Сквозная розетка между комнатами: какие методы шумо и звукоизоляции есть, как их можно применить — PRpride

Опубликовано 17.03.202109.03.2021 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

какие методы шумо и звукоизоляции есть, как их можно применить

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире

Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно?

5% помещений в новостройках имеют звукоизоляцию розеток. Говоря о старых панельных домах, такая цифра равна «0».

Зачем это делают?

Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.

Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:

Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

перенесение уже встроенной розетки;
монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
материал не устойчив к высоким температурам;
вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

Последовательность работ:

обесточивание розетки;
изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
пробковое покрытие – 70%;

гипс – 60%;
гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность – до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, – нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

В продаже реализуются специальные готовые к применению звукоизоляционные подрозетники по типу «SoundGuard», «TichoBlock». Такие вставки являют собой прямоугольной или квадратной формы каркас подрозетника, который производится из многослойного картона. Такой ячеистый картон заполнен кварцевым песком вперемешку с силиконовым наполнителем.

Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток

Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.

Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.

Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.

Не путать гофрированный базальтовый картон и обычный. Последний при замыкании возгорается, создается опасность пожара в доме.

При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.

Полезное видео

Как сделать шумоизоляцию розеток и выключателей

В этой статье речь пойдет о звукоизоляции электрических розеток в том числе и шумоизоляции.

Многие знают о практически нулевой звукоизоляции в большинстве многоквартирных панельных домах старой постройки. Одним из источников посторонних звуков в квартире являются электроточки. В этом вы можете убедиться, приблизив ухо к розетке. Производство железобетонных плит предусматривает создание сквозных отверстий для облегчения работы электромонтажников. Строители подводят к ним пару силовых кабелей и подсоединяют две розетки скрытой установки в смежных квартирах, порой не утруждаясь даже минимальной звукоизоляционной прокладкой.

Жильцам надо самостоятельно устранить недостаток, характерный для типового строительства. Иначе их комфорт будет постоянно нарушаться. И не только шумом от соседей. Через сквозной канал поток воздуха постоянно затягивает в квартиру табачный дым, неприятные запахи, аллергены, микробы. Это можно сделать обратившись к специалистам или своими силами. Рассмотрим более подробно как делается звукоизоляция розеток.

Методы звукоизоляции розеток

Задача решается одним из трёх способов:

Перенос встроенной розетки на другое место.
Замена встроенной розетки на накладную.
Укладка звукоизоляционного материала под имеющуюся розетку.

Первый вариант сам собой реализуется, когда в квартире производится ремонт. Зонируя и оптимизируя пространство, владельцы переносят электроточки со стандартных в более удобные для подключения бытовой техники места.

Встраиваемой, внутренней или скрытой называют заглубленную в стену розетку. На поверхности остаётся только накладная декоративно-защитная панель. Встраиваемые розетки используются при монтаже скрытой проводки. Они выглядят аккуратнее, но их установка трудоёмкая. Можно перенести встроенную розетку, высверлив рядом со старым новое отверстие и пробив канавку под провод.

Накладная или внешняя розетка крепится поверх стены под открытую проводку. Её корпус возвышается на 5 см, что не всегда приемлемо в современном интерьере.

Если ремонт не предвидится, практичнее и дешевле выполнить звукоизоляцию уже имеющейся в наличии внутренней розетки. Операция не отнимает много времени и трудозатрат. Розетка и коробка вынимаются из гнезда, в отверстие укладывается звукоизоляционный материал, всё возвращается на место.

Если вы слабо разбираетесь в электромеханике, не занимайтесь монтажными работами самостоятельно! Вызовите профессионального электрика из ЖЭКа или специализированной фирмы.

Для начала необходимо снять розетку.

Демонтаж встроенной розетки

Согласуйте с соседями свои намерения. Если они не очень аккуратные хозяева, вы можете по неосторожности вывалить их розетку, спровоцировать короткое замыкание, пострадать от напряжения их сети.
Отключите электропитание квартиры на распределительном щите или счётчике.
Индикаторной отвёрткой или мультимером проверьте напряжение в сети. Теоретически его быть не должно. Но никто не гарантирует, что строители правильно запитали силовой кабель на квартиру.
Снимите накладную панель.
Ослабьте два винта, зажимающие разводные лапки.
Выньте механизм розетки. Вы увидите две или три пары проводов с зажатыми в клеммы концами. Силовой кабель обычно выходит из верхней части стены.
Ослабьте винты на клеммах и снимите колодку розетки. Концы заизолируйте.
Перед вами откроется электромонтажная или установочная коробка в форме стакана. Старые коробки изготавливались из металла 0,4 мм, современные – из пластика. Извлеките коробку.
Посветив фонариком, вы увидите коробку соседской розетки. Если обнаружите наплывы строительного раствора, зачистите их, удалите весь мусор и пыль.

Подготовительная работа закончена. Приступаем к звукоизоляции отверстия.

Звукоизоляция встроенной розетки

Железобетонные плиты для панельных домов имеют толщину 12-16 см. Ваша законная глубина погружения в розеточное отверстие – 6-8 см, 4-5 см из которых займёт установочная коробка. Если ваш сосед признаёт за вами право заполнить изоляцией и его половину, вам предоставится лишнее пространство 2-8 см глубиной.

Когда заходит речь о материале для звукоизоляции розетки, многим домашним мастерам первой приходит в мысль о монтажной пене. Использовать её категорически нельзя, потому что:

Задутая с вашей стороны она проникнет в розетку соседям. Вряд ли их это обрадует.
Она горючая. Если контакты в вашей или соседской розетке заискрят, сухой пенополиуретан выгорит. Даже красная огнеупорная пена рассчитана на температуру до +90°C.
Пена хорошо защищает от сквозняков, но обладает низкими звукоизоляционными свойствами.

В продаже имеется множество других, более подходящих и менее опасных материалов для звукоизоляции, которые можно использовать в электрических точках:

строительный раствор;
гофрокартон;
базальтовая вата;
базальтовый картон;
гипсокартон;
звукоизоляционная мембрана.

Шумоизоляция розетки с применением раствора

Плотность строительного раствора близка бетону. Можно взять пригоршню готовой смеси, развести в воде и в несколько приёмов создать надёжную цементную перемычку между коробками. Но сначала в глубину отверстия нужно установить какую либо тонкую жёсткую подкладку из картона или пластика, иначе вода спровоцирует замыкание в сети соседей.

Решение дешёвое и эффективное, но долгосрочное. Даже алебастровому раствору необходимо несколько часов на застывание.

Гофрокартон – материал, который всегда есть под рукой в виде упаковочных ящиков. Толщина трёхслойного гофрокартона 1,1 – 3,4 мм, пятислойного – 5,5 – 7,0 мм. Гофрокартон достаточно пожаробезопасен: температура его горения 258°C. Это самое лёгкое и бесплатное решение проблемы.

В качестве раствора для шумоизоляции розетки можно использовать цементную или гипсовую смесь, а также смесь алебастра и воды.

Циркульным ножом или ножницами вырежьте 3-4 кружка диаметром на 1 мм меньше отверстия в стене. Общая толщина картонных/пластиковых прокладок должна быть как минимум на 5 мм меньше зазора между розетками.
Вставьте круги в глубину розеточной ниши. Можно зафиксировать их по краю силиконовым высокотемпературным (до +300°C) герметиком.
Приготовьте раствор в объеме примерно 1/2 стакана, замажьте шайбу и стенки отверстия.
Проденьте концы провода в монтажный стакан.
Стакан поместите в отверстие.
После высыхания раствора вставьте и зажмите концы проводов в клеммах розетки.
Подогните провода, чтобы колодка ровно разместилась в коробке.
Закрепите розетку в подрозетнике винтами, отрегулируйте по уровню.
Установите накладную панель.

Звукоизоляция розеток базальтовой ватой и базальтовым картоном

Если выполнять шумоизоляцию розетки не из подручных, а профессиональных материалов, лучше всего использовать минеральную вату. Она применяется для изоляции стен, перекрытий, кровель, и абсолютно безопасна, ведь камень не горит.

Круг из жёсткой плиты каменной ваты толщиной 50 мм подойдёт, если промежуток между розетками большой. Вырежьте шайбу на 2-3 мм шире отверстия в стене. Сожмите его с боков пальцами, вставьте в глубину отверстия.

Если промежуток между вашей и соседской розеткой менее 5 см, используйте 5-ти или 10ти миллиметровый базальтовый картон. Вырежьте из него несколько кругов по аналогии с гофрокартоном.

Изоляционные материалы из базальта – эффективное решение. Но есть проблема. Если никто из знакомых не утепляет стены или крышу, взять маленький кусочек каменной ваты попросту негде. Таких маленьких кусочков нет в продаже, поэтому приходится покупать листами.

Звукоизоляция розеток картоном

Почти в каждом доме после ремонта остаются обрезки гипсокартона. Их можно использовать, если нет базальтовых утеплителей. Он не горючий, но звукоизоляция у него хуже. Из листа 10-12 мм толщиной вырезать круг чуть меньшего диаметра и поместить в глубину розеточной ниши. Зафиксировать по краю можно высокотемпературным герметиком, затем замазать раствором.

Звукоизолирующие мембраны

Отличным звукоизолирующим материалом строители считают мембраны. Это полимерный рулонный материал толщиной 2-13 мм. У такого слоя индекс звукоизоляции Rw равен 28 Дб. На нескольких слоях показатель повышается. Для сравнения, у минеральной ваты 50 мм Rw=52Дб, у пенобетона 200 мм Rw=43Дб.

Для изоляции вырежьте из мембраны несколько кругов. Их можно не скреплять, а укладывать по одному. Эластичный полужёсткий материал сам удерживается в распор.

Звукоизоляция с переносом розетки

Если меняете встроенную розетку на накладную, запаситесь терпением. Чтобы всё сделать правильно, понадобится несколько дней. Вам придётся в несколько приёмов заполнить раствором освободившуюся нишу, дождаться пока участок высохнет, и лишь затем привинчивать новую розетку.

Если хотите, чтобы перенесённая розетка тоже была скрытой, вам придётся пробивать в бетоне штробу под проводку и высверливать нишу под розетку.

Какие методы и материалы использовать для звукоизоляции межквартирных розеток, зависит от обстоятельств и возможностей владельца. Решение проблемы требует минимальных денежных и временных расходов. Но без знаний и навыков электромонтажа обойтись трудно.

По аналогии с внутренними розетками можно сделать звукоизоляцию монтажной коробки с разводкой проводов по квартире. Обычно она находится под самым потолком посередине общей с соседями стены. Но здесь необходимо участие профессионального электрика. Без него легко перепутать провода и соединить не те концы.

Вряд ли отечественная строительная промышленность в ближайшем будущем изменит технологию производства стеновых панелей. И не смотря на то, что качество монтажных работ с каждым годом растет, жильцам стоит по возможности сразу после вселения выполнить звукоизоляцию розеточных отверстий в рамках мероприятий по благоустройству и подгонке квартиры под свои потребности.

В представленном ниже ролике Вы можете увидеть процесс звукоизоляции розетки с помощью звукоизоляционной мембраны Тексаунд:

Шумоизоляционные короба для розеток

В продаже встречаются специальные шумоизоляционные короба для розеток и выключателей, которые предназначены в первую очередь для полых стен.

Шумоизоляционные короба для розеток и выключателей.

Из-за своих габаритов они не получили широкого распространения в строительной сфере.

Шумоизоляцию розеток удобно совмещать с их установкой и перемещением. Подробные инструкции по установке, ремонту и замене розеток и выключателей приведены в отдельной статье: установка розеток.

Если шум проникает не только через розетки и выключатели, то защитить помещение можно, уложив изоляцию на стены, пол и потолок. О том как правильно это сделать и какие использовать для этого материалы можно узнать в статье: Как сделать шумоизоляцию квартиру. Звукоизоляционные материалы.

Подключение розетки от розетки — как сделать правильно

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

ретро проводка

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

скрытая проводка

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

блок розеток

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Чем можно закрыть розетку на стене?

Чем заделать розетку

Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

«Ротбанд», максимальный слой до 50 мм.

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/33492-kak-ubrat-staruju-rozetku-kak-i-chem-zadelat-otverstie-v-stene-ot-rozetki.html

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

перенесение уже встроенной розетки;
монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Сквозной

у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
материал не устойчив к высоким температурам;
вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
пена слабо устраняет сквозняки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Скрытая с нишей

Накладная

Последовательность работ:

обесточивание розетки;
изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
пробковое покрытие – 70%;
гипс – 60%;
гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность — до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, — нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Применение раствора

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

Как перенести розетку своими руками в другое место?

В процессе эксплуатации электрических сетей промышленного и бытового назначения возникает необходимость создания новой точки подключения или перемещения уже существующей. В связи с тем, что данная процедура не требует каких либо сложных процедур ее вполне возможно осуществить самостоятельно. Но, прежде чем разобраться, как перенести розетку, следует изучить основные правила, предъявляемые к данной процедуре.

Требования согласно ПУЭ

Основные нормы в отношении электропроводки изложены в главе 2.1. ПУЭ. Отдельно следует обратить внимание, что все элементы электрической проводки должны располагаться в вертикальной или горизонтальной плоскости. Запрещено делать диагональное соединение или загибать ее по дуге для сокращения расстояния. По отношению к потолку, прокладка кабеля должна быть не ближе 200 мм, а к карнизу 100 мм. Касательно вертикальных проводников, их стоит удалять от углов, оконных и дверных проемов на расстояние не менее 100 мм.

Место установки новой розетки выполняется на расстоянии от 800 до 1000 мм согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторый случаях допускается до 1,5 м. Также запрещено размещение розеток ближе 500 мм к отопительным радиаторам, металлическим трубам, газовым и электрическим плитам и другим металлическим конструкциям.

Все соединения силовых кабелей должны выполняться посредством специальных клеммных зажимов, запрещено обеспечивать контакт простыми скрутками. Для установки дополнительных ответвлений, соединение проводов необходимо осуществлять в распределительных коробках, запрещено замазывать место их соединения в стене.

При изменении мест расположения розеток и кабелей, необходимо вносить соответствующие изменения в схему электропроводки.

Причины переноса розетки

Наиболее частыми причинами, из-за которых возникает необходимость перенести розетку, являются:

Перестановка мебели или установка нового оборудования – в первом случае перемещение узла подключения обуславливается тем, что к старым закрывается доступ, во втором, отсутствием возможности осуществить электрический контакт в этой точке.
Чрезмерного нагрева по причине большого количества подключенных потребителей в одну электрическую точку. Так как это может привести к перегреву и дальнейшему возгоранию.
По причине отсутствия напряжения или неисправности старого устройства, которые не позволяют заменить их на новые.

Меры безопасности

Перед тем как перенести розетку необходимо выполнить комплекс мер, обеспечивающих безопасность работ. Для начала вам необходимо изучить схему расположения проводов. Если таковой нет, то для отыскания старой проводки воспользуйтесь бесконтактным индикатором. Это позволит демонтировать ненужные провода и не повредить остальные, пока будете переносить точку подключения.

В связи с опасностью, которую представляет электрический ток, предварительно, лучше отключить автоматический выключатель на вводе в помещение. При этом следует обеспечить разрыв сразу двух проводов – и нуля, и фазы. Если автомат вывел с работы только один из проводников, то перед началом переноса розетки следует воспользоваться индикаторной отверткой или мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии потенциала.

В случае, когда снятие напряжения с розетки не предоставляется возможным, все работы на электрических частях должны выполняться в диэлектрических перчатках с предельной осторожностью, чтобы не вызвать короткое замыкание.

Основные способы переноса розеток

Для переноса розетки в новую точку необходимо обеспечить ее снабжение электрической энергией. В зависимости от способа запитки и места, в которое переносят розетку, выделяют несколько способов.

Укорачивание провода

Если возникает такая ситуация, когда переносимая розетка смещается от старой ближе к распределительной коробке, то для ее установки можно воспользоваться и старыми проводами. Схема подключения в таком случае будет иметь следующий принцип:

Рисунок 1: схема укорачивания провода

Посмотрите на рисунок, здесь представлена принципиальная схема укорачивания провода для переноса точки подключения. В данной ситуации под новую точку подключения необходимо высверлить дополнительное отверстие при помощи специальной коронки для перфоратора.

При этом выполните следующую последовательность манипуляций:

Отключите напряжение в сети;
Рисунок 2: выключите автомат
Дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки;
Разберите старую розетку, демонтируйте ее содержимое вместе с проводом до места, где будет устанавливаться новая точка подключения;
Рис. 3: разберите старую розетку
Затем загните провод, для сверления отверстия под монтажную коробку;
Заведите провод в новую коробку и вставьте ее в отверстие;
Пространство вокруг коробки, старую штробу и коробку заделайте шпаклевкой;
Сердцевину новой розетки подключите к проводам;
Рис. 4: подключите розетку к проводам
закройте ее декоративной крышкой.

Рис. 5: закройте розетку декоративной крышкой

Такой способ переноса розетки обладает рядом преимуществ: сохраняет мощность и надежность предыдущего узла, не требует разработки штробы, можно использовать старые провода.

Удлинение провода

Такая ситуация актуальна в том случае, когда новая розетка переносится в точку расположенную дальше, чем старый узел. Принципиальная схема такой процедуры будет выглядеть следующим образом:

Рис. 6: Схема удлинения провода

Посмотрите на рисунок, здесь показано два варианта: первый – до демонтажа старой розетки и второй после установки новой. При этом коробку от старой розетки можно использовать для соединения в ней проводов.

Последовательность манипуляций следующая:

Выполните штробление стены от места расположения старого узла к предполагаемой точке установки;
Высверлите штробу подрозетника;
Отключите электрическую линию;
Демонтируйте старую розетку, а в ее коробке соедините старый и новый провод;
Рис. 7: соединение проводов в коробке

Возьмите кабель необходимой длины и протяните его до штробы подрозетника;
Установите новую коробку, в которую заведите провод;
Соедините провода с новой розеткой и установите декоративную панель.

Таким образом, скрытая розетка становится коробкой, которую можно закрыть плоской крышкой, чтобы та не портила внешний вид стены. Новая штроба заполняется шпаклевкой.

Соединение шлейфом

Существуют ситуации, когда подключение не предусматривает использование электрических устройств большой мощности, а владелец хочет сэкономить средства на данной процедуре. В таком случае можно реализовать вариант переноса единым шлейфом

Рис. 8: Схема соединения шлейфом

Посмотрите на схему, здесь от имеющейся розетки берутся выводы для подключения новой. То есть фаза запитывается от фазы, а ноль от нуля и розетки соединяются последовательно. Отличительной особенностью такого подключения является защитный проводник, который должен иметь отдельный вывод для каждого узла, согласно требований п.1.7.144 ПУЭ. В отличии от фазных и нулевых проводов, к заземлению запрещено последовательно подключать защищаемые объекты.

К преимуществам такого способа формирования электрической линии следует отнести меньшие затраты провода. К недостаткам относится ее низкая надежность, так как при поломке старой розетки, последующие за ней окажутся без напряжения, и малая мощность электрических приборов, которые можно к ним подключать.

Соединение шлейфом можно выполнять и на большее количество розеток, в зависимости от местных потребностей, но суммарная мощность подключенной к ним нагрузки не должна превышать нормально допустимый ток для имеющейся в электрической сети проводки.

Порядок переноса розетки шлейфом ничем не отличается от предыдущего варианта удлинения провода, за тем исключением, что старая точка подключения не демонтируется, а продолжает выполнять свои функции.

Прокладка новой линии

Прокладка новой линии осуществляется по такой схеме.

Рис. 9: прокладка новой линии

Посмотрите на схему, для переноса просверлите отверстие для установки подрозетника и выберете штробу, чтобы проложить провод . Для этого линию можно вести напрямую от распределительного щита.

Рис. 10: распределительный щит

Затем выполните такую последовательность действий:

Снимаете напряжение на вводе;
Удаляете старую розетку и ведущие к ней провода;
В готовые отверстия для новой точки подключения проложите новые медные провода и выполните их соединение;
Установите подрозетник в отверстие:
Подключите к проводам розетку и зафиксируйте ее в коробке;
Рис. 11: установка розетки в коробку
Выполните отделочные работы по закрытию отверстий и закреплению проводников электрического тока.

К преимуществам такого переноса относится возможность установки силовой розетки, так как вы самостоятельно выбираете сечение проводника, и можете впоследствии включать в нее мощные приборы. Также такой узел будет обладать куда большей надежностью. К недостаткам следует отнести куда большие монтажные затраты.

Наружная установка

Следует отметить, что для сокращения затрат и усилий на выполнение монтажных работ могут устанавливаться накладные розетки и наружная прокладка кабеля. Защита кабеля, идущего по поверхности стен, выполняется посредством кабельного канала.

Рисунок 12: установка кабельных каналов

Конфигурация и тип кабель-канала выбирается в зависимости от местных условий или в соответствии с вашими пожеланиями.

Если существует угроза повреждения кабельного канала, изготовленного из пластика, то для предотвращения поражения электротоком кабель должен иметь бронированную оболочку. Которая заземляется и при попадании потенциала на нее отключит защиту.

Способ наружной установки подходит для всех вышеприведенных схем подключения, но обладает рядом как технических, так и эстетических недостатков. Поэтому используется для промышленных помещений или в качестве временного решения.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Живу в панельном доме. Штепсельная розетка между комнатой и кухней сквозная. Со стороны кухни от штепсельной розетки запитан электрический тёплый пол. Возможно ли со стороны комнаты перенести эту штепсельную розетку в другое место и дополнительно подключить ещё одну штепсельную розетку под телевизор на стене?

Да, вполне возможно. Я так понимаю, что стена между кухней и комнатой не является несущей, скорее всего, выполнена из кирпича или гипсокартона. Чтобы перенести штепсельную розетку, изначально определитесь со способом прокладки электропроводки к новой штепсельной розетке.

Если вы собираетесь сделать ремонт в помещении или возобновить отделочные работы в местах прокладки кабеля, можно использовать любое место установки. То же касается наружного способа прокладки – вы сможете провести линию к любому месту, однако это существенно повлияет на эстетику дизайна. Хороший вариант, чтобы перенести штепсельную розетку без ремонта и установки кабель-каналов на стенах – врезать в уже существующую линию электропроводки. Для отыскания мест прокладки проводов, рекомендую использовать бесконтактные индикаторы.

Процесс переноса следует МОЖЕТ выполняться в такой последовательности:

1. Отключите напряжение питания для разделяемых штепсельных розеток. Обязательно проверьте отсутствие напряжения и на фазном, и на нейтральном проводнике.

2. Демонтируйте нужную вам штепсельную розетку, в освободившееся пространство установите прокладку из электроизоляционного материала.

3. Закройте отверстие — если вы планируете использовать его в дальнейшем, подойдет кусок гипсокартона или фанеры, которые можно легко извлечь. Если нет, можно замазать шпаклевкой, цементным раствором или алебастром.

4. Проложите линию проводки для новой штепсельной розетки. При необходимости высверлите отверстие в стене.
Установите и подключите к электрической цепи новую штепсельную розетку. Закройте части, находящиеся под напряжением (токоведущие части) корпусом и подайте напряжение.

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

При знании правил, принятых в Российской Федерации для монтажа электропроводки, это поможет вам сделать данную работу, исключив опасность для жизни и риск выхода из строя вашей бытовой техники. Монтаж проводки делится на три типа: открытый тип, закрытый тип и комбинированный. Это следует обязательно учесть, когда вы разрабатываете схему для монтажа проводки.

1. Установка счетчиков должна производиться в таких местах, где они могут быть доступны к обслуживанию. Все части, по которым проходит ток должны быть закрыты.
2. Выключатели следует устанавливать на высоте не менее полутора метра над уровнем покрытия пола. В каждой комнате положение розеток должно быть строго с одной
стороны, относительно двери. При открытии двери выключатель должен быть всегда доступен.
3. Розетки следует устанавливать на уровне порядка 0,5-0,8 метров, считая от линии пола. Их положение должно зависеть от положения электроприборов.
4. Следуя правилам пожарной безопасности, на шесть квадратных метров должна быть одна розетка, это минимально. Вне зависимости от площади вашей кухни, рекомендуется устанавливать в ней розетки количеством минимум в три штуки.
5. В ванных можно устанавливать розетки, питание к которым приходит от трансформаторов разделительного типа, обладающих двойной изоляцией. Кроме этих случаев, в
помещениях с повышенной влажностью исключена установка розеток.
6. Следует соблюдать минимум расстояния между розетками и батареями для отопления с заземлением, этот минимум должен быть не менее полуметра. Тоже касается
трубопровода из стали и плит, работающими на газе.
7. На каждой стороне перегородки между комнатами должно быть по розетке, причём устанавливаться они должны в единых точках. С этой целью необходимо будет проделать сквозное отверстие через стену.

8. При прокладке соединения проводов либо их ответвлений, следует использовать исключительно специальные соединительные и ответвительные коробки.

Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления, во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правилом
руководствоваться необязательно.
На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами и балками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводов должно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, и примерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс, не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либо пользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал с хорошей теплостойкостью.
Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любого другого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее 0,4 м.
Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазора менее 3 мм.
Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использовать сварку.
Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник, который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величина сечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.

Редко используется для жилых квартир, больше для подсобок частных загородных домов. При такой прокладке надо соблюдать следующие требования:

Применяйте провода плоского типа АППВ, АПР и АПРВ. В случае, когда для изготовления стен был использован горючий материал, например, древесина, вы должны в качестве защиты осуществлять прокладку листов из азбеста, толщиной от 3 мм. Соблюдайте наличие расстояния в 5 мм как минимум между листами и проводами.
Чтобы прикрепить провод к стене, используйте полоску из жести вместе с картонной прокладкой. Прокладка в ширину должна быть больше скобы на пару миллиметров и обладать свойством электрического изолятора. Обхват провода крепежом должен быть довольно плотным.
Между коробкой для ветвления и креплением соблюдайте расстояние в 50 мм.
При открытом способе монтажа проводки, все розетки, а также выключатели помещаются в специальные подрозетники, произведённые из пластика. Диаметр подрозетников должен быть больше диаметра розеток примерно на 10 мм.

Открытый монтаж электропроводки

Наиболее безопасный способ, при котором все провода спрятаны в негорючем материале и хорошо защищены от внешних металлических повреждений. Такой способ пожаробезопасен, поскольку в данном случае провода не окисляются.

В случае деревянных стен, закрытый монтаж, как и открытый, производить лучше всего по листам из асбеста. Если у вас стены из кирпича и железобетона, эти требования можно не соблюдать.
Если пересеклись плоские провода, усильте их тремя слоями изоленты. Но будет лучше, если таких пересечений вы не допустите.
Для закрепления проводов в штробах следует использовать алебастр либо хомутики из пластика. Для крепежа нельзя использовать гвозди.
Чтобы соединять и разветвлять провода, лучше использовать пайку, сварку или опрессовку.
Для прокладки проводов в стенах с гипсокартоном не нужно штробов в основании, она отлично пройдет под картоном. Чтобы протолкнуть под гипсокартон проволочную петлю, следует просверлить в нём отверстия диаметром 30-40 мм по всей трассе проводки.
Если гипсокартоном только будут обшивать стены, разумнее сначала проложить электропроводку.

Закрытый монтаж электропроводки

Данный метод представляет собой середину между первым вариантом – открытым монтажом, и вторым вариантом – закрытым монтажом. Для изготовления кабельного канала могут использовать в этом случае сплав алюминия, термостойкий пластик, плюс оцинкованную сталь.
Несмотря на простоту монтажа, следует обязательно соблюдать нижеприведённые правила, чтобы избежать трудностей и сложностей с проводкой в будущем:

Лучше всего подходит для прокладки канал настенного типа для кабеля, сделанного из негорючего пластика. Есть также каналы потолочного и настенного типа.
Следите за тем, чтобы провода в канале лежали свободно. Чтобы размещать сразу и силовые кабели, и кабели, обладающие слабым током, следует выбрать конструкцию с несколькими секциями. Когда линии таких различных проводов пересекаются, могут возникнуть помехи.
В отличие от двух других типов прокладки, монтаж комбинированного типа можно производить и в диагональных направлениях.
У короба для проводов должен быть запас минимум в 15%. Реальная схема монтажа будет в любом случае иметь отличия от той, что была в бумажном виде.
Чтобы осуществлять контроль за горизонтальным и вертикальным направлением прокладки кабелей, используйте строительный уровень либо отвес.

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

Починить и закрепить сквозную розетку в г. Москва мастер на час -YouDo.com

Починить и закрепить на стене сквозную розетку.

Когда: , 15:09

Адрес: улица Полбина, 60, Москва

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

Цена договорная
Устранить засор в туалете

Протечка в туалете у основания унитаза. Унитаз инсталляция. При сливе воды, вода не уходит и течёт внизу у основания. Предположительно засор.

Никита жилой комплекс Первый Андреевский, рабочий посёлок Андреевка
Цена договорная
Санкт-Петербург

Штробление бетонных стен под проводку 3-4 метра 20х20, выдалбливание мест для 10 подрозетников. выполнение без пыли (чистовая отделка)

Роман улица Белышева, 5/6, Санкт-Петербург, Россия
20 000 руб
Услуги электрика

Установка всей слаботочки по дому: установка спутниковой тарелки (её настройка) и разводка по дому кабелей. всего 8 точек. Установка на доме антенны GSM-усилителя и внутри дома ретранслятора. Проверка…

Жеребцов М. Зелёный переулок, микрорайон Сходня, Химки, Московская область, Россия
Цена договорная
Купить и поменять сливной механизм

Купить механизм новый и поставить его.

Хаврон Л. 1-я Тверская-Ямская улица, 13с1, Москва
Цена договорная
Приклеить 2 плитки

Просто отпали 2 плитки на люке, не разбились. Нужно их приклеить на место. 1500руб

Ekaterina Беломорская улица, 18Ак2, Москва

Сеть

— настенная розетка домашней сети Ethernet не подключен

Я хотел написать комментарий, но он получился довольно длинным … Форматирование ответа поможет, и эти вещи должны помочь вам понять, что происходит. Я буду рад пересматривать, когда появится больше информации.

Определение возможности подключения

Первое, что вам нужно сделать, это понять:

Где проходят провода
Если они исправны

Если вам повезет, и все провода «исправны», то вы легко сможете определить, куда идут следы, с помощью всего лишь компьютера и переключателя.Под « функциональный » я имею в виду, что соединение Ethernet может быть установлено — мигающий светодиод « link » на коммутаторе, компьютер сообщает о соединении.

Вы должны убедиться, что соединение установлено на ожидаемой скорости … Если вы используете гигабитный коммутатор и компьютер, который способен на гигабитную скорость, тогда Windows (или ethtool должна сообщать о канале 1000 Мбит / с. . Если этого не происходит, то это может указывать на проблемы.

Если оборудование поддерживает скорость 1 Гбит / с, но канал сообщается как 100 Мбит / с или, кажется, продолжает отключаться, тогда вам нужно , по крайней мере, инвестировать в некоторые базовые инструменты или обратиться к профессионалу.

Похоже, вы определили, куда идут прогоны, но было бы хорошо доказать те соединения, которые в настоящее время « не имеют доступа в Интернет » — не ищите сначала подключение к Интернету, ищите подключение к Ethernet. Затем для связи с вашим маршрутизатором или другим ПК используйте команду ping -t и проверьте, нет ли потери пакетов.

Судя по вашей схеме, в кладовой должно быть 5 розеток. Вам нужно разместить свой маршрутизатор в главном холле (рядом с точкой « fiber »), а затем использовать коммутатор в кладовой для подключения к остальной части дома.

Основные инструменты

Вы можете легко достать «Кабельный тестер», который проверит « CAT-5e » или « RJ45 » … поискав на eBay, я могу получить его за 3,70 фунта стерлингов (бесплатная доставка) … нет необходимости платить больше.

С его помощью вы можете подключить по одному элементу к каждому концу участка и просто убедиться, что заделка правильная — светодиоды должны идти с 1 по 8 на обоих концах, в противном случае будет плохая связь / несоответствие.

Более (намного больше) дорогие инструменты смогут предоставить вам информацию о качестве прогона — перекрестные помехи, пропускная способность, короткие замыкания, длина и т. Д… Я не советую вам использовать такой инструмент … Позвоните профессионалу, если вам нужно.

Прекращение действия

Я не знаком с клеммами, которые вы показали … Могу только предположить, что разъем RJ45 находится в отдельной части лицевой панели … и я также должен предположить, что, удалив его, вы потянули провода от перфорированного блока.

Терминалы «трапецеидального искажения» довольно популярны, как показано ниже с «инструментом для вырубки » в действии.

Чтобы собрать все вместе, вам понадобится «Инструмент Punchdown », который снова доступен на eBay по цене около 5 фунтов стерлингов.(Вы даже можете получить комплект с кабельным тестером, зажимами, инструментом для перфорации и несколькими другими приспособлениями за ~ 10 фунтов стерлингов!)

Заземление на самом деле очень важно — в основном, не раскручивайте пары слишком далеко и не оставляйте провод за клеммой.

Электрики

Как уже было сказано в комментариях, с электриками не разговаривайте. На мой взгляд, они не оборудованы для работы с Ethernet — или даже с телефонными линиями.

Добавление телефонных розеток к внутренней телефонной линии

планирование — установка розеток — установка кабеля — тестирование — решение проблем

Добавить телефонные розетки очень просто, так что вы можете использовать телефон практически в любой комнате.Вы можете купить отдельные части вам нужны для работы или комплекты, которые будут содержать соответствующие детали (например, кабель с переходником, настенные розетки и кабель зажимы и т. д.). ЗАМЕТЬТЕ, что сокеты для расширений должны быть «подчиненными» сокетами, а не «главными».

Важно, чтобы телефонные розетки и кабели добавлялись таким образом, чтобы они не влияли на телефонную сеть общего пользования. Поставщик телефонных услуг имеет право проверять и тестировать любую розетку и проводку, подключенную к телефонным линиям.

Каждая телефонная станция, входящая в дом или офис, должна быть оборудована специальной «главной розеткой», которая должна быть установлена поставщиком телефонных услуг — в некоторых старых домах телефон может быть «жестко подключен», если у вас нет «подключаемый» телефон, вам нужно будет попросить вашего поставщика услуг телефонной связи установить его, прежде чем вы сможете самостоятельно добавлять телефонные розетки. Незаконно вмешиваться в основную розетку, и вы не можете установить ее самостоятельно или подключиться напрямую к ней.

Планирование установки

Возможны две основные схемы для установки дополнительных телефонных розеток:

Ответвительная проводка — где адаптер, подключенный к главной розетке, идет к распределительной коробке, а затем каждая розетка подключается от распределительной коробки (как справа).
, в которой адаптер, подключенный к главному разъему, подключен к первому разъему, который подключен ко второму разъему, который подключен к третьему разъему и так далее (как показано ниже).

Выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от положения главного гнезда и требуемых позиций для новых гнезд. Вы можете смешать две формы по мере необходимости, возможно, используя последовательную проводку для соединения распределительных коробок на каждом этаже, а затем запустите шпоры от каждой распределительной коробки к розеткам на каждом этаже.

Вот несколько основных рекомендаций:

Никакая новая розетка не должна иметь более 50 метров кабеля между ней и главной розеткой.
Независимо от того, сколько розеток на телефонной линии, количество реальных телефонных трубок, которые могут быть подключены к ней, равно ограничено 4 REN (номерами эквивалентности звонков) — каждая трубка будет иметь REN, и общее количество всех трубок не должно превышать 4 REN. Если какое-либо оборудование не имеет маркировки «REN», обратитесь к поставщику. Если это невозможно, проверьте, что оборудование одобрен для подключения к телефонной сети общего пользования (т. е. отмечен зеленым кружком на этикетке), а затем принять ‘REN’ одного.
Не размещайте удлинительные розетки или распределительные коробки на открытом воздухе или в местах, где возможна влажность или конденсация (например, душ или ванна). комната).
Подключайте телефонную проводку только в розетках или распределительных коробках. Если необходима схема «ответвления», необходима распределительная коробка.
Телефонный кабель и розетки должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от всех электрических проводов и розеток, чтобы избежать электрических помех.
ВСЕГДА отключайте адаптер от основной розетки перед изменением или добавлением проводки в телефонную цепь.

Крепление розеток

Первым делом определитесь с необходимыми позициями для розеток / распределительных коробок. После принятия решения предложите коробки и, в зависимости от типа конструкции стены, временно прикрепите коробки к стене.

Установка кабеля

Начав с главной розетки и оставив достаточно кабеля для подключения адаптера, проложите кабель к распределительной коробке или к первой розетке. Длина кабеля:

На поверхности, просто используя кабельные скобы каждые 300 мм или около того.Часто его легче провести по верхней части плинтуса и вокруг дверных коробок, это гарантирует незаметность кабеля.
В кабелепроводе для поверхностного монтажа, обычно квадратный канал небольшого профиля со съемной передней крышкой. Просто проложите и закрепите кабелепровод по мере необходимости, проведите по нему кабель и установите переднюю крышку кабелепровода.
Через кабелепровод в стене, как правило, требуется предварительное планирование, чтобы установить канал перед тем, как проложить кабель. Однако его всегда можно ретроспективно установить при следующем украшении комнаты, просто убедитесь, что имеется необходимая длина кабеля.При скрытии кабелепровода в стенах всегда прокладывайте его вертикально (вверх или вниз) от розетка.
Сквозные пустоты в крыше, полу или стенах:
- На крыше держите кабель подальше от другой электропроводки, вы можете «протянуть» кабель над / под кровлей.
- Под деревянным полом может потребоваться просверлить балки для прокладки кабелей, опять же держите телефонные кабели вдали от других электрических проводка.
- Пустоты в стенах, как правило, представляют собой перегородки со стойками или аналогичные элементы, обычно в стенах легче прокладывать кабели во время их строительства.

Если кабели необходимо проложить между комнатами, это можно сделать несколькими способами:

Просверливание дверной коробки.
Просверливание стены либо непосредственно над плинтусом, либо в верхней части дверной коробки.
Проведите кабель под полом или над потолком и через отверстие в стене, а затем вниз или вверх в следующей комнате.

Розетки / Распределительные коробки

Когда кабель проложен к распределительной коробке / розетке:

Снимите точки входа / выхода кабеля с задней панели коробки.
Пропустите кабель через заднюю пластину сзади вперед.
Надежно закрепите коробку в нужном положении.

Глядя на выводы на розетке, обычно в розетке или распределительной коробке имеется 6 (пронумерованных от 1 до 6) клемм, цветовой код проводки:

номер терминала		код цвета проводки
1		зеленый + белый
2		синий + белый
3		оранжевый + белый
4		белый + оранжевый
5		белый + синий
6		белый + зеленый

Нет необходимости знать, что делает каждый провод, просто нужно знать, что проводка всегда одного цвета с одинакового цвета вне зависимости от того, идет ли кабель от основной розетки или к другой розетке.

Для бытовых установок можно использовать четырехжильный кабель, в этом случае их будет от 2 до 5 выше. Если 6 ядер кабель имеется, зеленые и белые жилы можно обрезать и не использовать.

Кабель, используемый для расширения телефонных систем, предназначен только для фиксированной проводки к телефонной розетке. или соединительных коробок, он не предназначен для изготовления удлинителей или для установки на нем вилок BT.

Доступны два типа оконечных устройств для розеток / соединительных коробок:

Винтовое соединение
- Осторожно снимите с кабеля внешнюю оболочку, не разрезая внутреннюю изоляцию.
- Зачистите внутренние жилы и выполните соединения в соответствии с цветовым кодом.
- В последовательной цепи два кабеля могут входить в розетку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы (одного цвета).
- Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
- Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на крышке розетки / распределительной коробки.
- Убедитесь, что розетка установлена правильно (крышку над розеткой необходимо сдвинуть вверх до подключить телефон), заменить крышку.
IDC (разъемы смещения изоляции).
- Осторожно снимите с кабеля примерно 50 мм внешней оболочки, не разрезая внутреннюю изоляцию.
- Поместите внутреннюю жилу (с ее изоляцией) на разъем с соответствующим номером.
- Используйте специальный инструмент (справа), чтобы вставить внутренний сердечник в разъем.
- Повторите то же самое для остальных внутренних жил.
- В последовательной цепи два кабеля могут входить в розеточную коробку, и к каждой клемме будут подключены две внутренние жилы, каждая жила вставляется индивидуально.
- Оставьте слабину в проводе на случай, если его придется удалить и восстановить соединение.
- Всегда используйте кабельную стяжку, чтобы надежно закрепить внешнюю изоляцию на розетке / клеммной коробке.
- Убедившись, что розетка установлена правильно (крышка розетки должна быть сдвинута вверх для подключения телефона), установите крышку на место.

Тестирование

Прежде всего, отключив адаптер, используйте оригинальную розетку, чтобы убедиться, что ваш телефон может совершать исходящие и входящие звонки.

Повторите тест, подключив адаптер к главному разъему, а телефон — к адаптеру.

Если все в порядке, двигайтесь вдоль новой кабельной трассы и таким же образом проверьте каждую новую розетку.

Если у вас более одной телефонной трубки, оставьте первую на месте и повторите тест в первой розетке внутреннего абонента — убедитесь, что, когда звонит звонок, оба телефона работают вместе.

Поочередно добавляйте другие трубки и повторяйте тест (до 4-х REN-загрузок).Если вам нужно протестировать больше розеток, чем у вас есть трубок, или вы достигли нагрузки 4 REN, перемещайте последнюю трубку из гнезда в гнездо, пока не будут протестированы все гнезда.

Решение проблем

Могут возникнуть проблемы двух типов:

При подключении адаптера к главной розетке ничего не работает. Вероятно, это указывает на короткое замыкание в проводке.
- Если у вас есть электрический тестер, отключите адаптер и проверьте клеммы на предмет короткого замыкания.
- Если вы не можете найти проблему, начиная с первой розетки или распределительной коробки после основной розетки, удалите провода, идущие в розетку, и повторите проверку на адаптере — если проблема не исчезнет, проблема в адаптере.
Трубка работает при подключении к адаптеру, но розетка ниже по цепи не работает. Вероятно, это указывает на обрыв цепи или плохое соединение.
- Отключите адаптер и проверьте проводку в соответствующей розетке и последней розетке / распределительной коробке в цепи.
- Убедитесь, что цвета находятся в правильных местах и что провода полностью вставлены.
- В случае сомнений замените соединения.

3 способа перемещения широкополосного маршрутизатора

Существует несколько причин, по которым вы можете захотеть переместить широкополосный маршрутизатор. Это может быть связано с тем, что покрытие Wi-Fi вокруг вашего дома или там, где вы его чаще всего используете, не так хорошо, как вам хотелось бы, или что вы хотели бы, чтобы он находился рядом с вашим телевизионным оборудованием, чтобы вы могли жестко подключить свой Smart TV, игровую консоль и ресивер спутникового ТВ.Несколько лет назад было обычным делом устанавливать телефонную линию и основную розетку в коридоре дома, где люди часто звонили по телефону. Часто с соседним стулом, телефонной книгой, блокнотом и ручкой. Но с доставкой широкополосного Интернета в ваш дом по телефонной линии это не всегда имеет смысл в современном мире. В этом блоге я обсуждаю некоторые различные методы, которые можно использовать для переноса вашего широкополосного маршрутизатора в вашем доме на предпочтительное место.

Перемещение главной телефонной розетки

Из всех способов перемещения широкополосного маршрутизатора или концентратора широкополосного доступа я бы предположил, что это, вероятно, будет наилучшим способом, и это то, что порекомендует ваш телефонный / интернет-провайдер.Это связано с тем, что для оптимальной скорости и надежности интернета лучше всего, чтобы ваш маршрутизатор / модем был подключен непосредственно к главной телефонной розетке. В идеале с фильтром ADSL / VDSL на лицевой панели, что устранит необходимость во внешнем фильтре ADSL. Хотя это меньшая проблема с новыми главными телефонными розетками, которые имеют встроенный фильтр для удаления помех от удлинительных кабелей, это по-прежнему рекомендуемый метод, поскольку меньшая длина кабеля может быть только хорошей вещью.

Обратной стороной необходимости переноса основной телефонной розетки является то, что вам может потребоваться BT или одна из их дочерних компаний сделать это за вас.Вы также можете найти независимого телефонного инженера, который сделает это за вас. Я бы действительно не рекомендовал возиться с входящей телефонной линией, если вы не знаете, что делаете. Одно дело иметь внутреннюю телефонную проводку и совсем другое — возиться с входящей линией. Вопреки распространенному мнению, вы не запрещаете самостоятельно перемещать главную розетку. Вы ни в коем случае не должны ходить и баловаться с местным телеграфным столбом или шкафом данных, но то, что у вас есть, — это ваше дело.Где-то в вашем соглашении с вашей телефонной компанией будет указано, что вы не должны касаться своей входящей линии, и она остается их собственностью, но если вы действительно коснетесь ее и все испортите. Худшее, что может случиться, — это то, что вам придется платить по счетам, если вы не можете заставить что-то снова работать, поэтому я не советую делать это самостоятельно. Просто уточнить: не прикасайтесь к чему-либо, что не находится в вашей собственности, включая кабельную проводку в квартирах, и я не беру на себя ответственность за все, что произойдет, если вы решите это сделать.

При этом я часто перемещаю главные сокеты. Одна вещь, которую я обычно делаю, — это прокладываю кабель от существующего главного разъема к новому месту, и вместо того, чтобы оконцевать кабель в качестве стандартного телефонного номера, я присоединяюсь к входящей паре, которая поступает от телефонной линии, с некоторыми желейными зажимами. Затем его можно подключить к новому месту главного гнезда, и на том же кабеле я буду использовать другие пары, чтобы сделать исходное положение главного гнезда подчиненным телефонным гнездом.Таким образом, главный сокет всегда можно вернуть в исходное положение. В качестве альтернативы, если кабель достаточно длинный, вы можете просто перенаправить кабель в желаемое место.

Большим недостатком этого способа является то, что если вы заставляете BT делать это за вас, их звонок в прошлый раз, когда я проверял, был в районе 150 фунтов стерлингов, так что это может стоить приличной суммы денег.

Установка телефонной внутренней розетки

Вы можете просто установить стандартную телефонную розетку, которая позволит вам подключить маршрутизатор к новому месту.Для этого потребуется кабель между вашим существующим местоположением главной розетки и вашим новым местоположением, где вы можете установить подчиненную телефонную розетку. Поскольку вы не прикасаетесь к входящей телефонной линии и не входите в верхнюю часть основной телефонной розетки, вы можете попробовать это самостоятельно, если чувствуете себя уверенно. В противном случае вы могли бы нанять местного телефонного инженера, который будет стоить значительно меньше, чем если бы BT сделал это за вас. Если вы не можете найти телефонного инженера в своем районе, у большинства установщиков антенн и спутников также есть набор навыков, чтобы сделать это за вас, поскольку раньше обычно приходилось подключать боксы Sky к телефонной линии.После того, как вы установили телефонную розетку, все, что вам нужно сделать, это подключить фильтр ADSL, если установленная вами пластина еще не делает этого за вас, что позволит вам подключить широкополосный модем. Я рекомендую активный фильтр ADSL, а не пассивный, если у вас есть выбор при покупке.

Проблема, с которой вы можете столкнуться при установке телефонной розетки, к которой вы вместо этого подключаете широкополосный маршрутизатор, заключается в том, что у вас есть главная розетка с фильтрованной версией ADSL / VDSL, поскольку широкополосный и голосовой сигналы уже будут разделены на мастер-розетка.Это означает, что если вы подключите свой интернет-маршрутизатор к внутренней телефонной линии, он не будет подключаться к Интернету. В этой ситуации вы можете сделать несколько вещей. 1, вы можете снять лицевую панель с фильтром на главном розетке и установить стандартную с телефонным удлинителем, подключенным к ней. Это означает, что широкополосный маршрутизатор можно установить в любом месте, и для обоих потребуются фильтры ADSL. В качестве альтернативы вы можете оставить лицевую панель с фильтром на главной розетке и вместо подключения к клеммам 2,3 и 5 для вашего добавочного номера телефона.Подключите пару к контактам A и B. Это позволит использовать гнездо RJ11 на стороне телефонного номера, что позволит подключать интернет-модем напрямую, без необходимости подключения фильтра ADSL. Очевидным недостатком этого является то, что вы не сможете подключить стационарный телефон к ведомому положению, что может не иметь большого значения. Если вы хотите быть действительно умным, вы можете использовать один кабель для подключения телефонной линии и розетки RJ11 в качестве ведомого устройства. Однако для этого вам понадобится как минимум трехпарный телефонный кабель.

Чтобы помочь вам в этом, у меня есть видео «сделай сам», в котором показано, как установить добавочный номер телефона, поэтому я рекомендую посмотреть это, чтобы помочь вам.

Длинный кабель модема ADSL

Другой вариант, который может быть идеальным для того, что вам нужно, — это просто приобрести более длинный кабель ADSL / модема. Это кабели с разъемами RJ11 на обоих концах. Один входит в настенную пластину телефона или фильтр, а другой подключается к модему. Это позволит вам перемещать свой широкополосный маршрутизатор, не беспокоясь о неудобных телефонных соединениях.Кабели модема ADSL можно приобрести различной длины и относительно недорого. Большим недостатком их использования является то, что вам нужно проложить кабель через такие предметы, как стены и т. Д., Поскольку размер отверстия, которое вам нужно будет просверлить, чтобы вставить заглушку, будет довольно большим. В качестве альтернативы вы можете приобрести себе телефонный кабель, 2 пары кабелей и пару вилок RJ11 и установить их самостоятельно. Очевидно, это будет немного сложнее, и вам понадобится инструмент для обжима, чтобы установить заглушки, что может свести на нет пользу от использования этого метода.После завершения у вас все еще будет прямое соединение с вашей главной телефонной розеткой. Чтобы снова вам помочь, это видео показывает, как устанавливать заглушки RJ11.

Перенести Интернет без перемещения Интернет-маршрутизатора

Есть несколько способов перенести Интернет или обеспечить подключение к Интернету в другую часть вашего дома без необходимости перемещать широкополосный маршрутизатор. Это:

Ethernet-кабели

Ethernet-кабель подключается к задней части вашего интернет-маршрутизатора и обеспечивает проводное подключение к Интернету.Для этого на задней панели большинства маршрутизаторов и концентраторов имеется 2 или 4 разъема RJ45 Ethernet. Кабель может быть проложен между вашим существующим широкополосным маршрутизатором и местом, где вам требуется подключение к Интернету. Если вам нужно больше проводных соединений в новом месте, можно установить сетевой коммутатор, чтобы обеспечить их, так что часто нет необходимости перемещать ваш широкополосный маршрутизатор. Особенно, если он уже находится в хорошем месте с точки зрения покрытия Wi-Fi в вашем доме.

Соединения Powerline

Я не буду здесь вдаваться в подробности, поскольку у меня уже есть блог обо всем, что касается адаптеров Powerline.Я рекомендую вам прочитать это. Подводя итог, однако, Powerline Adpaters позволит вам отправлять интернет-сигналы по существующим сетевым электрическим кабелям. Это идеально подходит для тех, кто не хочет возиться с прокладкой кабелей. Соединения Powerline не так хороши, как проводное подключение к Интернету, но могут обеспечить удобное подключение к Интернету прямо из коробки без сложной конфигурации.

Точки доступа

Если вы хотите переместить свой широкополосный интернет-маршрутизатор для лучшего покрытия WIFI, вы можете обнаружить, что аналогичный или лучший результат может быть достигнут с установкой точки доступа WIFI.Опять же, я не буду здесь вдаваться в подробности, поскольку у нас есть еще один блог, посвященный точкам доступа WIFI, поэтому я рекомендую вам прочитать и его. Подводя итог, точка доступа WIFI будет действовать как вторичное беспроводное интернет-соединение, которое позволяет вам подключать все ваши беспроводные устройства. Затем они подключаются обратно к вашему широкополосному концентратору через кабель для передачи данных Ethernet или может использоваться комплект Powerline.

‍

Вопросы о перемещении вашего интернет-концентратора

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как переместить ваш интернет-маршрутизатор, пожалуйста, опубликуйте их в разделе комментариев блога ниже, и я отвечу на них как можно скорее.Я ценю ваше терпение при этом, поскольку у меня не всегда есть время, чтобы вернуться к ним так быстро, как мне хотелось бы. Пожалуйста, также НЕ ЗВОНИТЕ НА НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ, поскольку мы не предлагаем техническую поддержку по телефону. Они предназначены только для клиентов. Пожалуйста, также не пишите нам по электронной почте и не заполняйте наши контактные формы, опять же, они предназначены для клиентов. Мне не всегда легко увидеть, какой блог вы цитируете, когда вы это делаете, поэтому отвечать на вопросы может быть сложно. Если вы заполните контактную форму или электронное письмо, вы либо не получите ответа, либо получите ответ с просьбой опубликовать свой вопрос в разделе комментариев блога.Таким образом, каждый, кто читает блог, получит пользу от заданного вопроса и полученного ответа.

Добавьте проводной порт Ethernet в любую комнату за считанные минуты

В наши дни люди не могут получить достаточно Интернета, как и некоторые устройства. Многие теперь зависят от подключения к Интернету для обеспечения полной функциональности. Помимо телевизоров, различных потоковых устройств с поддержкой 4K, игровых консолей и компьютеров, вероятно, в продаже есть хотя бы одна открывалка с выходом в Интернет.

Многие устройства предлагают расширенные функциональные возможности при подключении к Интернету, но иногда сигнал Wi-Fi оказывается недостаточно сильным в некоторых частях вашего дома. В некоторых случаях устройства даже не имеют Wi-Fi в качестве опции. Даже если Wi-Fi доступен и работает, проводное подключение к Интернету остается более надежным, быстрым и безопасным. Итак, ясно, что проводное подключение к Интернету все еще может быть весьма полезным.

Установка проводного Интернет-порта — задача, которая может варьироваться от сложной до невозможной, и всегда стоит дорого, если вы не можете сделать это самостоятельно.Но сеть Powerline, такая как комплекты сетевых адаптеров Powerline AV от TP-Link, может спасти положение. Они позволяют настроить проводные Интернет-порты всего за несколько минут без необходимости прокладывать кабели или прорезать стены — вы можете использовать домашнюю электропроводку.

Комплекты сетевых адаптеров Powerline от TP-Link позволяют передавать трафик Ethernet через домашнюю электропроводку. Наборы содержат два модуля, которые подключаются к розеткам в вашем доме и затем могут передавать трафик Ethernet между ними. Один модуль подключается к розетке переменного тока где-то рядом с маршрутизатором, а затем кабель Ethernet устанавливает соединение для передачи данных между модулем и маршрутизатором.Другой модуль подключается к розетке переменного тока в комнате, где вы хотите добавить Интернет-порт. Затем вы подключаете свой телевизор, проигрыватель Blu-ray или игровую консоль к разъему RJ45 этого модуля. Модули получают питание от розеток, к которым они подключены, поэтому нет необходимости в шнурах питания или батареях.

Комплекты адаптеров TP-Link обеспечивают гигабитное соединение со скоростью до 2000 Мбит / с. Этого достаточно для передачи больших файлов или быстрой потоковой передачи видео на телевизор 4K HD. Комплекты должны подключаться к розеткам в стене и подключаться к любому устройству с портом Ethernet.Все модули должны быть сопряжены, а соединение защищено 128-битным шифрованием, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то в вашем здании бесплатно отключит ваш Интернет, подключив собственный адаптер Powerline.

TP-Link предлагает два комплекта сетевых адаптеров Powerline. Стартовый комплект TP-Link AV1000 Gigabit Ethernet Passthrough Powerline добавляет один порт Ethernet в любую комнату в вашем доме, передает данные со скоростью до 1000 Мбит / с и автоматически переключается в режим энергосбережения в часы низкой нагрузки.В качестве альтернативы, стартовый комплект TP-Link AV2000 2-Port Gigabit Passthrough Powerline разработан с двумя портами Gigabit Ethernet и обеспечивает скорость до 2000 Мбит / с. В комплекте AV2000 также используются технологии MIMO 2 x 2 и Beamforming, которые помогают поддерживать стабильные соединения между модулями на больших расстояниях. Используйте любой комплект для подключения вашего компьютера, телевизора, проигрывателя Blu-ray, игровой консоли и консервного ножа для быстрого и надежного подключения к Интернету. В каждый комплект входят кабели Ethernet.

	TP-Линк AV1000	TP-Линк AV2000
Стандарты	HomePlug AV2 1000 Мбит / с	HomePlug AV2 2000 Мбит / с
Скорость Ethernet	10/100/1000	10/100/1000
Порты	1	2
Кнопки	Пара / Сброс	Пара
Световые индикаторы	Питание, Powerline, Ethernet	Питание, Powerline, Ethernet
Включает	1 кабель Ethernet	2 кабеля Ethernet
Минимальные системные требования	ПК или другое устройство с сетевым портом Ethernet и двумя электрическими розетками	ПК или другое устройство с сетевым портом Ethernet и двумя электрическими розетками

У вас есть опыт работы с собственной системой Powerline? Есть еще вопросы? Пожалуйста, зайдите в раздел комментариев ниже и оставьте сообщение!

розетка.IO, React и Node.js: Going Real-Time

Изучите основы WebSockets и Socket.IO, подключив свой первый сервер реального времени к интерфейсу React.

В наши дни все создают приложения для чата с Socket.IO, но приложения для обмена сообщениями — это только верхушка айсберга. Подумайте об этом: есть миллион других вещей, которые вы можете создать в области реального времени.

В следующем посте мы начнем с некоторых основных понятий, изучая, что такое сокет .IO и React могут сделать для нас вместе .

К концу статьи вы построите простое доказательство концепции.

Это будет довольно длинный пост! Возьмите чашку чая и присаживайтесь, прежде чем начать!

Что вы узнаете

что такое WebSocket
, как использовать Socket.IO и Node.js вместе с React

Требования

Чтобы следовать этому руководству, вы должны иметь базовое понимание JavaScript, Node.js и ExpressJS. Также убедитесь, что у вас установлена последняя версия Node.js.

Протокол WebSocket, Node.js и Socket.IO

WebSocket — это протокол интернет-связи с интересной особенностью: он обеспечивает полнодуплексный канал через одно TCP-соединение.

С помощью WebSockets клиент и сервер могут общаться друг с другом в режиме реального времени, как будто они участвуют в телефонном звонке. : после подключения клиент может получать данные с сервера без необходимости постоянно обновлять веб-страницу.С другой стороны, сервер также сможет получать данные в реальном времени от клиента внутри того же соединения.

Кроме того, WebSockets управляется событиями: и сервер, и клиент могут реагировать на события и сообщения. Мы можем прослушивать событие подключения, запускать функцию, когда новый пользователь подключается к серверу, отправлять сообщение (в основном событие) через сокет и многое другое.

WebSockets открыли целый мир возможностей для веб-разработчиков. Если вам интересно, как реализовать эту фантастическую технологию в вашем Node.js, ну, ответ — Socket.IO , один из самых популярных движков реального времени для Node.js.

Следует иметь в виду, что Socket.IO не является реализацией WebSocket . Авторы заявляют, что «Socket.IO действительно использует WebSocket в качестве транспорта, когда это возможно, но клиент WebSocket не сможет подключиться к серверу Socket.IO, а клиент Socket.IO не сможет подключиться к серверу WebSocket. «.

С этим базовым пониманием протокола Websocket пришло время запачкать руки.

Socket.IO, React и Node.js: подготовка проекта

Для начала создайте пустой каталог и перейдите в него:

  mkdir socket-io-server && cd $ _

Затем инициализируйте проект:

Нам также необходимо установить Socket.io, который является основной зависимостью нашего проекта, и ExpressJS . Экспресс поможет нам построить сервер:

Socket.IO, React и Node.js: практическое применение

Итак, идея, лежащая в основе нашего небольшого проекта, проста: Кэти хочет , часы реального времени на веб-странице .Специально надуманный пример , не стесняйтесь адаптировать его к своему варианту использования!

Для этого вы можете использовать setInterval в браузере, в нашем проекте вместо мы сгенерируем временную метку на бэкэнде, а Socket.IO будет выдавать сообщение каждую секунду .

Клиент получит это сообщение через сокет реального времени .

Для начала создайте файл с именем app.js внутри каталога вашего проекта. Это будет содержать фактический сервер:

  const express = require ("экспресс");
const http = require ("http");
const socketIo = require ("socket.io ");

const port = process.env.PORT || 4001;
const index = require ("./ routes / index");

константное приложение = экспресс ();
app.use (индекс);

const server = http.createServer (приложение);

const io = socketIo (сервер);

const getApiAndEmit = "ЗАДАЧИ";

Если вы раньше работали с Node.js, приведенный выше код не должен быть для вас загадкой. Вы можете заметить вызов socketIo () для инициализации нового экземпляра путем передачи объекта сервера.

Приложение вызывает также маршрут index : даже если сервер не будет обслуживать какой-либо HTML-контент, нам понадобится очень простой маршрут для прослушивания любого входящего соединения .

Создайте файл с именем index.js внутри каталога routes :

  const express = require ("экспресс");
const router = express.Router ();

router.get ("/", (req, res) => {
  res.send ({ответ: "Я жив"}). status (200);
});

module.exports = маршрутизатор;

Socket.IO, React и Node.js: проектирование сервера

Первый и самый важный метод, который вы увидите при работе с Socket.IO, — это on () . Он принимает два аргумента: имя события, в данном случае «соединение», и обратный вызов, который будет выполняться после каждого события соединения.

Событие подключения возвращает объект сокета , который будет передан функции обратного вызова. Используя указанный сокет, вы сможете отправлять данные клиенту в режиме реального времени.

Если вы помните, Кэти хочет знать текущее время: мы можем использовать setInterval внутри обратного вызова, а внутри setInterval мы можем использовать другую стрелочную функцию для вызова getApiAndEmit .

Мы также должны обращать внимание на очистку интервала при любом новом подключении и при отключении, чтобы избежать переполнения сервера.Вот идея:

  пусть интервал;

io.on ("соединение", (сокет) => {
  console.log («Подключен новый клиент»);
  if (interval) {
    clearInterval (интервал);
  }
  interval = setInterval (() => getApiAndEmit (сокет), 1000);
  socket.on ("отключить", () => {
    console.log («Клиент отключен»);
    clearInterval (интервал);
  });
});

Socket.IO, React и Node.js: реализация сервера

Теперь все еще в index.js мы можем заставить приложение прослушивать входящие соединения:

  сервер.listen (порт, () => console.log (`Прослушивание порта $ {port}`));

Давайте также реализуем getApiAndEmit . В качестве аргумента он принимает сокет, который представляет собой не что иное, как канал связи между клиентом и сервером:

  const getApiAndEmit = socket => {
  const response = новая дата ();
  
  socket.emit ("FromAPI", ответ);
};

Функция принимает сокет в качестве аргумента и выдает сообщение «FromAPI», которое будет содержать метку времени.

Сообщение может быть перехвачено клиентом Socket.IO во внешнем интерфейсе.

С точки зрения сервера, мы закончили, и полный код для app.js должен выглядеть так:

  const express = require ("экспресс");
const http = require ("http");
const socketIo = требуется ("socket.io");

const port = process.env.PORT || 4001;
const index = require ("./ routes / index");

константное приложение = экспресс ();
app.use (индекс);

const server = http.createServer (приложение);

const io = socketIo (сервер);

пусть интервал;

io.on ("соединение", (сокет) => {
  console.log («Подключен новый клиент»);
  if (interval) {
    clearInterval (интервал);
  }
  interval = setInterval (() => getApiAndEmit (сокет), 1000);
  socket.on ("отключить", () => {
    console.log («Клиент отключен»);
    clearInterval (интервал);
  });
});

const getApiAndEmit = socket => {
  const response = новая дата ();
  
  socket.emit ("FromAPI", ответ);
};

server.listen (порт, () => console.log (`Прослушивание порта $ {port}`));

Мы можем протестировать наш сервер, запустив приложение с:

Как только сервер запустится, вы увидите следующий вывод: «Прослушивание порта 4001», который подтверждает, что все работает нормально!

Теперь давайте реализуем интерфейс .

Socket.IO, React и Node.js: реализация клиента React

С нашим крошечным сервером реального времени пора разобраться в наших данных.

Если вы впервые используете React, не тратьте время на инструменты сборки и используйте приложение create-react-app (обратите внимание, что вы должны создавать проект вне папки, в которой находится сервер):

  npx create-react-app socket-io-client

Затем перейдите внутрь проекта и установите клиент Socket.IO :

Для простоты мы будем использовать приложение .js в каталоге src . Откройте App.js , удалите все содержимое внутри файла и замените код следующим:

  импортировать React, {useState, useEffect} из «реагировать»;
импортировать socketIOClient из "socket.io-client";
const ENDPOINT = "http://127.0.0.1:4001";

function App () {
  const [ответ, setResponse] = useState ("");

  useEffect (() => {
    const socket = socketIOClient (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА);
    socket.on ("FromAPI", data => {
      setResponse (данные);
    });
  }, []);

  возвращаться (
    
      Сейчас  {response} 
    
  );
}

экспортировать приложение по умолчанию;

В этом примере мы используем React Hooks, а именно useEffect и useState .Если вы не знаете, что такое хук, ознакомьтесь с моим руководством по React Hooks.

Основная теория здесь заключается в том, что мы подключаемся к серверу сокетов при монтировании компонентов с помощью useEffect . Затем мы сохраняем каждое новое входящее сообщение в состоянии компонента.

В этой логике нам нужно исправить еще одну деталь, а пока сохраните и закройте файл, откройте терминал, перейдите в папку сервера и запустите сервер Socket.io:

  cd socket-io-server && node app.js

В другой терминал войдите в папку клиента и запустите проект React:

  cd socket-io-client && npm start

На странице вы должны увидеть метку времени , обновляющуюся каждую секунду .

Помните, сокет — это канал связи, и мы можем отслеживать любые события, происходящие внутри него.

Клиент может прослушивать событие с помощью метода on () .Как только соединение открыто, интерфейс может получать обновления, не обновляя страницу .

Закрытие используемого соединения socket.io Эффект

Часто упускается из виду, логика очистки таймеров и слушателей в JavaScript действительно имеет первостепенное значение для предотвращения утечек памяти во внешнем интерфейсе .

Рассмотрим следующие примеры, в которых мы перемещаем клиент Socket.Io в автономный компонент:

  импортировать React, {useEffect, useState} из «реагировать»;
импортировать socketIOClient из «сокета.io-клиент »;
const ENDPOINT = "http://127.0.0.1:4001";

экспортировать функцию по умолчанию ClientComponent () {
  const [ответ, setResponse] = useState ("");

  useEffect (() => {
    const socket = socketIOClient (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА);
    socket.on ("FromAPI", data => {
      setResponse (данные);
    });

  }, []);

  возвращаться (
    
      Сейчас  {response} 
    
  );
}

Затем в компонент верхнего уровня мы включаем клиента плюс некоторая логика для его удаления из DOM:

  импортировать React, {useState} из «реагировать»;
импортировать ClientComponent из "./ ClientComponent ";

function App () {
  const [loadClient, setLoadClient] = useState (истина);
  возвращаться (
    <>
      {}
      <кнопка onClick = {() => setLoadClient (prevState =>! prevState)}>
        ОСТАНОВИТЬ КЛИЕНТА
      
      {}
      {loadClient? : null}
    
  );
}

экспортировать приложение по умолчанию;

Здесь происходит то, что мы переключаем внешний вид ClientComponent , нажимая кнопку.

Что может пойти не так ? Дьявол кроется в деталях: , когда ClientComponent отключается от DOM, Socket.Io-соединение остается активным .

Давайте еще раз посмотрим на наш крючок:

  useEffect (() => {
    const socket = socketIOClient (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА);
    socket.on ("FromAPI", data => {
      setResponse (данные);
    });

  }, []);

Хук useEffect здесь имеет массив из пустых зависимостей , что гарантирует, что обработчик запускается только один раз .

Это нормально, но нам нужно также , чтобы закрыть соединение, когда компонент исчезнет из DOM .

Для этого мы возвращаем функцию из useEffect с вызовом disconnect () на клиенте:

  useEffect (() => {
    const socket = socketIOClient (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА);
    socket.on ("FromAPI", data => {
      setResponse (данные);
    });

    
    return () => socket.disconnect ();
    
  }, []);

Таким образом, мы эффективно закрываем соединение, когда компонент отключается .

Дополнительные ресурсы

После этого урока я предлагаю изучить Socket.Документация IO, чтобы узнать больше о комнатах, пространствах имен и других методах API.

Спасибо за чтение и следите за обновлениями в этом блоге!

WebSockets — полный стек Python

WebSocket — это стандартный протокол для двусторонняя передача данных между клиентом и сервером. Протокол WebSockets не работает через HTTP, вместо этого это отдельная реализация поверх TCP.

Зачем использовать WebSockets?

Соединение WebSocket обеспечивает полнодуплексную связь между клиентом. и сервер, чтобы обе стороны могли передавать данные другой через установлено соединение.Причина, по которой WebSockets вместе с соответствующими технологии Отправленные сервером события (SSE) и Каналы данных WebRTC, важно то, что HTTP не предназначен для поддержания открытого соединения для сервер для частой отправки данных в веб-браузер. Раньше большинство веб- приложения будут реализовывать длительный опрос через частые Асинхронные запросы JavaScript и XML (AJAX), как показано на диаграмме ниже.

Server push более эффективен и масштабируем, чем длинный опрос, потому что веб-браузеру не нужно постоянно запрашивать обновления через поток запросов AJAX.

Хотя на приведенной выше диаграмме показан сервер, отправляющий данные клиенту, WebSockets это полнодуплексное соединение, поэтому клиент также может отправлять данные на сервер как показано на схеме ниже.

Подход WebSockets для обновлений, отправляемых сервером и клиентом, хорошо работает для определенные категории веб-приложений, такие как чат, вот почему часто пример приложения для библиотеки WebSocket.

Реализация WebSockets

И веб-браузер, и сервер должны реализовывать протокол WebSockets. для установления и поддержания связи.Есть важные последствия для серверы, поскольку соединения WebSockets долговечны, в отличие от типичного HTTP соединения.

Многопоточный или многопроцессорный сервер не может надлежащим образом масштабироваться для WebSockets, поскольку он предназначен для открытия соединения, обрабатывать запрос как как можно быстрее, а затем закройте соединение. Асинхронный сервер, такой как Торнадо или Зеленая обезьяна-единорог с заплатками gevent необходим для любых практических веб-сокетов серверная реализация.

На стороне клиента нет необходимости использовать библиотеку JavaScript для WebSockets.Веб-браузеры, реализующие WebSockets, предоставят все необходимые клиентская функциональность через Объект WebSockets.

Однако библиотека-оболочка JavaScript может облегчить жизнь разработчика, реализация постепенной деградации (часто возвращается к длительному опросу, когда WebSockets не поддерживаются) и путем предоставления оболочки вокруг специфичные для браузера особенности WebSocket. Примеры клиентских библиотек JavaScript и реализации Python показаны в разделе ниже.

Nginx WebSocket проксирование

Nginx официально поддерживает проксирование WebSocket с версия 1.3. Однако у вас есть для настройки заголовков Upgrade и Connection, чтобы гарантировать, что запросы прошел через Nginx на ваш сервер WSGI. Это может быть сложно настроить первый раз.

Вот параметры конфигурации, которые я использую в моем файле Nginx как часть моего Прокси-сервер WebSockets.

 # здесь мой WSGI сервер отвечает только на localhost
# обычно это обезьяна Gunicorn, пропатченная gevent
upstream app_server_wsgiapp {
  локальный сервер: 5000 fail_timeout = 0;
}

server {

  # здесь находится типичная конфигурация веб-сервера

  # этот раздел относится к проксированию WebSockets
  расположение / розетка.io {
    proxy_pass http: //app_server_wsgiapp/socket.io;
    proxy_redirect выключен;

    proxy_set_header Host $ host;
    proxy_set_header X-Real-IP $ remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $ proxy_add_x_forwarded_for;

    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Обновить $ http_upgrade;
    proxy_set_header Соединение «апгрейд»;
    proxy_read_timeout 600;
  }
}

Обратите внимание, если у вас возникнут проблемы с конфигурацией из приведенного выше примера. вы захотите охватить официальная документация по модулю HTTP-прокси.

Следующие ресурсы также полезны для настройки конфигурации. правильно.

Реализации Python WebSockets

Следующие проекты либо реализуют WebSockets на Python, либо предоставляют пример кода, которому вы можете следовать, чтобы использовать WebSockets в своих проектах.

Autobahn использует Twisted и asyncio для создать серверный компонент WebSockets, пока AutobahnJS оказывает помощь клиентская сторона веб-браузера.
Создано
каналов Django. поверх WebSockets и легко интегрируется с существующими или новыми Проекты Django.
Flask-SocketIO — это расширение Flask, которое использует eventlet или gevent для создавать серверные соединения WebSockets.
веб-клиент предоставляет API низкого уровня для WebSockets и работает с обоими Python 2 и 3.
Crossbar.io построен на базе автобана и включает отдельный сервер для обработки соединений WebSockets по желанию разработчик веб-приложений.

Клиентские библиотеки JavaScript

JavaScript используется для создания клиентской части соединения WebSocket. потому что клиентом обычно является веб-браузер.Пока он тебе не нужен из этих клиентских библиотек для использования WebSockets, они полезны для свести к минимуму количество шаблонного кода для создания и обработки ваших соединения.

Библиотека JavaScript на стороне клиента
Socket.io может быть используется для подключения к реализации WebSockets на стороне сервера.
web-socket-js — это Flash на основе реализация WebSockets на стороне клиента.
AutobahnJS помогает на клиентская сторона веб-браузера.

Пример кода для WebSockets на Python

Существует множество реализаций WebSockets на основе Python, поэтому иногда проще всего изучить пример, чтобы вы могли построить что-нибудь для своего собственный проект.

Проект Flask-SocketIO имеет веб-приложение чата демонстрирует отправку событий, генерируемых сервером, а также ввод данных от пользователей. через ввод текстового поля в форме.
Игра с кодовыми именами в реальном времени исходный код — это полнофункциональный пример использования WebSockets через Flask-SocketIO. Также есть многостраничный учебник который проходит через код.
Python-websockets-пример содержит код для создания простого веб-приложения, которое предоставляет WebSockets используя Flask, Flask-SocketIO и gevent.

Ресурсы WebSockets для Python

Общие ресурсы по WebSockets

WebSockets имеют широкую поддержку браузеров, поэтому многие веб-фреймворки на всех основных языках программирования есть библиотеки, чтобы упростить создание соединений WebSockets. Следующее ресурсы — это общие руководства и учебные пособия, которые предоставляют контекст для протокол, не вдаваясь в подробности того, как использовать WebSockets в Python.

Что будет дальше с вашим веб-приложением?

Что запускает приложение Python на сервере?

Как следует устанавливать библиотеки Python на сервере?

Какой редактор мне следует использовать для написания кода моего приложения Python?

Статья 210 — Ответвления

210.52 (A) Общие положения

Положения, регулирующие размещение розеток для жилых домов, охватываются пунктами 210.52 (A) — (H). В прошлом месяце «В фокусе» были включены как абзацы, так и примечание мелким шрифтом в 210.52. В этом месяце обсуждение продолжается общими требованиями к размещению сосудов. Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (А) с (1) по (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене. Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список. Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах может появляться множество названий похожих комнат и областей, особенно в больших домах. Различные другие имена, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната.Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах. Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

Определенные комнаты или участки жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, включают ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытые площадки и кухонные столешницы. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в 210.52 (С) — (Н). Хотя этот список включает подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые комнаты, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д. Одно не упомянутое место — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в доме. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола.Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилом помещении, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены так, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не находилась на расстоянии более 6 футов или 1,8 метра от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование известно как «правило шести футов».(См. Рис. 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — представить себе торшер со шнуром длиной 6 футов. Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину).Для подачи питания на эту лампу расширения не требуется. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены не менее 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены». В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более.[210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому никакой розетки не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа. Пространство в стене между дверьми в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину.Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетки не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания. Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи.[210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов. По первоначальному правилу защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним.Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток. Раздвижные панели также в наружных стенах рассматриваются как дверные проемы. Следовательно, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены.Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола. Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями.Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Раздвижные стеклянные двери содержат фиксированные и раздвижные панели. Большинство раздвижных стеклянных дверей состоят из двух панелей: фиксированной и раздвижной. Хотя нет необходимости считать пространство перед раздвижной панелью, необходимо учитывать пространство перед фиксированной панелью. (См.