Утеплить дом из бруса: Утепление дома из бруса 150х150 снаружи своими руками: технология монтажа утеплителя пошагово

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи своими руками: технология монтажа утеплителя пошагово

Древесина является наиболее тёплым строительным материалом даже на фоне современных ячеистых бетонов, традиционного кирпича и проверенного временем камня. Однако в большинстве регионов толщины бруса 150х150 мм недостаточно, чтобы полностью удовлетворить оптимальный уровень теплотехники, поэтому обязательным является применение эффективных вариантов утепления.

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи

Необходимость утепления

Утепление строений, выполненных из бруса, предназначено для обеспечения максимально комфортного микроклимата внутри помещений и предотвращения разрушений несущей конструкции под воздействием низкотемпературных режимов.

Основные преимущества теплоизоляции:

• значительное повышение теплоэффективности благодаря снижению тепловых потерь, в результате чего на порядок уменьшаются расходы на обеспечение отопления;
• защита стен от неблагоприятных внешних воздействий и значительное продление срока эксплуатации деревянной конструкции;
• возможность произвести кардинальные изменения фасадного оформления, включая внешнее обновление и повышение декоративности старых деревянных строений.

Утепление и декоративная отделка стен дома из бруса

Одним из немаловажных достоинств внешнего утепления также является возможность сохранить размеры полезной площади внутри строения без изменений. Определёнными недостатками можно считать относительную сложность самостоятельного выполнения работ на многоэтажных сооружениях и необходимость производить дополнительную отделку фасада.

Утепление стен дома снаружи позволяет сохранить полезную жилую площадь

Выбор утеплителя

Оптимальным решением при утеплении брусового дома является использование в качестве теплоизолятора минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола. Последние два варианта наиболее популярны в нашей стране, что обусловлено лёгкость самостоятельного монтажа и доступной, для рядового потребителя, стоимостью.

Минеральная вата и пенопласт

Применение пенопласта или пенополистирола

Такой утеплитель популярен при обустройстве фасадов домов из бруса 150х150 см благодаря следующим преимуществам:

• доступная стоимость материала;
• простотой и лёгкий монтаж;
• возможность использования под некоторые виды финишной отделки без обустройства вентиляции;
• высокие показатели теплоизоляции;
• продолжительный период эксплуатации;
• неподверженность воздействию биологического характера.

Пенопласт

Материал также не лишен и некоторых недостатков, которые обязательно должны быть учтены при выборе такого способа утепления:

• горючесть;
• недостаточные показатели прочности;
• риск разрушения при отсутствии качественной финишной отделки;
• низкие показатели паропроницаемости.

Большинства перечисленных недостатков лишен экструдированный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Такая особенность утеплителя обусловлена наличием в составе активных антипиренов.

Экструдированный пенополистирол

Применение ЭППС для утепления стен дома снаружи

Цены на пенопласт от лучших производителей

Пенопласт

Применение минеральной ваты

Один из наиболее популярных вариантов теплоизоляции строений, возведенных из бруса. Материал лёгок в применении и отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:

• незначительные показатели теплопроводности, обеспечивающие отличную теплоизоляцию;
• достаточный уровень огнестойкости;
• неподверженность биологическим воздействиям;
• гарантированно долгий срок эксплуатации.

Минвата в рулонах

Такой материал является предпочтительным, по сравнению с пенопластами, что обусловлено сохранением движения воздушных масс и созданием «дышащего» утепления. Кроме того, коэффициент теплопроводности пенопластов составляет 0,082 Вт/м2, а такие же параметры минеральной ваты равны 0,036 Вт/м2.

Структура минваты

Основные недостатки представлены более высокой стоимостью, способностью впитывать влагу, а также проседанием под воздействием собственного веса. Следует отметить, что утепление минеральной ватой под финишную отделку сайдинговыми панелями потребует обустройства качественной воздушной вентиляции.

Теплоизоляция фасада технологией вентилируемого фасада с применением минваты

Цены на минвату от лучших производителей

Минвата

Лучшие производители

При выборе утеплителя нужно обращать внимания на качественные характеристики, а также долговечность материала.

Наиболее важные параметры для оценки качественных характеристик минваты представлены экологической безопасностью, которая определяется размерами входящих в состав волокон, типом связующих компонентов, наличием сертификата качества. Проверены временем и хорошо зарекомендовали себя производители:

• Rockwоol;

  Базальтовый утеплитель Rockwool

• Isоver;

  ISOVER

• Paroc;

  Минвата Paroc

• Knauf;

  Knauf минвата в рулонах

• IZOVOL;

  Минеральная вата «Изовол»

• Ursа;

  Минеральная вата «Урса» (Ursa)

• «Белтеп».

  Beltep

  

  «Белтеп». Фасад-15 (ПЖ-150) — минеральная вата, 100 мм

Относительно производителей пенополистиролов нет единого мнения потребителей, но по оценке качественных и эксплуатационных характеристик лучше всего зарекомендовали себя:

• Polimeri-Europa;
• Styrochem;
• Nova-Chemicals;
• BASF;
• «Пеноплэкс»;
• «ТехноНиколь».

Теплоизоляция «Пеноплэкс»

Экструзионный пенополистирол «Технониколь» xps 30-250

Расчёт материала по основным параметрам

В зависимости от таких параметров, как плотность, теплопроводность и паропроницаемость, можно самостоятельно рассчитать количество утеплителя.

Утеплитель	Показатели плотности	Показатели паропроницаемости	Показатели теплопроводности
Минвата	50-200 кг/м3	0,49-0,60 мг/(м*ч*Па)	0,048-0,070 Вт/(м*С)
Пенополистиролы	33-150 кг/м3	0,013-0,05 мг/(м*ч*Па)	0,031-0,05 Вт/(м*С)
Экструдированный ПП	45 кг/м3	0,013 мг/(м*ч*Па)	0,036 Вт/(м*С)
ПВХ-пенопласт	125 кг/м3	0,23 мг/(м*ч*Па)	0,052 Вт/(м*С)

Среднее количество утеплителя, без учёта оконных и дверных проёмов, при высоте стен в 300 см.

Толщина утеплителя, см	Периметр здания	Площадь утепления, м2	Количество утеплителя, м3	Количество крепежей
5/10/15	25 м	75	3,75/7,5/11,25	450 шт., дюбели-грибки
5/10/15	30 м	90	4,5/9,0/13,5	540 шт., дюбели-грибки
5/10/15	35 м	105	5,25/10,5/15,75	630 шт., дюбели-грибки
5/10/15	40 м	120	6,0/12,0/18,0	720 шт., дюбели-грибки
5/10/15	45 м	135	6,75/13,5/20,25	810 шт., дюбели-грибки
5/10/15	50 м	150	7,5/15,0/22,5	900 шт., дюбели-грибки

Если эксплуатация жилого здания, возведенного из бруса 150х150 мм, предполагается в регионах с незначительными температурными перепадами и несильными морозами, то достаточно одного слоя утеплителя толщиной 50 мм. В районах, где в зимний период температуры очень часто опускаются ниже минус 20°С, обязательным является применение утеплительного слоя толщиной 100-150 мм.

Выбор ветрозащиты и гидроизолирующих плёнок

Самым доступным и эффективным решением, при утеплении брусовых домов, является применение качественных ветроизоляционных пленок, создающих влагонепроницаемый барьер и способствующих минимизации неблагоприятного воздействия ветровых нагрузок.

Ветрозащитная мембрана

Наиболее технологичные и современные варианты представлены комбинированными ветроизоляционными мембранами. Такой материал обеспечивает защиту от конденсатов и высоких ветровых нагрузок, а также помогает создавать комфортный микроклимат внутри дома.

Производитель Dorken

Фирма выпускает целую серию качественных ветрозащитных мембранных материалов, пригодных для утепления деревянных фасадов. Такой негорючий однослойный минеральный материал имеет водоотталкивающее акрилатное дисперсионное покрытие с надёжной защитой от ультрафиолета.

Delta Fassade Plus

Также производятся высококачественные диффузионные плёночные материалы с высоким уровнем ультрафиолетовой стабилизации и самоклеящейся лентой, что делает возможным применение на неровных фасадах с большими щелями.

Цены на ветрозащитные мембраны для фасада

Ветрозащитная мембрана

Гидроветроизоляция Juta

Продукция представлена материалами «Ютавек-85» и «Ютавек-95».

«Ютавек 85»

Такие трехслойные полипропиленовые материалы состоят из пары внешних слоев и одного внутреннего. Внешняя часть представлена нетканым тёмным и светлым полипропиленовым текстилем, обеспечивающим высокий уровень прочности. Внутренний слой является полипропиленом, обеспечивающим гидроизоляцию и супер-диффузионные качества. Также для таких материалов характерна высокая паропроницаемость, неподверженность процессам гниения или образования плесени.

Ветрозащитная мембрана «Ютавек-95»

Подготовительные мероприятия

Деревянный дом, отделка блок-хаусом. Фото до демонтажных работ

Фото фасада

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо приобрести следующий базовый набор материалов и инструментов:

• гидроизолирующая пленка в соответствии с площадью утепления + запас 10-15%;
• анкерные винты;
• оцинкованные саморезы для дерева;
• раствор антисептический противогрибковый и кисть или валик;
• бруски обрешеточные 50х50 или 50х100, в зависимости от толщины утеплителя;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• гвозди оцинкованные;
• строительный степлер и скобы;
• строительный уровень, отвес.

Обработка поверхности

Если предполагается утепление старых обшитых стен, то отделка подлежит демонтажу. Также нужно удалить антенны, элементы декора и водосточные элементы, способные затруднить выполнение утепления. Затем удаляются с поверхности пыль и все загрязнения.

Демонтаж старой обшивки

Демонтаж старой ветрозащиты и утеплителя

Обработку стен антисептиком и противогрибковыми составами нужно выполнять двумя-тремя слоями. Хорошо зарекомендовали себя составы «Сенеж-Огнебио» и «Страж».

Пропитка»Сенеж»

Желательно выполнить финишную обработку противопожарным составом. Предварительно нужно проверить качество конопатки стеновой поверхности, и при необходимости законопатить оголённые участки.

Между венцов нанесен новый утеплитель

Технология монтажа

Обустройство наружного утепления может быть представлено несколькими вариантами. Очень важно обеспечить деревянную поверхность стен качественной защитой. С этой целью чаще всего применяются гидроизоляционные или пароизоляционные плёночные материалы.

Монтаж гидроизоляции

Влагопроводимую шероховатую часть гидроизолирующей плёнки нужно располагать на стене. Глянцевая сторона должна «смотреть» в сторону утеплителя. В противном случае на древесине будет накапливаться конденсат, что спровоцирует быстрое разрушение стен.

Гидроизолирующую плёнку нужно настилать на поверхность с нахлёстом в 10 см, после чего закреплять степлерными скобами. Все места стыков в обязательном порядке проклеиваются строительным скотчем.

На фото гидроизоляция черного цвета, пленка зафиксирована скобами

Обустройство навесного вентилируемого фасада

Один из наиболее удобных и эффективных способов, характеризующийся следующими положительными качествами:

• быстрота и удобство самостоятельного выполнения монтажа;
• оптимально подходит под любой вариант облицовки, которая может быть представлена реечным профилем, деревянной вагонкой, сайдинговыми панелями, фасадной доской, керамогранитом и другими материалами;
• высокий уровень теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств;
• продолжительная эксплуатация, составляющая, как правило, сорок-пятьдесят лет;
• ощутимое снижение расходов на обустройство и оплату отопительных систем;
• максимальный уровень устойчивости к неблагоприятным внешним факторам;
• выведение «точки росы» за наружные стены.

Способ заключается в закреплении утеплителя и последующей финишной отделке стандартными декоративными материалами. Наличие вентилируемого воздушного пространства предотвращает гниение древесины и повышает тепловую эффективность возводимой конструкции.

Схема устройства деревянной обрешетки

Шаг 1. Выполняем разметку участков под установку обрешетки из брусков, производим обработку материала для обрешетки антисептиками.

Важно! Стандартное расстояние между элементами обрешетки должно быть равно ширине утеплителя, а сечение бруска выбирается в соответствии с толщиной утеплителя.

Шаг 2. Закрепляем обрешеточные бруски по разметке к поверхности фасада при помощи оцинкованных саморезов.

Установленная обрешетка

Фото деревянной обрешетки, фиксация выполнялась кронштейнами

Важно! Контролировать расположение брусков нужно при помощи строительного уровня и отвеса. Необходимо смонтировать обрешетку предельно качественно и ровно, что позволит выполнить долговечную и привлекательную финишную отделку.

Шаг 3. Укладываем в ячейки установленной обрешетки утеплитель и фиксируем его к поверхности стены специальными дюбелями-грибками.

Уложенная между стоек минвата

Плиты минваты фиксируют дюбелями

Шаг 4. Закрепляем поверх утеплителя полотна гидроветрозащитной мембранной пленки.

Крепление полотен ветрозащиты

Важно! Гидрозащитную поверхность нужно располагать наружу, а нахлест должен составлять примерно 8-10 см. Материал крепится скобами. Стыки обязательно проклеиваются строительным скотчем.

Шаг 5. Монтаж обрешетки для создания воздушного зазора и обеспечения естественной вентиляции.

Контробрешетка

Важно!  Необходимо использовать бруски, толщиной 50 мм. Для фиксации используются оцинкованные саморезы по дереву.

Особенности монтажа обрешетки вокруг окон

Если с монтажом деревянной обрешетки и утеплителя вокруг проёмов не возникает проблем, то такие работы при использовании металлопрофилей должны учитывать некоторые конструкционные особенности. Обязательным условием является установка подвесов с учётом монтажа откосов и отливов. Зная размеры таких элементов, нужно оставлять припуск для их установки.

Обустройство металлической обрешетки

Схема теплоизоляции

На поверхностях брусовых домов возводить вентилируемые фасады на основе кронштейнов и металлоконструкций не всегда целесообразно, что обусловлено излишними затратами на материалы и расходники.

Тем не менее, именно такая обрешетка часто применяется при утеплении дома под облицовку сайдингом. В этом случае необходимо приобрести П-образные подвесы, а также металлический профиль и специальные крепежи. Удобнее всего осуществлять монтаж оцинкованными саморезами, оснащенными пресс-шайбами, диаметром 4,2 мм.

Шаг 1. Монтируем гидроизоляционную плёнку и выполняем разметку под установку подвесов для металлической обрешетки.

Важно! Оптимальным является расстояние 50-60 см, но при расположении строения на ветреном участке, расстояние между элементами металлоконструкции нужно сократить в два раза.

Шаг 2. Монтируем металлические подвесы с противоположных сторон стены.

Важно! Посредством уровня нужно контролировать точность установки. Фиксация на поверхности выполняется дюбелями или саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 3. Закрепляем к П-образным подвесам металлопрофили в вертикальном направлении. Такая конструкция является начальной или направляющей, поэтому должна быть выполнена максимально ровно и качественно.

Шаг 4. Достаточно туго натягиваем прочную бечевку вверху и внизу от направляющих, которые расположены на противоположных сторонах стены.

Шаг 5. Устанавливаем на поверхности всей стены подвесы и профили в соответствии с разметкой и натянутой бечевкой.

Монтаж металлической обрешетки

Пример крепления стойки обрешетки

На фото профили упираются в свесы, но желательно, чтобы стойки каркаса отстояли от свесов на четверть метра

Фиксация стойки профиля на внешнем углу

Важно! Верхняя часть профилей должна отступать от свеса на четверть метра, а нижняя часть должна упираться в фундамент здания.

На заключительном этапе устанавливается утеплитель и монтируется контробрешетка под установку облицовки в виде сайдинг-панелей.

Уложенный между стойками утеплитель

Пароизоляция и контробрешетка

Декоративная отделка дома из бруса сайдингом

Видео — Rockwool: утепление стен снаружи под сайдинг

как правильно сделать, как лучше, чтобы он дышал

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя,  стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и  конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

• усилить герметичность деревянного сруба;
• снизить процесс гниения дерева;
• предотвратить повреждение наружного материала;
• убрать конденсатообразование;
• влаге  не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также  произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.  

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи  должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели.  Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.  

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги  

Этот утеплитель обладает такими качествами:

• является дышащим;
• на нем не образуется плесень;
• не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
• легкость;
• звукоизоляция;
• экологической чистотой;
• не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.  

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада. 

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и  ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества.  Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.  

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный  пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным.  Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов.  Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

• любые растворители;
• этилацетат;
• нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить  придется не только за материал, но еще и за услуги работников.    

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

• долгий срок эксплуатации;
• экологичность материала;
• герметичность;
• устойчив к атмосферным осадкам;
• паронепроницаем;
• отличная звукоизоляция;
• быстрота установки.

Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.  

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло  и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков,  стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же  пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

• энергоэффективностью;
• экологичностью;
• легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал   следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так  влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса  для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см.  Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала.  При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.  

Пароизоляция

Для обустройства  системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м.  Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.  

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Автор статьи

Александр Васильевич Драгун

Кандидат наук, эксперт сайта.

Редакция сайта StroyGuru не планировала готовить материал об особенностях утепления дома из бруса. Но работая над темой о теплоизоляционных материалах, столкнулась с тем, что на различных форумах по строительству полно восхищенных отзывов пользователей об эффективности утепления деревянных домов пенопластом и экструдированным пенополистиролом: просто, быстро, а главное, внутри стало очень комфортно. Добавила «масла в огонь» и агрессивная реклама производителей жесткого пенополиуретана (ППУ), в которой во всей красе расписываются преимущества термоизоляции этим утеплителем стен из древесины.

Как результат, было принято решение уделить проблеме самое пристальное внимание, т.к. домашние мастера в ходе различных экспериментов по теплоизоляции зданий из дерева не понимают происходящих внутри стены процессов. А они губительны: дерево преет и гниет. Сразу заметить это невозможно. А лет через 20-30 результат непродуманного решения обязательно скажется — тепло начнет интенсивно уходить. Но это небольшая проблема. Есть большая — долговечность дома резко снижается, до 40-50 лет, вместо 100 и более.

Понимая, что на веру многие утверждения принять сложно, придется углубиться в теорию физических процессов, происходящих в стене после ее теплоизоляции и лишь после этого рассмотреть виды материалов, которые можно использовать для утепления и технологию их монтажа.

Нюансы утепления деревянных стен

Приступая к утеплению брусового дома, необходимо учитывать, что у древесины есть особенности, которых нет у других видов стеновых материалов.

Гигроскопичность. Способность деревянных конструкций зданий и сооружений активно впитывать влагу из воздуха является ключевым моментом в объяснении многих процессов, происходящих в утепленных стенах.

Ведь не надо забывать, что в современных домах из дерева влажность внутри на порядок выше, чем в домах старой постройки, особенно с русской печью. Готовка пищи на газовой или электрической плите, сушка постиранных вещей, комнатные растения и т.д. активно насыщают воздух внутри помещений влагой, которая охотно впитывается стенами, полом и потолком.

Изменение линейных размеров. Все, кто сталкивался с пиломатериалами в строительстве, знают, что высыхая, дерево интенсивно уменьшается в размерах. Особенно это заметно по толщине и ширине. Впитывая влагу, оно наоборот, разбухает, увеличиваясь по длине на 0,1-0,3%, в радиальном направлении на 3-7%, а в тангенциальном — от 6 до 10%.

Знание этих основ позволяет сделать первые практические выводы:

• теплоизоляционые материалы нельзя крепить с помощью клеевых составов: у них нет эластичности, чтобы выдержать изменение линейных размеров бруса — начнут отрываться;
• утеплители из ППУ и эковаты, нанесенной мокрым способом, способны удержаться на поверхности древесины в процессе набухания — силы сцепления хватает. Но они образуют на своей поверхности щели, когда из-за возникающих разнонаправленных напряжений во время сушки брус начинает трескаться.

Подведем краткие итоги: приведенная информация заставляет задуматься, но не показывает полную картину происходящих изменений в деревянных стенах при их утеплении снаружи. Поэтому еще немного теории.

Физические процессы в деревянной стене после утепления

После утепления паронепроницаемыми утеплителями стена начинает впитывать влагу изнутри помещения. При этом процесс идет в противоположных направлениях: с повышением влажности в доме пар интенсивно впитывается древесиной, с понижением — возвращается вовнутрь. При этом внутри бруса (бревна) повышается парциальное давление (что это такое можно посмотреть здесь), в результате которого молекулы пара выдавливаются на периферию.

С открытой стороны они возвращаются в помещение, а с наружной скапливаются, увеличивая концентрацию, в пространстве между поверхностью фасада и утеплителем (при утеплении ППУ влага остается в древесине на границе с утеплителем). Процесс может длиться годами, пока не наступит момент конденсации (о «точке росы», вызывающей выпадение конденсата, можно прочитать здесь), в результате чего на древесине и утеплителе образуется тонкая водяная пленка. Из-за «спертого» воздуха влага может находиться на древесине днями и неделями, запуская гниение.

Немного другие процессы протекают под утеплителем из пенополиуретана. Избыток влаги в древесине на границе с утеплителем и полное отсутствие кислорода (между утеплителем из пенопласта и стеной он есть, хотя и в минимальных количествах) ведут к тому, что в древесине размножается анаэробный грибок, повреждающий ее. В народе о происходящих изменениях говорят: дерево «преет».

Подведем краткие итоги: древесина должна дышать. Поэтому крепление на фасад непосредственно под утеплитель паронепроницаемых пленок и использование паронепроницаемых утеплителей запускают процесс гниения стен.

Какие стены из бруса нужно утеплять

Деревянные дома веками стоят в сельской местности, и никто их не утепляет. А как со стенами из бруса?

Для строительства деревянных домов используется брус 150х150 мм, 180х180 мм и 200х200 мм. Толщин

Утепление домаиз бруса своими руками: снаружи и изнутри

 

Среди преимуществ домов из бруса можно выделить натуральность материала стен, экологическую чистоту и хорошую вентиляцию. Несмотря на преимущества, со временем теплопроводность таких построек уменьшается, в стенках образовываются все большие щели, начинают возникать сквозняки. Теплый воздух быстро уходит из жилища. Чтобы решить эту проблему, необходимо дополнительное утепление дома из бруса.

Утеплить жилище нужно негорючим, экологически чистым и долговечным материалом. Чтобы правильно выбрать, стоит ознакомиться с особенностями каждого утеплителя. Качественно выполнить работу можно только ознакомившись с основными моментами касательно утепления.

Подготовка стен дома

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале стены нужно оценить, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться небольшие трещины, дефекты. Все это лучше исправить на первом этапе. После постройки дом будет усаживаться, потому недостаток конопатки, мелкие трещины заделываются.

Первоначальный этап включает удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса. Если работа производится внутри, убираются все навесные конструкции, освобождается поверхность. Наружные мероприятия включают удаление всех рядом находящихся насаждений, прикасающихся к дому. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стен они обрабатываются антипиреновым раствором и антисептиком. Промазывать несколько раз, использовать для этого валик. Кистью можно подобраться в труднодоступные места. После высыхания стен проходит оценка их состояния, необходимость дополнительной конопатки. Трещины заделываются джутовым волокном и стамеской.

Важно! Ни один теплоизолятор не сделает дом лучше, если в нем будут большие трещины и сколы. Работы не начинаются до их полного устранения.

Утепление стен в брусовом доме

После проведения выше описанных мероприятий, можно приступать к утеплению стен. Выбирается материал, оценивается возможность проведения работ снаружи и внутри. Рассматривается оптимальный вариант. Чтобы правильно выбрать, нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

Преимущества и недостатки внутреннего и наружного утепления стен

Первым преимуществом внутреннего утепления является его низкая стоимость. Здесь не требуется специальных приспособлений, чтобы подняться на большую высоту. Срок выполнения работ значительно короче. Можно сделать стены намного более ровными. Выполнять необходимые действия можно в любое время года.

Но имеются недостатки:

• Приходится жертвовать жилым пространством, если используется объемный утеплительный материал.
• Смещается точка росы, конденсация влаги проходит в другой плоскости. Если работы выполнены неправильно, это может привести к промерзанию стен, или их постоянной влажности. Смещение точки будет внутрь помещения. При наружном утеплении — наружу.
• Есть риск образования плесени, почернения стен.
• Щели, стыки, которые находятся снаружи дома, все равно придется заделывать.

Главным преимуществом наружного утепления является более высокая эффективность работ. Используемые материалы будут сохранять больше тепла. Точка росы смещается наружу, так что стены не будут покрываться плесенью. Полезный объем помещения не уменьшается. Недостатки: высокая стоимость по сравнению с внутренним вариантом работ; сезонность и зависимость от погоды.

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью экологической чистоты и особенностями установки. Цена на изделия сильно разнится.

Минеральная вата и ее аналоги

С помощью этого утеплителя можно проводить работы внутри и снаружи дома. Материал является «дышащим», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастается плесень.

Кроме перечисленных, выделяют преимущества:

• относительно низкая теплопроводность;
• высокая степень звукоизоляции;
• легкость;
• простота выполнения работ;
• низкая стоимость;
• экологическая чистота.

Главным недостатком считается способность накапливать влагу. Если вата влажная, ее характеристики значительно падают. Просыхает она длительное время, иногда не полностью. После этого состав становится тяжелым. Если фиксация была недостаточно надежной, он может сместиться вниз под своим весом.

Утепление фасада брусового дома минеральной ватой должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежной пароизоляции.

Пенопласт

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допускать типичных ошибок во время проведения работ. Использовать пенопласт можно для внешнего и внутреннего утепления. Преимущества заключаются в низкой стоимости, слабой теплопроводности. Монтировать пенопласт просто и удобно. Он обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! Во время покупки стоит обратить внимание на плотность прилегания зерен в блоке. Чем выше прочность, тем утеплитель лучше выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы проводятся в деревянном доме. Полакомиться пенопластом любят птицы и мелкие грызуны.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель похож по свойствам на предыдущий. Отличается технологией выполнения, за счет которой эксплуатационные характеристики значительно вырастают. Стоимость также более высокая.

Преимущества:

• высокие эксплуатационные характеристики;
• не скапливает влагу в структуре;
• не разрушается грызунами, плесенью;
• обладает высокой прочностью;
• процесс монтажа простой и быстрый.

Среди недостатков выделяют высокую стоимость. Использовать для закрепления к стенам можно не любой, а только определенный клеевой состав. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, потому как ЭППС не пропускает воздух и естественная вентиляция деревянного дома будет нарушена.

Вспененный полиэтилен

Фольгированный полиэтилен может быть обернут защитной мембраной с одной или обеих сторон. Его используют для утепления снаружи и внутри дома. Обычно применяется не как основной, а в качестве дополнительного утеплителя. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они держат тепло. Возможно, нужно минимальное утепление для создания идеального микроклимата в помещении.

Обладает преимуществами:

• низкая стоимость;
• легкость монтажа;
• гигроскопичность;
• высокая шумоизоляция;
• высокие эксплуатационные характеристики.

Среди недостатков выделяют гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не уменьшить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Напыляемый пенополиуретан

По сути, материал является обычной монтажной пеной. Наносится из специального баллона, а не пистолетом. Положительным является возможность утепления внутри и снаружи дома. Влага не впитывается в поверхность. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Стены можно предварительно не готовить, достаточно нанести на очищенную поверхность состав и он останется висеть до застывания. Никакие крепежные элементы или обрешетка не нужны. Слой получится сплошным.

Недостатком считается цена утеплителя. Она значительно выше аналогов. Без использования специального оборудования работу выполнить не получится. Обязательна дальнейшая обработка, т. к. состав разрушается под действием солнечных лучей. Он становится хрупким.

Используется состав для утепления с наружной стороны объектов. Он не реагирует на негативные факторы окружающей среды, долговечен, не требует закрепления на крепежи. Материал обладает высокой гидрофобностью. Можно выполнить бесшовное соединение. Нет необходимости в дальнейшем восстановлении. Материал хорошо пропускает воздух, потому дополнительная вентиляция не нужна.

Срок службы, заявленный производителями, составляет 15—20 лет, но уже через 5—7 лет состав теряет около 30% своих теплоизоляционных характеристик.

Пожаробезопасность низкая. Для его использования необходимо специальное оборудование, которое дорого стоит.

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Такие плиты достаточно популярны в Европе.

Они обладают преимуществами:

• обеспечивают высокую ветрозащиту;
• высокая папропроницаемость. Использовать материал желательно в местах с прохладным климатом. При жаре он будет мешать нормальной вентиляции помещений;
• хорошие теплоизоляционные свойства. Показатель выше уровня базальтовой ваты;
• высокая прочность. Материал хорошо прилегает к поверхности дома, но сломать его непросто;
• надежность. Материал не теряет характеристик через некоторое время использования. Свойства сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации. Воздействие солнечных лучей не влияет на качество утеплителя;
• высокая теплоемкость.

Преимущества ветрозащитных плит очевидны, но имеются некоторые недостатки. Стоимость их гораздо выше, чем у традиционных утеплителей. Использовать их целесообразно только в местах с холодным климатом, потому что они плохо пропускают воздух.

Фольгизол

Материал выделяется среди традиционных утеплительных материалов своими характеристиками. Он обладает высокой степенью теплоизоляции, шумоизоляции. Если сравнивать, примерно 10 мм фольгизола обеспечивает такое же сохранение тепла, что и 45 мм минеральной ваты или 150х150 мм кирпича. Показатели звуко- и пароизоляции тоже на высоте.

Состав весит очень мало, монтаж его удобен. Он эластичен, будет несложно закрыть любые изгибы стен. Обладает устойчивостью к любым химическим воздействиям, защищен от возникновения плесени, грибка, не интересен насекомым и грызунам. Срок эксплуатации составляет 80 лет, в течение которых эксплуатационные характеристики не будут уменьшаться. В производстве не используются вредные человеку вещества. Нет запаха, токсичности.

Недостаток заключается в низкой паропроницаемости. Для деревянной конструкции это не очень хорошо — стены перестанут «дышать». Ответить на вопрос, как утеплить брусовой дом, одним предложением не получится. Вариантов множество, для каждого подойдет свой.

SIP-панели

Панели отлично подойдут в качестве основы для стен. Если сравнивать, понадобится 2,5 м кирпича, чтобы достигнуть такой же степени потери тепла, что у 15 см панелей.

Картинка 8. Сопротивление теплопередаче материалов.

Другие положительные характеристики:

• высокая степень шумоизоляции. Толщина материала небольшая, но проникновение шума с улицы почти полностью устраняется;
• малый вес материала;
• высокая скорость возведения. При использовании СИП-панелей возвести коттедж площадью около 50 м² получится за 3 недели.

Материал обычно не используется в качестве утеплителя. Применять его можно постройки полноценного жилища. Среди недостатков выделяют горючесть, наличие добавок, которые не считаются экологически чистыми. Панели способны подвергаться атакам грызунов.

Может быть интересно

Межвенцовые утеплители

Правильный выбор межвенцовых утеплителей зависит от потребностей в каждом отдельном случае.

Можно определить важные моменты, на которые стоит обращать внимание:

• Если дом строится осенью, использовать стоит джут. Синтетические материалы не применяются. Усадка конструкций зимой почти отсутствует, образовывается конденсат. Потому изолятор должен хорошо пропускать воздух. Синтетика таким свойством не обладает.
• Если в семье имеются люди с аллергией, есть смысл приобрести льняные материалы. Они не обладают аллергенным эффектом. Лен не используется в местах с прохладным климатом. Например, сибирскую зиму он перенести не сможет.
• Если в доме долгое время не планируется производить наружную облицовку, есть смысл в использовании синтетических моделей утеплителей. Они не портятся под воздействием активных солнечных лучей.

Хороший межвенцовый утеплитель обладает рядом преимуществ:

• одинаковая толщина по всей поверхности;
• не подвергается воздействию грызунов и насекомых;
• после фиксации бревнами, не выветривается;
• различная толщина изделий позволяет подобрать оптимальный образец для каждого стыка;
• изоляторы сохраняют положительные характеристики вне зависимости от времени года.

Недостатки межвенцовых утеплителей проявляются, если выбран неправильный состав. Например, когда выбрано изделие без пор, и стена перестанет пропускать воздух, вентиляция будет нарушена. Для деревянного дома подойдут любые варианты, потому что стены сами пропускают воздух, утеплитель не сможет сильно ограничить это свойство.

Дополнительная информация! Желательно не использовать межвенцовые утеплители в качестве основных. Если жилище теряет много тепла, с их помощью можно добиться первоначального утепления. В качестве основных желательно подобрать другие современные материалы.

Правила наружного утепления деревянного дома

Любое дерево впитывает влагу. Полностью устранить гигроскопичность древесины не получится даже пропитками. Если в жилище нормально устроена вентиляция, то влага быстро испарится, не оказав негативного влияния на постройку, комфортный микроклимат сохранится. При нарушении процесса газообмена дерево разбухает, происходит развитие грибка, плесени.

Чтобы не столкнуться с перечисленными проблемами, нужно следить за соблюдением правил:

• не утеплять сырые стены;
• использовать только паропроницаемые утеплители;
• теплоизоляционные материалы должны обязательно закрываться с обеих сторон гидроизоляцией, если она отсутствует в прослойке самого утеплителя;
• между конечной отделкой и утеплителем оставлять зазор.

Если стены после утепления планируется только окрашивать, или утепляются только швы, краска или герметик тоже выбираются паропроницаемые. Использовать можно составы на акриловой основе. До утепления поверхность следует хорошо подготовить, очистить, отремонтировать.

Дополнительная информация! Важно добиться, чтобы в стене не оставались жуки – древоточцы, которые способны сильно разрушить здание. Под дополнительным слоем они продолжат разрушать структуру, размножаться им ничто не помешает. Со временем древесина полностью испортится и станет непригодной к эксплуатации.

Навесной вентилируемый фасад

Венилируемые фасады обладают рядом преимуществ. Среди них выделяют отсутствие возможности возникновения сырости, уменьшение количества стройматериалов. Утепление сооружения очень эффективное. Отделочные работы поверху можно проводить любые, ограничений нет. Здание не перегревается летом за счет выставления правильной вентиляции.

Отрицательные стороны заключаются в необходимости осмотра несущих конструкций. Работа должна выполняться специалистами, самостоятельно произвести все действия правильно будет сложно.

Если решено выполнять работы собственноручно, действовать в следующей последовательности:

• Обустройство обрешетки. Бруски устанавливаются такие, чтобы между ними нормально помещались утеплительные материалы. Максимальной считается толщина в 10 см. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см, хотя рассчитывать его стоит, исходя из размера утеплителя. Закреплять саморезами.
• Монтаж утеплителя. Желательно использовать упругие плиты. Расстояние между брусками будет таким, чтобы они плотно входили между балками.
• Установка защиты от ветра. Закрепляется к брускам с помощью степлера. На утеплитель прикреплять двусторонним скотчем.
• Установка второй обрешетки. Достаточно брусков размерами 5х5 см. Закрепляются они на деревянные бруски первой обрешетки.
• Установка блок-хауса, других материалов для внешней облицовки.
• Конечная обработка поверхности. Производится шлифовка, подгонка всех составляющих удаление деревянных ворсинок. После окончания этого вида работ наносится слой краски или лака.

Деревянные дома утепляют термодревесиной, блок-хаусом, планкеном, керамогранитом под дерево.

Укладка утеплителей под сайдинг

Главным при утеплении дома снаружи под сайдинг является отсутствие щелей между материалом. Класть их равномерно, не сгибая. Материал не должен выпячиваться и выходить за границы брусков. Первоначально нужно подготовить поверхность: снять все элементы, которые могут помешать процессу: водосточные трубы, фонари и другое. Дальше поверхность очищается от загрязнений.

Каркас, который будет держать элементы сайдинга, должен быть пропитан антисептиком. Желательно использовать деревянные бруски, а не металлические элементы. Металл собирает конденсат, который зимой превратится в лед. Стандартно берутся бруски сечением 50х50 мм.

Минеральная вата, подходящая в качестве утеплителя, весит достаточно много. Она закрепляется между установленными балками с помощью дюбелей. Поверху утеплительного материала устанавливается пленка, защищающая от пара изнутри и воды снаружи. Закреплять с помощью степлера.

Вначале выполняется обрешетка утеплителя. Бруски располагаются вертикально по уровню. Внутрь закладывается утеплитель, поверху ставится контр обрешетка. Ее шаг составляет 40—50 см. бруски вертикальные. Последнее действие создаст вентилируемый зазор между листами и зафиксирует листы минваты.

Пенополиуретановый метод напыления

Для монтажа данного вида утеплителя используются специальные инструменты. Состав поступает из 2-х емкостей, где содержится полиол и полиизоционат. Они смешиваются в распылителе и попадают на стены.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• После подготовительных работ монтируется деревянная обрешетка. Расстояние составляет 30 см.
• Пеной заполняется пространство между брусками. Нанесение производится снизу-вверх.
• Если нужно перейти на другое место, пистолет отключается. При необходимости нанесения нескольких слоев, следующий выполняется только после застывания предыдущего.
• Утеплитель не должен выступать за границы обрешетки. Любые неровности после нанесения аккуратно удаляются ножом.
• После застывания утеплителя, стены покрываются армирующей сеткой.
• Выполняется финишная отделка.

Самостоятельно производить работы сложно, даже если имеется специальное оборудование. Обычно привлекают специалистов.

Внутреннее утепление

В качестве простейших материалов для утепления пола в деревянном доме применяется керамзит или песок. Они насыпаются слоем наверху чернового настила, который используется в качестве дополнительного основания. Поверхность не подвергается воздействию грибков, микроорганизмов. Главным недостатком является утрата со временем гигроскопичности.

Утепление полов

Из современных материалов для утепления пола можно применять минеральную вату, эковату, стекловолокно, пенополистирол или пеноплекс и другие. Стоит учитывать плюсы и минусы каждого состава, чтобы сделать правильный выбор.

При утеплении пола в доме из бруса важно учитывать предназначение помещения, средний температурный показатель и влажность. Не стоит забывать про нагрузку на поверхность.

Работа разделяется на этапы:

• Настилается черновой пол по лагам. Основное преимущество конструкции заключается в том, что на утеплительный материал не воздействует никакая механическая нагрузка. Использовать можно любой состав для утепления. Делать из неотесанных досок не менее 25х150 мм сечением. Дерево обязательно обрабатывается антисептиком.
• Деревянные лаги не должны доходить до стен примерно на 3—4 см. их можно класть на фундамент, деревянную прокладку или столбики (в зависимости от того, что будет в наличии). К ним закрепляется черновой брус сечением 50х50 мм и внизу к нему прибиваются черновые доски. Между ними не должно быть крупных щелей. Для закрепления можно использовать шурупы.
• Укладывается утеплитель. Стекло-, эко-, минвата или другие утеплители плотно ложатся на деревянное основание между лагами. Оставшееся пространство заполняется монтажной пеной.
• Укладывается слой гидроизоляции. Обязательно утепляются влажные помещения дома, или в случае гигроскопичных составов (стекловолокна, минваты, эковаты). Если используются напыляемые утеплители, гидроизоляцию можно не укладывать.

Гидроизоляция встречается в виде пропитки, краски или клейкого состава. В зависимости от выбора, закрепляется на поверхностном слое получившегося пирога.

• Укладывается пароизоляция. Сразу поверху предыдущего слоя внахлест. Края на 10—15 см выступают за границы и приклеиваются к лагам. Стыки закрываются металлизированным скотчем.
• Укладывается чистовой пол и выполняется конечная отделка. Его закреплять нужно на расстоянии нескольких см от чернового. Для этого использовать доски шириной 10—14 см и толщиной 3—4 см. Внизу они должны иметь каналы для естественной вентиляции.

Утепление стен

Утеплять стены в доме изнутри не стоит материалами, которые не пропускают воздух: пенопластом, пеноизолом, экструдированным пенополистиролом. Они способны создать эффект «парника». Придется тратиться на установку кондиционеров, чтобы убрать влагу со стен. Оптимально использовать минеральную вату.

После проведения подготовительных работ, пропитки антисептическим раствором стен, производится установка ветро- и гидроизоляционный слой. Он не допустит выветривания и проникновения влаги с наружной стороны жилища. Использовать для этого лучше пародиффузионную мембрану.

Материал не допустит проникновения жидкостей, не остановит движение пара и воздуха. Гидроизоляционный слой закрепляется на стены с помощью строительного степлера. Нахлест на стыках составляет не менее 10 см и проклеивается скотчем.

Дальше производится монтаж утеплителя:

• Устанавливается деревянный каркас. Ширина между стойками выбирается, исходя из ширины утеплителя. Расстояние делать на 2 см меньше плит, чтобы материал прилегал плотно.
• Толщина каркаса составляет на 2—3 см больше материалов, чтобы обеспечить вентиляцию. Укладывается минвата или другое вещество.
• Для закрепления используются пластиковые дюбеля.

Отвечая на вопрос, как утеплить брусовой дом для зимнего проживания, стоит учитывать климатические условия. Подойдет множество утеплителей, которые крепятся по указанной схеме. По окончании работ монтируется слой пароизоляции. Обычно мембраны закрепляются скобами степлера.

Последний этап — чистовая отделка. Слой не должен препятствовать прохождению воздушных потоков через поверхность. Желательно не использовать пластиковые варианты.

Утепление кровли

Работы на чердаке производятся в следующей последовательности:

• Устанавливается пароизоляционный слой. Полотна кладутся внахлест на 15—20 см по всей поверхности. Их следует склеить скотчем и закрепить скобами к балкам. При использовании пенополиуретана или других похожих составов нет необходимости в выполнении данного шага.
• Укладывается утеплитель. Если это эковата, мероприятия производятся методом напыления. В остальных случаях демонтируются все доски, чтобы материал покрывал всю поверхность чердачного помещения. При использовании минеральной ваты и схожих веществ, укладка должна быть плотной.
• Укладывается гидроизоляция. Обязательно внахлест, соседние полоски соединяются водостойким скотчем.
• Производится установка дополнительных балок, на которых закрепляется чистовое покрытие.

Ошибки при утеплении дома из бруса

Утепление брусового дома изнутри часто проводится с ошибками, после которых материал не выполняет возложенную на него задачу.

Распространены следующие типичные отклонения от правил:

• Отсутствие контроля за состоянием стен. На древесине с течением времени остаются следы повреждений различного характера. До начала утепления, после которого к поверхности стен не будет доступа, необходимо выполнить все указанные мероприятия. Только потом приступать к следующему этапу.
• Невнимательное отношение к конопатке стен. Возможно, благодаря паре дефектов в этой части, дом и начал продуваться. После исправления проблем, связанных с данным пунктом, жилище становится значительно теплей.
• Утепление сруба изнутри. Если есть возможность проведения работ снаружи, они должны выполняться именно так.
• Неправильный выбор теплоизоляционного материала. Для дерева идеально подойдет минеральная вата, стекловата и пенополистирол любого вида.
• Неправильное хранение материалов. Теплоизоляция должна быть сухой. Только тогда составы выполняют функцию полностью.
• Неправильный выбор материалов. Для вертикальных поверхностей используются жесткие утеплители, для полов, потолков — мягкие аналоги.

Кроме перечисленных ошибок, встречается неправильный выбор толщины утеплителя. Для бревенчатого дома в средней полосе России хватает пары слоев материалов толщиной 50 мм, которые уложены один на другой. Приведенный материал поможет понять, как правильно утеплить дом из бруса.

 

Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»

Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.

Типы домов из бруса

Деревянные дома условно делятся на два типа:

1. Для сезонного проживания (летние)
2. Для постоянного проживания (зимние)

Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:

• Неправильно выбранная толщина бруса.
• Не выполненное или неправильно произведенное утепление.
• Недостаточная мощность отопления.

Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:

Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.

Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.

Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.

Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.

Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.

Применяемые утеплители

Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».

К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу. 

Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение. 

Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.

Напыляемый пенополиуретан

Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.

Недостатком этого способа считается высокая цена работ.

Эковата

Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.

К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот. 

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.

Сыпучие утеплители

Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.

Межвенцовые утеплители

При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.

При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.

Технология утепления дома из бруса

Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.

Утепление стен

Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

• Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.
• Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.

Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.

Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.

Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.

После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.

Утепление пола первого этажа

Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.

Утепление кровли

Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.

Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.

После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.

Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.

Нюансы и рекомендации по утеплению

Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.

Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.

Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.

Утепление брусового дома снаружи технология, материалы

Утепление стен джутовым волокном

Теплоизоляция стен дома довольно часто производится с помощью джутового волокна по той причине, что этот материал хорошо противостоит гниению, обеспечивает качественную теплоизоляцию, в нем не заводятся насекомые и он позволяет древесине «дышать». Среди недостатков утеплителя можно выделить довольно скорую порчу от воздействия воды, а также недлительный срок службы.

Схема утепления деревянной стены.

Закладку следует производить непосредственно на брус, укрепляя к поверхности степлером. Утепление этим материалом можно произвести и посредством технологии, которая называется конопачение.

При этом материал как можно более плотно вгоняется между бревнами. При этом следует использовать инструмент, который называется созвучно с технологией проведения работ, конопатка, а также молоток, которым производится забивание материала.

Для проведения вышеописанных работ следует подготовить инструменты и материалы:

• джутовую ленту;
• конопатку;
• молоток.

Технология правильного утепления дома из бруса снаружи

Работы по утеплению брусового дома снаружи начинаются с проверки качества стыков после достижения естественной влажности бруса, выбора теплоизолятора и расчёта его необходимой толщины (до 7 см). Сейчас есть удобная возможность произвести расчёт онлайн-калькулятором в Интернете.

Стоит учесть, что работы по утеплению не сильно повлияют на габариты, но могут до неузнаваемости изменить внешний вид строения, поэтому необходимо сразу определиться с видом будущей облицовки (штукатурка, сайдинг, фальшбрус) и предполагаемыми отделочными работами.

Наружное утепление можно осуществить следующим способом:

• устроить навесной вентилируемый фасад;
• утеплить снаружи полиуретановым напылением;
• утеплить пенопластом.

Необходимые инструменты для утеплительных работ.

1. Рулетка и уровень с отвесом.
2. Ножовка.
3. Саморезы.
4. Лестница или подмости.
5. Пиломатериал для обрешётки.

Особенности конопатки

Утепление стен методом конопачения производится слоем в 5 мм или больше, если речь идет о межвенцовом пространстве. Проведение работ по утеплению дома необходимо производить, передвигаясь постепенно сверху вниз. При этом первоначально нужно проконопатить один венец, только после можно приступать ко второму. Утепление стен из бруса таким методом предпочтительнее производить, задействовав 4 человека одновременно, каждый из которых будет осуществлять утепление своей стены. Это условие следует выполнить, чтобы исключить вероятность перекоса дома. После завершения процесса утепления постройка поднимется в среднем на 5-15 см.

Схема утепления дома из бруса пенопластом.

Утепление снаружи может предполагать закручивание и вбивание материала, заложенного еще на этапе строительства дома. Если после завершения работ можно заметить недостаточно плотно забитые пазы, то стоит произвести дополнительное утепление, вбивая еще какое-то количество теплоизолятора. Если используется в процессе утепления джутовое волокно, то его предстоит готовить прежде, чем помещать в щели. Материал необходимо свивать в канатик, толщина которого как раз будет равна пазу.

Теплоизолировать дом можно и методом «врастяжку», который предусматривает монтаж отдельных волокон джута поперек бруса. Материал после укладки необходимо проталкивать во внутреннее пространство лопаткой. Утепление стен дома таким способом необходимо производить до тех пор, пока все щели не будут заполнены. Концы материала, которые остаются свисать после строительства необходимо использовать при этом следующим образом. Предстоит взять некоторое количество джута, которое нужно свить в валик, последний помещается в свисающие концы и нагнетается в паз.

Дом считается достаточно утепленным, если в паз между венцами можно поместить кухонный нож, лезвие которого проникает не более, чем на 15 мм. Дом следует продолжать утеплять, если нож проникает на более внушительную глубину.

Технология утепления дома из бруса каменной ватой.

Если в процессе усадки дом образовал большие пазы, то следует применить метод конопатки «в набор». Для этого из упомянутого материала предстоит свить длинные пряди, которые после формируются в клубок. Из последнего предстоит набирать петли и нагнетать в щели, пока те не окажутся полностью заполненными.

После того как работы были завершены, постройку можно нагрузить и по возможности использовать интенсивно еще в течение целого года. А вот в холодное время предстоит проанализировать, есть ли щели по «зайцам», которые представляют собой иней в местах, где проходит теплый воздух из дома. Через 12-24 месяца после окончания первой конопатки следует осуществить повторное проведение работ, теплоизоляция при этом должна быть добавлена в те места, откуда она высыпалась, где стали больше щели, где древесина перекосилась.

Только после того как были окончены эти работы, можно переходит к отделочным внутренним.

Обустройство навесного вентилируемого фасада

Конопатка стен из бруса.

Утепление дома посредством монтажа вентилируемого фасада можно назвать наиболее удачным решением. Это обусловлено тем, что производить работы довольно просто, в качестве внешней отделки можно выбрать почти любой материал. После установки системы удается добиться хороших показателей тепло- и звукоизоляции, а срок жизнедеятельности конструкции может достигать 50 лет.

Работы по теплоизоляции предполагают крепление слоя утеплителя к внешним стенам, затем материал защищается посредством декоративной отделки. Для того чтобы обеспечить вентиляцию основной стены, должно остаться пространство между слоем теплоизоляции и финишной отделкой. Работы следует начинать с разметки стен дома, чтобы появилась возможность установить систему обрешетки, расстояние между элементами которой должно быть эквивалентно ширине полотен применяемого утеплителя.

После можно приступать к фиксации обрешетки к поверхности фасада, применять при этом следует саморезы. Для того чтобы быть уверенным в ровности установки, следует пользоваться уровнем и отвесом. После того как будет монтирована обрешетка, можно переходить к укладке матов теплоизолятора, для чего материал предстоит плотно прижать к стене. Затем полотна нужно зафиксировать, применяя дюбели. Необходимый воздушный зазор должен иметь минимальную ширину в пределах 5 см. После можно переходить к настилу гидроизоляции и последующему креплению финишного материала, в качестве которого может выступить, например, сайдинг.

При укладке материала под сайдинг следует учесть, что необходимо использовать только тот материал, который правильно хранился, так как если до момента установки утеплитель находился во влажных условиях, то он мог потерять свои способности.

Если при утеплении стен дома расстояние между брусьями системы обрешетки по горизонту сделать на 15 мм меньше габаритов теплоизоляционных полотен, то можно отказаться от применения крепежных материалов – материал можно будет уложить враспор. Если утепление стен предполагается производить с помощью минеральной ваты, то ее необходимо будет защитить от воздействия влаги, для чего используется диффузионная мембрана. Она представлена перфорированной пленкой, которая пропускает испарения изнутри, но противостоит атмосферной влаге проникать в теплоизолятор. При использовании для утепления стекловолокна или полистирола производить защиту таких материалов не требуется.

https://youtube.com/watch?v=LWnpvpV6n_o

Все представленные способы могут быть реализованы самостоятельно, главное, выбрать для себя подходящую технологию.

Как утеплить дом из дерева

Для начала следует провести подготовку поверхности стен. В том случае, если дом в эксплуатации, все фасадные элементы, которые выступают, следует убрать. Это касается декора, наличников и прочего.

Где утеплить дом

Вы здесь

Примеры того, где утеплить.

Национальная лаборатория Окриджа

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. На приведенном выше рисунке показаны все области дома, где должна быть изоляция. На рисунке показаны следующие пронумерованные области:

1.В недостроенных чердачных помещениях изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердачном помещении, подумайте о том, чтобы утеплить стропила, чтобы переместить распределение в кондиционируемое пространство.

(1A) Дверь на чердак

2. В чердачных помещениях с мансардой или без нее изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными помещениями вверху.

(2D) Увеличьте изоляцию пространства балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние.

4. Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подзоны и неотапливаемые гаражи. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвалов.(4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Заменить окна и закрыть все окна и двери.

Помимо теплоизоляции, подумайте о контроле влажности и утечки воздуха в каждой зоне вашего дома. Если радон является проблемой там, где вы живете, вам также необходимо учитывать радон и методы защиты от радона при изучении вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе, где обитают термиты, вам следует подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Сыпучая изоляция или изоляция из войлока обычно устанавливаются на чердаке. Сыпучая изоляция обычно дешевле в установке, чем изоляция из войлока, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке. Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы узнать, достаточно ли утеплитель чердака, измерьте его толщину.Если он меньше эквивалента R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и произведите ремонт крыши и другой необходимый ремонт. Если он расположен в кондиционированной части дома, не забудьте также изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые коленные стены — вертикальные стены с чердачным пространством прямо за ними — также в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или проводите реконструкцию, убедитесь, что любой настил чердака, который обеспечивает дополнительное место для хранения, или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства, или резервуара с горячей водой, поднят над балками потолка, чтобы оставить место для подходящего изоляция.Если система распределения воздуха находится не в кондиционируемом помещении, а в чердаке, изоляция стропил будет охватывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, подумайте об установке лучистого барьера на чердаке, чтобы уменьшить приток тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, закройте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционируемом помещении, чтобы избежать потерь энергии, связанных с большинством систем воздуховодов.

Изоляция потолка собора

Правильная изоляция ваших соборных потолков позволит поддерживать температуру потолка ближе к комнатной, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между крышей и потолком дома для надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто за счет использования стропильных балок, ферм ножничного типа или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых плит (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (конструкция с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция горячей крыши позволяет установить больше изоляции в полости крыши, поскольку отпадает необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью закрыта воздухом от кондиционируемого пространства внизу, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение крыши.

Изоляция из войлока с фольгированной облицовкой часто используется для изготовления потолков соборов, поскольку она обеспечивает уровень проницаемости, который часто требуется для потолков без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши следует установить вентиляционную перегородку для поддержания вентиляционного канала.

Рассмотрите возможность использования войлока высокой плотности R-30, который такой же толстый, как войлок R-25, но помещается в раму 2×10.Вы также можете добавить изоляцию из жесткого пенопласта под стропила, которая увеличивает R-ценность и устраняет тепловые мосты через деревянные стропила. Однако изоляция из жесткого пенопласта должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Обычно достаточно полудюймового гипсокартона, но перед установкой проконсультируйтесь с местными строительными органами.

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к внешним стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить изоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдуваемой изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию и пустоты в стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.В эти материалы буквально встроена изоляция, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых технологий каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостиков и увеличения площади изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

• Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

• Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

• Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

• Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Изоляция полов над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над некондиционируемыми гаражами сначала заделайте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, заключающееся в минимизации опасности загрязнения (выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.).) в гараже с переходом в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы холодный воздух в гараже не «закоротил» изоляцию под черным полом.

Помимо снижения затрат на отопление, правильно утепленный фундамент сделает нижние помещения более комфортными и предотвратит проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.В новом строительстве следует учитывать методы строительства, обеспечивающие как структуру фундамента, так и изоляцию, например, изоляцию бетонных опалубок и изоляцию бетонных блоков.

В процессе строительства многие строители утепляют внешнюю часть фундаментных стен перед засыпкой. Эта стратегия возможна, но непрактична и разрушительна для существующих домов. Оптимальные изоляционные материалы фундамента и их размещение зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по изоляции, если вы планируете новый дом.

Правильно утепленный подвал поможет сэкономить на отоплении и обеспечит сухое и комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с утеплителем, установленным на его наружных стенах, следует считать кондиционированным помещением. Даже в доме с некондиционным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром, поэтому изоляция стен подвала предпочтительнее изоляции потолка.

В новом строительстве добавление изоляции на внешней стороне стен подвала приведет к следующему:

• Минимизирует тепловые мосты и уменьшит теплопотери через фундамент

• Защитит гидроизоляционное покрытие от повреждений при засыпке

• Обеспечьте некоторую защиту от проникновения влаги

• Сделайте фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив колебания внутренней температуры

• Уменьшите вероятность образования конденсата на поверхностях в подвале

• Сохраните комнату площадь, относительно установки утеплителя в салоне.

В существующем доме добавление теплоизоляции снаружи стен подвала нецелесообразно. Внутренняя изоляция стен подвала имеет следующие преимущества:

• Она намного дешевле в установке, чем внешняя изоляция существующих зданий.

• Можно использовать практически любой тип изоляции.

• Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при установке внутренней изоляции стен подвала:

• Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку при возгорании они выделяют токсичные газы.
• Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
• Не защищает влагостойкое покрытие, как наружная изоляция.
• Если дренаж по периметру плохой, изоляция может пропитаться влагой, просачивающейся через фундаментные стены.
• Превосходные детали воздушного уплотнения и замедлители диффузии пара важны для надлежащей работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для подвальных стен в вашем районе, используйте эти рекомендации R-value.Затем выберите тип изоляции:

• Покрытие (войлок и рулон) изоляция
• Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
• Изоляция из пенопласта
• Изоляция бетонных опалубок (новое строительство)
• Рыхлая изоляция
• Распыляемая пена утеплитель (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвалов, потому что они печально известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

Как вы изолируете пространство для лазания, зависит от того, вентилируется оно или нет. Большинство строительных норм и правил требуют наличия вентиляционных отверстий для удаления влаги из подвального помещения. Тем не менее, многие специалисты в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащего контроля влажности и методов наружного дренажа.

Если у вас есть или будет непроветриваемое подвальное помещение, лучший способ — герметизировать и изолировать фундаментные стены, а не пол между лазейкой и домом. Преимущество этой стратегии состоит в том, что трубопроводы и воздуховоды должны оставаться в кондиционируемом объеме дома, поэтому эти компоненты здания не требуют теплоизоляции для повышения энергоэффективности или защиты от замерзания. Обратной стороной этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, и пространство для лазания должно быть герметичным, а воздушный барьер поддерживаться.Лучше всего размещать входную дверь в пространство для лазания внутри дома через черный пол, если только вы не построите и не будете поддерживать герметичную изолированную входную дверь в стене по периметру.

Холодные бетонные плиты могут быть источником дискомфорта в доме. Изолированную плиту легче нагреть, а размещение массы плиты внутри тепловой оболочки вашего дома помогает снизить температуру в помещении.

Изоляция плиты в существующем доме может быть дорогостоящей и разрушительной, но если плита в вашем доме холодная, можно копнуть по периметру дома и установить изоляцию, обычно пенопласт. В большинстве районов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10-20%.

Установить изоляцию плит в процессе строительства проще. Изоляция плиты, обычно пенопласт, устанавливается либо непосредственно напротив плиты и фундамента с внешней стороны перед засыпкой, либо под плитой и вдоль внутренней стороны ствольной стены фундамента.Детали конструкции сильно различаются, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом в области строительства в вашем регионе. В публикациях Building America, посвященных климату, также есть полезные детали конструкции для различных климатических зон.

Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенопласта в контакте с землей.Фундаменты из плит с внутренней изоляцией обеспечивают большую устойчивость к термитам, но некоторые строители на юго-востоке Соединенных Штатов даже сообщают о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным для обогрева и охлаждения и более комфортным.

Учить больше

Утепление нового дома

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения.Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена ​​в каждом часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим строительные нормы и правила. Вы можете установить изоляцию сверх минимума, указанного в таких коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь.Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как в рамках государственных, так и традиционных кредитных программ. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за электроэнергию будут меньше для более энергоэффективного дома, и, следовательно, позволяет покупателю взять в долг большую сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных продажных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные) уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция была бы хорошей инвестицией для покупателя.Строители, участвующие в программе Energy Star, привлекают сторонних инспекторов не только для проверки правильности использования изоляции, но и для проверки ее правильности.

Всегда более экономично установить рекомендуемые уровни изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже. Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень трудно добавить изоляцию в эти места позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя сделать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделать все такие стыки.

Где и сколько?

На рис. 1 показано, какие строительные пространства следует утеплен. Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R.Не забудьте купить утеплитель на основе это значение R, и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции, особенно если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США. климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов. Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами. монтажа изоляции.Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

• Затраты на энергию сильно различаются в зависимости от зоны.
• Стоимость установленной изоляции сильно варьируется в зависимости от зоны.
• Эффективность отопительного и охлаждающего оборудования варьируется от дома к дому.
• Наша лучшая оценка будущих затрат на электроэнергию может быть неточной.

Итак, как решить, какой утеплитель установить?

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие инфляция. Если вы думаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на энергию в вашем районе выше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию, затраты на электроэнергию, а также эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, поскольку она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен указаны как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края рам пола должны быть изолированы, пока дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в это место. Если вы живете в климатической зоне 1, Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии изоляции стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов. Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения. стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна спроектирован для уменьшения утечек воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся изоляция или изоляционные покрытия должны быть закрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Более подробная информация представлена ​​в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводные линии и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемую или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверил воздуховод на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды изоляция воздуховодов R-6 с пароизоляцией с внешней стороны. Все стыки, где встречаются участки изоляции, должны иметь облицовку внахлест. и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды рециркуляции чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, так как они часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости стен.

Воздушное уплотнение

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что утечки воздуха несут и влагу, и энергию, обычно в нежелательном направлении. Например, утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвал или подполья. Самолет проходит через:

• любые отверстия или трещины в местах соединения двух стен, в месте соединения стены с потолком или рядом с дверными косяками;
• щелей вокруг электрических розеток, распределительных коробок и встраиваемых светильников;
• щелей за встроенными шкафами, а также за обшитыми мехом или подвесными потолками, например, за кухонными или ванными комнатами;
• люков вокруг чердачных люков и спусковых лестниц;
• за ваннами и душевыми кабинами;
• сквозных полостей готовых чердаков, примыкающих к некондиционированным чердачным помещениям;
• инженерные желоба для каналов и др., и
• проходов сантехники и электропроводки.

Эти протечки между жилым помещением и другими частями дома часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей. Поскольку многие из этих утечек дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный опускается, чердак часто лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки. потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

Есть несколько информационных бюллетеней, которые помогут вам остановить эти утечки воздуха:

При резком снижении естественной вентиляции, т.к. в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать накопление застоявшегося воздуха и загрязнителей воздуха внутри помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом. Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования». в Информационном бюллетене по технологиям систем вентиляции для всего дома.

Контроль влажности и вентиляция

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция работает плохо.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие. система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию. реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться. в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители во время этого начальный период времени.

Когда проблема с влагой?

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время установка.Кроме того, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться. или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть воды, но это может вызвать ряд проблем.

Четыре вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с влажностью:

1. Контрольная жидкая вода. Дождь приближается через стену, особенно через стену подвала или подполья, может быть менее заметным, чем протечка через крышу, особенно если это относительно небольшая утечка, и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути дождевой воды в ваш дом:
   • Используйте атмосферостойкий барьер.
   • Закупорите все окна и двери.
   • Отведите всю воду, стекающую с крыши, от почву вокруг дома с уклоном, чтобы вода стекала из дома.
   • Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
   • Используйте большие желоба и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
   Быть уверенным что конденсат из вашего кондиционера правильно отводится из вашего дома. Вы также должны быть осторожны, чтобы системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стену вашего дома или пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
2. Вентиляция. Вам нужно проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш жилое пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день. дом. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто или забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите более тихие модели, которыми вы, скорее всего, будете пользоваться. Если ваш чердак вентилируемые, важно никогда не закрывать и не закрывать утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Для дополнительной информации о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
3. Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги, потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно проблема, если ваши воздуховоды проходят через подвесное пространство или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!). Обратные воздуховоды еще более негерметичны, потому что они часто включают стыки между гипсокартоном и воздуховодом, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
4. Планируйте путь выхода влаги. Типовые устройства вентиляции чердака являются одним из примеров запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак. Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в доме, но он увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы она была чистой, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где уровень влажности слишком высок.

Следует ли использовать замедлители образования пара?

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Так твой строитель между фундаментом и стенами всегда должен стоять антипар. Стоит ли включать в стену пароизоляцию? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через стены в сторону сухого, кондиционированного внутреннего воздуха. Раньше мы говорили людям установить пар замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар замедлитель в стенах вообще.

Проблемы при установке

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Тем не менее, это хорошая идея, чтобы узнать о правильных методах установки, потому что неправильная установка может снизить вашу экономию энергии.

Меры предосторожности при установке изоляции

• Носите одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
• Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы поместите изоляцию вокруг этих мест выделения тепла, тепло может накапливаться, что приведет к пожару. Нормы электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Необходимо поддерживать надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева летом и накопления влаги в течение всего года.

Чердаки

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-value для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, сколько мешков нужно использовать.Точно так же упаковки с другими типами инсулатино должны быть идентифицированы по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена ​​необходимая глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, площади покрытия, R-значения и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые пробелы в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува. рыхлый утеплитель. Свободное заполнение изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло оборудование (например, встраиваемые осветительные приборы) с помощью перегородок или ретейнеры.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой следует размещать перпендикулярно к первому, потому что это поможет покрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловые мосты через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа. Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление. существенная экономия.

Чтобы быть эффективными, светоотражающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельное руководство

Как изолировать сарай: полное руководство

Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? У вас зимой сосульки свисают со стропил после 5 минут работы? У меня есть.

Разве не было бы неплохо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Я смотрел на свой с теми же мыслями.

Имея информацию, некоторую планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным. Это все открытая конструкция шпильки; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить.

Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел о , как утеплить сарай и сделать его более комфортным.

# 1 Что следует учитывать перед утеплением сарая

Основные сведения о теплопередаче

Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное. Он пытается выровнять температуру в обоих помещениях.Так что летом в сарае становится жарко снаружи, а зимой — от холода.

Источник: BPI

• Проводимость: — это движение тепла через твердые предметы. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают постоянную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.

• Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас. Тепло в стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха.Трещины и отверстия в стенах и потолке также увеличивают это движение.

• Излучение: — это тепловые волны, излучаемые видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце через окно, огонь в комнате, сидение на камне, согреваемое солнцем, которое затем согревает вас, — вот примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело его согреет. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Где вы живете — ваши климатические требования

Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Разница температур между замораживанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя наружная температура и комфортная температура внутри.

Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для стен и потолка.

Планирование обогрева или охлаждения здания

Важно спланировать, как вы будете обогревать и / или охлаждать свое здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет нанесена изоляция и стены не заделаны.

Новая установка или существующая

Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, это обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.

Коэффициент R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, старения и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят вить гнезда в утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и от легкости доступа, вы можете оставить его или удалить.

# 2 Что такое R-фактор изоляции?

R-value — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и СМИ. Но что это значит? Я много читал, разговаривал с профессионалами отрасли и даже с парочкой инженеров, и мне кажется, я понял это.

• Значение R показывает, насколько хорошо материал предотвращает токопроводящий поток воздуха или теплопередачу.Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче.
  Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм предотвращает теплопередачу в 3,5 раза лучше по сравнению с отсутствием барьера, тогда 4 дюйма этого материала будут иметь значение R 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена с гвоздями, обшитая фанерой, без изоляции.

• Проще говоря, что сложно, R-значение — это сопротивление (R) материала теплопередаче посредством теплопроводности и конвекции. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве.

• Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя внутреннее тепло) или снаружи внутрь (сохраняя внутреннее охлаждение).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно.

• Рекомендуемые значения R зависят от климата, в котором вы живете. Вы можете узнать минимальные значения, необходимые для вашего района, в соответствии с правилами строительства или местным инспектором. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).

Если на улице жарко, рекомендуется использовать R38 — R49 на чердаке и R13 в стенах и полах.Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 или выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Помните, что чем выше значение R, тем лучше сопротивление притоку или потере тепла.

# 3 различных типа изоляции

Форма

• Насыпной / выдувной
  Он состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердачные перекрытия или труднодоступные места.Со временем оседает, поэтому при вертикальном нанесении может образовывать холодные пятна. Значение R имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Батуты и рулоны / одеяло
  Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон для размещения между стандартным расстоянием между стойками и балками. Ватины и рулоны отлично подходят для отделки стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Пенопласт или жесткая плита
  Предварительно сформированные из полимеров (полистирол, полиизоцианурат, полиуретан), они имеют лучшие изоляционные свойства на толщину, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для отделки внутренних и внешних стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.

• Световозвращающая
  Изготовлена ​​из различных материалов, по крайней мере, с одной отражающей поверхностью из фольги. Отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить передачу тепла (тепло) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R зависит от приложения.

Материалы

Стекловолокно

Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Слабый пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.

Товаров не найдено. Значение R:

• Стекловолокно (войлок): R-значение составляет 2,9 — 3,8 на дюйм толщины
• Стекловолокно со свободным заполнением: значение R составляет 2,2 — 4,3 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Баттс и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Недорого и удобно Экологичность Невоспламеняющийся Не усаживается	Содержит фенолформальдегид, вызывающий рак Может вызывать раздражение глаз и кожи; надевайте перчатки, маску и защитные очки. Требуется пароизоляция Может осесть, уменьшая R-значение

Чтобы проверить цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.

Минеральная вата

Он похож на стекловолокно, но сделан из базальтовой породы или шлака доменных печей. Он также содержит переработанные материалы. Он огнестойкий и даже сохраняет свое значение R во влажном состоянии. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.

R-стоимость:

• Войлок из минеральной ваты: R-значение составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины
• Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Негорючие Более жесткий, чем стекловолокно Легко режется точно Хороший звуковой барьер Устойчивость к влаге, плесени и плесени	Может вызывать раздражение глаз и кожи; надевайте перчатки, маску и защитные очки. При вдыхании может вызвать заболевание легких или рак. Чуть дороже и возможно по специальному заказу.

Чтобы узнать текущую цену теплоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь

Целлюлоза

Заполнение пространства выдувной целлюлозой. Источник: ryochijiiwa

Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости стен или чердак и не требует влагозащиты.Его плотность снижает воздушный поток и теплообмен.

Борат или сульфат аммония добавляют для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и создание холодных пятен в стенах.

R-стоимость:

• Сыпучая целлюлоза R-значение: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины

Где использовать:

• Вынесено на чердак
• Выдувание в полости стен

Стоимость :

• Стекловолокно со свободным заполнением 0 долл. США.62 — 1,46 доллара за кубический фут.

Плюсы	Минусы
Очень компактный, поэтому хороший противопожарный барьер Огнестойкий Экологически чистый; из переработанной газеты Можно вдувать в уже готовые стены	Аллергия на целлюлозную пыль Вдыхание волокон может выделять борную кислоту, которая является канцерогеном Обычно требуется квалифицированный установщик Может быть очень грязно

Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, нажмите здесь

Пенополиуретан

Изоляция стены распыляемой пеной.Источник: dunktanktechnician

Это легкая напыляемая пена, образующаяся при смешивании и реакции двух химических веществ, полиоловой смолы и изоцианата нефти. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом.

Изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.

R-стоимость:

• Пенополиуретан: 3.6 — 8,0 на дюйм толщины
• Полиуретановая плита: 5,5 — 6,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Распылитель на стены и потолок
• Распылитель вокруг оконных и дверных проемов
• Отлично подходит для ползаний и полов
• Доску можно использовать на внешних стенах или поверх стропил потолка, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами

Стоимость:

• Пенополиуретан 2 $.05 — 3,20 доллара за 1 кв. Фут
• Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. Фут

Плюсы	Минусы
Самый высокий коэффициент изоляции на дюйм Не требует пароизоляции Изолирует розетки, провода и трубы Занимает меньше места на стене, чем batts	Не идеален для утепления сарая своими руками Экологически недружелюбно Высокая стоимость установки Токсичен до полного отверждения (прибл.30 дней) Может вызывать раздражение или проблемы глаз, кожи и дыхательных путей

Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из вспененного материала с закрытыми ячейками на Amazon, нажмите здесь

Полистирол — изоляция из пенопласта

Термопластичная пена, которая является водонепроницаемой, а также имеет хороший тепло- и звукоизоляционный барьер. Поставляется в виде EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки путем непрерывной экструзии.

R-стоимость:

• Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины
• XEPS (XPS) Board (blueboard): 3,8 — 5,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Фундаменты — внутренние и внешние
• Под бетонным полом
• Стены и потолки
• Крыши

Стоимость:

• Доска EPS (картон) 0,85–1,15 долл. США за кв. Фут
• XEPS (XPS) Board (blueboard) 0 руб.98 — 1,91 доллара за 1 кв. Фут

Плюсы	Минусы
Лучшее значение R на дюйм, чем насыпка Режется горячим ножом или пилой Некоторые из них водонепроницаемые Противостоит термитам Вторичная переработка Фундаменты ICF Облегченный	Трудно вставить в каркас стен Воздействие солнечного света вызывает ухудшение Воздушные пространства в пенополистироле могут накапливать влагу, уменьшая тепловой барьер Не очень гибкий Без вреда для окружающей среды

Излучающие барьеры и системы светоотражающей изоляции

Излучающие и светоотражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, как барьерные покрытия на внешних стенах или как занавески для окон.Он имеет светоотражающий слой из алюминиевой фольги или светоотражающего пластика.

Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие теплоизоляционные материалы, он отражает тепловую энергию, исходящую от солнца через крышу или стены, обратно из дома, сохраняя в доме прохладу. Они более эффективны в жарком климате или летом для охлаждения дома.

Поставляется в различных форматах, как двусторонних, так и односторонних; предварительно наносится на пенопласт, изоляционный войлок, пластиковые или картонные панели, рулоны пластикового листа и как пузырчатый лист.Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Они наносятся на наружные стены и не требуют пароизоляции.

R-стоимость:

• Полиизоциануратная пленка с покрытием: 5,6 — 8,0 на дюйм толщины
• Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют значения R
• В сочетании с изоляцией может значительно улучшить R-значения.

Где использовать:

• Чердак
• Наружные стены
• Шторы

Стоимость:

• Излучающие и отражающие барьеры $ 0.13 — 0,47 доллара за квадратный фут
• Светоотражающая изоляция 1,73–3,13 долл. США за квадратный фут

Плюсы	Минусы
Легко добавляется на чердак Снижает приток тепла летом Воздухопароизоляция Предотвратить движение воды и пара	Неэффективен для снижения теплопроводности или конвекции Держать подальше от потолков, вентиляционных отверстий и горячих поверхностей

Чтобы узнать цену на изоляцию для скрепок Reflectix ST16025 на Amazon, нажмите здесь

# 4 Проверка герметичности

Воздухонепроницаемость означает неконтролируемое движение воздуха, поступающего извне в сарай через щели и отверстия, а также воздуха, выходящего из сарая таким же образом.Движение воздуха приносит холодный воздух зимой и горячий воздух летом. Это влияет на качество воздуха и влажность в навесе.

В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. И, конечно же, их оставили намеренно, чтобы пропустить бензин и химический запах. Однако теперь, когда мы думаем о других вариантах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным.

В солнечный день войдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, где проникает свет.Это очевидные места для герметизации.

Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем комфортнее будет зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Некоторые щели и отверстия я закрою перед изоляцией, другие закрою изоляцией.

Однако для качества воздуха в помещении необходим свежий воздух, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции.

Проведение энергоаудита, когда вы видите свет через щели и торцы, нелогично и стоит денег, которые можно использовать для ремонта сарая.

# 5 Контроль влажности

Moisture Control — это план, который вы разрабатываете для предотвращения повреждения вашего сарая влагой. Это улучшит качество воздуха и сэкономит на отоплении и охлаждении.

Это также поможет уменьшить рост плесени. Также важно учитывать климат, в котором вы живете; одни более влажные, чем другие.

Наружный воздух — обычная причина появления влаги в конструкции, но плохая вентиляция также препятствует выходу влаги.В теплом воздухе содержится больше влаги, чем в холодном, поэтому при охлаждении образуется конденсат на более прохладных поверхностях.

Неправильный контроль влажности может привести к влажной изоляции, обрамлению и стеновым панелям, что может привести к росту плесени и гниению древесины.

Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы влага не попадала в сарай. Распыление из влажной древесины способствует увлажнению сарая. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия.

Убедитесь, что свесы крыши и края надежно защищены от влаги. Вы не хотите, чтобы дождь или талая вода попадали под черепицу.

Также важно защищать землю от дождя и таяния снега подальше от вашего сарая. Отведите землю под уклоном от фундамента и используйте карнизы и водосточные трубы, чтобы отвести сток.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги.В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а структура дерева гниет и покрывается плесенью.

# 6 Пароизоляция

Пароизоляция отлично подходит для предотвращения диффузии (движения) влаги через стены в стеновую доску и внутрь сарая. Но он не предотвращает попадание влаги из-за утечек воздуха или капиллярного действия, которое приводит к попаданию влаги в конструкцию стены и изоляцию. Это часть вашего плана по контролю влажности.

Обычный пароизоляционный барьер, или, точнее, замедлитель диффузии пара, представляет собой полиуретан толщиной 6 мил, который имеет рейтинг проницаемости 0,1 или менее (класс I). Он прикрепляется скобами к каркасным стенам и потолку после установки утеплителя и перед установкой стеновых панелей или гипсокартона.
Все швы перекрыть лапкой и все швы и разрезы заклеить лентой. Полиэтилен толщиной 20 мил отлично подходит для ползания, поскольку он устойчив к разрывам и проколам и менее проницаем для влаги.

Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0.1 и 1.0 (II класс), он полупроницаемый. Фанера, пенополистирольные панели EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая гудронная бумага являются примерами полупроницаемых материалов.

Материалы с рейтингом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) легче пропускают влагу. Домашняя пленка, 15-фунтовая гудронированная бумага, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, гипсокартон и изоляция относятся к Классу III.

Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности.
Чтобы узнать текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 футов x 100 футов на Amazon, нажмите здесь

# 7 Что нужно сделать перед установкой изоляции навеса?

Проверьте, требуются ли разрешения.

• Электрооборудование
  Спланируйте свои электрические потребности, чтобы определить количество цепей и объем необходимых услуг. Определите, где вы хотите установить электрическую панель, розетки, переключатели и лампы.Бак для горячей воды, система вентиляции, водяной насос и приборы также влияют на расположение сосудов. Проложите весь провод и установите розетки и световые короба до установки изоляции.

• Сантехника
  Если вы планируете строительство туалета, вам понадобится септическая установка и разрешение. Раковина может сливаться в сухой колодец или бак для сточной воды. Питьевая вода может поступать из существующего источника или из многоразового резервуара. Учтите эти решения на этапе планирования. Имейте в виду, что для резервуара с горячей водой также потребуется электричество.В не отделанные стены проще установить сантехнику, водостоки и вентиляционные трубы.

• Вентиляция
  Правильная система вентиляции улучшает качество воздуха и помогает контролировать влажность внутри конструкции. Большинство незавершенных сараев полагаются на щипцы вентиляционных отверстий и метод замещения трещин и зазоров. Если вы планируете герметизировать стены и сделать сарай герметичным, то установите соответствующую систему вентиляции; особенно если сарай будет для проживания или для сна. Проложить воздуховоды для воздухообмена проще, если стены будут открытыми.

• Воздушные каналы
  Воздушные каналы — это каналы, которые обеспечивают регулируемое движение воздуха внутри конструкции. Каналы не должны располагаться в наружных стенах или неизолированных пространствах, так как внешнее тепло и холод могут нагревать или охлаждать движущийся в них воздух, а также создавать конденсацию и рост плесени.

# 8 Как утеплить пол сарая

Изоляция пола сарая поможет создать тепловой барьер между внутренним и внешним воздушным пространством.Доступ к нижней стороне пола, однако, влияет на доступные варианты его изоляции.

У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы можно было утеплить пол, а затем опустил его обратно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор.

Большинство одноэтажных перекрытий представляют собой открытые балочные конструкции с фанерным полом. Балки перекрытий обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2 x 3 дюйма и 2 x 12 дюймов. Планируется заполнить пространство между балками утеплителем для создания теплового барьера.

Помните, обнаженный край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Единственный способ предотвратить или уменьшить это — сделать изоляцию и поперек балок.

Опции для модернизации

Размеры балок перекрытия влияют на ваши варианты, как и расстояние между балками. Если это 2 «x4» или 2 «x6», то можно использовать стандартные ваты. Убедитесь, что ватина заполняет пространство, но не слишком сильно сжата.

Вы не хотите, чтобы ватина провисала, так как это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и снижает R-Value до 0.Минеральная вата более жесткая, чем стекловолокно, и меньше прогибается.

Покройте балки полистиролом с отражающей поверхностью вверх, к полу. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями шириной 2 дюйма и используйте клей. Переход по балкам создает тепловой разрыв в тепловом мосту.

Если балки имеют размер 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов (или больше), разрежьте жесткий полистирол полосой, чтобы она плотно прилегала к балкам. Используйте клей, чтобы удерживать его на месте, а затем повторите шаги, как с балками 2 «x4» или 2 «x6».

Пена

— более дорогой вариант, она прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Если балки полностью обрызганы, значит, термический мост сломан.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Материал дороже, но времени меньше, поэтому практически выравнивается.

Другой вариант — уложить поверх пола жесткий утеплитель и покрыть его фанерой или OSB. Убедитесь, что швы нового пола не совпадают со швами старого пола.

Убедитесь, что под дверцами есть свободное пространство. Этот вариант может быть выполнен сам по себе или в дополнение к утеплению нижних балок.

Новое строительство

Новую конструкцию легче изолировать, и она требует меньшего количества ползаний под навесом, но в ней используется аналогичный процесс. Убедитесь, что пространства между балками изолированы, а тепловой мост сломан.

# 9 Как утеплить стены сарая

При утеплении стен сарая следует учитывать множество факторов.Как сделать их герметичными, влагозащищенными, пароизоляционными, электропроводкой и сантехникой, а также утеплить внутри или снаружи или и то, и другое? Большая часть процесса похожа, будь то модернизация или новое строительство.

Трещины и щели в стенах должны быть по возможности устранены конопаткой или другим барьерным материалом. Слой распыляемой пены на внутренней стороне стен размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов и фронтальных концов сделает их воздухонепроницаемыми, а после отверждения создаст пароизоляцию.

Один дюйм распыляемой пены на R6 обеспечит R18 толщиной 3 дюйма.Распыляемая пена также герметизирует и изолирует провода, электрические коробки, воздуховоды и трубы.

Использование минеральной ваты или войлока из стекловолокна между стойками дешевле, чем распыляемая пена, но необходимо обрезать провода, электрические коробки, трубы и воздуховоды. Разрежьте войлок, чтобы он проходил по проводам и трубам, а также по всему, что находится за электрическими коробками и вокруг них.

Batts также требует, чтобы к стойкам поверх изоляции был прикреплен пароизоляционный слой толщиной 6 мил. Если стены не герметичны, они могут повредить влагу.

Основное различие между модернизацией и новым строительством — это влагобарьер. Влагобарьер защищает всю конструкцию, а не только жилое пространство внутри.

Новый строительный барьер для влаги будет представлять собой панель ISO или пенополистирол, наложенную с отражающим барьером или на него, а затем нанесенный на него атмосферостойкий сайдинг. Многие конверсии сброса пропускают этот шаг.

Однако модернизация будет аналогична новой конструкции, но применяется поверх существующего материала стен.Влагобарьер — это разница между успехом и комфортом, а работа наполовину сделана.

# 10 Как утеплить односкатную крышу

Как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Двускатная крыша могла иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство.

Крыша в стиле собора или амбара имеет открытые стропила, которые образуют потолок и дают возможность добавить чердак. У каждого типа крыши есть свои проблемы с изоляцией.

Крыша подобна шляпе; он сохраняет все, что находится под ним, в тепле. В регионах с холодным климатом в течение года R38 является минимальным и рекомендуется R50.

Минимальный рейтинг R38 для крыши требует творческого планирования при проектировании крыши нового навеса с минимальной конструкцией крыши 2 x 6 дюймов. Еще больше нужно продумать для переоборудования навеса с использованием фермы 2 x 4 дюйма или стропильной конструкции.

Для стекловолокна

с R3,8 на дюйм потребуется 10 дюймов для достижения минимальных требований.Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет иметь толщину около 6,5 дюймов и будет дорогой.

Вентиляция — ключевая часть обогрева и охлаждения вашего сарая. Изоляция противостоит передаче (потере) тепла. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства чердака, предотвращая накопление влаги.

Если вы заполните имеющееся вентиляционное пространство изоляцией, чтобы получить R38, вам потребуется установить другую вентиляционную систему.

Во многих конструкциях двускатных крыш перекрытия являются частью системы вентиляции. Воздух поступает туда и выходит через конек или форточку.

Перегородки могут быть установлены между стропилами, где они сидят на стенах, для поддержания потока воздуха через потолок. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальное «холодное пятно».

Решение для двускатной крыши

Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Если вы не планируете использовать чердак под жилую площадь, решение будет проще.

Использование перегородок для поддержания воздушного потока через потолок означает потенциальное холодное пятно, но основная часть может быть изолирована до R38 с помощью войлока или целлюлозной изоляции.

Прикрепите пароизоляцию толщиной 6 мил к потолку, если стропила. Прикрепите потолочный материал так, чтобы изоляция не провалилась.

Заполните пространство между стропилами, плотно прилегая к перегородкам, и затем уложите еще один слой войлока поперек стропил. Это даст 10+ дюймов изоляции и сломает тепловой мост.

Кровля в стиле собора или амбара

Крыша собора или амбара требует надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Никакое решение не является простым или бесплатным.

Лучшее решение, с которым я столкнулся, было в коттедже Рино 5 лет назад. 20 футов. х 30 футов. мансардная крыша с открытым черновым распилом или настоящий брус размером 2 x 4 дюйма с горизонтальным подрамником 4 фута. с пика.

В решении задействован инженер из-за размера проекта, но оно будет работать для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилым чердаком.

Чтобы получить R38, прикрепите 2 дюйма x6 дюймов к нижней стороне каждого существующего стропила. Предварительно просверлите стропила во избежание раскола. Используйте вешалки или гроссбух для поддержки концов у стен.

Теперь достаточно места для установки стерилизатора, войлока или жесткой изоляции — или их комбинации. Вентиляция немного более креативна. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии.

Покройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной. Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам.Накройте фанерой или OSB, оставив вентиляционное отверстие конька.

Открытые концы кануна выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать через вентиляционное отверстие конька, обеспечивая вентиляцию вашей крыши. Накройте потолком или экраном, чтобы не допустить попадания насекомых.

№11 Окна и двери

Окна и двери — обычно самые большие дыры в сарае. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Они также редко бывают герметичными.

Трещины и щели вокруг оконных и дверных рам необходимо заделать.Используйте водонепроницаемую герметизацию для небольших отверстий и баллончик с пеной для больших трещин. Если они большие, набейте изнутри изоляцией из стекловолокна, а снаружи распылите пену.

Если вы планируете использовать складское помещение в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно велико, чтобы через него мог выйти человек; проверьте местные строительные нормы и правила.

Рассмотрите возможность замены дверей из фанеры на двери с изоляцией из стали. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Убедитесь, что у вас есть хорошие уплотнители, чтобы закрыть двери и окна.

Рассмотрите штормовое окно, которое поместится поверх существующего окна, чтобы создать дополнительный барьер. Обычно они дешевле, чем замена окна.

Если вы хотите, чтобы изолировал свой металлический сарай , ознакомьтесь с моей недавней статьей для получения более подробной информации.

Заключение

Надеюсь, статья была для вас информативной. Нужно учесть много информации. Чем больше вы планируете и готовитесь перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай.Тихое уединение или дополнительная спальня для родственников тоже может быть большим воодушевлением.

Мы будем благодарны за ваши комментарии. Если вы знаете кого-то, кто думает об утеплении сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

insulate — Перевод на японский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

С помощью мастера вы сможете изолировать свою будущую музыкальную комнату.

い く つ か の 職 人 ば あ な た の 将来 の 音 を 絶 縁 す る こ で き ま す。

Поверх обернутой бумагой еды или пленки надевается душевая шапочка, а на голову необходимо утеплить заранее подогретым полотенцем.

紙 の 上 に ラ ッ プ さ れ ワ ー に 置 れ 頭 必 ず 絶 縁 し て あ め 温 め オ

В холодильнике или морозильной камере изолируем , чтобы тепло не проникало в холодильные камеры.

逆 に 冷 蔵 庫 や 冷凍 庫 の は 部分 に 熱 が 浸透 し よ う に 断 熱 し ま す。

Конечно, колодцы еще и кипятком поливают и утепляют .

も ち ろ ん 、 井 戸 は 湯 で 水 を や り 、 断 熱 し て い ま す。

Уровень промежуточного программного обеспечения или балансировки нагрузки должен изолировать Kafka от общедоступных интернет-клиентов.

ミ ド ル ウ ェ ア あ る い は ロ ー バ ラ ン シ ン グ レ に よ っ て 、 パ ブ リ イ ン タ ー ネ ト ア ト イ ア ト 90 25 90 25 90 25 90 25 90 25 90 25 90 25 25

Используйте наивысший приоритет расходов клиентов, BC и DR, для увеличения содержания программного обеспечения и оградите сделок от вмешательства со стороны конкурентов.

お 客 様 の 支出 に お け る 最 優先 事項 あ る BC と DR を 十分 に 、 ソ フ ト ウ ェ ア ン テ ン ツ を や 競合 他 社 に 90 25 90 25

Неудачный выбор места, и если они не изолируют свои компьютеры более эффективно от скачков напряжения на земле, проблема не будет решена.

不 運 な 場所 の 選 択 で あ 、 地面 の 電流 の 瞬間 的 急 増 か ら そ う 効果 的 に コ ュ ー タ ー を 絶 し な

А в комнате ребенок плохо утеплен и без шторок утеплять нечем.

部 屋子 は ひ ど く 孤立 し ン 付 け フ ラ ッ プ に は 何 も を 絶 縁 し ま す。

Используйте стяжки, чтобы прикрепить кабель к отводу, и изолируйте паяные соединения изолентой.

蛇口 に ケ ー ブ ル を し っ か り 止 る の に タ イ の 覆 使用 し 電 気 ー プ が て い る は ん の 所 を 絶 9025さ

Овечья кожа обладает естественными изоляционными свойствами , которые придают ботинкам особые термические свойства.

羊皮 は 、 ブ ー ツ に 特定 の 熱 的 性質 を 与 え る 天然 の 絶 縁 性質 を 有 す る。

Основной материал для твердотельного электролитического конденсатора содержит экранирующий слой, образованный из маскирующего материала, который может уверенно изолировать анодную и катодную части друг от друга в твердоэлектролитическом конденсаторе.

本 発 明 に よ れ ば, 固体 電解 コ ン デ ン サ の 陽極 部 と 陰極 部 と を 確 実 に 絶 縁 で き る マ ス キ ン グ 材 で 遮蔽 層 を 形成 し た 固体 電解 コ ン デ ン サ 用 基材 そ れ を 用 い た コ ン デ ン サ お よ び そ の 製造 方法 を 提供 す る こ とが で き る。

Promat — лучшие изоляционные решения для охлаждения вещей. В приборе, который выделяет тепло, мы изолируем , чтобы предотвратить потерю тепла.

冷 え た も の ​​を 冷 ま ま 保持 る た め の 最高 の 断 ュ ー シ ョ ン 熱 を み す 家電 製 る 9025 9025

Утеплять волосы не нужно.

絶 縁 髪 は 必要 で は あ り ん。

Выберите объект, чтобы перечислить его изоляцию, или нажмите кнопку insulate , чтобы добавить изоляцию

断 熱 材 を リ ス ト す る オ ブ ト を 選 択 す る 断 熱 ］ ボ タ ン 択 し て 断 熱 追加 し て く さ い

Датчик из фольги заделан между двумя слоями из высокотемпературного полимера Kapton толщиной с бумагу, которые поддерживают и электрически изолируют секцию фольги, а также обеспечивают плоскую поверхность для склеивания.

薄型 セ ン サ ー （0,008 イ ン チ） は 、 箔 部分 を 支持 し て 電 的 に 絶 縁 し 、 さ ら に メ ン ト を 提供

В закрытых помещениях за зеленью Мидори также прохладнее, чем в помещениях без них. Для наружного применения Midorie Green Wall может быть экономически выгодным для снижения общей температуры, улавливания дождевой воды и изоляции здания.

屋外 に 関 し て は 、 ド リ は 雨水 を 吸収 し て 建 断 熱 す る な ど ト 効率 に 優 て い ま す。

Итак, миссия сводится к следующему: какая верхняя одежда выдержит душераздирающие температуры, снегопад и ураганный ветер? ответ — Moncler.Вы заметите, что элемент, который делает копия курток Moncler (кроме передачи непринужденно прохладной альпийской атмосферы), — это, честно говоря, , утеплитель .

答 え は ベ ス ト コ ピ ー の モ ン ク レ ー ル ジ ャ ケ ッ ト で す. あ な た は レ プ リ カ モ ン ク レ ー ル ジ ャ ケ ッ ト が す る 要素 (無言 で ク ー ル な ア ル プ ス の 雰 囲 気 を 伝 え る こ と 以外) が 正直 に 絶 縁 し て い る こ と に 気 付 く で し ょ う.

Участки (121L, 122L) прямоугольного провода, составляющие одну сторону первого и второго элементов катушки, выступают с периферии первого и второго элементов катушки на длину, достаточную для того, чтобы электрически изолировать сердечник от выводных частей (121L , 122L), сформированные на концах начала намотки первого и второго элементов катушки.

そ し て 、 第 １ 及 第 ２ の コ ル 要素 の 巻 き 始 め 形成 さ れ る リ ー ド 、 １２２Ｌ と コ ア と の 絶 を 第 １ 及 び 第 ２ の イ ル 周 か ら る。

Технологии, которые изолируют приложений от изменений в инфраструктуре хранения

ス ト レ ー ジ ・ イ ン ン フ ラ ス ク チ ャ で の 変 更 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 切 り 離 す テ ク ロ ジ ー

Лезвие изготовлено из специальной антистатической керамики, изолирующей электричество и тепло.

ブ レ ー ド は 、 電 気 ・ 熱 を 絶 縁 す る 静電 防止 用 の 特殊 セ ラ ミ ッ ク 製。

комнат в домашнем словаре Английский

Learn Room in a House словарь (словарь мебели) на английском языке, включая такие предметы, как столы, стулья, кровати, письменные столы, комоды или шкафы…

Rooms in a House Словарь английского языка

Словарь в гостиной

Гостиная — это комната в жилом доме или квартире для отдыха и общения. Гостиная может содержать такую ​​мебель, как диван, стулья, журнальные столики, журнальные столики, книжные полки, электрические лампы, коврики или другую мебель.

Давайте изучим мебель в гостиной на примерах:

• Кресло с подголовником — Он сидел в кресле с подголовником.
• Подставка под телевизор — Телевизор поставили на подставку под телевизор.
• Диван — Я сел на диван рядом с Барбарой.
• Подушка — Он лежал на диване с подушкой под головой.
• Телефон — Телефон зазвонил, и Пэт ответил.
• Телевидение — Прошлой ночью они остались дома и смотрели телевизор.
• Динамик — Уже купила новый динамик.
• Конечный стол — На конце стола есть телефон.
• Чайный сервиз — Сколько стоит чайный сервиз?
• Камин — Он читает у камина.
• Remote — Вы где-нибудь видели пульт для телевизора?
• Вентилятор — Очень жарко, включите вентилятор.
• Торшер — Торшер купил в магазине.
• Ковер — Пол покрыт красной ковровой дорожкой.
• Стол — Он поставил на стол вазу с цветами.
• Жалюзи — Покупатели не хотят покупать жалюзи.
• Шторы — Шторы выцвели на солнце.
  …

Словарь в спальне

Выучите словарный запас для общей мебели в спальне .

• Кондиционер — Хотя кондиционер давал теплый воздух, ему было холодно.
• Служащий для одежды — Она купила нового служащего, чтобы повесить свою одежду.
• Кровать — Ему было слишком лениво вставать с постели.
• Угловая лампа / Балансирная лампа — Мне нужен искусственный свет угловой лампы на письменном столе.
• Детская кроватка (Великобритания) / Детская кроватка (США) — Ребенок крепко спит в своей кроватке.
• Скамья — Мы сели на скамейку.
• Прикроватный столик — Джинни нащупала свои очки на прикроватной тумбочке.
• Книжная полка — Джек вставил словарь на книжной полке.
• Бюро (Великобритания) / Стол (США) — Он положил книги на стол.
• Настольная лампа — Я сел, и он включил настольную лампу.
• Зеркало — Она смотрела на свое отражение в зеркале.
• Шторы — Она моргнула, когда я открыл шторы.
• Гладильная доска — Мне нужно купить новую гладильную доску.
  …

Словарь детской мебели и аксессуаров

Детская мебель и аксессуары — это мебель и аксессуары, созданные для младенцев. Их часто используют, чтобы помочь родителям ребенка сохранить его дома в безопасности и комфорте.

• Детский лосьон — Эрин использует детский лосьон Джонсона для очищения и увлажнения.
• Детская бутылочка — Она кормила из детской бутылочки и ела стандартное детское питание.
• Люлька — Ребенок спал в люльке, которую мальчики якобы перевернули.
• Нагрудник — Слюнявка ребенка покрылась слюной.
• Кукла — Маленькая девочка играет с куклой.
• Погремушка — Ребенок размахивал пластиковыми погремушками.
• Подгузник — Ребенок снова испачкал подгузник.
• Соска (США) / Пустышка (Великобритания) — Ее ребенок сосал соску.
• Мобильный — Вчера она купила новый мобильный.
• Головоломка — Еще одна часть головоломки встала на место.
• Кукольный домик — Она подарила своей малышке кукольный домик.
• Детская кроватка (U.K) / Детская кроватка (США) — Гарри перерос свою кроватку, когда ему было около двух лет.
• Сундук с игрушками — Это игровая комната с большим сундуком с игрушками.
  …

Таблицы Словарь

Стол — это предмет мебели с плоской столешницей и одной или несколькими ножками, используемый в качестве поверхности для работы, еды или размещения вещей.

Некоторые распространенные типы столов:

• Письменный стол — Я хочу переместить письменный стол, но он слишком тяжелый.
• Прикроватная тумбочка — Он подошел к прикроватной тумбочке и потушил свет.
• Карточный стол — Они сидели за карточным столом на старых стульях.
• Стол для совещаний — За столом для совещаний я был вынужден баловаться.
• Компьютерный стол — Тома застряли в банке с печеньем, когда он сидел за моим компьютерным столом и читал мои файлы прошлой ночью.
• Рабочий стол — Это мой диван, а это мой рабочий стол.
• Стол — Он сидел за своим столом, когда я вошел.
• Торцевой столик — Есть ли журнальный или концевой столик возле каждого стула или дивана?
• Обеденный стол — Они сели за обеденный стол.
• Туалетный столик — Она подошла к туалетному столику.
• Стол для патио — Обеденные зоны будут включать столы для патио.
  …

Словарь стульев

Стул — это предмет мебели с приподнятой поверхностью, поддерживаемый ножками, обычно используемый для сидения одного человека. Стулья чаще всего опираются на четыре ножки и имеют спинку; однако стул может иметь три ножки или иметь различную форму. Стулья изготавливаются из самых разных материалов, и они могут иметь набивку или обивку различных цветов и тканей.

• Диван — Он спит на диване.
• Скамейка в парке — Мы сидели на скамейке в парке и разговаривали.
• Мягкая скамья — В ее спальне две мягкие скамейки.
• Кресло — Он устроился в кресле.
• Консольный стул — Вам нравится этот консольный стул?
• Кресло с подголовником — Она постучала, открыла дверь и увидела Патрика, спящего в своем кресле с подголовником.
• Шезлонг — Я провел воскресенье, лежа в шезлонге.
• Стул за столом — Она перекинула пальто через стул за столом.
• Кресло оператора — Нам понадобятся кресла оператора.
• Кресло руководителя — Том вернулся к своему креслу и сел.
• Садовый стул — Она заказала садовый стул для своего мужа.
• Директорское кресло — Старик сидел в режиссерском кресле с закрытыми глазами.
• Стул — Он сидел на стуле.
• Складной стул — Он любит брать с собой складной стул, когда ходит на рыбалку.
• Стул с лестницей — В этой комнате 3 стула с лестницей.
• Стул — Он сидел на барном стуле и заказывал пиво.
• Кресло Windsor — Мэри села в свое кресло Windsor.
  …

Источник: https: // 7esl.ru / кафедры-словарь /

4.4 5 голоса

Рейтинг статьи

— Английский клуб Анапа —

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……..

Упражнение 1.

Студенты

А. Использование Настоящее простое пассивное.

1. Наши пицца … (приготовить) из свежих ингредиентов.

2. Эти смешные книжки … (пишут) очень известного автора.

3. Футбол это единственный вид спорта, которым … играют почти в каждой стране.

4. Он … (останавливаться) таможенником каждый раз, когда он въезжает в страну.

5. Я … (возить) на работу такси каждое утро.

6. Большая часть наши деньги … (тратить) на еду и питье.

7. Грязный одежду … (постирать) в стиральной машине.

8. Я … (давать) 20 $ карманных денег каждую неделю моими родителями.

9. г. газеты … (доставлять) каждый день утром.

10. Наши офис … (чистый) каждый вечер.

11. Такой домов … (построить) всего за три недели.

12. Мост детские игрушки … (производство) в Китае.

13. г. бутылки … (переработать), чтобы помочь планете.

14. Работа … (делаем) профессионалы.

15. школ … (закрыть) летом.

Б. Использование Настоящее Perfect Passive.

1. Я не могу найди мою машину. Я думаю, это … (украсть).

2. г. Холодильник пустой. Вся еда… (есть).

3. Энн счастливый. Ее работа … (хвала).

4. Дом выглядит совсем новым. Это … (перестроить) недавно.

5. Много нового школы … (открываются) последнее время в нашем городе.

6. г. статья … уже … (перевод) для вас.

7. я такой довольный. Моя собака … просто … (найти).

8. … ты когда-нибудь … (интервью) по телевизору?

9. г. доктор … просто … (пошли) за.

10. Мы ждем Вас. Ужин … уже … (подавать).

. Использовать настоящее Непрерывный пассивный.

1 . Это успех. Этот фильм … (говорить) о.

2. Не входи в комнату. Пол … (краска) есть.

3. Turn осталось. Дорога … (ремонт) сейчас.

4. Новый машины … (тест) сейчас в лаборатории.

5. Запах вкусно. Моя любимая рыба … (готовить) на кухне.

6. Это так шумный. Важные проблемы … (обсудить) сейчас.

7. Ты не можешь беру документы. Они … еще (типа).

8. Старый церковь … (восстановить) в этом месяце.

9. Где … встреча … (держать) сейчас?

10. Кто … (экзамен) сейчас в этой комнате?

Упражнение 2.

Студенты

А. Использовать прошлое Простой пассивный.

1. Вор … (арест) вне банка.

2. г. Президент … (встреча) в аэропорту.

3. Все их паспорта … (проверьте) внимательно.

4. Все работы … (закончили) за минувшие выходные.

5. Фортепиано … (повреждение), когда его несли наверх.

6. Я … (попросите) сделать презентацию о моей работе.

7. Автомобиль … (едет) мужчина в черной шляпе.

8. Некоторые компьютеры … (украсть) из библиотеки.

9. г. политик … (наказать) за неуплату налогов.

10. г. велосипед… (изобрести) более 150 лет назад.

11. Мы … (встречаемся) на вокзале нашими друзьями.

12. Все рабочие … (отправить) письмо директора.

13. г. снаружи дома … (покрасить) в белый цвет в прошлом году.

14. Эта машина … (чистый) на прошлой неделе, но теперь он выглядит грязным.

15. г. прекрасный подарок … (сделать) Саре ее друзья.

Б. Использование Прошлый совершенный пассив.

1. Все билеты … уже … (продам) до понедельника.

2. Когда я вернул все свои вещи… уже … (пачка).

3. Комната … (готовьтесь) к ним, но они не прибыли.

4. я узнал что мой сын … (принимает) в колледж.

5. г. эксперимент … (завершен) вчера поздно вечером.

6. Она была так зол, потому что билеты… (проиграть).

7. Когда они прибыл в аэропорт рейс … уже … (объявить).

8. Я не знаю, что статья … уже … (опубликовать).

9. Босс сказал, что договор … (подпись).

10. Она сказала мне ключ… (не найти).

С. Использование Прошлый непрерывный пассив.

1. Пять многоквартирных домов … (постройка) за последний год в нашем районе.

2. Когда мы пришел, бассейн … (наполнить) водой.

3. Когда я вошли в комнату, новые люди … (инструктируют) что делать.

4. В 5 час ученики … еще … (исследуйте).

5. Когда я вошел на кухню мое любимое блюдо … (готовить).

6. Когда я присоединился к группе туристов, история города … (расскажи) на то время.

7. Когда я покинул собрание, резолюция… еще … (обсудить).

8. Там Было много людей в аэропорту, иностранная делегация … (встретить).

9. Мы не сделали посмотреть музей тогда, он … (реставрировать).

10. Вчера в девять футбольный матч … (показать) по ТВ.

Студенты

Ответы

Упражнение 1. A. 1. произведено 2 . написано 3. сыграно 4 . является остановлен 5 . принято 6. потрачено 7 . отмыты 8. даю 9. Поставляются 10. это очищено 11 . построено 12 . сделаны 13 .перерабатываются 14. выполнено 15 . закрыто Б. 1. был украдено 2. имеет съедено 3. получил высокую оценку 4. реконструирован 5. Был открыт 6. уже переведено 7. только что найдено 8 .есть ли у тебя когда-либо опрошенных 9. имел было отправлено 10. уже подан C. 1. говорят 2. — это красится 3. ремонтируется 4. проходят испытания 5. это готовится 6. соток обсуждается 7. подписываются 8. восстанавливается 9. — это … проводится 10. является рассматривается Упражнение 2. А. 1. арестован 2. было выполнено 3. проверено 4. был закончен 5. был поврежден 6. г. спросил 7. было проехали 8. были украдено 9. было наказаны 10. было изобретено 11. были встретились 12. были отправлено 13. было окрашены 14. были убран 15. был сделан Б. 1. уже был продано 2. было уже упаковано 3. был подготовлен 4. имели принято 5. завершено 6. имели потеряно 7. уже был объявлено 8. уже был опубликовано 9. имел подписано 10. не было найденный C. 1. строились 2. было заполняется 3. были инструктируется 4. были все еще исследуется 5. был готовится 6. был сказал 7. был все еще обсуждается 8. выполнялось 9. восстанавливался 1 0. был показан

.

No related posts.