Утепление ленты фундамента опилом на зиму: Утепление фундамента на зиму опилками. Технология утепления стен опилками с золой, известью, цементом, соломой и глиной

Утепление фундамента на зиму опилками. Технология утепления стен опилками с золой, известью, цементом, соломой и глиной

Как законсервировать стройку — утепляем фундамент опилками

Добавил : Дэн Дата: Воскресенье, 19 Февраль 2017 в разделе: Обо всем

Начинаем консервирование стройки на зимуВот и пришла настоящая осень. Холод, ветер и мелкий противный дождь. На сегодня был намечен старт снятия опалубки, но в тот момент, когда я фактически взял в руки кувалду для выбивания подпорок, зазвонил телефон. Илья, спасибо за звонок и не только за него. С меня бутылка 🙂 Хороший пример полезности сайта для меня. Вчера написал, что будем разбирать, а сегодня уже получил полезный совет.Из разговора стало ясно, что рано еще снимать опалубку. Нужно еще недельку подождать.Взялись за уборку и утепление.Сегодня у нас на стройке был новый работник, точнее работница. Она помогала наводить чистоту и порядок в цоколе. Так скоро плесени, микробам и паукам негде жить будет.Для защиты плиты перекрытия от перепадов температур ее нужно утеплить. В качестве утеплителя выбрали опилки.Опилки — один из самых дешевых видов временного утепления. Само дерево является плохим проводником тепла, а в опилках между частицами дерева много воздуха. Поэтому если что-то нужно на время утеплить, то опилки идеально подходят. Опилки не должны быть слишком мокрыми и их нельзя сильно прессовать. Иначе коэффициент теплопроводности резко увеличивается.У нас опилки в меру влажные, и не должны тянуть влагу из бетона. Но не достаточно влажные, чтобы их не сдувало порывами ветра сразу после высыпания из мешков. Высыпали, разравнивали и быстро накрывали полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги и раздувания.Привезенных опилок не хватило. Нужно будет еще поискать по пилорамам.

dveruki.ru

Опилки в качестве утеплителя — почему бы нет?!

Несмотря на то что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Содержание статьи

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

• Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

МатериалУдельный вес кг/м3Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС

		-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Натуральный утеплительный материалМасса материала кг/м3Коэффициент теплопроводности

Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлоки разные	—	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0.08
Нарезанная солома в набивке	120	0.04
Соломенные маты	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопична, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро.
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимою для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. На у вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

• Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленую с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы,. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

stroyday.ru

плюсы и минусы опила (с глиной, известью, соломой, золой, цементом), теплоизоляция каркасных стен с потолком

Каждый владелец частного дома рано или поздно сталкивается с проблемой, связанной с вопросом качественного утепления своего жилища.

Такой вопрос может возникнуть еще на этапе проектных работ или когда купленный дом требует некоторых доработок, чтобы проживание в нем было комфортным.

Почему внутри жилого помещения температура воздуха не всегда бывает комфортной? Это объясняется наличием следующих факторов:

• не достаточно хорошо функционирует отопительная система;
• в стенах много щелей, через которые внутрь проникает холодный воздух;
• плохая теплоизоляция стен (это самая распространенная причина).

ВАЖНО!

Так как стены занимают значительную площадь помещения, то естественно они и являются главным источником теплопотерь.

Утеплить дом можно одним из нескольких способов. Специалисты настоятельно советуют утеплять стены с наружной стороны, проводить такие работы изнутри рекомендуют в крайних случаях.

Это объяснятся следующими причинами:

1. Если дом утеплить снаружи, то стены будут защищены не только от утечки тепла, но и от разрушительного влияния влаги. Тепло, которое идет изнутри дома греет стены, а когда на них попадает влага и образовывается конденсат, оно благоприятствует их быстрому высыханию.
2. Утеплив стены дома снаружи, вы тем самым не только защитите помещение от холода, но и сохраните полезную площадь комнат.

На современном рынке строительных материалов имеется большой выбор продукции, которая предназначена для утепления стен и потолков. У каждого из предлагаемого различными производителями материала есть множество заманчивых качеств. Но, часто бывает так, что выбор товара упирается в одну важную деталь – стоимость изделия.

Утепление опилками

Естественно, строительство дома – это удовольствие не из дешевых и иногда на завершающей стадии строительных работ, кошелек домовладельца становится значительно тоньше. Поэтому и приходится прибегать к различным ухищрениям для того чтобы хоть как то достойно выйти из создавшегося положения. Что касается термоизоляции, то тут имеется масса вариантов удешевить строительство, один из которых — применение альтернативных материалов.

В качестве материалов для утепление могут быть:

В этой статье мы подробно остановимся на одном из возможных вариантов утепления стен – тепловая изоляция с помощью опилок.

Если правильно воспользоваться таким методом, можно добиться неплохих результатов. Средств на это уйдет значительно меньше, но нужно быть готовым к тому, что придется выполнить намного больший объем работ.

Для данной методики подойдут отходы столярной мастерской. Этот материал имеет как положительные, так и негативные свойства. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение о начале проведения мероприятий по тепловой защите стен опилками, нужно все хорошенько взвесить и изучить данный вопрос до мельчайших подробностей.

Содержание статьи

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

Для утепления стен опилками чаще всего используют отходы лесопереработки твердых пород древесины, а именно: ясеня, ели, сосны и др.

Для этой цели наиболее подходящим вариантом считаются опилки из дуба. Это сырье дорогостояще, но зато оно помогают сберечь тепло в доме даже в 30 градусный мороз.

Оптимальный вариант – хвойная стружка – в ней содержится смола, которая отпугивает грызунов и жучков.

Лучше всего брать опилки средней фракции, так как от мелких будет много пыли, а от крупных – мало эффекта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В опилках не должно быть сторонних ароматов и элементов. Отходы переработки леса должны быть подвержены камерной сушке. Стружку, имеющую естественную влажность, желательно сушить на свежем воздухе. Без предварительной обработки материала антисептиком, его использовать нельзя.

После того, как опилки полностью высохнут, в них стоит добавить смесь из медного купороса и гашеной извести (10% от веса).

Утепление наружных стен опилками имеет свои преимущества:

• с ним легко работать;
• достать опилки не составит для вас большого труда. Деревообрабатывающие предприятия есть во многих населенных пунктах;
• долгий срок службы;
• высокая эффективность;
• экологическая безопасность;
• малый удельный вес;
• превосходные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства;
• этот продукт на пилораме можно взять бесплатно или за символическую плату.

Устройство теплоизоляции

Недостатки материала:

• утепляющий слой получается значительной толщины. Если слой опила будет небольшой, то эффективность их как утеплителя будет сведена к минимуму;
• высокая пожароопасность материла. Древесная стружка охотно подвергается горению. Использование опилок в качестве утеплителя для стен в разы увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара;
• материал не устойчив к влаге, он хорошо ее в себя впитывает. Как только жидкость попадет на утепляющий слой, это чревато негативными последствиями, появится сырость, плесень, заведутся вредоносные насекомые.

Поэтому, если вы решили монтировать подобную конструкцию, нужно уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Если эти слои будут выполнены без соблюдения технологии, утеплитель быстро придет в негодность. Для того чтобы опилки не подвергались воздействию влаги, их обрабатывают специальными реагентами.

Но стоимость такого материала становится в разы выше, так, же он становится токсичным и может даже вызывать аллергическую реакцию. Обработанные опилки применять в качестве теплоизоляционного материала в жилом каркасном доме не безопасно.

Утепление стен опилками с известью

Для того чтобы сделать утеплитель для стен, в который входит известь и опилки, нужно взять данные ингредиенты в соотношении 1:10. В приготовленную смесь нужно добавить немного раствора антисептика (25г на 1 ведро).

Затем смесь нужно засыпать в стены и утрамбовать. Обработанные таким образом опилки не проседают и в них не заводятся жучки.

Опилки с известью

Опилки с соломой

Солома является прекрасным материалом для утепления стен. Для этих целей можно использовать солому ячменя, овса, ржи, пшеницы. Ее сначала прессуют, а затем перевязывают проволокой, шнуром или сеткой. Утеплители из соломы имеют плотность – 90 – 125 кг/м3, сверху, как правило, соломенные «плиты» оштукатуривают.

Плюс соломы – она дышит. Минус – быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы этого не случилось, ее обрабатывают антипиренами.

Опилки с соломой

Как сделать опилки с глиной

Если взять за основу опилки, можно приготовить раствор для штукатурки. Для этого стоит смешать опилки с водой, цементом, глиной и газетами.

Составом, полученным из глины и опилок, штукатурят стены внутри здания. Из такого раствора иногда делают плиты, утрамбовывают и хорошо сушат их. Полученные листы используют в качестве теплоизоляционного материала.

Опилки с глиной

Устройство стенового пирога

Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.

Пласты правильного «пирога» стены:

1. Остов из деревянного бруса.
2. Между стойками должен находиться утеплитель.
3. Древесноволокнистая плита (ОСП).
4. Горизонтальная обрешетка.
5. Утеплитель.
6. Многофункциональная мембрана.
7. Вертикальная обрешетка.
8. Отделка.
9. Пароизоляция.
10. Внутренняя обшивка.

Стеновой пирог

Альтернативный вариант

Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.

В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.

Подробная схема монтажа опилок с глиной

Если сделать смесь, которая будет состоять из глины и опилок, то получится отличный материал, обладающий гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Он хорошо подойдет для утепления стен дома, выстроенного в любом регионе.

Такая смесь сохранит тепло в доме в сильный мороз и не даст прогреться помещению в период летнего зноя.

Утеплить стены с помощью опилочно-глиняного материала не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Поэтому в процессе выполнения работ нужно строго придерживаться следующих рекомендаций:

• При приготовлении смеси нужно придерживаться точных количественных соотношений ингредиентов.
• Готовую смесь нужно наносить на стены определенной толщиной. Только так вы сможете достичь максимального эффекта.
• Для тепловой изоляции стен нужно изготовить плиты из глины и мелких опилок.

Обрешетка под утеплитель

Смесь из глины и опилок можно изготовить и уложить несколькими способами, мы рассмотрим один вариант, то есть выкладывание влажной субстанции на заранее закрепленную на стене обрешетку.

Какие пропорций нужно соблюдать, чтобы смесь получилась пластичной?

ВАЖНО!

Нужно взять ведро глины, разведенной до состояния густой сметаны, и 2/3 ведра опилок. Глину стоит залить водой в соотношении 1:1. Она должна набухать не менее суток. Потом ее нужно перемешать до однообразного состояния. Лучше всего, если вы замочите сразу всю глину. Она не испортится, если долго будет находиться в воде.

Разведенную с водой глину перемешивать с опилками нужно в неглубокой металлической емкости. Для перемешивания состава можно использовать бетономешалку. Готовый состав необходимо нанести на стены.

Так же можно утеплить стены такой смесью, заливая ее в пристроенную к каркасной стене, опалубку. Если на стене закрепить дранку, то набросать глину можно слоем не больше 30мм.

После того, как опилочно — глиняный слой высохнет, его нужно выровнять цементно-песчаным раствором и только потом – заштукатурить.

Изготовление и укладка плит

Гидроизоляция

Гидроизоляционную пленку нужно прокладывать с наружной стороны утеплителя (со стороны фасада). Так с ее помощью конструкция будет защищена от проникновения внутрь дома холодного воздуха и осадков.

В домах каркасного типа гидроизоляция, как правило, выполняется из диафрагменной пленки или из пергамина. Этот материал закрепляется внахлест, при этом используется строительный степлер, а места стыков нужно проклеить специальной лентой.

Полезное видео

Утепление каркасного дома опилками в видео-инструкции:

Заключение

Для того чтобы приготовить материал для утепления стен на основе опилок, их нужно предварительно обработать специальным составом. Только так вы сможете получить качественную смесь, которая будет являться великолепным термоизолятором, не хуже любых современных материалов.

Стоит знать! Некоторые синтетические утеплители могут вызывать аллергию и явиться причиной более серьезных заболеваний.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Автор статьи

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Написано статей

31

2017-03-21

expert-dacha.pro

Утепление дома опилками, теплоизоляция с помощью опилок, технология утепления опилками, видео

Опилки — это стружка, образующаяся при переработке древесины. Их используют для утепления стен, полов, крыш жилых или хозяйственных зданий, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Основные преимущества опилок — низкая стоимость и отличная термоизоляция. Из них в промышленности выпускают арболитные плиты, опилочные гранулы, древесные блоки и опилкобетон. Не каждый знает, как применять опилки для теплоизоляции. Чистые необработанные опилки для утепления не используются. Во-первых, они легко загораются. Во-вторых, в них заводятся грызуны. О правилах их использования в качестве теплоизолятора и пойдет речь в статье.

Для использования в виде утеплителя, опилки смешивают с дополнительными компонентами. К примеру: известь, цемент, гипс. Их необходимо обрабатывать раствором медного купороса или же борной кислотой. Тогда смесь не будет гореть и в ней никто не заведется. Она является прекрасной звуко- и термоизоляцией.

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Достоинства и недостатки утеплителя из опилок

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

• быть выдержанными не меньше одного года, иначе цемент не схватится;
• сухими;
• не иметь плесени;
• быть среднего размера, на мелкие потребуется много цемента, что производит к снижению теплоизоляции.

Для снижения риска появления грызунов и возникновения пожара в раствор добавляют известь, а для защиты от плесени вводят антисептик в виде борной кислоты или медного купороса). Для утепления потолков в доме можно использовать опилки с цементом либо опилки с глиной.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров. Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

1. Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
2. Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
3. Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

На протяжении двух недель слой теплоизоляции набирает свои свойства. Если он при ходьбе издает хруст и не прогибается, значит, сделан качественно.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции. Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером. Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной. Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

Когда стены готовы для утепления, следует подготовить сухие незаплесневелые древесные опилки или мелкую стружку. Это должны быть отходы, полученные в результате обработки или распила древесины, с относительно крупной фракцией. Кроме опилок для приготовления теплоизоляционной смеси понадобится :

• гипс либо цемент
• вода
• известь
• антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засыпать в подготовленный каркас до уровня обрешетки. Его необходимо хорошо утрамбовывать и уплотнять, чтобы в будущем материал не проседал.

Еще один способ утепления — строительные плиты, изготовленные на основе древесины. Их называют арболитными. Такие плиты, как и смесь, можно приготовить собственноручно.

Изначально сухие опилки смачивают в медном купоросе. Затем смешивают 10 частей опилок с 1-й частью цемента. Полученную смесь разбавляют водой до состояния, чтобы сжатый в кулаке комок не разваливался. Он должен быть на ощупь слегка влажным, но при сжатии не выделять воды.

Следующий этап заключается в укладывании полученного раствора на слой гидроизоляции. Затем его нужно тщательно утрамбовать, чтобы после схвачивания цемента из смеси образовался плотный блок.

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Потом подготавливаются опилки. Важный момент — размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания онне был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Характеристики утеплителя из опилок

Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.

 

Утеплитель из опилок — очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.

Видео утепления опилками

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

teplo.guru

Утепление дачного домика на зиму – видео, инструкция

Предисловие. Как утеплить садовый домик для проживания зимой – этот вопрос интересовать начинает многих дачников с приходом холодов. В статье мы рассмотрим, чем лучше утеплить дачный домик недорого, как произвести утепление садового домика на зиму самостоятельно и покажем видео инструкцию.

Утепление бани и гаража

Как утеплить пол в бане

Как утеплить потолок в бане

Переделка и утепление бани

Как утеплить крышу гаража

Утепление предбанника

Нужно ли утеплять садовый домик

Главное назначение дома в саду или на огороде кроется в формировании условий жизнеобеспечения за городом, максимально приближены к домашним, для проживания или отдыха да загородном участке. Многие садоводы продлевают сезон приусадебных работ до глубокой осени, порой и зимой охотно приезжают на дачу.

Как утеплить дачный домик своими руками

Такой отдых в холодную погоду зачастую невозможен, поскольку дома имеют простую и не утепленную конструкцию – каркас из брусьев обшитый вагонкой. Внутри производится отделка из фанеры или двп. Если в таком жилище нет должной теплоизоляции, то будет очень сложно и дорого поддерживать тепло в летнем садовом домике.

Расходы на отопление значительно увеличиваются, поскольку все тепло уходит через стены, чердак и пол. Необходимо задуматься о самостоятельной теплоизоляции домика, к тому же особой сложности работы не представляют. Для экономии материалов и горючего на обогрев помещения, можно утеплить не весь дом, а только одну — две комнаты.

Только после этого можно ранней весной и зимой проводить выходные дни с комфортом, не спеша сделать работу. Но перед этим, запомните, что проводить все теплоизоляционные работы для проживания зимой следует, когда на дворе тепло – в этом случае вы сделаете утепление дачного домика недорого и качественно.

Чем утеплить садовый домик лучше всего

Наиболее практичными являются минвата, пенопласт и пеноплекс. Многие используют дедовские и недорогие методы утепления, из того, что лежит под ногами. Как и при утеплении потолка бани можно использовать опилки, мох, керамзит, землю и т.д. Но в этой статье мы рассмотрим современные материалы для утепления.

Материалы для утепления летнего домика

Минеральные и целлюлозные утеплители нуждаются в качественной изоляции от влаги. Минеральные утеплители используются преимущественно для защиты фасадов и полов дома от холода. Минвата применяют в строительстве уже много лет в нашей стране, она зарекомендовала себя только лучшим образом. Целлюлозные утеплители представлены в основном эковатой.

Пеноплекс или пенополистирол необходимы при утеплении фасадов, при утеплении фундаментов домов. Пеноплекс – прочный плитный утеплитель, которому не страшна влажность, огонь, грызуны и насекомые (что актуально для загородного дома). Пенопласт же, напротив, подвержен горению, его облюбовали грызуны, но наряду с этим – это самый недорогой и популярный утеплитель в России, среди застройщиков.

Для минеральных утеплителей толщина слоя должна составлять 1 сантиметров. Для более пористых утеплителей толщина слоя должна увеличиваться до 15 сантиметров. Точнее рассчитать необходимую толщину утеплителя, чтобы не переплачивать лишние деньги, для стен домика, можно воспользовавшись простым и удобным теплотехническим калькулятором на нашем сайте.

Требования к материалам для утепления

Минеральные утеплители нужно уплотнять, после надавливания рукой, материал возвращается в первоначальное состояние. Теплоизолятор в матах не следует разрыхлять. Как мы уже упоминали, рулонные утеплители впитывают влагу, поэтому следует их тщательно закрывать пароизоляцией с двух сторон.

Выбираем материалы для утепления

Поскольку в садовых домах часто заводятся мелкие грызуны, а из-за редкого отопления дом часто промерзает, образуя конденсат и иней на стенах, то для домика необходим утеплитель стойкий к влажности и грызунам.

Пеноплекс подходит по этим характеристикам на 100 процентов, недаром его использую при утеплении фундаментов домов.

Для экономии денежных средств можно применять минеральные и органические утеплители одновременно, укладывая их как слоеный пирог. Слой лучшего утеплителя укладывается со стороны источника холода. Перед использованием любой материал должен быть сухим, иначе он загниет со всеми вытекающими из этого неприятностями.

Утепление дачного домика своими руками

Садовый домик у многих ассоциируется с недорогим летним строением, которое построено из подручных материалов. С появлением современных недорогих стройматериалов у дачников представилась возможность сооружать недорогое жилье для отдыха в летнее время вдали от города. Но чтобы в загородном домике было тепло и зимой, стоит подумать о качественном утеплении садового домика.

Утепление пола и фундамента

Комфорт домика будет зависеть в немалой степени от конструкции пола. Чаще это один ряд досок, положенный на лаги, на половые доски стелют линолеум, ДСП или ДВП. Через такие полы от земли проникает холод и даже высокая температура в комнате не поможет уберечь от замерзания ног, когда не сделано утепление пола.

Утепление пола садового домика

Если дом построен на ленточном фундаменте, то в цоколе обычно присутствуют продухи – отверстия для вентиляции подполья. На зиму продухи следует закрыть в обязательном порядке куском утеплителя или ненужной тряпкой. С приходом тепла продухи следует открыть. Подробно об утеплении разных видов фундаментов и цоколя читайте здесь.

Если с тем, как утеплить фундамент садового домика все понятно, то займемся полом. Для его утепления следует снять напольное покрытие. Утепление деревянного пола в дачном домике следует производить при помощи устройства лаг и закладки между ними утеплителя. После чего вся конструкция зашивается черновым полом – фанерой или OSB.

Не забывайте, что минеральные утеплители следует защитить пароизоляцией с двух сторон. Укладывать рулонный утеплитель следует вплотную к лагам, для этого расстояние между брусками делают на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя. При укладке плитного утеплителя все щели необходимо обработать пеной.

Утепление потолка, чердака

Утепление кровли важно, ведь около 10% тепла уходит именно через потолок. Выбирая утеплитель, нужно учесть климатические особенности, материалы должны быть долговечными, огнестойкими и нетоксичными. Целесообразно использовать для утепления чердака садового домика каменную вату или сыпучие утеплители.

Утепление чердака садового домика минватой

Мы уже писали том, как утеплять чердак своими руками современными материалами. В дачном же домике, можно использовать недорогой, но эффективный утеплитель, который издревле использовали еще наши предки для проживания зимой. В качестве дешевого материала можно использовать опил вперемешку с землей, керамзит или мох — природные экологичные материалы.

Мох стоек к гниению, поглощает пар и моментально просыхает, благодаря этим свойствам его до сих пор используют для утепления стен в банях и саунах. Мох не слеживается и не теряет теплоизоляционных свойств со временем. В постройках, самостоятельно утепленных мхом, всегда сухо и нет запаха затхлости.

Все утеплители следует укладывать со стороны чердака на слой пароизоляции, чтобы они не впитывали влагу из теплого воздуха. Поверх утеплителя можно самостоятельно уложить черновой пол, чтобы в случае необходимости ходить по чердаку, а также защитить материал от выдувания, грызунов или птиц.

Утепление фасада и стен

Первый способ, так называемый «мокрый фасад» — утеплитель крепится на клей к фасаду, на него наклеивается армирующая сетка и наносится два слоя штукатурки, с последующей покраской. Второй способ, «утепление под сайдинг» – теплоизоляция крепится при помощи каркаса и направляющих, затем обшивается виниловым сайдингом или пвх панелями.

Эти два способа нам хорошо известны. Если «мокрый фасад» подойдет только для блочных и кирпичных стен, то утеплить стены садового домика своими руками под сайдинг можно из любого материала. Выбор утеплителя в этом случае зависит лишь от ваших финансовых возможностей или личных предпочтений.

Утепление окон и двери

После самостоятельного утепления дачного домика, многие забывают утеплить входную дверь и окна, через которые уходит больше всего тепла. Окна в домиках чаще деревянные, они требуют тщательного утепления на зиму – сквозняки из щелей в окнах отнимают тепло. Обязательно осмотрите места примыкания окон к откосам.

Утепление окон и дверей дачного домика

Проверьте, наличие щелей между рамой и стеклом, промажьте силиконовым герметиком и замените штапики при необходимости. Если между рамой имеются щели, лучше их пропенить. Но чтобы потери тепла свести к минимуму, рекомендуется устанавливать пластиковые окна с двух- или трехкамерным стеклопакетом.

Хорошо, если имеется тамбур, тогда с улицы не будет сильных сквозняков, но все же уличную дверь в доме рекомендуется утеплить и обшить утеплителем.

Для утепления двери садового домика можно использовать дермантин, поролон и мебельные гвозди. Утепление двери дермантином – самый недорогой способ, который под силу каждому.

Видео. Как утеплить дачный домик на зиму

xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai

Утепление фундамента деревянного дома снаружи: пенопласт, керамзит

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает промерзание фундамента.

В результате за счет теплоизоляции фундамента на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. Как утеплить фундамент изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи — грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Схема утепления фундамента керамзитом.

Более качественный материал — керамзит. Но он не дает возможности устройства цокольного этажа. Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для утепления фундамента деревянного дома — это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) — материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Как утеплить фундамент снаружи своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
2. Очистить стенку фундамента от земли.
3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Схема утепления фундамента трамбованной ПГС.

Утепление фундамента деревянного дома с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

• материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
• можно наносить слой любой толщины;
• работа выполняется очень быстро;
• пенополиуретан не горит;
• это экологически чистый материал;
• прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
• обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант — устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Дедовский метод утепления

Раньше утепление фундамента деревянного дома делали с помощью завалинки. Для ее сооружения вдоль стен дома ставили стенку из досок. Высота ее была несколько выше уровня пола в доме. Пространство между досками и стеной засыпали опилками, шлаком, керамзитом. Сверху все сооружение закрывали деревянными щитами. Получалась завалинка. Этот дедовский способ утепления использовался зимой и летом, был он очень популярным. Подпольное пространство оставалось совершенно свободным. Это позволяло устраивать глубокие подвалы для хранения овощей и консервации домашнего приготовления. Применяется такой способ и в наши дни. Делается это так:

1. Устраивается опалубка в 40-50 см от стенки фундамента. Ее можно собрать из любого подручного материала. Годятся доски, остатки шифера, фанеры, оргалита, листового металла, сайдинга.
2. На дно опалубки укладывается слой глины, смачивается и трамбуется.
3. Опалубка засыпается керамзитом. Сверху все плотно закрывается. Завалинка готова.

Качественно выполненное утепление фундамента снаружи своими руками — важное условие энергосбережения. Через стенки фундамента теряется 10-20% тепловой энергии, вырабатываемой отопительными установками. Пенопласт, пенополиуретан — лучшие материалы для утепления. Применяются также минеральная вата и керамзит. Выбор материалов зависит только от желания и финансовых возможностей хозяев дома. Все остальное выполняется своими руками. При желании можно утеплить фундамент изнутри.

moifundament.ru

Утеплитель из глины с опилками: свойства и способы применения

Отлично зарекомендовали себя растворы для строительства и утепления жилых и вспомогательных помещений, в составы которых входит глина.

Широкую известность получила масса из глины и древесных опилок.

С её помощью утепляют жилые комнаты и неотапливаемые постройки во дворах, например, для содержания живности зимой, погреба и цокольные этажи — любые помещения, требующие улучшенной термоизоляции.

Данный состав служит преимущественно для утепления стен и потолков. В изготовлении и применении он достаточно прост, его компоненты доступны и недороги. Благодаря моде на экодома, глиняный утеплитель актуален и в наши дни.

Свойства и применение глины

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент средств повышения термоизоляционных показателей помещений. Далее рассмотрим, уступает ли им по своим параметрам глиняно-опилочная масса.

Неоспоримым преимуществом является невысокая себестоимость: нередко все ингредиенты достаются совершенно бесплатно. Дальнейшее обслуживание и в случае необходимости мелкий ремонт глинобитных покрытий также не требуют особых затрат.

В число недостатков материала чаще всего входит трудоёмкость: чтобы смесь из глины и опилок стала утеплителем, её необходимо подвергнуть ряду манипуляций.

Обработка опилок

Чтобы самодельный теплоизолятор соответствовал стандартам, первым делом предстоит подготовить опилки. Их следует очистить от любых примесей (просеять, вымыть и высушить), если таковые имеются.

Далее предстоит пропитать опилки специальными средствами, чтобы повысить их огнеупорные качества и защитить от процессов гниения и воздействия вредителей.

Как известно, каждая порода древесины имеет свои особенности. Опилки дуба обладают повышенной устойчивостью к воздействию бактерий и практически не подвержены гниению, их размер и плотность не меняется под влиянием влаги.

Опилки хвойных пород содержат большой процент эфирных масел — природного антисептика, который защитит стены от появления плесени.

Подготовка глины

Глине также желательна подготовка. Идеальным компонентом считается глина, залитая на зиму водой и оттаявшая весной. Имеет значение и тип глины, он определяется по географическому местоположению добычи и ряду критериев.

Основным из них является жирность: породы подразделяются на «жирные» и «тощие». Чем выше жирность, тем лучше характеристики пластичности. В то же время, при высыхании жирные породы дают значительную усадку, в результате которой на поверхности могут образоваться характерные трещины.

Внимание! Если предстоит иметь дело с «жирной» глиной, в состав смеси необходимо добавлять песок.

Очень важным моментом является соблюдение пропорций, чтобы утеплитель надолго сохранил прочность. Вот его основные компоненты:

• глина;
• опилки;
• вода;
• песок.

Имеет значение и погода за окном. Наиболее благоприятен для работ тёплый солнечный день, чтобы масса успевала подсыхать.

Технологичные решения служат залогом успешного результата и качества теплоизолятора. Вам понадобится:

• бетономешалка;
• вёдра;
• две бочки: для замеса и полученной смеси.

В одной из бочек глина замачивается на несколько часов. Периодически помешивая её, вы увидите, когда масса станет однородной. С помощью ведра перелейте некоторое количество в бетономешалку, добавьте опилки в пропорции 1 ведро глины на 2/3 ведра опилок.

Иногда в состав добавляют техническую соль для повышения теплоизоляционных качеств, что особенно актуально в холодных широтах.

Внимание! При добавлении технической соли в состав изменяется пропорциональное соотношение глины и опилок: 1:1 — ведро глины на ведро опилок.

Полученную смесь переместите во вторую бочку или другую ёмкость достаточных размеров. Готовый утеплитель предстоит установить.

Наибольшее распространение получили следующие способы монтажа:

• съёмная опалубка;
• монтаж плит;
• фиксация утеплителя с помощью решётки из брусков;
• особенности конструкции в качестве опалубки для утепления потолка.

Съёмная опалубка

Из сбитых гвоздями досок сооружается опалубка. Смесью заполняется пространство между опалубкой и утепляемой поверхностью, когда она затвердеет до способности сохранять прочность самостоятельно, опалубка снимается.

Монтаж плит

Достаточно популярен и другой способ: из досок делаются формы в виде плит или кирпичиков, смесь в них высыхает и в таком виде монтируется на утепляемую поверхность.

Данный способ особенно актуален в помещениях, где уже завершены ремонтные работы, так как сводит загрязнения к минимуму. Плиты фиксируются на поверхности впритык, стыки и зазоры между ними обрабатываются остатками глиняной смеси.

Фиксация утеплителя с помощью решётки из брусков

На утепляемую поверхность набиваются бруски таким образом, чтобы из них образовывалась решётка с квадратными или ромбовидными ячейками примерно 300 х 300 мм и не менее 100 мм глубиной.

При необходимости предварительно крепится фанерный лист для крепления решётки, если того требуют особенности поверхности. Ячейки заполняются приготовленным раствором.

Внимание! Не рекомендуется сушить утеплённую конструкцию из глины под прямыми солнечными лучами. На время сушки помещение следует затенить.

Утепление потолка

По всей площади расстилается картон или пергамин. Глиняно-опилочная масса наносится на него тонкими слоями, следующий слой добавляется после частичного высыхания предыдущего.

Когда толщина достигнет 10-12 см, работу можно считать завершённой. В летних и подсобных нежилых помещениях достаточно пятисантиметровой толщины утеплителя. Убедитесь в отсутствии микротрещин.

Конструкция некоторых домов такова, что для утепления потолка сооружение опалубки не требуется: её функции выполняют близко расположенные потолочные балки. В таком случае глиной с опилками заполняются пустоты между ними.

Для формирования и монтажа утеплителя под рукой должны быть:

• доски в необходимом количестве;
• гвозди и молоток;
• шпатель;
• скотч или степлер;
• гидроизоляционная плёнка;
• картон (используется в утеплении потолка).

Сравнительные характеристики глины с опилками как утеплителя с полимерными аналогами

Глины формовочные огнеупорные соответствуют ГОСТ 3226-93, принятому в 01.01.1995 году. Данный ГОСТ включает в себя такие параметры, как плотность при сжатии, химический состав, соблюдение правил упаковки, хранения и транспортировки.

Экологичность пенополистирола и пенопласта оставляет желать лучшего, к тому же эта группа теплоизоляторов отличается крайней горючестью. Следует помнить, что опилки в чистом виде, не обработанные средствами, предотвращающими воспламенение, также являются пожароопасным материалом.

Глина отчасти снижает вероятность возгорания и распространения огня. Тем не менее, если вблизи утеплителя проложены кабели электросети, следует заранее позаботиться об их исправности и качестве изоляции. Рекомендуется также теплоизоляция труб дымохода.

К негорючим материалам относятся минвата, минплита и стекловолокно, но они отличаются особенностью при высыхании образовывать пыль, их коэффициент теплопроводности в среднем не превышает 0,42, что вдвое ниже аналогичного показателя глиняно-опилочной смеси.

По показателям плотности глина — достаточно увесистый материал. Чтобы добиться нужного коэффициента теплопроводности, требуется уложить толстый слой. Перед началом работ следует убедиться, что такая нагрузка окажется посильной для несущих конструкции.

Глина является одним из лучших звукоизоляторов, более чем вдвое превосходящим по этому критерию утеплители, выполненные на основе минеральной ваты.

Опыт показывает, что при утеплении синтетическими полимерами расходы не ограничиваются покупкой материала. Образование конденсата — один из «побочных эффектов» современных теплоизоляторов.

Чтобы сохранялся оптимальный микроклимат в помещении, требуется пароизолирующий слой, соответственно, дополнительная покупка и монтажные работы. Выбор в пользу самодельного утеплителя из глиняно-опилочной массы позволяет значительно упростить теплоизоляционную конструкцию и добиться желаемого уровня влажности в помещении.

К преимуществам синтетических утеплителей относится простота монтажа некоторых из них, высокая влагостойкость.

Полимеры изначально не подвержены гниению, потому и не требуют дополнительной обработки, их область применения не имеет ограничений, в то время как утеплитель из смеси глины и опилок предназначен для внутренних стен и нуждается в гидроизоляции: при намокании теплоизоляционные показатели снижаются в разы, в то же время, после высыхания прежние свойства восстанавливаются.

Можно ли купить готовый утеплитель из глины и опилок?

Купить глиняный утеплитель в готовом виде — непростая задача. По всей видимости, причина на то — невысокая цена. Большинство строительных фирм-производителей предпочитают иметь дело с более окупаемыми материалами.

К тому же, это не самый востребованный товар: зачастую раздобыть глину и отходы деревообрабатывающей промышленности, коими по своей сути являются опилки, можно совершенно бесплатно.

При соблюдении вышеперечисленных условий термоизолятор из глины и опилок является эффективным, экономичным и экологически дружелюбным решением утепления стен и потолков.

Как дешево утеплить и выровнять стену из глины с опилками посмотрите на видео:

holodine.net

Чем закрыть фундамент на зиму, консервация незавершенного строительства

По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.

Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.

к содержанию ↑

Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.

Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.

Схема отведения грунтовых водк содержанию ↑

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

• Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
• Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
• Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
• Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
• Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
• На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
• Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

• Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
• Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
• Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

• Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
• Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
• Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
• Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Советуем посмотреть видео о том, как закрыть фундамент на зиму

Хороший фундамент – основа комфортного дома.

Консервация ленточного фундамента на зиму

Строительство ленточного фундамента зимой

Сегодня многие строительные компании специализируются на устройстве «зимних» фундаментов, и главной причиной тому является отсутствие заказов в холодный период года. Современные технологии позволяют возводить ленточный фундамент зимой, хотя индивидуальные застройщики побаиваются, потому что не уверены в высоком качестве выполнения таких работ.

Какие преимущества имеет «зимнее» основание

Несмотря на многочисленные противоречия, преимуществ достаточно, к ним относятся:

• Значительная экономия времени, что очень важно в условиях сурового климата, когда теплых дней в году очень мало и их катастрофически не хватает на проведение всех этапов строительства. Зачастую бывает так, что начав устройство основания весной или летом, приходится ленточный фундамент оставить в зиму, а это не всегда приемлемо для заказчика.
• Идеально ровные стены траншеи, которые получаются только в зимний период, ведь земля не осыпается, даже при строительстве на плохих грунтах.
• Сниженная цена на товар, особенно на тот, который имеет ограниченные сроки хранения и в частности на цемент.

Как сделать ленточный фундамент зимой

Существует два вида технологий по изготовлению ленточного фундамента зимой:

• Заливка бетона выполняется в подогреваемую опалубку. При устройстве основания «с подогревом» температура воздуха окружающей среды не должна быть ниже -5°С, иначе в бетоне будет происходить необратимый процесс — трансформация в каменную (цементную) глыбу. Подогрев осуществляется непосредственно в теле фундамента через арматурный каркас или нагревательный элемент, который при помощи отводов находящихся за пределами траншеи, подсоединяется к электросети.

По окончании заливочных работ над основанием сооружается временная каркасная конструкция в виде большого шатра, внутри которого устанавливается тепловая пушка, для прогрева воздуха до необходимой температуры. Такая процедура направлена на создание благоприятных условий для первичного отвердевания бетона и длится она примерно два-три дня. Кроме этого на строительной площадке насыпается слой теплоизолятора, устойчивого к влаге и хорошо держащего температуру.

• Ленточный фундамент на зиму заливается бетоном со специальными морозостойкими добавками. Данный вид технологии может применяться как «с подогревом», так и без него, потому что трансформация в камень происходит при температуре ниже -20°С. В таком бетоне используется цемент с низким содержанием влаги и именно от этого показателя зависит качество возводимого основания. Кроме тщательного контроля над уровнем влаги в цементе, также проводятся гидроизоляционные работы, благодаря которым исключается попадание влаги извне.

Совет! При выборе технологии, необходимо помнить, что первый вариант в отличие от второго имеет высокие энергозатраты, которые значительно увеличивают общую стоимость всего строительства.

Как закрыть ленточный фундамент на зиму

Данный вид работ необходим, чтобы защитить основание от разрушительного воздействия, создаваемого атмосферными явлениями. Поэтому возведенный ленточный фундамент в зиму нуждается в надежной защите, которая состоит из проведения трех обязательных мероприятий — создания:

1. Гидроизоляции.
2. Теплоизоляции.
3. Дренажной системы для отведения грунтовых вод.

Совет! Узнать о том, как консервировать ленточный фундамент на зиму можно из видео в интернет, в котором подробно рассказывается и показывается поэтапное исполнение.

Вывод

Получив достаточное количество информации о технологии возведения основания в зимний период, многие застройщики изменят свое мнение и смогут воспользоваться уникальной возможностью сокращения сроков строительства. Консервация ленточного фундамента на зиму предупреждает разрушительные процессы внутри бетонной конструкции и способствует сохранению высокого качества.

Ремонт квартиры

Июнь 2020

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Май
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Автор admin

Консервация фундамента на зиму. Как правильно «законсервировать» фундамент на зиму

Строительство дома — трудоемкий процесс, который может затянуться на неопределенный срок. Конечно, специалисты рекомендуют начинать возведение весной, когда создаются благоприятные природные условия. Но не всегда можно избежать непредвиденных ситуаций, они требуют принятия правильных мер для сохранения целостности конструкции и заложенных характеристик.

Причины необходимости консервации

Если не предпринять меры по консервации фундамента может случиться:

размытие основания конструкции грунтовыми водами;

покрытие бетона трещинами;

Первый пункт подразумевает получение неустойчивого основания, соответственно будет отсутствовать надежность дальнейшего строительства. Во втором случае последствия зависят от глубины образовавшихся трещин, но вообще конструкция тогда не подлежит восстановлению, придется ее разбирать полностью. Если не укрывать фундамент на зиму на время сильных холодов, то бетон просто перемерзнет. Это приводит к его разрушению спустя некоторое время, буквально через пару лет готовое здание станет непригодным для эксплуатации.

Этапы проведения консервации

Итак, оставить фундамент на зиму можно только при условии выполнения предварительных работ. Существуют этапы консервации:

отведение грунтовых вод.

Качественно осуществленная гидроизоляция — основа получения качественного результата

Гидроизоляцию проводят только по истечению 4 недель после заливки бетона, защита от влаги требуется определенным видам конструкций. Плиточный и ленточный фундаменты под зиму нуждаются в создании гидроизоляции до наступления отрицательных температур, при наличии свайного или столбчатого типа эти меры не применяются.

От перемерзания и влаги хорошо защищает рубероид, им покрывают всю конструкцию до глубины уровня промерзания грунта. Отличным заменителем служит полиэтиленовая пленка армированная полипропиленом — она относится к более дешевым материалам. Благодаря такой технологии влага не попадает между покрытием и конструкцией, соответственно препятствует появлению трещин.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Специалисты подсказывают, как утеплить фундамент на зиму — теплоизоляция обеспечивается с помощью экструдированного пенополистирола, необходимо утеплить плитами всю площадь фундамента. Этот этап происходит после применения пленки или рубероида. Для закрепления эффекта по периметру фундамент обсыпают стружкой или соломой. Сверху пенополистирольных плит укладывают пленку, для ее закрепления можно присыпать керамзитом или другими тяжелыми материалами, например кирпичом или бетонными блоками. Существует один нюанс — при наличии выходов под коммуникации важно закрыть их плотной фанерой.

Отведение грунтовых вод важно с наступлением весны

Перед началом строительства участок подлежит обследованию, нужно тщательно изучить характеристики грунта. Насыщенный водой грунт не обеспечивает должной надежности, в бетоне появляются трещины, соответственно он быстро разрушается. Кроме того, вода, присутствующая в земле расширяется, и грунт оказывает сильное давление на конструкцию, деформируя ее. Поэтому важно отвести воду от строительного участка, для этого потребуется система канавок и стоков. Тогда фундамент после зимы не будет поддаваться неблагоприятным воздействиям.

Устройство отведения грунтовых вод подразумевает такие действия:

определение самого низкого места на участке;

вырывание глубокой ямы в качестве резервуара;

рытье канавок глубиной 0,4м по всему периметру фундамента, глубина канавок со стороны резервуара должна составлять 0,5м;

рытье стоков перпендикулярно образовавшихся канавок в сторону резервуара.

Останется лишь проверять целостность сделанных канавок во время консервации, потому что ветер и дождь способны разрушить все предпринятые усилия. Такие методы позволяют сохранить основу конструкции на необходимое время без потери ее качества.

Второе решение — продолжение строительства в зимний период

Другим вариантом остается продолжение строительства, фундамент вполне можно заливать зимой. Но для этого требуются дополнительные трудовые, временные и финансовые затраты. Потому что в бетоне должны присутствовать специальные добавки, сроки процесса увеличиваются по ряду причин.

Самостоятельная заливка фундамента зимой осуществляется при включении в состав пластификаторов. Некоторые производители предлагают потребителям растворы, обеспечивающие быстрое затвердевание и морозостойкость бетона. Необходимое количество определяется в зависимости от инструкции, но существуют определенные правила:

расход воды при использовании пластификаторов снижается на 10-15%;

температура не должна быть ниже -20?С;

морозостойкая добавка не применяется при влажности выше 60% и в дождь;

важно смотреть совместимость пластификатора с заполнителями и арматурой.

После процесса заливки через 3 дня фундамент утепляют, без снятия опалубки доступную поверхность засыпают сухой травой или опилками слоем 20-30см. Конструкцию опалубки убирают только при переходе к следующему этапу работ.

Технология возведения винтового фундамента для зимы — идеальный вариант основания, потому что возможности использования винтовых свай ограничиваются лишь скалистой местностью. Такой фундамент сделать зимой не проблема, это оптимальное решение для мерзлых, с высокой влажностью и подвижностью грунтов. Главное — правильно рассчитать все расходные материалы.

Можно ли заливать фундамент зимой – особенности работ

Совсем недавно зимний период становился для строителей своеобразным отдыхом. Работы останавливались, все ждали, когда наступят подходящие условия для их продолжения. Сегодня даже морозы не становятся помехой, и рабочие продолжают возводить различные сооружения. Современные технологии продвинулись вперед, но все равно обыватели спорят, можно ли заливать фундамент зимой.

Когда это необходимо

Если заняться данным вопросом вплотную, то заливка фундамента зимой превращается в довольно выгодное мероприятие. В первую очередь, нет необходимости заботиться о том, что стены траншеи окажутся недостаточно прочными – грунт практически не осыпается. Причина ясна – замерзший почвенный состав выполняет функции опалубочной конструкции. Случается, что на определенных участках проведение земляных работ возможно именно в холодное время года, когда наступают морозы.

Отметим, что фундаментные работы зимой обходятся дешевле, так как в сезон строительства стоимость материалов высокая, да и бригады мастеров не сидят без дела.

Устройство фундамента зимой – единственный вариант возвести объект в регионах, отличающихся суровым климатом, когда на теплое время года приходится не более двух – трех месяцев. В этих случаях консервация готового фундамента на зиму – решение глупое и необоснованное.

Достоинства и недостатки

Предлагаем разобраться с плюсами и минусами строительства фундаментного основания зимой.

К числу преимуществ относятся:

• удобство подготовки котлована или траншеи на участке, где почвенный состав в теплое время года плохо держит форму;
• в зимний сезон строить фундамент на Севере – решение вполне оправданное;
• приемлемая стоимость материалов, на которые временно падает спрос;
• наличие свободного времени.

К сожалению, определенные недостатки тоже имеются. Если в летнее время возможно подготовить траншею своими руками, то в зимний сезон появляется необходимость привлекать специальную технику, чтобы справиться с промерзшим грунтом. Возрастает риск приобрести строительные материалы низкого качества, от которых поставщики не смогли избавиться в сезон. Добавляются заботы о том, как сохранить фундамент на зиму.

Какие виды фундаментов заливают в зимнее время

Как правило, в зимнее время возводят определенные типы фундаментных оснований. Распространенным вариантом является ленточный фундамент, устройство которого зимой имеет свои плюсы и минусы. Основной недостаток связан с низким уровнем производительности, необходимостью частого отдыха для строительной бригады. Кроме того, определенные операции для их выполнения потребуют значительно больше времени, чем в летнее время.

Рекомендуется максимально сократить объемы «мокрых» операций, пользоваться готовыми железобетонными изделиями.

Свои плюсы и минусы зимой имеет и свайный фундамент. Он хорош под легкие сооружения, возводимые из древесного материала. Если выдерживать все требования СНиПа, зимой можно установить свайно-винтовой фундамент по любому сложному грунту, используя буронабивные и бурозабивные опоры. Первый тип бетонируется в подготовленные скважины, второй просто забивается в почву. Этот вариант более удобен тем, что нет необходимости замешивать раствор – опорные элементы приобретаются в готовом к применению виде.

Подготовка бетона

Для проведения работ, связанных с бетонированием, подходят не все растворы, а только те, в которые добавлены необходимые модификаторы.

Их наличие позволяет бетонной массе не застывать раньше положенного срока, успеть набрать требуемые качества. Кроме того, наличие в растворе таких веществ существенно упрощает подачу смеси в опалубочную конструкцию.

Выбирая модификаторные добавки, обращайте особое внимание на показатель устойчивости к морозу и скорость застывания. Как правило, такие сведения изготовитель наносит на упаковочный материал.

Использование добавок

При их применении учитываются определенные факторы:

• добавки, обладающие устойчивостью к низким температурам, снижают потребность в воде, необходимой для приготовления бетонной смеси, на десять – пятнадцать процентов;
• минимальный температурный режим, разрешающий использование подобных добавок – двадцать пять градусов ниже нуля;

• запрещается использовать модификаторы, если уровень влажности воздуха превышает шестьдесят процентов;
• учитывайте ту особенность, что определенные виды добавок способны реагировать с металлом;
• добавляя присадки, вы не отменяете необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Технология заливки

Как залить фундаментное основание в зимнее время, придумали советские инженеры. Необходимость выполнения подобных работ и рост их объемов диктовали свои условия, связанные с непрерывностью цикла, погодными условиями, временем года и температурными режимами.

В основу строительства фундамента зимой легли три технологии:

• применение зимой подогреваемой опалубки;
• бетонирование смесью, устойчивой к низким температурам;
• установка свайных опор.

В основе первого варианта заложено повышение температурного режима искусственным способом. При этом на площадке необходимо устанавливать шатер, изолирующий нагретую зону от окружающего воздуха. Такие строительные работы целесообразно вести при температурном режиме ниже пяти градусов мороза.

В техническом исполнении зимнее бетонирование напоминает обычное литье монолитной ленты. Сначала выполняются земляные работы, после этого устанавливается опалубка, в которую закладывается арматурный каркас и заливается раствор. Правда, есть одна отличительная особенность – к металлическому каркасу подсоединяется нагревательный прибор, поддерживающий температуру бетона. Через несколько дней шатер демонтируется, подача тепла прекращается. Возникает вопрос – нужно ли накрывать фундамент на зиму? Строители советуют всю площадку укрыть теплоизолятором. Обладающим устойчивостью к воздействию воды. Данная мера поможет сохранять температуру фундаментной основы.

Такой технологией пользуются в любых погодных условиях, только стоимость ее увеличивается за счет энергоемкости. Естественно, что заливка без прогрева обходится дешевле, но фундамент при этом утрачивает свои качества и годится разве что под баню.

Определяясь, можно ли закладывать фундамент зимой, многие пользуются технологией добавки присадок. Растворы с такими модификаторами разрешается заливать без дополнительного прогрева, потому что присадки позволяют бетону схватываться даже при низких температурах.

Отметим, что для строительства столбчатого фундамента зимой применяется бетон, содержание влаги в котором снижено, что надежно защищает его от морозов. И если вы все еще сомневаетесь, можно ли делать свайный фундамент зимой, будьте уверены – такие работы вполне оправданы. Правда, придется уточнить, как правильно законсервировать основание, чтобы исключить его переувлажнение.

Процесс такого способа заливки сложностей не вызывает, но уровень влажности бетона придется держать под постоянным контролем.

Заливают ли бетон зимой и каким образом то осуществляется – нам понятно. Но есть еще одна технология, позволяющая возводить фундамент зимой на винтовых сваях. В этом случае отпадает необходимость подогревать бетон, объем земляных работ минимизируется, не придется волноваться, как утеплить фундамент на зиму.

Такой фундамент на зиму можно оставлять без нагрузки, гидроизоляция для него не потребуется.

Если вам предстоит заливка фундамента для бани – рассмотрите именно эту технологию.

Консервация фундамента на зиму

Необходимо разобраться, как организуется подготовка залитого фундамента к предстоящей зиме.

Действия, связанные с решением вопроса, как законсервировать фундамент на зиму, чаще всего направляются на то, как укрыть бетон, особенно тот, что возведен на пучинистой почве. Если перед заливкой основания замену грунта на песчаную подушку не выполняли, возникает вероятность того, что конструкция разрушится. И если вы сомневаетесь, можно ли оставлять фундамент на зиму без нагрузки, то ответ на свой вопрос вы уже получили.

Предупреждают вероятность разрушения возведением временных укрытий. Чем накрыть конструкцию, каждый решает сам – для этого подходят сено, керамзит, солома, шлак и другие материалы. Отличное решение – утепление ленты фундамента на зиму опилом.

Как подготовить ленточный фундамент к зиме? Как только бетон застынет, опалубочные щиты демонтируются. Консервация конструкции проводится в несколько этапов:

• из рубероида или полиэтилена устраивается надежный гидроизоляционный барьер. Материал укладывается на фундамент с нахлестом, придавливается, чтобы не сорвало ветром;
• под гидроизоляцию закладывают пенопласт или засыпают керамзитовый камень, чтобы тепло в бетоне сохранялось максимально долго.

Если вы решили оставить фундамент на зиму, следует позаботиться о том, чтобы отвести от него лишнюю воду. Для этого в нескольких метрах устраивается котлован, к нему подводятся траншеи, предназначенные для сбора влаги.

Помните, что утепляется к зиме только то фундаментное основание, которое успело набрать окончательную прочность.

А как защитить винтовой свайный фундамент на зиму? Считается, что такой конструкции морозы не опасны, и в подобных работах нет необходимости.

Заключение

Нужно ли фундаменту зимовать – решение за вами. Но если нет возможности устроить основание в весенне-летний сезон, то залить бетон с наступлением холодов – задача вполне выполнимая.

Описание процесса утепления фундамента и отмостки

В зависимости от конструкции подземной части требуется утепление фундамента разными материалами. Причем, для некоторых грунтов и режимов обогрева здания необходимо утепление отмостки. Вариантов существует много, поэтому следует рассмотреть наиболее востребованные технологии.

Теплоизоляция фундамента + отмостки

Назначение теплоизоляционного слоя

Фундаменты сооружаются из бетона или керамического кирпича без вариантов. Указанные конструкционные материалы обладают высокими теплопотерями, соприкасаются с цоколем, полом по грунту или перекрытием. Поэтому непрерывный слой утеплителя позволяет снизить потери тепла до комфортного минимума. Этими же материалами сохраняется геотермальное тепло, чтобы снизить морозное вспучивание почв, содержащих глину.

Внимание: На непучинистых грунтах утеплять подошву фундамента и отмостку не нужно. Свайные конструкции с висячим ростверком так же не нуждаются в теплоизоляции, поскольку на них силы пучения не действуют, в подполье отсутствуют источники тепла.

Таким образом, остается рассмотреть особенности теплоизоляции лент, плит и столбов, заглубленных в грунт на разные отметки.

Теплоизоляция фундамента

В зависимости от конструкции фундамента применяются схемы утепления:

• столбчатый – в коттеджах с постоянным обогревом оклеиваются пенополистиролом только наружные грани железобетонных/кирпичных конструкций, чтобы отсечь холодный грунт от них, снизить теплопотери в перекрытиях или полах по грунту

  Утепление фундамента столбчатого

• ленточный – утеплителем оклеивается наружный периметр

  Теплоизоляция фундамента ленточного

• плита – теплоизоляционный слой создается на боковых стенках

  Утепление фундамента плитного

Внимание: Если жилище сезонное, отопления не имеет, теплоизолятор закладывается по всему периметру – под полами + плитой, лентой или столбами. Для построек временной эксплуатации, где обогрев включатся периодически, утепляется и наружная поверхность фундамента, и весь периметр дома под ним.

Теплоизоляция отмостки

Необходимость утепления отмостки обусловлена прилеганием к подземной несущей конструкции пучинистых грунтов. Если заложить под бетонную стяжку слой пенополистирола шириной 0,6 – 1,5 м, можно исключить промерзание этих почв, добиться минимального вспучивания, не оказывающего значительных нагрузок на силовые конструкции.

Технология теплой отмостки

Внимание: Теплоизоляция отмостки должна примыкать к вертикальному слою утеплителя, которым клена внешняя поверхность фундамента. Любые мостики холода приводят к снижению эффективности, деньги расходуются напрасно.

Утепление в зависимости от отопительного режима

Из вышеизложенного понятно, что утепление фундамента направлено на снижение теплопотерь и сил пучения. Поэтому для разных эксплуатационных режимов постройки применяют не одинаковые схемы теплоизоляции.

Постоянный обогрев

Если здание эксплуатируется всесезонно, в основании под ним сохраняется положительная температура. Промерзают только прилежащие грунты при высоком содержании глины. Поэтому используется следующая схема теплоизоляции:

• вертикальная изоляция – оклеивание наружных граней ленты, плиты, столбов пенополистиролом, напыление пенополиуретана, засыпка траншей опилками или керамзитом
• горизонтальное утепление – только для малозаглубленных конструкций на чрезмерно пучинистых почвах, теплоизолятор закладывается под подошву, поэтому должен иметь высокую плотность, не сминаться под весом здания
• утепление отмостки – укладка кольца вокруг здания шириной 0,6 – 1,5 м

  Теплоизоляция отапливаемого жилища

Внимание: Отмостка обладает незначительным весом, всегда сохраняется возможность вспучивания в морозы. Поэтому рекомендуется примыкать стяжку к цокольной облицовке через демпферный слой, а не опирать на нее цокольный сайдинг, кирпичную кладку, прочие декоративные покрытия.

Отсутствие отопления

Поз садовыми/дачными домиками грунт промерзает полностью в отсутствие обогрева. Поэтому применяется другая схема теплоизоляции фундамента:

• на уровне подошвы ленты, столбов либо плиты укладывается горизонтальный слой пенополистирола толщиной 10 – 20 см, сохраняющий тепло недр, не дающий промерзать почве
• вертикальный слой отсутствует, так как снижать теплопотери в отсутствие источников тепла бессмысленно
• под отмостку так же закладывается ЭППС, расширяющий зону положительных температур внутри земли

  Теплоизоляция здания неотапливаемого

Внимание: За счет сплошного утепления периметра постройки повышается объем земляных работ, смета строительства. Однако без этого существует риск изменения геометрии и разрушения бетонных конструкций уже после первой зимовки.

Периодическое включение обогрева

К постройкам периодической эксплуатации относят дачи и бани. В первом случае во время зимних визитов растапливаются камины/печи, бани нагреваются до экстремальных температур еженедельно. Поэтому используется комбинированная схема теплоизоляции:

• пенополистирол подо всем периметром и фундаментом – ликвидация теплопотерь + сохранение геотермального тепла
• теплоизоляция отмостки – увеличение непромерзающей зоны прилежащих почв
• вертикальная изоляция – снижение потерь тепла сквозь пол

  Теплоизоляция фундаментов бань и дач

Утепление фундамента этим способом увеличивает бюджет строительства, зато ресурс подземной силовой конструкции будет максимальным.

Сминамая теплоизоляция

При строительстве низкого ростверка по сваям или столбам необходимо обеспечить технологический зазор между балками и землей, чтобы на них не действовали силы пучения. Стандартная технология – засыпка под опалубку ростверка песка, удаление его после бетонирования, ограждение воздушного пространства листовыми материалами по бокам, часто заменяется другим вариантом:

• под опалубку ростверка укладывается пенополистирол низкой плотности ПСБ-С
• при замерзании глинистых почв силы пучения сминают материал
• после оттаивания он возвращается в исходное состояние до следующей зимы

  Изоляция сминаемая под ростверком

В этом случае не нужно утепление отмостки, сминаемый слой не сохранит тепло недр.

Сдвигаемая изоляция

При недостаточном бюджете обратная засыпка траншей/котлованов производится вынутым грунтом. Некоторые застройщики предпочитают ее, чтобы исключить возникновение техногенных зон:

• при засыпке инертным материалом вспучивание прилежащих слоев невозможно
• однако песок и щебень обладают высокими дренажными свойствами, в них скапливается «верховодка»

  Изоляция фундамента вертикальная скользящая

В этом случае применяется сдвигаемая (скользящая) теплоизоляция лент МЗЛФ по технологии:

• наружная грань ленты оклеивается пенополистиролом высокой плотности, дополнительно крепится к бетону дюбелями
• материал укрывается полиэтиленом, зафиксированным к цоколю
• пенополистирол низкой плотности устанавливается вертикально вплотную к пленке, прижимается обратной засыпкой

Внимание: Зимой силы пучения стремятся вытолкнуть фундамент наверх, ПСБ-С скользит по пленке. Весной почва оттаивает, утеплитель возвращается на место.

Фундаменты, не требующие теплоизоляции

Выбор свайного фундамента обоснован на грунтах с низким расчетным сопротивлением, сложном ландшафте с серьезными перепадами высот, прибрежной зоне. Ввиду небольшой поверхности контакта с пучинистыми почвами на сваи не действуют выдергивающие нагрузки.

Отсутствие сил пучения на свайно-ростверковый фундамент

Под висячим ростверком неизбежно образуется подполье, внутри которого нет печей, котлов, прочих отопительных приборов. Поэтому, ни сохранить тепло недр, ни уменьшить теплопотери в этом случае невозможно. Забирка, необходимая для придания архитектурному стилю жилища завершенности и защиты от влаги, грязи подполья, не утепляется. Отмостки сооружаются без теплоизоляции.

Таким образом, рассмотрены все частные случаи эксплуатационных режимов фундаментов. Следуя приведенным рекомендациям, индивидуальный застройщик может подобрать оптимальную схему утепления для конкретного случая.

 

Утепление фундамента МЗФЛ по СНиП

Работа над утеплением фундамента требует особого понимания всего комплекса работ, применяемых на этом этапе строительства. Выполнить утепление фундамента можно и собственными руками. Если придерживаться норм СНиП «Ленточные фундаменты обязательного утепления», то все реально сделать самому.
Даже очень важные, но несложные строительные работы можно выполнять самостоятельно, тем самым, сокращая затраты на постройку и приобретая полезный для некоторых опыт.

К таким задачам можно отнести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Для того, чтобы сделать все качественно, следует обратить внимание на стандарты. Именно по ним стоит работать.

Шаг за шагом будет продвигаться работа, и поэтому вы сможете сделать все самостоятельно. Что нужно сделать для того, чтобы утеплить фундамент согласно СНиП ленточные фундаменты?

Подготовительные работы при утеплении фундамента

В первую очередь, следует купить материал. Он может быть как высокого качества, так и нет. Утепление ленточного фундамента согласно нормам строительства нужно проводить тем материалом, который указан в таблице. СНиП ленточные фундаменты предполагает замену одного материала на другой.

То есть использование альтернативных вариантов. Стоит выбирать бюджетный строительный материал. Он будет соответствовать вашим запросам по соотношению «цена – качество».

Не нужно гнаться за дорогими материалами, самое главное – насколько качественно вы сделаете работу. Многие специалисты утепляют фундамент высококачественными материалами и дорогими, но не могут получить такой эффект, как при использовании материалов среднего ценового сегмента.

В магазине продавец-консультант может вам помочь в выборе, разъясняя особенности и технические характеристики каждого предложения. Руководствуйтесь собственными убеждениями и нормами утепления фундамента МЗФЛ по СНиП, только тогда добьетесь положительного результата.

Как приступить к работе?

На первом этапе лучше всего работать с помощниками. Они помогут провести все необходимые работы. Ленточные фундаменты и их утепление – это не так просто. Прежде чем подойти к их утеплению, вы должны знать о них все. Все особенности и изъяны, а также вы должны понимать, с чем вы работаете. В случае возникновения проблем не спешите самостоятельно их устранять, ведь они могут нанести вред всей конструкции.

В данном случае не стоит экономить. От того, как точно осуществляется утепление фундамента МЗФЛ по СниП, будет зависеть сохранение тепла в доме.

Есть сооружения, требующие, чтобы их протапливали постоянно, чтобы не допустить резких перепадов температур. Холодный пол в доме — это не только дискомфорт, это потраченные ваши деньги.

Через пол уходит около двадцати процентов тепла. СНиП ленточные фундаменты поможет избавиться от такой траты.

Вы не будете отапливать улицу или грунт. Ведь если стены и крыша утеплены, то пол, тем более, нуждается в утеплении. Эту задачу можно решить в процессе утепления самого фундамента.

Утепление ленточного фундамента на зимний период

В первую очередь, нужно учитывать влияние окружающего фундамент грунта. Оставлять ленточный фундамент не прикрытым на зиму не стоит. Грунт может сильно повлиять на постройку. За небольшой зимний период он приводит фундамент к деформации, что повлечет за собой множество трещин. Чтобы избежать этого, требуется укрыть фундамент, а точнее – грунт, который находится под ним.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента можно сделать при помощи небольшого набора строительных материалов. Полимерной пленкой укрывается грунт от осадков и морозов. На время можно утеплить фундамент и грунт вокруг него опилками, пенопластом и многими иными материалами. Не стоит забывать о забетонированных конструкциях. Они должны быть качественно укрыты и утеплены.

Согласно стандартам утепление фундамента МЗФЛ по СНиП должно быть не менее чем на 0,5 м. Нужно также выставить снегозадерживающие щиты. Это позволит удерживать снег и не даст сильно промерзать грунту. Также можно перекопать грунт.

Теплоизоляция дома и утепление мелкозаглубленных фундаментов

Для того чтобы построить хорошее здание, нужно качественно сделать фундамент под ним.

Но фундамент — это еще не все. Нужно утеплить грунт под ним, ведь промерзание фундамента приведет не только к большим потерям тепла, также будут проходить процессы порчи самого основания.

При работе с ленточным фундаментом и при выполнении работ по его утеплению нужно знать некоторые особенности.

Первое – это правильное распределение материалов для выведения фундамента. Как правило, при таком виде фундамента хозяева нацелены на экономию материалов. Но все же, утеплять придется даже данный вид основания. Второе — небольшая глубина заложения фундамента. Этот факт говорит о том, что основание дома будет подвергаться промерзанию. Третье — технология заложения фундамента. СНиП ленточные фундаменты – это то, что вам необходимо. По стандартам можно качественно сделать работу, исключая «пробелы» в технологическом процессе.

Правильное утепление МЗФЛ по СНиП позволяет грамотно использовать все преимущества ленточного фундамента — его простоту изготовления и бюджетность. при этом силы морозного пучения будут нивелированы утеплением, что позволяет строить на ленточном фундаменте постройки любого типа в любых регионах.

Залить ленточный фундамент в Тюмени цены, опалубка для ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип дома:

• Деревянный дом
• Облегченный дом

Тип грунта:

Также Вы можете дополнительно заказать:

• Арматура 12-16
• Увеличение марки бетона М300-М450
• Изменение ширины и высоты фундамента

Мелкозаглубленный фундамент наиболее чаще используется при возведении строений с относительно малой массой — каркасных и деревянных домов, подсобное строение и там, где пучинистые силы грунта невелики.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — это тот же ленточный фундамент, но расположенный на совсем маленькой глубине. Если быть точнее выше уровня промерзания грунта. Другими словами такой фундамент располагается посреди заглубленного и незаглубленного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент при промерзании пучинистого грунта ленточный как бы приподнимается, но это происходит значительно меньше, чем при незаглубленном фундаменте.

Мелкозаглубленный фундамент очень известен на практике строительства. Во-первых, фундамент намного дешевле заглубленного фундамента, а во-вторых, надежней незаглубленного.

Фундамент был проработан несколькими организациями России по строительству фундаментов, которые специализировались в основном на разработке проекта домов сельской местности.

Если вы хотите выбрать мелкозаглубленный фундамент для дома, помните, что некоторых деформаций фундаменту не избежать. Именно поэтому изгибная жесткость у всего дома должна иметь достаточно высокий показатель.

Мелкозаглубленный фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера.

Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмернопучинистые.

Строительство мелкозаглубленного фундамента

Строительство мелкозаглубленного фундамента начинается с разметки, а затем прокопки траншеи на глубину 0.7 метра. Бока траншеи гидроизолируют толем или пергамином. Саму траншею заполняют песком на 0.2 метра и начинают монтировать опалубку. Обязательно на песок укладывается гидроизоляция. При строительстве мелкозаглубленного фундамента кладется сначала нижний слой арматуры, затем часть бетона, потом верхний слой арматуры на бетон и, наконец, заключительное бетонирование.

Армирование мелкозаглубленного фундамента

Армирование мелкозаглубленного фундамента начинается с подготовки. Сначала собирается деревянная опалубка. Стены внутри опалубки выстилают толем или пергамином. Толь, как и пергамин, позволяет в последствии после затвердевания бетона без затруднения снять деревянную конструкцию опалубки.

При армировании мелкозаглубленного фундамента на дно траншей сначала выстилается первый слой арматуры. Верхний слой армирования происходит на сыром бетоне перед самым завершением. Арматура вся связывается вязальной проволокой.

Песчаная подушка при строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вы спросите, зачем надо делать песчаную подушку при строительстве мелкозаглубленного фундамента подсыпку?

Ну, во-первых, происходит замена части пучинистого грунта на непучинистый, а это уменьшает при промерзании деформацию мелкозаглубленного фундамента.

Во-вторых, даже если грунтовые воды располагаются высоко и дренаж сделать нельзя, деформироваться фундамент не будет. Это происходит потому, что в ограниченном объеме в мокром песке при неравномерном промерзании вода будет разгоняться равномерно по всей площади фундамента.

Важно помнить, что нельзя мелкозаглубленный фундамент оставлять незагруженным в зимнее время.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Не следует оставлять мелкозаглубленный фундамент на зиму незагруженным. Если же все-таки фундамент остался незагружен, то сам фундамент и землю вокруг него следует утеплить соломой, опилками или шлаковаты.

Во избежание негативных последствий после промерзания грунта на глубину промерзания вокруг фундамента лучше посадить кустарниковые насаждения или сделать задернение участка. Это аккумулирует отложение снега и снижает глубину промерзания земли.

Мелкозаглубленный фундамент стоимость

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента включает в себя:

• работа по разметке мелкозаглубленного фундамента
• земляные работы, песчаная подушка
• вязание каркаса арматуры мелкозаглубленного фундамента
• возведение опалубки мелкозаглубленного фундамента
• бетонирование мелкозаглубленного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент

image

Тип дома:

• Деревянный дом
• Кирпичный дом
• Тяжелый дом

Тип грунта:

• Песок
• Суглинок
• Глина
• Пучинистые грунты

Также Вы можете дополнительно заказать:

• Увеличение диаметра арматуры
• Увеличение марки бетона М300-М450
• Изменение ширины и высоты фундамента

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается классическим, так как он выполняется по исконно традиционному требованию строителей: «Хороший и качественный фундамент закладывать надо на глубину промерзания «.

Как показывает практика, правильно выполненный заглубленный ленточный фундамент совершенно не поддается деформациям.

Строительство заглубленного ленточного фундамента

Если ваш выбор пал на дом с подвалом (цокольным этажом), то самый лучший ход — это строительство заглубленного ленточного фундамента. Строительство такого фундамента подойдет как для деревянного дома, так и здания из камня, кирпича, бетона, пенобетона. газобетона. Без всяких затруднений заглубленный фундамент позволяет обложить стены дома кирпичом или каким-либо облицовочным материалом.

Строительство заглубленного ленточного фундамента без проблем осуществляется на глинистых грунтах, крупнообломочных грунтах, суглинках, супесях (если грунт не осыпается), на склонах. Глубину заложения фундамента при строительстве определяют, учитывая особенности участка – склон, возвышенность, или низина. Заглубленный ленточный фундамент строят на глубину промерзания почвы (по Моск области до 1,5 метра).

Ширину при строительстве заглубленного фундамента нужно рассчитать так, чтоб справиться с весом дома. Обычно просто принимают толщину фундаментной стенки равной не меньше толщины стены дома.

Для нормальных грунтов такой толщины достаточно чтобы справиться с нагрузкой допускаемых значений. А если грунт неоднородный, то желательно выполнить так называемую подушку у основания фундамента.

В итоге заглубленный ленточный фундамент позволит вам устроить подвальное помещение, теплого подполья или гаража, а ведь согласитесь — это очень удобно.

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента.

Перед началом строительства заглубленного ленточного фундамента делается разметка, и выставляются оси будущего фундамента. Только после этого начинается копка траншеи вручную.

В некоторых случаях, при не однородных грунтах, желательно сделать песчаную подушку.

После того как траншея выкопана полностью, производятся работы по вязанию арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента. Арматура добавит прочности фундаменту. Далее возводится деревянная опалубка.

Только после армирования заглубленного ленточного фундамента начинается заливка бетоном. Затем фундамент должен отстояться 5-7 дней до полного высыхания. Осенью это может растянуться до 14 дней.

Армирование заглубленного ленточного фундамента.

Главная основа заглубленного ленточного фундамента — это хорошего качества бетон и грамотный каркас из арматуры (армирование фундамента). Благодаря этому можно быть уверенным, что в течение использования фундамент не деформируется.

Армирование позволяет фундаменту легко переносить перепады температур, сдвиги грунтов и многие другие нежелательные факты. Все в целом и армирование фундамента дает жесткую, крепкую фиксацию. Армирование заглубленного ленточного фундамента – это важный шаг в строительстве.

При армировании заглубленного фундамента важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно используют арматуру не менее 12 мм.

Самое важное правило при армировании заглубленного фундамента – это чтобы вся арматура находилась внутри бетона. Надо соблюдать, чтобы армирование фундамента было не менее пяти сантиметров к наружной поверхности.

Второе правило армирования заглубленного ленточного фундамента является то, что надо грамотно располагать арматуру в каркасе. Она должна образовывать как бы полноценный каркас из металлических прутьев с шагом около 30 сантиметров. Крепятся между собой прутья вязальной проволокой – это самый оптимальный и доступный способ скрепления арматуры при армировании.

Заглубленный ленточный фундамент стоимость

В зависимости от конструкции заглубленного ленточного фундамента, на его возведение цена может быть большой или незначительной. Все зависит, как уже говорилось, от размера, количества материала и дополнительных мероприятий. Хороший фундамент далеко не всегда должен быть дорогим и глубоким. Иногда стоимость заглубленного ленточного фундамента порой напрасна, поскольку такой надежности для многих домов не требуется.

В его стоимость также входит работа по разметке осей фундамента, земляная работа, опалубка, вязание каркаса из арматуры, заливка бетона, материал, доставка и выгрузка материала, рабочая сила.

Желательно чтобы к вашему участку имелся подъезд, и была в наличии вода и электричество.

Фундамент под ключ

Можно ли заливать фундамент зимой и что для этого нужно?

Можно ли заливать фундамент для дома зимой

В зимнее время года велик соблазн провести работы по укладке фундамента. Цены на материалы для строительства, как и на рабочую силу намного ниже, чем в летний сезон. Однако, многие опасаются заниматься фундаментом, когда на улице минусовая температура. Главные страхи, связанные со строительством в зимний период: рассыпание конструкции, проблемы с застыванием раствора и преждевременный износ стройматериалов.

Заливка фундамента при минусовых температурах – кропотливый и тяжелый процесс. Желающим уложить основание для здания зимой стоит понимать, что работать предстоит в суровых условиях, также потребуется тщательно подбирать материалы и технологии. Поэтому подобную работу лучше доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование и опыт.

Плюсы и минусы «зимнего фундамента»

Преимущества заливки фундамента зимой:

• «Зимняя заливка» оправдана на земельных участках с «хрупкой» почвой. Промерзая, грунт хорошо хранит нужную форму. Поэтому на таких наделах фундамент делают под зиму.
• Работа над укладкой фундамента в зимнее время года оправдана в холодных регионах, где чуть ли не круглый год держится отрицательная температура.
• С наступлением холодов цены на стройматериалы и рабочую силу заметно снижаются.
• При понижении температуры на улице у человека возникает масса свободного времени, которое можно потратить с пользой и заняться фундаментом.

К минусам заливки в зимнее время года относят:

• В летний сезон выкопать яму для фундамента смогут рабочие. Зимой не обойтись без использования специализированной техники, которая сможет пробить промерзший грунт.
• Зимой повышает риск покупки стройматериалов низкого качества, которые производитель не реализовал летом.
• Работа ведется в тяжелых условиях.

Если привлечь к работе специалистов, то всех вышеперечисленных минусов можно избежать. Мы предлагаем работы под ключ, гарантируем высокое качество материала и имеем необходимое оборудование для заливки фундамента в короткие сроки.

Особенности заливки фундамента зимой

Чтобы фундамент для загородного дома был крепким и безопасным, при заливке важно придерживаться некоторых правил. Прежде всего, нельзя проводить работы с большими перерывами между каждым этапом заливки. Раствор бетона укладывается маленькими сегментами. Важно быстро выполнять перекрытие каждого слоя новым сегментом. Также потребуется:

• Подготовленную траншею потребуется тщательно очистить от снега, со дна ямы убрать наледь.
• Котлован необходимо накрыть специальным теплоизоляционным материалом и хорошо прогреть его дно.
• Обеспечить максимальный проход к опалубке.

Заливать раствор бетона поверх застывшего грунта нельзя! В противном случае при оттаивании почва начнет оседать и может «виновником» просадки фундамента.

Варианты заливки фундамента

В зависимости от того, какой фундамент будут заливать зимой, есть ряд нюансов:

• Ленточный. Самый востребованный вариант в среде профессиональных застройщиков. Основным минусом заливки фундамента зимой считается невысокая производительность. Рабочим больше времени требуется на отдых, а на некоторые этапы уходит больше времени, чем летом. Чтобы избежать длительного простоя, рекомендуется свести к минимуму количество «мокрых» операций.
• Готовые сваи из бетона. Если подразумевается строительство легкого здания допускается применение свайной технологии. Наибольшим спросом она пользуется при возведении деревянных построек. Бетонные сваи подразделяют на два типа: буронабивные и бурозабивные. Первые создаются путем заливки бетона в заранее пробуренные скважины, вторые забиваются в грунт. Также наша компания предлагает инновационную технологию винтовых свай.

Этапы заливки

Можно ли делать фундамент зимой? Можно, главное, придерживаться определенного алгоритма заливки:

1. Работа с грунтом. Поскольку зимой копать почву проблематично, мы используем специализированную технику, например, экскаватор.
2. Выполнение опалубки. Процедура проводится также, как и летом. Из досок сбиваются щитки и укрепляются специальными распорками. Толщина досок должна быть не меньше 20 миллиметров.
3. Замешивание бетонного раствора. Чтобы вода не превратилась в лёд, её предварительно смешивают с присадкой и пласификатором. После в смесь добавляют щебень и песок в пропорции 1:3.
4. Заливка фундамента. Процедуру желательно проводить в безветренный день, когда нет осадков.
5. Утепление. Чтобы мороз не навредил цементу сверху его покрывают пенопластом и прижимают кирпичами. Экстремально низкие температуры могут нанести непоправимый вред слою. При морозах до -20 незатвердевшему раствору бетона ничего не грозит. При понижении температуры уже появляется риск, поэтому рекомендуется предварительно выстоять его на протяжении 1-2 месяцев.
6. Установка гидроизоляции. Если заливка проводится в последние дни зимы и весеннее половодье не за горами, а бетонная смесь не успела затвердеть, требуется любыми способами изолировать её от влаги. Внутри котлована допускается выкопать яму для сбора осадков. После из нее воду выкачивают. Яму можно напылить битумом или использовать рулонный гидроизолятор.

Раствор бетона достигает максимальной прочности в течение двух дней после заливки. В этот период крайне важно обеспечить его максимальной защитой от воздействия отрицательных температур. Для этой цели по периметру фундамента устанавливаются специальные устройства для подогрева, например, тепловые пушки.

Как видите строить фундамент зимой можно, но без наличия специализированной техники и особых навыков, сделать это качественно практически нереально. Поэтому чтобы избежать в дальнейшем проблем с основанием здания, лучше доверить такую тяжелую и ответственную работу профессионалам.

Своими руками вы можете залить фундамент, но сохраняется риск сделать ошибки в технологии заливки. В итоге все равно придется обращаться за помощью в специализированные компании. А это означает дополнительные траты времени и средств. Доверьте заливку фундамента специалистам нашей компании и избавьте себя от хлопот. Вам останется только дождаться завершения работы и принять готовое основание для будущего здания.

Как залить фундамент зимой и не пожалеть об этом

Технология заливки фундамента при минусовой температуре. Особенности зимнего бетонирования. Как избежать ошибок при возведении фундамента зимой.

С наступлением зимы вести бетонирование значительно труднее, а главное, такие работы требуют тщательной подготовки и полного соблюдения всех строительных регламентов. Заливая фундамент зимой в мёрзлую почву, следует быть готовыми к тому, что весной земля оттает и просядет, а фундамент даст трещину, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Но иногда жизнь вносит свои коррективы. Расчётное время работ срывается, а фундамент, который планировали залить летом, нужно возводить, когда столбик термометра падает ниже нуля.

Можно рискнуть и попытаться создать надёжную основу для вашего дома мечты при неблагоприятных погодных условиях! Опыт пользователей forumhouse.ru говорит о том, что при таком строительстве главное – вооружится знаниями и ничего не пускать на самотёк!

Заливка фундамента зимой

Пользователю форума с ником AlecScrab строители предлагали залить ленточный фундамент зимой, в декабре, чтобы к весне он схватился, а в марте – начать поднимать стены. Обещали значительно снизить расценки на свою работу, т.к. сейчас – не сезон, и заказов у них мало.

Что и говорить, предложение – заманчивое, но форумчанину не даёт покоя вопрос: как правильно залить бетон при минусовой температуре, и повлияет ли это в дальнейшем на прочность ленточного фундамента.

Profanus:

– Набор прочности бетона происходит за 28 дней, но это при “плюсе”, а при отрицательных температурах бетон может вообще не набрать прочность.

Вердикт форумчанина таков: заливка фундамента зимой выгодна только строителям, т.к. они хотят заработать. И для себя он никогда бы не стал заливать фундамент зимой, даже при серьёзной выгоде.

Если температура воздуха днём падает до +5°С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0°С, то такие условия строительства считаются зимними.

При зимнем строительстве фундамент необходимо заливать, используя противоморозные добавки и специальную технологию согревания бетона. А это приводит к значительному удорожанию сметы на строительство. Удорожание может полностью нивелировать выгоду от сезонного снижения расценок на работу строителей.

По мнению 44alex,если лить бетон зимой с соблюдением всей технологии, то это выйдет дешевле, если только рабочие будут работать совершенно бесплатно.

Доводы “против” зимнего монолита

По мнению форумчанина с ником Гринпик, возведение монолитного фундамента зимой выполнять не стоит, потому что:

• необходимы дополнительные затраты на бетон;
• необходимы особые требования по укладке и выдерживанию бетона;
• необходим электропрогрев бетона (или иной прогрев) под постоянным контролем температуры;
• короткий зимний день приводит к дополнительным затратам на освещение участка, утеплению бытовки для рабочих, которые не горят желанием работать в холод;
• можно нарваться на большое количество некачественных материалов.

Emelya:

– Я тоже сначала хотел залить фундамент зимой, но, глядя на мытарства соседей, которые залили свою плиту в прошлом году в декабре при -5 С, передумал. Теперь у них с края плиты открашиваются и отваливаются куски бетона. Верхний слой, видимо, прихватило морозом, но под ногой он крошится.

Реакция гидратации

Чтобы понять, в чем заключается технология зимней заливки фундамента и насколько увеличивается сложность таких работ, необходимо рассмотреть процессы, которые происходят в бетоне при его заливке при отрицательных температурах.

В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать его усадку и растрескивание.

При минусовой температуре вода, не успев прореагировать с цементом, замерзает. Поэтому реакция гидратации не происходит, а значит, бетон не затвердевает.Также значительно снижается прочность фундамента и его долговечность. Вода, застывшая в бетоне, расширяется в объёме, уменьшается коэффициент сцепления бетона с арматурой, что приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому возведение фундамента зимой требует тщательного соблюдения сложной технологии заливки.

Поэтому большинство застройщиков с недоверием относятся к зимнему бетонированию. Однако если подойти к делу с умом и вооружиться необходимыми знаниями, можно залить качественный фундамент и при отрицательных температурах. А иногда – это единственный выход.

Как сделать укрытие для обогрева фундамента

Фундамент у форумчанина Svetoch – мелкозаглубленная лента под дом 10х10. Он успел только вырыть траншею и начал вязать арматуру. Заливать бетон хотел в середине недели (с противоморозными добавками, т.к. ночью – давно уже минус). И тут оказалось, что синоптики обещают дожди и снег. Форумчанин заволновался, можно ли оставить вырытую траншею с опалубкой, частично залитым фундаментом и арматурой на зиму.

Costeapechnik:

– Если оставить всё как есть, то арматура заржавеет, а основание ленты лопнет! Надо заливать фундамент полностью, а дождь и снег не помеха, главное – уход за бетоном после заливки.

Пользователь форума с ником Georgespb разбирается, как сделать укрытие для заливки фундамента и какой вид укрытия для обогрева конструкции является самым надежным.

авто-любитель:

– Укрытие делается так: над периметром фундамента возводится большая палатка, в неё устанавливается тепловая пушка, и температура внутри поднимается в плюс.

Требуемая мощность пушки в зависмости от уличной температуры

Уличная темапература	Мощность пушки	Расход газа
До -15 градусов (пушка дает примерно +8 -10 градусов к уличной температуре).	10 кВт на 100 кв.м	16-20 литров в сутки
От -15 градусов	30 кВт на 100 кв.м	более 60-70 литров в сутки.

Так же греют бетон и при помощи электричества – сварочным трансформатором, подключённым к арматуре.

Для этого существуют специальные трансформаторы для прогрева бетонных изделий: ток подаётся через электроды, расставленные примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга в фундаменте.

Но такой способ прогрева требует особого внимания!

sem2005:

– Необходим опытный мастер, который правильно смонтирует электроподогрев и будет следить за поддержанием необходимой температуры.

При таком методе прогрева бетона увеличивается вероятность поражения рабочих электрическим током. Именно поэтому, во избежание несчастных случаев, необходимо использование трансформатора с напряжением в 36 вольт. Перегрев бетона также чреват сильными трещинами, а недогрев – замерзанием.

Противоморзные добавки

Для бетона с противоморозными добавками прочность к моменту его охлаждения до температуры, на которую рассчитаны добавки, должна быть не менее 30% проектной при марке до 200, 25% – для бетона марки 300 и 20% – для бетона марки 400.

Для бетона без применения противоморозных добавок монолитных конструкций и монолитной части сборно-монолитных конструкций прочность к моменту замораживания должна составлять:

• не менее 50% проектной при марке бетона 150,
• 40% – для бетона марки 200–300, 30% – для бетона марок 400—500,
• 70% – независимо от марки бетона для конструкций, подвергающихся замораживанию и оттаиванию.

Если применять противоморозные добавки, это обеспечивают процесс гидратации цемента и твердение бетона, но при отрицательных температурах эти процессы идут медленно, и в таком варианте бетон набирает критическую прочность примерно через месяц твердения на морозе.

Бетон, достигший к моменту замерзания критической прочности, нужную проектную прочность приобретает только после оттаивания и выдерживания при положительной температуре не менее 28 суток! Это значит, что поддерживать положительную температуру укрытого фундамента необходимо не только во время проведения бетонирования, но и после.

Подведя итог, можно сказать, что заливка фундамента в зимнее время и при отрицательных температурах приводит к удорожанию сметы и требует тщательного контроля на всех этапах работ. Взамен застройщики получают возможность форсировать проведение строительных работ и загодя подготовить основание для дома перед началом весеннего строительного сезона.

На FORUMHOUSE рассказывается, какую температуру выдерживать при заливке бетона зимой. Можно прочитать и о стройке колодца зимой.

Здесь собрана самая полная и подробная информация о имнем бетонировании. Как заливать бетон зимой, от чего зависит его достойное качество – горячее обсуждение «холодного» вопроса.

В этом видео рассказывается о нюансах армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Фундамент зимой: можно ли заливать фундамент зимой – преимущества и недостатки

Соблазн заливки фундамента зимой невероятно велик. Стройматериалы для фундамента, как и рабочая сила, в это время стоят намного дешевле, нежели летом, да и свободного времени у любого человека появляется гораздо больше.

Тем не менее, очень многие боятся начинать строительство в холодное время года, поскольку есть целый ряд опасений, которые связаны с возможным разрушением конструкции, плохом застывании растворов, а также предварительном износе некоторых строительных материалов.

Заливка фундамента во время морозов является действительно трудоемким и сложным процессом, однако в то же время, возможным в реализации. Желающим начать постройку именно зимой следует быть готовым к работе в условиях низкой температуры воздуха и тщательном выборе технологий и материалов.

Плюсы и минусы зимней заливки фундамента

Преимущества

• Заливка фундамента зимой оправдана, когда участок земли под застройку обладает очень «хрупким» грунтом. Промерзший грунт хорошо сохраняет форму, потому работы здесь выполняется, как правило, зимой.
• Заливка фундамента в холодное время года оправдано строительством в северных регионах.
• Низкая цена строительных материалов и рабочей силы.
• Зимой у человека больше свободного времени.

Недостатки

• Если летом выкопать под фундамент траншею смогут рабочие, то зимой потребуется применение спецтехники, чтобы справиться с промерзшей землей.
• Есть риск купить некачественные материалы, которые поставщики давно не могли продать.
• Работа в достаточно жестких условиях.

Особенности зимней заливки

Для обеспечения надежности и прочности фундамента загородного дома при его заливке зимой, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь, нельзя выполнять работы частями с очень большими промежутками времени между каждой отдельной заливкой. Раствор бетона укладывают небольшими сегментами, быстро перекрывая их следующим слоем. Также нужно:

• Хорошо очистить подготовленную траншею от снега и убрать со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
• Накрыть котлован специальным изоляционным материалом.
• Заранее прогреть дно между всеми стенками опалубки.
• Обеспечить полноценный проход к опалубке.

Заливать бетон поверх промерзшей почвы нельзя, так как при оттаивании она будет оседать и вполне может стать главной причиной проседания фундамента.

Заливка фундамента в зависимости от его типа

• Ленточный фундамент. Этот вариант самый популярный среди застройщиков. Минусом заливки основания зимой является низкая производительность труда. Рабочим надо чаще отдыхать, а для некоторых операций нужно гораздо больше времени, нежели летом. Специалисты советуют, насколько возможно, уменьшать число «мокрых» операций. К примеру, применение готовых блоков из бетона. Они доставляются прямо с завода и укладываются в готовый котлован. Для блоков надо будет совсем чуть-чуть бетонного раствора, что означает сокращение «мокрых» работ в разы.
• Готовые бетонные сваи. В случае если задуманное здание легкое, то можно воспользоваться свайной технологией. Такое основание очень популярно среди домов из древесины. Соблюдая правила построения, можно построить надежный и прочный свайный фундамент зимой, который не будет уступать прочим типам оснований. Сваи из бетона делятся на две категории: буронабивные и бурозабивные. Первые делаются способом заливки бетона в пробуренные скважины, бурозабивные же забиваются в землю. Вторая категория гораздо быстрее и удобнее, поскольку сваи можно купить с завода и при этом не делать раствор. Но недостататок данных свай – это их цена и большой шум в момент забивания свай в землю. Решение проблемы – применение технологии винтовых свай. Сегодня данная технология очень распространена и популярна на строительном рынке.

Подробнее про виды и типы фундамента читайте в статье: Как выбрать фундамент для будущего дома?

Как заливать фундамент зимой?

Алгоритм заливки фундамента бетоном зимой:

• Земляные работы. Копать зимой сложно, поэтому используем экскаватор.
• Опалубка. Делается так же, как и летом. Сбиваются щиты из досок, толщиной 20 мм, подпираются специальными распорками.
• Замешивание бетона. Вначале нужно смешать воду с присадкой и пластификатором, чтобы она не замерзала. Затем добавить щебень и песок. Пропорция 1:3.
• Заливка. Прежде чем залить фундамент зимой, желательно выбрать день без ветра и осадков.
• Утепление. Сверху все накрываем пенопластом, придавливаем кирпичами, чтобы мороз не ударил по цементу. Очень низкие температуры могут легко повредить верхний слой. При сильных морозах до -20С не отвердевший бетон находится в полной безопасности. Более -20С – опасно, нужно выстоять его до данного времени как минимум один-два месяца.
• Гидроизоляция. В случае если весенние воды не за горами, а бетон не отвердел, необходимо изолировать его от воды любым способом. Внутри котлована можно вырыть яму для сбора осадков, а затем выкачать всю воду, можно напылить битум, прикрутить рулонный гидроизолятор болтами.

Можно ли заливать фундамент зимой – особенности работ

Совсем недавно зимний период становился для строителей своеобразным отдыхом. Работы останавливались, все ждали, когда наступят подходящие условия для их продолжения. Сегодня даже морозы не становятся помехой, и рабочие продолжают возводить различные сооружения. Современные технологии продвинулись вперед, но все равно обыватели спорят, можно ли заливать фундамент зимой.

Когда это необходимо

Если заняться данным вопросом вплотную, то заливка фундамента зимой превращается в довольно выгодное мероприятие. В первую очередь, нет необходимости заботиться о том, что стены траншеи окажутся недостаточно прочными – грунт практически не осыпается. Причина ясна – замерзший почвенный состав выполняет функции опалубочной конструкции. Случается, что на определенных участках проведение земляных работ возможно именно в холодное время года, когда наступают морозы.

Отметим, что фундаментные работы зимой обходятся дешевле, так как в сезон строительства стоимость материалов высокая, да и бригады мастеров не сидят без дела.

Устройство фундамента зимой – единственный вариант возвести объект в регионах, отличающихся суровым климатом, когда на теплое время года приходится не более двух – трех месяцев. В этих случаях консервация готового фундамента на зиму – решение глупое и необоснованное.

Достоинства и недостатки

Предлагаем разобраться с плюсами и минусами строительства фундаментного основания зимой.

К числу преимуществ относятся:

• удобство подготовки котлована или траншеи на участке, где почвенный состав в теплое время года плохо держит форму;
• в зимний сезон строить фундамент на Севере – решение вполне оправданное;
• приемлемая стоимость материалов, на которые временно падает спрос;
• наличие свободного времени.

К сожалению, определенные недостатки тоже имеются. Если в летнее время возможно подготовить траншею своими руками, то в зимний сезон появляется необходимость привлекать специальную технику, чтобы справиться с промерзшим грунтом. Возрастает риск приобрести строительные материалы низкого качества, от которых поставщики не смогли избавиться в сезон. Добавляются заботы о том, как сохранить фундамент на зиму.

Какие виды фундаментов заливают в зимнее время

Как правило, в зимнее время возводят определенные типы фундаментных оснований. Распространенным вариантом является ленточный фундамент, устройство которого зимой имеет свои плюсы и минусы. Основной недостаток связан с низким уровнем производительности, необходимостью частого отдыха для строительной бригады. Кроме того, определенные операции для их выполнения потребуют значительно больше времени, чем в летнее время.

Рекомендуется максимально сократить объемы «мокрых» операций, пользоваться готовыми железобетонными изделиями.

Свои плюсы и минусы зимой имеет и свайный фундамент. Он хорош под легкие сооружения, возводимые из древесного материала. Если выдерживать все требования СНиПа, зимой можно установить свайно-винтовой фундамент по любому сложному грунту, используя буронабивные и бурозабивные опоры. Первый тип бетонируется в подготовленные скважины, второй просто забивается в почву. Этот вариант более удобен тем, что нет необходимости замешивать раствор – опорные элементы приобретаются в готовом к применению виде.

Подготовка бетона

Для проведения работ, связанных с бетонированием, подходят не все растворы, а только те, в которые добавлены необходимые модификаторы.

Их наличие позволяет бетонной массе не застывать раньше положенного срока, успеть набрать требуемые качества. Кроме того, наличие в растворе таких веществ существенно упрощает подачу смеси в опалубочную конструкцию.

Выбирая модификаторные добавки, обращайте особое внимание на показатель устойчивости к морозу и скорость застывания. Как правило, такие сведения изготовитель наносит на упаковочный материал.

Использование добавок

При их применении учитываются определенные факторы:

• добавки, обладающие устойчивостью к низким температурам, снижают потребность в воде, необходимой для приготовления бетонной смеси, на десять – пятнадцать процентов;
• минимальный температурный режим, разрешающий использование подобных добавок – двадцать пять градусов ниже нуля;

• запрещается использовать модификаторы, если уровень влажности воздуха превышает шестьдесят процентов;
• учитывайте ту особенность, что определенные виды добавок способны реагировать с металлом;
• добавляя присадки, вы не отменяете необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Технология заливки

Как залить фундаментное основание в зимнее время, придумали советские инженеры. Необходимость выполнения подобных работ и рост их объемов диктовали свои условия, связанные с непрерывностью цикла, погодными условиями, временем года и температурными режимами.

В основу строительства фундамента зимой легли три технологии:

• применение зимой подогреваемой опалубки;
• бетонирование смесью, устойчивой к низким температурам;
• установка свайных опор.

В основе первого варианта заложено повышение температурного режима искусственным способом. При этом на площадке необходимо устанавливать шатер, изолирующий нагретую зону от окружающего воздуха. Такие строительные работы целесообразно вести при температурном режиме ниже пяти градусов мороза.

В техническом исполнении зимнее бетонирование напоминает обычное литье монолитной ленты. Сначала выполняются земляные работы, после этого устанавливается опалубка, в которую закладывается арматурный каркас и заливается раствор. Правда, есть одна отличительная особенность – к металлическому каркасу подсоединяется нагревательный прибор, поддерживающий температуру бетона. Через несколько дней шатер демонтируется, подача тепла прекращается. Возникает вопрос – нужно ли накрывать фундамент на зиму? Строители советуют всю площадку укрыть теплоизолятором. Обладающим устойчивостью к воздействию воды. Данная мера поможет сохранять температуру фундаментной основы.

Такой технологией пользуются в любых погодных условиях, только стоимость ее увеличивается за счет энергоемкости. Естественно, что заливка без прогрева обходится дешевле, но фундамент при этом утрачивает свои качества и годится разве что под баню.

Определяясь, можно ли закладывать фундамент зимой, многие пользуются технологией добавки присадок. Растворы с такими модификаторами разрешается заливать без дополнительного прогрева, потому что присадки позволяют бетону схватываться даже при низких температурах.

Отметим, что для строительства столбчатого фундамента зимой применяется бетон, содержание влаги в котором снижено, что надежно защищает его от морозов. И если вы все еще сомневаетесь, можно ли делать свайный фундамент зимой, будьте уверены – такие работы вполне оправданы. Правда, придется уточнить, как правильно законсервировать основание, чтобы исключить его переувлажнение.

Процесс такого способа заливки сложностей не вызывает, но уровень влажности бетона придется держать под постоянным контролем.

Заливают ли бетон зимой и каким образом то осуществляется – нам понятно. Но есть еще одна технология, позволяющая возводить фундамент зимой на винтовых сваях. В этом случае отпадает необходимость подогревать бетон, объем земляных работ минимизируется, не придется волноваться, как утеплить фундамент на зиму.

Такой фундамент на зиму можно оставлять без нагрузки, гидроизоляция для него не потребуется.

Если вам предстоит заливка фундамента для бани – рассмотрите именно эту технологию.

Консервация фундамента на зиму

Необходимо разобраться, как организуется подготовка залитого фундамента к предстоящей зиме.

Действия, связанные с решением вопроса, как законсервировать фундамент на зиму, чаще всего направляются на то, как укрыть бетон, особенно тот, что возведен на пучинистой почве. Если перед заливкой основания замену грунта на песчаную подушку не выполняли, возникает вероятность того, что конструкция разрушится. И если вы сомневаетесь, можно ли оставлять фундамент на зиму без нагрузки, то ответ на свой вопрос вы уже получили.

Предупреждают вероятность разрушения возведением временных укрытий. Чем накрыть конструкцию, каждый решает сам – для этого подходят сено, керамзит, солома, шлак и другие материалы. Отличное решение – утепление ленты фундамента на зиму опилом.

Как подготовить ленточный фундамент к зиме? Как только бетон застынет, опалубочные щиты демонтируются. Консервация конструкции проводится в несколько этапов:

• из рубероида или полиэтилена устраивается надежный гидроизоляционный барьер. Материал укладывается на фундамент с нахлестом, придавливается, чтобы не сорвало ветром;
• под гидроизоляцию закладывают пенопласт или засыпают керамзитовый камень, чтобы тепло в бетоне сохранялось максимально долго.

Если вы решили оставить фундамент на зиму, следует позаботиться о том, чтобы отвести от него лишнюю воду. Для этого в нескольких метрах устраивается котлован, к нему подводятся траншеи, предназначенные для сбора влаги.

Помните, что утепляется к зиме только то фундаментное основание, которое успело набрать окончательную прочность.

А как защитить винтовой свайный фундамент на зиму? Считается, что такой конструкции морозы не опасны, и в подобных работах нет необходимости.

Заключение

Нужно ли фундаменту зимовать – решение за вами. Но если нет возможности устроить основание в весенне-летний сезон, то залить бетон с наступлением холодов – задача вполне выполнимая.

Foundation Winter Storm Советы по безопасности

Размещено 8 ноября 2016 г.

Защитите фундамент и трубы под плитой

Резкие перепады температуры могут нанести ущерб вашему дому, особенно фундаменту и водопроводу. Зимние штормы не должны быть проблемой, так как есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы предотвратить повреждение. Вот несколько советов по обеспечению безопасности вашего фундамента и труб под плитой в зимний период.

Защитите свой фонд, приняв превентивные меры

Низкие температуры возможны на всей территории штата Техас, хотя степень их возникновения может быть разной.Поскольку погода может быть непредсказуемой, лучше подготовиться к худшему до наступления зимы. Когда дело доходит до защиты фундамента, вы можете сделать несколько вещей, например:

• Очистите водостоки, чтобы тающий снег не скапливался возле фундамента вашего дома.
• Сделайте «ветрозащитную полосу» по периметру дома. ваш дом из вечнозеленых кустов
• Добавьте толстый слой мульчи, чтобы защитить фундамент от холода. Вместо древесной щепы рекомендуется использовать листья, сено или сосновую солому, которые могут привлечь термитов.
• Закройте вентиляционные отверстия в фундаменте вашего дома, чтобы внутрь не попадал холодный воздух.
• Закройте все отверстия в вашем подвесном пространстве.

Также важно защитить любые открытые трубы внутри вашего подвесного пространства. Вы можете сделать это, добавив пенопласт или накрыв их термолентой. Даже обернув их куском коврового покрытия или старым одеялом, вы обеспечите им некоторую защиту. Если есть вероятность, что вы не заметите прорыва трубы, вы можете подумать об установке сигнализации, которая срабатывает в случае утечки воды.

Защита труб под бетонной плитой

Замерзшие трубы под бетонной плитой — обычная проблема. Это может привести к значительному повреждению плиты, если давление прорвавшейся трубы приведет к растрескиванию или разрушению бетона. К счастью, разрыв труб можно легко предотвратить, оставив немного тепла внутри вашего дома. Обеспечение теплого бетонного пола будет иметь большое значение для предотвращения замерзания и, в конечном итоге, разрыва труб под ним. В идеале вы должны оставить термостат на 55 градусах по Фаренгейту или выше, даже когда вы находитесь в отъезде.

Если у вас есть трубы под неотапливаемой областью, например навесом для машины, вам, возможно, придется проявить немного больше изобретательности, когда дело доходит до предотвращения повреждений. К счастью, многие из тех же действий, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение фундамента в холодную погоду, можно сделать и в этих областях, в том числе установить ветрозащитную полосу и закрыть ее, чтобы холодный воздух не мог попасть в нее. Вы также можете добавить слой изоляционного материала, например, грязи или песка. Всегда как можно скорее удаляйте снег и лед с неотапливаемых бетонных плит, чтобы поверхность не стала слишком холодной.

Другие способы предотвращения повреждений от зимнего шторма

Если вода будет стекать очень медленно, это также предотвратит разрыв трубы. Это предотвратит повышение давления, которое в противном случае могло бы вызвать разбухание и разрыв труб. Вы также можете предотвратить разрыв труб под плитой, выполнив следующие действия:

• Покрытие всех наружных патрубков пеной или изолирующим покрытием
• Слив и удаление водяных шлангов и наружных водных объектов, таких как фонтаны
• Открытие дверцы шкафа под вашей кухней и / или ванной раковина, чтобы теплый воздух попадал к ним
• Обертывание открытых труб вдоль внешних стен трубной оберткой или тепловой лентой
• Размещение свечи на батарейках рядом с открытыми трубами

Следуя этим советам, вы можете поддерживать фундамент в отличной форме этой зимой, и предотвратите проблемы с вашим лазейкой или бетонной плитой.Если все равно возникнут проблемы, не паникуйте. Вместо этого свяжитесь с Perma-Pier Foundation Repair of Texas для проверки, чтобы мы могли определить наилучший план действий.

Изоляция подвесного пространства — MyHomeScience

Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы

Улучшение характеристик и внешнего вида. В вентилируемом подвальном помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.

Строители любят ползать по космическим фундаментам, потому что их построить быстро и недорого.Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала. Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей. Если почва на строительной площадке каменистая или мокрая, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полного подвала.

Провал пушистой штучки

В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве.Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.

В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.

К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для подполья. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стекловолоконных битов в вентилируемом пространстве в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:

«Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу. Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху.”

Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока. Это серьезные проблемы.

Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.

Решение: изменить границы температуры и давления

Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения. Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.

Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа. Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе.В отличие от изоляционного материала из стекловолокна, который может превратиться в розовый ворс на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.

Как обеспечить чистый воздух при ремонте дома

Строительство — грязный бизнес, и проживание в ремонтируемом доме может усугубить астму и другие респираторные заболевания, а также привести к возникновению проблем, от которых люди не страдали раньше.

Воздух, наполненный пылью и химическими веществами, может вызывать раздражение дыхательных путей даже у взрослых, которые не страдают такими проблемами со здоровьем, даже хуже и потенциально очень серьезно для тех, кто уже страдает.

Наибольшему риску подвергаются дети, у которых еще развиваются молодые легкие. Уровень заболеваемости астмой среди детей растет угрожающими темпами, и предполагается, что качество домашнего воздуха является одной из основных причин.

Ремонт — это часть жизни, которая иногда очень необходима, а иногда просто очень желанна.В любом случае, вы можете предпринять простые шаги, чтобы сохранить воздух как можно более чистым во время работы. Вот краткий список советов, которые могут помочь вам пережить рено с меньшим дискомфортом и риском для здоровья.

Некоторые из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, которым вы подвергнетесь во время ремонта:

• Древесная пыль от распила
• Пыль от резки гипсокартона и шлифовки гипсокартона
• ЛОС (летучие органические соединения) в красках и грунтовках
• Формальдегид и другие химические вещества, присутствующие в строительных материалах
• ЛОС из клея и поверхностной отделки
• Воздушные волокна из изоляционных ватков
• Выделение газов из пенопласта

Как подготовиться к ремонту дома:

Переместите мебель: Вынесите как можно больше мебели из строительной зоны, обязательно любую обтянутую тканью мебель и ковры.

Найдите альтернативные условия проживания: Это не всегда возможно, но если вы можете остаться в стороне хотя бы на худшие части работы, это может помочь.

Изолируйте рабочие зоны: Используйте пластиковую пленку, чтобы отделить рабочие зоны от тех мест, где вы будете жить во время строительства.

Выполнять ремонт в теплые месяцы: Конечно, это не всегда возможно, либо из-за вашего собственного графика, наличия средств, а часто и из-за наличия подрядчиков, но летние ремонтные работы позволяют гораздо более тщательный обмен воздуха внутри помещения. держать окна открытыми.

Закройте вентиляционные отверстия: По крайней мере, во время проведения работ, закрытие вентиляционных отверстий (если они не работают) уменьшит накопление пыли, которая будет распространяться по вашему дому еще долгое время после завершения строительства.

Грязные воздуховоды © Ecohome

Выбор материала: Речь идет не о том, чем вы будете дышать во время работы, а о том, чем вы будете дышать на долгие годы — за очень небольшую премию вы можете получить фанеру и другие материалы для мебели, которые содержат меньше или даже не содержат летучих органических соединений и формальдегида.Некоторые строительные материалы будут выделять газ в течение многих лет после завершения строительства.

Использование твердых древесных материалов, а не композитов, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), для отделки отделки будет означать меньше пыли во время строительства и устранит выделение газа в будущем. Подробнее о выборе нетоксичных строительных материалов для защиты качества воздуха читайте здесь.

Купите деревянный пол с готовой отделкой: Пары лака, который вы наносите на только что отшлифованный пол, будут намного более заметными и сохранятся дольше, чем древесина, которая поставляется предварительно обработанной от производителя.В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать натуральное масло для пола.

Защита качества воздуха во время ремонта:

Резка снаружи: В зависимости от типа работы, которую вы выполняете, ваш строитель может неохотно совершать постоянные поездки туда и обратно, но и вам, и строителю будет легче дышать в помещении, если резка будет производиться на открытом воздухе.

Сбросьте давление в рабочей зоне: В доме всегда есть движение воздуха, но если вы будете держать небольшой вентилятор, выдувающий из окна во время самых грязных стадий, это может предотвратить распространение пыли по дому.Воздух будет поступать из остальной части вашего дома в рабочую зону, а не наоборот.

Используйте составы для гипсокартона с низким содержанием пыли: Это выбор материала, как упоминалось выше, но он, вероятно, не будет сделан, пока проект не будет близок к завершению. Некоторые марки гипсокартона (грязи) сконструированы таким образом, что пыль скапливается и падает на землю . В воздухе сразу будет меньше частиц, но и меньше нужно убирать, так как они не будут так сильно распространяться по дому.

Удалите вещи лучше, а не хуже, с помощью пылесоса: Большое количество строительного мусора, особенно пыль от гипсокартона, пройдет через большинство промышленных пылесосов, но здесь следует учитывать две вещи. Во-первых, вы можете попытаться использовать Macgyver как способ вентиляции выхлопных газов прямо снаружи (даже направив его в окно), или, в качестве альтернативы, вы можете поискать вакуумные фильтры HEPA (высокоэффективное улавливание твердых частиц), которые будут выводить гораздо меньше пыли. обратно в воздух.

Носите маску: Купите качественную маску и носите ее каждый раз, когда находитесь в зоне строительства . МЫ не рекомендовали бы покупать 10 упаковок самых дешевых, которые вы можете найти; они отлично справятся с запотеванием ваших очков, но мало чего другого. В идеале для работы используйте подходящий респиратор (с подходящими картриджными фильтрами). Или, по крайней мере, получить лучшее из «одноразовых» масок. Найдите такие, которые хорошо прилегают к лицу, а у лучших будет небольшой выпускной клапан.

Окраска: Большинство красок содержат ЛОС (летучие органические соединения), вредные для дыхания, поэтому ищите те, которые не содержат ЛОС.Покупка краски с низким содержанием летучих органических соединений немного похожа на покупку легких сигарет, в то время как отсутствие летучих органических соединений больше похоже на отказ от курения. Это не намного больше денег за нулевое количество летучих органических соединений, а также следите за красителями — некоторые бренды рекламируют, что у них нет летучих органических соединений в своих красках, но не упоминают, что они присутствуют в красителях.

По окончании работы осмотрите свои воздуховоды, чтобы узнать, нужно ли их чистить, чтобы вы не продолжали обдувать ваш дом твердыми частицами еще долго после завершения работы, и не забывайте проверять и заменять фильтры. в печи и воздухообменнике при необходимости.

Подробнее о выборе безопасных красок, о том, где можно купить натуральные краски, о зеленом ремонте кухни и качестве воздуха в интерьере, читайте в Руководстве по экологическому строительству EcoHome, стр.

Winterize

ЗИМНИЙ!

Зима и холодная погода могут стать причиной некоторых кошмаров, если вы не к этому подготовитесь. для этого. Вот несколько советов по холодной погоде:

Если вы не знаете, где находится счетчик воды, позвоните в наш офис по телефону (541) 475-3849. и мы сможем описать, где его найти, или послать кого-нибудь показать вам!

Примерно в конце октября защитите счетчик воды, изолируя его.Помните, если коробка счетчика недостаточно изолирована и затем замерзает, стоимость замены счетчик будет выставлен заказчику. Есть много способов сделать это, но это тройка лучших в порядке предпочтения считывателей счетчиков:

Также, если у вас зимой протечка и никто ее не поймает (вы или мы), и наши считыватели метра оценивают в 700 кубических футов каждый месяц, у вас будет большой счет «наверстать упущенное» весной, поэтому вам следует убедиться, что не только ваш счетчик изолирован, но это мы можем прочитать в регистре.

Проверьте крышку счетчика, чтобы убедиться, что она не сломана, не утеряна или не на своем месте. Любой из этих условий будет пропускать холодный воздух и влагу в ваш счетчик и должен быть сообщили в наш офис по телефону (541) 475-3849.

Найдите запорный клапан и убедитесь, что он работает. Проблема в том, что этой зимой можно остановить чрезмерную потерю воды и предотвратить затопление. Там также является запорным клапаном на вашем водомере, если все остальное не работает. Используйте гаечный ключ и поверните его вправо, чтобы выключить.Пожалуйста, позвоните в наш офис, если у вас нет правильным инструментом или иным образом не можете выключить этот клапан.

Оберните краны или нагрудники снаружи. Используйте изоляцию из стекловолокна или формованную изоляцию. крышки для прикрытия смесителей. (Изоляционные покрытия из формованного пенополистирола доступны в отделении сантехники. или хозяйственные магазины.) Не забудьте отсоединить и слить воду из садовых шлангов.

Оберните все трубы в неотапливаемых местах, например, в подвальных помещениях, гаражах, чердаках и подвалах. Используйте изоляционную ленту или фасонные рукава для труб, чтобы обернуть всю длину оголенной трубы.Закройте все клапаны и фитинги изолентой или стекловолокном. Это будет защитить их от замерзания.

Не дуйте холодным ветрам в ваш дом. Закупоривайте трубы там, где они входят дом. Закройте все вентиляционные отверстия фундамента, вставив в него деревянные или пенополистирольные блоки. вырезать по размеру отверстий.

Открытые вентиляционные отверстия в фундаменте, вероятно, являются основной причиной замерзания или расщепления водопроводов. Другие частые причины — оставление гаражных ворот и крышек счетчиков. выключенный.

** ВАЖНО — ЕСЛИ ЯЩИК СЧЕТЧИКА ЗАКАЗЧИКА НЕ ДОЛЖЕН

ИЗОЛИРОВАННАЯ И ЗАТЕМ ЗАМОРАЖИВАЕТСЯ, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ

СЧЕТ СЧЕТА БУДЕТ ОПЛАТЕН КЛИЕНТОМ.

ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ ДОМ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗИМОЙ, ПРИНИМАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Выключите ручной запорный клапан
• Выключите водонагреватель в коробке выключателя
• Откройте внутренние и внешние краны для дренажных труб
• Промойте туалеты один раз, чтобы слить воду из бака, но не из чаши
• Оставьте тепло при температуре не менее 55 ° F, чтобы предотвратить замерзание труб и плесень в домашних условиях.
• Если у вас замерзают трубы и у вас нет опыта ремонта в домашних условиях, это порекомендовали вызвать сантехника. Существует значительный риск получения травмы или получения имущества. повредите, если вы не уверены в том, что делаете при размораживании труб.
• Включите внутренние водопроводные краны
• Оберните замерзшие трубы полотенцами, смоченными в горячей воде. Никогда не используйте факел для разморозить замерзшие трубы из-за крайней опасности пожара и возможности разрыва труба от давления пара.Не используйте электрические устройства (фены, обогреватели и т. Д.) в местах, где существует опасность поражения электрическим током.
• Будьте готовы и наслаждайтесь зимой без забот!

1. Древесная щепа / подстилка для животных * — Вы можете найти это в любом корме для животных. или зоомагазин (Ag West, Culver Feed Store, Walmart или BiMart и т. д.). прямо в коробку счетчика, поверх открытой трубы и заправленной вокруг регистра так что циферблат все еще отображается.Это позволит считывающему устройству считывать показания счетчика. (за исключением снега на земле), чтобы вы могли получить более точные показания и не «наверстать упущенное» весной.

2. Готовые «подушки» утепления счетчиков из строительного магазина. Обычно вы можете найти их в Ace Hardware, Lowes / Home Depot и т. д. Они, как правило, более прочные. чем мешки для домашнего мусора, заполненные изоляцией или одеждой / полотенцами. Убедитесь, что видна шкала счетчика.

3. Бытовой утеплитель из стеклопластика.Чтобы изоляция не превратилась в мокрый беспорядок, рекомендуется вдвое или втройне положить его в мешки для мусора. Также в качестве наполнителя можно использовать старую одежду, постельное белье или полотенца. Вырежьте отверстие в материале или расположите его так, чтобы шкала счетчика проскальзывала и оставалась доступной для считыватель счетчика.

* Древесная щепа является предпочтительным методом, поскольку она биоразлагаема. Если используется другой метод, когда изоляция должна выйти весной, они часто насквозь промокли, залиты с мышиными гнездами, или у нас останутся куски утеплителя, уносимые ветром.На следующую зиму можно добавить древесную щепу поверх того, что уже есть.

Руководство по утеплению домов | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

После прочтения приведенной выше цитаты мне напомнили о Энергетический кризис 1970-х годов, когда цены на топливо взлетели до дрова, а также мазут. Итак, я впервые исследовал тепловую эффективность нашего дома в Новой Англии. годы. Я обнаружил утечки воздуха в фундаменте, мышинном гнезде. полости в утеплителе чердака, неплотный герметик вокруг окна, потертые уплотнители на дверях и погреб окно, которое я, должно быть, оставил приоткрытым всю прошлую зиму.

Если, как и я, вы принимали стабильные цены на топливо для Конечно, пора капитально отремонтировать теплоизоляцию вашего дома. Мы нужно быть готовым к энергетической неопределенности 90-х годов. Требуются новые материалы, новые энергетические нормы; и необходимо учитывать влияние изоляции на окружающую среду.

Вы помните из школьных дней, что жара — это состояние материя — функция скорости, с которой молекулы переехать.Чем больше энергии вы им отдаете, тем быстрее они двигаться, тем горячее они становятся и тем больше тепла выделяют в любом относительно прохладном направлении. Огонь в твоем дровяная печь распределяет тепло тремя способами: проводимость, при которой энергия передается молекуле молекула из топки в охладитель за пределами печь; излучение, при котором инфракрасные лучи возбуждают молекулы в ваших холодных ногах или стенах гостиной; и конвекция, в котором воздух у горячей поверхности печи согревается, расширяется, и поднимается, чтобы циркулировать по комнате.

Точно так же ваш дом зимой теряет тепло и получает его. летом через проводку (через рамку, фундамент, окна и двери), излучение (от любых теплых поверхности) и конвекцией (за счет циркуляции воздуха в петлевые токи внутри помещений и полых стен, передача энергии от теплых поверхностей стен к прохладным). Но величайший грабитель тепла из всех — инфильтрация, которая происходит, когда воздух выходит через утечки.

Чтобы уменьшить проникновение, закройте дом. Для уменьшения сияющего и конвекционные тепловые потери, создают энергетические барьеры между жилые помещения и снаружи, т. е. утеплить. К усложняют дело, нужно поддерживать влажность во время зимой и летом. Однако вы должны предотвратить это от конденсата внутри холодных поверхностей стен, который гниет древесину и впитывает изоляцию, делая ее неэффективной. Установить пароизоляция между жилым пространством и утеплителем.

Представьте себе дом как серию раковин, окружающих жилая площадь: теплая внутренняя стена, пароизоляция, дом каркас, изоляция, холодный сайдинг дома — и между пароизоляция и сайдинг, постоянный приток воздуха к удалить влажность.

Контроль проникновения

Даже самый легкий ветерок создаст в доме вакуум. с подветренной стороны, высасывая воздух из помещения через любое отверстие.А подрядчик или электроэнергетическая компания может сфотографировать участки с высокой температурой потеря с помощью инфракрасной пленки или электронных датчиков. Они есть особенно полезен при обнаружении скрытых протечек в бревенчатом доме щели или стыки в кирпичных или каменных зданиях — и то, и другое излечимы путем уплотнения. Но вы можете обнаруживать или предотвращать утечки в каркасном доме с помощью небольшого здравый смысл.

Наш 200-летний дом стоит на сухой кладке (без раствора). каменный фундамент.Прошлым летом я спустился в затемненный погреб и был удивлен, обнаружив, что солнечный свет пробивается сквозь дюжина утечек. Воткнул их силиконом резина — герметичный клей, который останется гибким в течение десятилетий. (Я избегаю жидкого стирольного пластика «супер герметик» который прилипает ко всему и останется гибким бесконечно. Он содержит толуол, вещество, имеющее вскарабкали мозги не одному молодому человеку «анализатор краски:»)

Затем я запустил рулон шириной 48 дюймов, толщиной четыре миллиметра, черный пластиковая мульча вокруг фундамента.Я скрепил верх к обшивке сайдингом на высоте трех футов над уровнем земли и закрепил сверху недорогой деревянной планкой. и дно, расположив его по вертикали через каждые шесть футов. я положил нижняя подошва пленки ровно по земле и уложил старые тюки сена напротив фундамента и подоконника.

Эта комбинация уменьшает эффект вакуума ветра и не допускает попадания снега на дом, таяния и просачиваться внутрь.Пропитанный утеплитель может загнить подоконник или замерзнуть и вздыбить фундамент. Следующей весной я сниму и сохраню пластик и используйте сено для садовой мульчи.

Наши вагонки и окна были настолько обветрены, что порыв ветра с правильного северо-востока будет сосать маленькие клубы снега в северную часть нашей гостиной. Сначала я накрыл вся стена пластиком, но это уже старомодно. я недавно обернул дом по крупицам с Du Pont Tyvek, гибкая пластиковая мембрана, помещаемая между оболочкой и сайдинг в новых домах.Тайвек защищает от ветра внутрь, но пропускает влагу. Сняв старые вагонки, я прикрепил Тайвек к открытым доскам обшивки, поместив скотчем по скобам и швам. Как я вырвал интерьер стены, я закачал силикон / латексный тюбик в швы между досками обшивки и в трещины и узловые отверстия — но , а не в верхней и нижней части стеновые полости. Воздух должен проходить вверх и через внешняя стена для вентилируемого утеплителя.

Снаружи я прибил сайдинг через Тайвек. Если бы стены были тоньше, я бы применил пенопласт утеплитель до того, как пошли обшивки. Или я бы воздвиг супер изолированные двойные стены внутри — перегородка на 2 x 4 расположены в шахматном порядке между элементами внешней стены. Оставив 2 » воздушное пространство между двойными стенками 2 x 4 заполнено рулоном 3 1/2 дюйма изоляция дает R-значение 30 или более.

Я отколол бусинки засохшей старой конопатки. створки, сантехника и инженерные коммуникации, бережно сбор и утилизация.Старый герметик может содержать ядовитый белый светодиодный пигмент. Я заменил это на силиконово-латексный герметик со сроком службы 30 лет. Я использую современные аэрозольная пена.

Пеноизоляция

Консервированная пена — отличный материал; действует как пароизоляция и изолятор, рассчитанный на R-4 на дюйм. Нерасширяющийся вид хорош для заполнения узких трещин. Чтобы заполнить большие полости, есть разновидности, которые расширяются от 1 1/2 до четырех раз масса, которая вырывается из банки.Мощный клей, он прилипает к любой чистой поверхности, а банка за 7 долларов равна герметик для трубок на сумму не менее 20 долларов. Вы можете перекачивать пену электрические приборы (но не внутри розетки), и в недоступные трещины. Если пена сочится за пределы, сожмите его мокрым шпателем или дайте затвердеть и обрезать острым ножом. Пене требуется влага для расширения, поэтому обрызгайте сухие полости небольшим количеством воды. Иметь лак для ногтей под рукой средство для очистки жиклера.Пена затвердеет в пластиковая трубка аппликатора прилагается, но я считаю, что сода соломинки тоже служат, а «гибкие соломинки» могут дотянуться до скрытых полости.

Даже если ваш дом был утеплен профессионально, проверьте внутри дверных и оконных створок с помощью тонкой монтировки, снять обшивочные доски. Я обнаружил теплые полости вокруг каждая створка на нашем месте. Не упаковывайте оконные створки полная расширяющейся пены; он может вздуваться и защемлять створки, заставляя их прилипать.Впрысните ровно столько, чтобы заполнить полости бок о бок. После замены деревянную отделку нужно будет потрогать. вверх, но вы получите годы экономии энергии для своего беда.

Одно предупреждение: многие пенопласты разрушают озоновый слой. ХФУ или ГХФУ в качестве пропеллента или расширителя. Ищите Баннер с надписью «озонобезопасный». Фторуглеродный фреон — это также используется для расширения панелей из жесткого пенопласта из уретана и изоцианурат.Фреон заменен на более щадящий расширительный газ в пенополистироле, поэтому я ищу пенополистирол доска.

Проникновение против воздухообмена

Когда нефть стоила 19 центов за галлон, дома строили теряют воздушное содержимое несколько раз в час. С топливом на один доллар за галлон, вы хотите запечатать, но не переусердствовать над этим. Воздухообмен между домом и окружающей средой должен быть хотя бы полчаса.Если меньше, загрязнение воздуха в помещениях, например, подозрение на рак формальдегид (используется в качестве консерванта в коврах и обивка), может накапливаться. Если ваш дом стоит на радоносодержащая порода, канцерогенный газ может просачиваться внутрь и также накапливаются.

Кроме того, с вытяжкой печи, камина или вытяжного вентилятора 600 кубических футов воздуха в минуту, слишком хорошо запечатанный дом может стать вакуумной камерой, которая может засасывать выхлопные газы в жилые помещения.

Правильно вентилируемая и настроенная печь или оживленный дровяной огонь производит мало опасного угарного газа. Но проект от открытое окно на стене с подветренной стороны или сильный дымоход может пересилить более слабый выхлоп, и «обратная тяга» от тлеющие древесные угли или плохо насыщенные кислородом масло или газ огонь может убить вас во сне.

Если ваша дровяная печь хорошо тянет с открытым окном, но курит хоть немного, когда дом закрыт, ты может возникнуть проблема.Взломайте окно подвала и откройте отверстие в полу за печью для воздуха для горения. Лучше проложить металлический воздуховод от печи на улицу. Если запахи от готовки сохраняются слишком долго, можно вскрыть чердак. дверь или прорежьте небольшие закрывающиеся вентиляционные отверстия в стене или потолок.

Проверьте воздухообмен, закрыв дом и наблюдая дым от ладана или тлеющей хлопковой нити, помещенной на пол.Если дым поднимается вверх и лужи у потолок, возможно, у вас слишком слабый воздухообмен. если ты есть сомнения, найдите подрядчика по изоляции с оборудование для анализа давления воздуха, воздухообмена и тепла потеря.

Изоляция стен

Тепловая энергия излучается через полые стены и проводится через прочный каркас. Воздух между стойками стены будет развивают конвекционные токи, которые передают тепло от внутреннего к внешней стене.Чтобы остановить все три процесса, залейте стену с непроводящим движением воздуха ингибитор — изоляция — и встретить его с отражатель или поглотитель излучения.

В новых домах или при ремонте вы можете применять высокоэффективные жесткий пенопласт с подкладкой из фольги поверх обшивки внешние стены. Но пенопласт стоит дорого; большинство R-ценность для доллара обеспечивается изоляцией из минерального волокна. В обычных каркасных стенах со стойками, размещенными на 16 дюймов в центр, утеплитель сток быстро идет вверх.

Рулонная изоляция на основе крафт-бумаги или световозвращающей фольгово-бумажная «пароизоляция» с отбортовками по длине края когда-то были универсальными. Но фольга тускнеет, а бумага и то, и другое. неэффективная пароизоляция и горючие. Без поддержки, полужесткие войлоки с фрикционной посадкой представляют меньшую пожароопасность и вы можете увидеть, чтобы они плотно прилегали. Если вы используете ваты без подкладки, носить респиратор.

Утеплить наш старый дом было непросто, даже несмотря на то, что внутренние стены оторваны.Он обрамлен квадратными шпильками 6 дюймов. на расстоянии от одного до двух футов друг от друга. Использование R-19 Стекловолокно розовой пантеры Owens-Corning, пришлось резать биты 5 1/2 дюйма толщиной и 15 дюймов шириной для размещения по горизонтали между стойками.

Я уложил клочки изоляции в неплотные места на потолок и пол, чтобы пустоты не протекали высокая температура. Расширяющаяся пена проникала в узкие места, где я не мог легко упаковать стекловолокно без сжатия, что выдавливает воздух и снижает изоляционные свойства.

Пароизоляция

Чтобы влага не попадала в утеплитель, я скрепила скобами шестимиллиметровый прозрачный лист поливинилпласта прижат к стене обрамление. Это нужно сделать немедленно, особенно если вы не планируете правильно устанавливать вагонку или гипсокартон прочь — потому что оголенное стекловолокно может пролить крошечные нити, которые могут вызвать проблемы с легкими.

Чтобы быть эффективным, барьер должен образовывать непрерывный воздухонепроницаемая оболочка вокруг жилого помещения.Я применил прозрачный поли заклейте скрепки и стыки листа. На потолке и пол, я заделал шов между полом и стеной обрамление. Затем я заклеил, скрепил скобами и скотчем края. листа к балкам.

Вы же не хотите срывать прекрасные стены, когда изоляционные. Лучше всего использовать вдуваемую изоляцию. Сыпучие стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза, переработанная из газета и обработанная антипиренами продувается отверстия в полых стенах каркасных домов.Если равномерно нанесенное выдувное волокно добавляет R-3 или более на дюйм толщина, что дает вам до R-12 в обычных 2 x 4 стены, или R-19 в доме, обрамленном гвоздями шириной 6 дюймов. поддаться соблазну арендовать воздуходувку, чтобы накачать изоляцию в ваш собственные стены. Для снятия сайдинга нужен опытный профессионал, просверлить обшивку, равномерно уложить изоляцию во все полости в стенах, а затем закройте снаружи, чтобы не протекать воздух.

Не пытайтесь изолировать каким-либо образом, не применяя пароизоляция внутри. Полиэтиленовая пленка не очень привлекательные обои, но интерьерные краски, такие как Glidden Insul-Aid удерживает влагу. Тщательно зашпаклевать пол и потолок молдинги. Сохраните внутренние стены и потолки свежеокрашенные. Современный интерьер в светлых тонах краски отражают много лучистой энергии. Шторы, мебель и настенные ковры впитывают большую часть того, что осталось.

Крыши и потолки

В наших широтах энергетический кодекс требует минимум R-30. в потолке крыши или верхнего этажа. Это 8 1/2 дюймов стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза. Он может попасть в крышу, на мансардном этаже или на обоих. Размещение 5 1/2 «(R-19) изоляция между 6-дюймовым каркасом на крыше и на чердаке этаж даст вам R-40. С утепленными торцевыми стенками и карнизы неплотно засыпаны, снег на твоей крыше не растает стропила.

Наши стропила, напротив, растапливали снег, и я обнаружил, что у нас было всего три дюйма изношенной изоляции — большая часть он продырявлен или утрамбован — между балками потолка в мансардный этаж. Я пропылесосил и взбил, наполнил дырки от мыши, сверху положите слой ватина толщиной 6 дюймов. чердак, использованный для хранения, я перекрыл стропилами двумя слои 1-дюймовых панелей из жесткого пенопласта R-6 (R-6 x 2 = R-12), и затем покрыл это фанерой 1/2 дюйма (R-5).

Далее утеплил мансардный этаж, установив короткие длины жестко-пластиковой перегородки вентиляционного пространства вдоль карниза на периметр утеплителя. Если вы планируете установить стекловолокно в скатной крыше, основные дефлекторы вентиляции вдоль нижней стороны оболочки для поддержания вентиляция от карниза до крыши.

Также потребуется непрерывная пароизоляция из полиуретана между утепление жилого помещения и днища кровли.Если изоляция только между стропилами крыши, штапельный поли к стропила под утеплитель, фальц и ленточные швы. Когда утепление мансардного этажа, уложить внахлест листы поли между балками и плотно прижатыми к промежуткам между перед укладкой утеплителя.

Работать с утеплителем на горячих чердаках — неинтересно Стекловолокно прилипать к потной коже и может чесаться. Чтобы избежать манипуляций, арендовать воздуходувку, чтобы положить утеплитель из минеральной ваты или стекловолокна в чердак, но обязательно используйте респиратор.Также можно вдувать рыхлую целлюлозу. Однако, поскольку он раскладывается легче, чем минеральный волокно, его легко можно распределить граблями.

Работая на чердаке без пола, пожалуйста, не пытайтесь прыгать на полу балки. После скольжения и нажатия загрузившись через потолок детской спальни, я вытащил пару 4 x 4 фанерные панели на чердак и перепрыгнули через них вокруг, чтобы обеспечить прочный пол на коленях.

Подвал и фундамент

Кажется, что то, что не видно в подвале, не попадает в ум тоже. Многие дома с центральным отоплением теряют больше энергии через отапливаемый подвал, чем через крышу.

Полнотелый теплопроводный камень, кирпич и заливной бетон. имеют только дробные R-значения, и даже с их открытыми ячейки покрыты, бетонные блоки шириной 8 дюймов рассчитаны только на R-1 1/4. Недавно построенный фундамент изолирован жесткой пеной толщиной 1 дюйм. ниже уровня, плюс воротник еще на дюйм выше участки над уровнем земли.В старых домах вам понадобится прикрепить пенопласт внутри металлической рейкой или деревянной обшивкой полоски. Закрепите их на кирпичных или бетонных стенах подвала с помощью бетонные гвозди или к каменным стенам с помощью анкеров цементированный между скалами.

Возможно, будет проще утеплить стены погреба рулонной стеклопластик в перегородку от пола до потолка, 2 х 4. Как предложено выше для скатной мансардной крыши, разместить вентиляционное отверстие перегородки за стеклопластиком и пароизоляция спереди.А приподнятый утепленный пол подвала может предотвратить до 15% потеря энергии. Обеспечьте дренаж воды, если стены или пол течь хоть немного. (Подробности см. В любой из книг или статьи о строительстве комнаты отдыха в подвале.)

Большая часть непреднамеренных потерь тепла в погребе происходит из-за радиации. от плохо изолированного водонагревателя и труб, топки и воздуховоды горячего воздуха или длинные дымоходы. Вы можете вылечить большую часть проблемы сами.Одеяло над горячей водой обогреватель может значительно сэкономить (ваша электроэнергетическая компания может установить бесплатно). Полоски изоленты — настоящая вещь от розетки теплоснабжения, не дешевая «Утка» лента — заклеит швы в воздуховоде горячего воздуха. Вы можете записать на пленку пенопластовые рукава для изоляции водопроводных труб и установки утепленный дымоход между топкой и дымоходом.

Но пожарные и строительные нормы и правила строги, когда дело доходит до изоляционные печи.Проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком по отоплению, и попросите его установить автоматическую заслонку дымохода, которая закрывает когда пламя гаснет достаточно долго, чтобы иссякнуть горючие газы, но не пропускают чистый теплый воздух вверх свой дымоход.

Мы используем только масляные печи в качестве дополнения к дровяным печам. в разгар зимы и в неотапливаемом погребе холодно. Чтобы водопровод не замерз, я завернул электрический тепловая лента вокруг труб (грунтовая труба, ведущая в септик резервуар, а также водопровод) и закрыл воду насос в изолированном ящике с лампочкой внутри.Между лаги под полом гостиной установил 6 дюймов, на основе фольги, рулонное стекловолокно, с фольгой до отражать лучистое тепло обратно в комнату. С ковер с подкладкой из волокон, имеющий коэффициент R более 2, наш ноги остаются в тепле в сезон дров.

Двери и окна

Больше энергии можно потерять через несколько дверей и окон. чем через стены и крышу вместе взятые. Маленькое чудо; оцененный только на Т-0.9, стеклянная панель проводит и излучает энергию в обе стороны, что отлично в солнечные зимние дни, но неэффективен ночью (и наоборот летом). В течение 70-е годы, когда нефть угрожала подорожать до 50 долларов за баррель (это сейчас продается примерно за 18 долларов), ряд Были разработаны идеи по утеплению дверей / окон — не все из них практичный. Я помню одно окно с двумя панелями, которое может быть наполнен изоляционными шариками из пенополистирола. Проблема было, вытащить их всех было почти невозможно, и мало белые кусочки покрывали внутренние стекла.

В современных энергосберегающих двухстворчатых створках; межплановые пространства заполнены аргоном или другим инертным газом, который со своим тяжелые молекулы, менее проводящий, чем неподвижный воздух. Низкий E покрытие — сверхмелкозернистая отражающая металл — наносится на внутренние поверхности стекол. Во многом как металлическая решетка в дверце микроволновой печи пропускает свет но сохраняет микроволны, низкоэмиссионное покрытие позволяет видеть свет проходит, но отражает инфракрасное излучение.Отражение тепла внутрь на севере и наружу на юге, нижний восток, газонаполненная створка имеет рейтинг R-4.

Новейшая разработка — окно с низкоэмиссионным покрытием на тонкая пластиковая пленка, подвешенная в газообразном аргоне между двумя остекление и рейтинг R-8. Новые «твердые» низкоэмиссионные покрытия могут также применимы к штормовым окнам. Итак, low-E main и шторм окна могут быть почти такими же энергоэффективными, как твои стены.

Энергетические нормы требуют, чтобы двери и окна были изолированы с воздухом. и тепловые уплотнения вокруг створок в новом строительстве и капитальный ремонт. Вы можете заменить двери и окна в ваш старый дом, но по цене, которая не может быть оплачена экономия энергии. Лучшие стеклопакеты предлагают рейтинг Р-8 и стоил от 150 до 350 долларов за штуку. Установка рабочая сила может увеличить стоимость до 500 долларов за окно.

Металлопластиковая входная дверь типа «сэндвич» несет Р-15. рейтинг.При использовании с хорошей воздухонепроницаемой древесиной с двойным остеклением или металлическая и пенопластовая штормовая дверь / сетчатая дверь, R-рейтинг входа будет приблизительно стены. Но такая запись может стоить 1500 долларов. или больше для установки. Также при замене любого окна отметьте ваш строительный кодекс. Может потребоваться, чтобы старые недревесные створки выходят наружу, увеличивая общий расход.

Использование дорогостоящих высокотехнологичных методов — не единственный ответ. Также помогают жалюзи, навесы, решетчатые жалюзи и навесы. утеплить двери и окна.Они столь же эффективны сегодня как барьеры от солнца и теплового излучения, как и в День Скарлет О’Хара.

В нашем холодном климате янки мы обогреваем только самые используемые части дома. Каждую осень я закрываю двери и окна редко используемые помещения с фольгированной 3 1/2 «- стекловолокном, и затем накройте это листами полиэтиленовой пленки, скрепленными скобами, и приклеивается к краям деревянной отделки. Поли выходит на улицу также.Чтобы не было ветрового щитка, я приклеиваю деревянную планку крестовый узор на внешней стороне. С предложением из стекловолокна Р-13, стекло Р-1, слой мертвого воздушного пространства толщиной 2 дюйма. за поли добавляем Р-2, и два листа пластика еще один Р-2, у меня почти Р-19. Стоимость окна меньше чем 5 долларов США, и материалы годны к использованию в течение многих лет, если их удалить и переустановил аккуратно. Это уродливо, но дешево и эффективный.

В часто используемых комнатах над окнами прикручиваю несъемное стекло, деревянные створки, штормовые окна плотно прилегают к внешней обшивке окна доски.Я заменил обвисший фетровый уплотнитель на Атмосферостойкое уплотнение из резины EPDM шириной 3/8 дюйма и толщиной 3/16 дюйма вокруг внутренней части каждой рамы штормового окна. Продавец W.J. Dennis & Co. из Элгина, штат Иллинойс, более 25 ¢ / фут, EPDM не из дешевых. Однако это в 10 раз больше. более эффективен, чем фетр или пенопласт зачистка. Его самоклеящаяся основа прилипает к любому сухому поверхность. С жесткой кожей с закрытыми порами он прослужит 10 лет и более.Не такой прочный, как EPDM, ширина 1 1/4 дюйма, самоклеящаяся виниловая прокладка с закрытыми порами, используемая для уплотнение между кузовом грузовика и крышей кемпера (его ширина также делает его полезным на неровных поверхностях, таких как дно старые оконные створки.)

Внутри и снаружи окон мы хотим видеть насквозь прикручиваю прозрачную пластиковую пленку, которая вдвое больше стоимости полупрозрачного поли, но оно того стоит. Крестовины ветрозащитной планки удерживаются снаружи с помощью прозрачная поли лента.Если шпатлевка удерживает стекла на месте в хорошем состоянии, старые окна герметичны и предлагают Значения R от 3 до 4. Плотные, плотно закрывающиеся шторы обеспечивают комфорт. Значение R до 5 или 6.

Более эффективными, чем шторы, являются оконные одеяла: рулонные шторы. из двух слоев волокна — заполнить светоотражающим листом майлара между ними. Сверху упакован в коробку и удерживается герметичными направляющими на с каждой стороны стеганые одеяла обладают изоляционной способностью около R-4.Вы также можете купить или сделать изолирующие шторы с коробкой. карниз вверху, края крепятся к стенам, внизу с утяжелением вниз или на направляющих, чтобы плотно прилегать к полу. Они более чем вдвое больше R-value старого стиля окно, раздвижная дверь или оконная стена.

Я бы посоветовал вам избегать термоусадочной пластиковой пленки, комплекты для утепления окон внутри помещения, которые продаются примерно за 3 доллара. В пленка хорошо затягивается, если нагревать равномерно, но двусторонняя лента, которая идет с ним, не отрывается от бумаги подкладка, если она не свежая с завода.Действительно, у меня есть еще не найти скотч, который не удалит краску со стен когда весной отклеиваю. Тебе лучше крепление полиэтиленовой пленки загибанием краев пластика два или три раза, а затем сжимая его тонкой древесиной полосы, наклеенные на внешние края оконной древесины отделка.

У нас есть толстые старые деревянные двери и хорошо изолированные деревянные двери. двери (комбинация шторм / ширма) у входа.Я записал на пленку прозрачный поли по обеим сторонам стекла в обеих дверях, чтобы дают такую ​​же R-ценность, как дорогая створка с тройным остеклением. Чтобы сделать эффективную защиту от атмосферных воздействий, я прикрепил EPDM к Квадратные деревянные полоски 3/4 дюйма и прибили их маленькими гвоздями, чтобы внутренности обеих дверных коробок. Вдоль внутренней части днища дверей, установил регулируемые, алюминий с обрезиненной кромкой пол подметает. Ночью катим «упряжных собак» (тканевые тубусы с опилками) напротив двери.Ткань идет от обрезанных штанин старых джинсов; опилки идут прямо из поленницы. Когда воет метель, мы их пакуем вдоль порога между основной и штормовой дверями, как Что ж.

Домашние животные не помогают

Конечно, тягловые собаки живут недолго, если наша пара домашние животные овладевают ими. Некоторым из поли требуется годовой Замена благодаря домашним зверям, царапающим, чтобы попасть внутрь холодным вечером.Я прикрутил царапины панели из 1/4 «фанеры над нижней половиной штормовых ворот, но большая дураки вскакивают и царапают поли сверху, если мы не отвечаем на их самый первый вой. Кот Том бросается на пластик со всеми выдвинутыми когтями, если сначала не допустили мяу. К концу зимы ленты столько же, сколько полиэтиленового листа прикрытие входной двери и любимой кошачьей гостиной окно. Но мы все остаемся в тепле и экономим топливо в разумная изоляционная стоимость.

Анализ затрат, тепла и денег Экономия

Мы все хотим экономить энергию, но нам также нужно самая экономия топлива за доллар. Затяжка сайдинга и конопатка фундамента, дверей и окон устранит 30% до 50% тепла, которое типичный дом теряет из-за инфильтрации, и делать это с незначительной ценой. Подрядчик по изоляции можете рассчитать экономию от дополнительной защиты, но вы можете сделать примерный прикинь сами.Предполагая, что вы уже заделали дом полностью и иметь некоторую изоляцию крыши и штормовые окна и двери, умножьте годовые затраты на отопление на По 20% для максимальной потенциальной потери тепла подвалом и кровлей, и по 30% за потерю стен, окон или дверей.

Теперь нужна цена на стеклопластик, пенопласты и замену. окна и двери и рассчитайте затраты на их доставку R-значения до табачного дыма. Затем разделите расходы на годовую экономию. найти время, необходимое для окупаемости.В нашем доме окна R-R добавил бы только R-2 вместо R-6 из старых штормов, которые я использую, и будет стоить не менее 2500 долларов (и это если бы я установка). Я рассчитываю, что они предоставят 2/8 или 25% сокращение 30% вклада окна в потерю стоимость 1000 долларов в год. Если мы полностью нагреем маслом ) — в лучшем случае 75 долларов в год — это займет 33 года компенсировать стоимость. Однако если мы нагреем сочетание дерева и масла по цене около 500 долларов за штуку. года наши правнуки все еще ждали бы полная окупаемость.

---

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1993 г.

Как установить стеклопластиковые батареи EcoBatt

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

• Внимание к деталям очень важно. Закройте все отверстия в наружных стенах герметиком или пеной.
• Определите необходимую ширину изоляции (15 дюймов или 23 дюйма), измерив типичное расстояние между стойками стены.
• При укладке крафт-войлока или войлока с фольгой поместите между элементами каркаса лицевой стороной к теплой зимой стороне дома.
• При установке войлока без облицовки поместите между элементами каркаса. Выбор и размещение подходящего замедлителя парообразования, если требуется, должны соответствовать местным нормам и правилам.
• EcoBatt — утеплитель без скрепок — это фрикционная ватина, предназначенная для использования в стандартной конструкции с деревянным каркасом размером 2 x 4 дюйма, где расстояние между стойками составляет не более 15 дюймов по центру.Для изделий из войлока с фланцами для скрепления используйте скобы 5⁄16 дюйма или 3⁄8 дюйма для закрепления фланцев или язычков скобами. Максимальное расстояние для креплений составляет 12 дюймов и не более 6 дюймов от верхней и нижней пластин. Закрепите каждый язычок на соседней стойке либо на лицевой стороне, либо на вставке скобами. Если лицевая сторона скреплена скобами, перекрывайте последовательные фланцы войлока на ранее установленном фланце.
• Убедитесь, что биты плотно прилегают к верхней и нижней стенкам. При желании фланцы облицованных изделий могут быть прикреплены скобами к лицевой стороне или внутренней стороне стеновых стоек.
• По возможности, без чрезмерного сжатия, разделить изоляцию вокруг проводки, водопровода или воздуховода. Батарейки можно частично разрезать или отделить при установке изоляции за проводкой или сантехникой.
• Поместите небольшие кусочки изоляции за все выходные коробки. Не сжимайте изоляцию слишком сильно.
• Для небольших полостей под стойки вырежьте войлок без скоб на ¾ дюйма шире, чем внутренняя ширина полости стены, и следуйте инструкциям выше.
• Установщик должен убедиться, что нет никаких препятствий, которые могут помешать плотной посадке и создать зазор или пустоту.Устраните все разрывы с помощью облицовочной ленты Foil-Scrim-Kraft (FSK), доступной на большинстве лесных складов и в магазинах товаров для дома.
• Не оставляйте крафт-ваты незащищенными. Ватки с крафт-облицовкой горючие, и их необходимо накрывать. Покройте одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
• Покройте все изоляционные и пароизоляционные материалы одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).

ЖАТКИ Коллекторы наружных стен над дверями и окнами должны быть изолированы до тех пор, пока коллектор утоплен, чтобы оставить место для изоляции.Коллекторы должны рассматриваться как внешние стены с надлежащим уплотнением воздуха и изоляцией, заполняющей пустоты. Если коллекторы сплошные и нет места для изоляции, перед установкой гипсокартона необходимо обеспечить герметизацию воздуха по всему периметру коллектора.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА

• Установите изоляцию с указанным значением R. Если значение R не указано, измерьте глубину металлической стойки и выберите продукт с наивысшим значением R, полностью заполняющим полость.Определите необходимую ширину изоляции (обычно 16 или 24 дюйма), измерив типичное расстояние между металлическими каркасами.
• Установите EcoBatt из крафт-бумаги, фольги или фольги FSK между элементами каркаса, обращенными к кондиционируемому пространству.
• Примечание. Вставьте одну сторону войлока в металлический С-образный канал, а другой край прижмите к металлической шпильке.

Примечание: В теплом климате, где преобладает высокая влажность, облицовочные изделия можно устанавливать по направлению к внешней части конструкции и вдали от кондиционируемого помещения в соответствии с местными правилами и практиками.

• Установите изоляцию по всей высоте стены, включая участки перемычки. Используйте неизолированную изоляцию или изоляцию из фольги FSK на участках, которые не будут непосредственно покрыты одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
• Внимание к деталям очень важно. Закройте все отверстия в наружных стенах изоляционным герметиком или пенопластом.

КОЛЕННЫЕ СТЕНЫ

Коленные стены, которые отделяют вентилируемое или некондиционированное чердачное пространство от кондиционированного жилого помещения, должны рассматриваться как внешние стены с добавлением установки воздушного барьера с использованием жесткого материала (гипсокартона, фанеры, ориентированно-стружечной плиты или жесткой изоляции) на чердачной стороне дома. коленная стенка.Вся коленная стенка должна быть герметичной, изолированной и обшитой с обеих сторон стены.

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Установите планки обшивки или каркас, соответствующий толщине устанавливаемой изоляции.

• Установите крафт-изоляцию EcoBatt или неизолированную изоляцию между элементами каркаса. Нанесите крафт-изоляцию крафт-слоем внутрь дома.
• При желании фланцы облицованных изделий могут быть прикреплены скобами к лицевой стороне или вставлены скобами на каркас.
• Необлицованная изоляция между каркасами.
• Для полностью надземных стен изолируйте в соответствии с инструкциями, приведенными выше для внешних стен.
• Для стен, частично или полностью находящихся ниже уровня земли, не требуется пароизоляция. Поэтому следует использовать войлок без лицевого покрытия.
• Покройте любое покрытие одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).

СТЫКИ ПОЛОСЫ / СТЫКИ ОБОДА

Ленточные и краевые балки — это короткие внешние стены.С ними следует обращаться так же, как с любыми сборками наружных стен. Ленточные и ободные балки должны быть герметичными, изолированными и иметь воздушный барьер. Если ленточные или краевые балки находятся в замкнутой системе пола, то есть полностью замкнутой конструкции пола, такой как второй пол, который разделяет первое и второе кондиционируемые пространства, воздушное уплотнение является важным, хотя воздушный барьер не требуется. Все незакрытые полы требуют и воздушного барьера, то есть незавершенного монтажа пола над подвальным помещением или некондиционированным недостроенным подвалом.

Водонепроницаемые барьеры — Fine Homebuilding

Независимо от того, насколько тщательно он применяется, сайдинг, вероятно, в какой-то момент своего срока службы потечет. Слой под сайдингом — водостойкий барьер или WRB — это то, что защитит фанеру или обшивку из ориентированно-стружечной плиты (OSB) от любой воды, которая проникает внутрь.

Многие строители обратились к Huber’s Zip System с оболочкой , типу OSB с покрытием из пропитанной смолой крафт-бумаги.Он спроектирован так, чтобы быть водонепроницаемым, но паропроницаемым. Когда швы заклеены, обшивка Zip System не требует дополнительной защиты перед установкой сайдинга. Эта экономия рабочей силы и материалов — важная часть маркетингового предложения Хубера, и именно поэтому так много строителей приняли ее.

Строители, которые не запрыгнули на подножку системы Zip, имеют ряд других вариантов, включая асфальтовый войлок, пластиковую пленку для дома, изоляцию из жесткого пенопласта, жидкие компаунды и строительную бумагу класса D.

Войлок асфальт: старый резерв

Самый старый из них — это асфальтовый войлок, когда-то настоящий войлок, сделанный из хлопчатобумажной тряпки, но теперь гораздо более легкий материал из гофрированной бумаги и опилок. Хотя Международный жилищный кодекс специально требует, чтобы асфальтовый войлок (или утвержденный заменитель) наносился поверх обшивки стен или шпилек, как пишет редактор GBA Мартин Холладей , производители фактически предназначают его для использования на крыше.

Тем не менее, строители могут найти на многих лесных складах две современные версии этого старого резервного хранилища: войлок № 15, который весит от 7 до 14 фунтов.на 100 кв. футов, и по крайней мере один сорт войлока № 30, который тяжелее.

Войлок имеет низкую проницаемость в сухом состоянии, но гораздо более высокую проницаемость при намокании. Это позволяет ему впитывать воду и постепенно высыхать снаружи. Некоторые строители считают это преимуществом.

Аналогичным продуктом, широко используемым на Западе, но не столь широко распространенным на Востоке, является строительная бумага сорта D. Это крафт-бумага, пропитанная асфальтом. Его часто используют под штукатурку, но его можно использовать на любом типе сайдинга.Он дешевле, чем войлок, и, поскольку он легче, его легче складывать во внутренние углы. Одним из недостатков является то, что он может сгнить, если намокнет и останется влажным.

Пластиковая пленка

Пластиковая домашняя обертка обычно изготавливается из полиолефиновой ткани и бывает перфорированной и неперфорированной. Двумя известными брендами являются Tyvek и Typar (есть также ряд других). Оба предназначены для пропускания водяного пара, но не жидкой воды, идея заключается в том, что большая часть воды не попадет в оболочку, но водяной пар сможет уйти.

Housewrap легок, с ним легко работать, и он обладает хорошей устойчивостью к разрыву. Одним из недостатков является то, что они могут быть повреждены экстрактивными веществами, которые выщелачиваются из мокрого кедра и сайдинга из красного дерева (проблема, в меньшей степени, характерная для асфальтового войлока). Не рекомендуется использовать пластиковую пленку под штукатурку, потому что она реагирует на поверхностно-активные вещества в цементной штукатурке.

Высокая паропроницаемость оберточной бумаги позволяет воде, оставшейся в полости стены, уйти. Но когда солнце светит на мокрую стену, через нее может пройти немного влаги внутрь — так называемая влажность, вызванная солнечным светом.

Морщинистые обертывания изготавливаются с небольшими гофрами на поверхности, что позволяет превратить материал в дренажную плоскость за сайдингом. Нет единого мнения о том, насколько эти очень мелкие неровности позволяют воде стекать. Есть много брендов на выбор.

Нанесенные жидкостью и полностью приклеенные WRB

В отличие от асфальтового войлока или домашней обертки, барьеры, наносимые жидкостью, скатываются или напыляются для образования сплошного бесшовного покрытия, которое является водонепроницаемым, но паропроницаемым.Этот процесс также помогает сформировать эффективный воздушный барьер.

Этот процесс немного сложнее, чем покупка рулона обертки на лесном складе и прикрепление его скобами к обшивке. Например, специалист из Нью-Гэмпшира Эндрю Холл использует продукт под названием Enviro-Dri от Tremco Barrier Solutions , который может применяться только обученным подрядчиком.

Нанесение этого продукта представляет собой двухэтапный процесс, начиная с нанесения базового слоя на стену, начиная снизу и поднимаясь вверх.Перед нанесением второго слоя швы и углы армируются полиэфирной тканью. Покрытие совместимо с любым типом сайдинга, но на нанесение двухэтажного дома среднего размера может потребоваться до двух дней. WRB, наносимые распылением, являются одними из более дорогих вариантов — примерно до 1 доллара за квадратный фут по сравнению с 17 центами за квадратный фут для обертывания дома.

Одним из преимуществ WRB, наносимого жидкостью, является то, что он не подвержен проникновению застежки. Полностью прикрепленные WRB, такие как Henry Blueskin VP100, предлагают такое же преимущество.Стоимость этих отшелушиваемых мембран составляет от 64 центов до 1,08 доллара за квадратный фут, и для них может потребоваться грунтовка. Установка Blueskin, вероятно, будет делом двух человек (не позволяйте мембране прилипать к себе), но она предлагает отличный потенциал герметизации, , как Ник Шиффер обнаружил во время ремонта протекающего 150-летнего дома.

Жесткая пена

Сплошной слой внешней изоляции — отличный способ минимизировать тепловые мосты, выводящие тепло из здания через каркас.Может ли этот слой жесткого пенопласта стать WRB ? Можно, но убедитесь, что пена была одобрена для использования в качестве WRB, и уделите особое внимание деталям установки. Также знайте, что некоторые строительные эксперты сомневаются, что пена будет такой же прочной, как и другие WRB.

Дельта-Сухой

Более недавнее добавление к списку WRB — это Delta-Dry , формованный полиэтиленовый продукт толщиной около 1/2 дюйма с поверхностью, напоминающей картон для яиц. В отличие от других WRB, Delta-Dry не является паропроницаемым — он такой же непроницаемый, как полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил.Идея состоит в том, что благодаря своему профилю Delta-Dry образует воздушные каналы как спереди, так и сзади, позволяя влаге выходить (верхний и нижний края должны вентилироваться).

Delta-Dry особенно хорошо подходит для стеновых конструкций, которые могут быть повреждены солнечной влажностью.