать как рубероид, так и специальные пленки. 
5. Сверху гидроизоляционного материала выполняется сооружение контрольной обрешетки с внешней стороны. 

Сооружение обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

После завершения первоначальных работ, выполняют постройку обрешетки, на неё будет производиться укладка металлочерепицы. Все материалы из дерева должны быть пропитаны антисептическими составами. 
Доски для выполнения обрешетки должны иметь размер 32/100 миллиметров, если шаг стропил расположен до 900 метров, если это значение выше, то и материал берется больше. Первая доска обрешетки, которая располагается над карнизом, должна иметь ширину на 15 миллиметров больше остальных материалов. 
Шаг под металлочерепицу Монтеррей вычисляют с учетом её размеров. Отрезок между начальной от лобовой доски и последующей обрешеткой должен иметь расстояние 300 миллиметров. Шаг остальной обрешетки должен соответствовать волне материала:

• при укладке Монтеррей «Стандарт» и «Супер», выполняют шаг 350 миллиметров;
• при таком материале, как Монтеррей «Люкс» и « Макси» шаг будет равен 400 миллиметрам.  

На сложных участках крыши, то есть возле дымохода и на углах, обрешетку делают сплошного вида. На внутренние углы помещают ендовы внахлест 100 миллиметров, на участках, где расположен дымоход, сооружают фартуки с внутренней стороны, используя прилегающие планки. 
При покрытии металлочерепицы Монтеррей торцевая планка должна иметь выступ в 40 миллиметров, который будет выходить над поверхностью обрешетки. 

Укладка листов металлочерепицы Монтеррей

После сооружения обрешетки производят укладку материала по вертикали, выполняя один или больше рядов. Необходимо делать как можно меньше стыков, также нужно использовать листы длиной до 4 метров, в противном случае выполнять работу будет трудно. Укладывать материал можно в удобном направлении. Если укладка производится слева, то материал помещается внахлест, листы следующего подкладываются под предшествующий ряд. При обратном направлении края следующего накладывают на предыдущий ряд. Ширина такого накладывания должна быть 150 миллиметров.  

Порядок действий по укладке металлочерепицы Монтеррей

1. Помещают первоначальный лист, выступ от карниза должен быть 50 миллиметров, таким образом, появляется навес над лобовой доской, и вода не проникает под основной материал. 
2. Лист выравнивают и закрепляют при помощи винта так, чтобы он двигался. 
3. Укладывают последующий материал внахлест 150 миллиметров, выравнивают и закрепляют с помощью саморезов к начальному листу. 
4. По такому принципу помещают еще несколько листов, создают ровность по карнизу, затем фиксируют к обрешетке. Для металлочерепицы Монтеррей применяют специальные крепления, которые имеют уплотнительные шайбы из определенной резины. Винты, которыми закрепляют листы к обрешетке, имеют размер 4,8/38, их закрепляют на участках изгиба волн с шагом через одну. На метр квадратный материала берут до 8 винтов. 
5. При укладке металлочерепицы Монтеррей возле дымохода устанавливают внутренний фартук, который выполняется до покрытия основного материала. А внешний фартук сооружают после покрытия крыши. 
6. Затем размещают прилегающие планки к стенам по вертикали внахлест 100 миллиметров. 
7. После окончания укладки устанавливают дополнительные элементы, антенны, предметы снегозадержания, лестницы для крыши и другие. 

Правила сооружения обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

1. При сооружении обрешетки могут произойти отклонения в размерах, поэтому необходимо убрать глубокие щели, для этого прибивают деревянные элементы соответствующего размера. 
2. Если от реек из дерева остались выступы, то их ровняют при помощи рубанка. Плотные участки обрешетки крепят к ногам стропил специальными гвоздями с оцинковкой, выполняя шаг 350 миллиметров. 
3. Вначале под металлочерепицу Монтеррей набивают контрольные рейки, на которые укладывают гидроизоляцию, а затем сооружают обрешетку. Её помещают на хорошо закрепленную гидроизоляцию. При этом появляется воздух под кровлей, который обеспечивает вентиляцию. Приходит воздух со стороны карниза, насыщается влагой и выходит через коньковую часть. Это предотвращает крышу от скапливания конденсата, гниения и разрушения материала. 
4. Первоначальная доска, которая расположена над карнизом, должна быть на 15 сантиметров толще остальных элементов обрешетки, сверху на неё расстилают гидроизоляционный материал. Стандартные размеры досок для обрешетки 32/100 миллиметров. 
5. На участках соединения покатов крыши и возле дымохода выполняются сплошные работы обрешетки, то есть элементы располагают вплотную друг к другу. 
6. Крайние элементы обрешетки не должны находиться ближе, чем 150 миллиметров от дымохода, это обеспечит пожарную безопасность. 
7. Также доски необходимо набивать вплотную под установку дополнительных элементов, отверстия под антенны, предметы снегозадержания и оградительные материалы для крыши. На каждом покате крыши к коньку прикрепляют дополнительный деревянный элемент. После сооружения обрешетки, все края делают ровными путем обрезки.  
8. Выполняют обрешетку при сухой погоде и отсутствии ветра, чтобы материалы из дерева не промокали, и работа была безопасной. 
9. Для сооружения обрешетки используют материал из дерева хвои, его пропитывают специальными антисептиками дважды, чтобы предотвратить гниение и разрушение досок. Материал должен быть обрезным и просушенным. 
10. При создании холодной крыши, контрольные рейки не применяют, на стропила расстилают гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить попадание осадков внутрь, которые во время ветра могут проникать в коньки или швы металлочерепицы. Затем сооружают саму обрешетку, на неё помещают основной материал. 
11. Нельзя пренебрегать правильным шагом обрешетки, иначе укладка основного материала создаст сложности. Длина досок для обрешетки должна соответствовать шагу ног стропил. 
12. Крепежные элементы для досок не должны выступать, их размещают в середине доски. 
13. Чтобы соблюдать одинаковое расстояние и правильно выполнить шаг, можно применить шаблон из реек нужной длины. При этом экономится время для замеров. 
14. Карниз и желоб для стока воды размещают до того, как начинают основные работы.

Правила укладки металлочерепицы Монтеррей

1. Нельзя обрезать материал болгаркой, так как она нагревает поверхность и разрушает защиту металлочерепицы. Использование ножниц для металла обеспечивает безопасную работу, их применяют для продольной резки. Для поперечной резки берут ножовку или лобзик электрический, так как ножницами можно помять материал. 
2. Чтобы обеспечить долговечность металлочерепицы Монтеррей, обрезанные участки смазывают краской. 
3. Для прикрепления листов применяют специальные гвозди с оцинкованной поверхностью. При этом крепежные элементы размещают под волнами, тогда повреждение будет минимальным. 
4. При укладке металлочерепицы Монтеррей пленку защиты убирают сразу, так как после монтажа это сделать тяжело. 
5. Лист фиксируют одним специальным шурупом, затем выравнивают и полностью закрепляют. Можно разложить несколько листов, выровнять их по карнизной доске и окончательно закрепить. 
6. Во время укладки металлочерепицы наступают на материал, где сооружена обрешетка, иначе основная покрытая поверхность может повредиться. 

При соблюдении правильного шага обрешеточной конструкции и выполнении всех рекомендаций, не составит трудности сделать работу по покрытию кровли металлочерепицей Монтеррей. Правильно выполненная обрешетка будет прочно удерживать основной материал, и служить долго. Можно сделать как теплую, так и холодную крышу, выбрать любой подходящий к фасаду постройки цвет и форму материала. Металлочерепица Монтеррей применяется как на простых, так и сложных крышах.

• 0,1653 s
• ©2020 Все права защищены

Пошаговая инструкция по монтажу металлического свеса крыши

Несмотря на то, что покрыть кровлю металлочерепицей своими руками довольно сложно, а работы требуют особой тщательности выполнения, их вполне можно выполнить и без посторонней помощи.

Строительство стропильной системы с утепленным чердаком

Так как масса металлической кровли достаточно велика, стропильная система под ней должна выдерживать значительное давление.Для стропильных балок берутся балки размерами от 100х50 до 150х50мм с влажностью древесины в пределах 22%.

Шаг между ними выбирается от 60 до 90 см. Если система изначально была построена под другой крышей и шаг между балками выше указанного, поперек балок набивается армирующая обрешетка.

Монтаж кровельных пленок, обрешетки и карниза следует производить с особой осторожностью, тщательно выбирая материалы. От правильной конструкции подкровельного «пирога» зависит прочность и долговечность самой кровли.В него входит не только стропильный каркас, но и система тепло- и влагозащиты.

Пароизоляция и утеплитель

С внутренней стороны стропил выбивают пароизоляцию с помощью нержавеющих скоб или гвоздей. Он предотвращает попадание внутренней влаги дома на рыхлый слой изоляционного материала. Поверх пароизоляционной пленки между стропилами укладывается утеплитель, например, ВАЛ-ЛЕН (Теплолен).

Поверх него укладывается гидроизоляция, удерживающая воду, но пропускающая водяной пар.

Особенности устройства гидроизоляции

Гидроизоляция укладывается горизонтально, параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий слой перекрывает предыдущий. Нахлест 150-200 мм. Гидроизоляция крепится к стропилам деревянными обрешетками. Их размеры 25 * 50 мм. Доски пришиваются гвоздями или скобами. Гидроизоляцию нельзя перетягивать, иначе от перепадов температуры она порвется по длине. Провисание лезвия составляет около 10 мм.

Гидроизоляция кровли не должна касаться утеплителя. Размер зазора между ней и гидроизоляционной мембраной 3-5 мм. Такая конструкция позволяет влаге беспрепятственно стекать по мембране прямо в желоб.

Обрешетка, ендовы и карнизы

Ящик набивается перпендикулярно контр-рельсам. Крайние прогоны, устанавливаемые по линии карниза, должны иметь высоту на 10-15 мм выше остальных. Служит упором для нижней ступеньки первого ряда металлочерепицы.Брус упирается в уступ, образованный нижним рядом профиля профиля. Это гарантирует, что выступающий край листа окажется над желобом.

Второй прогон устанавливается на расстоянии высоты профиля ступени металлочерепицы. Она должна упасть на первую ступеньку нижней части. Для второй и последующих прогонов берется брус от 25х100 до 35х100 мм. Края подготовленной обрешетки выравнивают, а свисающие концы срезают.

Монтаж карниза

Карнизная планка набивается поверх первых прогонов таким образом, чтобы защитить фасадную доску от влаги.Крепится оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Выход нижнего края гидроизоляции свободно размещается на карнизе.

Устройство ендовы

Ендова — металлический V-образный профиль для прокладки в местах внутреннего излома соединения ската кровли. Ендова защищает стыки откосов от проникновения влаги под кровлю и на слой утеплителя. Состоит из двух элементов: верхнего и нижнего.

Нижний — монтируется перед укладкой металлочерепицы в месте излома.Именно через этот элемент вода с крыши стекает в желоб. Верхняя ендина устанавливается над плиткой и служит в декоративных целях. Оба скреплены саморезами. При прикручивании верхней ендовы обязательно следить, чтобы винт не попал в центральную часть нижней. Шаг крепления 300-500 мм.

Монтаж крыши всегда начинается с нижнего ряда. Оптимальный вариант, если высота листа равна или больше высоты ската крыши.Тогда поверхность крыши покрывается за один проход, и количество стыков на ней минимально.

Особенности структуры металлического листа

Правый и левый края плиток имеют разную высоту профиля. Это сделано для лучшего прилегания металла внахлест. Производитель всегда указывает, какая кромка устанавливается под низ, а какая сверху.

1. Металлочерепица довольно тяжелая, поэтому листы подаются вверх веревками по наклонным доскам. Важно не сгибать их, поэтому поднимать их лучше на двух веревках, соответственно в четыре руки.
2. Осуществляя монтаж металлочерепицы своими руками, крепление производится кровельными саморезами в комплекте с уплотнительными полимерными прокладками. Цвет самореза подбирается под тон кровли. Прибивать металлочерепицу гвоздями нельзя — они постепенно расшатываются, лист в этом месте начинает вибрировать и разрушаться.
3. Нижний край листа установлен с вылетом 50 мм. Тогда влага с крыши стекает прямо в желоб и не попадает на стену здания.
4. Первые два или три листа рекомендуется предварительно прикрепить к коньку одним винтом. Выровняв линию низа и отрегулировав взаимное расположение листов, их тщательно укрепляют саморезами по всей длине. Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны профиля, а в местах нахлеста — по гребню.
5. На квадратный метр листа требуется 6-8 точек крепления. По краям, по карнизу крыши и у конька крепление производится волной.По линии нахлеста — под каждый зазубренный гребень узора.

Торцевая пластина

Этот стержень привинчивается к концевой пластине. Последний должен выступать над обрешеткой на высоту профиля по рисунку металлического листа. Планка крепится к торцевой пластине сверху и сбоку. В местах стыков перекрытие соседних элементов должно составлять от 7 до 10 миллиметров.

Обводка дымохода сделана из металла под цвет черепицы.Обычно контур состоит из 4-х элементов — правого, левого, нижнего и верхнего. В зависимости от дизайна это может быть простой верх или низ.

В первом случае байпас укладывается под черепицу. В его конструкции предусмотрена специальная канавка, отводящая воду в канализацию. Стыки фартука с трубой покрываются специальным герметиком с высоким уровнем термостойкости, например, Loctite, Henkel, Macroflex.

Верхний край укладывается на черепицу. Место соприкосновения с дымоходом тоже обязательно герметизируется, как и верхняя часть (для предотвращения попадания воды в профиль плитки).Обводной фартук к дымоходу желательно пришивать металлическими дюбелями.

Монтаж коньковой планки

Конек крыши — важный элемент вентиляции кровельного пространства. Он защищает металлические и деревянные элементы от влаги и является очень важным условием долгого срока службы кровли. Кровельный воздух, нагретый теплом кровли, естественным образом поднимается от карниза к коньку.

Там он выходит наружу через вентиляционные технологические зазоры. Производители металлочерепицы предлагают различные конструкции коньковых элементов и дают свои рекомендации по их установке.Конек крыши крепится саморезами с шагом 300-400 мм по гребням волн листового профиля. Перекрытие соседних гребневых полос 7-10 мм.

Результат

Работы с металлочерепицей считаются одними из самых дорогих. Поэтому многие владельцы частных домов сами покрывают крышу. Кровля из металлочерепицы своими руками отблагодарит хозяев надежностью и долгими годами безотказной эксплуатации.

Если вы не решитесь установить самостоятельно и доверить его специалисту, то полученные знания позволят вам контролировать процесс и навыки рабочих, что в итоге может стать гарантией качества вашего дома. в будущем.

Кровля — очень важная часть строительства дома. Монтаж металлочерепицы легко осуществить своими руками, вся технология заключается в правильном расположении обрешетки и последовательности работ.

Подготовительные работы

Монтаж металлической кровли начинается с подготовки обшивки. Он должен выполняться с определенным шагом и иметь уклон не более 12 градусов. Это необходимо для обеспечения нормального водоотвода с крыши.Это правило соблюдается как для простой двускатной крыши, так и для мансардной, вальмовой (шатровой), шатровой и односкатной. Для ломаной и шале уклон подбирается отдельно. Для установки обрешетки используются деревянные бруски, сечение которых не менее 25 мм.

Советы по правильной установке обрешетки:

1. Дерево необходимо обработать антисептическими средствами. Это продлит срок его службы и гарантирует защиту от разрушения под воздействием воды и пара;
2. Дополнительное усиление стропил не требуется. За счет небольшого веса металлочерепицы стандартной жесткости основания вполне хватает;
3. Расстояние между балками составляет от 350 до 500 мм. Это зависит от типа используемого материала. Например, если используется металлическая черепица Andalusia или Rannila, то для этого используется шаг 350, для Sierra, Arsenal и Unicma — до 400 и т.д .;
4. Узлы обшивки могут состоять как из саморезов, так и из гвоздей. Для больших участков предпочтительнее использовать гвозди;
5. Важно следить, чтобы балки не провисали.В противном случае при установке металлических панелей велика вероятность деформации крышки. При установке плитки устранить геометрические ошибки будет невозможно. Требуется полная разборка крышки.

После установки обшивки под металлочерепицу Monterrey, Ruukki (Ruukki), Dune или Takotta устанавливается утеплитель. Черепичные крыши бывают двух видов: холодные и теплые. Холод, соответственно, без утеплителя. По такой же технологии выполняется кровля из сайдинга или профнастила. Его особенность в том, что он располагается при наличии нежилого чердака. В мансардных крышах устанавливается теплая кровля.

Для теплой кровли в промежутках между балками обшивки устанавливается уплотнитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт или пеноизол. В этом случае необходимо дополнительно покрыть утеплитель гидроизоляционной пленкой. Эти рекомендации могут отличаться в зависимости от требуемого типа кровли.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы составим роутинг… Это особый документ, в котором указаны и рассчитаны все необходимые виды работ. Его можно составить самостоятельно или с помощью профессионалов.

Видео: Монтаж металлочерепицы — подробная видеоинструкция

Здесь учитываются площадь и уклон кровли, облицовочные работы, установка дополнительных элементов (снегозадержатели, желоба) и последовательность выполнения этих монтажных кровельных работ.

Пошаговая инструкция и схема монтажа металлочерепицы:

1. Произведен расчет кровельной системы. Устанавливаются необходимая толщина балок, их расположение и шаг. Шаг балок подбирается таким образом, чтобы при установке листов депрессии их волны падали на балки. Более того, если вы планируете установить дымоход или установить мансардное окно в металлочерепицу, то стропил на этом участке вообще не должно быть;

2. Порядок слоев кровли следующий: пароизоляция, утеплитель (при необходимости), гидроизоляция, металлочерепица. На обработанную антисептиком поверхность балок монтируется пароизоляционная пленка.Крепится на гвоздики;
3. После этого поверх него устанавливается выбранный утеплитель. Для композитной модульной черепицы рекомендуется использовать легкие материалы — прессованную вату, поролон;
4. Поверх утеплителя укладывается еще одна пленка. Гидроизоляция нужна потому, что металлическая крыша не герметична. В щели между панелями часто попадает вода и снег, что в будущем может стать причиной разрушения кровельной системы;
5. Основные правила облицовки: работа ведется из правого нижнего угла, все панели выставляются по первому ряду, нужно постараться добиться прилегания плитки к торцам стен. Металлический профиль устанавливается с помощью саморезов. Конечно, можно использовать и другие комплектующие, но саморезы обеспечивают максимально прочное и жесткое крепление;

6. Каждый лист опирается на балку и соединяется с ней 2-мя саморезами. До 4-х застежек на панель. Укладываются элементы внахлест до 10 мм. Такое устройство дает возможность обеспечить максимальную герметичность покрытия;
7. Для конька использована черепица особой формы.Устанавливается с нахлестом 10 мм. Этот показатель может варьироваться в зависимости от того, какой тип покрытия используется;

8. Для устройства дымохода и мансардных окон понадобятся дополнительные планки. Они могут представлять собой классические ендовы для установки металлочерепицы, но вырезанные по размеру отверстия. Устанавливаются на все угловые стыки, где металлочерепица примыкает к дополнительным элементам;
9. После этого выполняется установка лобовой и концевой планки для карнизов.Лобовое стекло устанавливается на выступающие с фасада крыши стропильные ноги, закрывая проемы под оборудованную кровлю от ветра и дождя. Торцевая планка используется аналогично, но только на торцевой поверхности крыши. Здесь может использоваться как металлический профиль, так и сайдинг;
10. После этого проводится установка водостока, желобов и других дополнительных элементов. На этом возведение кровли можно считать завершенным.

Это руководство может быть изменено в зависимости от типа черепицы, типа крыши и индивидуальных потребностей.

Обзор цен

Рассмотрим стоимость установки металлочерепицы Каскад в разных городах. Минимальные цены начинаются от 25 долларов за квадратный метр, при этом многое зависит от площади крыши.

Стоимость услуг варьируется в зависимости от города и конкретной компании. Поэтому при выборе монтажной компании рекомендуем сравнить несколько компаний в вашем городе.

Металлочерепица — инженерно-технический «сплав» прочности стали и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес конструкции и радуют монтажников удобными габаритами.

Несомненный плюс в копилку материальных приоритетов — возможность самостоятельно проводить весь цикл кровельных работ без оплачиваемого участия строителей.Только для начала нужно узнать, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее возведения.

Гофрированные металлические листы с популярным в настоящее время покрытием оснащены двойной защитой от атмосферных воздействий. Заготовки стального профиля сначала погружаются в емкости с горячим цинком, в результате чего на поверхности образуется коррозионно-стойкая пленка. Затем внешняя сторона материала покрывается цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функцию.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять атакам атмосферных осадков и бытовых паров, если кровельный пирог спроектирован с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием будет скапливаться конденсат, который медленно, но верно достигнет металла. Утеплитель увлажнится и потеряет свои изоляционные качества. В результате деревянные элементы намокнут и сгниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна так, чтобы каждый элемент фиксировался в необходимом количестве точек.Поэтому к самостоятельному монтажу металлочерепицы необходимо правильно подготовить, т.е. ознакомиться с нюансами конструкции стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется при устройстве холодных и утепленных кровель. Стропильную систему для холодного типа можно возводить из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете по-прежнему древесина, ведь к ней проще прикрепить листы покрытия. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, ведь между их ногами будет располагаться теплоизоляция.Использовать металл в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые кровли подходят под деревянные стропила с обрешеткой.

Обратите внимание, что установка металлической кровли возможна на скатных кровлях с минимальным уклоном 14º. Оптимальной считается крутизна кровли от 15º до 20º.

В строительной стропильной системе для теплой кровли металлочерепицей существуют правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами — 60см.Если шаг имеющейся стропильной системы больше указанного верхнего предела, из поперечно установленной доски устраивается дополнительная обрешетка.
• Стропильная система устроена из доски толщиной 50мм. Рекомендуемая высота плиты 100 или 150 мм, в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Укладка между стропильными ногами не должна соприкасаться с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, используемой в стропильной конструкции, то на стропила по их направлению укладывается дополнительная контробрешетка размером 30 × 50 или 50 × 50.Это создаст зазор 3-5 см.

Для обеспечения вентиляции деревянных элементов рекомендуется просверлить отверстия Ø 2-2,5 см в стропильных ногах сбоку. Формование отверстий — необязательная процедура, но ее настоятельно рекомендуют производители металлочерепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, рекомендуется разместить их ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30 см.

Перед возведением обрешетки, служащей основой для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы.Длины диагоналей прямоугольных откосов следует измерить и проверить. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската раздельны. Нужно проверить горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно переходить к возведению обрешетки, в устройстве которой по аналогии есть четкие правила:

• Рейка первая — нижняя планка свеса должна быть выше планок следующего ряда.Для его строительства нужно взять брус толще, чем для обычных планок. Например, для нижнего рельса 50 × 50, а для всех последующих 30 × 50.
• Начальная планка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй планкой 28 или 30 см. Шаг между последующими планками — 30, 35 или 40 см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлочерепицы.
• При установке обрешетки учитываются сквозные проходы через крышу и устанавливается крепеж для труб.
• В пазах вокруг слуховых окон, дымохода, вентилятора и других труб устраивается сплошная обшивка из доски.
• В верхней части откосов к стропилам прибивают две доски для надежной фиксации планки карниза. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

В том числе, перед устройством обрешетки все деревянные детали следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но одновременно выполняет еще одну очень важную работу.Он образует вентиляционные каналы, по которым циркулируют воздушные потоки от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух мог проходить под металлическими листами и выходить таким же образом. Со стороны свесов и со стороны конька их просто оклеивают перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструкционные кровельные доски

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жесткости, если крышу планируется оборудовать организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подпиливание делается банально доской, нет необходимости использовать армирование доски.

Карнизные доски укладываются по свесам в предварительно выбранные пазы в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса оставалась неизменной, а высота стропильной системы не увеличивалась. Если планируется установка длинных крюков для крепления желоба, в карнизной доске вырезаются пазы для их крепления.Крючки с короткой ножкой привинчиваются только к передней панели. Их используют, когда заранее не планировалось устройство водостока и при ремонте старых крыш. Шаг всех видов крючков равен шагу стропильных ног.

Фасадная доска применяется, если кровля не имеет организованного водоотвода … Крепится к концам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе свесов. Торцевая плита служит основанием для торцевой плиты, последняя закрывает уложенную поверх доски гидроизоляцию. Помимо декоративной функции, планка, прибитая к торцевой доске, предотвращает дребезжание крыши.

Время подшивать свесы

Производители покрытий настоятельно рекомендуют подшивать свесы специально изготовленными для этой цели клапанами, например, KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуется сайдинг, профнастил или виниловые софиты. Доборы продаются с полным комплектом фурнитуры и инструкциями. Экономно его можно подшить доской, прикрепленной с проемом для вентиляции крыши.

Специфика кровельного торта

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, утеплена конструкция или нет. В простейшей неизолированной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляция применяется, если чердак предполагается подшивать.

Утепленный кровельный пирог состоит из трех стандартных слоев:

• Пароизоляция. Расположен на стороне будущего водозабора бытовых паров, т. Е.е. изнутри стропильной системы. Ее работа — защищать утеплитель от пара. Полосы пароизоляционного материала укладываются параллельно свесам с нахлестом 10-15 см. Их крепят к стропилам степлером, а скотчем соединяют в единое полотно. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются плиты из минеральной ваты, толщина которых определяется в соответствии с требованиями СНиП II-3-79.Материал кладется между стропильными ногами. Для обеспечения жесткости монтажа плиты вырезают на 1,5-2 см шириной, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Необходим как преграда от атмосферных осадков. Укладывают снаружи стропильной системы перед устройством обшивки, стараются расположить сразу после укладки утеплителя, чтобы не промокнуть. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичными способами перекрытия и крепления.

Слой гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру не менее чем на 20 см. На участках стыковки откосов, в долинах укладку проводят с перекрытиями 20-30 см. По линии конька гидроизоляция должна иметь щель, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: битумные водоотталкивающие материалы нельзя использовать в качестве гидроизоляции кровельного пирога при устройстве металлической кровли. Гидроизоляция необходима для прохождения пара и конденсата, скопившихся в изоляции.

Способ создания водоотталкивающего слоя зависит от используемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции — это армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, в которой необходимо предусмотреть два вентиляционных отверстия. Первый из них образован стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй образован обрешеткой и находится между пленкой и кровлей … Размер каждого из зазоров 3-5см.
Супердиффузионная мембрана
• отлично работает с одним вентиляционным зазором шириной 3-5 см.Он создается между мембраной и металлочерепицей . .. При использовании полимерного материала нет смысла нарушать контакт между гидроизоляцией и утеплителем. Ведь мембрана способна выпускать лишнюю влагу наружу, не давая ей попасть внутрь.
• Противоконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенные для накопления влаги. Их ворс быстро вентилируется за счет промывки воздухом, который должен обеспечивать проход. Поэтому в этом варианте тоже нужна двухконтурная вентиляция, как и в классическом.Применяется в основном для устройства холодных кровель.

Все виды изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с проседанием. Это так необходимо, чтобы при натяжении пленки не рвалась. Только мембрану не нужно укладывать с провисанием — она ​​имеет свойство растягиваться.

Вокруг проходов через кровлю на стенах коммуникационных труб укладывается гидроизоляция на 5-7 см. В идеале рекомендуется нанести дополнительный слой гидроизоляции вокруг труб и других ослабленных участков крыши.

Монтаж деталей перед нанесением покрытия

Перед укладкой металлочерепицы обязательно установить:

• Планки карниза, исключающие попадание пыли и мусора в подкровельное пространство. Закрепите их поверх вентиляционной ленты и прикрепите к концам ножки сливных крючков. Планки крепятся к фасадной и карнизной доске саморезами с шагом 30 см. Чтобы не дребезжать от порывов ветра, данные металлические детали установлены с помехами.
• Карнизы капельницы, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Они нужны для удаления влаги из гидроизоляции.
• Нижний желоб, усиливающий защиту вогнутых углов крыши. Это металлический уголок, повторяющий форму паза. Он монтируется поверх массивной планки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских желобах дощатый настил оборудуют дополнительной гидроизоляционной полосой. Нижняя ендова прикручивается саморезами через каждые 30см.Поверх нижней ендовы укладывается пористый уплотнитель.
• Защитный обход вокруг дымоходов, пересекающих крышу. Осуществляется с помощью металлических обводных планок, верхний край которых крепится к пазу, образованному в стенках трубы, и обрабатывается герметиком. Запрещается протыкать шов! Те же правила действуют при устройстве примыкания к стенам.
• Громоотвод, необходимый для безопасной эксплуатации металлической кровли.

Система молниезащиты состоит из трех основных частей.Первый — это громоотвод, представляющий собой стальной или алюминиевый стержень Ø 12 мм, длиной от 20 см до 1,5 м. Второй компонент токоотвода представляет собой одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6 мм, приваренный к молниеотводу. Токоотвод укладывается вдоль обрешетки и вдоль стен и доводится до земли. Заземление, третья часть системы, представляет собой закопанную на глубине 1,5 м железную балку длиной 1,5 м или, например, стальной лист площадью 1 м × 1 м.

Правила укладки металлических листов

Перед укладкой профнастила необходимо разложить бревна для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать крышку по одному листу, желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру вам понадобится мягкая обувь, трудолюбие и аккуратность в процессе передвижения по крыше. Подрядчику разрешается только входить в отклонения профилированных волн.

При укладке металлочерепицы можно перемещаться либо влево, либо вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенный сверху лист перекрывал капиллярную канавку. Ориентир при выборе направления укладки — удобство.Однако лучше действовать так, чтобы размещенный сверху элемент сразу попал под крайнюю волну предыдущей и защелкнулся на месте с помощью капиллярной канавки. Это зафиксирует его на месте и предотвратит скольжение.

Типовая последовательность установки

Бесспорные правила устройства металлочерепицы:

• Стартовые листы прикреплены к первой планке с помощью волны поверх поперечной ступеньки покрытия. Их нижний край выступает за карниз на 5 см.
• Все последующие скрепления листов производятся в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• По торцевой доске профилированное покрытие закреплено всеми волнами.

Перед креплением необходимо тщательно проверить горизонтальность листа. Убедившись в безупречности монтажа, временно закрепляют одним саморезом на верхнем краю по центру. Затем таким же образом укладывается, выравнивается и временно фиксируется второй лист.Выровненные листы скрепляем между собой. Сделайте то же самое с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется при укладке и временной фиксации блока из 3-4 листов. Блок зафиксирован во всех точках. К обрешетке не прикручивается только крайний лист, так что остается возможность соединить его со следующим элементом.

Процесс укладки листов металлочерепицы в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала также должны быть скреплены между собой. Листы наращиваются вертикально.

Профилированные листы подходят для любой конфигурации скатной кровли. Однако для грамотного устройства вальмовой или вальмовой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на пандусы треугольной формы:

• Найдите центр выступа и проведите через него центральную ось.
• Берем первый лист и делаем с ним то же самое.
• Совмещаем оси откоса и листа собственно, проверяем горизонтальные и вертикальные линии.
• Временно закрепите лист саморезом по центру у верхнего края.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента крышки обычным способом.

После закрепления профнастила излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для устройства ендов, треугольных, трапециевидных и наклонных откосов, обеспечит самодельный «черт». Он построен из четырех досок шириной 10 см. Доски расположены параллельно парам и соединяются между собой по принципу шарнира.Простой инструмент поможет вам точно определить сегменты, которые нужно обрезать.

Окончательные монтажные работы

После укладки волнистого паркета с легкой душой можно переходить к завершающим штрихам:

• Устройство проходов вокруг труб, антенн и других коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога заклеиваются скотчем в точках пересечения. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Прикрутите концевую пластину к концевой пластине саморезами через каждые 50-60 см.
• Привинтите верхнюю пластину желоба, сначала поместив саморасширяющееся уплотнение на крышку.
• Собери коньки. Для этого участок конька оклеивается снаружи гидроизоляцией марки Металролл или Фигарол. Вентиляционные каналы должны оставаться открытыми. Гребень крепится к обрешетке саморезами, крепеж следует вкручивать через выпуклую гребенку. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

Устанавливается на уложенную поверхность водосточной системы, снегозадержателей, служебных лестниц и ограждений, если планируется.

Подробная видеоинструкция станет отличной фиксацией информации об устройстве на кровле цельной металлической кровли своими руками:

Есть много нюансов при устройстве кровли металлочерепицей. Однако ничего сверхсложного в технике нет. Необходимо ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их, чтобы вам не пришлось снова менять крышу на следующий вариант.

Металлическая кровля — это материал, который используется для кровли наряду с такими популярными материалами, как шифер, черепица и оцинкованный лист.Превосходные технические характеристики делают его отличным выбором для любого дома. И хотя обычно для этого предпочитают приглашать профессионалов, мы рассмотрим, как самостоятельно провести монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция и некоторые советы специалистов.

Черепичная крыша, особенно если она металлическая, — один из лучших вариантов украшения жилища. Сами специалисты и пользователи отмечают множество положительных сторон использования данного материала, в том числе:

• легкий вес (4-6 кг / м²), обеспечивающий очень небольшую нагрузку на крышу;

Отличается демократичной ценой, долгим сроком службы и выразительным внешним видом

• простота монтажа и удобство ремонтных работ;
• большой ассортимент цветовых решений;
• материал экологически чистый и не содержит вредных компонентов;
• покрытие снабжено ребрами жесткости, что делает его очень прочным. При соблюдении всех рекомендаций по укладке поверхность способна выдерживать нагрузку 200 кг / м², даже если использовались листы толщиной 0,5 мм;
• материал чрезвычайно термостойкий. Он не боится никаких капель, а скорость теплового расширения минимальна.

О недостатках металлочерепицы говорить практически не приходится, за исключением разве что повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но с этим вполне можно справиться, если предварительно уложить слой стекловаты.

Критерии выбора материала для металлической кровли: фото примеры

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса монтажа этого рубероида, нужно определиться, как именно этот материал следует использовать.

Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых красиво смотрится, в данном случае далеко не лучший метод, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень дополнительных элементов, а также на маркировку, предоставленную производителем.Подумайте, что нужно знать покупателю.

В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайс-листе таких дополнительных элементов как:

• коньки различных типов: простые, фигурные и с аэраторами;
• специальных проходных устройств для монтажа труб, люков, вентиляции, антенн, а также освещения окон;
• элементов, обеспечивающих безопасность ухода за поверхностью — пешеходные мосты, лестницы, снегозадержатели;
• закрытых и открытых долин;
• Другие необходимые элементы — стеновые профили, фронтоны, карнизы металлочерепицы, установка которых является обязательной частью устройства кровли.

Важно! Наличие всех перечисленных элементов среди предложений продавца является показателем уровня компании, производящей металлочерепицу, что также может свидетельствовать о качестве самой продукции.

Кроме того, стоит обратить внимание на изучение маркировки, которая должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно при производстве указываются все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозионного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какую информацию вы можете почерпнуть, прочитав информацию на задней стороне металлического листа:

• наличие полимеров;
• сколько цинка на 1 м² листа;
№
• дата изготовления и срок гарантийного срока использования материала;
• наименование производителя;
• толщина листа.

В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя как на лицевой, так и на изнаночной стороне листа, а также на наличие всех обязательных маркировок.

Важно! Если речь идет о материале, закупленном у крупного производителя, то в маркировке также будет указана информация об используемой марке стали.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной работы

Учитывая тот факт, что цена на установку металлочерепицы никогда не была низкой, многие люди предпочитают пытаться делать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться со стоимостью профессионального монтажа металлочерепицы.Стоимость работ за м2 начинается от 250 рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности.

Процесс устройства кровли из металла, технология которого будет рассмотрена ниже, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен выполняться правильно.

Укладка металлочерепицы: подготовительный этап и расчеты

Первое, что нужно сделать в том случае, если было принято решение самостоятельно провести процедуру укладки металлочерепицы на поверхность крыши, — это предварительные расчеты.Это необходимо для того, чтобы определить, сколько материалов потребуется и, соответственно, избежать лишних затрат.

Начнем с уточнения некоторых основных понятий, чтобы в будущем не возникало вопроса о том, как именно устроена металлическая крыша. Если вы посмотрите на крышу, которая уже была покрыта этим материалом, вы увидите, что она состоит из рядов, которые проходят по склону и волнам. Расстояние от одного ряда до другого называется шагом.

Есть такое понятие как «модель».Это название означает листы металлочерепицы, шаг которых составляет 35 см, а количество волн — 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Полезный совет! Помимо приобретения листов типоразмеров, вы можете рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы под заказ. Конечно, он будет стоить существенно дороже, но таким образом можно получить именно такой материал, который подходит именно вам. Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см и больше 7 м.

В процессе выбора листа подходящего размера нужно ориентироваться на то, что после укладки стыки и волны сходятся таким образом, чтобы образовать единое покрытие по всей длине откоса. При этом рассчитать количество материала с учетом длины кровли и листов достаточно просто.

При покупке металлочерепицы важно обратить внимание на некоторые дополнительные элементы, которые входят в комплект и позволяют правильно установить. .. Сюда входят стальные полосы длиной 2 м, а также стальные листы 200х125 см, которые должны быть того же цвета, что и плитка.

Приобретая металлочерепицу, необходимо убедиться, что эти вспомогательные элементы имеются в наличии в достаточном количестве и соответствуют всем требованиям. Например, стандартный наклон планки составляет 30 градусов. Хотя по желанию покупателей возможны и другие варианты — от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов — минимальный уклон, при котором допустим монтаж металлочерепицы.

Инструменты и материалы для укладки металлочерепицы своими руками

Для того чтобы осуществить монтаж металлочерепицы своими руками, нужно заранее позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести все работы максимально просто и качественно:

• ;
• электродрель;
• ножницы для резки металла;
• эталон;
• молоток;
Маркер
• ;
• монтажная лента.

Также стоит позаботиться о наличии стремянки и средств индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот перечень входят: гидроизоляционный материал, планки кровли, черепица, а также аэро-ролик, планки для конька и торцов, направляющая доска. и доски 2,5х10 см. Сами же вам также понадобятся крепежные детали — саморезы и специальные уплотнительные шайбы для них.

Полезный совет! Для придания покрытию привлекательного внешнего вида стоит использовать декоративные накладки.

Как закрепить металлочерепицу: этапы подготовительных работ

Малый вес металлочерепицы позволяет минимизировать подготовительные работы перед тем, как приступить к укладке. И тем не менее подготовить подходящий фундамент еще предстоит. Так как в усиленном основании нет необходимости, вполне подойдет обычное деревянное из реек.

Процедура предельно проста — исходя из шага выбранной металлочерепицы на поверхности располагаются рейки. Важно выдерживать равномерное расстояние, чтобы при креплении рубероида не пришлось вкручивать саморезы в пустоты. Еще один важный фактор, который следует учитывать при установке обрешетки, — это расположение окон. Ставить стропила прямо над окнами крайне нежелательно.

Статья по теме:

Теплоизоляция при устройстве металлической кровли

Когда дело доходит до установки металлической кровли, теплоизоляционный материал призван решить сразу две задачи — уменьшить теплопотери, а также снизить уровень шума, производимого каплями дождя, падающими на поверхность.Для этого на стропила сначала укладывается пароизоляционный материал, а затем слой теплоизоляции. Важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см. Сверху прикрепляют антиоксидантную пленку, закрепляя деревянными брусками прямо на стропила.

Важно! Для того, чтобы осадки стекали в канализацию, материал необходимо закрепить с небольшим припуском (около 2 см). За счет столь небольшого провисания проблем со сливом воды не возникнет.

Такой «пирог» — самая эффективная система утепления кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы. Что касается выбора теплоизоляционного материала, существует несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство металлической кровли: основные правила работы

Перед тем, как приступить к работам, связанным непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и концепциями, которые позволят предотвратить типичные ошибки и сделать все необходимое максимально качественно:

1. Листы металлочерепицы можно укладывать двумя способами: справа налево и слева направо.В первом случае каждый следующий лист должен накладываться на предыдущий, а во втором — предыдущий лист.
2. Необязательно сразу скреплять каждый лист полностью. Перед тем, как прикручивать металлочерепицу, лучше всего уложить четыре листа и слегка захватить их крепежом, чтобы они держались. Затем вам нужно убедиться, что они расположены так, как нужно, и при необходимости подрезать. Для окончательной фиксации используется один саморез, который проходит через все листы.
3. Срок службы всей крыши во многом зависит от качества используемых креплений. Поэтому выбору саморезов нужно уделить должное внимание. Важно, чтобы они были оцинкованы и на головках должны были быть специальные уплотнители, которые смогут герметично заполнить отверстия при полном вкручивании самореза в отверстие.
4. В тех местах, где было зафиксировано сразу несколько листов с помощью одного крепежного элемента, так или иначе появится пломба.Чтобы его разгладить, необходимо отрезать часть уголка, а можно расправить капиллярную канавку, которая находится под линией штамповки.

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Существуют определенные правила установки других обязательных элементов, без которых не обходится ни одна кровля. Вот несколько рекомендаций относительно схемы монтажа металлочерепицы и других элементов:

• Торцевые планки должны быть закреплены внахлест, который должен составлять около 2 см. В этом случае размер волны следует корректировать в соответствии с шириной склона. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что конек поместится на фронтоне;
№
• для планки карниза также необходимо иметь внахлест 10 см на нижней планке обрешетки, к которой она крепится гвоздями;
• между листом металла и кровельной полосой необходимо уложить дополнительный слой уплотнительного материала;
• для обустройства всех элементов, расположенных ниже конька (трубы и окна), используются листы с одним модулем.Обычно на каждый элемент конструкции требуется 2 штуки;
• , если скат кровли покатый, то между полосой конька и самим материалом необходимо дополнительно установить аэро-ролик. Это позволит избежать проникновения атмосферных осадков под гребень;

• Конек следует закрепить на планках, которые расположены в торцевой части всей конструкции. В этом случае расчеты следует проводить с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см. Причем, если приходится иметь дело с ровным коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов по линиям профиля;
• необходимо заранее изучить специфику установки водостока под металлочерепицу, и четко выполнять все инструкции.

Полезный совет! Если вам предстоит работать с кровлей, угол наклона которой более 45 градусов, то стоит заранее провести расчеты, которые определят, можно ли установить конкретную модель коньковой полосы в данной дело.Это необходимо сделать, так как в противном случае может потребоваться даже полная замена всего кровельного покрытия.

Стоит обратить внимание на то, что при необходимости ребро конька поддается некоторой регулировке. То есть его нельзя гнуть или разгибать, чтобы обеспечить наиболее точное повторение угла ската крыши. Подробнее о таких тонкостях вы можете узнать из видео инструкции по установке металлочерепицы.

Устройство ендовы на крышу металлочерепицей

Еще один чрезвычайно важный элемент, правила установки которого нельзя игнорировать, — ендовы. К каждому такому элементу необходимо прикрепить дополнительную доску. В этом случае крепление нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая о необходимости внахлест (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно срезается нижняя планка. Затем идет отбортовка, под которой, как и под гребень, укладывается уплотнитель.

Между листами и осью остается зазор примерно 8-10 см. Затем в разрезанные листы вкручиваются саморезы на расстоянии примерно 1.5 см от линии штамповки. В этом случае крепление должно располагаться на расстоянии 25 см от оси ендовы. Если следовать этой технологии, то в конечном итоге лист в месте крепления сойдется с доской, на которой расположена ендовина.

Что касается устройства ендовы внизу, то его нужно начинать перед укладкой рубероида. Это важно для того, чтобы дополнительно обеспечить поступление воды непосредственно в дополнительный элемент.

Важно! Все погрешности в процессе расчетов и измерений могут привести к появлению щелей на поверхности, а когда начнутся сильные осадки, скорее всего, крыша протечет.

Для того, чтобы закрыть те места, где видны разрезанные листы, используются специальные декоративные накладки. При их установке также необходимо помнить несколько простых правил:

• установку необходимо производить снизу вверх;
• уплотнитель между крышкой и плиткой не нужен;
• накладки должны быть внахлест не менее 10 см;
Крепеж
• (в данном случае саморезы) не должен наносить ущерб ендове.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец впадин расположены непосредственно на скате кровли.В качестве примера рассмотрим случай, когда устанавливается слуховое окно. В такой ситуации обязательно ставить отдельную доску, а для самого окна в листе металлочерепицы проделывается отверстие. При этом прорезь карниза накрывают планкой. А вдоль стен необходимо уложить уплотнительный материал.

Как установить металлочерепицу на крышу с треугольным или трапециевидным уклоном

Если есть необходимость покрыть металлочерепицей треугольную или трапециевидную крышу, то обязательно потребуется установка двух дополнительных перекладин. Их устанавливают по линии изгиба крыши по обе стороны конька. После этого монтируется карниз и начинается сборка обрешетки. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае рассчитывается так же, как и для стандартной схемы … Затем устанавливается карнизная система. Укладывать металлочерепицу начинают только после проведения всех этих процедур, ориентируя и выравнивая первый лист по планке карниза.

Важно! Расстояние между угловыми листами, которые были обрезаны и установлены у «конька», не должно превышать 10 см.

Для установки узлов гребня необходимо выровнять планки гребня относительно угла гребня. В случае использования прямого гребня его необходимо обрезать по имеющимся углам, а для полукруглого гребня предусмотрены специальные заглушки. Причем лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая планка должна располагаться строго по оси конька. Это не так уж и сложно, если углы ската одинаковые. Если они имеют разные значения, то задача значительно усложняется.В качестве вспомогательного материала используется яркий пенополиуретан, позволяющий определить качество примыкания к откосам.

Инструкция по монтажу металлочерепицы «Монтеррей»

Отдельный вид металлочерепицы, который, несомненно, заслуживает внимания, — это монтеррей. Этот вариант очень популярен благодаря исключительным характеристикам:

• чрезвычайно высокий уровень устойчивости материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, например, к влаге и температуре;
• за счет нанесенного на поверхность плитки слоя полимера не теряет внешний вид на протяжении всего срока службы;
• материал чрезвычайно прочный и твердый, поэтому может выдерживать большие нагрузки;
Многослойная структура
• предотвращает коррозию;
• за счет небольшого веса (один квадратный метр материала весит не более 5 кг) значительно снижается нагрузка на стропильную систему;
• с использованием этой опции — большая экономия, так как нет необходимости делать большой шаг между привязками. Изначально инструкция по укладке металлочерепицы Monterrey предусматривает ступеньку 35 см.

Недостатков у этого материала всего два — большое количество остатков после монтажа, а также необходимость качественной звукоизоляции.

Что касается особенностей, о которых нужно знать перед укладкой металлочерепицы Montrrey, здесь играют роль следующие аспекты:

• Для разных моделей из этого материала необходимо подготовить другую обрешетку.Так, для металлочерепицы Стандарт или Супер будет достаточно шага в 35 см, а вот для Люкс или Макси шаг должен быть 40 см;
• в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где расположен выход дымохода) нужно сделать сплошную обрешетку;
• на планках упора, для выхода в дымоход необходимо установить внутренние фартуки;
№
• инструкция по установке металлочерепицы «Монтеррей» не предусматривает использование материала длиной более 4 м;
• перед установкой материала необходимо снять защитное покрытие, так как в дальнейшем это может оказаться невозможным.

Резать лист в поперечном направлении категорически нельзя, так как это может привести к крошению профиля. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Прекрасно смотрится металлочерепица Каскад, инструкция по установке которой не слишком отличается от всех остальных. Но внешний вид такой крыши считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за металлической кровлей

Изучив пошаговую инструкцию по установке металлического сайдинга, вы сможете осуществить его качественный монтаж. Но чтобы материал прослужил долгие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

Верхний слой металлочерепицы — это полимерный материал, предназначенный для защиты от коррозионных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи этот слой может начать портиться, что приведет к необходимости замены покрытия. Чтобы избежать этого явления и продлить срок эксплуатации кровли, необходимо регулярно выполнять следующие процедуры:

• удалите с поверхности грязь, пыль и сухие листья с помощью влажной пушистой кисти;
• : для удаления более сложных загрязнений допустимо использование чистящих средств, но только тех, которые предназначены для полимерных поверхностей. Категорически запрещено использовать агрессивные химические вещества, так как они разрушают защитный слой и выводят материал из строя;
• очистка желобов осуществляется струей воды, которая должна быть направлена ​​от конька к карнизу;
• Чистить снег можно и нужно, но делать это нужно только с применением таких инструментов, которые не способны повредить нежное покрытие.

При соблюдении этих простых, но чрезвычайно важных правил покрытие из металлочерепицы может служить кровельным материалом около 50 лет.

Типичные ошибки при установке металлочерепицы своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется частично, а иногда и полностью переделывать. Подобная халатность может привести к дополнительным расходам на закупку материалов и расходных материалов, поэтому с типичными ошибками лучше заранее ознакомиться, чтобы их не допустить:

• установку металлочерепицы следует проводить исключительно в обуви с мягкой подошвой, не способной повредить или поцарапать покрытие;
• категорически запрещено наступать на гребень волны, так как это может вызвать деформацию;
• к тому же вообще не рекомендуется наступать на листы полностью;
• при движении по поверхности материала ножку необходимо ставить параллельно, а не перпендикулярно откосу;
• брать материал можно только в перчатках.

С учетом этих простых правил, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, вы сможете самостоятельно сделать красивую и надежную кровлю.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу: инструкции и их разновидности

Высокий уровень безопасности — одно из основных требований, предъявляемых к кровле из любого материала, включая металлочерепицу. Для этого используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями.И главная цель — обеспечить безопасный отвод снега с крыши и предотвратить возможные опасные ситуации … Кроме того, они помогают сохранить первоначальную форму конструкции, и не дают ей деформироваться под тяжестью ледяного снега. . А учитывая, что ее вес в некоторых случаях может превышать вес самой кровли, эта проблема весьма актуальна.

Важно! Распределение нагрузки, которую снег оказывает на поверхность кровли, следует продумать еще на этапе закладки фундамента.Этот фактор необходимо учитывать при расчетах.

Практически невозможно предсказать, как снег будет распределяться по поверхности крыши. Это зависит от многих факторов, включая угол наклона крыши, направление ветра и т. Д. Поэтому для проведения расчетов используется специальная формула:

Q = G × s

В данном случае Q — нагрузка снега, G — масса снега на плоской поверхности крыши, которую можно узнать из специальной таблицы, а S — поправочный коэффициент, который зависит от угла наклона крыши. крыша:> 25 ° — 1, если 25-60 ° — 0.7. Если степень наклона больше 60, то это не учитывается, так как в этом случае осадки на поверхности точно не задержатся.

Для определения индекса G необходимо обратиться к специальной таблице, в которой представлена ​​информация о снежном покрове для каждого региона страны.

Установка трубчатых снегозадержателей на металлочерепицу: правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снегозадержателей используется труба, проложенная вдоль крыши.В случае использования металлочерепицы в качестве кровельного материала фиксация производится в местах соединения кровли и несущей стены.

Категорически запрещено крепить эти элементы на карнизе под металлочерепицу, так как это может привести к разрушению всех систем. Более того, если вам предстоит иметь дело со скатом, длина которого достаточно велика, то установку снегозадержателей на металлочерепицу необходимо производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубы крепятся к крыше встык или в шахматном порядке. Особое внимание следует уделить установке такой системы, если в доме есть мансарда. В этом случае монтаж нужно производить таким образом, чтобы над каждым оконным проемом располагался снегозадержатель. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то 40-50 см вполне достаточно.

Решетчатые снегозадержатели для металлочерепицы: как правильно закрепить

считаются наиболее эффективными, поэтому этот вариант отдают предпочтение тем пользователям, которые заинтересованы в качестве установленных систем.Есть два типа таких конструкций — обычные и «королевские», хотя следует признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокая эффективность и безопасность данного типа снегозадержателей обусловлена ​​их значительной высотой, из-за чего они могут не пригодиться не только зимой, когда дело касается удержания снега, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего проводятся всевозможные ремонтные работы.

Снегозадержатели угловые для металлочерепицы

Угловые снегозадержатели представляют собой тонкие стальные листы, покрытые полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, который в то же время позволяет эффективно не допустить скатывания снега с крыши. Подобрать модель, которая подойдет под имеющуюся металлочерепицу, очень просто, ведь цветовая гамма чрезвычайно велика.

Саморезы и обычные металлические уголки используются для крепления угловых снегозадержателей на кровле кровли металлочерепицей.Крепление выполняется по верхней волне листа.

Это лишь несколько вариантов конструкции, которые можно использовать для предотвращения скатывания снега с крыши. Металлочерепица отлично сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, поэтому проблем с выбором и креплением точно не возникнет.

Установка мансардного окна в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон — задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обратиться к специалистам, имеющим должный опыт в данной сфере. Но это не значит, что самому сделать это нереально, особенно если использовать пошаговые инструкции для чайников. В этом случае установка металлочерепицы и установка самого окна вполне могут пройти без проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше, чем проем между стропилами. В тех случаях, когда шаг стропил очень маленький, установите два небольших окна в соседних нишах.

Монтаж окна проводится после того, как кровельный «пирог» будет полностью изготовлен, далее нужно установить монтажную планку, для чего я использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем устанавливается каркас и монтируются створки. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в будущем окно не стало источником атмосферных осадков в дом.

Конечно, придется внести некоторые изменения в процесс установки обрешетки под металлочерепицу, а также уделить особое внимание вопросу установки конька металлочерепицы, если вы планируете иметь мансардное окно. Но все эти трудности с лихвой оправдываются тем отличным результатом, который в итоге ждет владельцев.

Монтаж металлочерепицы: видео-инструкция для начинающих

Тем, кто никогда раньше не занимался подобными работами, будет крайне полезно посмотреть видео, как крепить металлочерепицу на крышу. Наглядная демонстрация, а также рекомендации специалистов позволят избежать ошибок, а самостоятельно изготовить красивую и надежную кровлю, которая исправно прослужит долгие годы.

Выбрать рубероид — задача не из легких. Крыша должна быть надежной, красивой, прочной и, желательно, недорогой. Всем этим запросам отвечает металлическая кровля. К плюсам нужно добавить, не самый сложный монтаж, с которым своими руками справится даже человек без опыта работы с кровлей.

Металлочерепица — красивая, надежная, долговечная и недорогая

Виды металлочерепицы

Металлочерепица изготавливается из листового металла толщиной 0.35-0,7 мм, на которые нанесены защитные и декоративные составы. Получается многослойный торт. Основа этого строительного материала — чаще всего сталь, но есть варианты из меди и алюминия. Поскольку алюминий и медь намного дороже стали, изделия из них имеют высокую цену. По этой причине металлочерепица из меди или алюминия практически не встречается, но при желании может быть доставлена ​​на заказ.

В продаже металлочерепица импортная и отечественная.Европейский вариант строго из стали толщиной 0,5 мм — это прописано стандартом. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.

Помимо различных материалов основы, применяется другое защитное покрытие. Прежде всего, существует два типа защиты стали от окисления — цинковая и глиноземная. Второй вариант появился не так давно, но именно он обеспечивает лучшую защиту, хотя стоит такая обработка немного дороже.

Есть и другие составы для финишного покрытия, которые наряду с защитой от атмосферных воздействий придают материалу тот или иной цвет.

Виды защитно-декоративных наружных покрытий

Наружное покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Он защищает основной металл от коррозии и придает материалу привлекательный вид. Существуют следующие виды этого покрытия:

1. Чаще всего металлическая кровля имеет глянцевое полиэфирное (PE) покрытие — этим материалом покрывается около 70% всех крыш. Это потому, что он имеет среднюю цену и хорошие характеристики.Толщина слоя 25-30 мкм, срок службы 5-10 лет. Это покрытие устойчиво к УФ-излучению и коррозии, но легко повреждается механически — царапины появляются даже при уходе. большое количество снега. Поэтому металлочерепицу из полиэстера не рекомендуется использовать в регионах с сильным снегопадом. На других участках желательно установить систему удержания снега, чтобы предотвратить массовое таяние снега. Если вы покрываете крышу таким материалом, нужно соблюдать осторожность при установке.

2. Матовый полиэстер (MPE) изготавливается с добавлением тефлона.В результате пленка более прочная — срок службы 10-15 лет, также ее можно использовать в заснеженных регионах. Этот состав наносится толщиной не менее 35 мкм. Недостаток плитки с матовым полиэфирным покрытием — меньшая цветовая гамма (около 20 оттенков против 40 глянцевых).

3. Пластизоль (ПВХ) — состав на основе ПВХ. Имеет красивую структурированную поверхность, наносится слоем 200 мкм, за счет чего покрытие устойчиво к повреждениям.Недостаток — низкая стойкость к ультрафиолету, что значительно сужает диапазон использования. Кроме того, в некоторых странах из-за наличия поливинилхлорида такое покрытие запрещено.

4. Pural — покрытие на основе полиуретана с полимерными добавками. Доступен в глянцевой (PUR) и матовой (MatPUR) версиях. Толщина слоя — 50 мкм, срок службы — до 30 лет. Это один из лучших вариантов: устойчив к механическим повреждениям (хуже, чем пальстизол, но лучше, чем все остальные), хорошо переносит ультрафиолет и агрессивные среды, может использоваться для кровли на море.

   Pural — одно из самых прочных покрытий

5. Полидифторид (ПВФ или ПВДФ) — состав на основе поливинилфторида с добавлением акрила (20%). Главный плюс — высокая эластичность покрытия, за счет чего при небольшой толщине (30 мкм) пленка очень устойчива к механическим повреждениям. Другие преимущества — это широкая цветовая гамма, устойчивость к выцветанию, длительный срок службы — до 30 лет. Недостаток — самая высокая цена.

   Самым дорогим и прочным покрытием является полидифторид

Понятно, что при строительстве дома не хочется тратить лишние деньги.Вероятно, по этой причине большинство застройщиков выбирают самый дешевый вариант — металлочерепицу с полиэфирным покрытием. Но это не лучшее решение. Прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб. / М 2, при толщине стали 0,5 мм — 440 руб. / М 2. Даже рубероид прослужит 10 лет, цена квадрата на год составит 26 руб. 44 руб. А теперь возьмем очень удачный вариант — с покрытием из пурала.При толщине металла 0,5 мм стоимость составляет от 510 руб / м 2 до 635 руб / м 2 (в зависимости от производителя). Срок службы — 30 лет. За год эксплуатации будет 12-17 руб / м 2. Разница очевидна. И это без учета работ по кровельному покрытию, а это тоже время и деньги.

Типы профилей

При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры и параметры волны — обрешетка рассчитывается и монтируется под них.Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках требуется материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях металлочерепица с низкой волной (менее 50 мм) подходит.

Сигналы могут быть симметричными или асимметричными, более округлыми или с прямыми линиями. Есть довольно много разных профилей. В таблице указаны геометрические размеры (полезная ширина листа металла, величина перекрытия, параметры волн), которые пригодятся при расчете количества.

Металлическая кровля в 70% случаев производится из профиля Monterrey. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Существует 7 подвидов с разными волновыми параметрами.

Следующим по популярности профилем является Cascade. Из него делают около 15% металлических крыш. Он образован прямыми линиями и имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложной формы с множеством ломаных линий.

Этот профиль больше используется в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волн небольшая, выдерживает средние нагрузки.

Около 10% рынка занимает металлочерепица Андалусии. Он больше всех напоминает классическую полукруглую черепицу. Профиль симметричный, с ярко выраженными перепадами.

Профиль сконструирован таким образом, что стык находится на волновой стенке, он практически незаметен. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.

Размеры листа и волновые параметры металлочерепицы Андалусии

Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук.Выберите тот, который больше всего подходит вашему вкусу. Срок службы или другие характеристики не зависят от цвета, хотя считается, что темные цвета блекнут быстрее. На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, но не от цвета.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала для начала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — потребуются точные размеры самого материала, причем каждый профиль свой.Затем нужно произвести точные замеры откосов — длины, высоты, если есть, нужно замерить все выступы или другие декоративные элементы, которые нужно будет обшить рубероидом. Если крыша сложной формы, лучше начертить ее план, проставить все размеры и потом сесть за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше не искать в магазинах или на рынках. Желательно обращаться непосредственно к производителю. Дело не только в цене — она ​​может не сильно отличаться, а в том, что многие мастерские / фабрики предлагают нарезать листы необходимых размеров.Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная 8 м. То есть можно заказать необходимое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карниза).

Этот вариант хорош тем, что у металлической кровли не будет горизонтальных стыков, а значит, будет меньше шансов на протечку. Второй плюс — это минимальное количество отходов и меньше самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перекрытий экономится несколько квадратных метров). Минусы — трудности с доставкой, подъем длинных листов наверх, неудобная укладка.

При использовании листов стандартных размеров высота ската крыши делится на полезную длину листа. Полученная цифра всегда округляется в большую сторону. Полезная длина получается после вычитания значения горизонтального перекрытия из общей длины — от 100 до 200 мм. Чем пологее уклон, тем больше необходим перекрытие листов, чтобы осадки не попали в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12 ° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при уклоне от 12 ° до 30 ° перекрытие составляет 150-200 мм, более 30 ° — 100-150 мм. .Заданная величина перекрытия вычитается из общей длины листа, это будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше … Пусть длина ската будет 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 строки. В этом случае тратится только небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается более половины. Это очень невыгодно, так как эту штуку больше нигде использовать нельзя.

Количество листов в ряду

Возьмите длину откоса и разделите на полезную ширину листа. Этот параметр указан в ТУ на металлочерепицу. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета металлических листов в ряд. Допустим, длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду.Более того, более 2/3 одного листа пойдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты треугольные или трапециевидные. Необходимо подбирать длину листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Высота подобрана так, чтобы не пропадало больше половины. Вручную сделать это довольно сложно, и все же есть существенная ошибка — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчетах с помощью программ. Обычно их можно приобрести у продавцов и производителей.Лучше предоставить им точный расчет, а в домашних условиях сначала замерить параметры крыши (или вызвать замерщика), а потом попробовать подобрать размеры самостоятельно. Тогда можно будет сравнить рассчитанное вами количество необходимого материала и предложенное.

Определение количества дополнительных элементов

Металлическая кровля требует большого количества различных дополнительных элементов (надстроек), которые образуют конек, край свеса, стороны ската, проход трубы, ендовы (стык двух соседних скатов кровли).Чем сложнее форма крыши, тем больше требуется добровольцев. При простой двускатной крыше понадобятся коньковые элементы и заглушки, карнизы и фронтоны. Вот и все.

Какие дополнительные элементы для металлочерепицы и зачем они нужны

Несмотря на большое разнообразие аддонов, все они считаются одинаковыми. Возьмите длину устанавливаемой поверхности и разделите на полезную длину элемента. Обычно она стандартная и составляет 1,9 м (общая длина 2 м).Результат округляется в большую сторону.

К чему и как прикрепить

Металлочерепица крепится специальными саморезами с резиновыми шайбами. Как и основной материал, они изготовлены из оцинкованной стали, а сверху окрашены в тон покрытия. При установке саморез нужно вкручивать строго перпендикулярно поверхности крыши, его наклон не допускается.

При креплении металлочерепицы также необходимо следить за тем, насколько плотно крепежи прилегают к поверхности.Слишком сильно затягивать, изгибая металл, нельзя, но и нельзя допускать неплотной посадки — соединение не будет герметичным.

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — довольно жесткий материал, поэтому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из реек, расположенных по карнизу крыши.

Какой материал

Если крыша из металла имеет простую конструкцию, в обрешетку уходит обрезная доска дюймовая (толщиной 24-25 мм) шириной 100 мм.На крыше сложной формы или в регионах с большими снеговыми нагрузками лучше использовать доску толщиной 32 мм или брус 50-50 мм. Брус также используется при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).

Ступенька обшивки

Монтаж металлочерепицы на крышу имеет одну важную особенность … Профиль имеет самое прочное место — под ступенькой волны в дупле. Именно здесь нужно закручивать винт. Обрешетку нужно делать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом.Вот что и вызывает трудности: профили имеют разные размеры, поэтому каждый из них требует своего шага установки обрешетки. Это значение можно определить, замерив уже имеющийся материал, но, как правило, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.

Есть несколько важных моментов при строительстве обшивки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка по свесу толще всех остальных — высота ступеньки для этого профиля прибавляется к выбранной толщине доски.Кроме того, эту планку делают шире всех остальных — к ней будет прикреплен капельница, закрывающая пропил, защищая древесину от атмосферных осадков.

Также обратите внимание, что вторая планка набита не стандартной, а с укороченным шагом, иначе дальше в волну не попадешь. Шаг при установке последней планки возле конька тоже различается — получается по сути, как и высота планки. Напоминаем, что щелей должно быть достаточно больших — ни обрешетка, ни рубероид не должны стыковаться.Это необходимо для правильной вентиляции чердака.

Порядок установки и особенности

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, необходимо ознакомиться с правилами работы с материалом:

• В первую очередь необходимо позаботиться о правильном хранении — в вентилируемых штабелях, расположенных решетками.
• При резке не использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), а только резать лобзиком или ножницами по металлу. Шлифовальный станок перегревает металл, в результате чего цинк испаряется, и материал начинает ржаветь в местах разреза.
• Начинайте укладку листов с правого нижнего угла (см. Фото ниже, где представлена ​​схема установки листов металлочерепицы).
• При установке носить мягкую, хорошо сидящую обувь, наступать только по нижней части волны.

Далее поговорим об устройстве. Металлическая кровля бывает двух вариантов: с холодным чердаком или утепленным. В зависимости от выбранного типа меняется порядок работ — при обустройстве теплого чердака добавляются еще два слоя — утеплитель и пароизоляционная мембрана со стороны помещения.

Холодная металлическая кровля

Этот вид кровли подходит, если мансарда планируется нежилой. Тогда весь утеплитель концентрируется в потолке, а функция кровли заключается только в защите от осадков и ветра. Порядок работы следующий:

Теплая крыша

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельный пирог, который крепится между стропилами, добавляется теплоизоляционный материал, а со стороны чердака набивается пароизоляционная пленка.Далее весь процесс установки аналогичен.

Как прикрепить листы

Когда мы покрываем крышу металлочерепицей, нам нужно правильно установить винты. Необходимо соблюдать несколько правил:

• Саморезы устанавливаются в нижней части волны, на 2 см ниже ступеньки.
• Нижний ряд по свесу прикрепляется к каждой волне. Крепеж также устанавливается в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
• Волны между горизонтальными стыками скрепляются через один в шахматном порядке.

Эти правила четко показаны на схеме. В графическом представлении некоторые вещи легче понять.

Полное руководство по основанию для плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки вам необходимо убедиться, что каждый аспект работы выполняется должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки. Ключевым элементом здесь является фундамент установки , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

Руководство по подкладке плитки Содержание

Некоторая история базового покрытия

Что представляет собой подложка для плитки?

Три типа плиточной подложки

1. Подложки из несущего картона

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Читатель Q&A

Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Некоторая история базового покрытия

В прошлом материалы для подготовки пола были не так доступны, как сегодня.В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы установить широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше, чем соседняя плитка. Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

В те дни монтажникам требовалось проявить творческий подход к устранению углублений, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока низкое пятно не исчезнет, ​​и одного из продуктов для ремонта пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 м) максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 футов (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Для плиток минимум с одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 дюйма). м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.

Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой при современных размерах плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным для укладки плитки?

Решение — подстилка.

Что представляет собой основу для плитки?

Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

• Подложка
• Кровельный раствор
• Шпатлевки
• Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
• Мембраны жидкие и листовые
• Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре черного пола или основания установки.Более конкретно,

• Достаточно ли плоско?
• Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
• Он тоже должен быть ровным?
• Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала установки, высока вероятность того, что возникнут проблемы. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

Три типа подложки под плитку

Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

1. Подложки
2. Материалы для подготовки основания пола
3. Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и стремительное появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложки из несущего картона

Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют этикетку Американского общества испытаний материалов (ASTM).

The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие материалы в качестве Backer Board:

• Цементная подложка была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое до сих пор поддерживается в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
  • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
  Цементные плиты
  • могут быть также установлены на наружных применениях , как указано в детали руководства W202E, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная опорная плита, предназначенная для наружного использования.

• Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянным черным полом.

• Водостойкая гипсовая подкладная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и потолочным каркасом.

• Фиброцементная опорная плита — это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к установке внутри помещения можно найти в ASTM C1288.

• Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном, соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.

• Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкого раствора или другого продукта, как указано производителем.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории укладки.

2. Материалы для подготовки основания пола

Чтобы поверхность пола или стены была достаточно плоской для размещения плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности основания пола, подробно описанными выше.

Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый пластырь или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

Справочное руководство Национальной ассоциации производителей плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, затирочные и заливные .

Кровельный раствор

Кровати из раствора считались прародительницей подкладочных материалов для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по ремонту плитки исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и плоской, исключив выступ.

К сожалению, слой строительного раствора потерял часть своей популярности, потому что для изготовления слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может быть невозможно в графиках рабочего места.Залежи из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в современных зданиях с большой конструкцией.

Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделай это вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали и от отрасли. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

Следовательно, в этой статье описаны новые продукты и методы.

Нашивка Troweled-On Floor

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей и низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как ванночки для птиц, а также сглаживания выступов.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

Подложка шпателем

Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после ее высыхания, чтобы удалить гребни затирки и при необходимости нанести дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подстилка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или возможного выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или нет.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте воду для смеси.

Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком много воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется сверло, которое вращается слишком быстро, оно может начать оседать в стволе.

3. Перемешайте рекомендованное время.

Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и разровнять SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

Литые подложки обычно делятся на две категории:

• Подложки на гипсовой основе
• Подложки на цементной основе

1. Подложки на основе гипса

Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

Часто подложки на основе гипса используются вместе с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для подъема или опускания к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

Наливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черным полом, как неровность и неровность пола, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

• Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка имела минимальную прочность на сжатие 3.000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.

• Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.

После укладки подложки сертифицированным специалистом по укладке гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит требуемый грунт / герметик, который не позволяет гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, улучшающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Во-первых, повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки обеспечивает выравнивание скорости впитывания подложки, устраняя тем самым горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию отклонения L / 360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на участке. Обычно перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Важное примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, является мерная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные плитки / плиты, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку установить его правильно , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по крайней мере одной кромкой 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни шпателя были разрушены.

Это позволяет мало или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую предел прочности при растяжении и способность перекрывать небольшие трещины.

Мембраны для изоляции трещин

Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве основы для плитки.

Разъединительные мембраны

Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесена связующая сетка или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и подложкой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний, указанным в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

Склеенные шумоподавляющие мембраны

Связанные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума класса изоляции от пола до пола (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересная особенность описываемых здесь продуктов состоит в том, что их, возможно, придется использовать вместе друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол может потребоваться выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, которые делают укладку готовой плитки именно такой, какой она должна быть — плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия, а также использование квалифицированного персонала, установщиков, отвечающих требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Читатель: вопросы и ответы о подкладках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подкладка для плитки?

Тимоти Билтц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подкладки под керамическую плитку? Люди продают его для установки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последние 31 год.Можете ли вы меня разогнать?

Скотт отвечает:

В TCNA Handbook есть только один метод использования пробки в качестве основы для укладки плитки.

Метод F135 устанавливается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/-. 010 дюймов), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Мы ремонтируем ванную комнату дома, сами делаем гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь один уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Чтобы добиться такого наклона, я поставил пакеры 10 мм на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.Есть ли у вас лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не разрешают изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ”на фут к сливу. Если установка позволяет увеличить высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к вашей плитке с уклоном в канализацию?

Подложки и мебельные грузы

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу выложить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды и перемещать их по полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой вариант подстилки лучше? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

Хотя и не требуется, гидроизоляционная система является хорошим выбором в любое время, когда присутствует вода.

Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе справочника TCNA , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Диаманд спрашивает,

Скотт, у меня проблема с высотой, я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребнем и пазами 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает чуть меньше 16 дюймов по центру. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкий слой непосредственно на фанеру, а затем на плитку (глазурованный фарфор 5/16 дюйма 12×12), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 дюйма будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес сборки плитки имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства, и этот метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в разделе EJ171 справочника Справочника .

Подложки и кровли из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ по этому поводу, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете об этом. Заранее спасибо Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или керамогранита.

Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

½ ”или ¼” цементная плита под керамогранит?

— спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (твердая древесина) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общий черный пол составил ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта:

Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Если толщина покровителя плата ¼” или ½” будет до комбинированного опыта архитектора и покровителя совет директоров компании.

Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите письменную рекомендацию.

Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

Спрашивает Дженни Эвасюк,

Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 «x13» x 3/8 «. У нас есть переход на 3/4», и мы хотим, чтобы она оставалась непрерывной. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что могли бы поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры под ним. Как сделать красивый переход, который не повредит босым ногам? Мы опасаемся, что обрезка плитки под углом даст ей острый край.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заделки пола на цементной основе с учетом необходимой высоты. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, ее можно устанавливать.

Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка трескается, отслаивается, а затирка трескается и выходит?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и наружную водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания пола. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать заново.

Ответ Скотта:

Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола рассчитана на то, чтобы выдержать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы возникают либо в результате движения в конструкции, либо из-за отсутствия деформационных швов (компенсаторов), либо из-за того и другого.

Если конструкция не рассчитана должным образом, вам понадобится инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

Если структура адекватна и соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

• Имеется ли у фанеры гребень и рифленые края?
• Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
• Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
• Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
• Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

Вы упомянули использование 1/8” шпателя для раствора под покровителем борта.Этого недостаточно, и следует соблюдать рекомендации производителя.

Желаю успехов в замене.

Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. Скоро у меня появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу с удаленным ковром. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать подложку из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта:

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную поверх мембраны расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма. максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемым при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке способ установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

Спасибо за вопросы!

Последнее замечание: остерегайтесь использования тонких наборов для сокращения затрат!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики и установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек . Это совершенно неверно!

Растворы с тонким набором или даже недавно назначенные растворы для крупной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые заявляют, что продукты подстилочного покрытия не нужны, и увеличивают излишние затраты на проект.

>> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за чтение.