Голландка угловая своими руками: схема, пошаговая инструкция и прочее

Печь своими руками порядовка — инструкция!

Выбор угловой печи длительного горения – это самое верное решение, когда необходимо быстро и эффективно обогреть дачное помещение или жилой склад. Кроме того она может использоваться в качестве инструмента для приготовления пищи, а также существенно экономить окружающее пространство, так как обладает довольно скромными габаритами.

Такие конструкции чаще всего сделаны на кирпичной основе, но в последнее время популярными становятся и металлические варианты. За счёт своей гибкой универсальности угловая печь из кирпича отличается замечательной теплоёмкостью, что выгодно отличает её от обычного камина, поэтому никакие тяжёлые морозы не будут страшны. А огромный выбор различных моделей позволит подобрать

Плюсы угловой печи

Угловые печи для дачи (да и не только) имеют целый ряд преимуществ, которые выгодно их отличают от других изделий подобного плана. Например, металлическая угловая печь-камин – это не только инструмент для поддержания уютной температуры в помещении, она оснащена специальной плитой, на которой можно готовить пищу, а также большим баком-теплообменником для подключения контура водяного отопления.

Как говорится эффектно и эффективно! Основными плюсами угловых печей можно считать:

• Небольшие габариты и лёгкая масса позволяют не занимать много полезной площади;
• Установка изделия прямо на полу, без закладывания какой-нибудь основы;
• Экономное расходование дров;
• Приятный декоративный вид;
• Угловая конструкция может обогревать смежные с ней помещения;
• Соотношение цена-качество;
• Безопасность в эксплуатации;
• Несложный монтаж;
• Хорошая отдача тепла.

«>»>»>»>»>»>»>»>»>

А так как мечта каждого человека – это расслабляться сидя перед огнём, то и в установке такой конструкции есть рациональное зерно истины.

Материалы для изготовления

Тот, кто живёт в деревне, по большей части самостоятельно занимается ремонтом или возведением новых построек. Поэтому ему не составит труда сделать угловую печь своими руками. Что её правильно собрать для начала надо определиться с основным материалом. Чаще всего – это кирпич. Основная и большая часть печи – это красный гладкий керамический кирпич, который необходим для наружной отделки и для внутренней поверхности дымохода. Камеру, в которой непосредственно будет гореть огонь нужно выложить стойким, огнеупорным кирпичом. Остальные детали наподобие дверцы, поддувала, задвижек следует сделать из прочного металла, например, из чугунной стали. Фасонины и дверца крепятся при помощи металлической проволоки, уголков и стальных полос. Кирпичи кладут друг на друга и “склеивают” их печным раствором (на худой конец глина плюс песок). Чтобы добиться изоляции лучше использовать асбест или специальную минеральную вату. «>»>»>»>»>»>»>»>»>

Список остальных материалов выглядит следующим образом:

• Деревянные доски для опалубки;
• Арматура;
• 1-2 мешка с песком;
• 1-2 мешка с цементом;
• Декоративные крашения.

Перед началом укладки, стоит заранее подсчитать, сколько материала необходимо купить.

Во время приобретения компонентов, объём лучше увеличить примерно на десять процентов (про запас).

Печь-буржуйка — виды, схема работы, советы по выбору, цены и особенности установки (135 фото)

Отопительно-варочная печь — проекты и чертежи лучших кирпичных отопительно-варочных моделей (100 фото)

Металлические печи: лучшие модели, применение отопительных устройств и их характеристики (120 фото)

Полезные советы

Изучая внимательно рынок можно заметить, что угловая дровяная печь сейчас пользуется огромным спросом. Этому способствует также и большой выбор моделей подобного характера. Хотя конечно и кроме неё есть ещё ряд замечательных изделий, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. А какие полезные советы рекомендуют опытные профессионалы во время покупки: Если выбор пал на электрический камин, мощность которого составляет около 1 кВт, то он способен обогревать площадь размером в десять квадратных метров максимум.

Во время выбора модели лучше всего взять ту, где топка закрыта прочным стеклом. Это и намного безопаснее, да и эффект будет больше, так как дрова дольше горят, а значит выделение тепла идёт дольше. При выборе конструкции с встроенным режимом горения, следует удостовериться, что есть функция экономного режима сгорания дров.

Если есть наличие жаростойкой стеклянной поверхности, то оно должно быть с функцией самоочищения.

• Печь с водяным отоплением — лучшие печи и схемы с водяным контуром. Советы по выбору и особенности установки своими руками (95 фото)
• Печь на отработке — установка, выбор и необходимое оборудование для печей работающих на отработке (85 фото и видео)
• Керамическая печь для обжига — обзор лучших моделей и советы по их применению в домашних условиях (130 фото)

Проверить наличие съёмного зольника (в таком случае убирать золу будет намного проще). «>»>»>»>»>»>»>»>»>

Какое дополнительное оснащение есть в наличии (печь может быть со встроенной плитой, нагревочной ёмкостью, духовкой).

Актуальные варианты

Рассматривая в глобальной паутине огромное количество самых разнообразных фото угловых печей не всегда понятно, а какая же модель будет наиболее верным решением. Если человек рассчитывает установить камин у себя на дачном участке, то стоит присмотреться к таким изделиям:

• Печь-камин “Бавария”;
• Печь-камин “Амур”;
• Печь-камин “Нева”;
• Печь-камин “Теплодар”.

Также на отечественном рынке очень популярна компания “Мета”. Отзывы, которые оставляют покупатели, положительные, что свидетельствует о высоком качестве товара.

Газовая печь — советы и рекомендации по монтажу и отопления частного дома (110 фото и видео)

Печь булерьян — плюсы, минусы, нюансы выбора конструкции и ее применения в системе отопления (145 фото)

Печи для дома: ТОП современных вариантов печей для отопления. 125 фото и видео лучших печей для дома

Фото угловой печи

12 марта 2018 просмотров: 10046

Сделать камин из кирпича достаточно сложно. Для создания качественной и продуктивно работающей конструкции в первую очередь понадобится грамотно составленная порядовка или проект. Не меньшую роль играют конструктивные особенности оборудования и материалы, используемые для сборки.

Камин своими руками может размещаться как в частном загородном коттедже, так и в дачном доме. В первую очередь такая вариация обогрева подходит для тех помещений, в которых нет другого источника получения и образования тепловой энергии. Такая печь может устанавливаться в доме, изготовленном из кирпича, дерева. Также возможна установка в постройке из бревен или газосиликатного блока. Правильно разработанная схема камина, позволяет качественно отопить не только небольшой по площади, но и достаточно большой и даже двухэтажный дом. КПД такой конструкции может достигать порядка 80-90 процентов.

Это считается высоким и хорошим показателем.

Выбираем габариты конструкции

Камин, кладка которого выполняется по предварительно подобранной в интернете или составленной профессиональным печником порядовке, может иметь не только определённый способ размещения, но и размер. Выбор этого параметра зависит от определённых параметров и особенностей:

1. Большую роль играет размер выбранного для установки отопительного агрегата помещения;
2. Обратите внимание на способ расположения камина в интерьере гостиной;
3. Уделите внимание выбору типа оборудования;
4. Учитывайте то, из какого материала изготовлен сам каркас дома, фундамент, стены, пол, перекрытия;
5. Важно то, каким функционалом обладает печка.

Перед тем как возвести печь своими руками, помните, что порядовка должна правильно отображать не только количество материалов, ключевые особенности отопительного устройства, но и не менее важные детали. Например, габаритные размеры топки, должны составляться исходя из пропорции 1/90 по отношению к общей площади выбранного помещения.

Выбирать высоту и ширину топочного отверстия необходимо пользуясь пропорцией 1,5/1. Также схема камина не обходится без выявления глубины, которая будет меньше параметра ширина в среднем в два раза. Дымоход также должен иметь правильно подобранное сечение. Определить его можно уменьшив площадь топочного отверстия на 14-21 раз.

К примеру, если площадь помещения составит 30 квадратных метров, для такого агрегата будут подходящими следующие значения:

• Топочное отверстие будет иметь размер 0,30 квадратных метров;
• Топка будет обладать шириной в 45 сантиметров;
• При высоте в 65 сантиметров;
• Глубине 25 сантиметров;
• Округлое сечение дымохода будет равно 0,030 квадратным метрам или 300 квадратным сантиметрам.

Выбираем способ расположения

Порядовка камина играет ключевую роль в сборке и успешной эксплуатации отопительного прибора. Однако не менее важно то, какой способ расположения в интерьере будет иметь печка.

Основные способы размещения:

1. Пристенные камины отличаются массивностью. Для сборки такой конструкции понадобится достаточно большое количество материалов и облицовки. Такой вариант удобен в размещении, имеет хороший угол обзора, около него могут расположиться сразу несколько человек. К преимуществам также относится высокий КПД и хорошая, продуктивная работа. Портал отличается симметричностью, фасадная часть наиболее часто собирается именно П-образных очертаний. Камин, кирпич для которого используется как стандартный, так и огнеупорный, в пристенном расположении имеет дымоход, который закрывается кирпичом вплоть до потолочного перекрытия;
2. Если выбранное для установки помещение не обладает большой площадью, рекомендуем установить в нём угловой камин. Такой вариант при достаточно хорошем угле обзора имеет небольшие размеры. Порядовка печи углового типа, не требует большого количества кирпича. При этом облицевать нужно будет только фасадную часть, так как роль боковин играют непосредственно сами стены или перегородки помещения. При небольшом размере, угловой очаг обладает достаточно высокой мощностью и подходит для обогрева помещений, площадь которых составляет 15-35 квадратных метров;
3. Схема печи островного типа отличается сложностью возведения. Для постройки такой конструкции потребуется много времени, большие денежные вложения и опыт. Островной камин устанавливается по центру помещения и не прилегает к стенам и другим перекрытиям. Портал может оборудоваться небольшими стенками и дровницей. Для вывода дыма и продуктов горения из помещения, печка дополняется подвесной вытяжной системой или иначе говоря – дымоходом. Основание как правило имеет классическую квадратную или прямоугольную форму (профильная). Более сложные в возведении конструкции округлых, треугольных, многогранных форм. Особой популярностью пользуются конструкции, состоящие из нескольких уровней. Для дополнительной функциональности можно оборудовать портал столешницей или каминной полкой.

Камин, размеры которого выбираются индивидуально, может устанавливаться не только в доме, но и на улице, в беседке. Такие уличные и садовые барбекю, мангалы могут располагаться как полностью обособленно, так и встраиваться в беседки и веранды. К преимуществам таких конструкций относится возможность сделать их достаточно большими и громоздкими. Тем самым вы сможете добавить множество различных элементов мангалу.

Уличные и садовые печи за счёт своих больших габаритов имеют большой вес и требуют постройки бетонного прочного фундамента. Это не позволит конструкции со временем просесть под землю или потерять свою устойчивость.

Печь проект мангала или барбекю также требует индивидуального подхода, тщательного подбора места размещения и функционала. Если вы планируете совместить уличный камин с беседкой или верандой, не стоит использовать для строительства только кирпич, так как это очень дорого. Для беседки наиболее часто выбираются такие материалы как: пластик, металлопрофиль, дерево, огнеупорный пластик. Из кирпича же собирается сама печка, колоны, различные перегородки, небольшие стены, область около топочного отсека.

Классификация оборудования

Перед тем как вами будет возведена печь шведка или любая другая конструкция, необходимо запомнить, что любое отопительное оборудование состоит из портала, который выполняет роль защиты топки и её декоративного оформления. Наиболее часто данный элемент собирается из кирпича. Может облицовываться любыми жаропрочными материалами. Для размещения поленьев и их прогорания, конструкция оборудуется топкой или топочным отсеком. Для того чтобы дым сразу не выводился на улицу и образовывал тепло, печка дополняется дымосборником. Для выведения дыма и продуктов горения, дровяные печи оборудуются дымоходом.

Открытая топка конструкции подразумевает под собой отсутствие дверцы. В этом случае особое внимание необходимо уделить внутренним стенкам топочного отсека, сделать их максимально толстыми, прочными и герметичными. Для кладки стенок используется только шамотный кирпич и сцепляющий состав на основе шамотной глины. Также топка камина может быть закрытого типа.

Закрытая топка более безопасна в использовании. Она не позволяет искрам и пламени попадать в помещение. Однако открытая топка смотрится боле гармонично и позволяет созерцать яркое пламя, наслаждаться его потрескиванием и теплом в полной мере. К тому же отдавая предпочтение открытой конструкции, вы экономите свои денежные средства, которые могли уйти на покупку стальной или чугунной камеры с дверцей.

Для того чтобы обезопасить помещение от возгорания, пространство рядом с топкой необходимо изолировать любым огнеупорным материалом.

Если вы хотите оборудовать портал из камня покупной топкой, стенки печки могут собираться из простого кирпича, так как дополнительная защита будет образовываться за счёт чугунных боковин.

Закрытая топка наиболее часто оборудуется дверцей из прозрачного закалённого стекла, что позволяет видеть горящий в очаге огонь максимально подробно. Способ открытия такой дверцы может быть как классическим боковым, так и верхним. Многие современные топки оборудуются системой самоочистки – это не позволяет саже и копоти образовываться на стекле.

Камины пристенного и углового типа оборудуются стальными трубами, которые имеют не очень презентабельный внешний вид. Для того чтобы скрыть и одновременно декорировать такой дымоход, он заключается в короб который возводится из кирпича. Кладка дымохода выполняется также по предварительно составленной порядовке. Такой короб не только улучшает внешний вид конструкции, но и усиливает, дополнительно изолирует и аккумулирует накопленное тепло.

В комплекте к островному камину наиболее часто покупают стильные стальные вытяжки, которые подвешиваются прямо над самим очагом.

Произведение расчетов

Размер камина напрямую зависит от площади помещения, а также от ваших личных потребностей и предпочтений. Габариты конструкции подробно указываются в схеме. Порядовка камина указывает на то, сколько материла необходимо для строительства. Важно знать, сколько облицовки, стандартного и огнеупорного кирпича вам потребуется и приобрести все материалы с небольшим запасом.

Не менее важно знать, сколько кладочного раствора вам потребуется. Важно учитывать не только основную кладку, но и возведение дополнительного фундамента. Преимущественно в качестве кладочного раствора используют цемент с маркировкой М 200. Для получения необходимой массы, необходимо смещать между собой цемент и песок исходя из пропорции 1/3. Далее постепенно вмешиваем воду, до тех пор, пока не образуется густой, однородный состав, без комков и грязи. Для того чтобы уложить один кубический метр кирпича, в среднем потребуется 0,2-0,3 кубометров состава.

Подробней рассчитать габариты камина, можно пользуясь своей порядовкой. Для того чтобы узнать, сколько кирпича необходимо, нужно умножить объём одной единицы на общее количество кирпичей в схеме.

Профессиональный и грамотно составленный проект имеет не только фронтальную, но и горизонтальную проекцию. Это позволяет произвести все расчёты максимально просто и подробно, увидеть форму и очертания камина с обеих сторон. Если конструкция печи более сложная, отдельно можно рассчитать и начертить арку, полку и другие конструктивные элементы. Это позволит определить способ расположения и место закрепления дымосборника, зольника, дымохода, выявить угол наклона стенок и ниш.

В нашем интернет-магазине вы можете купить готовую топку для углового, островного или пристенного портала, отечественных и зарубежных брендов.

Выполнение работ

После того как вы выбрали место для камина, рассчитали количество материалов, спроектировали и составили подробную порядовку, вам понадобится закупить следующие материалы и инструмент:

1. Резервуар, в котором будет замешиваться сцепляющая основа. Он должен быть достаточно большим, не менее чем на 40 литров. Для лучшего смешивания лучше всего обзавестись электрическим миксером;
2. Для того чтобы просеивать песок, понадобится купить специальное сито;
3. Кладка осуществляется с помощью мастерка;
4. Для проверки ровности углов необходим строительный уровень;
5. Обзаведитесь рулеткой, угольником и линейкой;
6. Отметки ставятся с помощью простого карандаша или строительного маркера.

Дополнительно могут потребоваться такие предметы как: молоток, ветошь, ножик, наждачка и другие.

Перед тем как приступить к работам, подготовите комнату, накройте всю мебель, предметы интерьера которые в ней находятся. Для удобства подключения инструмента возьмите удлинитель.

Монтаж кирпичного камина своими руками осуществляется согласно следующей этапности:

• Любая массивная конструкция начинает возводиться только после того как построен фундамент. Он может иметь как ленточную, так и бетонную, блочную, кирпичную основу. Если вы собираетесь заливать раствор в котлован, необходима опалубка. В этом случае возведение печи происходит только после того как фундамент полностью просох;
• Далее начинаем кладку рядов. Каждый ряд предварительно укладывается насухо, проверяется ровность и толщина швов между кирпичом. Периодически для усиления конструкции выполняется перевязка рядов. Все корректировки вносятся ещё до высыхания сцепляющего состава;
• После того как топка и портал камина возведены, приступаем к кладке дымохода. вытяжка закрепляется к горизонтально расположенной перегородке. Производим изоляцию поверхности. Если труба металлическая, лучше всего заключить её в кирпичный короб;
• На последнем этапе выполняются облицовочные работы, обустраивается заслонка, полка, решётка, столешница.

Печь Кузнецова или любой другой отопительный прибор нельзя сразу растапливать после возведения. Необходимо дать ему образовать усадку, хорошо просохнуть на протяжении 10-15 дней. После чего печь постепенно начинает эксплуатироваться. Закладка дров в топку осуществляется ровно наполовину, постепенно увеличиваясь.

Из этого видео вы можете узнать о том, как сделать камин из кирпича своими руками у себя дома или на даче:

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т. д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

• голландская;
• русская;
• шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

• Определиться с местом расположения печи.
• Подготовить правильный чертеж.
• Купить качественные материалы для строительства.
• Закупка инструментов.
• Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

• Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для раствора.
• Отвес.
• Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

• Просеянный песок.
• Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

Содержание

Неповторимую атмосферу уюта и тепла в помещении создают камины.

Несколько десятилетий назад их обладателями могли быть состоятельные иностранцы или весьма обеспеченные соотечественники. В последние годы на дачах, в частных домах и квартирах рядовых граждан появился такой притягательный и неординарный элемент интерьера.

Особенности

Русская печь всегда была незаменимым атрибутом в жилом доме. Позже ее вытеснили камины из кирпича. На первый взгляд может показаться, что между ними нет разницы, но на самом деле это устройства, имеющие существенные отличия в эксплуатационных характеристиках (у каждого из них есть свои преимущества и недостатки).

Печь – это сооружение, которое служит для отопления всей площади помещения. Огонь в печи прикрыт заслонкой. По специальной технологии сложен дымоход. Это не дает возможности скапливаться угарному газу в помещении и способствует более высокой теплоотдаче печек в сравнении с каминами. Подачу воздуха в печь контролирует поддувало, которого нет в конструкции камина. Оно обеспечивает и экономию топлива.

Камин не дает тепло в больших количествах, как это возможно при использовании печи. Чтобы растопить и прогреть печь, нужно намного больше времени, но разогретая печь равномерно отапливает все помещение и тепло в доме сохраняется на 10-15 часов.

Камин представляет собой агрегат, имеющий более упрощенную конструкцию, чем печь. Очаг у него открытый и над ним сосредоточен дымоход. По своему устройству камин больше вентилирует теплый воздух, чем нагревает его. В стене или в пристроенной к ней территории расположен топливник. Дверца или заслонка не предусмотрена, а вместо нее делается открытый большой проем. Через него лучи тепла попадают на греющихся у камина людей.

Хорошая тяга через дымоход обеспечивает доступ кислорода в помещение. Воздух поддерживает горение топлива. Дымосборник сконструирован таким способом, что из топки дым сразу попадает в трубу, не задерживаясь в помещении.

Чтобы дым не скапливался в комнате, дымоход делают с большим диаметром. Камин, в отличие от печи, можно быстро разогреть, но постоянно необходимо подкладывать в огонь дрова, чтобы поддерживать тепло.

Пространство, которое обогревается с его помощью – это место прямо перед топкой. В отличие от печи, камин расходует гораздо больше топлива.

Тепло в помещение поступает сразу после того, как камин затоплен.

Это устройство чаще всего устанавливают для создания притягательной и необычной атмосферы в жилище. Романтичная обстановка в комнате при мерцании огня в топке располагает к раскрепощению и отдыху.

Когда в доме не проживают, а наведываются время от времени, то использование камина подходит наилучшим образом для таких случаев.

Виды

Камины из кирпича включают в себя три главных части. Это портал, дымоход и топка.

Топка представляет собой нишу для разведения огня. Портал – это внешняя часть камина, которую украшают различными материалами (камень, лепка, дерево и другие). Устройство, по которому улетучивается дым из помещения, называют дымоход.

Различают каминные конструкции по способу их возведения – они бывают открытыми, закрытыми и полуоткрытыми. Когда топка и дымоход камина из кирпича не отделены от стены комнаты, а встроены в нее, тогда отопительное устройство называют закрытым.

Дымоход и топливник делают углубленными в стену помещения. Еще их называют закрытыми (английскими) конструкциями. Преимущество их состоит в размерах. Они компактны и могут быть установлены в совсем маленьких комнатах.

Однако стены в зданиях, где планируется кладка камина, нужно делать утолщенными, поскольку их прочность уменьшается.

Возводят их сразу со строительством здания. Их проектировка учитывается в общей проектной документации по жилому комплексу изначально.

Сооружение, выложенное вдоль стены и граничащее с ней, называют пристенным или полуоткрытым камином. В таких конструкциях топка и дымоход не встраиваются в стену. Возведение камина полуоткрытого вида возможно в помещении, которое построено давно. Его перепланировка не потребуется в данном случае. Пристенный камин считается самым распространенным типом. Он может быть одинакового размера, во всю длину или сужаться в верхней части. С конструкцией самой стены он не соединен никаким образом.

Каминные устройства, находящиеся на расстоянии от стен помещения, называют открытыми (островными). Они представляют собой один из самых непопулярных видов. Установка таких конструкций приветствуется в больших по площади помещениях, потому что они забирают своей площадью большую часть пространства комнаты, где установлены. Островные (открытые) сооружения не прикасаются к стене, пламя видно из любой точки комнаты.

Угловые камины располагают в углу помещений, отсюда их название. С их помощью удобно используются пустующие углы комнат, обогреваются смежные помещения.

Дымоход угловых каминов сосредоточен в стене комнаты. Делать его выкладку пустотелым кирпичом нельзя. Открытая часть дымовой камеры выполняется из металла. Она может быть из железа или бетона. Поверхность обкладывают кирпичом, камнем, оштукатуривают.

Камины, у которых пламя не отгораживается от общего помещения, называют конструкциями с открытой топкой. Выполняется топка из кирпича шамотного. Также это может быть железный или чугунный проем.

Барьером (заграждением) служит декоративная решетка.

КПД у таких сооружений низкий и они служат больше как украшение, чем как обогревательное устройство.

Камины закрытого типа наоборот оснащены термостойким стеклом (дверцей со стеклом). Оно сосредоточено между топкой и помещением. Внизу закрытой топки располагают дополнительную камеру под зольник. Из нее подается воздух в камеру, где происходит сгорание. На топках такого вида каминов устанавливают механизм, позволяющий управлять заслонкой. Все нюансы устройства и функционирования камина искусно скрывают под облицовку. Выполняют ее из камня, декоративного кирпича, изразца. Могут быть деревянные обрамления.

Широкое применение для установки их на дачах нашли дровяные кирпичные камины. Функция, выполняемая ими – варочная и отопительная с водным контуром.

Такие агрегаты по стоимости ниже, чем стационарные. Расход топлива у каминов с элементами печи большой. Однако их преимущество состоит в возможности использовать тепловую энергию независимо от внешних носителей. Например, электрические котлы часто не функционируют из-за проблем подачи электроэнергии в дачные поселки. Также нет необходимости в подводе газовых коммуникаций (в случае с газовым котлом).

Каминопечь может быть оснащена духовкой, что дает возможность приготовления блюд по таким же технологиям, что и в русских печах.

Печь – камин для бани снабжена баком для нагрева воды. Баки различаются по объему и моделям. Наличие закрытого или открытого портала отличает банные конструкции от других видов. Кирпичные камины для бань очень быстро нагревают помещение, тепло сохраняется длительное время. На даче к камину из кирпича можно пристроить барбекю.

Для установки дровяных кирпичных каминов нужно провести тщательный инженерный анализ. Особое внимание уделяется расположению дымохода.

Стиль и дизайн

Камин в доме представляет собой очаг. Он всегда символизировал покой, уют. Поэтому излюбленным местом всей семьи стало пространство около огня.

С давних пор вельможи и богатые люди старались подчеркнуть значимость камина. Его фасад старались украсить драгоценными металлами и камнями. Со временем появились стили и дизайны каминов. В зависимости от конструкции обогревательного устройства, его размеров выбирают и материал для кладки. Облицовку делают кирпичом красного цвета или используют огнеупорный белый кирпич.

Обложить камин можно декоративным камнем. В помещении, где его располагают, важную роль играет дизайн. От того, как сочетаются между собой все элементы декора (мебель, занавеси, гобелены, ковры, вазы и другие аксессуары) будет зависеть и стиль интерьера.

Насчитывается несколько архитектурных стилей каминов. Наиболее известными из них являются следующие: кантри и русский, барокко (рококо) и классицизм, ампир и модерн, хай-тек.

Стиль классицизм характеризуется очень строгими формами и симметричностью линий. Дизайн камина для гостиной должен быть благородным. Часто для украшения используют роспись. Нередко дополняют ансамбль нежные пасторальные статуэтки. Очень красиво смотрится камин из мрамора. К нему подбирают соответствующие элементы декора. Рядом размещают картины либо делают лепнину с рельефными сложными орнаментами. Возможна отделка бронзой или золотом.

Камины в стиле кантри совершенно противоположны классическим конструкциям. Кантри или «рустик» в переводе означает грубый или колотый. Камины сделаны из натуральных материалов (грубо обработанных камней или дерева). Ощущение соприкосновения с дикой природой наступает при взгляде на открытый очаг камина. Такой стиль подойдет для любителей натурального камня.

Стиль барокко (рококо, ренессанс) отражает пышные формы. Камины в этом стиле кладут невысокие, покрывают их мраморной плиткой. Обычно комнату, где находится камин, оформляют картинами в дорогих рамах, а также используют тяжелые ниспадающие шторы и инкрустированные карнизы. Нередко над камином вешают зеркало в резном обрамлении.

В конце XVIII века появился стиль ампир. Он относится к типу королевских. Основная его характеристика – это преобладание над всем. Предметы дизайна отличаются монументальностью форм. Мебель подбирают с дорогой обивкой, вешают на стены большие зеркала. Камины украшают сфинксами, львиными головами. Строгая симметрия во всем отличает ампир от других стилей.

Камины в стиле модерн кладут немного вытянутыми. В декоре отражается свежесть идей и образов. Камень и металл соединяют в один ансамбль. Топку делают круглой или придают ей новую необычную форму. Такой камин совершенно индивидуален и становится центром притяжения в жилище.

Хай-тек выражает максимализм в использовании пространства. Вокруг камина обычно сосредоточена мебель с металлическими и стеклянными вставками. Декор отличается сдержанностью форм. Этот стиль считается холодным и неброским. Камины оформляют такими материалами, как гранит, мрамор. Также используют керамическую плитку.

Русский стиль подразумевает использование в качестве украшения для камина изразцов. Такие сооружения необычайно красивы, поскольку плитки-изразцы имеет различную форму и цвет. Когда камин затоплен, между кирпичом и изразцовой поверхностью по технологии кладки остается пустота. Заполняют ее в процессе монтажа песком или щебнем из кирпича. В результате нагревания этот материал длительное время отдает тепло. Пустоты балансируют температуру нагревания изразца и кирпича, камины за счет этого не подвержены разрушению и могут служить долгие годы.

Чертежи и схемы

Самым распространенным видом считается угловой камин. Он органично вписывается в пространство даже маленькой комнаты. Дымоход и портал его находятся в углу, за счет этого не загромождается помещение.

Топка у углового камина может быть закрытой или открытой в зависимости от желания.

Для того чтобы сложить камин правильно, сначала нужно сделать чертежи и схемы как целого сооружения, так и отдельных частей. Тщательные расчеты дадут возможность избежать ошибок при кладке. Прежде всего, необходимо знать размеры загородного дома, сделать проекты дымохода и топки, уточнить, из какого материала будет производиться кладка. На чертежах нужно отобразить камин в разных проекциях: вид сверху, сбоку, прямо.

Хорошо сложенный камин обязан отвечать следующим характеристикам:

• прогревать помещение;
• не иметь трещин или дефектов во избежание задымления;
• внешний вид его должен сочетаться с интерьером комнаты.

Например, планируется каминная установка в комнате площадью 20 метров квадратных при высоте потолка 3,5 метра. Объем помещения дома будет 70 метров кубических (20х3,5). Соотношение высоты камина и глубины топливника – 1/2 либо 1/3. При несоблюдении размеров и монтировании топки увеличенной глубины снизится тепло в помещении. Когда глубина ее меньше, может быть задымление. Поэтому соблюдение размеров – главный критерий для успешной работы.

От площади топки зависят дымовые отверстия. Стандартные размеры дымовой трубы составляют 14х14 см. При круглой форме дымохода он может быть от 8 до 14 сантиметров. Схема дымохода должна быть проработана до мелочей. Лучше всего делать его из кирпича. Возведение дымохода начинается с закладки фундамента, затем установки порядовок (реек) для разметки рядов кладки, после делается шварбовка (затирка внутренней поверхности дымохода), устанавливается оголовок (верхняя часть дымохода) и дымник (колпак).

Самым начальным и важным элементом в кладке камина является расчет и возведение фундаментной основы. Она должна быть надежной и прочной. Нужно не забывать, что делать фундамент для стен и камина единым нельзя. Эти основания должны быть разными, поскольку весовая нагрузка их не одинаковая и с течением времени усадка тоже будет разной. После того, как рассчитан размер фундамента, составляют план камина на цокольном уровне. Ширина фундамента должна быть на пять-семь сантиметров больше, чем ширина цокольного ряда.

После расчетов приступают непосредственно к заливке фундамента и кладке камина.

Большой популярностью пользуются камины с водяным контуром отопления. Для установки их в загородных постройках прибегают к помощи сварочных аппаратов.

По внешним характеристикам такой камин похож на печь на ножках с выхлопной наружной трубой.

Теплообменник делают толщиной не менее 5 мм. Он быстро нагревается и обеспечивает распространение тепла по помещению. Камин и система водоснабжения подключаются к нему в зависимости от того, как сделана вся отопительная система в доме. Объем теплоносителя, при котором весь контур будет работать качественно, составляет 55-85 литров. Максимальная площадь, которую можно отопить с использованием камина с водным контуром, составляет 230 кубических метров. Расширительный бак устанавливают в пределах 7-11% от всего объема отопительного контура.

Топку в металлический камин изготавливают двумя способами. Ее делают отдельно от всего сооружения. Вставляют змеевик, а после соединяют с общим камином.

Второй способ состоит в том, что камин делают без верхней крышки. Внутрь вставляют каминную основу (рубашку) и крепят, а после фиксируют змеевик.

Регулировать температуру в камине можно при помощи топлива (увеличивать его или уменьшать) и при помощи заслонки поддувала.

Если топка камина располагается на одном уровне с батареями отопления, то устанавливают дополнительно циркуляционный насос. Он помогает движению холодной и горячей воды и предотвращает процесс закипания змеевика. КПД камина при использовании циркуляционного насоса повышается в разы. Насос размещают в подвале дома или подсобных помещениях.

Как сделать своими руками?

Для всех желающих сделать своими руками камин в доме стоит воспользоваться инструкцией по кладке. Строительство такой конструкции нужно проводить на подготовленном фундаменте.

В самом начале готовят яму для заливки фундамента, она должна быть на 15-20 сантиметров шире фундамента. Ее глубина не должна быть меньше 50 сантиметров. Изготовление фундамента можно производить как из бетона, так и из кирпича. На днище засыпают щебень на 10-12 см и утрамбовывают. После делают опалубку из дерева и ставят ее на основание. Далее заливают фундамент и ждут его высыхания. Уровнем проверяют углы и сглаживают все неровности, выравнивая горизонтальную поверхность.

Залитый фундамент для надежной фиксации оставляют на 5-7 дней. Готовый фундамент должен быть на 7-8 сантиметров ниже уровня пола.

Когда фундамент готов, его накрывают рубероидом для гидроизоляции. За несколько дней до кладки замачивают глину для раствора. Через небольшие промежутки времени добавляют в нее воду и размешивают. Лучше будет раствор, если в него добавить цемент.

Первый ряд кирпичей кладут ребрами и делают его сплошным. Последующие ряды выкладывают плашмя.

Металлический короб (поддувало) закрепляют в углубление, в нем будет скапливаться зола. Третий ряд обязательно часть этого короба должен закрыть. Далее кладут ряды для каминной топки и колосниковой решетки. В пятом ряду делаются выступы вперед. Это нужно для того, чтобы сделать перекрытия. Чтобы не было отклонений кирпича даже на 1 мм, нужно отвесом проверять угол кладки. Также все время нужно проверять порядовку.

Начиная с шестого ряда и по девятый включительно выкладывают топку. На низ топки укладывают колосники из чугуна. Размеры у них разные, подбирать нужно для каждой топки свой.

Для отделки топки не используют облицовочный кирпич. Кирпичная облицовка камина выполняется по определенным правилам и стоимость такой работы высокая.

После облицовки каминной топки до половины крепят дверцы (в случае с закрытым камином). Дверки из чугуна при помощи стальной проволоки погружают в кирпичную кладку.

При открытом варианте камина дверцы не используют. Кладка продолжается до 20 ряда. Между 13 и 19 рядами устанавливают основание зеркала. Кирпич кладут вертикально под уклон. С 20 по 21 ряды кирпичи выдвигают немного вперед, это дает возможность сужения топки. Ряды 22 и 23 формируют каминный зуб, выступающий на 20 градусов.

В 24 и 25 рядах выкладывают каминную полку. Далее переходят к выкладке дымоходной трубы. С ее выкладкой процесс заканчивается, после делается облицовка.

Камин, в отличие от других устройств, включает в себя элементы и части, работающие взаимосвязано между собой. От того, как работают отдельные элементы, зависит работа всей системы в целом.

Советы

Мастера, занимающиеся кладкой каминов, дают такие полезные советы:

• На крыше в месте выхода каминной трубы следует размещать напуск (выдру). Этот элемент защитит от возникновения пожара.
• Когда очаг нельзя установить в одной комнате из-за толщины стен, его можно выложить в смежных помещениях.
• Самый лучший вариант камина для дома, в котором долго живут – это пристенный, его возведение не отразится на планировке здания.

Красивые примеры в интерьере

При выборе сооружения нужно обращать внимание на его форму.

• Угловой асимметричный камин хорошо впишется в интерьер как большой, так и маленькой комнаты.
• Классический вариант камина – это открытый портал из красного кирпича. Красиво будет смотреться в доме из дерева.

• В доме с современным интерьером уместно будет разместить конструкцию в стиле модерн.
• Обладателям больших гостиных подойдет камин, оформленный в стиле барокко. Портал в этом стиле украшен лепниной с завитками.
• Для любителей деревенского стиля наилучшим будет угловой или пристенный портал, оформленный ракушками, песчаником.
• Выбирать камин определенного вида нужно с учетом инженерных особенностей дома и стиля его оформления.

О том, как сделать камин своими руками, смотрите в следующем видео.

Используемые источники:

• https://otopleniehouse.ru/uglovaya-pech/
• https://msk-kamin.ru/news/chertezhi-kaminov-iz-kirpicha-poryadovka-uglovoyostrovnoy-kamin/
• http://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/
• https://stroy-podskazka.ru/kamin/iz-kirpicha/

Угловая «голландка»

В XVIII-XIX вв. в больших купеческих и мещанских домах печи (часто — изразцовые) располагали таким образом, что они выходили своими стенками в несколько комнат. Печи были массивными и теплоёмкими. Топились они из одной комнаты, а обогревали 2, 3 или даже 4 смежные.    Многие владельцы больших домов и сегодня пытаются одной печью обогреть весь дом, даже если она не выходит в разные комнаты. Для этих целей в топливник печи встраивают котёл для водяного отопления или же используют воздуховоды, отводящие тепло от печи. Именно такой способ теплопередачи применим для печей, установленных вблизи стен и особенно — в углу.    Печь в этом случае ставят на некотором расстоянии от стен — делают противопожарную отступку. Угловая печь, отстоящая от стен на 250 мм, показана на фото 1.    Часто стены за печью защищают теплоизоляционным материалом и кирпичом, поставленным на ребро (устраивают так называемою «холодную четверть»). При этом между стеной и печью остаётся воздушная полость шириной от 1/4 до 1/2 кирпича. По бокам печи полость обычно закрывают кирпичом, оставляя вентиляционные отверстия или ставя душники. По нашим наблюдениям передача тепла от печи за счёт тёплого воздуха будет тем больше, чем воздушная полость шире.     Пример печи с закрытой отступкой показан на порядовках (см. рисунок). Мы решили выделить лицевую часть, выдвинув её на кирпич (250 мм) вперёд. Ширина этого выступа составляет 1020 мм, что позволило боковые стены выложить в 2 кирпича, а глубину топливника сделать немного больше 410 мм. Если бы печь имела правильную треугольную форму, то глубина топливника была бы около 290 мм. Согласитесь, что этого маловато.

Фото 1

Печь, показанная на рисунке, построена из шамотного кирпича, а «холодная четверть» — из красного керамического, поставленного на ребро.    Конструкция печи характерна для современной «голландки». Дымовые газы из топки поднимаются по прямому ходу до 31 ряда, где установлен поворотный шибер. При открытом шибере печь работает как камин — наружные стенки её не прогреваются, дым напрямую попадает в трубу. При закрытом шибере газы направляются от него в нисходящий газоход. В нижней части печи он разделяется на два восходящих газохода, которые вновь соединяются в верхней части печи (на рядах 32…35). После этого газы уходят в трубу.    Воздушную полость в отступке можно было бы не закладывать по бокам. Но так как косметический ремонт печи (замазка выкрошившихся швов) с задней стороны неудобен, мы решили полость заложить сплошной стенкой с установкой душников, а в задних стенках печи (на 33-м ряду) оставить два сквозных проёма. Это сделано на тот случай, если через появившиеся со временем трещины в кладке дым будет попадать в воздушные полости. Благодаря сделанным отверстиям дым будет уходить в трубу. А чтобы сократить поступление в трубу воздуха из комнаты, при протапливании печи душники следует закрывать. По окончании протапливания их открывают и тёплый воздух выходит из полости наружу.    Ширина топливника печи, показанной на порядовках, — 380 мм (полтора кирпича), а топочную дверцу мы выбрали размерами 410х410 мм (такие можно без труда приобрести в специализированных магазинах по продаже печной фурнитуры). Поэтому при установке дверцы, примыкающие к ней кирпичи срезали на 15 мм. Можно было бы, конечно, раздвинуть топливник до 410 мм. Но тогда изменились бы сечения двух вертикальных газоходов, что могло ухудшить тягу.     Для крепления топочной дверцы использовали велосипедные спицы. Но можно взять и саморезы. А чтобы они не расшатались в кладке, резьбовую часть нужно обмотать медной проволокой. Хочу обратить внимание на то, что стенки топливника не перевязаны с внешними стенками печи. Более того, между ними проложены полоски базальтина. Это необходимо для предотвращения появления трещин в кладке при термическом расширении топочной части.    Представленные здесь схемы порядовок являются обобщёнными или — «среднеарифметическими». Они могут меняться в зависимости от конкретных условий. Например, в нашей печи 38 рядов кладки. Если это количество помножить на 70 мм (толщина одного ряда со швом), то высота печи получится 2660 мм. Такая печь рассчитана на высоту потолков порядка 3 м. Но не в каждом доме такие потолки. Чтобы увеличить или уменьшить высоту печи, можно повторяющиеся ряды с 19 по 26 сократить или же прибавить дополнительные. Это позволит выбрать оптимальную для конкретной ситуации высоту печи.    Количество кирпича, необходимого для возведения печи, я определяю по формуле: NE = N1*k*1,2, где N1 — количество кирпича в первом не сплошном ряду; k — общее количество рядов; 1,2 — поправочный коэффициент. В нашем случае: NE = 28*38*1,2 = 1277 (без трубы).    Строительство угловых печей имеет свои особенности. Например, здесь приходится применять большое количество пиленых кирпичей, подготовка которых отнимает много рабочего времени. Из опыта знаю — для кладки треугольной печи необходимо в 1,5 раза больше времени, чем для кладки прямоугольной такого же объёма. Поэтому важно разрабатывать схемы порядовок, при которых в каждом ряду было бы как можно больше полноразмерных кирпичей — это может сократить трудозатраты.    На фото 2…8 показаны этапы строительства ещё одной угловой печи. Она отстоит от стен на полкирпича (ширина воздушной полости — в четверть кирпича).    Изначально в углу комнаты планировался камин открытого типа. Но учитывая, что от такого камина получить много тепла невозможно, появился вариант с печью.     Начали работу с разметки. Разложив кирпичи «насухо» по полу, наметили габариты печи (фото 2) и вырезали половые доски (фото 3). После этого убрали утеплитель и уложили на бетонную плиту перекрытия гидроизоляцию. Половую лагу, врезанную во второй венец, обернули рубероидом и оставили в кладке (фото 4). До уровня чистового пола по периметру мы выложили из кирпича колодец, который играл роль опалубки, и залили внутрь бетон (фото 5).    «Холодную четверть» можно выкладывать из любого кирпича как на глиняном, так и на цементном растворе. У этой печи мы сделали её из красного керамического кирпича, положив на глиняный раствор.    Предварительно защитили стену из бруса базальтовым картоном и фольгой (фото 6). Топочную дверцу поставили размерами 410х410 мм с двумя створками (фото 7).    Печь конструктивно повторяет предыдущую — газы из топки поднимаются вверх, там попадают в нисходящий газоход, который внизу расходится на два восходящих. Газы, поднявшись по этим газоходам, соединяются в верхней части печи и уходят в трубу.    При кладке такой печи самую большую трудность вызвала перевязка швов на вертикальных углах печи (как внутренних, так и внешних). Для этого необходимо было обрезать 4 кирпича в каждом ряду. Для формирования небольшой полочки над топочным проёмом на 17 и 18 рядах кирпичи положены с небольшим напуском (фото 8). На фото 9 показана готовая печь.

что это такое, пошаговая инструкция по возведению своими руками

На чтение 9 мин. Опубликовано 05.10.2019 Обновлено 01.10.2019

Компактная печка, изобретенная в Голландии, – прекрасное решение для маленького дома и дачи. Для ее строительства не потребуются значительные усилия и средства, кроме того она быстро прогревает комнату. Печка-голландка – бюджетный вариант отопительного устройства с небольшой массой, что позволяет устанавливать ее на втором этаже. Печь можно без проблем сложить самостоятельно, не обращаясь к мастерам.

Принцип работы

Устройство печи голландки

Классическая голландская печь конструктивно предусматривает довольно длинный дымоход для отведения отработанных газов. За счет этого получается высокое сооружение, но имеющее небольшие размеры по площади. Топочные газы, которые образуются при сгорании топлива, при отводе практически полностью отдают тепловую энергию. Остывший воздух выходит из устройства через специальное боковое отверстие.

Самая маленькая печь такого типа – «контрамарка» величиной 52х52 см легко сможет обогреть помещение площадью 20 кв. м.

Принцип работы состоит в том, что внутри топочной камеры топливо сгорает с наименьшей интенсивностью. Процесс горения происходит медленно, благодаря чему образовавшиеся газы проходят по созданным ходам и отдают все свое тепло кирпичным стенам. Подобная печь довольно быстро нагревается, но медленно остывает. Поверхность голландки в ходе активной эксплуатации может прогреваться до температуры 60°С.

Преимущества и недостатки

У голландки множество достоинств:

• занимает мало места, что немаловажно для небольших домов;
• создается из недорогих материалов, в том числе и бывших в употреблении;
• не нуждается в мощном фундаменте;
• довольно быстро нагревается, долго держит тепло;
• может быть практически любой высоты, что не оказывает никакого влияния на ее производительность;
• прекрасно смотрится в любом интерьере;
• при необходимости оборудуется дополнительными элементами;
• не требует предварительной протопки.

Основным недостатком является довольно низкий КПД – около 50 процентов. Кроме того, если после растопки вьюшка останется открытой, устройство остынет довольно быстро. Эти изъяны нивелировал советский инженер Грум-Гржимайло. Он оснастил печку колосниковой решеткой и колпаком. Колпаковая голландка оказалась очень экономной и обеспечила хороший КПД – свыше 80%.

Разновидности голландских печек

Классическая конструкция

На основе простенькой голландки умельцы способны создать настоящие произведения искусства. Внешняя поверхность может быть отделана изразцами, натуральным камнем и иными материалами. Чтоб сэкономить пространство, большинство печек сооружают угловыми. Вариантом квадратного устройства является круглая печь-голландка. Их чаще исполняют в футлярах – металлических кожухах. Можно купить и готовые агрегаты, например, Weber GBS.

Изначально печь представляла собой только обогревательный прибор. С течением времени конструкция совершенствовалась, стали появляться варианты с камином, плиткой, духовым шкафом и даже с лежанкой. Последнюю модель обычно устанавливают между кухней и жилой комнатой, что позволяет теплу после обогрева кухни переместиться в жилую часть, где владелец может отдохнуть.

Классическая голландка

Устройство такого типа – прекрасный выбор для дачи. Быстро прогревает помещение, медленно остывает, простое в укладке, экономичное в материалах. Для работы печи требуется заготавливать дрова либо уголь. Как правило, подобные агрегаты шестиканальные. Укладка выполняется на фундаментное основание по простой схеме.

Печь-камин

Голландка с камином

Чтобы обогреть дом и создать уют, голландскую отопительную печку превращают в камин. Кладка отличается от классической тем, что вместо чугунной дверки на камере сгорания устанавливают жаропрочную стеклянную створку необходимой величины. Чтобы выдержать каминный стиль, печник скругляет углы у кирпича, прорабатывает геометрию, увеличивает фундамент и на втором ряду кладки сооружает зольник и дымоход.

С духовкой

Духовое отверстие располагается над топочной камерой и под варочной поверхностью. Из-за этого немного меняются стандартные габариты голландки и увеличиваются расходы материалов. С ее помощью можно приготовить большее количество блюд при одинаковом расходе дров. В печной духовке выпекать торты сложно из-за отсутствия регулятора температуры, но другие блюда: хлеб, пиццы, пироги, овощные и творожные запеканки, мясо – получаются на ура.

Варочная голландка

Чтобы использовать печку для готовки еды не в духовке, на пятом ряду кладки ставят варочную поверхность из чугуна над топкой. Между металлом и кирпичом прокладывают слой огнеупорного раствора на основе глины. Зону над варочной поверхностью кладут на уголок из металла. Печка-голландка с варочной плитой хороша на даче для консервации овощей: ее применяют для стерилизации банок и готового продукта.

С водяным контуром

Подобное устройство отапливает гораздо больше помещений и обеспечивает горячим водоснабжением весь дом. В печной массив встраивают металлический котел с теплоносителем, нагревающийся напрямую от горения дров. Одна труба отходит от котла и служит для разведения нагретой воды по дому. Водяной контур, проходя по стенам всех комнат, возвращает жидкость обратно в нагревательный резервуар.

С варочной плитой С духовкой С водяным контуром

Инструменты и стройматериалы

Для сооружения голландской печи своими руками потребуются такие материалы:

• сырье для создания фундаментной основы;
• раствор для связки;
• огнеупорный и простой полнотелый кирпич;
• печные дверки;
• листы металла;
• проволока из стали;
• асбестовый шнур.

Необходим базовый инструментарий: кельма для нанесения раствора, молоток или кувалда для утрамбовки, УШМ для подрезки кирпича, отвес, уровень, рулетка.

Для постройки голландки вполне пройдет стройматериал невысокого качества, и даже ранее использованный. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи. Что касается раствора, по консистенции он должен напоминать сметану. Можно создать его самостоятельно из песка, глины и воды или купить готовый в строительном магазине.

У цемента нет высокой устойчивости к термическому воздействию, поэтому не стоит использовать его для кладки. При самостоятельном изготовлении раствора разбивают глину на мелкие кусочки, заливают водой и ждут, что бы она впиталась. Смешивают ее с просеянным песком в пропорции два к одному. Хорошенько размешивают и подливают воды – 1/8 от общего объема. К приготовлению раствора приступают за пару дней до начала строительства.

Подготовительные работы

Сначала нужно создать рабочий проект. Новичкам стоит заблаговременно найти подробные схемы печей-голландок У профессионалов можно попросить чертежи. Они есть и в интернете, с описанием порядовой кладки.

Перед строительством самой печи нужно обустроить фундаментную основу.

1. Если напольное покрытие уже уложено, его снимают. В идеальном варианте место под голландку рассчитывают еще на начальной стадии постройки здания.
2. Подготавливают котлован каждой стороной больше на 20 см, чем у будущей печи, и глубиной от полуметра.
3. Дно засыпают песчаным слоем толщиной в 0,15 м, после чего укладывают плиту либо кирпичи. Все заливают густым песчано-цементным раствором в соотношении 1:3.
4. Пока цемент не схватился, поверхность армируют – выкладывают арматурную сетку с величиной ячеек – 10×10 см. В местах соединений вертикально устанавливают прутья арматуры. Места пересечений фиксируют посредством проволоки из стали. На арматурную обвязку высыпают десятисантиметровый слой гравия.
5. Подготавливают опалубку под заливку основания. Каждую сторону оборачивают рубероидом либо гидроизолом. Поверх гравия заливают слой бетона и разравнивают. Влажный бетон присыпают сухим цементным порошком и оставляют до окончательного схватывания.

Фундаментная основа должна отстаиваться около 30 дней. После полного застывания бетона на его поверхность насыпается слой песка в 3–5 см и накрывается гидроизолирующим материалом.

Пошаговая инструкция по кладке

Порядовка печи голландки

Готовая голландка внешне выглядит как узкая кирпичная труба до потолка, на которой из внешних элементов только дверцы топки, поддувала и задвижка. Перед тем как начинать непосредственно саму укладку, мастера рекомендуют новичкам вначале выстроить печку без раствора, нанести нужные пометки и надрезы на кирпичах. Для надежности можно каждому кирпичу присвоить нужный номер. Чтобы сооружение не вышло косым, нужно натянуть отвесы по вертикали и постоянно использовать строительный уровень.

Также мастера советуют кирпичи перед укладкой опускать в воду на 2 минуты, а внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирать посредством мокрой мочальной кисти либо обычного куска ткани.

Величина шва для укладки печи – не более 5 мм. К печным дверцам крепят стальные лапки либо стальную проволоку, в дальнейшем укладываемые в шов. Монтаж всех металлических элементов выполняется вместе с кладкой.

Порядовка простой голландки 52х52 см:

1. На рубероид, присыпанный тоненьким песчаным слоем, уложите первый ряд из 12 кирпичей на сухую плашмя. Проверьте ровность укладки посредством уровня, залейте поверхность связующим раствором, разгладьте.
2. Установите дверку поддувала, обмотав ее асбестовым шнуром. Для фиксации дверки возьмите стальную проволоку. Вставьте ее в коробку и скрутите вдвойне. В верхней кромке кирпича сделайте прорез. Вставьте в него проволоку, загните ее и переплетите с кладкой.
3. Второй ряд из обычного кирпича уложите на раствор, последующие уже делайте из огнеупорного материала. Между 3 и 4 рядами выставьте колосниковую решетку 200х300 мм.
4. В четвертом ряду и дальше кирпич кладите на ребро. Установите дверку топки по аналогу с поддувалом. С четвертого по седьмой ряд кирпич на задней стенке печи выкладывайте сухим способом, чтобы в дальнейшем топочную камеру проще было очищать.
5. Седьмой ряд ставьте плашмя из 3/4 кирпича для увеличения надежности шовной перевязки, но кладку задней стенки ведите на ребро.
6. Для восьмого ряда возьмите скошенный кирпич либо простой, выкладывая его плашмя наискось. Здесь вы завершите создание топочного отсека.
7. Следующие ряды кладите плашмя, в девятом немного сдвигая кирпич назад, для расширения дымохода. В десятом – установите основу трубы из металла.
8. В 16-м и 17-м рядах выложите прочистное отверстие и смонтируйте дверцу аналогично поддувалу.
9. С 18-го по 24-й ряд сформируйте оборотные каналы. Отслеживайте, чтобы кирпичи не выступали.
10. 25–28-й ряды выложите канальное перекрытие. Кирпичи чуть сдвиньте в сторону. В 28-м ряду оставьте выход для канала дымохода.
11. В 29-м установите заслонку, закройте тридцатым рядом дымоход и выведите трубу.

На сушку потребуется 14 дней. На этот период дверку топки нельзя закрывать. Чтобы проверить тягу в печи, вначале рекомендовано сжечь бумагу. При отсутствии каких-либо препятствий к выходу дыма печь готова к использованию.

Топка и безопасность голландки

Возле топки нужно положить стальной лист

Чтобы предотвратить пожар от случайно выпавших углей, пол перед печкой застилают стальным листом.

Если слишком часто топить – более двух раз в сутки, в помещении возможно скопление угарного газа. Для обогрева не стоит применять быстросгораемые виды топлива, потому что устройство функционирует в режиме тления.

Регулярное проведение осмотра и очистки топочных каналов позволяет предотвратить накопление сажи и уменьшает опасность возгорания.

Воспрещается использовать для растопки печки бревна и доски, не помещающиеся в топочную камеру. Если они будут выступать, пламя может перескочить на находящиеся поблизости объекты. Мебель и иные предметы обстановки должны устанавливаться на расстоянии не меньше 50 см от печки.

Голландка – прекрасный способ обогрева дачного дома в прохладное время при сезонном проживании. Она экономна по затратам топлива, у нее высокие показатели теплоотдачи, благодаря этому помещение быстро прогревается. Ее можно установить и в небольшом домике, который используется постоянно, особенно в регионах с мягкими зимами.

Печь голландка своими руками

Голландка (галанка, голландка, голландская печь) – надежная печь для дома и дачи. На ней легко готовить (при оснащении классической модели духовым шкафом), она быстро прогревает помещение, а достаточно простая конструкция позволяет соорудить печь своими руками.

Немного о голландке

Поддувало (в силу малой тяги классической голландки, ее модель была доработана зольником и поддувалом) и зона горения по ходу строительства оснащаются дверками. Сквозь них внутрь печи поступает воздух из помещения. Постоянный доступ кислорода поддерживает горение. От величины зазора дверцы поддувала зависит тяга. Над камерой для сбора золы в кладку сразу устанавливают металлические прутки, призванные поддерживать дрова, обеспечивая свободное осыпание пепла в зольник. На дымоходе нужна заслонка. Ее ставят для уменьшения потерь теплого воздуха в трубу.

Духовку (при необходимости) ставят в печи между каналами — дымооборотами, по которым курсирует нагретый дым.

Чтобы кладка была прочной, а печь прослужила долгое время, фундамент обязательно армируют.

Как построить печку

Определитесь с местоположением печи. Хорошо, если он будет расположен таким образом, чтобы обогревать одновременно две комнаты.

Нерационально располагать отопительный прибор у внешней стены здания, это спровоцирует скопление конденсата.

О фундаменте необходимо позаботиться не менее чем за неделю до начала строительства.

Перед началом работы рисуем или распечатываем порядовку, запасаемся необходимым количеством инструментов, кирпичей, подготовленным глиняным и цементным раствором и другими материалами.

Габариты фундамента принимаем несколько больше, нежели основание печи. Разбираем лаги пола, роем котлован на глубину около полуметра. Если между фундаментом дома и печи расстояние очень невелико, впоследствии будем делать песчаную прослойку между ними.

Замешиваем цементный раствор – на одну часть цемента три части воды.

Заливаем первый слой раствора на дно фундаментной ямы.

Подготавливаем несколько одинаковых по длине металлических прутьев (на 10-15 см меньше, чем длина котлована). Укладываем их в раствор, соблюдая расстояние между прутками до 12 см.

Вновь заливаем слой цементного раствора (около 10 см) и повторяем процесс укладки арматуры.

Выводим фундамент «под ноль», то есть, делаем его вровень с полом, поэтапно заливая раствор.

Верхнюю часть последнего незастывшего слоя через сито аккуратно присыпаем сухим цементным порошком («железнение»).

В процессе работы необходимо строго проверять уровнем горизонтальность поверхности.

Готовим глину

Просеиваем сухую глину через сито (можно использовать решетку от кровати или мелкую сетку). Далее замачиваем просеянный порошок водой, дожидаемся, пока глина разбухнет, аккуратно сливая излишки жидкости. Когда она полностью вберет в себя воду, добавляем новую порцию жидкости — 1/8 от общего объема и песок (1 к 1 с глиной).

Приступаем к кладке

Стелим пленку-гидроизоляцию, поверх нее тонкий песчаный слой (1-5 см) и замачиваем кирпичи в воду.

В первом ряду раствор для скрепления кирпичей не используем. Выкладываем площадку из кирпичей, располагая их плашмя. Поверх этой площадки производим заливку раствора цемента (слой небольшой толщины).

Следующие два ряда аналогичны первому. Выкладку производим с учетом порядовки.

На этом этапе строительства необходимо установить отвесы. Подготовим длинные гвозди, молоток, груз (например, гайку) и нить шелковую или капроновую. В углы кладки (в непросохший раствор между первым и вторым рядами кирпичной кладки) забиваем гвозди. Используя стремянку, от потолка опускаем к этим гвоздям нить с грузом. Забиваем еще четыре гвоздя на потолочных перекрытиях, завязываем нити между потолком и кладкой. Проверяем вертикальность уровнем. Неточности устраняем, изгибая гвозди.

В третьем ряду производим установку дверцы поддувала. Для этого необходимо измерить дверцу и оставить в кладке пространство, превышающее ширину дверцы на 5-10 мм. По периметру наносим на чугунную дверцу шнур из асбеста. Фиксация изделия между кирпичами производится за счет огнеупорной проволоки (ее необходимо «утопить в растворе между кирпичами) и крепления на внутренней стороне рамки дверцы.

Важно! По ходу строительства обязательно проверяем рулеткой диагонали кладки и сверяем соответствие размеров чертежа и кладки.

Четвертый и пятый ряды: выкладываем подставку (без применения цемента) под внутреннюю перегородку и отверстие для чистки камеры-зольника.

Здесь же устанавливаем дверцу из чугуна для ниши-топливника.

Следующие три ряда(6-8): строим стенки топки и перекрытие дверцы (навешиваем на дверцу по половине кирпича с каждой стороны или делаем замковое соединение, обрезая кирпичи в виде клиньев).

Укладываем решетку, сквозь которую в зольник будут опускаться продукты сгорания. Связующий раствор не используем, чтобы впоследствии была возможность заменить деталь.

Далее (9-13 ряды) строим стены топливной камеры.

В четырнадцатом и пятнадцатом рядах производим перекрытие топливника (например, укладывая кирпичи, используя как опору металлические уголки), при этом с задней части печи остается пространство для соединения дымооборотов с дымоходом. Внутреннее пространство топливника футеруем шамотным кирпичом (ставим его «на ребро»).

Следующие ряды (16-17) – это закладка прочистной дверцы или замена ее одним «вышибным» кирпичом.

18-26 ряды: строим дымооборотные каналы в форме змеевика – три штуки.

27: заканчиваем строительство дымооборотов.

28 ряд: каналы — дымообороты перекрываем (делаем сдвиг на 5 сантиметров назад), оставляя отверстие для выхода дымовых газов.

Ряд 29: Производим формирование дымохода, кладку выполняем без сдвигов.

30: Продолжаем строительство дымохода, устанавливаем металлическую задвижку (края обматываем шнуром из асбеста и вставляем рамку задвижки в кирпичную кладку) для возможности регулировать тягу в печи.

Далее продолжаем строительство дымохода и дымовой трубы. В месте, где дымовая труба будет проходить через потолочные перекрытия, необходимо сделать утолщение в кирпичной кладке, располагая кирпичи плашмя. Обязательно следует использовать теплоизолирующие материалы для защиты перекрытий от излишнего нагрева и возможного возгорания.

Эксплуатация печи возможна через 15 дней после завершения строительства. Для проверки тяги в печи в топливнике сжигаем небольшое количество ветоши или макулатуры, регулируя зазоры заслонки и дверцы подувала.

Позаботьтесь о внешнем виде печи, произведя отделку камнем, декоративной штукатуркой, красками или произведя расшивку швов.

Видео — печь голландка своими руками

Отопительно варочная печь шведка, её разновидности и порядок укладки

Подобная печь – оптимальный вариант для небольших домов с площадью, не превышающей 30 кв. метров.

Отличительными чертами “шведки” являются малогабаритность и экономичность.

Расходы составят около 1,5 тонн угля (отопительный сезон), а примерные размеры печки составляют в длину 1010 мм, в ширину 880 мм, а в высоту – 2170 мм.

Обычно задняя стена печи Шведка выходит в комнату, а её лицевая сторона (здесь располагаются топка и плита) на кухню.

Имеется несколько вариантов этой печи. Рассмотрим некоторые из них в отдельности.

Отопительно варочная печь Шведка

Шведкой в России именуют отопительно варочную печь, в нише которой расположена чугунная варочная плита, оборудованная конфоркой, конфорок может быть несколько. Оптимальный вариант для рабочих поселков (городков), в которых отсутствует центральное отопление.

Эта кирпичная печь Шведка находит применение и в дачных домах.

За счет развитой системы дымооборотов (они имеются сбоку, в основании сооружения, над нишей) теплоотдача шведки и её КПД намного выше, чем у стандартных отопительно-варочных печей. А площадь обе конструкции занимают одинаковую.

Чтобы сложить такую печь шведку из кирпича, надо будет приобрести следующие виды кирпичей:

• Полнотелый рядовой
• Печной термостойкий
• Шамотный

Печь Шведка своими руками

Выше уже было сказано, как лучше расположить “шведку”, но поставить печь можно в любом месте. Надо учесть, чтобы дымовая труба, выходящая из крыши, была как можно ближе к коньку. В таком случае улучшается тяга в печи.

Пожарная безопасность требует, чтобы высота дымовой трубы составляла полметра и выше (относительно кровли). Но не рекомендуется использовать трубу выше двух метров, потому что при сильных порывах ветра она будет чересчур неустойчивой.

Кстати, кроме угля, в качестве топлива можно использовать дрова или торф (все будет зависеть от конструкции топливника).

Ещё один вид печки: печь Кузнецова. С помощью неё можно не только обогревать помещение, но даже готовить еду.

Вот здесь описаны все “за” и “против” по инфракрасным обогревателям.

Порядовка кладки печи Шведка

Независимо от конструкции печи, их порядок кладки почти одинаковый.

В начале подготавливается основание под печь. Она должна быть горизонтальной и обязана располагаться на уровне пола.

Затем из кирпичей темного цвета выкладывают (ступеньками) два первых ряда. Эти ряды будут украшать сооружение, как и карнизики, расположенные наверху “шведки”.

Чтобы заполнить внутренность печи вполне подойдет битый или второсортный кирпич.

Третий ряд определяет внешние размеры печи, а также размеры дымооборотов и их формы. Для свободного и плавного движения дымовых газов рекомендуется скруглять кирпичи, находящиеся на поворотах (горизонтальные, вертикальные) дымооборотов.

Необходимо проверять положение угловых кирпичей (точность 2-3 мм) по диагоналям кладки, чтобы печь была прямоугольной. Это важно, потому что угловые кирпичи выполняют роль маяков. Именно по ним и будет вестись кладка следующих рядов.

Кирпичи третьего ряда выкладывают без раствора, чтобы выполнить нужные замеры. Потом чертят прямые линии по наружному периметру. Затем кирпичи убирают, чтобы еще раз измерить диагонали прямоугольника и провести сверку.

Выверять (по отвесу) угловые кирпичи 4, 5 и последующих рядов необходимо по угловым кирпичам данного ряда.

Кирпичи всех рядов, начиная с четвертого, перед их кладкой на раствор, необходимо до 15 сек. вымачивать (мыть).

Если эту операцию не выполнить, то пыль на кирпичах не позволит изделию хорошо сцепиться с раствором.

Однако и передерживать кирпич в воде не следует, иначе он станет рыхлым, что недопустимо при кладке.

В течение 10 минут вымытые кирпичи, не успев высохнуть, должны быть уложены, сухой кирпич быстро поглощает влагу.

Потом в третьем ряду выкладывают поддувало, закрепляя поддувальную дверку, а на неё укладывают стальную перемычку, ширина которой составляет 50 мм, а толщина – 4 мм.

Четвертый ряд кирпичей закрепляет дверки чисток. 3-5 ряды формируют размеры нижних дымоходов и их формы.

Шестой ряд предназначен для колосниковой решётки с температурными зазорами, которые составляют 5 мм от кладки кирпича.

Металлические детали “шведки” обязательно должны иметь подобные зазоры.

Причина кроется в сильном расширении металла при нагревании. Расширившись, детали из металла могут разрушить кладку. “Лидером” по нагреванию является варочная плита, поэтому между ней и кладкой устанавливают даже 10-миллиметровые зазоры.

Потом устанавливается топливник, который тянется от колосников до варочной плиты. Обычно его ширина составляет 26 см, глубина (от дверки до задней стенки) 38-51 см., а высота – 42 см и выше.

Это оптимальные параметры для топливника, чтобы иметь хороший КПД и прекрасную теплоотдачу.

6-9 ряды предназначены для встраивания духовки, которая со всех сторон прогревается.

Топочная дверка, считающаяся самым неустойчивым элементом “шведки”, монтируется в проёме 8-10 рядов. Так как она постоянно будет открываться/закрываться, то, расшатавшись, может даже выпасть из проёма.

12 ряд используется для монтирования варочной плиты, снабженной обычно двумя конфорками. Рекомендуемое расстояние от нее до топочной дверки – два ряда кладки.

Для надежности установки, кладку 11 ряда делают в начале без раствора. Затем, установив плиту, очерчивают её контур. Плита снимается, а на кирпичах вырезают при помощи “болгарки” четверти, уложив их на растворе.

На густой раствор в четвертях кладут плиту, доводя её резиновой киянкой до рабочего положения.

Металлическую плиту следует так укладывать, чтобы её можно было бы легко заменить, если она испортится. Дальнейшая кладка достаточно проста, поэтому даже неопытный хозяин, следуя чертежу, способен завершить работу без проблем.

Закончив кладку “шведки”, приступают к её сушке.

Желательно возводить печь в летнее время, чтобы сушить её естественной вентиляцией. В холодное время придется использовать тёплый воздух электрических тепловентиляторов.

После этого необходима двухнедельная огневая сушка с помощью мелко нарубленных дров. “Шведку” топят два раза в день (утром, вечером) малыми дозами (до 5 кг). Советуем использовать дрова, не выделяющие сажу, например, осиновые.

О готовности печи к эксплуатации будет свидетельствовать отсутствие влаги на дымовых задвижках.

Для дополнительной проверки можно сделать следующее. Берут скомканные газеты и кладут их в чистки. Если через два дня вынутые газеты останутся сухими, значит печь просушена.

Категорически нельзя топить не просушенную печь.

Кирпич, пропитанный влагой, при нагревании расширится и разрушит печь. Поэтому даже просушенную печь не следует интенсивно эксплуатировать первое время. Желательно шведку топить ежедневно. А если она установлена на даче, где вы долго не бываете, то первую топку не следует делать интенсивной.

Прочитайте вот эту статью и узнайте как правильно рассчитать количество радиаторов на помещение, что бы вам было комфортно в любую погоду.

По адресу: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/shema-otopleniya-dvuhe-tazhnogo-doma. html подробная инструкция о том как сделать водяное отопление в своем двухэтажном доме.

Печь Шведка с камином

Это невероятно удачное сочетание.

В боковые стенки камина (второй ряд) кладут металлические стержни. На них надевают каминную решетку. Полку камина при желании можно выполнить выше. С 5-го ряда начинается выпуск наклонной задней стенки.

Когда только она подсохнет, используя наждачный камень, ее можно подровнять. Если работает камин, то необходимо закрыть задвижку печи (и, наоборот). Газоход трубы должен иметь размеры 13х26 см и больше.

В десятом ряду (около плиты) устанавливается металлический уголок и делается окно чистки. Дымоходная труба должна превышать высоту крыши на полметра (минимум).

Печь Шведка с лежанкой

Эта разновидность “шведки” предназначена для любителей, желающих погреть на уютной печи “косточки”.

Если такую печь (она также носит имя: “Печь Шведка Резника”) поставить в проём между комнатой и кухней, то в комнате мы получим теплую стену, а рядом вместительную лежанку.

На такой лежанке можно даже сушить овощи и др. дары огорода (леса).

Размеры такой печи шведки обычно составляют 3х4,5 кирпича, а её лежанка – 2,5х7 кирпичей. Получаемая теплоотдача позволяет обогревать помещение, площадь которой составляет 35 кв. метров.

Шведка с лежанкой может функционировать в “летнем” и “зимнем” режимах. Для повышения надежности печки, рекомендуется оборудовать топливник, а также каналы, прилегающие к нему, футеровкой из огнеупорного кирпича.

Как видите, у шведки достаточно модификаций. На рынке появилось много современных моделей печей, но шведки популярны у русских людей, и получают много положительных отзывов, особенно в сельской местности, куда современная техника еще не полностью дошла.

пошаговая фото инструкция, порядовка схема кладки голландской отопительной печки

Вы просматриваете раздел Отопительная голландка, расположенный в большом разделе Виды печей.

Голландская печь – доступный и надежный способ отопления частного дома при невозможности подключения газоснабжающих коммуникаций. Возведение печи-голландки не требует сложных расчетов и дорогостоящих материалов.

Голландские печи сооружаются из кирпича, имеют компактные размеры основания и вариативную высоту.

Общая особенность голландок – принцип укладки кирпича, позволяющий устроить внутри корпуса печи несколько протяженных дымооборотных каналов. Эта особенность обеспечивает высокую теплоотдачу за счет увеличения времени циркуляции дыма внутри печки.

Голландская печь из кирпича

Свое название голландки получили по месту изобретения. Впервые подобный принцип укладки печей начал применяться в Голландии в пятнадцатом веке. На территории Российской Империи голландки появились в период царствования Петра I и ко второй половине девятнадцатого века стали самыми распространенными отопительными устройствами в Москве и Санкт-Петербурге.

Внешний вид

Внешний вид голландки связан с особенностями определенной конфигурации и схемы укладки.

Высота печи зависит от требуемой протяженности дымооборотных каналов и варьируется от полутора метров до нескольких этажей.

В течение существования голландских печей в их конструкцию вносились различные дополнения, позволившие увеличить показатели эффективности или добавившие новые функции.

Весьма распространенной модификацией голландок являются печи со встроенными котлами водяного отопления. Существуют схемы сооружения со встроенными варочными плитами или каминами.

Ключевые особенности

Среди основных особенностей печей-голландок выделяются следующие:

• Обязательное наличие фундамента.
• Прямоугольная форма топливника. Эта особенность обуславливает сравнительную простоту укладки печи — нет необходимости проектировать и сооружать сложный арочный свод.
• Наличие как минимум трех нисходящих и трех восходящих дымооборотных каналов. В зависимости от схемы в корпусе печи может быть устроено до двенадцати дымооборотов.

Важно! Для обеспечения комфортного температурного режима в помещении голландку требуется топить минимум дважды в сутки.

• Вариативная высота. В зависимости от количества этажей здания, существует возможность возведения многоэтажной голландки. Реализация подобной схемы позволяет отапливать отдельные этажи.

Фото 1. Схема, показывающая движение тепла внутри печи: А — вид сбоку, Б — вид сзади. Справа указана порядовка.

Разновидности и модификации

Существует несколько распространенных модификаций голландских печей:

• Отопительные (классические). Оптимальны для отопления жилых помещений небольшой площади.
• Колпаковые. Отличаются самыми компактными размерами, существующие схемы укладки позволяют возводить миниатюрные голландки треугольного сечения для углового размещения.
• Калориферные. Действие основывается на принципе принудительной циркуляции воздуха. Оптимальны для зданий с высокими потолками.
• Отопительные с котлами водяного отопления. Применяются при невозможности размещения печи в центральной части дома. Установка голландки со встроенным отопительным котлом проводится на кухне или в коридоре, после чего разводят отопительный контур.

Важно! Эксплуатация голландок со встроенными котлами для отопления больших площадей требует применения каменного угля в качестве топлива.

Кроме использования голландки в качестве сугубо отопительного сооружения, существуют возможности дополнительного оснащения печи варочной плитой, камином или лежанкой. Для этого на подготовительном этапе важно внести в выбранную схему укладки требуемые поправки. Возможно использование готовых схем, имеющихся в открытом доступе.

Отопительная голландская печка

Принцип функционирования классической голландки заключается в увеличении времени циркуляции дыма внутри корпуса за счет устройства извилистых дымооборотных каналов. Прежде чем выйти в дымоход, дым от сгоревшего топлива передает собственную тепловую энергию корпусу. Печь выступает в роли теплового аккумулятора: тепло накапливается в корпусе и планомерно расходуется для обогрева помещений.

Справка. Классические голландки не требуют постоянной топки и быстро разогреваются после длительных периодов простоя.

Кроме общих особенностей конструкции, отличия голландок от прочих разновидностей печей варьируются в зависимости от схемы укладки и наличия дополнительного оснащения. Разница заключается как в коэффициенте полезного действия, так и в наборе функций.

Вам также будет интересно:

С котлом водяного отопления

Принцип функционирования голландок со встроенным котлом водяного отопления похож на классический вариант.

Наличие отопительного контура повышает эффективность печи за счет обеспечения равномерного распределения тепловой энергии в пределах отапливаемых помещений.

Печь из источника тепла, реализующего принцип воздушного отопления, превращается в центральный элемент жидкостной отопительной системы.

Как сложить печь-голландку своими руками. Пошаговая инструкция

Самостоятельное возведение печи-голландки требует внимательного подхода и тщательного выполнения инструкций.

Критерии выбора проекта для дома

В свободном доступе находится множество различных схем возведения печей-голландок. Выбор определенной схемы, прежде всего, зависит от площади отапливаемого помещения, высоты потолков и периодичности использования. На начальном этапе определяется целесообразность дополнительного оснащения и производится расчет стоимости материалов и иного оборудования.

Важно! Тщательный анализ имеющихся условий и возможностей может выявить целесообразность использования других отопительных устройств.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания голландки понадобятся следующие материалы (количество материала зависит от выбранной схемы) и инструменты:

Для сооружения фундамента

• монолитная плита;
• сухой цемент;
• арматура;
• металлическая проволока;
• рубероид.

Раствор для кладки состоит

• из речного песка, который необходимо предварительно просеять, наличие мелких камней и иных примесей недопустимо;
• из строительной глины;
• из воды.

Внимание! При покупке глины следует ее понюхать. Натуральная глина не имеет запаха, его наличие свидетельствует о посторонних добавках. Швы, заделанные раствором на основе такой глины, с большой вероятностью растрескаются.

Для корпуса печи нужны

• красный керамический кирпич стандартного размера;
• огнеупорный шамотный кирпич стандартного размера;
• асбестовый шнур;
• дверцы для топки и поддувала;
• решетка колосника;
• очистные дверцы и задвижки;
• труба дымохода.

Совет. Главный критерий выбора металлических элементов — материал изготовления (огнеупорная сталь).

Нужные инструменты

• сито;
• мастерок;
• кирка для рубки кирпича;
• емкости для раствора и воды;
• измерительные приборы: рулетка, уровень, угольник, отвес.

Как построить фундамент

Первоочередная задача при возведении голландки — сооружение фундамента, его площадь должна быть немного больше площади основания печи.

На выбранном месте производится разметка.

Покрытие пола снимается, роется котлован глубиной от полуметра. Замешивается цементный раствор в пропорции 1:3:4 (цемент, вода и песок соответственно).

В вырытый котлован закладывается монолитная плита, поверх заливается слой цементного раствора.

Производится армирование: арматура укладывается сеткой с расстоянием между прутьями в пределе 100—120 мм. На пересечениях арматуры прутья устанавливаются вертикально, после чего получившийся каркас обвязывается проволокой.

Заливается оставшаяся часть раствора. Поверхность фундамента присыпается сухим цементом и разравнивается. Получившаяся база застывает в течение семи дней.

Подготовка к сооружению печи

По прошествии недели можно приступать непосредственно к созданию голландки.

Из чего сделать раствор для кладки

Приготовление раствора требует предварительного вымачивания глины в воде. Через несколько часов остатки воды сливаются, глина смешивается с песком в равных пропорциях. Затем добавляется вода. Ее объем должен быть равен восьмой части объема получившейся смеси.

Работа с фундаментом

Подготовка фундамента заключается в обеспечении гидроизоляции: готовое основание дважды прокладывается рубероидом. Затем засыпается слой песка толщиной не более 50 мм. Песок разравнивается в соответствии с показаниями уровня.

Важно! Для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из раствора, перед укладкой их необходимо вымачивать в воде в течение минуты.

Порядовка. Схема кладки

Порядовка кирпичей делается в соответствии с выбранной схемой укладки.

Фото 2. Чертеж печи-голландки с указанной слева порядовкой и размерами. Б — вид сбоку, А — вид спереди.

В разных вариантах схема может отличаться:

• 1 ряд выкладывается из обычных кирпичей на подготовленный фундамент. После проверки по уровню кирпичи заливаются тонким слоем раствора.
• 2 ряд — кирпичи скрепляются раствором. Устанавливается дверца поддувала. Укладка производится в соответствии со схемой порядовки.
• 3 ряд выкладывается из шамотного кирпича. Решетка колосника размещается между третьим и четвертым рядами.
• 4 ряд. Кирпичи укладываются на ребро. Фиксируется дверца топки. Кирпич задней стенки кладется без раствора. Эта мера позволит в дальнейшем вынимать кирпич для прочистки печи.
• 5 ряд. Кладка происходит по аналогии с предыдущим рядом, но кирпичи укладываются плашмя.
• 6 ряд. Кирпичи кладутся на ребро.
• 7 ряд. Кирпичи кладутся плашмя, но задняя стенка выкладывается ребром. Следующие ряды укладываются плашмя.
• 8 ряд. Обвязка топливника, дверца камеры перекрывается. Шамотные кирпичи над топкой скашиваются.
• 9 ряд. Кирпичи смещаются к задней стенке. Начиная с десятого ряда шамотные кирпичи не используются.
• 10 ряд. Выкладывается основания дымохода.
• 11 ряд. Установка задвижки.
• 12 ряд. Монтаж трубы дымохода. Металлическая труба выводится на крышу, производится термоизоляция. Минимальная высота трубы над самой высокой точкой крыши — 500 мм.

Важно! На протяжении процесса укладки нужно следить за отвесами и показаниями уровня и при необходимости производить своевременную корректировку.

После укладки готовая голландка сушится в течение двухнедельного срока. Дверцы печи должны быть открыты. Тяга проверяется посредством сжигания в топливнике бумаги. При соблюдении технологии дым будет уходить через дымоход.

Внешняя отделка устройства производится керамической или изразцовой плиткой, поверхность печи можно покрасить или побелить.

Фото на разных этапах постройки

Фото 3. Строительство в разгаре, выложено 12 рядов и печка наполовину готова.

Фото 4. Возможный вариант законченной конструкции. Печь небольшой ширины в высоту может быть такой, какой нужно.

Фото 5. Последний этап — отделка. Например, очень приятно выглядят голландские печки с изразцами (керамическими плитками, разновидностью кафеля).

Возможные сложности

Несмотря на простоту устройства, сооружение голландской печи требует наличия теоретических и практических навыков в данной сфере. Неопытный мастер может допустить недочет на любом этапе — от выбора подходящей схемы до закупки материалов и непосредственно укладки. Ценой ошибки могут стать как незначительные внешние дефекты, так и неправильное функционирование готовой голландки.

Печи — источники повышенной опасности. Любые ошибки, допущенные при сооружении, чреваты возникновением риска для здоровья и жизни домочадцев. Залогом высокой эффективности и безопасности эксплуатации голландок являются расчетные и монтажные работы, выполненные квалифицированными специалистами.

Преимущества голландок

Голландские печи обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди которых прежде всего выделяются высокие показатели теплоотдачи, гарантирующие комфортный температурный фон.

Голландки отличаются компактностью и занимают малую площадь, что весьма критично для небольших помещений. Конструкция голландок проста, а сооружение не требует серьезных затрат.

Существует много схем и модификаций, позволяющих выбрать оптимальный вариант в зависимости от существующих условий, личных предпочтений и возможностей владельца недвижимости.

Расположение

Независимо от качества теплоизоляции, основными источниками тепловых потерь являются оконные и дверные проемы. Вследствие этого обстоятельства, располагать голландки следует на максимальном отдалении от окон и дверей. Соблюдение этого условия гарантирует оптимальный режим функционирования печи и стабильность комфортного температурного фона в помещении.

Но при условии наличия встроенного котла водяного отопления, этот фактор теряет актуальность из-за того, что основная теплопередача будет осуществляться не по воздуху, а через отопительный контур.

Полезное видео

Видео, в котором на трехмерной модели поэтапно и с пояснениями показано, как складывать печь-голландку.

Печь голландка: фото, преимущества, создание конструкции

Голландка представляет собой популярную печь, которая вошла в обиход еще в эпоху Петра I. Ее сооружение с использованием порядовки не вызывает трудностей. Такую конструкцию можно поставить в любой постройке, ведь она компактная и экономичная. В связи с этим голландка часто встречается в дачных домиках, складских помещениях и гаражах.

Преимущества и недостатки печи голландки

Среди основных плюсов голландской печи стоит выделить:

• возможность самостоятельного выбора конфигурации голландки и материалов для выполнения внешней отделки;
• компактные габариты, благодаря которым конструкция помещается даже в маленькой комнатке;
• отличная теплоотдача, позволяющая обогреть комнату в течение короткого срока.

Естественно, у подобной конструкции есть несколько недостатков:

• необходимость соблюдения норм пожарной безопасности, из-за чего поверхность возле голландской печи отделывают жаропрочным материалом;
• необходимость возведения фундамента и организации дымохода;
• не самое экономное расходование топлива.

Конструкционные особенности

Главными элементами голландской печи являются дымовая труба, вместительная топка, несколько отпускных и выпускных каналов. Помимо вышеупомянутых частей, перед кладкой необходимо позаботиться о наличии капитального армированного основания. Сама печка может быть разной формы.

Дым проходит по первому каналу и отдает тепло стенкам, после этого он постепенно остывает и переходит в топочную камеру. Здесь он опять нагревается и снова поступает вверх. Только после этого дым выходит через дымоходную трубу.

Разновидности

1. Классическая голландская печь. Подобные печи могут иметь прямоугольную форму или круглую. Их внешний вид очень простой. Соответственно, кирпичная кладка становится финишной отделкой. Внутри голландки предусмотрен большой топливник и 6 каналов для дыма. Благодаря их наличию печка постепенно нагревается, а поверхность при этом не подвержена растрескиванию и образованию щелей. В процессе укладки необходимо следить за высотой топливника. Он располагается в 25 см от пола, из-за чего прогревание помещения осуществляется равномерно.
2. Голландская печь с плитой. Некоторые печники комплектуют такую конструкцию плитой, благодаря чему появляется возможность приготовления пищи. Для этой цели достаточно над дверкой топки положить чугунную плиту и аккуратно отделать ее кирпичом.
3. Голландская печь с камином. Особенностью такой конструкции является более широкое основание. Формирование дымохода, а также отсека для золы, осуществляется во втором ряду. Здесь также следует оставить отверстие для чистки печи. Помимо этого, необходимо позаботиться о наличии прокладки из базальтового картона. Она поможет избежать образования трещин и будет изолировать газовые потоки.

Строительство печи голландки своими руками

Перед началом работ необходимо изучить порядовку и подготовить такие инструменты:

• несколько молотков;
• мастерок;
• болгарка;
• рулетка;
• отвес;
• уровень.

Потребуются такие строительные материалы, как огнеупорные кирпичи, цемент, глина песок. Также следует приобрести колосниковую решетку и несколько дверок.

Кладка основания

1. Участок, оставленный под голландку, необходимо разметить и расчистить. Если строительство происходит в готовом доме, сначала следует снять напольное покрытие.
2. Нужно вырыть котлован и на дне подготовить песчаную подушку.
3. После этого раствор из цемента и песка в соотношении 1:3 аккуратно заливают в котлован.
4. Затем выполняется армирующая сетка, причем расстояние между прутьями должно составлять примерно 10 см.
5. Сверху на армирующую сетку наливают слой раствора.
6. С помощью сита нужно просеять небольшое количество сухого цемента, а затем в качестве гидроизоляции уложить слой рубероида.

Чтобы избежать армирования фундамента, рекомендуется строить голландскую печь одновременно с сооружением дома. В таком случае оба фундамента достаточно отделить с помощью песчаной подушки.

Подготовка глиняного раствора своими руками

При строительстве голландской печи необходимо заранее сделать глиняный раствор. Лучше всего выполнить эту процедуру за 2-3 дня, благодаря чему смесь настоится.

1. Глиняную массу нужно залить чистой водой и оставить для пропитывания.
2. Излишки жидкости рекомендуется слить.
3. Когда глина через 1-2 дня набухнет, ее смешивают с просеянным песком.
4. В емкость добавляется вода в соотношении 1:8 к глине.

Порядовка печи голландки

• 1 ряд: кирпичи укладывают сверху на насыпанный слой песка. При этом необходимо соблюдать горизонталь. Сверху на кирпичи нужно налить небольшое количество цементного раствора.
• 2-3 ряд: кирпичи укладываются плашмя. Стоит пронумеровать их, а по углам установить отвесы. При этом необходимо соблюдать перевязку.
• 4-5 ряд: в первую очередь здесь укладывается подставка для зольников. Все кирпичи кладут на ребро. Для создания задней стены раствор использовать необязательно. После этого устанавливается дверка. Ее закрепляют с помощью мягкой проволоки, а по краям наматывают асбестовый шнур.
• 6-8 ряд: зольник частично перекрывают кирпичной кладкой. При этом нужно оставить отверстие для топочной решетки.
• 9-13 ряд: сооружение топочной камеры и установка дверцы.
• 14-15 ряд: топку перекрывают кладкой, оставляя проем для удаления дыма.
• 16-17 ряд: закладка прочистного отверстия со специальной дверкой.
• 18-26 ряд: выкладка оборотных каналов. При этом нужно следить, чтобы на стенах не оказалось уступов.
• 27-28 ряд: канал аккуратно перекрывают и оставляют отверстие для дымохода. Все кирпичи сдвигают на 4-5 см.
• 29-30 ряд: формирование дымохода и установка задвижки для регулирования тяги.

При кладке печки своими руками необходимо следить, чтобы ряды были ровными по горизонтали и вертикали.

Сооружение дымохода

Размеры такого элемента голландской печи подбираются в индивидуальном порядке. При этом важно соблюдать пожарные нормы.

На участке, где дымоход проходит через конструкцию, нужно уложить теплоизоляционный слой. Для этой цели поверхность отделывают негорючим материалом, а возле перекрытия выполняется распушка. Для строительства дымохода в раствор из глины добавляют небольшое количество цемента.

Рекомендации начинающим строителям

• Участок, предназначенный для строительства голландки, должен иметь размеры 780х580 мм. В данном случае речь идет о сооружении конструкции высотой в 210 мм.
• Все кирпичи необходимо предварительно опустить в воду на пару минут. Благодаря этому воздух из материала выйдет, что улучшит качество кладки.
• Дверцы нужно по краям обернуть асбестовым шнуром или обработать с помощью огнеупорного лака.
• Чтобы кирпич в торцах или углах не начал откалываться, следует позаботиться об отделке специальными пластинами из стали.
• Расстояние от крыши до дымоходной трубы должно составлять минимум 15 см.

Возвести голландскую печь своими руками можно очень быстро, однако начинающему печнику не стоит торопиться. Лучше всего ежедневно сооружать 3-5 рядов, придерживаясь порядовки. Это поможет убедиться в том, что кладка действительно ровная. В результате готовая конструкция будет прочной и долговечной.

Печи галандки

Как построить голландскую дверь стойла

Вам нужна дешевая, но красивая дверь стойла для вашей лошади? Это отличный урок о том, как сделать дверь стойла для голландской лошади своими руками.

Чтобы построить дверь стойла для голландских лошадей по дешевке, вы можете найти в Интернете множество учебных пособий, которые варьируются от довольно полезных, до совершенно бесполезных и с просьбой о покупке их планов строительства. Мы прочитали все руководства в Интернете и до сих пор не совсем понимали, как они будут сочетаться.

Вот то, что мы сделали в конце (это нелестное фото моих пони в реальной жизни) с их новыми красивыми дверцами для стойл, сделанными своими руками.

Я спешу и смотрю, правильно ли мы поступаем, в то время как мой муж очень методичен и расчетлив в своих действиях, поэтому нам обоим потребовался некоторый компромисс, чтобы выбрать план и следовать ему. Мы объединили несколько планов, которые нашли в Интернете. Читайте дальше, чтобы узнать, как построить голландскую дверь с нуля.

Мы только что построили сарай около месяца назад (я говорю «мы», но на самом деле «мы» просто заплатили за него, и кто-то другой построил его). Мы использовали местного строителя амбаров из столбов и очень довольны тем, как это получилось.

Размер нашего сарая 24 × 48, и мы спроектировали его с необычной планировкой, потому что мы хотим, чтобы у каждого стойла были загоны, и он был установлен на холме. Поэтому нам нужно было придумать, как построить фасады стойл для лошадей. Мы построили наши киоски из дерева и хотели сделать красивые голландские двери своими руками для фасадов киосков.

В любом случае, наш подрядчик, который строил сарай, действительно сказал, что он может построить наши стойла и двери, если мы захотим его нанять, но что это будет стоить значительно дороже, чем делать это сами, и если мы сделаем это сами, это будет стоить относительно легко понять и взять у нас выходные, чтобы сделать пару дверей.

Это было немного сложно, так как мы никогда раньше не строили ничего подобного. Но мы прочитали все учебники и объединили направления, чтобы удовлетворить наши потребности.

Сначала мы начнем с межкомнатных дверей, потому что мы приближаемся к лету и, вероятно, нам не понадобятся внешние двери еще несколько месяцев. Я сделаю еще один урок для двойных голландских дверей на внешней стороне сарая, как только мы начнем их строить.

Мы построили эту дверь слоями, поэтому, если вам интересно, что я имею в виду, когда говорю о середине и снаружи, вот почему! Задняя часть из фанеры и обшивки, середина 2x6s, а передняя — голландский крест (X) и обшивка на горизонтальной и вертикальной частях передней части двери.

В этом конкретном примере мы строили дверь размером 48 дюймов в высоту и 47 дюймов в ширину. Мы обнаружили, что лучше оставить по крайней мере от 3/4 дюйма до 1 дюйма между размером дверного проема и размером двери, которую вы строите.

Материалы, необходимые для постройки собственной голландской двери стойла:

• доски 2x6x8: количество 5 (вы можете использовать шпунт и паз, если хотите, но это намного дороже, и мы пытались снизить затраты)
• доски 1x6x8: количество 6 (также можно купить доски длиной 6 футов если хотите — мы должны были это сделать, потому что у Home Depot не было 8-футовых колонтитулов, которые выглядели красиво и плоско)
• Фанера: количество 1 (мы использовали одну доску 4 × 8 футов для создания двух дверей) 1 / 2-1 дюйм толщина в зависимости от того, какой толщины вы хотите свою дверь.Мы использовали 1/2 дюйма.
• 2-дюймовые винты
• 2,5-дюймовые винты
• 3-дюймовые винты
• Циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Карандаш
• Линейка
• Транспортир
• Рамочный квадрат
• Измерительная лента
• Сверло
• Петли (для подвешивания дверь, как только вы ее построите)

Эта дверь для конюшни, сделанная своими руками, обошлась мне всего в $ 54,30 материалов (у меня уже были винты, сверло и пилы, так что вы заплатите немного больше, если вам придется покупать все эти вещи .)

Для постройки этой двери вам понадобится ровное чистое место. Мы подметали наш гараж и использовали его, так как это самое ровное место, которое у нас есть, и защищенное от дождя и ветра.

Шаг 1: Измерьте проем двери.

Какой ширины должна быть дверь стойла для лошадей?

Дверь стойла для лошадей должна быть шириной не менее 4 футов. Это оставляет место для лошади и проводника, чтобы безопасно пройти через дверь. Мы устанавливаем наши собственные стойки внутри нашего сарая, поэтому мы установили края наших 6-дюймовых квадратных столбов примерно на 48 дюймов в ширину (одна была немного шире, и это нормально, потому что вы можете регулировать размер двери, которую строите!)

Убедитесь, что вы измеряете точно.В этом примере проем моей двери составлял 48 дюймов. Поскольку вам нужно немного места для маневра и немного места для оборудования, я предлагаю вычесть как минимум 3/4 дюйма, но 1 дюйм тоже подойдет. На другой двери, которую мы сделали, мы разрешили только 3/4 дюйма, и она была немного тугой, когда мы пытались ее повесить.

Шаг 2: Соберите свои материалы (перечисленные выше)

Шаг 3: Отрежьте доски по размеру.

Мы начали с того, что сначала разрезали горизонтальные обшивки передней двери. Так как мой дверной проем был 48 дюймов, и я сказал вычесть дюйм, это 47 дюймов.

Отрежьте две обрезные доски до 47 дюймов от доски 1x6x8.

Далее вам нужно будет вырезать вертикальные беговые дорожки 2×6 для среднего слоя двери.

Ваши 2x6x8 могут быть ровно 8 футов в длину или немного длиннее. Наши были 8 футов 3/16 дюйма. Просто разрезаем их пополам (это будет высота вашей двери). Отмерьте и отрежьте доски длиной 8 футов.

Последнюю нужно будет обрезать вертикально по ширине двери.Например, каждый 2 × 6 имеет ширину ровно 5,5 дюйма, но вам, вероятно, понадобится всего 3,5–4 дюйма, чтобы получить ширину 47 дюймов.

Горизонтальные 2/6 разрезаются пополам (высота ~ 4 фута 2/16). Обратите внимание, что на правой стороне показано, что вам нужно будет вырезать более узкую доску для этой стороны двери. У нас был примерно 3,5 дюйма, и мы использовали циркулярную пилу, чтобы разрезать по длине доски.

Шаг 4. Разместите 2 × 6

Положите 2 × 6 (теперь около 4 футов в длину) на землю рядом друг с другом.Сторона, обращенная вверх, будет внешней стороной вашей двери, поэтому выберите ту сторону дерева, на которую вы предпочитаете смотреть. Если вы решили использовать древесину «шпунт и паз», на этом этапе вы должны соединить древесину, используя систему «гребень и паз».

Я думаю, что наши двери получились неплохо, просто используя обычные старые 2×6. Разложите горизонтальные обрезные доски сверху и снизу 2×6 под перпендикулярным углом.

Это изображение включает 3,5-дюймовый кусок, который нужно было отвести сбоку, чтобы общая ширина составила 47 дюймов.

Шаг 5: Убедитесь, что у вас есть квадратные углы и доски выровнены прямо.

Я использовал два обрамляющих квадрата, как этот, чтобы убедиться, что доски выровнены, а углы квадратные. В качестве альтернативы вы можете построить квадратный угол с 2х4, чтобы вы могли выровнять доски на построенной вами раме.

Нам не хотелось добавлять этот дополнительный шаг, поэтому я использовал обрамляющие квадраты и несколько раз проверил углы, чтобы выровнять доски по прямой линии, а также убедиться, что углы прямоугольные.

Шаг 6: Прикрепите горизонтальные обрезные доски к 2x6s.

Мы использовали 2-дюймовые винты и поместили их на внешний край. По одному винту посередине каждой вертикали 2 × 6, расположенной примерно на 3/4 дюйма от внешнего края. Если вы собираетесь сделать дверь точно такой же, как наша, важно установить винты на внешнем крае, потому что вам нужно будет просверлить винты посередине этих обрезных досок. Вставьте винты в верхнюю и нижнюю горизонтальные планки обшивки.

На изображении крепления горизонтальных отделочных досок обратите внимание, что винты находятся снаружи досок, чтобы вы не ударили их позже. Это изображение горизонтальных досок, прикрепленных к двери, теперь вы измеряете вертикальные доски между этими двумя досками. Добавьте примерно 1-2/16 к размеру для более плотной посадки.

Шаг 7. Отрежьте вертикальные обрезные доски по размеру.

Измерение вертикальных отделочных досок

Наша первая попытка открыть дверь была немного короткой, поэтому обязательно убедитесь, что вы измерили ее точно, и стремитесь получить немного (например, 1-2 / 16 дюйма) больше, чем кажется.Тогда эти доски плотно встанут на свое место. Снова прикрепите 2-дюймовыми винтами снаружи (мы только что сделали по три винта на каждой вертикальной обшивке).

Все передние обшивки на месте (на фото справа верх двери).

Шаг 8: Сделайте голландский дверной крест.

Чтобы сделать традиционный крест голландской двери, вам нужно будет измерить от угла до угла внутренней стороны ваших горизонтальных и вертикальных отделочных досок, чтобы получить это измерение. Я бы добавил 1-2/16 к тому, что вы измерили, для более плотной посадки.Чтобы доски вошли в углы, вам нужно будет вырезать два угла по 45 градусов. Хорошая торцовочная пила сделает эти пропилы довольно легко. Мы отметили среднюю точку доски, а затем угол 45 градусов с помощью транспортира и проведем линию между двумя отметками. Затем поверните торцовочную пилу под углом 45 градусов и разрежьте доски по только что начерченным линиям. Вставьте эту деталь в середину обшивки.

Одна вырезана под углом 45 градусов в доске, а другая нарисована и готова к резке. Выровняйте торцовочную пилу для пропила под углом 45 градусов.

Измерьте расстояние от центральной доски до угла, ближайшего к этому краю. Опять же, добавьте 1-2/16 к этому размеру, чтобы он плотно прилегал. Вторая дверь, которую мы построили, оказалась намного лучше, добавив лишь немного длины к этим размерам отделки. Если вы сделаете это, отделка будет плотно прилегать к месту.

Прикрепите поперечные доски 2,5-дюймовыми винтами к середине досок. Мы использовали 3 винта в полной диагональной части и два винта в половинках, завершающих крест.

Шаг 9: Переверните дверь.

Шаг 10: Обрежьте фанеру по размеру.

Наша фанера должна быть 48 × 47 дюймов. Это отлично сработало, так как мы построили две двери, поэтому понадобился всего один кусок фанеры. Мы использовали фанеру 1/2 дюйма, но вы можете использовать любой размер, в зависимости от того, какую толщину двери вы хотите.

С помощью рулетки и карандаша нарисуйте прямую линию поперек фанеры. Затем используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить эту линию.

Шаг 11: Вырежьте обшивочные доски для задней части двери.

Сначала вырежьте горизонтальные обрезные доски из досок 1 × 6 на ширину двери (для нашей двери это 47 дюймов). Прикрутите их к середине доски с помощью 2,5-дюймовых винтов. После того, как вы прикрепили горизонтальные обрезные доски, вам нужно измерить вертикальную отделку. Мы заметили на первой двери, которую мы сделали, что нам нужно добавить 1-2/16 к нашему измерению, потому что мы измерили слишком консервативно. Если вы добавите 1-2 / 16-е, вы получите более плотную посадку. Прикрутите каждую вертикальную декоративную доску как минимум двумя 2.Винты 5 дюймов. На этом этапе вы можете оставить дверь как есть или добавить голландский крестик на задней стороне двери, если хотите.

Шаг 12: Покрасьте и заделайте дверь краской.

Мы не заделывали / красили нашу дверь, потому что нам нравится, как она выглядит снаружи, и у нас не так много влаги, с которой нужно бороться, поэтому мы надеемся, что они продержатся какое-то время. Если вы сделаете этот шаг, ваша дверь прослужит дольше.

Наслаждайтесь красивой дверью конюшни!

Шаг 13: Повесьте дверь

Это петли, которые я использовал.Каждая из них вмещает 120 фунтов, поэтому я решил, что они должны выдерживать вес двери, а также лошадь, опирающаяся на нее или толкающая ее. Забавная история — мой муж написал в магазине сообщение, спрашивая, нашел ли он правильные петли (с изображением). Он нашел петли, рассчитанные на 50 фунтов. Не те! Хотя они могут работать на дверь, они не выдержат длительного веса лошади и жестокого обращения.

Та-Да! Вот конечный продукт.

Мы использовали доски под дверью, а затем уровень сверху, чтобы повесить уровень на двери.Мой муж держал дверь ровно, пока я ввинчивала петли.

А теперь наслаждайтесь красивой ручной работой !!

Готовые голландские двери для стойл, построенные вашим покорным слугой.

Признаюсь, когда я читал разные направления дверей на голландском языке, я немного беспокоился о том, как я собираюсь построить эти двери… Я подумал, что это будет действительно сложно, но на самом деле это было не так. Первая дверь, которую мы сделали, заняла около 6 часов, а вторая — 2,5. Мы многому научились, когда строили эту первую дверь.

Следите за обновлениями, чтобы узнать об уроке по двойным голландским дверям стойл, который мы собираемся разместить снаружи наших стойл.

Я надеюсь, что наш учебник по двери стойла своими руками поможет вам построить дверь стойла для лошадей самостоятельно!

Как сделать голландскую дверь своими руками

В этом уроке и видео я демонстрирую, как я вырезал свою старую деревянную дверь в голландскую дверь.

Это дверь между моим домом и моей мастерской. Я много лет разглядывал эту дверь с желанием врезать ее в голландскую дверь.Я знал, что дверь из массива дерева, но не был уверен, что она останется в такте, если разрезать ее пополам.

Сначала я снял дверь с петель и установил ее на двух пильных лошадях с 1х4 снизу для поддержки из конца в конец.

Я использовал Т-образный угольник, чтобы равномерно провести линию поперек двери между нижней частью стеклянных окон и отверстием для дверной ручки.

Я использовал свою аккумуляторную циркулярную пилу, чтобы разрезать дверь пополам, точно по нарисованной линии.

Я отделил дверь, чтобы проверить ее на прочность и устойчивость.К счастью, это цельное дерево, и его можно разрезать пополам так же прочно, как и целиком.

Я вернул ее внутрь и повесил на те же петли, которые были на ней раньше, и добавил четвертую петлю, потому что в нижней половине двери была только одна петля. Теперь и снизу, и сверху есть по две петли.

Затем я вырезал небольшую полочку для обеих сторон нижней половины двери. Я использовал лобзик для резки закругленных углов и циркулярную пилу для прямого пропила.

Я использовал свой Kreg Jig, чтобы сделать отверстия для карманов на нижней стороне полки, чтобы прикрепить полку к нижней половине голландской двери.

Карманные отверстия работали как амулет, надежно удерживая полку. Я не был уверен, что этого будет достаточно, чтобы поддерживать только полку, поэтому купил L-образные кронштейны, но они были совершенно не нужны.

Я покрасил дверь и немного остатков угольной краски из моего коридора / фойе Reno. Мне нравится, как получилось …

Я не был уверен, что этот проект будет работать с самого начала, так как я не был уверен в внутренней конструкции двери и в том, останется ли она стабильной после разрезания пополам.И я не был уверен, что он будет правильно раскачиваться после повторного подвешивания. Все получилось, и я в восторге от результатов.

Это было быстро и легко. И снова покраска и отделка заняли больше времени, чем фактическая резка и развешивание.

Супер веселый, быстрый и легкий проект. Конечно, одно ведет к другому, и теперь мне нужно покрасить кирпичные стены вокруг двери.

Эти удивительные идеи ваз поразят ваших гостей!

31 способ сохранить порядок в доме

15 полностью выполнимых идей макияжа, которые можно реализовать за один день

21 совершенно потрясающая вещь, которую можно сделать с салфетками

Простые домашние средства от 7 самых ненавистных ошибок

Доллар Store Gem Backsplash

25 идей декора, которые добавят весны вашему дому

Хотите узнать больше об этом и других проектах своими руками? Посмотрите мой пост в блоге!

Идти

Постройте голландскую дверь! : 12 ступеней (с изображениями)

Когда дверь разрезают пополам, потребуется всего ЧЕТЫРЕ петли, две для верхней половины и две для нижней.

На типичной двери средняя петля находится посередине двери, но это выше дверной ручки. Итак, я планировал разрезать дверь по горизонтали пополам, с этой линией разреза НАД ручкой, но НИЖЕ средней петли.

Я временно добавил половинки петли к двери с пустотелым сердечником и вставил ее в раму так, чтобы только один из стержней петли был частично вставлен обратно. Таким образом, дверь будет выровнена должным образом, и я смог найти лучшее место для четвертый шарнир.

Вставив дверь в раму, я отметил (на клейкой ленте) положение нижней части средней петли и верхней части дверной ручки.Таким образом, я решил, что линия разреза будет чуть выше верхней части дверной ручки, и я разместил четвертую петлю на том же расстоянии от линии разреза, что и средняя петля. Это было в основном для внешности. Готовый проект выглядел бы лучше всего с некоторой симметрией.

Удерживая петлю на месте, я обвел ее карандашом как на стороне двери, так и на дверной коробке. Я также отметил отверстия на петле.

Затем я снял дверь и отнес ее в гараж, где меня ждали козлы и роутер.Я установил глубину фрезерования на толщину петли и использовал упор на фрезере, чтобы я не прорезал весь край двери.

Я поставил дверь на край (с небольшим количеством поролона на полу для защиты двери) так, чтобы ее «позвоночник» был поднят, что обеспечивает оптимальную рабочую высоту и положение.

Я решил, что у меня есть только один шанс сделать хороший чистый пропил, поэтому я немного потренировался на обрезке дерева, пока не убедился, что могу хорошо обработать место для петли.Как только я это сделал, я проделал дверцу для петли и был очень доволен результатом.

Мне также нужно было прорезать карман на дверной коробке для этой половины петли. Однако на двери уже была накладка, которая мешала маршрутизатору. Снятие накладки, на которой была нарисована краска, потребовало бы значительных усилий, и я мог бы даже повредить раму, пытаясь ее снять.

Итак, вместо того, чтобы использовать фрезер, я вырезал петли с помощью ротационного инструмента Dremel. Вырезав контур, я использовал стамеску и молоток, чтобы удалить лишний материал.

После того, как на двери и на раме было выделено место для петли, я установил петлю, предварительно просверлив отверстия для винтов петли, и временно смонтировал дверь.

К этому моменту у меня была дверь, которая подходила к раме, только она держалась на ЧЕТЫРЕ петлях вместо обычных ТРЕХ!

Как сделать голландскую дверь для сарая

Воспроизведение видео не поддерживается

В детстве меня всегда увлекали голландские двери.Приятно иметь дверь, которая может функционировать как обычная дверь, или раздельная, чтобы нижняя часть оставалась запертой, а верхняя впускала свежий воздух. Я видел их как входные и как внутренние двери в моем старом детском саду. Они кажутся идеальными для тех, у кого есть домашние животные или дети.

Что мне еще в них нравится, так это то, насколько они милые. Особенно на приусадебном участке!

Мы построили эту дверь с нуля, так как существующая дверь была в грубой форме. Если ваша дверь в лучшей форме, вы можете использовать ее вместо нее!

Использованных материалов:

• (1) 4х8 Т1-11 сайдинг
• (2) 2x4x8
• (1) 2x4x10
• (6) 1x3x8
• (2) комплекта Homax EasyGate *
• (2) ствольных болта
• (1) затвор предохранительный ствол
• ручка ворот
• рулетка
• скоростной квадрат
• дрель / шуруповерт
• сверло 1/8 ″
• 2 ″ внешние винты
• молоток
• Финишные гвозди 1 1/4 ″
• 4 ‘уровень
• циркулярная пила
• Внешний грунт
• краска латексная внешняя
• Кисти

Комплекты EasyGate — это то, что скрепляет все вместе.Кроме того, у них также есть встроенные петли, поэтому их не нужно забирать в магазине!

Мы решили использовать кусок сайдинга в качестве основного компонента двери, так как он был на месте раньше и выглядел красиво. Вы также можете использовать кусок обработанной фанеры или что-то подобное!

После снятия мерок мы обрезаем сайдинг по размеру проема. Затем мы использовали нашу рулетку и 4 ‘уровень, чтобы отметить горизонтальный центр двери, прежде чем разрезать его циркулярной пилой.И вот так у нас была голландская дверь!

Затем мы начали работу над рамой каждой половины двери с помощью оборудования EasyGate. По одному комплекту на каждую дверь. Мы разметили и вырезали обработанные 2х4 по размеру, начиная с горизонтальных. Прикрепите их к металлическим кронштейнам с помощью прилагаемых винтов, а затем к сайдингу с помощью внешних шурупов 2 дюйма. Затем получите размеры ваших вертикальных частей.

Мы оставили небольшую кромку на боковой стороне двери, у которой нет петель при выполнении горизонтальных работ.Дверная коробка Кэтрин имела довольно большой дверной упор, поэтому мы не ставили заподлицо 2 × 4 на край, чтобы оставить место на случай, когда дверь будет закрыта.

Повторите процесс для нижней половины двери, и вы готовы их повесить! Может потребоваться немного хитрости, чтобы убедиться, что они совпадают друг с другом и не попадают в середину.

Когда двери висели на месте, мы с Кэтрин добавили обшивку 1 × 3 вокруг дверного проема на сайдинге ее сарая для рамы, а затем на самой двери для украшения.Мы даже добавили акценты в верхние углы верхней двери и во все 4 угла нижней двери. Мы называем это «загородный шик». 🙂

Определенно помогает грунтование и покраска элементов отделки перед установкой. В противном случае вам будет сложно рисовать углы, особенно после расстановки акцентов. Вам просто нужно будет немного подправить краской после того, как вы прибьете обрезки. Но это все на виду.

Наконец, мы добавили несколько деталей оборудования, таких как 2 цилиндрических болта с внутренней стороны, чтобы соединить 2 двери, ручку ворот и больший цилиндрический болт спереди для навесного замка, чтобы сарай оставался красивым и безопасным.

Я думаю, это определенно апгрейд того, что было у Екатерины раньше! И я думаю, она согласится!

Теперь мне просто нужно придумать, где я могу поставить голландскую дверь в моем доме!

Спасибо, что отметились! ~ Челси

* Это сообщение может содержать партнерские ссылки. *

10 забавных закладок своими руками для вас.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, и я могу получить небольшую комиссию, когда вы нажимаете на ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Вы можете прочитать мой полный отказ от ответственности здесь .

Английский язык в Нидерландах

Когда я учился в средней школе в Нидерландах, нам приходилось читать английские книги. 10 из них. Английский был моим худшим предметом. Наша учительница не была величайшей … она постоянно смешивала прошедшее время, настоящее, простое будущее, совершенное прошлое, ааааа! Слишком сложно … потом мой двоюродный брат объяснил мне это в течение 1 часа.

Я помню 3 книги: «Повелитель мух» (странно!), «Грозовой перевал» (слишком много, я закрыл книгу после первой страницы) и «1984» (лучшая книга… в то время).

Мне нужны закладки

Поскольку английский — мой второй язык, мне нужно дополнительное время, чтобы читать книги на английском языке (и иметь троих детей, которые могут и будут перебивать меня каждую минуту). Итак, книги лежат у меня на прикроватной тумбочке дольше, чем я надеялся.

Обычно я могу прочитать некоторые статьи в журнале, поэтому меня МОГУТ прервать и не потерять номер страницы. А вот с книгами дело обстоит иначе! Это натолкнуло меня на мысль, потому что я складывал угол страницы, чтобы найти, где я был (извините, библиотекарь!).Я МОГ СДЕЛАТЬ ЗАКЛАДКИ!

ADD_THIS_TEXT

Вот 10 забавных закладок своими руками:

1. Закладка «Помпон»

Чтобы сделать эти милые закладки с помпонами, вам понадобится

• большие палочки для мороженого
• липкий клей
• пряжа
• производитель помпонов. Вы можете найти руководство по использованию этих производителей помпонов здесь.

Используйте зеленую ручку для помпонов или сделайте помпон любым другим способом диаметром примерно 2,5 или 3 дюйма. Убедитесь, что вы оставили хвост длиной около 3 дюймов (2 нити пряжи).Приклейте помпон на палочку для мороженого и приклейте каждую пряжу с каждой стороны палочки для мороженого. Затем оберните пряжу вокруг палочки для мороженого.

Акварельная закладка

Чтобы сделать эти замечательные акварельные закладки, вам понадобится:

• 2 куска картона белого цвета
• акварель
• кисти
• вода
• клей
• ножницы
• линейка
• черные мелкие маркеры

Используйте 1 кусок белой картонной бумаги, чтобы раскрасить свои любимые цвета.Попробуйте смешать цвета, потому что … ну … это просто круто смотрится.

Дайте высохнуть.

Нарежьте полоски другой карточной бумаги размером 2,5 на 8 дюймов. Вырежьте из акварельной бумаги полоски меньшего размера, чтобы они умещались на 1/4 дюйма каждой стороны белой бумаги (2 на 7,5 дюймов).

Приклейте акварельную бумагу к белой бумаге. Создавайте рисунки с помощью черных маркеров.

ADD_THIS_TEXT

Закладка Monster Corner

Они такие милые. Используйте все виды бумаги для альбомов и однотонные карточки.Вот учебник.

Магнитная закладка

Опять же, отличная идея, если у вас есть симпатичная бумага для вырезок. Они выглядят так очаровательно и кажутся очень прочными, на случай, если вы один из тех читателей, как я, которые легко потеряют закладку. Но этот, кажется, придерживается книги. Здесь вы можете найти учебник.

Закладка с кисточками и бусинами

Если вы прочтете это руководство, вы узнаете, как делать кисточки. Это главное.Затем вы можете добавить бусинки и сделать все, что захотите. Они используют вышитую бисером кисточку на сумочке или сумке, но они также были бы замечательными в качестве закладок!

Скрепка Закладка

Насколько милы эти закладки? Я нашел их здесь. Конечно, мне нравится, что это тюльпан (может, голландский?). Было бы весело попробовать все виды цветов и форм.

Закладка для газет

Мне нравится идея использования газет, старых книг или нотной бумаги для создания закладок.Первое изображение — это ярлыки, но вы можете сделать их длиннее, чтобы их можно было использовать в качестве закладок. Перья можно приклеить к листам бумаги вместе с кусочком металлической нити посередине. Подверните низ и сделайте небольшие надрезы по бокам пера.

Детская закладка с картинками

Я подумал, что это очень хорошая идея, если вы собираетесь подарить этот подарок бабушке, дедушке или кому-либо еще, кто читает книгу. Вот учебник.

Закладка для тканевых ручек

Когда я показал эту закладку J, она полностью взбесилась и спросила меня, могу ли я сделать для нее одну.В школе у ​​них есть новая программа чтения и письма, которая включает в себя наклеивание заметок в книгу, где детям нужно написать что-то о главном герое или где они могут найти информацию о времени и месте, где происходит история. Также она могла использовать его для своих блокнотов и альбомов для зарисовок. Вот учебник. Я определенно сделаю это в ближайшее время.

Закладка для плетеной бумаги

Эту закладку я быстро сделал сам из остатков бумаги для вырезок. Я даже не склеил его, чтобы сделать крепче.Я подумал, что с этими буквами V и разными цветами это выглядит довольно круто. Вы можете получить это, используя бумагу для вырезок, у которой есть разные рисунки на каждой стороне бумаги. Вот как это сложить.

Удачи, создавая эти закладки. Я бы хотел увидеть несколько комментариев и посмотреть, как выглядят ваши творения. Пожалуйста, разместите несколько фотографий.

Понравились?

Прикрепите пожалуйста !!!

Всем привет,

Добро пожаловать в мой блог Crafty Dutch Girl! Возьмите чашку кофе и просмотрите несколько забавных сообщений в блогах о голландской истории, голландских рецептах, голландских достопримечательностях в США и всех видах ремесел и занятий.Не забудьте связаться со мной для новых идей! «Groetjes en tot ziens».

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание уделяется методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурная целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или покрытия стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих блок, который выполняет функцию распорки.

В конце стены, где вы начали разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда собираете ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты на расстоянии 3 1/2 дюйма от края фундамента (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса монтажа электропроводки. Если проводку необходимо проложить через угол, сделайте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для сверления отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть изготовлены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки встретятся на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, при этом один из слоев вторых пластин выходит за пределы шва первых верхних пластин и срезается заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, требует дополнительных шпилек или блокировки, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, обеспечивая при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов наружных стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе вторгаться через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Чтобы приспособиться к этому, установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, образованным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напылением или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углах, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм до того, чтобы она была заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными для каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускаются из виду профессиональными бригадами, занимающимися каркасом, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный утепленный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что оболочку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его сами, и построить лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины на краю, вставив стеновые стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность, измеряя диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Сделай сам голландский ящик с тюльпанами, вдохновленный Джоанной Гейнс

Части этого поста изначально были опубликованы на Craftberry Bush в качестве моего ежемесячного поста автора.

Бывают моменты, когда я верю, что судьба идеально подходит для моего мира DIY.

Когда в прошлом месяце убирала подвал моей бабушки, моя мама нашла старый деревянный ящик без дна и сломанной доской.Фигня, да? Для большинства людей да. Но поскольку она меня так хорошо знает, она спросила, хочу ли я этого. Идеально состаренная древесина? Да! Я могу использовать это для чего-нибудь!

Затем я просматриваю рынок Магнолии и ищу все особые сокровища, которые предлагает Джоанна Гейнс. И есть мой проект DIY … Ящик с тюльпанами из Голландии. Это было похоже на то, что мой сломанный ящик был перепрофилирован. Он обрел новую жизнь (фактически две, поскольку я смог сделать несколько ящиков). Я страстно желал этих ящиков в течение нескольких месяцев после того, как увидел их в разных блогах.Но платить 40-50 долларов — не мой стиль. Спасибо судьбе за то, что предоставила мне проект и все необходимое для создания этого сказочного деревенского подноса!

Эти «лотки» изначально использовались, чтобы заставить луковицы тюльпанов расти. Основание из металлической сетки позволит воздуху циркулировать вокруг луковиц, чтобы верхушки не гнили. Их можно было сложить друг на друга, используя деревянные блоки по углам. А снаружи было написано по трафарету имя производителя.

Вам интересно, как я превратил свой сломанный ящик в ящик с тюльпанами Джоанны Гейнс? Вот что я сделал….

Джоанна Гейнс вдохновила голландский ящик для тюльпанов DIY

Вот фото моего ящика до. Как видите, он был сделан из красивого дерева, но со сломанным дном никуда не годился.

Я начал с того, что разрезал ящик на три части прямо под доской выше. В результате резки я остался с частями в углах, которые выступали над ящиком.

Затем я вырезал из аппаратной ткани (можно купить в строительном магазине или в Интернете — партнерская ссылка ) прямоугольник размером с мой ящик.Я использовал ткань для оборудования 19 калибра с проволочной сеткой 1/2 дюйма.

Аппаратная ткань была прикреплена скобами к нижней стороне ящика. Вам не нужно прикреплять скобами каждый провод металлической ткани, но и не оставляйте между ними больших промежутков.

В шахте можно было бы использовать больше скоб, но древесина старая и немного хрупкая, поэтому я решил просто убедиться, что она надежно закреплена на дне ящика. На некоторых изображениях вы увидите, что он прикреплен не полностью, но я не против, поскольку это то, что я оставляю для себя.

Единственная разница между моим ящиком с тюльпанами и настоящим в том, что под ящиком не хватает деревянных досок. Как только я найду какое-нибудь состаренное дерево, подходящее к отделке ящика, я добавлю его. А пока у меня есть то, что я искал.

Я никому не приказываю пойти и уничтожить отличный винтажный ящик, чтобы сделать этот проект. Этот больше не собирался служить своей первоначальной цели, и, возможно, вам «повезет» найти что-то подобное.Но новые деревянные ящики доступны в любом магазине для рукоделия, и существует множество руководств по старению новой древесины. Их можно разрезать на части и использовать для создания собственной версии этой поделки.

Независимо от того, покупаете ли вы винтажную версию или делаете свою собственную, голландские ящики для тюльпанов — отличный способ добавить деревенскую нотку в ваш дом.