Как построить вальмовую крышу своими руками пошаговая инструкция с фото: Вальмовая крыша своими руками чертежи и порядок работы

Вальмовая крыша своими руками чертежи и порядок работы

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле. Ее конструкция не только надежна, но и весьма эстетична. Причем, принимая за основу даже самый простой ее вариант, можно разнообразить его различными элементами, которые станут для всего строения своеобразным украшением и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками чертежи

Вальмовая крыша своими руками чертежи которой нужно подобрать или подготовить заранее, может быть выполнена и самостоятельно, но одному мастеру с таким объемом и сложностью работ явно не справиться.

Что такое вальмовая крыша?

Так выглядит простейшая вальмовая крыша

Самая распространенная простая схема вальмового типа крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют форму треугольника — их и называют «вальмами». Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две фронтальных плоскости в форме трапеции имеют большую площадь и скат, который также располагается от конька и до карниза.

Вальмовая крыша — вид сверху

Нужно отметить, что бывают полувальмовые крыши — их еще относят к голландскому виду. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают намного выше фронтальных. Монтаж такой крыши, как правило, производят в тех случаях, когда в ее мансардном пространстве устраивают жилое помещение.

А такая крыша именуется полувальмовой

Основы конструкции вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые монтируются всегда одинаково и являются основой для более сложных крыш этого вида. На данном рисунке представлена именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:

Примерная схема вальмовой крыши

1 — Угловое стропило или ребро всегда располагают под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши, как для боковых, так и промежуточных стропил подойдут доски, имеющие сечение 50×150 мм.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в данном случае имеет такой же размер в сечении, что и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и стыкуются на углах конька с трех сторон, называют центральными стропилами.

5 — Промежуточными стропилами называются ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящую по верхней части строения, и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.

Конструктивные элементы вальмовой крыши

• После стропил можно рассмотреть стойку, которая поддерживает конек и устанавливается на соединении двух стропил и коньковой балки. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными деталями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
• Затяжка является скрепляющим стропила элементом. Чаще всего она же выполняет роль балки перекрытия.
• Кобылка монтируется к установленным стропильным ногам для увеличения свеса крыши, который станет защитой от атмосферных осадков для промежутка под крышей и верхней части стен.
• Ветровую балку крепят на стропила наискось с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда ее устанавливают и на оба трапециевидных ската.
• Нарожник или короткая стропильная нога используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
• Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брусок, который крепится по всему периметру стен строения.
• Шпренгель — это еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют на мауэрлат.
• Подкосы устанавливают под разным углом к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли задействована мансарда для создания дополнительной комнаты.
• Ребро, диагональные или боковые стропила, могут быть установлены, как с одной торцевой стороны крыши или с двух ее стороны, в зависимости от задуманной конструкции.
• Прогонами в данном случае называют расстояние между креплением стропил к коньковой балке — оно будет зависеть от веса выбранного материала кровли и предполагаемой снеговой нагрузки в местности постройки.

Этапы работы по монтажу вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работу над ней нужно вести в строгой последовательности:

• Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

Начинают всегда с вычерчивания базового плана вальмовой крыши

• Следующим шагом идет расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стен дома и наличия внутри строения капитальных перегородок.
• Далее, согласно расчетам, приобретаются необходимые материалы и подготавливаются нужные для работы инструменты.
• Затем следует подготовка к обвязке стен для установки стропильной системы — настил гидроизоляционного материала.
• Выполняется разметка стен под монтаж стропильной системы.
• Самый важный этап — установка всей системы в соответствии с проектом.
• Завершающая стадия — устройство кровли.

Подготовка схемы крыши

Схема крыши может быть разной — это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен постройки. При составлении схемы нужно учесть и то, что чем сложнее будет конструкция крыши, тем больше материала для нее понадобится, а также дольше будет длиться монтаж системы.

Если конструкция будет очень сложной, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество необходимых для надежности системы элементов. Конечно, на составление такого проекта уйдет какое-то время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработкой специалистов, чем действовать наугад и получить ненадежную конструкцию.

устройство и монтаж своими руками пошагово, видео

Автор Анастасия Микитало На чтение 15 мин. Опубликовано 24.08.2017

Сторонники европейского стиля при строительстве загородной недвижимости в большинстве случаев останавливают свой выбор на вальмовой крыше, преимуществом которой является не только внешняя привлекательность, но и надёжность конструкции. Выбирая даже самый простой для исполнения вариант, вы сможете использовать массу интересных элементов, способных придать сооружению особую изысканность и уникальность.

Вальмовая крыша: что это такое, виды конструкций, фото

Что представляет собой вальмовая крыша

Самая незамысловатая вальмовая крыша выполнена в виде каркаса с четырьмя скатами: двумя треугольными торцевыми, называемыми вальмами, и двумя фронтальными трапециевидными плоскостями. Все скаты укладываются от конькового элемента до карниза, при этом большей площадью и длиной ската обладает фронтальная поверхность.

Помимо стандартного исполнения, существуют полувальмовые кровли, применяемые, как правило, для создания дизайна в голландском стиле. Этот вариант предусматривает монтаж карнизов фронтальных скатов существенно ниже торцевых. Такую крышу целесообразно возводить при обустройстве мансардного помещения в качестве жилой площади.

Все четыре ската вальмовой крыши сходятся на коньковом брусе, который имеет меньшие размеры, чем на двухскатных кровлях

Монтаж вальмовой крыши осуществляется на основе сборки узлов и элементов, которые присутствуют и в конструкциях более сложных кровель.

Основной каркас конструкции собирается из следующих элементов:

1. Для изготовления боковых стропил и промежуточных систем заготавливаются доски сечением 50×150 мм. При устройстве конструкции следует помнить, что крайние стропила должны иметь в вершине меньший угол, чем промежуточные.
2. Установку коротких стропильных ног выполняют к угловому стропилу, а не к коньку, при этом их угол наклона должен быть таким же, как и у промежуточных деталей.
3. Для коньковых элементов подбирают материал того же сечения, что и для стропил.

В каркасе вальмовой крыши принято выделять центральные и промежуточные стропила. Центральными называются элементы, стыковка которых выполняется на углах конькового бруса с трёх сторон. Промежуточные стропила находятся между центральными и соединяют конёк с мауэрлатом, образуя карниз.

Центральные стропила сходятся на коньковом элементе с трёх сторон

Дополнительными, но не менее важными при строительстве вальмовой крыши являются следующие факторы:

1. Для поддержки конька в местах соединений двух стропильных деталей и коньковой балки обычно ставится стойка. Если под кровлей будут устраиваться жилые помещения, то стойки можно заменить подпорками, а в некоторых случаях вообще убрать.
2. Для упрочнения конструкции стропил применяется затяжка, которая, как правило, одновременно является балкой перекрытия.

   Затяжки укрепляют стропильную ферму и одновременно являются балками перекрытия

3. Верхняя часть стен и промежуток подкровельного пространства надёжно защищается от попадания осадков благодаря увеличенному свесу за счёт монтажа к ногам стропил «кобылок».
4. С ветреной стороны постройки к стропилам крепится ветровая балка, при необходимости её монтаж допускается на обоих скатах трапециевидной формы.
5. Вальмовая кровля — единственная конструкция, которая оборудуется нарожником или короткой стропильной ногой, установленной к угловому стропилу.
6. Мауэрлат, будучи необходимой деталью любой стропильной системы, в вальмовой кровле сооружается в виде бруска и крепится по периметру всего здания.

   Мауэрлат закрепляется на верхнем торце несущих стен по всему периметру здания и служит для связи каркаса дома с кровельной системой

7. Чтобы снять нагрузку, оказываемую на стены, и придать системе большую жёсткость, между двумя соседними элементами мауэрлата укрепляется диагональная перемычка — шпрендель.
8. Угол наклона подкосов выбирается в зависимости от того, будет ли мансардное пространство оборудовано под жилплощадь.
9. Диагональные стропила вместе с ребром могут монтироваться как с одного торца кровли, так и с двух её сторон, при этом выбор зависит от возводимой конструкции.
10. Прогон — промежуток между точками крепления стропил к коньку, величина которого определяется от вида материала и того, какая нагрузка воздействует от снежных масс на дом в регионе строительства.

Фотогалерея: дома с вальмовыми крышами

Самостоятельное строительство вальмовой крыши: подробная инструкция

Выполнение монтажа кровли своими руками требует чёткого соблюдения этапов строительства, а также наличия навыков аналогичных работ и комплекта специальных инструментов.

Перечень инструментов и материалов для строительства вальмовой крыши

Установка каркаса кровли невозможна не только без качественных пиломатериалов или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепёжных элементов.

К металлическим крепёжным изделиям относятся:

• гвозди и саморезы для кровельных работ;
• анкерные болты;
• стальные уголки;
• другие детали, отвечающие за надёжность и прочность возводимой конструкции.

Важным моментом обустройства кровельного каркаса является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах соединения с мауэрлатом. Такой способ фиксации элементов стропил позволяет исключить возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания.

Скользящее крепление позволяет элементам стропил перемещаться в пределах допустимых отклонений при небольших деформациях каркаса здания

Конструкцию стропил собирают из следующих материалов:

1. Мауэрлат изготавливается из бруса сечением 100×150 мм.
2. Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции.
3. Стропильная система по мере готовности обустраивается деревянной обрешёткой с сечением досок 25×150 мм.

При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых наилучшим считается мягкая кровля. Её проще всего крепить к сложным стропильным системам наподобие вальмовой. Перед монтажом покрытия следует уложить слой утеплителя и пароизоляционной плёнки, при необходимости дополнительно может крепиться фанера.

Прежде чем приступать к установке кровельного пирога, следует обработать все деревянные детали стропил антисептическим средством.

Монтаж конструкции будет осуществляться намного быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты:

• молоток обычный и резиновый (киянка) для выравнивания и подгонки деталей;
• шуруповёрт — допускается любая разновидность, но удобнее пользоваться моделями со встроенным аккумулятором;
• рейка длиной 1,5–2 м для выкладывания некоторых узловых креплений по одному уровню;
• карандаш, рулетка, линейка для нанесения разметки;
• уровень и отвес;

  Отвес служит для выравнивания элементов конструкции по вертикали

• электролобзик, ножовка по дереву и металлу для резки небольших элементов, электропила для заготовки более габаритных деталей;

  Электролобзиком можно пилить доски толщиной до 50 мм

• электрорубанок — незаменимая вещь при обработке больших площадей, но при работе на высоте удобнее пользоваться ручным рубанком.

Видео: как сделать запил стропил в вальмовой крыше

Что нужно знать при проектировании и составлении сметы на строительство

Конструкция крыши может быть любой в зависимости от запросов и возможностей хозяина дома. Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере усложнения проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты, и сроки исполнения заказа.

Сложность возведения вальмовой крыши в первую очередь зависит от размеров и конфигурации здания

Возведение сложной вальмовой крыши лучше предоставить профессионалам, которые выполнят точные расчёты всех элементов стропильной системы и смогут изготовить кровлю в строгом соответствии с проектом. Любителям пробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учесть несколько факторов:

1. Способность строения и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши.
2. Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости реализации.
3. Допустимый размер сечения деревянных элементов конструкции при заданных значениях длины и расстояния между стропильными фермами.
4. Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сведении их на коньке.
5. Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, под дымоотводы, вентиляцию, оконные и другие проёмы.

При проектировании стропильной системы для вальмовой крыши необходимо учесть множество разных факторов

Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

Сначала выполняется подготовка древесины — она хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова подвергается сушке. По мере готовности материала можно приступать к его монтажу по нижеприведенной схеме:

1. По периметру несущего основания укладывается и надёжно крепится мауэрлат с обязательной гидроизоляционной прослойкой из рубероида или аналогичных материалов.

   Мауэрлат крыши укладывается на гидроизоляционный материал и крепится при помощи шпилек

2. Мауэрлат размечается по вычисленным ранее раз

что это такое, виды конструкций, фото

Автор Виталий Калугин На чтение 10 мин. Опубликовано 05.09.2017

Устройство вальмой крыши — далеко не самый простой вариант для исполнения своими руками. Особенно если конструкция отягощается дополнительными элементами в виде мансардных окон или скворечников. Расчёты таких устройств сложны и громоздки, а от них зависит прочность и долговечность устройства. Если они выполняются самостоятельно, нужно по окончании проконсультироваться с профессионалом и только после этого приступать к исполнению проекта.

Что такое вальмовая крыша

Кровли из четырёх скатов, два из которых, расположенные напротив друг друга, имеют форму трапеции, а два остальных — треугольника, называются вальмовыми. Вальма — это треугольный скат.

Вальмовая крыша состоит из четырёх и более скатов в форме обычного или усечённого треугольника

Крыши такой конструкции получили довольно широкое распространение в современном загородном строительстве. Кроме удобства и функциональности, они просто красивы. Воспользовавшись таким архитектурным решением даже в самом простом варианте, можно сделать своё жилище изысканным.

Плюсы и минусы вальмовой крыши

Как у всякой строительной конструкции, у вальмовых кровель имеются свои положительные и отрицательные качества.

К положительным сторонам вальмовых кровель относят:

1. Способность переносить значительные ветровые нагрузки за счёт увеличенного угла между скатами.
2. Высокую прочность, позволяющую выдерживать значительные снеговые нагрузки.
3. Возможность устраивать широкие карнизные свесы по всем сторонам здания. Они эффективно защищают стены и фундамент здания от осадков.
4. Красоту и изящество. Вальмовые крыши визуально скрадывают высоту здания с мансардным помещением.

Имеются и отрицательные моменты при использовании вальмовых кровель:

1. Высокая сложность конструкции стропильной системы. Это затрудняет расчёты и приводит к удорожанию работ по их изготовлению.
2. Уменьшение размеров подкровельного пространства за счёт большого угла между скатами. Из-за этого мансардное помещение в таких домах получается маленьким.
3. Возможность проникновения влаги через мансардные окна. Этого можно избежать, если укрыть их на время непогоды плёнкой, но такой приём крайне неудобен.

Главным отрицательным фактором вальмовой кровли считается высокая сложность стропильной системы, доступная только опытным мастерам. Этим же объясняется и высокая стоимость изготовления четырёхскатных крыш.

Особенности конструкции

Опорами для стропил вальмовой крыши являются мауэрлат и коньковая балка. Кровельный скелет состоит из следующих деталей:

1. Опорное основание (мауэрлат). Его изготавливают из бруса 100х150 или 150х150 мм в зависимости от конструкции здания. Укрепление рамы мауэрлата в горизонтальной плоскости производится установкой четырёх укосин, придающих конструкции необходимую жёсткость.

   Мауэрлат чаще всего изготавливается из мощного бруса и крепится к верхним торцам стен при помощи шпилек или нагелей

2. Стойки. Они устанавливаются на центральной оси перекрытия вдоль его длинной стороны и укрепляются временными подпорками. Затем на них крепится коньковый брус. Высота стоек зависит от выбранного угла наклона скатов. Чем меньше угол между стропильными ногами, тем выше стойки.
3. Коньковый брус. Это верхняя горизонтальная перекладина, лежащая на стойках и служащая опорой для всех стропил.

   Коньковый брус крепится к стойкам и является опорой для всех основных стропил

4. Основные стропила. Они опираются на мауэрлат и коньковый брус и закрепляются на этих деталях с применением специальных пластин из оцинкованной стали.
5. Диагональные или накосные стропила. Идут от концов конькового бруса к углам здания. После установки всех диагональных стропил можно демонтировать временные крепления стоек.

   После закрепления всех диагональных стропил временные подпорки стоек убирают

6. Нарожники. Закрепляются нижним концом к мауэрлату, а верхним — к накосному стропилу. Применяются для продолжения плоскости основных скатов. Расстояние между ними такое же, как между стропилами.
7. Шпренгели. Идут от укосин мауэрлата к диагональным стропилам и обеспечивают усиление несущей способности кровли.
8. Подкосы. Нужны для того, чтобы усилить сопротивляемость кровли ветровым нагрузкам. По теории их рекомендуется устанавливать с той стороны здания, где находится «роза ветров». Но на практике подкосы ставят со всех сторон.
9. Обрешётка. Выполняется по внутренней поверхности стропильных ног и формирует основание под кровельный пирог.

   Конструкция стропильной системы включает в себя несколько важных элементов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию

Описанное устройство стропильной системы применяется при прямоугольной форме каркаса здания. Если же дом квадратный, стропильная система строится таким же образом, но установка конькового прогона не производится, поскольку все скаты сходятся в одной точке. Такая крыша называется шатровой.

Фотогалерея: разновидности вальмовых крыш

Небольшая оранжерея из поликарбоната врезана в конструкцию каркаса дома и кровли

Крыша оригинального домика в датском стиле имеет два стеклянных ската

Вальмовые кровли могут иметь ломаные скаты сложной формы

Небольшой выступ на мансардном этаже с собственной стропильной системой называется «кукушатником»

Виды вальмовых крыш

Кровли такой конструкции разнообразны. Их форма часто определяется размерами здания и его конструктивными особенностями в виде балконов, мансард и других архитектурных элементов. Различают несколько основных видов вальмовых кровель.

Полувальмовая крыша

Полувальмовая кровля сама по себе может выполняться различными способами. Так, для голландской вальмы характерен укороченный скат с расположенным под ним вертикальным фронтоном. Чаще всего применяется, если в доме устроено мансардное помещение и нужны окна для него. При этом вальма укорачивается на две трети или половину длины. Это производится смещением стойки к торцу здания с удлинением коньковой балки.

Голландская полувальма позволяет расширить мансарду и использовать вертикальное остекление

Несколько иначе формируется кровля датской вальмы. В этом случае сверху выполняется укороченный фронтон, а затем устраивается скат кровли трапецевидной формы.

При формировании датской полувальмы серху устраивается укороченный фронтон

Четырёхскатная вальмовая крыша

Второе название четырёхскатной вальмовой крыши — шатровая. Он состоит из четырёх одинаковых скатов, сходящихся в одной точке. Это получается, если форма здания квадратная. По сути, на такой кровле всего четыре диагональных стропила, остальная поверхность образуется нарожниками. Шатровая кровля обычно устраивается с углом наклона до 30^o и отличается повышенной устойчивостью к ветровым нагрузкам.

Шатровую кровлю можно возвести только на квадратном здании

Четырёхскатная кровля по-американски

Появление американского варианта четырёхскатной крыши связано с желанием использовать подкровельное пространство для создания мансардного помещения. Для этого можно установить на каждой стропильной паре поперечную затяжку и дополнительно укрепить ригеля на нужной высоте. Такие решения принимаются на стадии проектирования. Установка затяжек коренным образом изменяет всю механику стропильной системы. Они компенсируют распирающие усилие от стропил на мауэрлат, а следовательно, и на стены.

Затяжки и ригеля, проложенные в каждой стропильной паре, устраняют распирающие нагрузки и укрепляют кровлю

Вальмовая крыша с «кукушкой»

Такое устройство несёт в себе не только чисто декоративные функции. На самом деле «кукушка» (или «скворечник») помогает решить несколько чисто прикладных проблем:

1. Увеличение полезного пространства мансардного или чердачного помещения. За счёт «кукушки» можно устроить дополнительные кладовые, ниши или санузел.
2. Обеспечение дополнительного естественного освещения, которого в мансарде всегда недостаточно. А это основное требование санитарных норм в отношении жилых помещений.
3. Возможность устройства вертикального остекления. «Кукушка» представляет собой дополнительный фронтон с вертикальной стеной, в которую врезать окно гораздо проще и дешевле.
4. Улучшение внешнего облика строения.

   Кроме расширения площади мансарды «кукушка» позволяет сделать в ней вертикальное окно

Для изготовления «кукушки» делается отдельный каркас поверх основной стропильной системы. Главная проблема, которая может возникнуть при устройстве такого элемента, это протечки в кровле. Поэтому такую работу лучше доверить опытному специалисту.

Для установки «кукушки» требуется вмешательство в основную стропильную систему кровли

Вальмовая крыша с козырьком

Установка козырька практикуется над главным входом в дом. Для этого поверх основной стропильной системы устраивается обрешётка для козырька. В отличие от создания «кукушки» основной скелет не нарушается, оставаясь монолитным. Кроме чисто утилитарных удобств, связанных с пользованием навесом, он является ещё и украшением дома.

Козырек на вальме выглядит очень красиво и защищает вход в здание от дождя и снега

Несимметричная вальмовая крыша

Создание несимметричной вальмовой крыши связано с желанием как можно более рационально использовать подкровельное пространство. Характерным признаком несимметричной кровли является наличие скатов различной величины и угла наклона. Из преимуществ такой крыши можно выделить презентабельный внешний вид и оригинальность. К недостаткам относят трудоёмкость исполнения, влекущую за собой значительное удорожание и сложность расчётов основных параметров.

Наличие несимметричных скатов вносит в конструкцию вальмовой крыши ещё большие сложности

Бесконьковая вальмовая крыша

Конёк для вальмовой крыши является основным несущим элементом, связывающим стропильную систему в единое целое. Однако в некоторых конструкциях диагональные стропила сходятся в одной точке, и конёк отсутствует как таковой. Выше уже упоминались такие кровельные системы — шатровые. Отсутствует конёк и в симметричных купольных кровлях, но таковые вальмовыми уже не назовёшь. К вальмовым можно отнести шпилевидные кровли с числом вальм от трёх до восьми. Финишным покрытием таких кровель на жилых зданиях обычно является металлический лист, исполнение — фальцевое.

Количество скатов бесконьковых крыш часто опеределяется геометрическими особенностями каркаса постройки

Монтаж вальмовой кровли

Сборка стропильной системы такой крыши — довольно сложный процесс. Тем не менее в классической интерпретации процесс доступен для исполнения своими руками. Нужно сразу оговориться, что самостоятельная сборка не является препятствием для приглашения одного или двух помощников.

Монтаж вальмовой стропильной системы производится следующим образом:

1. Укладка и крепление мауэрлата. Под ним нужно проложить гидроизоляцию из рубероида поверх стены здания. По углам мауэрлата устанавливаются четыре укосины для усиления конструкции в продольном направлении.
2. Установка и временное крепление стоек. Их нужно поставить на лежень.

   Стойки монтируются на лежень и укрепляются временными подкосами до тех пор, пока не будут установлены все диагональные стропила

3. Закрепление коньковой балки поверх стоек.
4. Установка и крепление фронтальных стропил к мауэрлату и коньковой балке.
5. Монтаж диагональных стропил между коньковой балкой и углами мауэрлата — четыре штуки.

   Положение диагональных стропил окончательно устанавливает форму всех скатов

6. Установка нарожных балок между мауэрлатом и диагональными стропилами.
7. Установка шпренгелей между укосинами и диагональными стропилами.
8. Для зданий шириной до шести метров допускается изготовление затяжек между стропильными ногами при монтаже навесной системы. Эти элементы конструкции служат для компенсации распирающей нагрузки на мауэрлат со стороны стропильных ног.
9. Дополнительное укрепление стропильных ног стойками или укосинами в зависимости от размеров здания.

   Готовая стропильная система далее обивается обрешёткой, на которую монтируется кровельный пирог и финишное покрытие

При монтаже стропильной системы применяются различные виды дополнительных креплений. Их производят промышленным способом специально для различных узлов и соединений.

Элементы крепежа стропил позволяют обеспечить необходимую прочность и высокое качество монтажа

По окончании сборки стропильной системы формируется кровельный пирог и устанавливается финишное покрытие кровли выбранным материалом.

При выборе угла наклона вальмовой крыши обычно исходят из эстетических соображений, заботясь о внешнем виде здания. Можно сначала выбрать уклон скатов, а потом рассчитать высоту конька, а можно, наоборот, задаться положением конька и исходя из этого рассчитать угол между стропилами.

Видео: монтаж вальмовой кровли в одиночку

Повышенная трудоёмкость исполнения вальмой крыши многократно компенсируется её высокими прочностными характеристиками и завидным дизайном. Если внимательно разобраться с конструкцией и понять назначение каждой детали или узла, нет ничего невозможного для построения стропильной системы самостоятельно. Успехов вам!

Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками

В ходе строительства собственного дома приходится решать тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным конструктивным решениям и материалам. Даже если работы выполняет профессиональная фирма, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом возводят самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только согласование проекта, но и его выполнение.

Содержание статьи

В былые времена знания о том, как построить дом передавались из уст уста от старого поколения новому. Более того, каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая для своей семьи жилище. Сейчас, человек без строительных навыков, не знает, как строится четырехскатная крыша своими руками. Однако, может получить эту информацию в интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видео-инструкциями.

Внешний вид и преимущества

Четырехскатная крыша, которую также называют вальмовой, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два их них имеют трапециевидную форму, они расположены по бокам, а торцевые скаты напоминают треугольники и располагаются там, где у двухскатной крыши были бы фронтоны. На скатах размещают слуховые или мансардные окна, кукушки, эркеры, что делает облик такой кровли еще более интересным.

Те, кто собираются строить четырехскатную крышу своими руками, объясняют такой выбор ее преимуществами:

1. Благодаря отсутствию фронтонов, 4-х скатная крыша имеет повышенную устойчивость порывам ветра, поэтому подходит для возведения в экстремально ветреных погодных условиях;
2. Большее количество скатов помогает более эффективно отводить с поверхности крыши талую и дождевую воду, снег.
   Вы не найдете фото дома с четырёхскатной крышей со снежной шапкой именно по этой причине;
3. Возможность обустройства просторной мансарды, что актуально для домовладельцев, заботящихся о рациональном использовании пространства;

4. Доступная цена. Так для сооружения стропильной системы используют дерево, а покрыть ее можно любым походящим по стоимости кровельным материалом, строительство обойдется не на много дороже, чем двухскатной или полувальмовой.

Создание проекта

Прежде чем начать строительство, необходимо создать ее проект и чертежи, чтобы избежать ошибок в процессе монтажных работ. После того, как определена длина и ширина дома, производят следующие вычисления:

• Расчет угла наклона скатов. Этот показатель определяют исходя из трех условий – ветровой нагрузке, количества выпадающих осадков и выбранного кровельного материала. Для местности, где дуют сильные порывистые ветра выбирают угол наклона ската менее 30 градусов, чтобы снизить эффект парусности. В районах с обильными осадками, напротив, стоит предпочесть более крутые скаты, от 60 градусов и выше, чтобы на них не скапливалась вода и снег. Для зон с умеренным климатом, как средняя полоса России, подойдет четырехскатная крыша с уклоном в пределах 40-50 градусов. Для каждого кровельного материала рассчитаны минимально допустимые углы наклона скатов, представленные в справочной таблице, с которой необходимо свериться.

• Расчет высоты конька. Чтобы определить высоту конька, придется вспомнить школьные уроки геометрии. Так как угол наклона скатов мы уже определили, а основание было нам известно, вычислить его помогут тригонометрические элементарные формулы.

Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:

1. Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Он распределяет вес кровли по периметру дома. Для четырёхскатной крыши требуется 4 опорных бруса. Если дом строят из дерева, то в роли мауэрлата выступают верхнее венцы из бревна или бруса. В том случае если строительство ведут из кирпича или газосиликата, то на верхней поверхности стен сооружают армированный бетонный пояс, в который вмуровывают длинные металлические шпильки на который крепят мауэрлат.
2. Коньковый прогон. Брусок, к которому крепят верхние части стропильных ног. Он формирует высшую точку крыши. У четырехскатной крыши конек меньше дины дома из-за вальмовых элементов.
3. Стропила. Это доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые задают геометрию скатов крыши. При возведении стропильной системы четырёхскатной крыши используют три вида стропильных ног: накосные (диагональные), рядовые, нарожные. Рядные стропила устанавливают на трапециевидных скатах. Накосные стропила обычно большей длины, чем рядные и нагрузка на них выше, поэтому для изготовления используют пиломатериал вдвое большей толщины. Они верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней на угол мауэрлата. Нарожники или стропильные полуноги имеют опору на диагональные стропила и мауэрлат и формируют вальму.

4. Лежень. Опорный брус, укладываемый на несущую внутреннюю стену, если она используется в наслонной стропильной системе. Его функция – переносить вес кровли на фундамент, распределяя его.
5. Стойки. Вертикальные опоры из бруса, устанавливаемые на лежень. Они подпирают собой серединную часть стропильной ноги или коньковый прогон.
6. Подкос. Опорный элемент, также называемый подстропильная нога, который устанавливают под углом 45 градусов к стропилам и упирают в стойку. Они предотвращает прогиб ног и переносит часть веса на несущую внутреннюю стену.

7. Шпренгель. Вертикальная опора, наподобие стойки, поддерживающая накосные стропильные ноги. Чаще используют шпренгельные фермы, то есть шпренгели которые упираются в горизонтальные схватки между мауэрлатом смежных скатов.
8. Затяжка, ригель. Горизонтальные бруски, схватывающие стропильную пару в верхней или нижней части. Они гасят распирающую нагрузку, которой подвергаются стены при условии использования висячей стропильной системы.
9. Кобылки. Доски, которые используют для удлинения стропильных ног, чтобы сформировать свес крыши, защищающий стены от сырости. Чаще всего кобылки необходимы для диагональных стропил, так как их длина превышает стандартные размеры пиломатериалов.

Монтаж каркаса

Четырёхскатная крыша возводится достаточно просто при условии наличия необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работы выполняют в следующем порядке:

• На поверхность внешних опорных стен через слой гидроизоляции монтируют мауэрлат, на внутреннюю – лежень. Устанавливают вертикальные стойки с шагом 1-1,2 м. Сверху на стойки укладывают коньковый прогон.

• Монтируют рядовые стропильные ноги. Для этого изготавливают образец – на нем отмечают необходимый выпил под мауэрлат и коньковый прогон. Остальные ноги изготавливают по этой выкройке. К коньковому брусу их крепят металлическим уголком. Шаг между стропилами – 60 или 120 см, в зависимости от ширины утеплителя.

• Устанавливают диагональные стропила. Верхнюю часть врезают в конек так, чтобы они стали его продолжением. А нижнюю закрепляют на углы мауэрлата. Прикрепляют нарожники. Их длину подравнивают по натянутой между крайними полуногами нитке.

• Если необходима установка подкосов и шпренгельных ферм, выполняют ее. Без дополнительных элементов не обойтись, сели длина стропил превышает 6 метров. Монтируют ветровые и карнизные доски, крепления под водосточные желоба.
• Производят гидроизоляцию крыши, с помощью строительного степлера закрепляя полосы пленки с нахлестом 10-15 см. Вдоль стропильных ног гидроизоляционный слой фиксируют рейками контр-обрешетки.
• Настилают сплошную или решетчатую обрешетку. Для сплошной используют листы влагостойкой фанеры, для решетчатой – необрезную доску.
• Укладывают кровельный материал согласно проекту. Использовать можно лишь крепеж, поставляемый в комплекте к кровле, обычно оцинкованные саморезы или гвозди, оснащенный резиновой шляпкой. При закручивании или забивании такого крепежного элемента, шляпка расплачивается и гидр изолирует получившееся отверстие.

• Завершают оборудование водосточной системы четырехскатной крыши, устанавливая водоприемную воронку, водосточную трубу и желоб.
• Если мансардное пространство готовят в качестве жилого, его утепляют изнутри минеральной ватой или пенополистиролом, не забывая использовать пароизоляционную мембрану.

Изучив вопрос, как сделать четырехскатную кровлю дома своими руками, можно неплохо сэкономить на оплате труда наемной бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хоть конструкция и считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знанием и желанием самостоятельно построить дом!

Видео-инструкция

Стропильная система вальмовой крыши — устройство и чертежи (фото, видео)

Вальмовая крыша, пожалуй, самый популярный вид четырехскатной кровли. Она подходит для перекрытия частных домов большой и малой площади, бань, даже беседок. Узнаваемую геометрию ей придает стропильная система вальмовой кровли, совокупность опорных элементов, работающих как каркас.

Содержание статьи

Сложность данной конструкции заключается в большом количестве составных частей и узлов крепления, требующих особых навыков и опыта. Эта статья ответит на вопросы о том, из чего она состоит, какие материалы используют для строительства, а также как выполняют монтажные работы.

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша относится к четырехскатному типу, то есть образована из четырех скатов, плоскостей, имеющих одну общую сторону. Два ската, заменяющие собой фронтоны, называют вальмовыми или торцевыми, они имеют треугольную форму. А два других, в виде трапеций, обозначают термином фасадные. Линия, в которой сходятся все четыре ската – конек, самая высокая часть крыши. Конструкция вальмового типа состоит из:

1. Вальмовых скатов, которые имеют форму треугольника, располагаются на месте, принадлежащем фронтонам.
2. Фасадных скатов трапециевидной формы.
3. Конька, линии, которую образуют верхнее соединение стропильных пар, вершины вальмовой крыши.
4. Свеса, выступающей за пределы периметра дома части крыши, образованной за счет длины стропильных ног или кобылок. Он защищает поверхность стен от талой и дождевой воды.
5. Стропильной системы вальмовой крыши, каркаса несущего и распределяющего вес кровельной конструкции.
6. Кровельного материала, покрытия, которое настилают на стропильные ноги вальмовой крыши для защиты от атмосферных осадков.
7. Водостока, системы отведения воды, скапливающейся на крыше. Он состоит из желоба, водоприемной воронки и водосточной трубы и переносит влагу с поверхности крови к ливневой канализации.
8. Снегозадержателей, элементов, не дающим снежным массам, накопившимся на крыше, обрушиваться и травмировать проходящих мимо людей.

Виды стропильной системы

Стропильная система вальмовой кровли может быть трех типов, в зависимости от того, как располагаются стропила:

• Висячего. Это означает что стропила имеют опору на две точки: в верхней части на коньковый прогон, а в нижней на мауэрлат. Висячая стропильная система испытывает нагрузки на прогиб, сжатие и распирание. Все эти силы оказывают на нее дестабилизирующее действие, поэтому необходимы дополнительные компенсирующие элементы – затяжки, ригели, бабки. Они усложняют конструирование и монтаж вальмовой крыши, поэтому опытные кровельщики советуют отказаться от висячих стропил, если есть такая возможность.
• Наслонного. При таком типе стропильной системы вальмовой крыши, стропила имеют опору на три точки: вверху на конек, в середине на стойку, а внизу на мауэрлат. Стойки устанавливают на внутренние несущие стены. Дополнительные вертикальные опоры снижают прогиб стропильных ног и ликвидируют распирающие усилие. Поэтому наслонную систему считают надежнее и устойчивее висячей, а кроме того более простой в монтаже.
• Комбинированного. Этот термин означает что стропильная система состоит из чередующихся наслонных и висячих элементов. Это возможно, если в качестве опоры для стойки используют не внутреннюю несущую перегородку, а столб или колонну. Крыша получается открытого типа, то есть все балки и стойки не скрыты обшивкой, а видны.

Важно! При помощи висячей стропильной системы можно перекрыть строение не больше 6 метров шириной. Использование наслонных стропил с одной дополнительной опорой увеличивает это расстояние до 12 м, с двумя – до 18 м.

Используемый материал

Стропильная система крыши вальмового типа состоит из множества составных частей, которые отражает чертеж, они изготавливают из следующих материалов:

1. Из металла. В таком случае используют уголки и двутавры из оцинкованного металла. Это прочный, коррозионностойкий, долговечный материал, который выдерживает большие нагрузки. У металлических стропил есть ли два существенных минуса – значительный вес и высокая стоимость. Поэтому используют металл в строительстве крыши крайне редко, особенно в частном домостроении.

2. Из древесины. Чаще всего применяют дерево твердых хвойных пород, например, сосны. Преимущества очевидны – легкий вес, невысокая цена, простота в обработке. Слабое место деревянной стропильной системы – это подверженность гниению, действию микроорганизмов и вредителей. Однако, эта проблема решается обработкой антисептическими составами. Кстати, те, кто заботится о пожарной безопасности, применяют еще антипирены.

Правильно обработанное и подготовленной дерево – прекрасный материал для изготовления стропильной системы. Работать с ним гораздо проще, он не требует специального инструмента. А приятная цена позволит снизить затраты. Тем более металлический каркас крыши могут позволить себе лишь те, кто уверен в запасе прочности фундамента.

Элементы системы

В зависимости от площади и особенностей планировки дома, стропильная система вальмовой крыши приобретает различные виды, но основу ее составляют следующие элементы:

1. Мауэрлата, представляющего собой брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Его задача – равномерное распределение веса кровельной конструкции по периметру несущих стен. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
2. Лежня, изготовленного из бруса толщиной 100 мм и более, который выполняет функции мауэрлата на внутренних несущих перегородках. На лежень монтируют стойки.
3. Конькового прогона, деревянный брусок, на который опираются верхние части стропильных ног. Его соединяет собой вертикальные стойки.
4. Диагональных стропил, формирующих ребра вальмовых скатов. Их крепят таким образом, что они продолжают конек и расходятся к углам дома. Всего в вальмовой крыше четыре диагональных стропильных ноги, их крепят к коньковом прогону и мауэрлату. Эти стропильные ноги имеют большую длину и подвергаются большим нагрузкам, поэтому их толщина должна быть в два раза больше рядовых.

5. Рядовых стропил, которые служат опорой трапециевидных скатов. Для изготовления используют доски размера 50х150 мм или 100х150 мм. Верхняя часть рядовых стропильных ног опирается на коньковый прогон, а нижняя на мауэрлат. Шаг между ними берется 60-120 см, на его размер оказывает влияние применяемый утеплитель и вес кровельного материала.
6. Нарожников, укороченных стропил, прикрепляемых одной стороной к диагональным, а другой к мауэрлату. Расстояние между нарожниками не должно превышать 70-80 см, а размеры пиломатериала не имеют особого значения, так как нагрузка на них не велика.
7. Стоек, то есть вертикально расположенных опор из бруса. Стойки устанавливают на лежень, они подпирают стропильную ногу в средней части или коньковый прогон в зависимости от характера использования чердачного помещения.
8. Затяжек, горизонтальный перемычек между ногами каждой стропильной пары. Затяжки стягивают стропила, снимая распирающую нагрузку на стены. Расположенную высоко у конька затяжку называют ригель, а низкорасположенную используют как балку перекрытия.
9. Подкосов, подстропильных ног, которые располагают под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
10. Шпренгелей, вертикальных подпорок диагональных стропил. Конструкции с вертикальными стойками и горизонтальными схватками называют шпренгельные фермы.

Обратите внимание! Некоторые элементы стропильной системы вальмовой крыши имеют значительную длину. А стандартный размер пиломатериалов из дерева ограничен шестью метрами. Чтобы выйти из этой проблемной ситуации, кровельщики изготавливают клееные или наборные стропила, составленный из двух или трех частей.

Монтаж мауэрлата

Монтаж мауэрлата – отправная точка создания стропильной системы для вальмовой кровли. Правильная установка обеспечит надежное основание для стропил. Во время строительства дома из бруса или бревна роль мауэрлата выполняют верхние венцы. В сооружениях из кирпича, газосиликатных блоков его крепят следующим образом:

• На верхнем срезе стен налаживают опалубку и заливают бетонный, усиленный арматурой пояс, в который вмуровывают металлические шпильки.
• Мауэрлатный брус обрабатывают антисептиком глубокого проникновения и изготавливают в нем отверстия под шпильки. При чем расположение отверстий рассчитывают таким образом, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног, а находились между ними.
• После застывания бетонного пояса, которое происходит в течении 2-3 дней, на него монтируют гидроизоляцию. Эти функции обычно выполняет сложенный в два соя рубероид.
• Мауэрлат укладывают на гидроизоляцию и притягивают металлическими шпильками.

Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате никогда не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя!

Этапы сборки

Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

• Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
• Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
• Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

• Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.
• Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.

• Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.
• Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.

• Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.

Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

Видео-инструкция

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция, плюсы и минусы. Решившимся на самостоятельное возведение вальмовой крыши владельцам стоит помнить о ее сложности и обязательном обосновании параметров расчетом. Данные работы в любом случае не проводятся в одиночку, монтаж, изоляцию и обшивку четырехскатных каркасов выполняет бригада из 2-3 человек, но в задействовании спецтехники нет необходимости. К приобретению материалов и любым практическим действиям приступают после составления и проверки проекта, при отсутствии серьезного опыта следует быть готовыми к перерасходу сметы и затягиванию работ.

Вальмовая крыша что это такое, отличия, плюсы и минусы

К отличительным особенностям таких крыш относят наличие четырехскатной стропильной системы с двумя треугольными скатами на противоположной стороне. Оставшиеся два ската могут быть трапециевидными или треугольными, вертикальные боковые фронтов в классическом исполнении отсутствуют. При полном занятии торцовых скатов всей площади от конька до карниза крыша называется вальмовой, при частичном – полувальмовой.

Преимущества таких конструкций проявляются в:

• Устойчивости и выдержке существенных ветровых и снеговых нагрузок. Благодаря четырехскатной форме, дополнительным ребрам жесткости, отсутствию вертикальных стен и строгим требованиям технологии строительства такие конструкции лучше выдерживают воздействие сильных воздушных потоков, не задерживают снег и не деформируются под весом осадков. Как следствие, в регионах с неблагоприятными погодными условиями они служат дольше и надежней в сравнении с одно- или двускатными кровлями.

• Минимальной вероятности разрушения карнизных свесов и надежной защите фасада от промокания по всему периметру при их достаточной длине.

• Равномерном прогреве подкровельного пространства.

• Эстетичности и оригинальном внешнем виде. Вальмовые крыши особенно уместны при строительстве малоэтажных жилых домов в европейском стиле, конструкция считается популярной и стильной.

• Многообразие предлагаемых вариантов, возможности изменения визуальной высоты дома. В классическом исполнении вальмовые крыши имеют высокий наклон и прямые стропила, но применение современных кровельных материалов позволяют строить конструкции с любым углом, вплоть до минимальных 5° и сложными конфигурациями. Помимо традиционной вальмовой крыши владельцы могут установить голландскую полувальмовую (с укороченными в 1,5-2 раза противоположными скатами), датскую (с вертикальными фронтонами поверх скатов или треугольными окнами), ломаную вальмовую кровлю, но по понятным причинам расчет и возведение таких конструкций обойдутся дороже.

Недостатков у вальмовых крыш немного, но при выборе этого варианта владельцам стоит помнить о росте трат на материалы или оплату работы специалистов. Расчет и монтаж таких конструкций требуют особых навыков и знаний, ошибки приводят к перерасходу материалов и снижению устойчивости и срока службы крыши.

К эксплуатационным минусам вальмовых кровель также относят скрадывание внутреннего пространства и отсутствие возможности установки стандартных вертикальных стеклопакетов, что в свою очередь приводит к лишним тратам при обустройстве жилых мансард.

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция. Работы начинаются с выбора типа стропильной системы (наслонной или навесной) и расчета параметров кровли (высоты конька, длины, сечения и шага прогона стропил, угла наклона скатов и обосновании потребности в дополнительных подпорках).

При составлении проекта кровли обязательно указываются места размещения дымовых и вентиляционных каналов, слуховых и осветительных окон и заранее выбираются способы ее изоляции и обшивки. Чем больше мелочей будет учтено при расчете, тем меньше проблем возникнет потом, в идеале этот этап полностью доверяют профессионалам или как минимум согласовывают с ними готовый проект.

Основные работы ведут пошагово:

1. По периметру защищенных от влаги стен крепится мауэрлат.

2. Поверх основного бруса набиваются балки перекрытия и временный дощаной настил.

3. Монтируются вертикальные опоры и коньковый брус.

4. Диагональные стропила собираются в каркас вальмы и крепятся к коньку.

5. Последовательно устанавливаются нарожники, рядовые стропила, подкосы и дополнительные крепления.

6. Выполняются работы по утеплению, гидроизоляции и обшивке крыши.

 

Стропильная система и мауэрлат

При правильном подходе мауэрлат закладывается еще на этапе строительства коробки дома, в остальных случаях его крепят перед монтажом стропильной системы.

В малоэтажных жилых домах его закладывают из обработанного антисептиками и антипиренами хорошо просушенного бруса из дуба, качественной осины, бука или хвойных пород с сечением не менее 100×150 мм.

Чем больше будет площадь и вес скатов, тем толще должен быть мауэрлат. Брус соединяется на углах «в лапу» и крепится на заранее заложенные в стенах толстые металлические шпильки, поверх обязательной гидроизоляционной прослойки из мастики или рубероида.

Количество отверстий для шпилек ограничено, выпилы в брусе для крепления других элементов делать запрещено. Этап крепления мауэрлата завершается его разметкой с помощью ярких маркеров или маяков, все размеры и совпадение противоположных элементов проверяется несколько раз.

Далее последовательно:

• Элементы стропильной системы выпиливаются из качественного бруса с одинаковым сечением от 50×150 мм, при необходимости длинные диагональные балки сращиваются из отдельных отрезков.

• На стены рядом с мауэрлатом или закрепленный ниже брус монтируются балки перекрытия (при наличии). Мауэрлат стягивается затяжками для снятия и перераспределения весовой нагрузки.

• Поверх мауэрлата монтируется прогон (рекомендуемый и упрощающий работу, но необязательный этап).

• По центру стропильной системы крепятся основные вертикальные стойки, скрепляемые коньковым брусом.

• К коньку крепятся центральные стропила торцевых скатов.

• Проводится уточненная разметка и крепление промежуточных стропил фронтальных свесов.

• Монтируются 4 диагональные стропила, соединяющие углы дома и конек, при необходимости – с дополнительными промежуточными опорами.

• К диагональным стропилам крепятся нарожники с равным интервалом, совпадающим с шагом прогона основных стропил.

• Стропильная система при необходимости укрепляется дополнительными элементами (подкосы, шпренгели, ветровая балка).

• В системах с заканчивающими на мауэрлате стропилами монтируется «кобылки», в остальных случаях балки подготавливаются к креплению карнизной доски и будущей обшивке свесов.

Финишное покрытие пирог из мягкой черепицы

Мягкая битумная черепица считается оптимальным по цене, надежности и внешнему виду кровельным материалом для вальмовых крыш. Благодаря хорошей эластичности и низкому проценту отходов при раскрое ее с равным успехом используют для отделки треугольных скатов и сложных участков. Для достижения планового срока службы (25-30 лет) и получения красивого покрытия при ее монтаже на вальмовые кровли:

• Мягкая черепица укладывается на практически сплошную (с зазорами между элементами -6-10 мм) обрешетку из фанеры, обрезной доски или качественных листовых древесных материалов. Необрезная доска для этих целей не подходит, настил на скатах должен быть максимально ровным и гладким. По этим же причинам в ходе монтажа обрешетки избегают образования изломов или острых углов. Вентиляция пространства под настилом обеспечивается с помощью контробрешетки

• При уклоне кровли свыше 18 ° обеспечивается обязательная гидроизоляционная защита проблемных участков (конек, ребра, карнизные свесы, места примыкания к трубам закрываются самоклеящимися лентами или рулонными материалами, промазываемыми битумными мастиками), при меньшем уклоне помимо этих работ вся площадь настила закрывается сплошным ковром. Полотнища монтируются снизу-вверх с 10-15 нахлестом по бокам, стыковки материала по длине всячески избегают.

• Одновременно с набивкой настила и до монтажа мягкой черепицы в пирог закладываются вентиляционные элементы (вытяжные отверстия у конька и в верхней части кровли, приточные продухи – у карнизов, каналы и зазоры для ввода влаги их теплоизоляционной прослойки при ее наличии).

• Мягкая черепица разрезается после тщательных замеров и монтируется с нижней части свесов исключительно по разметке, со смещением каждого ряда до полуметра (точный шаг зависит от узора лепестков). Нижние части с самоклеящейся полосой тщательно придавливаются, для крепления верхних сухих краев используются специальные мягкие гвозди (не менее 4 для каждой мертвой полосы).

Стоит отметить, что расчет количества мягкой черепицы и доборных элементов при обустройстве вальмовых крыш по возможности доверяется специалистам. Из-за сравнительно сложной конфигурации кровли материал приобретается с запасом, на одном скате настилается черепица из одной партии. Игра с оттенками и комбинирование разных цветов допускается лишь при высоком профессионализме кровельщика.

Финишное покрытие пирог из металочерепицы

При выборе этого варианта владелец должен быть готов к лишним тратам и сложному раскрою, прямоугольные размеры листа металлочерепицы не совпадают по форме с треугольными и трапециевидными скатами. При использовании нестандартно узких листов работы слегка упрощаются, но правильно подобрать перехлесты и раскроить металлочерепицу могут только профессионалы.

Как следствие, даже при перекрытии вальмовых крыш своими силами этап замеров и раскроя рекомендуют доверить специалистам.

Шаг наклонных стропил в таких случаях также должен совпадать с габаритами металлочерепицы, при оптимальном раскладе он составляет 55 см или половину ширины листа.

Горизонтальные рейки обрешетки набиваются с шагом, совпадающим с параметрами профиля, по требованиям технологии линия крепления накладывается на центральную ось доски, а саморез вкручивается точно в центр впадины. Минимально допустимый угол наклона вальмовой крыши при обшивке металлочерепицой составляет 15°, оптимальный — 35°.

Работы ведутся по схеме:

• После настила гидроизоляции или утепленного пирога поверх стропил набиваются планки обрешетки, внутри закладываются каналы для вывода влаги и проветривания.

• Металлочерепица поднимается наверх для разметки и подрезки. Для резки материала используется ножовка и лобзик (но не нагревающая металл болгарка!), полученные фрагменты маркируют и при необходимости прокрашивают по краям реза. Опускать листы вниз при этом необязательно, в целях экономии сил и времени «ступеньки» кладут на смежный скат. Для упрощения работ на этом этапе рекомендуется использовать шнур и «черток» — четыре ровных доски с шарнирными нежесткими соединениями.

• После раскроя материала по краям монтируются карнизные планки и капельник, под будущие стыки (ребра, конек, места примыкания к дымоходу) укладываются дополнительные гидроизоляционные прокладки.

• Стартовый лист крепится начиная с центра треугольного ската и с любого удобного угла трапециевидного. Первые саморезы закручиваются не до конца, затягивание проводится лишь после укладки и корректировки соседнего листа. Непосредственно перед фиксацией остальных фрагментов рекомендуется провести укладку 3-4 штук, проверить их уровень и лишь потом – прикручивать саморезами.

• Поверх прикрученной металлочерепицы крепятся доборные элементы, начиная с коньковой планки.

Простота схемы условная, на этап разметки и раскроя даже у опытных кровельщиков уходит не менее дня, при большой площади, неудобном угле или сложной форме скатов работы затягиваются. Для их упрощения первую раскладку проводят на бумаге и лишь потом, после замеров и проверки совпадения размеров листы поднимают наверх. Схему при этом составляют с учетом заложения как можно меньшего числа небольших треугольных вставок.

Вне зависимости от выбранного вида кровельных материалов работы завершаются монтажом элементов водостока, дымохода и вентиляции.

При необходимости установки в скатах окон для освещения мансарды работы усложняются: помимо предварительной установки рам в стропильных конструкциях в ходе монтажа металлической или мягкой черепицы выверяются и закладываются зазоры между материалом обшивки и их проемами от 5 см и более.

Последние в свою очередь необходимы для правильного закрепления тепло-, гидро- и пароизоляционных материалов и размещения дренажных желобов.

Остекление окон выполняется на завершающем этапе обустройства, параметры стеклопакета подбираются с учетом климатических условий региона.

Теперь вы знаете ответ на запрос: Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Пошаговые инструкции по созданию теплицы

В домашней теплице можно легко выращивать овощи, зелень, фрукты и другие растения круглый год. Готовая теплица может быть дорогостоящей покупкой, но, к счастью, с небольшим ноу-хау вы можете построить свою домашнюю теплицу.

В домашней теплице можно легко выращивать овощи, зелень, фрукты и другие растения круглый год. Готовая теплица может быть дорогостоящей покупкой, но, к счастью, с небольшим ноу-хау вы можете построить свою домашнюю теплицу.

Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 США.

Этапы строительства теплицы:

Чтобы построить собственную теплицу, выполните следующие действия:

1. Выберите дизайн: Оптимальный дизайн теплицы будет зависеть от климата, в котором вы живете. Необходимая конструкция будет варьироваться от простой палатки с сеткой для защиты от насекомых до изолированной конструкции.
2. Выберите местоположение: В Северной Америке выберите место, выходящее на юг или юго-восток, чтобы вы могли уловить солнечный свет раннего утра.Если вы находитесь в южном полушарии, предпочтительнее будет север или северо-запад.
3. Соберите материалы и инструменты: Вам понадобится все, чтобы построить теплицу с нуля. См. Полный список инструментов и строительных материалов в списке на рисунке выше!
4. Постройте фундамент: Сначала выкопайте шесть 6-дюймовых ям для бетонных блоков. Эти блоки должны образовывать прямоугольник размером 8’4 «x 12». С помощью кувалды выровняйте их с окружающей землей и убедитесь, что фундамент ровный, прежде чем двигаться вперед.
5. Каркас передней и задней части: Создайте каркас для передней части, положив две 8-дюймовые 2×4 параллельно друг другу на расстоянии 8 футов друг от друга. Используйте внешние винты, чтобы прикрепить к ним еще три 8-дюймовых 2×4, так что у вас получился квадрат, разбитый на два прямоугольника 2×4, идущими вверх и вниз по центру. Повторите этот процесс для задней рамы.
6. Обрамление сторон: Положите две 12-дюймовые 2×4 вниз параллельно друг другу на расстоянии 8 футов друг от друга. Затем с помощью внешних шурупов прикрепите между ними пять 8 футов 2х4 дюйма, по одному на каждом конце и три, равномерно расположенных посередине.Если вы хотите, чтобы дверь теплицы располагалась сбоку, а не спереди, вы можете отрегулировать расстояние между одной из этих досок в соответствии с дверью.
7. Подъем стен: Начните с задней рамы, поместите нижнюю часть рамы на бетонные блоки и поднимите до вертикального положения. На этом этапе достаточно иметь руки, но если у вас их нет, вы можете использовать дополнительные 2 × 4 под углом 45 градусов для поддержки рамы, пока вы ввинчиваете раму в бетонные блоки. Затем вы можете повторить эти шаги для передней и двух сторон.После того, как все части рамы будут подняты и прикручены к фундаменту, вы можете скрутить их вместе по угловым краям.
8. Установите крышу: Отрежьте два 21 ½ дюйма 2×4 и используйте внешние винты, чтобы пригвоздить их к центру концевых рам. Поместите последние 12 футов 2 × 4 поверх этих 2х4 и зафиксируйте их ногтями на месте. Затем вырежьте восемь листов 2х4, чтобы они поместились под углом между стенами и линией крыши. Они должны быть примерно 5 дюймов ½ дюйма под углом 33 ¾ градуса. Затем вы можете прикрутить их на место.
9. Отделка экстерьера: Установите дверь в передней или боковой части теплицы — в зависимости от того, что вы предпочитаете — и затем оберните конструкцию теплицы пластиком для теплицы, используя дрель и винты, чтобы прикрепить пластик к раме. При необходимости пластик можно разрезать кусачками.
10. Контроль температуры и влажности: Вам необходимо установить вентиляционные отверстия, вентиляторы, осушители и / или систему обогрева в зависимости от климата, в котором вы живете, и растений, которые вы пытаетесь выращивать.

Контроль микроклимата и вентиляции теплиц

Если вы ищете переносное тепличное оборудование с климат-контролем, обратите внимание на осушители воздуха и воздуховоды от Aer Industries! Наши сверхмощные осушители и воздуховоды помогут вам поддерживать относительную влажность (RH) на оптимальном уровне.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом оборудования онлайн сегодня и свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы!

Экран-перегородка своими руками: фото и пошаговая инструкция | Своими руками

Чтобы выделить комнату, необязательно возводить новые стены.Установить переносную декоративную ширму намного проще. Вы легко можете изготовить одну из предложенных моделей самостоятельно, так как работа не тяжелая, а для их изготовления не требуются дорогие материалы.

Переносные складные ширмы, с одной стороны, надежно скрывают все лишнее. Если установить их прямо перед окном, они отлично защитят от света и солнечных лучей. С другой стороны, они помогут мгновенно разделить комнату на зоны — например, для тихой работы за компьютером.Конструкция наших экранов довольно проста, и вам не составит труда ее построить.

Для представленной первой модели потребуется четыре плиты МДФ (170 х 45 см). Помимо своей основной функции, этот экран предоставляет большие возможности для индивидуального творчества. Можно, конечно, оклеить тарелки обоями с оригинальным рисунком, но гораздо интереснее будет, если оформить его фотографиями, сделанными во время праздника.

Распиленные плиты МДФ для ширмы (170 х 45 см, толщиной 16 мм) по периметру оклеить двусторонним скотчем (лента для ковров).Предварительно пластину необходимо очистить от пыли.

---

Также по теме читайте запись: Спальня в японском стиле — ширма седзи своими руками.

---

Положите на холст полотно с напечатанным изображением так, чтобы с каждой стороны оно выступало на 1,6 см.

Ножом аккуратно обрежьте углы, чтобы полотно без складок можно было обернуть вокруг тарелки.

Выступающее полотно можно загнуть по краям тарелки и зафиксировать степлером.Определяя размер полотна, не забывайте о выступах по периметру!

Для откидной ширмы соедините створки оконными или дверными петлями. Следует точно измерить расположение застежек, чтобы створки выровнялись.

После того, как петли прикручены шурупами, подвесьте створки.

PS: Для оформления экрана мы выбрали венецианский пейзаж. В специализированной мастерской заказали обработку и печать фото на холсте.

Холст был покрыт прозрачным лаком. Так материал прослужит дольше и солнце Венеции никогда не закатится.

Сам экран — вариант 2 (фото этого варианта выше, в заголовке статьи)

Если вы не хотите украшать экран мобильного телефона крупноформатными фотографиями или обоями, то вам может понравиться эта модель в стиле кантри. Выглядит менее массивно за счет наличия ножек и разного размера кассет. В зависимости от помещения, для которого предназначен экран, рамки могут быть заполнены различными изображениями.Поскольку наша ширма разделяет кухню и столовую, мы решили использовать в ее декоре кулинарные мотивы.

А верхние части листьев украшали зеркала.

Чтобы переместить ширму безопасно, не опасаясь повредить пол, необходимо использовать подставку для ног для мебели с войлочной подушкой.

Собираем перегородку с экраном своими руками — пошаговая инструкция к фото

1. Карандашом следует отметить высоту и ширину ножек, а также кассет экрана.
2. Чтобы аккуратно закруглить углы ножек при распиливании, предварительно просверлите отверстия сверлом Форстнера (30 мм).
3. По разметке распила электрическим лобзиком.
4. Для обрамления проемов под картины или зеркала вырежьте профильные рейки со скосом.
5. При установке планок есть небольшая хитрость: сначала забейте гвозди в рейку, затем нанесите клей, а затем прибейте рейку.
6. После установки планок покройте створчатые двери грунтовкой.Затем аккуратно отшлифуйте (зернистость бумаги 120) и нанесите промежуточный слой цветного лака (более темного оттенка). Отшлифуйте и затем нанесите легкий финишный лак.
7. Чтобы подчеркнуть рустикальный характер экрана, местами отполируйте покровное покрытие до слоя промежуточного лака. В завершение покройте двери прозрачным лаком.
8. В верхние кассеты приклейте маленькие зеркала заднего вида специальным монтажным клеем для зеркал и гладких поверхностей.
9. Затем прикрутите петли открывающихся дверей вверх.Они позволят компактно сложить складки экрана.
10. Подножки для ног выбирают в зависимости от напольного покрытия. В нашем случае мы использовали битые войлочные подшипники. Они особенно подходят для гладких полов.

Как сделать своими руками экран-перегородку

Как сделать ширму своими руками в китайском восточном стиле

Современные экраны, конечно, более разнообразны как по дизайну, так и по материалам, из которых они сделаны.В этом можно убедиться, посмотрев на фото.
Оригинальный китайский экран несложно сделать своими руками, например трехстворчатый с экранами из ткани или бумаги.

Иероглифы решают сами, нужны они вам или нет, но если вы решили, что вам нужно, и не знаете, где это взять, то можете зайти в китайский поисковик «Baidu» — их много на картинках и в тексте — глаза расширяются.

В основе каждой створки — каркас из строганых обрешеток сечением 20х50 мм, собранных встык на клей и металлических уголках.Тканевые или бумажные ширмы натягиваются на внутренние рамы из реек 20 × 20 мм. Перед креплением материал ширмы (это может быть расписной батик, флористическая джутовая мешковина или просто обычная бумага, например, рис) следует немного смочить.

Прикрепленный к каркасу степлером, экран вставляется в створку экрана и фиксируется саморезами.

Для каждой створки ширмы нужны две рамы с натяжными экранами. Внутри двери можно установить фонарик, например, люминесцентный или светодиодный.Важно, чтобы он не сильно нагревался, а также была обеспечена электробезопасность и пожарная безопасность.

Отдельные моменты изготовления трехстворчатой ​​ширмы показаны на фото 1-7.

Простой дизайн экрана украшают встроенные лампы, расположенные внутри дверей.

1. Для изготовления трехстворчатой ​​ширмы потребуются строганные рейки из сосны 20 × 50 и 20 × 20 мм.

2. Сначала при помощи металлических уголков и клея собираем с широких стоек рамки складок экрана.

3. Материал экрана (ткань или бумага) может быть прикреплен степлером к внутренним направляющим каркаса, который крепится саморезами к створке.

4. Для крепления экрана по внутреннему периметру створок предусмотрен внутренний каркас из реек сечением 20 × 20 мм.

5. В нижней части крыльев крыльев монтируются небольшие люминесцентные светильники, пропускающие электропроводку через вертикальные планки к соседней створке.

6.После соединения створок на петлях остается вставить вторую рамку с натянутыми экранами и закрепить в ставнях — ширма готова.

Чтобы нанести иероглифы на экран, загрузить их изображения, распечатать их (для того, чтобы они выглядели так, как на фото, нужно разместить на листе А4 6-8 штук — на одном листе можно сделать одну большую — экран будет выглядят немного иначе, чем на фото, при увеличении иероглифы потеряют легкость, воздушность и нежность, но тогда возни будет ровно в 6-8 раз меньше) вырезать их, другими словами сделать трафарет.

Краску используйте стойкую к истиранию, либо промокните трафареты с иероглифами, которые есть под рукой, но тогда вам придется нанести еще один слой лака на экран. Должно получиться нечто похожее на нижнюю фотографию — как видим очень элегантно.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Экран своими руками (складной для затенения) Как сделать ширму своими руками Многие…

Как сделать ширму своими руками — в обтяжку Как украсить декоративную ширму -…

Шкаф-ширма своими руками Как сделать своими руками «шкаф-ширму» Шкафчик ..

Скамейка из бревна своими руками (фото + видео) ПОЛОВИННАЯ СКАМЬЯ СВОИМИ РУКАМИ В разобранном виде …

Кресло своими руками из колес (обода велосипеда) КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО ИЗ БАЙКА …

Интерьер и дизайн Спальня в японском стиле своими руками, ширма-сёдзи Оформляем спальню в собственном стиле…

Полка для зарядки гаджетов своими руками И зарядка есть на руках Приобретенная розетка …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как собрать ПК: пошаговое руководство по созданию лучшего ПК

Хотя обучение сборке ПК может быть пугающим, особенно если вы делаете это впервые, это не невозможно. Пока вы тщательно выбираете правильные компоненты ПК и вставляете все в правильные разъемы и разъемы, вы сможете делать это плавно, как с опытом, так и без него.На самом деле, когда Intel запускает линейку процессоров Comet Lake-S для настольных ПК, а Asus и MSI представляют свои новые материнские платы Intel Z490 , настало захватывающее время для создания собственного ПК.

Не волнуйтесь, если не знаете, с чего начать. Мы здесь, чтобы помочь вам в этом процессе. Мы занимаемся производством компьютеров в течение многих лет, поэтому можем поделиться своим опытом и научить вас создавать ПК. Мы шаг за шагом проведем вас через сборку всех этих дорогостоящих компонентов.И вскоре вы станете счастливым обладателем одного из лучших ПК , который вы построили своими руками.

Вот как собрать ПК, от инструментов, которые вам понадобятся, до того, как вы соедините все эти компоненты вместе.

Резервное копирование файлов вашего ПК в Интернете с помощью этого облачного хранилища

Опытные сборщики ПК хорошо знают, что даже новые компоненты могут выйти из строя, поэтому резервное копирование важных файлов и документов в Интернете с помощью поставщика облачного хранилища, такого как iDrive , должно быть последним шагом, который вы сделаете при создании нового ПК.

Изображение предоставлено: Techradar

Хотя одна крестообразная отвертка — это все, что вам нужно для создания ПК, на всякий случай вам может понадобиться еще несколько вещей. Например, игольчатые плоскогубцы или простой пинцет могут пригодиться, чтобы завинтить винты в труднодоступные места или извлечь их.

Застежки-молнии полезны для уборки всех кабелей вашего ПК и, к счастью, вам, скорее всего, не придется их покупать, поскольку они часто идут в комплекте с несколькими различными типами компьютерных компонентов.Вам также понадобится пара бокорезов (или просто ножницы), чтобы разрезать упомянутые застежки-молнии.

Вы не ошибетесь, если выберете антистатический браслет, хотя и не получите его. Если вы не бегаете весь день по ковру или у вас нет кошек, скорее всего, у вас недостаточно статического заряда, чтобы повредить электронику. Просто сделайте себе одолжение и разрядите скрытое электричество, положив руку на металл, например на корпус компьютера или блок питания.

Что касается вашего рабочего места, вам может понадобиться освободить немалую часть табличного пространства, так как вы, вероятно, будете переворачивать свой компьютер набок, ножки, заднюю часть и так или иначе, чтобы все установить.

И, прежде чем мы забудем, было бы неплохо настроить монитор, клавиатуру и мышь до того, как вы начнете строить, чтобы у вас было к чему их подключить после завершения строительства. У вас также должна быть розетка и доступ в Интернет.

В наши дни сложно найти современную сборку с оптическим приводом, поэтому поместите установщик Windows 10 на USB-накопитель (мы покажем вам, как это сделать). Если вы не можете найти удобный флэш-накопитель и ноутбук, мы бы разобрали старую установку для привода компакт-дисков или даже просто купили бы ее — в наши дни вы можете найти их в Интернете менее чем за 10 долларов.

Пора строить. В заключение.

После нескольких недель составления списка компонентов ПК, нетерпеливого ожидания их поступления в продажу и доставки их к вашей двери, пора. У вас в руке крестообразная отвертка, и вы готовы к работе.

Теперь для целей нашего руководства по сборке ПК мы использовали следующие части в качестве примера того, как собрать полный компьютер. Эти компоненты — именно то, что вам нужно для создания скромного — пусть и немного последнего поколения — игрового ПК.

Сборка ПК с этими компонентами ПК

Intel Core i5-9600K Desktop …

AMD Ryzen 5 3600 6-ядерный, …

Asus ROG Strix Z390-E Gaming …

EVGA 06G -P4-2061-KR GeForce …

PowerColor AMD Radeon RX 5700 …

G.SKILL TridentZ RGB Series …

Экономия на Samsung 860 EVO 500GB …

Пошаговая инструкция

1. Раздеть корпус

Первое, что вам нужно сделать, это снять корпус до упора.Снимите все панели, которые вы можете, и храните их в надежном месте (лучше всего в коробке). Мы рекомендуем использовать таз (или лоток с магнитными деталями, если хотите, чтобы ваши винты были в порядке), чтобы держать винты на протяжении всего процесса сборки ПК.

2. Fan-tastic

Если вы приобрели запасные или дополнительные охлаждающие вентиляторы, сейчас самое время установить их там, где они вам нужны. Постарайтесь, чтобы система охлаждения была сбалансированной, чтобы втягивалось столько воздуха, сколько выдувается.Если вы не уверены, в какую сторону пойдет ветер, пластиковые решетки вентилятора обычно обозначают, где будет проходить воздух.

Обычно требуется, чтобы два вентилятора спереди втягивали воздух, а по крайней мере один сзади выдували воздух. Вы также можете прикрутить еще один или два дополнительных вентилятора к крыше корпуса ПК для дополнительной вытяжки, если в корпусе вашего ПК есть точки крепления для них.

Изображение предоставлено: Techradar

3. Установка Mobo

Прежде чем мы приступим к установке материнской платы , вам нужно кое-что узнать о корпусе вашего ПК.Проверьте наличие предварительно установленных стоек на материнской плате, убедитесь, что их количество и расположение соответствуют отверстиям на материнской плате.

Во-вторых, посмотрите, есть ли в корпусе вашего ПК большой вырез для процессора или окно, вырезанное в задней части рамы материнской платы. Если это не так, вы можете установить на этом этапе какие-либо задние панели кулера ЦП и твердотельные накопители M.2.

Теперь, когда все готово, сначала найдите заднюю панель ввода-вывода материнской платы и вставьте ее в прямоугольный слот на задней панели корпуса ПК.Убедитесь, что она расположена правильно, сопоставив рисунок вырезов с расположением портов на задней панели материнской платы.

Затем положите материнскую плату внутрь корпуса, аккуратно совместив ее задние порты с соответствующими отверстиями в только что установленном щитке ввода-вывода, на стойках, установленных в корпусе.

Тогда это простой случай крепления материнской платы винтами, которые идут в комплекте с корпусом. Убедитесь, что вы используете правильные здесь, так как вы не хотите, чтобы тупики возникали на случай, если вам понадобится удалить их позже.

Изображение предоставлено: Techradar

4. Установка процессора

Затем подключите ваш процессор к материнской плате. Здесь все немного отличается в зависимости от того, какое семейство процессоров и / или марки вы выбрали.

Для стандартных процессоров Intel выдвиньте подпружиненный удерживающий рычаг наружу и вверх, затем поднимите скобу, оставив пластиковую крышку на месте. Затем аккуратно поместите процессор внутрь сокета, совместив золотой треугольник, расположенный в нижнем левом углу процессора, с треугольником на кронштейне сокета.

Для следующего шага вам нужно сдвинуть фиксирующую скобу обратно в исходное положение, чтобы она зафиксировалась под винтом, и зафиксировать удерживающий рычаг обратно вниз. Во время этого процесса защитная пластиковая крышка должна оторваться, поэтому не пугайтесь, если она налетит на вас. Обязательно уберите крышку в безопасное место, так как она защитит чувствительные контакты материнской платы, если вы решите снять процессор с материнской платы.

Если вы устанавливаете процессор AMD, к счастью, установка будет намного проще.Здесь нет кронштейна, просто поднимите удерживающий рычаг в поднятом положении.

Затем возьмите процессор и совместите золотой треугольник в углу процессора Ryzen с треугольником на сокете. Как только контакты на нижней части процессора совпадают с отверстиями на сокете, опустите его на место. Слегка подтолкните его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен, затем снова опустите удерживающий рычаг и зафиксируйте его на месте.

Установка процессора завершена, уф.

Изображение предоставлено: Techradar

5.Память имеет значение

Далее на повестке дня установка компьютерной памяти . Нажмите защелки на обоих концах слотов DDR4 на материнской плате. Затем совместите выемку в нижней части модуля памяти с выемкой в ​​слоте. После этого вы можете установить память, осторожно вдавив обе стороны памяти в слот. Вы должны услышать щелкающий звук, когда память встанет на место, а защелки снова встанут.

Убедитесь, что вы используете самый дальний и второй ближайший к ЦП слот, если вы используете только две карты памяти.Завершите это, и все будет хорошо.

Изображение предоставлено: Techradar

6. Крепление кулера

Вот последний сложный элемент в процессе сборки ПК, процессорные кулеры .

Для большинства кулеров сторонних производителей требуется установка задней панели, которую вы, возможно, уже сделали на третьем шаге нашего руководства по сборке ПК. У каждого отдельного кулера будет свой собственный набор инструкций, которым вы должны следовать, но суть большинства установок требует прикрепления задней панели и продевания четырех контактов через заднюю часть материнской платы.

Оттуда вы захотите нанести термопасту, если ваш кулер для процессора еще не был нанесен заранее. Пользователи захотят выдавить небольшую каплю размером с половину горошины на середину процессора. Он будет распространяться после установки кулера и обеспечивать достаточное количество материала термоинтерфейса для успешной передачи тепла от кристалла процессора к выбранному вами кулеру.

Для воздухоохладителей большинство моделей рекомендуется устанавливать с отсоединенными вентиляторами.Тщательно сориентируйте радиатор на шпильках или резьбе монтажной пластины и закрепите на месте любыми прилагаемыми винтами с накатанной головкой или обычными винтами. После этого нужно просто снова прикрепить вентилятор к башне и подключить 4-контактный разъем вентилятора PWM к разъему вентилятора процессора на материнской плате.

Жидкостные охладители выполняют в основном тот же процесс, но требуют более предварительной работы. Вероятно, вам придется заранее прикрепить вентиляторы к радиатору и установить его в корпус ПК. В зависимости от того, какой жидкостный кулер вы используете, вам также может потребоваться подключить второй четырехконтактный кабель к выделенному кулеру AIO или дополнительному разъему для кулера на материнской плате.

Это также хорошая возможность подключить остальные системные вентиляторы в любые доступные слоты на плате. Или, в качестве альтернативы, если ваш корпус ПК имеет встроенный контроллер вентиляторов на задней панели корпуса, чтобы направить все ваши вентиляторы, а затем прямо на материнскую плату. Его также необходимо подключить к материнской плате через разъем USB.

7. Установка хранилища

Когда память заполнена, пора сосредоточиться на энергонезависимой памяти, жестких дисках и твердотельных дисках .У нашего NZXT h500i есть небольшой кронштейн SSD на передней панели. Установить 2,5-дюймовые диски в эти кейсы очень просто, так как вы можете просто вставить его на место, полностью закрепив с помощью четырех винтов.

В большинстве современных корпусов ПК есть отсеки для твердотельных накопителей. Но если это не так, кейсы для 3,5-дюймовых дисков, обычно предназначенные для жестких дисков, должны иметь совместимые точки крепления. Независимо от того, какой тип накопителя вы устанавливаете, убедитесь, что порты подключения обращены в сторону выреза для кабеля внутри корпуса, так как это упростит прокладку кабелей.

Как создать бит Lo-Fi в стиле хип-хоп за 6 шагов

Бит в стиле Lo-Fi в стиле хип-хоп вызывает ностальгическое ощущение, которое идеально подходит для расслабления.

Музыка Lo-Fi постепенно становится популярной благодаря популярным каналам Youtube и модным продюсерам для спальни.

Но получить хороший lo-fi звук непросто, если вы только пробуете его впервые. С таким характерным стилем может быть сложно понять все уловки.

Тем не менее, вы можете придать своим битам приятную атмосферу lo-fi с помощью нескольких распространенных методов создания музыки.

В этой статье я разбираю бит с соевым соусом, чтобы объяснить, как лучше всего создать бит в стиле lo-fi.

1. Используйте петли шума для текстуры и окружения

Lo-fi hip-hop — это ощущение пыльной, обжитой атмосферы.

Один из лучших способов получить это — использовать текстурированный шум и сэмплы lo-fi для создания атмосферы.

Ищите уникальные ароматы шума, которые могут добавить деталей и атмосферы, не мешая.

Треск винила, аналоговый шум и полевые записи — отличные варианты.

Сложите их вместе с окружающими эффектами, такими как задержка и реверберация, и вы получите туманную ностальгическую атмосферу, которая добавит характера вашему основному ритму.

2. Выборки гармоник с прерыванием и деформацией для основного контура

Основной хук вашего бита может исходить откуда угодно, но обычно отправной точкой является хорошо нарезанный сэмпл.

Хорошие сэмплы lo-fi часто происходят из старых стилей джаза, соула или R&B.

Классические инструменты, используемые в этих жанрах, приобретают совершенно иное ощущение, когда их режут и деформируются.

Фортепиано и гитара, в частности, звучат великолепно, если их измельчить и обработать с помощью эффектов Warbly и плагинов lo-fi.

Хорошие сэмплы lo-fi часто происходят из старых стилей джаза, соула или R&B.

Стиль lo-fi означает, что вы можете агрессивно деформировать сэмплы, не беспокоясь об изменении звука.

Стиль lo-fi означает, что вы можете агрессивно деформировать сэмплы, не беспокоясь об изменении звука.

В большинстве случаев цифровые артефакты от сдвига высоты тона и растяжения по времени только усиливают низкочастотный тон звука.

Вы можете деформировать сэмплы прямо в сетку или нарезать их на миди-ноты и воспроизводить их с помощью своего MIDI-контроллера для получения эффекта сэмплера старой школы.

3. Многослойные барабаны для придания уникальности

Барабаны необходимы для создания красивого lo-fi грува. Но одного цикла или семпла часто недостаточно для создания сложных паттернов, используемых в lo-fi хип-хопе.

Хороший подход — наложить основной луп ударных на перкуссию, которую вы играете вручную с помощью MIDI-контроллера.

Таким образом, вы можете сохранить человеческое ощущение, когда несколько музыкантов играют вместе друг с другом.

Добавьте несколько одноразовых ударных ударов по сетке, чтобы все было плотно, и вы получите лучшее из обоих миров.

4. Создайте свои собственные мелодии, чтобы они вышли на первое место.

При таком большом количестве сэмплов и лупов в миксе оригинальная партия, сыгранная с помощью синтезатора или сэмплера, может иметь большое значение.

Воспроизведение оригинальной мелодии поверх петли, созданной с помощью сэмплов, — отличный способ наложить собственный отпечаток на бит.

Воспроизведение оригинальной мелодии поверх петли, созданной с помощью сэмплов, — отличный способ наложить собственный отпечаток на бит.

Используйте захватывающий звук, чтобы наложить мелодию на свой бит, чтобы привлечь внимание слушателей.

Он может быть настолько насыщенным или минимальным, насколько вы хотите, при условии, что он обеспечивает хороший контраст с мелодическими и гармоническими характеристиками основного семпла.

Не бойтесь дублировать инструменты, такие как малый барабан и хай-хет, чтобы создать небольшие вариации в ритме и паттерне.

Один интересный трюк — распределить контрмелодию на несколько тактов, чтобы создать повествовательные фразы, которые медленно разворачиваются в статическом ритме.

5. Сделайте басовую линию, чтобы продвинуть канавку

Басовые партии в lo-fi хип-хопе, как правило, активны и заводны.

С таким количеством элементов, посвященных атмосфере песни, басу часто приходится давать импульс вперед.

Вот почему вы можете думать о бас-гитаре lo-fi в стиле хип-хоп почти как о другой контрастной мелодии.

Поэкспериментируйте с линиями, которые стильно и мелодично очерчивают аккорды основной петли.

Чем больше деталей и драматизма вы добавите, тем лучше.И вам также не обязательно придерживаться баса subby 808.

При желании вы можете использовать более резкие, фанковые басы с более эклектичным звуком.

6. Используйте плагины lo-fi, чтобы склеить все вместе

Отличный лоу-фай трек звучит так, как будто он был записан на безобразную винтажную магнитофонную деку, с правильным количеством шипения, потрескивания, искажений, вау и флаттера.

Плагины

Lo-fi — лучший способ получить все эти качества в вашем миксе.

Lo-fi навсегда

Легко понять, почему у lo-fi хип-хопа есть такие преданные поклонники.

Холодные канавки и туманные текстуры старой школы очень впечатляют.

Если вы прошли через это руководство, у вас появятся идеи о том, как создавать свои собственные ностальгические лоу-фай биты.

Написание исследовательской работы Введение

Введение в исследовательскую работу — это место, где вы устанавливаете свою тему и подход для читателя. У него несколько ключевых целей:

• Представьте свою тему и заинтересуйте читателя
• Предоставьте предысторию или обобщите существующие исследования
• Разместите свой собственный подход
• Подробно опишите вашу конкретную исследовательскую проблему
• Дайте обзор структуры статьи

Введение выглядит немного по-разному в зависимости от того, представляет ли ваша статья результаты оригинального эмпирического исследования или выстраивает аргумент, опираясь на различные источники.

Пять шагов, описанных в этой статье, помогут вам составить эффективное введение для любого типа исследовательской работы.

Шаг 1. Представьте свою тему

Первая задача введения — рассказать читателю, какая у вас тема и почему она интересна или важна. Обычно это достигается с помощью сильного открывающего крючка.

Крючок — это яркое вступительное предложение, которое ясно передает актуальность вашей темы. Придумайте интересный факт или статистику, убедительное утверждение, вопрос или краткий анекдот, который заставит читателя задуматься о вашей теме.

Например, следующее могло бы быть эффективным приманкой для аргументационной статьи о воздействии животноводства на окружающую среду:

Крючок для бумаг с аргументами Ответственны ли коровы за изменение климата?

В более эмпирической статье, исследующей взаимосвязь использования Instagram с проблемами изображения тела у девочек-подростков, можно использовать следующий крючок:

Эмпирический крючок для бумаги Рост популярности социальных сетей сопровождался резким увеличением распространенности проблем с изображением тела среди женщин и девочек.

Не думайте, что ваш крючок обязательно должен быть очень впечатляющим или креативным. Ясность и актуальность по-прежнему важнее броскости. Главное — направить читателя в вашу тему и изложить свои идеи.

Шаг 2. Описание фона

Эта часть введения различается в зависимости от того, какой подход используется в вашей статье.

В более аргументированной статье вы исследуете здесь некоторые общие предпосылки. В более эмпирической статье это место, где можно рассмотреть предыдущие исследования и выяснить, как ваше вписывается в них.

Аргументарный документ: справочная информация

После того, как вы привлекли внимание читателя, укажите еще немного, предоставив контекст и сузив тему.

Аргументативная справочная информация

Недавнее исследование (RIVM, 2019) показывает, что на фермеров приходится две трети выбросов азота в сельском хозяйстве в Нидерландах. Эти выбросы являются результатом содержания азота в навозе, который может разлагаться до аммиака и попадать в атмосферу. Расчеты исследования показывают, что сельское хозяйство является основным источником загрязнения азотом, на которое приходится 46% общих выбросов страны.Для сравнения: на дорожный транспорт и домашние хозяйства приходится по 6,1%, на промышленный сектор — 1%.

Предоставляйте только самую актуальную справочную информацию. Введение — не место для слишком углубленного изучения; если для вашей бумаги важно больше фона, он может появиться в теле.

Эмпирическая статья: Описание предыдущего исследования

В качестве статьи с описанием оригинального исследования вы вместо этого предоставите обзор наиболее релевантных исследований, которые уже были проведены.Это своего рода миниатюрный обзор литературы — набросок текущего состояния исследований по вашей теме, сводящийся к нескольким предложениям.

Это должно быть проинформировано путем искреннего изучения литературы. Ваш поиск может быть менее обширным, чем в полном обзоре литературы, но четкое представление о релевантном исследовании имеет решающее значение для информирования вашей собственной работы.

Начните с определения видов проведенных исследований и завершите ограничениями или пробелами в исследовании, на которое вы собираетесь ответить.

Эмпирический справочный документ

Были проведены различные эмпирические исследования использования Facebook среди девочек-подростков (Tiggermann & Slater, 2013; Meier & Gray, 2014). Эти исследования неизменно показывают, что визуальные и интерактивные аспекты платформы оказывают наибольшее влияние на проблемы с изображением тела. Несмотря на это, высоко визуальные социальные сети (HVSM), такие как Instagram, еще предстоит тщательно исследовать.

Шаг 3. Определите проблему исследования

Следующий шаг — прояснить, как ваше собственное исследование вписывается в него и какую проблему оно решает.

Аргументарный доклад: Подчеркните важность

В исследовательской работе с аргументацией вы можете просто указать проблему, которую собираетесь обсудить, и что является оригинальным или важным в вашей аргументации.

Аргументативная проблема бумажного исследования

В то время как предпринимаются усилия по уменьшению этих выбросов, политики не хотят считаться с масштабом проблемы. Представленный здесь подход радикален, но соизмерим с проблемой.

Эмпирическая статья: Относиться к литературе

В эмпирической исследовательской работе попытайтесь разобраться в проблеме на основе обсуждения литературы.Подумайте о следующих вопросах:

• На какой пробел в исследованиях направлена ​​ваша работа?
• Какие ограничения в предыдущей работе он устраняет?
• Какой вклад в знания он вносит?

Вы можете установить связь между вашей проблемой и существующим исследованием, используя следующие фразы.

Фраза	Соединение
Хотя x были подробно изучены, недостаточно внимания было уделено y .	Вы затронете ранее упущенный аспект вашей темы.
Последствия исследования x заслуживают дальнейшего изучения.	Вы будете опираться на то, что было предложено в предыдущем исследовании, исследуя его более глубоко.
Обычно предполагается, что x . Однако в этой статье предполагается, что y …	Вы отойдете от консенсуса по своей теме, установив новую позицию.

Шаг 4. Укажите цель (цели)

Теперь вы углубитесь в особенности того, что вы собираетесь выяснить или изложить в своей исследовательской работе.

Способ кадрирования варьируется. Аргументированная статья представляет собой тезис, в то время как эмпирическая статья обычно ставит исследовательский вопрос (иногда с гипотезой относительно ответа).

Аргументальная статья: Тезис

Утверждение тезиса выражает позицию, согласно которой в остальной части статьи будут представлены доказательства и аргументы.Он может быть представлен одним или двумя предложениями и должен четко и прямо излагать вашу позицию, не приводя конкретных аргументов в этот момент.

Тезис

В этой статье утверждается, что правительство Нидерландов должно стимулировать и субсидировать животноводческих хозяйств, особенно животноводов, для перехода к устойчивому овощеводству.

Эмпирическая статья: исследовательский вопрос и гипотеза

Исследовательский вопрос — это вопрос, на который вы хотите ответить в эмпирической исследовательской работе.

Изложите свой исследовательский вопрос ясно и прямо, с минимумом обсуждения на этом этапе. Остальная часть статьи будет посвящена обсуждению и исследованию этого вопроса; здесь просто нужно это выразить.

Вопрос исследования может быть сформулирован прямо или косвенно.

• Это исследование направлено на ответ на следующий вопрос: Как ежедневное использование Instagram влияет на распространенность проблем с изображением тела среди девочек-подростков?
• Мы исследовали влияние ежедневного использования Instagram на распространенность проблем с изображением тела среди девочек-подростков.

Если ваше исследование включало проверку гипотез, их следует указать вместе с вопросом исследования. Обычно они представлены в прошедшем времени, поскольку гипотеза уже будет проверена к тому моменту, когда вы будете писать свою статью.

Например, следующая гипотеза может ответить на вопрос исследования выше:

Гипотеза

Была выдвинута гипотеза, что ежедневное использование Instagram будет связано с увеличением беспокойства по поводу собственного образа тела и снижением самооценки.

Шаг 5. Составьте план работы

Заключительная часть введения часто посвящена краткому обзору остальной части статьи.

В документе, структурированном с использованием стандартного научного формата «введение, методы, результаты, обсуждение», это не всегда необходимо. Но если ваша статья структурирована менее предсказуемо, важно описать ее читателю.

Обзор должен быть кратким, прямым и написанным в настоящем времени.

• В этой статье сначала будут рассмотрены несколько примеров основанных на опросах исследований использования подростками социальных сетей, а затем перейдем к…
• В этом документе сначала обсуждаются несколько примеров исследований использования подростками социальных сетей на основе опросов, а затем переходит к…

Примеры введения в исследовательскую работу

Полные примеры введения в исследовательскую работу показаны на вкладках ниже: одна для аргументативной статьи, другая для эмпирической статьи.

Аргументативная статья введение Введение в эмпирическую бумагу

Часто задаваемые вопросы об исследовательской работе введение

Как растянуть холст: учебное пособие с пошаговыми инструкциями

Автор: Dan in Art Tutorials> Painting

Несколько месяцев назад я писал о том, как сделать свои собственные подрамники для картин, но лишь вкратце рассказал о том, как натянуть на них холст.

Некоторые люди думают, что натянуть холст — это сложно, поэтому они никогда не пробуют это сделать, но сегодня я проведу вас через каждый этап процесса, чтобы вы могли увидеть, насколько это просто.

Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

И кроме самой рамы подрамника, вам понадобится только холста без грунтовки (я использую хлопчатобумажную утку № 10), ручной степлер и несколько ножниц .

Вы можете купить холст в большинстве магазинов изобразительного искусства в больших рулонах или предварительно разрезанных на листы и продаваемых квадратными футами. Если вы уверены, что израсходуете все это, то получить рулон обычно будет намного дешевле, хотя может оказаться труднее найти место для хранения .

Если вы видите холст загрунтованный, холст, не покупайте его — вам нужно не загрунтованный холст, и вы загрунтуете холст самостоятельно, когда он будет растянут.

Теперь самое первое, что вам нужно сделать при растяжении холста, — это измерить, сколько холста вам нужно.

Это похоже на упаковку рождественского подарка: просто положите рамку подрамника на холст лицевой стороной вниз и загните каждый край, чтобы холст хорошо перекрывал планку.

Используйте ножницы, чтобы вырезать кусок подходящего размера, а затем приготовьте степлер. Здесь начинается самое интересное.

Сложите холст поверх подрамника с одной стороны (я обычно беру длинную сторону) и вставьте первую скобу. Постарайтесь расположить себя горизонтально так, чтобы первая скоба вошла посередине вашей носилки.

Затем поверните холст так, чтобы держаться за противоположную сторону, и возьмитесь за холст обеими руками. Поместите холст между большим и указательным пальцами, удерживая остальные пальцы за перекладину подрамника.

Потяните на себя как можно больше холста и прижмите его к краю подрамника, складывая его по сторонам. Держите полотно натянутым одной рукой, а другой с помощью степлера закрепите его на месте.

Теперь, когда у вас скреплены две противоположные стороны, поверните холст на 90 градусов и проделайте то же самое с третьей стороной — возьмите, потяните и скрепите.

Повторите то же самое для четвертой стороны. Сделайте холст как можно плотнее, и я должен сказать, что если вы впервые, то это будет тренировка для пальцев.

Когда четвертая сторона закреплена, ваш холст должен выглядеть примерно так:

На этом этапе только ЦЕНТР холста будет плотным, поэтому вернитесь к первой стороне и выберите место в 2 или 3 дюймах справа от первой скобки.

На изображении этого нет, но вам нужно будет схватить, потянуть и скрепить скобами, как в первый раз.

Затем переместитесь влево от первой скобки и сделайте это снова.

Следуйте той же схеме, что и раньше, двигаясь сначала на противоположную сторону, а затем на две другие обращенные стороны.

Сделайте это несколько раз, поворачивая холст, пока с каждой стороны не будут спускаться скобы.

Если у вас очень длинный холст, как этот, прекратите сшивать короткие стороны, когда приблизитесь к углам. Продолжайте чередовать только по длинным сторонам, пока не догоните.

Как только вы дойдете до углов, вы почти закончили — вам просто нужно отогнуть угловой клапан в одну или другую сторону.

Здесь вы можете видеть, что я просто схватил холст за угол, немного потянул, чтобы он был красивым и плотным, а затем повернул его на бок, чтобы он лежал ровно.

И, несмотря на толщину углового сгиба, вы все равно сможете приставить его к дереву скобами.

А вот и моя угловая складка.Вы можете видеть, как один край холста имеет линию сгиба под углом 45 градусов, а на другом краю складки нет вообще.

Выберите край, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашей картины. В этом случае у меня были видны складки на коротких сторонах, но вы можете захотеть чего-то другого.

После того, как вы скрепили все четыре угла, ничего не остается делать — готово и готово к грунтовке холста!

А пока вот как будет выглядеть обратная сторона холста:

А вот и лицевая сторона (опилки и все такое.)

Растянуть холст действительно легко, если вы освоите его, поэтому я надеюсь, что этот урок помог вам понять, что вы МОЖЕТЕ начать растягивать свой собственный холст, если хотите.

(PS, как только ваши картины будут готовы, зайдите на новую службу художественного веб-сайта EmptyEasel для художников по адресу HandsFreeArtistWebsites.com.

No related posts.